OLYMPUS PEN E-P5 14-42mm レンズキット のクチコミ掲示板

タッチシャッターってぶれませんか？

[okym]

CMでタッチシャッターを売りにしているのを目にしました。

ですが、片手でカメラを持ち、背面液晶を押すとなるとブレませんか？

書込番号：16430195

[grgL]

ボディはパナしかないですけど、お邪魔します。


かなりのシーンで、ぶれますよねぇ(´ー｀)

最初の内しか使いませんでした。
あまり、面白くもありませんし。

書込番号：16430216

[なんてこったい( T_T)＼(^-^ )]

やっぱりぶれるんですね。スマホでもぶれやすいですから、どうかなと思ってました。

書込番号：16430234　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

ぶれますねGF2での話ですが。

ピント合わせはそれなりですが、ボデーを片手持って、液晶を押すのでぶれます。

書込番号：16430249

[もとラボマン ２]

okymさん　こんばんは

自分もGF2ですが　ブレは余り気にならなかったのですが　ちょっと触っただけでシャッター切れる感覚馴染めず　タッチシャッターはOFFで　フォーカスポイントの移動のみタッチスクリーン使っています。

書込番号：16430328

[うさらネット]

タッチパネル自体が使い物にならず、パナ機ですが、切れるものは全部切っています。
電気食うし、不便この上ない。

書込番号：16430384

[モンスターケーブル]

私はオリＰＭ２ですが、もとラボマン ２さんと同じで
タッチシャッターはOFFで　フォーカスポイントの移動のみ
タッチスクリーン使っています。

書込番号：16430472

[ringou隣郷]

タッチパネルは「年配者」には特に使いにくいので、タッチパネルでない機種を買っています。

書込番号：16430526

[たまぞー です]

タッチシャッターをかなり使っています！
思ったところにしっかりピントがくるのはやはり気持ちがいいです。

自分がタッチシャッターをする時には、
ストラップを短めにして首から下げて
撮る時にはストラップがピンと張るように前に伸ばして
手を添えてしっかり3点支持をします。
こうするとまず手振れしないです。

撮影スタイルにもよると思いますが、
試してみて下さい。
良き写真ライフを！

書込番号：16430615

[たまぞー です]

(追記)
EP-3ではかなり手振れが気になりましたが、
EP-5では手振れを気にしたこと無いかもです。

書込番号：16430632

[てんでんこ]

ダメ出し発言がこんなに多いとは、心強いです。

ある程度以上のひとがタッチシャッターを使うのは、素早くシャッターを切りたいとき。だから、そろっと指を置くなんて無理で、むしろブレるのは当然。それにフォーカスポイントを指で押さえて見えなくしてしまうというのも、ひじょうに不自然かつ不合理。あえていうなら、1コマ目は無駄にして、すばやいフォーカスポイントの移動に使えるくらいでしょう。当代、とんでもカメラ機構御三家のひとつ。あと2つは、フォーカスポイントをカメラが勝手にきめるやつと、もうひとつは誰か考えて！

書込番号：16430798　スマートフォンサイトからの書き込み

[polandroid]

背面液晶を「押す」とブレるだろうけど
軽くタップするように触れればフツーの被写体ならブレないよ。

書込番号：16431071

[まるぼうず]

タッチシャッターは、状況によっては使える機能なので有ってもいいとは思います。
もっとも私はすぐにOFFにしていますが。

＞てんでんこさん
フォーカスポイントをカメラが決める機能・・・これは不要ですよね。
あってもいいけど標準設定はやめて欲しい。

書込番号：16431101

[じじかめ]

ＧＦ2で使いましたが、右手をボヂから離して人差し指でタッチするとブレますが、
右手もボディを持ったまま人差し指でタッチするとブレませんでした。

書込番号：16431404

[technobo]

タッチシャッターの場合、タッチ後にＡＦが働くので、実際にシャッターが切れるまで少し遅れがあり
その間にカメラを動かしてしまってぶれるということもあると思います。

　余談ですが、キヤノンのタッチシャッターはタッチした時ではなく離した時にシャッターが切れるらしいです。
タッチで半押しになるのだと思いますが、リリースでレリーズという言葉にこだわったのかも知れません。

書込番号：16431511

[Frank.Flanker]

こんにちは

タッチシャッターて人気無いんですね
かくいう私もパナ機ではタッチシャッターは使用していませんけど．．．

でもEOS Mではタッチシャッター結構使ってますね
かなり便利に使えていて、ほとんどの場合手ブレは気になりませんね。

もし、ブレが気になるようならISOを高めにするか、絞りを開くかしてシャッター速度を上げれば良いかと思います

通常、手ブレ限界速度は(1/35mm換算での焦点距離)秒と言われてますから、液晶見ながらだと不安定になるので最低でもその2倍のシャッター速度で切れるようにするのと同時に、両肘を旨に押し当てるようにして構えを安定させるのが良いかと思います

書込番号：16431530

[polandroid]

GF2のタッチスクリーンの反応は悪かったけど最近のものは大分よくなってますね。
マクロ撮影時AFスポットが小さいときのフォーカスポイントの移動はタッチスクリーンがないとたいへんだけど、それにシャッター機能をつけたものがトンデモ機能？フォーカスポイントをタップする0.数秒見えなくなるけどレフ機でも撮っている瞬間は見えないわけだし。

タッチシャッターは、タッチ後にＡＦが働き実際にシャッターが切れるまでレンズによって多少遅れがあるけど、合焦した瞬間にシャッターが切れるので、動かないようにしていれば（タッチした時の被写体までの距離ではないので）その間にカメラを動かしてしまってぶれるということはほぼないです。マジックマウスみたいにもつとよりぶれ難いかも。

書込番号：16431764

[unreal3e]

あれ、私はスナップで常用しています。人気ないんですねこの機能。意外でした。
昔キャノンの視線入力をそこそこ便利に感じていましたので、タッチになって更に便利になったと喜んでいたのですが。

それより、iAUTOで勝手な場所にフォーカスされる機能の方が余計です。あれだったら常時中央でいいです。

書込番号：16432445

[ocihsim]

>1コマ目は無駄にして、すばやいフォーカスポイントの移動に使える

もとラボマン ２さんも言ってますが、シャッター切られずにフォーカスポイントの移動のみを行うモードがあるので、わざわざシャッターまでOnにして1枚無駄にすることないですよ。

書込番号：16433211

[ねこ みかん]

E-P3では多用して手ぶれも気にならなかったんですが、E-P5はVF-4をつけてるのでほとんど使いませんね＾＾

書込番号：16433489

[Lonely Diver]

あまりぶれたことはありませんね。
触れるだけで、押すわけではないので結構重宝しています。特にピント位置を「ここに」という時にはとても便利です。
触ってから多少のタイムラグが出ますが、このタイムラグが原因でぶれると言う方は押してしまっているのではないでしょうか。あくまで「触る」ということです。

書込番号：16434078

[しんちゃんののすけ]

ビデオカメラでは多用しますがスナップ撮影ではぶれません。
望遠側では微妙かもしれませんね。
あとは慣れかと。

書込番号：16435007

[愛してタムレ]

タッチシャッターって押すんじゃなくて触るんだから、
シャッターボタンよりブレが多くなるってのは別に無いな。
片手で撮るなら大差なくブレる時はブレるんじゃ？
シャッターボタン押すのも片手なら変な力かかるしょ？

SONYのNEXのタッチパネルは押す感じだから、
ひょっとしたらオリンパスよりブレるかもしれん。

普通は両手で持ってタッチシャッターを使ってる。
素人だからシャッターチャンス逃さないのが最優先。
あ！と思ってすぐ撮影できるんで、
シャッターボタン使うより気持ちイイんだけど。

書込番号：16435027

[てんでんこ]

結局、慣れなんでしょうね。

わたしも含めて使わない派のひとは、ふつうにシャッターを切れば何の問題もないとおもっている。だから、そんな子供騙しみたいなことをまじめにやる気がなく、ちょっとやってみてブレたら「やっぱり、ダメじゃん！」となる。

これ、カメラの新機構の多くに共通していえることだと思います。ミラーレス機は動体撮影できないという根強い思い込みも、これに近いでしょう。

タッチシャッターに話を戻しますが、じつは、わたしもGF3.GF5で少し試したことがあります。で、ブレは慣れでカバーできそうでしたが、それ以前にタッチパネルonでの誤作動(知らない間に手が触れて勝手に設定が変わってしまう)に辟易して、やめました。いまも、少なくともAFポイント移動については優れた方法だと思っていますが、そのメリットより、誤作動のデメリットがはるかに大きいと感じます。

書込番号：16435331　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンブラントラブ]

やってみると本当にシャッターがきれたので驚いたが、実際の撮影では使ったことが無い。どなたかが言っていましたが肝心の被写体のメイン部が指で隠れてしまう瞬間がある。思想的に、そこはもうカメラの機能に任せなさい　ということだと思う。

三脚使用時に指でなく鉛筆なののモノで押してみたいが、そういうときには自分は２秒タイマーを使っている。多分、つかわないです。

今日はじめて電気店でこのカメラを見てきました。
シルバーの方は美しく、PM２使用の私としては難なく操作できました。耐久性としてはOMDの方がありそうですが、実際はどうかなあ・・。

書込番号：16436180

[一体型]

「被写体を目で確認」して、ピントを合わせたい部分に触れる。
カメラは指示されたポイントにピントを合わせてシャッターを切るだけ。
ピントを合わせる行程は見えないだろうけど、見えたところでピントの山なんて拡大しなければわからないわけだから、拡大してピントがちゃんと合っているか確認してからシャッターを切る人以外同じでは？

＞AFポイント移動については優れた方法

と感じる人なら、シャッターチャンスを重視するシチュエーションでは力を発揮する機能だと思いますよ。
Powershot S110はタッチパネルを全く使っていないけど、オリンパスの場合インターフェイス（スーパーコンパネ）がスマホの画面みたいだからタッチパネルと相性がいいこともあり、E-P5ではちょくちょく使っています。

書込番号：16436301

[てんでんこ]

一体型さん
＞ 見えたところでピントの山なんて拡大しなければわからないわけだから、
この発言で、背面モニターによる撮影の本質を思い出させてもらった感じです。
そうなんですね、モニターによる撮影は「信じて撮るもの」なのですね。
それでも、ほとんどはちゃんと撮れている。

ただ、EP5を、というか、vf-4を使いだしてからは話が違ってきました。
vf-4を完全常用。センサー切り替えにもしていません。
そのよく見えること。ピントの山は完全にわかります。
上等のEVFさえあればモニターなど要らないという気もしてきています。

そうなるとタッチパネルもクソもなくなりますが、
世の中の情勢から想像するに、
EVFだけのカメラなんて、まず、発売されないでしょうね。

書込番号：16437949

[polandroid]

どうしてもタッチパネルがくそだといいたいみたいだけど、
EVFも背面モニターも拡大しなければ細かなピントはわからず同じ「信じて撮るもの」
光学ファインダーよりはピントの山は間違いなくよく見えるけど、VF4がよく見えるとはいえVF3の14倍拡大よりみえるということはないので、もしかして「背面モニターによる撮影の本質」じゃなくてオートフォーカスによる撮影の本質？

虫などのマクロ撮影時いきなり顔を近付けられないのでEVFは使い難い。先ず中央一点AFで近付きながら数枚、次に構図を変えてタッチシャッターで数枚、それで逃げなければ、拡大表示でMF。AFもタッチシャッターも運がよければ合ってることあり。タッチシャッターに限らず、AF使っている時点で、実質「的に、そこはもうカメラの機能に任せなさいということ」かも。EVF覗きながらタッチパネルで拡大個所を変更できるといいと思うけど、MF撮影時の拡大個所の選択はタッチパネルが断然早いので選択肢を削る理由なし。

パナソニックはタッチ操作の有無を右下のアイコンで、オリンパスは左下のアイコンでタッチ操作オフ、タッチシャッター、AFターゲット移動と簡単に変更できるのでオフにしておけば誤作動は防げます。

書込番号：16438069

[てんでんこ]

polandroidさん
>「背面モニターによる撮影の本質」じゃなくてオートフォーカスによる撮影の本質？
VF-4なら確実にガチピンで狙えます。ピンが甘いのはいい加減な状態でこらえきれずにシャッターを押したものだけです。自分の場合アップのポートレートがいちばんピントがシビアーですが、AFであろうがMFであろうが、VF-4だとピントを確認して自信をもってシャッターを切ることができるようになりました。

ただ、一般的には、またはEVFがふじゅうぶんだとしたら、「オートフォーカスによる撮影の本質？」といっても良いと思います。それに以下のようにマクロで虫を狙うとすると話が違いますね。

> 虫などのマクロ撮影時いきなり顔を近付けられないのでEVFは……タッチパネルが断然早いので選択肢を削る理由なし。
この話、納得です。気まぐれに庭の虫くらいは撮ることもあるので、お話ひじょうによくわかりました。要は被写体によるわけですね。

> パナソニックはタッチ操作の有無を右下のアイコンで、オリンパスは左下のアイコンでタッチ操作オフ、タッチシャッター、AFターゲット移動と簡単に変更できるのでオフにしておけば誤作動は防げます。
このへんは、結局、「慣れ」の部分になってくるように思います。

ただ、世の中に万能なものはありません。上記の虫にしたところで、最終的にはファインダーのほうがいいわけですね。厳密に構図を決め、ピントを決めるには、やはりファインダーでしょう。ただ、虫のように、それ以外の選択肢があったほうが確実にありがたいケースがあるということですね。

「背面モニターなんか要らん！」は、すべてのカメラから排除せよという意味ではなく「EVFだけのカメラがあっていい」と捉えてください。

多機能になればなるほど、それらの使い方について撮影場面に遭遇してから即座に決めていかねばなりません。しかし、それには「慣れ」「スキル」が重要で、それらがないと、多機能であることが逆に撮影の足を引っ張りがちです。昔はそんな便利なものなしで撮っていたわけですから「そんなもん要らん！」とついいいたくなる気持ちもご理解ください。

書込番号：16438638

[ようこそここへ]

＞片手でカメラを持ち、背面液晶を押すとなるとブレませんか？

ウン、まぁ、だからこそ手ぶれ補正があるわけだが、まだ補正のアルゴリズムが最適化されてないように感じるよね、タッチシャッターの際に生ずるブレ用には。また、ユーザー側も機能に対するある程度の理解や習熟ができれば、当然、タッチシャッターを使った際のブレによる失敗写真は減らすことができるだろう。

ユーザーのみならず、メーカーのほうもこれからさらに試行錯誤して改善するだろうし、そういった意味ではタッチシャッターという機能自体も発展途上だろう。しかし、将来性は非常に高い機能だと思うけどね。

ちなみに、タッチシャッターの場合は液晶を「押す」んじゃなくて「触れる」わけね。いわゆるライトタッチ、フェザータッチってやつ。

だから本当はとっても簡単正確、そしてブレにくいはずなわけで、ピントを合わせたいところを自然に触れれば写真が撮れるのは心理的にも優れてるし、何より撮影という行為において効率がいい。誰でも恩恵を受けられる機能だと思うな。よってストレスフリーなはずなんだが、これまたカメラのホールドとタッチ動作を同時にできるようカメラデザインが最適化されてないから違和感が生じたり、タッチ感度が人間工学的に最適化されてなかったり、触るだけではダメで、触って離さなければシャッターが切れないようになってたりして二度手間。カメラ機能と人間の感覚、特にシャッターを切ろうと集中するまさにその瞬間の撮影者の心理状態と合致してないんじゃないかな。

また、タッチパネルの場合は通電の関係からか、爪先で触れても反応しにくい。皮膚（指の腹）で触る必要がある。指先が爪より肉が出てるタイプの人はいいんだが、爪のほうが出てる人や、指が太くて大きいひとはとっても触りにくい。

普通、3インチ前後しかない背面液晶の構図の中でピントを追い込みたい時は指の腹肉じゃ触れる面積が大きすぎて大雑把すぎるケースが多発しやすいと思うわけで、指の腹でベタッとやるより爪先でかすかにちょちょっと触れたいと思う人も少なくないだろう。そこはまあ、2本指でピンチができて自由自在に拡大できたり、もっとパネルの読み取り精度があがればある程度解決するわけだが。

とまあ、人間の本能や心理、感覚、動作パターン、身体の形態構造等を踏まえて文字にしてみりゃ上記のようなわけわからん文章にしかならんわけだが、実際のところ、言葉で表現するとややこしいが求めてるものはとっても簡単。だが技術的には簡単ではないわけで、それをいかにユーザーにストレスを与えることなく自然に実現できるかがメーカーの腕の見せ所だろう。

もう一度言うが、タッチシャッター自体は将来性が非常に高い機能と考えてるし、AFやタッチパネル、可動液晶などカメラの他機能との親和性も高い。第一、ピントを合わせたいところ、視線がいったところに直に触れればそこにフォーカスされて画像が記録されるという流れは撮影という行為において機能的にも優れてる。

書込番号：16439694

[てんでんこ]

どうしてだろう？　上の発言を読んだらムカムカしてきた。そして、「タッチパネルなんか絶体要らん！」と元の主張を声を荒げて叫びたくなってしまった。

書かれている趣旨は理解できる。それぞれに納得する部分はある。しかし、どういうわけか気分が悪い。他のスレでは「パソコンが使いない者にデジタル写真を撮る資格はない（ハイアマ以上）」と言い切っている自分を思うと自己矛盾を孕んでいる可能性もあるが、どうも、その主張の背景に、あるいは主張の延長線上に「カメラの完全自動化」を良しとする考えが潜んでいるように感じられ、そこが受け付けないのかもしれない。

書込番号：16439784

[ようこそここへ]

デジタルカメラの完全自動化の良し悪しなんぞ、オレにとってここではどうでもいいし、タッチシャッターのスレで、スレ主さんの問いに従ってタッチシャッターについて意見を述べただけで、なんでカメラの完全自動化を良しと主張していることになるのかもよくわからんが、操作系はシンプルなほうがいいね、それが理に適ってる、便利だ、ナチュラルだ、気持ちいい、などと自分で感じることが出来る限りは。

例えデジタル機器としての中身は複雑化したとしても、実際の撮影時の操作系はより直感的でシンプルな方がいい。

あとは使いこなしと選択の問題だよね。

タッチシャッターがいらなければ、自分がサクッと使わなければいいだけの話。それで誰も困らないし、あっさり平和に解決する類の話だろ。

仮に今後、タッチシャッターがさらなる発展を遂げ、より一層使いやすい機能になったところで、その機能を否定する奴には関係ない話なんだから、機能は切りっぱなしにしとくか、ついてない機種を選べばいいんであって、やっぱりそれで誰も困らない。

特に弊害はないと思うんだが、何が問題でムカツイたり叫ぼうとしたりしてるんだろう？（笑）

書込番号：16440363

[Tranquility]

てんでんこさん

>上の発言を読んだらムカムカしてきた。

なんとなく理解。
でもまぁ「タッチパネルなんか絶体要らん！」とまでは言えないかな。
それが便利で喜んでいる人もいるので、それは尊重したい。

上の発言の

>ピントを合わせたいところ、視線がいったところに直に触れればそこにフォーカスされて画像が記録されるという流れは撮影という行為において機能的にも優れてる。

には、同意しかねるな。
そう言えるのは、シャッターのタイミングを考えなくていい場合のみですね。
シャッターを切る瞬間の被写体を確認したい（その直前がいちばん大事）向きには、タッチシャッターは最悪です。
自分の指が邪魔で、肝心なところが何も見えない。

書込番号：16440427

[ここにしか咲かない花]

タッチシャッターでブレですか。自分はＯＭ-Ｄ　E-M5の５軸手ぶれ補正では手ぶれをあまり感じたことないなあ。

特に便利だなと感じるのは、誰かにシャッター切ってもらうとき。いちいち「半押しでピントがどうの・・・全押しで・・」ってことを説明する必要がなく、分かりやすくて普段も重宝してます。

タッチシャッターはカメラ前後に動きやすいかもしれないけど。タッチシャッターが無い機種ではシャッターボタンを押すと、カメラが上下や右下に回転して動いてブレやすくいのだから、タッチシャッター（並進方向）の方がブレ対策には強い気もします。

ただ、E-P5のように5軸手ぶれ補正がある機種なら並進ブレも上下ブレも強力に補正しますから、この機種やＥ-Ｍ5のような並進ブレにも対応してる機種でもブレるなら結局その人の使い方やスキル次第じゃないかな？と思ったりします。

パナやキヤノンのような2軸手ぶれ補正機種は並進ブレは補正されませんし。（オリの２軸補正機種もそうですが）

どこまで差が出るのかは、精密なテストを誰かがやらなければ判断できないでしょうし？

スレ主さんはまだこの機種をお持ちでないようですが、タッチシャッターの並進ブレまで補正したいのならオリンパスの５軸テブれ補正機種を選んだほうがいいかもしれませんね。

書込番号：16441078

[ベアグリルス]

CMみたいなやり方だとブレそうですが、あれはCMでの見栄え優先な部分もあると思います

自分がやる場合は両手でカメラを持って親指でタッチですね。

静電式のタッチパネルならごく軽く触れるだけなので、両手持ち親指タッチならまずブレないです。

上の方でも書かれていますが、触った所にピントが合ってシャッターが切れると言うのが直感的で分かりやすいのは確かだと思います。

だいたいが軽いスナップ程度の撮影の時に使われているのでしょうから、そんなに深刻に考えなくても良いと思うのですが。

書込番号：16441191

[ファイヴＧ]

E-PL5ですがうまく使いこなせなかったんで、タッチパネルは半年ぐらい使ってませんでした。
でも気分転換も兼ねて使ってみたら、テンポ良く撮影できて楽しかったです。
ブレもあまり感じなかった。別の場所にピントがあってる写真はありましたが。
指でターゲットを厳密に合わすのは限界があるので、こういう機能は気軽に使うものだと思います。
ファインダーを覗いてシッカリ撮影するのとは相反するけど、アートフィルタ等と同様、
その場のノリというか、撮影してる時の気分が写真にも影響でるような気がするので、
それはそれでアリだと思います。

書込番号：16442103

[ggrks-bkwr]

>CMでタッチシャッター

タッチシャッターはスマホとかだけで使う機能ですね。
私の手持ちのカメラにもその機能ついてますが、一度使って止めました。
カメラはきちんと構えた方がぶれにくいです。

書込番号：16471505

[かずかずっと]

確かにぶれますよね…。
便利ですが最近やっぱり普通にシャッターを切ってます。

書込番号：16486364

[吉宗..]

女性にはとっつきやすく便利な機能だと思います＞タッチシャッター
うまく使えれば結構良いと思いますが。
厳密にみるとぶれてる時も…。
それでもスマホなんかのタッチシャッターと比べると雲泥の差があるんじゃないかな。。

書込番号：16487705

[あっきーきー]

そうかもしれませんね＞ブレ
しかしここぞと言うときって結局今までの習慣なのか指でシャッターを切っちゃいますよね（笑）
ファインダーを覗かずに液晶のみをみてシャッターを押すのが根付いたようにタッチシャッターが当たり前になる頃までには精度が上がってぶれなくなってるかもしれませんよ！

書込番号：16488112

[マツジョンLG]

左手でカメラを支え、右手親指で画面を押します。	ピントと構図が同時に決まるのは、素人にはとてもありがたいです。	ちょこちょこ動く幼児撮りにはピッタリです。	高速なので、少しぐらい走ってもピントは追従します。

ずいぶんと前のスレですが、お邪魔します。

　デジイチ経験半年の初心者です。E-PM2の「タッチシャッター」が気に入って買いました。

　タッチシャッターは、動きの予測できない被写体が相手の場合には、すこぶる便利だと思っています。具体的には、幼児・犬・猫といったところでしょうか。初心者が苦労する、構図とピントを同時に決められるのがありがたいです。

　手ブレは、手ブレ補正を信じています。タッチシャッターで撮った写真を添付しますが、私レベルではまったく気になりません。むしろ、ピンボケや構図の不良のほうが多い素人なので、たいへん助かっています。

　もっぱらレンズ45mmF1.8と組み合わせていますが、タッチシャッターと非常に相性がよいように感じます。ピントが速い、明るいのでシャッタースピードが速く手ブレしにくい、ズーム不要なので左手はカメラを支えるのに集中できる、といった理由からです。

　主な被写体や、使うレンズ、ピント合わせの技量によって、タッチシャッターの要・不要は、大きく異なると思います。静止物や風景を撮るのが主だったり、または逆に激しく動く被写体が相手だったりすると、タッチシャッターは無用かもしれません。超望遠レンズとの組み合わせにも、おそらく合いません(画面がブレる)。少しの手ブレでも気になってしまう方も、避けたほうがよいかもしれません。要は、向き・不向きがあるだけです。
　不要な時はオフにすればよいだけの話ですので、タッチシャッターが付いているにこしたことはないと思います。少なくとも私は、子供撮りの80％はタッチシャッターです。せっかくの機能ですので、楽しんで使うのが一番だと思います。

　タッチシャッターを便利に活用するための設定などを、以下にまとめました。タッチシャッターに関心を持った方に、参考になれば。
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1145.html

書込番号：17534216

ﾌｫｸﾄﾚﾝﾀﾞｰF0.95ｼﾘｰｽﾞのNDﾌｨﾙﾀｰについて

[haolife]

フォクトレンダーF0.95シリーズお使いのかた、今迄はNDフィルターは、8がよく推奨されてましたが、今回シャッタースピードが1/8000秒搭載になったこと、拡張でISO100が対応可能なことから、ND4で充分でしょうか？どなたか、お詳しい方教えてください。また、マルミのZetaがベストですが、次に良いのは撥水加工されてるマルミDHGで次にPro1Dといったところでしょうか？

書込番号：16391441　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

haolifeさん　こんにちは

同じ質問を　2箇所以上の所に書き込むのは　価格.COMでは禁止されていますので　削除依頼されるか　解決済みにして　スレを閉めてしまった方が良いと思いますよ。

書込番号：16391454

[haolife]

教えて頂いてありがとうございます。フォクトレンダーの方を解決済にして、こちらをいかしたいのですが、どいうしたら、解決済になりますか？

書込番号：16391468　スマートフォンサイトからの書き込み

[Gありき]

クチコミを閉めるときは、下にある表示切り替えを「PC」にするとグッドアンサーなどもやり易くて手っ取り早いですよ

書込番号：16391502　スマートフォンサイトからの書き込み

[Gありき]

(P5は持っていませんが、持っていたとして)

ISO100はあくまで拡張だから極力使いたくない

1/8000で絞り解放のためにNDを使う機会は減ったけれど、スローシャッターを切りたい時にはND8以上が要る

、、一枚だけならND8を買いそうです

書込番号：16391516　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

これまでのオリ機はどれも1/4000、iso200でした。この条件だとカメラが追いつけるレンズはf2.8ままで、それ以上明るいとNDフィルターのお世話になっていました。具体的には、12mm/f2にはND2、17mm/f1.7や25mm/f1.4にはND4を常用していました。

EP5から1/8000、iso100となり、わたしは、これらのNDをすべて外し、ノーマルプロテクターに変えました。昨日25mm/f1.4を使う機会がありましたが、NDは必要としませんでした。なので、フォクトレンダーf0.95だとND2で何と足りると思いますが、4か8かということなら4でいいでしょう。

書込番号：16391579

[Frank.Flanker]

こんにちは
別スレでも回答しましたが、少し踏み込んで説明すると

1/8000秒でもシャッター速度が足りず、1/16000秒が必要な状況が発生したとすると、ND4なら２段分ですから1/16000から2段分落とした1/4000秒でシャッターが切ることができるようになります
でも３段分のND8でも1/2000秒でシャッター速度がまだ切れますからND8でも一向に問題はないですね

むしろ錦糸の滝や川の流れをスローシャッターで狙うことも考えるとND8を買われた方が応用範囲は広がると思います

書込番号：16391620

[Gありき]

あれ？

Frank.Flankerさん同様に必要時付けるんだと思っていたのですが、プロテクトフィルター代わりに常用するって話ですか？？

書込番号：16391644　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

＞Frank.Flankerさん同様に必要時付けるんだと思っていたのですが

私も必要時装着だと思います
室内とか夕方、光量の少ない時にNDフィルターつけているとブレ写真の量産にもなりかねませんから、常用するフィルターではないと思います

書込番号：16391657

[もとラボマン ２]

haolifeさん　返信ありがとうございます

こちらを　生かしたいのですね

大体の事は　前のスレに書き込みましたので　追加情報だけ書いて置きます。

NDフィルターですが　画質重視であればND4で止めた方が良いとは思いますが　F0.95ピーカンの時撮るのでしたら　ND8は必要ですし　この2枚悩む所だと思いますが　画質重視でしたら　ピーカンの時は　少し絞ること覚悟して　ND4で行くか　すこしでも開放を使える場所増やしたいのでしたら　ND8のどちらかにするしかないかも知れません。

書込番号：16391664

[haolife]

以前別のスレで、ピーカン時の常用フィルターとしての使い方が出てました。
通常のプロテクターと重ねて使い、その先にフードをつてけ、外す時は、フードとNDフィルターをセットで外すという使い方で、結構重宝しています。
透過率考えて、Zetaの二枚重ねにしてます。

書込番号：16391787　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

こんにちは
ND フィルターは、普通必要な時にだけ使いますが、常用の感覚で使うのは良い方法ではないですね。
今は、ローパスフィルターさえ外した機種が何機種も発売されていますが、光の減衰になるフィルターを着けるのは、
画質を落としますのでよい方法では無いです。

NDフィルターは、シャッタースピードを落としたい時に仕方無く着けるもので、透明なプロテクとフィルターでも影響が有ります。
以前プロテクトフィルター有無の、それなりのテスト撮影をしましたが影響あり！が私の結論でした。
（アルバムの8に原寸画像が有ります）。
ピーカンの時の、風景のスナップならPLフィルターの方が良いですよ。

書込番号：16391846

[unreal3e]

Nokton17.5mmを愛用しております。E-P5購入以前には、減光フィルタはZeta ND8を使っていました。

私はこのレンズは屋内か夜景で使うことが殆どですが、その場面でND8を使うことは、ISO100併用でほぼ無くなりました。もう減光フィルタは要らないって感じです。

ただ屋外の晴天下や曇り空でも真っ昼間だと、まだ試したことがないのでわからないですね。今度試してみましょうか？　どういった場面を想定しておられますでしょうか？

書込番号：16392139

[haolife]

ピーカンで、花等をマクロで開放、ボケの写真を撮る時を想定しています。
1/8000秒なら、ND4でもいけるのかなあ？と。８より、４の方が画質はいいと思いますので。

書込番号：16392225　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

晴天の時は、絞り値 F8 で 1/1250 秒に成ったりしますので（画像）、もし絞り値が F2.8 なら、
3 段分ですから 2500　5000　1/10000 秒必要で、露出オーバーになりますのでND4を使われたら良いです。
花の撮影は、時間帯も大事ですが仕方のない時も有ります。

書込番号：16392383

[Gありき]

そこまでシビアに考えるのであれば
ND4と8の画質差 と 拡張感度と基準感度の差
どちらの方が悪影響か、、って話にもなると思います

P5を持っていないので、拡張感度でどのぐらい低下するのかは分かりませんが他機種を見る限りでは、積極的には使いたくありません
個人的に17.5mmであれば、ND4と8の差よりも、フィルター二枚重ねによるフレアや拡張感度でのグラデーションの低下の方が気になります

書込番号：16392621　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

外箱比較	ケース比較	実物比較

haolifeさん、こんばんは。

僕もノクトンのために、NDフィルターを買いました。ケンコーPRO1 DのND4と、マルミDHGのND8です。

まず、マルミDHGは、DHG“スーパー”ではないので、撥水加工ではありません。PRO1 Dと値段もほぼ同等なので、同レベルと僕は思っています。どちらを買うかは、メーカー名やケースで選んでいいと思います。もちろん、最強はケンコーZetaでしょうね。

ND4とND8の二枚持ちがベストなんでしょうけど、一枚だけならND8をオススメしておきます。理由は、Frank.Flankerさんと同じです。

ちなみに、Zetaを買うほど画質を重視される方なら、ISO100は画質が落ちるので許せなくなると思います。

書込番号：16392658　スマートフォンサイトからの書き込み

[unreal3e]

F0.95で最接近しました。	F0.95でちょっと離しました。木陰でやや暗めの場所です。	F0.95、比較的明るい場所でLOWです。	今日撮影した状態です。

通勤路に花が咲いてないかきょろきょろ探し回って、さくっと立ち止まって撮ってみました。ピントきっちり合わせる時間がなかったのでそこら辺のテキトーさはご容赦下さい（笑）

今朝の横浜は明るめの曇り空でしたが、時間もなかったのでND8装着のままで撮ってみてます。このように、明るい色の花だとISO200で1/3000でしたので、ド晴天下だとND4では心許ないかもしれませんね。やはり二枚組で如何でしょうか（爆

明日晴れてたら、また同じ場所で立ち止まって撮ってみますね（笑

書込番号：16394585

[にゃ〜ご mark2]

外箱比較	ケース比較	実物比較

話の横道に逸れちゃいますが、ケンコーZetaって箱やケースに高級感があって、高価なフィルターを買ったという満足感を満たしてくれますね。効果を実感できるほどの目を、持ってはいないのですが(汗)。

マルミのEXUSでもNDフィルターを発売してほしいですね。卵型ケースは高級感無しですが、小さくて実用性が高いです。

書込番号：16396536　スマートフォンサイトからの書き込み

[unreal3e]

F0.95、ISO200です。	F0.95、ISO100です。現像とかするなら殆ど見分けつかなくなりそう。

あーZetaの容器、確かにそうですね。いつもならパッケージなんて帰り道で捨てて帰りますけど、これは捨てるのがもったいなかったので持って帰りましたね確かに。

今日の横浜は昨日より暗い曇り空、またも晴天下が試せませんので（笑）、フィルタ無しで、ISO100/200を試してみました。ISO100でも1/2000なんで、やはり晴天下がメインならばND8は必須になるのでは、と、思えますね。

＃あ、昨日からのデータ、無論ですが補正一切無し±0のJPEG撮って出しです。

書込番号：16397656

[unreal3e]

あちゃーすみません、ISO100と200でコメント色々間違えてます（汗）
ISO100で1/1500、200で1/2000ですね。100の方が若干明るめに撮られていますが、P5様のご判断です。
アリが４匹くらい這っていたので一瞬アリでスポット測光したのかも（爆）

書込番号：16397676

[unreal3e]

今日は雨、撮影できませんでした。そのうちピーカンの機会があったらやってみます。

ただ、早朝の曇りの中で試しても、F0.95でやるならND8で十分役に立つ、と感じました。P5で露出補正無しのAEお任せではありましたが、多少いじったにしても、この体感はそう変わらないでしょう。明るい色を向いたら、1/4000→1/6000→1/8000と、あっという間に一気に進みますので、1/6000から1/8000の間をちくちく変えて、なんてことにはならないと思います。「ND4とND8の２枚買いがベスト、１枚だけならND8」という、一般的な回答に落ち着いたと思います。

しかし、こんな明るい場所でF0.95をこれだけ試したのは今回が初めてで、いい経験になりました。その辺の道ばたに咲いた、今まで気付かず通り過ぎていた花だって本当にきれいだったことも、今回で初めて知りました。

書込番号：16401020

[質問です] ノクトンでフォーカスピーキング出来ない。

[Yaau]

ノクトンのレンズでフォーカスピーキングが使えません。
25mm、17.5mm の両方です。
パナソニック、オリンパスのレンズでは問題無く使えるのですが。。
そのような仕様なのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか？

書込番号：16391029

[MG-Midget]

メニューボタンを押して、カスタムメニュー→AF/MF→MFアシストと進んでピーキングをOnにしてください。

書込番号：16391084

[メカロク]

イヤ、「パナソニック、オリンパスのレンズでは問題無く使える」ってことは、「MF アシスト」の「ピーキング」は ［On］ になってるんじゃないかな？

しかし、これでは、電子接点のない（あっても互換性のない）レンズでは「ピーキング」が使えないので、先ず、お好みのボタンに、「ピーキング」を割り付けてください。
このボタンを押すと、電子接点のあるレンズは勿論、電子接点のないレンズでも、「ピーキング」を ［On-Off］ できるようになる筈です。

ただ、私も、「ピーキング機能搭載で、拡大表示せずに MF できるか！？」と期待していたのですが、実際には、ピントのピークだけでなく、かなり広い範囲で「ピーキング表示」する感じで、私の場合は、「使いものにならない。」と判断せざるを得ず（涙）、他の機能を割り付け直しました。

書込番号：16391245

[紅タマリン]

メカロクさん

＞ただ、私も、「ピーキング機能搭載で、拡大表示せずに MF できるか！？」と期待していたのですが、実際には、ピントのピークだけでなく、かなり広い範囲で「ピーキング表示」する感じで、私の場合は、「使いものにならない。」と判断せざるを得ず（涙）、他の機能を割り付け直しました。

☆わたしも最初同じように感じてしばらく使わなかったのですが、ひょいと思いついてピーキング表示色を黒にしてみました。マニュアルアシストとピーキングを有効にすると、AF-S＋MFでピントリングを回すと14倍表示と黒縁のピーキング表示が現れます。黒のふちどりが太い部分ほどピントが合っていますので、私の感覚的にはこれがかなり見やすいです。また、OM-Dよりもピントリングを止めてからの全画面表示に戻るタイミングが少し遅くなったような気がします。OM-Dの時はすぐに戻ってしまうのでじっくり合わせられなかったのですが、E-P5は大変使いやすくなったのではないかと思っています。

書込番号：16391310

[Yaau]

みなさま回答有り難う御座いました。
ボタン割り付けでフォーカスピーキング機能をノクトンレンズでも使えました。
今チェンマイに来ているのですがナイトバザール観光にピーキング機能に期待して
当レンズを持ち出したのですが、うまく使えず落胆していた所でした。
今日もう一度チャレンジします。
有難うございました。

書込番号：16391366

[てんでんこ]

はんぶん横スレで失礼します。

やはり、ピーキングは使いものにならないと感じる方がいるみたいですね。
現在は一応、虫眼鏡マークのボタンに割り付けていますが、そのうち止めそうです。

書込番号：16391479

[Lonely Diver]

私も最初は「これは便利かも」と思いましたが、結構広い範囲で白い合焦表示が出ます。
雌しべの先にピンポイント・・というのに使うにはちょっと厳しいですね。拡大表示でマニュアルフォーカスが一番間違いが無いように感じています。
でも、ラベンダー畑で「この辺に来ている」というつかみかたには白い表示が手前に来たり奥に行ったりで、結構便利です。

書込番号：16391704

[5D2が好きなひろちゃん]

スレ主　様

　私も目が悪い上に、老眼の症状も出てきてしまった。E-PM1ユーザでしたが、下取りしてE-P5に乗換えユーザとなりました。

■で、「紅タマリンさん」に同意です。
・ピーキング表示色を黒
・AF-S＋MFでピントリングを回すと14倍表示と黒縁のピーキング表示

　ピントリングを回すと黒縁のピーキング位置が移動するのが分かります。確かに、雄しべや雌しべのピンポイントだと分かり辛いかも知れませんが、私の場合は大助かりです。
　Planar85をマウントアダブタ２個かまして、楽しんでいます。EFレンズだと、絞りが手動で絞れないので絞り開放しか撮れませんが、絞り機能が手動で設定できるレンズだと結構楽しめるのではないかと思います。

　EVFとの合わせ技で、より確実になりますしね。

　参考になれば幸いです。

書込番号：16391771

[メカロク]

紅タマリンさん

レス頂き、ありがとうございます。

私は、ここ２年くらいで、視力が大きく減退したようで、眼鏡を調整し直しても、拡大できない OVF ではピントが見えなくなり、EVF の「拡大表示」に頼り切りになっています。
　＊このため、E-5 も E-3 も、出番は殆どなくなってしまいました（涙）
　＊手持ちでも「拡大表示」が実用になる「半押し中手ぶれ補正」を搭載した E-M5 は、私にとって画期的な商品でした。

しかし、次のような理由で、私には「MF アシスト」は使いにくいので、「拡大枠」による「拡大表示」を常用しています。
　＊「拡大表示」し、レリーズボタン半押しのまま、身体の前後でピントを追い込んだり、シャッターチャンス（風に揺れる花に
　　ピントが合う瞬間など）を待つことが多いが、ピントリングを回し続けないと、また、レリーズボタンに触れると、
　　「通常表示」に戻ってしまう。
　＊「拡大表示」できる位置が、「拡大枠」による「拡大表示」ほど自由には移動できない。

実は、「MF アシスト」にしろ「拡大枠」にしろ、拡大すると、次のような問題があるので、「拡大表示」せずに「ピーキング」だけを信じて MF できるなら有り難いな！ と、「ピーキング」機能に期待したのですが、私の眼との相性なのか、期待外れでした（涙）
　＊虫／鳥／風に揺れる花など、多少とも動くものの場合は特に、（「構図」なんて厳密なものではなく）「写る範囲」が
　　判らなくなり、写したい部分が画面からはみ出してしまうことがある。
　＊「拡大表示」すると、表示されないデータや使えない機能が、かなりある。
　　・例）絞り値／SS 値／露出補正値／電子水準器／リフレッシュレートの「高速」

なお、「ピ−キング表示」の色は、以前、白も黒も試したのですが、何れも、私の眼とは相性が悪いようでした（笑）
今回のコメントを頂いて、改めて確認したところ、確かに、黒の方が白よりも厳しめに表示されるような気はしますが、私には、「拡大表示」してもピントのピークは判断しにくいし、「拡大表示」なしでは「ピーキング表示」そのものが見にくいような気がしました。

書込番号：16392171

E-P5+17mm キットの画質について

[2300cc]

E-PL3、E-PL5ときてE-P5に買換えました。
ISOやWB、露出補正等が一発で操作できるようになり、
大変製品に満足しているとことです。

購入後、試写がてら羽田空港へ行ってきましたが、
以下添付画像のように僅かなブレが発生しているように思えます。

E-P5とキットの17mmレンズです。
手振れと言われれば、それまでですが、
今までのカメラでこの程度のSSで、
この微妙とも呼べるブレは経験がなくアドバイス頂ければと思いました。
いかがでしょうか。

1枚目：ISO200、F2.2、1/160
2枚目：ISO200、F2.5、1/125
3枚目：ISO200、F1.8、1/200

書込番号：16368659

[マニアっくま]

既出ですね。同じ症状かと思われます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16320380/?cid=mail_bbs#tab

書込番号：16368761

[dell220ｓちゃん]

またですか。
どうもこの問題多いですね。
ここのスレで結構言われているようです。

ここまでくると、個体差では片付けられない気がしてきました。

書込番号：16368790

[夢心]

ここに出ている話かな？
PL3やPL5の時には感じられませんでしたか。

http://s.webry.info/sp/dslr-check.at.webry.info/201306/article_13.html

オリンパスのミラーレス機では、割と見かける話かと…

書込番号：16369066　スマートフォンサイトからの書き込み

[マニアっくま]

E-PLx は1/100sec付近でブレ易いので有名でした。
E-M5 はあまりブレの口コミは見かけませんでしたね。（実際には結構ブレる条件も
あるのですが）

E-P5はキットレンズの17mm/F1.8との組み合わせでブレが起こりやすいようで、
この問題は顕在化しそうですね。
E-M5よりもブレ易くなっているように思います。
1/8000sec対応シャッターの振動が大きいのでしょうかね。

書込番号：16369165

[kanikuma]

2300ccさん　こんばんは。

ブレ云々は撮影方法のせいなのか、カメラのせいなのか切り分けが難しいので、
慎重な検証が必要だと思います。

アップされた画像はトリミングなのか、デジタルテレコンなのか、
画像が荒すぎて何とも言えません。（特に2枚目。3枚目は確かにぼやけてみえます。）

トリミングだとボケかどうかも判別できませんので
出来れば元画像をアップしていただけませんか？

それと1/160〜1/200のSSで撮影された画像は全てブレていたのでしょうか？
それとも同じようなSSでもブレた場合とブレなかった場合があるのですか？

不躾な効き方で申し訳ありませんが、この件に興味があるのでよろしくお願いします。

書込番号：16369543

[てんでんこ]

"祭"の予感……

書込番号：16369705

[dell220ｓちゃん]

ここまで次々出てくると祭りもやむおえないかと。

でも気が付かない人や気にしない人たちは幸せかもしれない。


僕のオリンパスのイメージは、光学機器メーカーでしっかりしている
イメージだったけど、最近は？？な感じがしてきた。

書込番号：16369743

[エチオピア饅頭大使]

1/200秒	1/160秒	1/125秒

Exifデータもない画像（しかも画像の一部切り出しの可能性もある）を見て、ブレれた・ブレないと論争しても始まらないでしょう。
同じカメラ・レンズを持っていますので、スレ主さんの条件とシャッタースピードをあわせて、同じ被写体（被写体というにはお粗末ですが）で撮影してみましたが、当方が見る限りブレらしきものは見当たりません。但し、開放に近い絞りですので、周辺部はボケがそれなりに見られ、特定部分（特にカレンダーの土曜日側）だけを見ると、一見するとブレているようにも見えないことはありません。しかし、中心部分には同じ傾向が見られませんので、これはブレではないと思いますよ。

書込番号：16369831

[マニアっくま]

エチオピア饅頭大使さん

ぶれ易い条件は、撮影距離があまり近くない場合（最低でも１．２ｍ以上？）のようです。
スレ主さんのは大分遠い被写体です。

また、この３枚を拝見する限りでも、1/125のものより、1/160のものの方が若干ブレている
ように見えますが。（中央部の比較で）

書込番号：16369960

[Tranquility]

ご参考。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16320380/#16330452
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16320380/#16369941

書込番号：16370029

[kanikuma]

エチオピア饅頭大使さん

比較画像ありがとうございます。
マニアっくまさんが指摘されているのは、
カレンダーの数字が縦にズレて見えている部分だろうと思いますが、
これは色収差ではないですか？

書込番号：16370097

[good4nothing]

＞ぶれ易い条件は、撮影距離があまり近くない場合（最低でも１．２ｍ以上？）のようです。
＞スレ主さんのは大分遠い被写体です。

同じ単焦点のレンズで、ブレ易さが撮影距離に依存すると言う理屈が理解できません。定性的でも構いません、教えてください。（これは反論ではありません。初心者の疑問です。）

書込番号：16370112

[エチオピア饅頭大使]

マニアっくまさん

当方の撮影例はぼぼ1mの距離で撮影しています。マニアっくまさんが別スレでチャートを撮影した際とほぼ同じ距離かと思
いますが。

また、以前も書きましたが、スレ主さんの画像は詳細不明でトリミングやデジタルテレコンの可能性もあり、さらに機種やレンズですら不明です。

そもそも当方が画像を上げたのは、詳細不明の画像を元に議論が進むのはいかがかと思い、きちんとデータのあるものをだしたまでのこと。三脚など使わず、手持ちでとっていますから、カットにより多少の差は生まれるでしょう。

少なくとも言えることは、私の持っている個体では、一見してわかるほどひどいブレは発生しなかったということです。
そして、詳細不明の画像と比べて「条件が違う」と言われても、元の条件が不明ですからどうしようもありませんよ。

書込番号：16370119

[エチオピア饅頭大使]

Tranquilityさん

別スレの方の画像拝見しました。Tranquilityさんの環境でも、特に問題はないようですね。

kanikumaさん

レスありがとうございます。私も色収差の可能性はあると思います。
ちなみに、画像はRAWで撮影し、LR5でストレート現像し、JPEGに変換する際、AdobeRGBからsRGBに変換しております。
色収差については一切弄っていません。

書込番号：16370183

[一体型]

ピントは赤丸部分。	ピントは赤丸部分。	F2.0全体＋部分アップ（等倍）

＞ブレ易さが撮影距離に依存すると言う理屈が理解できません。

わたしも理解できないのですが、実際に新聞見開きを複写しても、私の場合1/4秒以上なら等倍でチェックしても全く問題ありません。一文字一文字シャープに写ります。
けれど距離を取って撮影するとぶれが確認できます。が、実際には被写体が要求する解像力の差かもしれず、よくわかりません。

また、上手に補正してくれなかったにしろ元々が私の手ぶれなのか、それともカメラ側の振動なのかもわかりません。ブレの大きさは撮影者のスキルによってかなり差がでるようですしね。

とりあえずわたしが撮影した中でブレの大きかった画像を長辺2500ピクセルにリサイズしたものをアップします。
高い解像力が求められる被写体を撮影して16M等倍で見ればわかるけど、少し縮小するともう判別は難しいです。

2300cさんの画像は構図からして画面の一部を切り抜いたものだというのはわかるけど、そもそもどこにピントを合わせたのか分からないので、なんとも。
16M等倍でチェックする人にとって被写界深度はびっくりするほど浅いですよ。
F2.0の画像もアップしておきますね。
確実に10メートル以上離れていたけど、それでも16M等倍チェック時の被写界深度は１メートルないです。

書込番号：16370481

[エチオピア饅頭大使]

E-P5 1/125	E-P5 1/160	E-P5 1/200

遠距離の被写体の撮影もしてみました。
問題のE-P5+17mmF1.8の他、比較用としてE-P3＋17mmF1.8及びNEX-5N＋Sonnar24mmF1.8でも撮影してみました。
AFはオーソドックスに中央1点固定。スモールターゲット等の特殊な設定は行っていません。
いずれもシャッタースピード優先AEでISO400で統一、RAWで撮影したものをLR5ストレート現像、Jpeg変換時にAdobeRGBからsRGBに変換してある以外はそのままの状態となっています。
また、歩道橋からの撮影のため、手すりに手を置く形の手持ちで撮影しています。レンズ取替などの都合で、撮影位置が若干動いており、また撮影時の天候の影響などで露出に差が出ていますのであくまでも参考ということで。

まずはE-P5のデータからです。

書込番号：16370981

[エチオピア饅頭大使]

E-P3 1/125	E-P3 1/160	E-P3 1/200

続いてE-P3のデータです。

書込番号：16370990

[エチオピア饅頭大使]

NEX-5N　1/125	NEX-5N　1/160	NEX-5N　1/200

最後にNEX-5Nのデータです。

これらのデータについては、見る方により評価は異なるでしょうが、いずれのデータも明確に手ブレを疑う画像はないと思います。

書込番号：16371007

[マニアっくま]

> マニアっくまさんが指摘されているのは、
カレンダーの数字が縦にズレて見えている部分だろうと思いますが、
これは色収差ではないですか？

例えば、Tuesday、Wednesday という文字の上側に僅かに偽輪郭が見られます。
E-P5の問題となっているブレは必ず縦方向で、上側に二重輪郭が見えるものなので、
これも軽微ですがその傾向かなと思いました。

> 同じ単焦点のレンズで、ブレ易さが撮影距離に依存すると言う理屈が理解できません。定性的でも構いません、教えてください。（これは反論ではありません。初心者の疑問です。）

実験の結果そういう傾向がありそう、ということで、理屈は分かりません。
複数の証言があります。


エチオピア饅頭大使さん
追加実験ありがとうございます。

このサンプルを見ても、E-P5の1/125は同様のブレが僅かに見られます。
画面左手に斜めに電線が見えますが、２重線になっています。E-P3、NEXのサンプルには
見られません。

ただ、これもブレとしては軽微ですので、やはり個体差があるように思えます。

ブレ易い個体とブレ難い個体があるのであれば、修理できる可能性があるので
喜ばしいことかと思います。
Niko-Cameさん（前のスレッド主さん）の個体は既にメーカー送りになっている
ようなので、結果を見守りたいと思います。

書込番号：16371121

[マニアっくま]

追伸：
[16370981]の1/160secも若干二重線でしょうか。
E-P3は画素数が少ないし、NEXは画素数同じですがレンズが高級なので、比較としては難しいかもしれませんが。

書込番号：16371189

[dell220ｓちゃん]

エチオピア饅頭大使さん
サンプルご苦労様です。

等倍にて確認しました。

NEXはブレ無く良好ですが、P5は上下にブレがあり、
その影響で、全体的にピントが甘いような印象の画質に思えます。

並べて比較するとはっきり違いがわかりますが、気にしなければ
OKなレベルだと思います。
エチオピア饅頭大使さんがお持ちのカメラは良い状態の固体かもしれません。

それでもNEXと比べるとブレが確認出来ますので、これが仕様という
ことでしたら、仕方ないですね。

いろいろな方がさまざまな条件で画像UPしてもわかりにくいですが、
エチオピア饅頭大使さんのように、同じ方が違うカメラを使い
同じ被写体を写して比較した場合、このようにはっきり確認が出来ます。
大変参考になりました。

僕の中でははっきり答えがでました。
程度の差はありますが、P5のほぼすべてのカメラでブレが発生していて
不良では無く仕様だということ。

後は気にしないか気にするかということですね。

書込番号：16371287

[ゆっくりとね。]

NEXはぶれてないですね。
買うならこっちかな。o(^_-)O

書込番号：16371438　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

恥ずかしながら、わたしにはエチオピア饅頭さんお画像を見てもブレが確認できません。
画像はいずれも1027picsですよね？　
コピーしてPSで拡大しても、その解像度ではわたしの目ではわかりません。

わたしは、EP5（はまだ本格的に使っていない）より、17mm/1.8に問題があるのではと思っています。
これを機会に、このレンズで撮ったものをあれこれ眺めたのですが、周辺部の収差がかなりあります。
ピントも甘いです。

そのため、センター近くに被写体がある画像では被写体が浮き立ちやすいのですが、「疑惑の目」で見ると、本来パンフォーカスになりそうな画像でも周辺がピンぼけているケースが多々あります。また、実際にピンぼけ（被写界深度内から大きく外れている）になっている周辺部の背景では色収差が賑やかです。

自分の意見を落ち着ける気は毛頭ありません。むしろ、ブレのデータが多数アップされて、発生条件（レンズとボディーの組み合わせとか）がわかれば、ありがたいと思います。

書込番号：16371617

[一体型]

20mmF1.7ピントを合わせた辺りの等倍画像。

ぶれようがぶれまいが17mmF1.8にSonnar T＊ E 24mm F1.8 ZAと同等の画質を求めるのは無理があります。
画角は違うけどマイクロフォーサーズなら同価格帯の75mmF1.8あたりを持ち出さないと。
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL24F18Z/
正直なところ17mmF1.8で同じだけ写ったらびっくりですよ。

＞17mm/1.8に問題があるのではと思っています。

高い解像力を求められる被写体を撮影→16Mモード画像を等倍チャックでようやく分かる程度ですがE-P5側ですね。もしかすると補正されていないだけで発生源はわたしかもしれませんが。

書込番号：16371820

[dell220ｓちゃん]

一体型さん
ご苦労様です。
1/20と1/500はブレは無い感じです。
1/60は少しブレがあり1/125が一番ブレが大きく
1/250で収まっていますが少しブレを残し
って感じですかね。

1/20より1/125がブレが目立つのはどうなんでしょうね。
気にしなければいいんですが、気になる人は
悩みの種ですね。

でも僕が持っていたPL3よりはるかにまともに見えます。
PL3は投げたくなるほど不快でしたから。


でもこの程度なら良い個体だと思います。

書込番号：16371872

[@ぶるーと]

パナ 25mm F1.4	パナ 20mm F1.7	富士 35mm F1.4	ソニー 35mm F1.8

ユーザーではないのでむしろ原則的なことを言いますが、私はレンズ内手ぶれ補正より、ボディー内手ぶれ補正を支持します。

理由はやはり、単焦点レンズの設計で、余分な補正光学系が入らなくて済むからです。

というか、望遠ならともかく、標準、広角系だと、補正光学系を入れるというより、レンズ設計そのものをそれ用にしなければならないようで、ここに表示されている標準系レンズの中で唯一手ブレ補正の入っているソニーは、かなり特殊なレンズ構成です。

だからと言って画質が悪いとは限らないのですが、シンプルであるに越したことはないような気はしますね。

書込番号：16371929

[dell220ｓちゃん]

@ぶるーとさん

どちらが良いのかは良く分かりませんね。
ただレンズ内手ブレ補正で、ブレの問題はあまり聞きませんが、
ボディ内手振れでは今回のような問題がチラホラあるのが気になるところです。

コストの問題、技術的な問題等、その他自社レンズを売りたいためとかもあるので
なんとも言えませんが、2大メーカーのニコン、キヤノンもほとんどレンズ内手振れ補正を採用しています。
パナソニックも手振れ内臓のレンズが多いような気もします。単焦点は別の考えがあると思います。

書込番号：16371966

[@ぶるーと]

おそらくボディー内手ブレ補正の難易度が、レンズ内より飛躍的に高いのが原因だと思われます。

おそらくレンズ内より10倍、20倍といった質量を、やはり10倍、20倍といった量、距離と言ったほうがいいか、動かさなければならないからです。

特に望遠などではレンズ内の方が明らかに有利ということも考えられますが、だったらレンズ内手ぶれ補正を搭載するという選択肢もオリンパスにはあります。

とにかくどんなレンズでも手ぶれ補正が使えるというのは、凄いことです。

高速シャッターで副作用的にブレるという現象が仮に起こっているなら、高速シャッター時はユーザーが手動で手ぶれ補正を切るとか、メーカーがファームで高速シャッター時の手ぶれ補正量を制限するとかすればいいと思います。

書込番号：16372040

[てんでんこ]

dell220ｓちゃんさん
すごいですね。
わたしには、すべて同じにしか見えません。

書込番号：16372095

[一体型]

わざと下手に撮ったり、だれてくるとブレが大きくなるし、ちゃんと撮るとブレが小さくなりますから
個体差でなく個人差だと思いますよ。基本的にスキルの問題でしょう。

私の場合、1/20秒なら等倍で比べても三脚撮影との差異を見つけるのは不可能なレベルでほぼ100%の確率で撮れるし、
1/4秒だと4割くらい。基本的に三脚要らずのカメラ。
1/500秒よりかすかに描画が甘く見えるのはシャッター速度を確保するために画質のピークを無視して絞りこんだから。

＞レンズ内手ブレ補正で、ブレの問題はあまり聞きませんが、

というか手振れ補正を「高い解像度が求められる被写体＋高解像度レンズ＋16M以上の画像を等倍でチェックして1ピクセルのズレもNG」という方法で評価してます？
E-PL3程度の画素数だと等倍で見てもほとんどわからないですよ。
今回もわざわざ被写体にごまかしがきかない不規則な自然物＋ブレが確認しやすい細かい格子目の柵を選んだくらいです。

書込番号：16372158

[katanafish]

やはり手振れ関連のスレが幾つか建っていたのですね

エチオピア饅頭さんの比較でNEXだけ手振れ補正されていないというのに一番良好に見えます

私もOM-DやE-PL5では特に感じませんでしたが、E-P5はこの手のスレを見る前から手振れ多いなと体感できるくらいでした

書込番号：16372268　スマートフォンサイトからの書き込み

[dell220ｓちゃん]

一体型さん
サンプル画像はブレが無いことを証明するための
サンプルでしたか。
てっきりここで言われているブレを証明するものと思っていました。
僕は等倍で見て先ほど書いた内容の感じ方をしました。

＞「高い解像度が求められる被写体＋高解像度レンズ＋16M以上の画像を等倍でチェックして1ピクセルのズレもNG」という方法で評価してます？

このような難しいことはしていません。等倍で見て比較して感じたことを書いただけです。

ちなみに僕がこの問題にかかわることになったのは、PL3があまりにもひどい画質だったからです。
それまではこのようなことを気にすることは無かったです。

FZ150というコンデジを買ってからミラーレスに興味がわきPL3を買ったわけですが、
当事はピンボケなのかブレなのか、または解像度が低のか、などと思っていました。
購入店でも異常なしということでしたので、その時は仕様ということであきらめました。
オリンパスが気に入っていただけに残念です。

今思えば個体差もあったかもとは思います。

僕はこの問題は「シャッターブレ」かなと思っています。

その後、F3を購入してからブレに悩むことはなくなりました。

僕のF3レビューにも書いていますが、「E-PL3は手ブレが効いているのかわからないぐらいの効きで、
お手軽にカシャというわけにいかない」
「自分も初心者なのでF3になりました。」と書いています。
F3のレビューした時は一体型さんが言われるようスキルの問題かもと思っていました。

でもそればかりでは無いと今は思います。

書込番号：16372294

[dell220ｓちゃん]

katanafishさん
＞エチオピア饅頭さんの比較でNEXだけ手振れ補正されていないというのに一番良好に見えます

手振れ補正ないんですか？それでこの画質すごいですね。それじゃP5の手振れ補正って・・・

書込番号：16372369

[ゆっくりとね。]

NEX欲しくなってきたよ。
7がいいのかな？5Nがいいのかな？p(^_^)q

書込番号：16372399　スマートフォンサイトからの書き込み

[dell220ｓちゃん]

エチオピア饅頭大使さんはP3もサンプルUPされていましたね。

わずかですがP3のほうが良好に感じます。
手前のマンションの壁に縦横の直線模様がありますが、
横のラインP5はもやっとして薄い感じですがP3のほうがはっきりしています。
NEXもはっきりしています。

書込番号：16372425

[てんでんこ]

>等倍で見て
等倍にもいろいろありますね。ドットピッチというのでしょうか。つまりは１つのピクセルが見えるかどうかで話は違うと思います。iphoneでも1024picsあったはずですが、そのままでピクセル単位のブレが判定できるとは思えない。かといって、いくら拡大していっても、「１pic以下のブレ」というのは原理的にないのでは？　わたしには理解できません。

さらにいえば、「ピクセルが見える状態＝画像として成り立っていない状態」ですから、そこまで拡大することに何の意味があるのか？となってきます。この話は、機会を改めてすべきと思いますが、「ピクセル等倍鑑賞」という奇妙奇天烈な好意が蔓延し、本来、画像とはどういうものかがわからなくなってしまっているように思います。

dell220ｓちゃんさん
あなたは本当に見えているのですか？　見えているなら、どうやればよいか教えてください。デジタルの話、しかもピクセルひとつひとつのことですから、むしろ視力や感覚の鋭敏さとは関係なく、わかるものなら誰にでもわかるはずだと思います。

書込番号：16372639

[dell220ｓちゃん]

1	2

てんでんこさん

iphoneでみてもわからないですよ。
等倍で見てわずかなブレを判断するにはモニターのドットが肉眼で何となく
わかるぐらいのモニター、例えば1920×1080ドットの22インチ程度のモニター以上が
必要です。1366×768なら15インチ程度のモニターが必要です。
わずかなブレは、カメラの背面液晶でもほぼわかりません。

26インチ程度の液晶テレビでもブレはわかります。
32インチでしたら1920×1080ドット、1366×768では
ドットが荒くなり、ブレがわかりにくくなります。

つまり、等倍でブレを確認するには、適度なドットの
大きさが必要です。

僕は1920×1080ドットの23インチで見ています。
10インチのノートパソコン1366×768ではドットが小さくて
ブレはわからないです。


ですのでiphoneなどの小型の高精細液晶ではわからないということです。
高精細はきれいに見えますが、等倍チェックには向きません。

画像を2枚載せます。
先ほど説明したモニターならそのまま縮小画面でも違いがわかります。
これがわからなければモニターの問題です。

等倍で見たらその差は歴然です。

書込番号：16372793

[@ぶるーと]

dell220ｓちゃんさん

確かに差は歴然ですけど、これブレじゃなくてピントの問題だと思いますよ。

書込番号：16372823

[dell220ｓちゃん]

ブレを演出するのは難しいので、ピントで誤魔化しています。
これがわからなければモニターの問題と言えませんかね。

書込番号：16372834

[@ぶるーと]

そもそもレンズ内もボディー内も「同じ手ブレ補正」と考えるからおかしなことになるんだと思います。

標準ズームだけを使っている場合なんかは大差ないかもしれませんが、単焦点レンズに付け替えた瞬間に、比較するのもバカバカしい状態になります。

ざっと調べたところでは、APS-Cのミラーレスで手ぶれ補正が使える単焦点レンズは２本しかありません。
対するマイクロフォーサーズは、全部です。

同列で語るには無理がありますよ。

書込番号：16373154

[てんでんこ]

dell220ｓちゃんさん

モニターサイズは２４インチワイド、解像度はヨコ1680です。

缶コーヒーの違いは見た瞬間にわかります。
しかし、一体型さんがアップしたのはこのようなものではありません。

書込番号：16373170

[katanafish]

エチオピア饅頭さんが使用したツァイスにはレンズ内手振れ補正はありません
お高いので僕は持ってませんが(^_^;)
もちろんNEX本体にも手振れ補正はありません
αはボディ内手振れ補正あるんですけどねえ

E-P5の現象に関しては私レベルでは全くわかりませんので詳しい方々の報告や検証を楽しみにしている次第です

>>ゆっくりとね。さん
今なら6が宜しいかと。

書込番号：16373229　スマートフォンサイトからの書き込み

[dell220ｓちゃん]

てんでんこさん

iphoneのお話が出てきたので、てっきりiphoneで確認されているかと
思いました。
ヨコ1680の24インチですか。縦は900ですね。
僕は持っていないのでわかりませんが、ドットサイズは
僕のモニターより大きいですね。

それでも等倍は見られると思いますので違いがわかると
思うんですが。
ちよっと考えてみます。

書込番号：16373272

[dell220ｓちゃん]

てんでんこさん
この2つの画像の違いはわかりますか？

書込番号：16373436

[マニアっくま]

一体型さんのサンプル(20mm/F1.7）ですが、dell220ｓちゃんさんが仰る通り、
1/60, 1/125, 1/250にブレの影響が見られますね。白い金網ではっきりわかります。
（もちろん、オリジナル画像・等倍で見て）

24インチ、1920x1200 のモニターです。

ただ、ブレの量としては軽微ですね。この程度なら実用上問題ないと思います。

書込番号：16373525

[ゆっくりとね。]

katanafishさん。
ありがとうございます！
7を検討していたところでした。
6を最有力にして再検討しますね。o(^_-)O

書込番号：16373648　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

dell220ｓちゃんさん
あのう、容易にわかりますが、それがどうしたのでしょうか？

書込番号：16373781

[dell220ｓちゃん]

この違いがわかればエチオピア饅頭大使さんの画像の違いがわかります。
この部分が一番わかりやすい場所ですので。

端っこの電線でもわかりますが、レンズの収差がどうのって言われると
ややこしいので。

書込番号：16373796

[シーカーサー]

推測ですが

・NEXでブレずPENでブレる理由

握りの違いによるブレ易い、ブレ難いということは
ないでしょうか。握りの基本は小指で握ることです。
NEXはある程度握り部分があり、私の場合は小指では
無く薬指と手のひらの間で握る感じになりますが、
シッカリと持てます。一方PENの方は握りが薄く、
中指と親指で摘まむ感じになり不安定で持ち難い。
E-M5はグリップの有無でブレに違いはあるのでしょ
うか？

・カメラの持ち方の違い

カメラを持つ場合、基本右手で持つ人と左手で持つ人
による違いは無いでしょうか。左手で持つ人はレンズ
とボディをシッカリ固定出来、右手で持つ人は上記の
理由でブレ易いと言うことはないでしょうか。

書込番号：16373830

[dell220ｓちゃん]

マニアっくまさん
良いモニターをお持ちですね。
僕もほしかったんですが、価格が高いので手がでません。
16:10写真見るには最適ですね。

書込番号：16373835

[dell220ｓちゃん]

シーカーサーさん
その可能性は低いですがあるかも知れません。

先ほどブレたます目の画像をUPしたのですが、実はとても難しいです。
1/160でブレ画像を作ろうとしたのですが、揺らしながらシャッターきっても
あまりぶれないんですよ。もちろん手振れ補正オフにしています。
ですので1/20に落として撮りました。
こんなに手振れ画像作るのがが難しいなんて始めて知りました。

今時のカメラでそこそこのシャッタースピードがあればブレるのが
不思議なくらいです。

ですのでこのブレ問題は手振れではなく、シャッター振動によるブレだと思います。
持ち方がどうのっていうレベルではないんですよ。

http://dslr-check.at.webry.info/201304/article_7.html
がすべてを物語っていると思います。

書込番号：16373906

[dell220ｓちゃん]

シーカーサーさん
もうひとつだけ。

＞・NEXでブレずPENでブレる理由
これは違いますよ。
NEXがブレないんじゃなくて、PEN以外のほとんどのカメラはブレないってことです。

書込番号：16373927

[エチオピア饅頭大使]

予想外の反響に驚いております。朝の時間のない中でUPしましたので、充分なことができないままになってしまい、一部議論がおかしい方向に行きつつあるようにも思いますので、少し補足させていただきます。

１．PENがNEXと比べてシャープに見えないのはブレているからなのか？
　少なくとも私はそう思いません。なぜなら、レンズの違いだけでなく、センサーサイズがNEXの方が大きく、そのため画素のピッチも広くなっています。つまり、NEXの方がシャープに写っているのは当たり前なのです。

２．E-P5とE-P3の画像を等倍で見比べて優劣がつけられるか？
　少なくとも、今回のサンプルでは等倍では明確な優劣は付けられないと考えられます。Photoshopなどをお持ちの方は、ぜひ300％〜500％程度に拡大し、マンションの窓の部分を比較してください。窓やベランダに取り付けられた手すりを見ると、柱（縦方向）が確認できるのはE-P5の方であり、E-P3は見えなくなっています。また、手すり部分（横方向）については、一見するとE-P3の方がシャープに写っているようにも見えますが、よく見ると二線ボケのようになっています。一方、E-P5は拡散していくようにボケており、ある意味自然なボケ方です。この点から考えれば、細部までしっかり解像しているのはE-P5の方であり、また、縦方向にぶれているとすれば、横方向の物体が縦に二線ボケしているE-P3の方ではないかと私は思います。

３．PENで見られる電線のボケはブレなのか？
　これについては、よく見れば等倍で、等倍で分からないようであれば300％程度まで拡大すれば、色ズレ（色収差）の影響が出ていることがわかるかと思います。

こうやって考えると、NEXの作例を掲載したのは間違いだったかもしれませんね。また、状況に応じて、等倍以上での比較も必要かと思います。

書込番号：16373977

[dell220ｓちゃん]

エチオピア饅頭大使さん

数時間前だかに書きましたが、
P3とP5ですが、差はわずかです。
どちらかというとP5がブレが多い感じです。
でもほぼ同じ程度だと思います。

提案ですが、横撮りと縦撮りして比べたら、おもしろい結果が出そうです。
ブレが無ければ同じような絵になると思いますが、縦ブレしていれば
差が出るはずです。

お時間があればですが。
僕も試したいのですが、オリンパス持っていないのでテストできません。
あーPL3持ってれば良かった。

書込番号：16374071

[たぬきZ]

一体型さんの1/20と1/125の金網のところを切り出してみました。
確かに言われてみれば1/20の方がくっきり見えるような？
不思議ですね。

被写体の距離が関係するとしたら、ロールの補正の影響でしょうか？
僅かな角度の狂いでも、被写体までの距離があると、ブレは大きくなります。

書込番号：16374708

[エチオピア饅頭大使]

たぬきZさん
絞りの違いは考慮されていますか？
ISOがおなじなら2段以上絞りが違いますから、小絞りボケをおこしていなければ、シャッタースピードが遅い方がシャープに見えるのは理屈にあっていますよ。

書込番号：16374754　スマートフォンサイトからの書き込み

[たぬきZ]

エチオピア饅頭大使さん

私は若輩者で難しいことは分かっておりません。
てんでんこさんのおっしゃるように一体型さんのお写真が同じにしか見えなかったので
？？？となってdell220ｓちゃんさんご指摘の箇所を切り出して並べてみただけです。
1/500も追加しました。

左から、1/20、1/125、1/500です。

私には1/500が一番くっきり見えます。
何故かはさっぱり分からず不思議です。

書込番号：16374784

[good4nothing]

＞被写体の距離が関係するとしたら、ロールの補正の影響でしょうか？
＞僅かな角度の狂いでも、被写体までの距離があると、ブレは大きくなります。

同じ角度のロールをしたときに、遠い被写体でも近い被写体でも映像素子上で（ここ大事）像が移動する量は一緒でしょ。ブレの差に距離は無関係だと思います。
同様にパンやチルト方向のブレの影響の出方も距離には関係ないと思います。

被写体と平行方向にブレた場合は距離の違いが僅かながら出てきますが、その場合は寧ろ逆に近い被写体の方がブレが大きくなるはずです。
被写体に対し前後方向にブレた場合には、ピントボケとの差がわかり難いかも。ただこの場合でも、近い被写体の方が影響が大きいと思います。接写をイメージすると分かりやすいかと。

私が考えるに（カメラは万年初心者ですが）、遠い物ほどブレが大きく出ると言うのは理論的にはおかしいと思うので、そういう思い込みの心理的影響で撮るときに実際に手ぶれが大きくなっているのではないですか。

書込番号：16374845

[てんでんこ]

dell220ｓちゃんさん
当方、ちょっと勘違いしておりました。
ぼんやりした画像を確認することが出来ました。

わかりやすかったのは一体型さんの格子状フェンスですね。
「あるssを中心とした一定範囲のssでブレる」の説明にじゅうぶんなものだと思いました。
いや、初めて、この事象を明快に表わしたデータに出会いました。
一体型さんありがとうございます。

一方、マンションのほうはわたしにはブレと見えません。
シャープじゃないことは確かですが、ボンクラの目ではそれがブレだと断定できません。

気になるのは絞り値です。
1/125＊f7.1、1/160＊f6.3、1/250＊f5.6
とあり、前ほどグズい画像になっていますが、
m4/3はf5.6以上になると小絞りボケが発生しますので、
わたしはそれが原因にではないかという気がしています。

また、もし1/60と1/30のデータがあり、しだいに「ブレ」が収まっていくようすがわかればよいのですが、
これをやろうとすると絞り値はもっと大きくなってしまいますので、やっても無意味です。

以前PM1で原因不明のブレを経験したときも、同じようなことに陥り、結論めいたものには至りませんでした。
ただし、その過程で、小絞りボケの影響がひじょうに大きいことを知りました。
m4/3ではf4がベストで、実害のないのがf5.6までです。

ところで、オリ機＋パナレンズで、ブレ補正をパナに任せた場合はどうなるのでしょう。また、ボディがPLPM系とEP5EM5とではどうなのでしょう？　さらにはブレ補正をoffにしたらどうなのでしょう？　対象を広げていくと際限がありません。まったく、オリという会社は罪深いです。

書込番号：16374910

[dell220ｓちゃん]

good4nothingさん

＞同じ角度のロールをしたときに、遠い被写体でも近い被写体でも映像素子上で（ここ大事）像が移動する量は一緒でしょ。ブレの差に距離は無関係だと思います。

言いたいことはわかりますし、そのとおりでございます。

ただ写真にした場合ブレは大きくなります。

例えば、100ミリの定規があって画角縦いっぱいに収める距離があったとしますね。
あるA角度ブレて1ｍｍブレたとします。この場合1ｍｍのブレですよね。
ブレ率（というかどうかは知らないけど）は1％です。

今度は1000ミリの定規が有って画角縦いっぱいに収める距離があったとして
あるB角度（先ほどのブレ率と同じ）ほどブレた場合、被写体側は10ｍｍブレます。
センサーの中では同じブレでも、遠くになればなるほどブレ率が同じでも
被写体側ではとんでもないブレになる？

でいいのかな？そんな気がしますがどうなんですかね。

書込番号：16375665

[dell220ｓちゃん]

てんでんこさん
＞一方、マンションのほうはわたしにはブレと見えません。
シャープじゃないことは確かですが、ボンクラの目ではそれがブレだと断定できません。

確かにマンションはとてもわずかのためわかりにくいですね。
ISOが400のため少しノイズの影響もあり、余計わかりにくいと思います。
僕も100％の自信があるわけではありませんが、わずかな縦ブレと判断しました。
でも実用上全く問題ないレベルだと思います。

エチオピア饅頭大使さん
＞１．センサーサイズがNEXの方が大きく、そのため画素のピッチも広くなっています。つまり、NEXの方がシャープに写っているのは当たり前なのです。

これはそうとも言えない部分です。ピッチが広かろうが狭かろうが、シャープに写ることとは関係有りません。
一画素は一画素です。

ピッチの大きさで左右するのは、主にダイナミックレンジと、SN比です。
ですので3/4がNEXに比べてシャープではないなんてことはありません。

書込番号：16375692

[good4nothing]

私、、
＞＞同じ角度のロールをしたときに、遠い被写体でも近い被写体でも映像素子上で（ここ大事）
＞＞像が移動する量は一緒でしょ。ブレの差に距離は無関係だと思います。
“dell220ｓちゃん” さん、
＞言いたいことはわかりますし、そのとおりでございます。
＞ただ写真にした場合ブレは大きくなります。
・・・（中略）・・・
＞センサーの中では同じブレでも、遠くになればなるほどブレ率が同じでも
＞被写体側ではとんでもないブレになる？
＞でいいのかな？そんな気がしますがどうなんですかね。

ええっ！　今のブレの話題で、撮影距離が大きい方がブレ易いという証言が出ているのは、そう言う問題ですか？？？　「遠くの物は映像素子上で近い物より小さく映っているから、カメラが同じ量だけブレても、被写体の位置での”ブレ実寸”は撮影距離に比例して大きい。」なんて当たり前のことをわざわざ実験者が証言しているということですか。
僕は違うと思うなぁ。

因みに、“マニアっくま”さんは、このスレの中で下記のように表現しています。
なお、映像素子上で遠くの物の方がブレ易いというのはおかしいと思うので、僕の見解は前に書いた通りです。
(7/15)
＞ぶれ易い条件は、撮影距離があまり近くない場合（最低でも１．２ｍ以上？）のようです。
＞スレ主さんのは大分遠い被写体です。
(7/16）
＞実験の結果そういう傾向がありそう、ということで、理屈は分かりません。
＞複数の証言があります。

書込番号：16376138

[dell220ｓちゃん]

good4nothingさん
説明が悪く申し訳ありません。

この件については
＞でいいのかな？そんな気がしますがどうなんですかね。

と書いていますので自信がないです。

ただ同じ被写体でも近くと遠くでは大きさが違います。
近くで二重にブレ程度でも、同じ被写体が1/10になるぐらい
離れると、先ほどと同じブレの程度であっても、
被写体が小さいため、二重では済まなくなり十重（そんな言葉あったっけ）ぐらいの
ブレとなることが言いたかったのです。

僕がそう思うだけだと思って下さい。

書込番号：16376244

[good4nothing]

“dell220ｓちゃん” さん、

補足説明、ありがとうございます。
その解釈はとてもよくわかりました。そういう意味での証言だという可能性はあると思います。
ただもし、その事をもって遠くの物ほどブレ易いと言うならば、同じ撮影距離でも小さい被写体ほどブレ易いと言ってしまうのと同じで、私としては何かしっくりしません。

書込番号：16376310

[dell220ｓちゃん]

good4nothingさん

＞その事をもって遠くの物ほどブレ易いと言うならば、同じ撮影距離でも小さい被写体ほどブレ易いと言ってしまう＞のと同じで、私としては何かしっくりしません。

これは同感です。
ブレ易いという表現がちょっと違うかも知れませんね。
ブレが目立ち易いだったらしっくりくるかもしれません。

まあ実際は、遠くのものは解像度が悪くなるのでブレなのかなんなのか
わかりにくいのも確かでして。

書込番号：16376364

[シーカーサー]

dell220ｓちゃんさん

手の揺れではなく腕の筋肉を必要以上に使うので
筋肉の緊張によるブレかなと思っているのですが。

確認し易いのは左手で持って、右手は添える程度
でシャッターを切ったらブレるのかどうかで分かる
と思いますが。

書込番号：16376371

[シーカーサー]

＞撮影距離が大きい方がブレ易い　ことに対する一つの考え方

相変わらずの推測ですが、撮影距離が変わればレンズが移動し
重心が変わりますよね。その影響で力のかけ方が変わるから。
なんてことはないですかね。

書込番号：16376390

[dell220ｓちゃん]

シーカーサーさん

＞筋肉の緊張によるブレかなと思っているのですが。
100％無いとは言いませんが、今回の問題とは別だと思います。

このカメラは1/20の遅いシャッター速度ではブレないようです。
1/125とか1/250などの速度でブレが出るので問題になっています。

通常1/250のスピードですと、手振れ補正が無くてもブレにくいはずです。
それにここでコメントされている方はそれなりにカメラの
使い方はご存知だと思いますので、筋肉の緊張も無いと思われます。

書込番号：16376418

[dell220ｓちゃん]

シーカーサーさん

＞撮影距離が変わればレンズが移動し
意味が不明ですが、例えば単焦点レンズで、遠くと近くと撮った時
重心がずれますか？そんなレンズは無いとおもいます。

書込番号：16376428

[good4nothing]

単焦点でもフォーカス調整でレンズが移動するでしょ。

書込番号：16376437

[dell220ｓちゃん]

その小さなレンズが移動して手振れすると。
なるほどそうかもしれない

書込番号：16376446

[ke-kun]

横槍で大変恐縮ですが、情報が錯綜している感じがするので、ここでひとつ事象を纏めさせてください。
以下はあくまで私の個体で私が撮影した結果です。

[機材]
E-P5 + 17mm F.18
[SSでの変化]
1/125をピークにおよそ1/60-1/320の範囲で16Mサイズで0から4ピクセルの範囲で輪郭の上部が二重になるブレもしくは解像感が減る
(起きないときもありますが、私の場合は高確率で起きます)

[I.Sオフで変化]
ブレます (ごく普通の手ブレです もちろん起きないときもあります)

[ISOでの変化]
ブレに関して変化なし

[絞りでの変化]
ブレに関して変化なし

[撮影距離での変化]
ブレに変化なし (近すぎ、もしくは遠すぎだと分かりづらいです)

[床に置いて撮影での変化]
I.Sオンオフ関わらずブレません


ここから個人的な思いですが、
以前使っていたE-PM1では起きていませんでしたのでショックです。ですが、低速シャッター時の5軸手ブレ補正に満足しています。
上記1/60-1/320の範囲を避ければ問題無さそうなので今のところ手放す気はないです。
他のメーカーのカメラは所持したことが無いのでどうなのか分かりません。
この件に関してサポセンに問い合わせした方が居れば結果を教えてほしいです。ちなみに私はまだです。

書込番号：16376528

[kaitenn]

はじめまして

私もE-P5の手振れ補正について試してみました
17mmも持っていますが、レンズ内手振れ補正とボディ内手振れ補正、1/30と1/125の違いも見てみたかったので
パナソニックのレンズを使用して試してみました
スレの趣旨と少し外れるかもしれません（すみません）。

使用したレンズはパナソニックの45-150mmズームレンズの焦点45mm、撮影距離は1m強
手持ちの背面液晶で撮影
試したのは
レンズ内手振れ補正優先　1/125 (P7170098.JPG~P717100JPG)　　
ボディ内手振れ補正　　　1/125 (P7170101.JPG~P717103JPG)
ボディ内手振れ補正　　　1/30 (P7170104.JPG~P717106JPG)
です。
上記の条件を連続で各3枚撮影して、合計12枚連続撮影しました。
中央部等倍拡大した写真です
（この写真は、拡大した上に圧縮されたりしていますので、E-P5の画質を評価するための写真ではありません。比較して手振れ補正の効きはどうか？を知りたくて撮影しています。）


私は、レンズ内手振れ補正と比較しても、オリンパスのボディ内手振れ補正の性能には満足しています。
1/30と比べても、1/125は悪い時もあればいいときもあるといった感じです。
手振れ補正も常に最高の効きがあるとは思いませんので
個人的にはこんなもんかなと思っています

書込番号：16376577

[1975i]

もうやめませんか？

書込番号：16376792　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaitenn]

間違えました

誤）上記の条件を連続で各3枚撮影して、合計12枚連続撮影しました。
↓
正）上記の条件を連続で各3枚撮影して、合計9枚連続撮影しました。


どうでもいいですね、こんなこと（笑）

個体差もあると思いますので
気になる方はオリンパスに相談してみたらいいと思いますよ

E-P5は大変気に入っています
D800とマニュアルフォーカスレンズをメインで使用していますが
そのレンズをアダプターを使ってE-P5で使用しています
下手すると,拡大しなくても、VF-4のほうがピンの山が見易くて、MFし易いかもと思ってます
Wifiも便利ですね

書込番号：16376852

[kaitenn]

	被写体です

連続投稿すみません
また間違いを発見してしまいました。
一応念のため修正しておきます


「ボディ内手振れ補正　1/125　F4　ISO320」のP7170103JPGのピント位置がずれていました

修正写真をアップします


ちなみに被写体は「スパイダーレンズキャル」です。
ピント微調整用のチャートです
格子中央と横の数字の0のところでピントを合わせています

書込番号：16377108

[ke-kun]

先ほどの私のレスに追記ですが、

[横撮りでの変化]
横方向にブレます

書込番号：16377493

[1975i]

シャッター押すのに力みすぎじゃないですか？

書込番号：16377905　スマートフォンサイトからの書き込み

[ke-kun]

1975iさん

> シャッター押すのに力みすぎじゃないですか？
私もその範囲の問題だと思っています。実際どうなのかは専門家ではないので断定できません。
以前使っていたE-PM1よりもE-P5の手ブレ補正は低速は得意ですが1/125前後の手ブレ補正が苦手というのが感想です。

なお、サポセンにメールで問い合わせましたが、規約にて許可なく無断転用するのはご遠慮くださいとのことなので、申し訳ないですが先ほどの「サポセンの結果を教えてください」は無視してください。

書込番号：16377968

[てんでんこ]

1975iさん
>もうやめませんか？

1975iさんはユーザーですか？

この話題、思ったより深く掘れないんですよね。
このスレでは、「ブレ補正によるブレ」の証拠もちゃんとありました。

けど、同じことを別のひとがやると結果が違ってくる。つまり再現性がない。
同じ人間がやっても、あったりなかったりすることがある。

それで、「力みすぎ」みたいな意見も出てくると、真っ向からは反論しにくい部分がある。
ほんと悩ましい問題で、「もうやめませんか？」といいたくなる気持ちも理解できます。

SS1/50〜1/200にはちょっと注意して、できればレビューを見るとか、何枚か撮るとか。
それくらいしか対応できませんし、まあ、それで徹底的に困ってしまうこともないわけですから、
深刻になり過ぎないほうがいいんだろうと思います。
なんか、オリの肩をもつような発言で自分的には気に食わないのですが……

書込番号：16381676

[軟亭骨太]

オリンパス機が特定のシャッター速度でブレを誘発することは このスレだけでなく 割とよく知られたブログでも言及されているよ。
http://dslr-check.at.webry.info/201304/article_7.html
http://dslr-check.at.webry.info/
ブレは再現性が難しいので 「自分は違う」という意見が出てくる。
持ち方によるのでは？という注釈も出てくる。
結局 個人の経験の積み重ねでしかない。
(その点ではこの口コミサイトは有益だと思う)

むしろ「手ぶれ補正装置がないとシャープな写真が撮れない」と思いこんでいる人が多いことが
問題だと感じているけど。。。

書込番号：16381963

[焼のり５０枚]

教えてください。

E-P5では、SS1/125、あるいはそれ以上の高速SSでもブレ補正が働いているのでしょうか？

普通に構えれば、そうそうブレない速度域のような気がするので、

なのに、あえてブレ補正する必要あるのかなと疑問が・・・。

書込番号：16382763

[マニアっくま]

別スレッドのスレ主さんのカメラは、メーカーで症状が確認され、
返品となったとのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16320380/?cid=mail_bbs#tab

症状には個体差はあるかもしれませんが、「修理できない」ということは
多かれ少なかれ症状は出る＝設計上の性能の問題、ということだろうと思います。

検証に参加された皆様、お疲れ様でした。

書込番号：16382820

[ke-kun]

焼のり５０枚さん

手ブレ補正をオフにすると、半押し中手振れ補正やMFアシスト時の手振れ補正も無効になります。
なので常時オンにした方がメリットが大きいというのがあります。

書込番号：16383833

[ke-kun]

質問の意を読み違えた気がしました。

高速シャッター時の画質は手振れ補正がオンでもオフでも変わらないので、殆ど影響ないと思っています。
また、今回のブレの件は手振れ補正オフでも発生している？ような気がします。微妙なラインなので分かりません。

書込番号：16383930

[がらしね]

ＰＬ２で１７ｍｍＦ１．８使ってますが（古くてすみません）今の所気になる症状にはなってませんね。
なんとかファームアップで解決してもらいたいですが出たり出なかったりで解析が難しいんでしょうかね。

＞ざっと調べたところでは、APS-Cのミラーレスで手ぶれ補正が使える単焦点レンズは２本しかありません。
対するマイクロフォーサーズは、全部です。

ＡＰＳ−ＣでペンタのＫ０１もありますが。
まあ後継がどうなるか不明ですがねｗ

ツァイスなんかは画質落ちるから手振れ補正は内蔵しないらしいですね。

書込番号：16398338

[てんでんこ]

焼のり５０枚さん
これまでそのような指摘があったかどうかしれませんが、考えてみれば目からウロコでした。だから、ブレ補正onでも、あるSS以上（たとえば、1/(2*焦点距離）とか）ではoffになるような設定ができたらいいんですよね。どの機種でもファームアップでじゅうぶん対応できますよね。すばらしい！

書込番号：16398943

[けん◆ちゃん]

投稿して以来スレ主が来ていないのが気になる所ですが…

書込番号：16415481

[エバラノタレ]

スレ主さんが来ていないのは確かに気にかかりますが今回の問題は確かにあるわけで、ユーザーにとっては有用な情報だと思いますよ。
そしてリンク先のNiko-Cameさんも返品になった経緯、検証結果を詳しく載せてくれてありがたいです。
OM-Dで起こったと同様の症状と言う事は設計に何らかの問題がありそうですね。

書込番号：16415926

縦撮り写真の保存方法

[kensuke2011]

最近E-P5を購入しました。

縦撮りで撮った写真を自動的に回転して保存する設定は
できないのでしょうか。

保存した後に、回転して保存しなおすのがとても大変です。

書込番号：16368416

[餃子定食]

縦横情報は記録されているので使っているソフトが対応していないだけだと思います

書込番号：16368441

[robot2]

取り込む時のソフト、或いは画像を見るビューアーや画像ソフトが縦位置情報に対応している事が大事です。
ただ保存しただけでは、単に画像に縦位置の情報の有る状態で保存されます。
この場合は、保存した画像を専用ビューアーや画像ソフトで開くと普通は自動回転します。

書込番号：16368498

[urazahn]

回転再生　ＯＮのことでしょうか？

でしたら取説　７１ページを・・・

別のことでしたら・・すいません

書込番号：16368500

[Frank.Flanker]

カメラで回転表示をオンにして液晶で縦位置で表示されるなら正しく記録されていると思います

餃子定食さんの仰るようにパソコンのソフトが対応していないだけでしょう

書込番号：16368511

[ねこ みかん]

付属のOLYMPUS Viewer3.0がつかいやすいよ(^_^)

書込番号：16368937

[ＭｉＥＶ]

画像閲覧ソフトの問題のような。
別のな物に、切り換えては。

書込番号：16369143

[餃子定食]

個人的にオススメのビュアーソフトは、ニコンViewNX2、だったりします
JPG画像なら他社のカメラの画像も観覧も出来ますし無料です
オリンパスViewer 3、も２に比べると使いやすくなりましたがサムネイル画像が多少ごちゃごちゃしていると感じます
どちらも無料ソフトですので使って比べて使いやすい方を選択すると良いと思います

Windowsビュアーで場合縦横の表示をしたいのなら
ニコンViewNX2などで他のホルダーにまとめて変換させればWindowsビュアーでも縦横が反映されます

書込番号：16370936

[けん◆ちゃん]

オリビューは重いのが難点…。
あれどうにかならないかな

書込番号：16415528

液晶の保護について

[写真をうまく撮りたい]

初めての投稿です．E-P5で初めてオリンパス製品を購入しました．非常に満足しているのですが
購入直後に，ぶつけてもいないのですが中の液晶が割れて，サポートセンターで交換になってしまいました．
液晶の表面は強化されているようなのですが，なかの液晶が割れてしまったのでどのような対策をしたらよいのか悩んでいます．
少しの傷はカメラなので気にしないのですが，液晶が壊れるとどうしようもなくなるのでみなさん教えて下さい．
もう一つ，ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 とM.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8を使用しているのですが，17mmに交換するとAFが効かなくなることがあるのですが，設定の問題なのでしょうか？いつの間にか効くようになります．

書込番号：16360470

[最初は7700i]

買ったばかりなのにお気の毒、心中お察しいたします。
17ミリのレンズですが、気付かないままリングを動かしてスナップショットモードになっているのではないでしょうか？

書込番号：16360500　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真をうまく撮りたい]

最初は7700iさん：コメントありがとうございます．今，出張中で手元になく帰ったら意識して試してみます．

書込番号：16360516

[Frank.Flanker]

こんにちは

同じ衝撃、圧迫を受けても液晶保護フィルムを付けた方が耐久性は上がると思うので液晶保護フィルムを付けられた方が良いかと思います

あと念のために接点の掃除をされた方が良いと思います

書込番号：16360570

[一体型]

カチッときっちり根元まで引かなくてもうっかり1mm程度ピントリングを引くだけでスナップショットに切り替わるみたいです。

書込番号：16360705

[写真をうまく撮りたい]

一体型さん：コメントありがとうございます．気をつけてみます．

書込番号：16360711

[けん◆ちゃん]

私はマイクロソリューションの保護フィルムを使ってます。
多少の気休めにはなるかと思います。

書込番号：16415566

[うーちゃかとう]

液晶保護シートは百均のをカットで十分！

書込番号：16416268

[写真をうまく撮りたい]

割れたときの写真です

けん◆ちゃんさん
うーちゃかとう さん
コメント，ありがとうございます．どこのか忘れましたが，貼っていますが
持ち運ぶ時は不安です．バックなんかも買わないといけないかなと思っています．

書込番号：16419580

[アクセルかっちゃん！]

そんな時の為に傷害保険に携行品損害特約をつけています。
カメラやゴルフクラブなどの破損が１組１０万円合計３０万円まで補償で月額160円の追加保険料で加入できましたよ！

書込番号：16419736

[Bitzer]

わたしはコレ使ってます。
フィルムにはない安心感です。
http://www.youtube.com/watch?v=R3rAhJ90coY

取り扱い店
https://www.facebook.com/lea.shop.jp

海外製品なので、在庫切れでも取り寄せてくれますよ！

書込番号：16429568

[写真をうまく撮りたい]

Bitzer さんコメントありがとうございます。
これなら安心そうです。購入検討してみます。
情報、ありがとうございました。

書込番号：16429688

[写真をうまく撮りたい]

マニュアル仕様	オートフォーカス仕様

コメント頂いたみなさん勉強になりました。

液晶はBitzer さんの紹介してくれたような頑丈そうなシールを貼ることにしました。
AFの問題は、最初は7700iさんの言っていたことは写真のようにリングが動いてしまうとMFになってしまうということだったのですね。
オリンパス初心者、カメラ初心者の私にはよくわかりませんでしたが、
最近やっと気付きました。

最後になりますが、本当に回答して頂いたみなさんありがとうございました。

書込番号：16429714