OLYMPUS PEN Lite E-PL6 ボディ のクチコミ掲示板

このカメラのボディで単焦点レンズを使いたいです

[かりんとう:D]

題名通りです。
OLYMPUS PEN Lite e-pl6を使っています。
最近単焦点レンズがほしくていろいろしらべていて、レンズマウンドアダプター(?)というものを知りました。
f1.4以下のレンズがほしいのですが、探し足りてないのもあるかもしれませんが、なかなかなさそうでした。(ボケを楽しみたいので、できればf値が小さいものがいいです)
焦点距離は50mmが使いやすいと書いてあったので、50mmでf1.4(またはそれ以下)のものがほしいです。
(できればついでにどれくらいの焦点距離のものが使いやすいか教えていただきたいです!)

私が持っているOLYMPUSのボディでも、レンズマウンドアダプターを使えば、ニコンやキャノンの50mmかつf1.4のレンズを使うことができるようになりますか？

もしできるのであれば、私のもっているカメラで使えるオススメのレンズマウンドアダプターと、レンズを教えてください。
学生なので、そんな高いものは買えません…


カメラの知識も浅く、間違ったことを言っているかもしれません、ごめんなさい。
また稚拙な文章ですみません（ ; ; ）

書込番号：20409764　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

普段使い優先なら25mmF1.8か20mmF1.8、17mmF1.8が確実にレンズが明るく、それなりに寄れるのでいいんじゃないですか。換算50mm微妙ということもないですよ。私も一番よく使ってるのはこいつですから。オートフォーカス速いし、写りも優秀です。
ちなみに25mmはPanasonicのF1.4とOLYMPUSのF1.8が比較されます。この記事読んでおかれるといいかもしれません。
http://blackface.exblog.jp/24907565/

書込番号：20412764

[パクシのりた]

分かりにくく書いてしまってごめんなさい。
最初に書いたところってのは、
・本当に単焦点買って使える画角を明確にしてね　と
・ボケは工夫して作るのよ　のところですｗ
具体的なレンズではなくｗ

とにかく広角側に興味がおありなようなのでこのへん
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec301=-20&pdf_Spec303=-2&pdf_Spec311=-0.2&pdf_so=p1
具体的にはお手頃なものとしてパナ2017か1517でしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000055876_K0000636770
現在お持ちの（はずの）標準キットズームは20cmまで寄って撮れます。
テーブルフォトは、後ろに下がって撮れないこともあるので、
この、最短撮影距離の短さは、結構重要です。ですんで、
20cm以下の最短撮影距離を考慮しながら20mm/F2以下の物を探すと、
お手頃のものはこの２つになるということです。
この用途では4518は最短撮影距離も50cmですし、画角も狭いので
全くオススメできません。少し離れたところでのポートレートなら、
コスパも考えてマイクロフォーサーズ最強だとは思うのですが。

パナ2517はキット外しの新品を謳う新古品をオークションで買ったのですが、
見た目はまさに新品だったのになぜか解像がひどくて、でした。
そういうものだと思ったまま転売できてしまったのですが、
他の方の指摘から多分初期不良だったのだろうな、というかんじです。
オークションは色々ありえますので（ここまでひどいのは初めてでしたけど）、
あまりオススメしません。とはいえ、目利きになれれば安くいいものが買えるので
僕は持ってるレンズのほとんどは中古品だったりはするのですが・・・
中古という話が出たのでしましたが、安心を取れば新品購入ですよ。

書込番号：20412811

[harmonia1974]

＞パクシのりたさん
私も結構中古を気にせず買います。今のところハズレはありません。
ヤフオクで買うのはオールドレンズまでにしてます。e-PL6本体はヤフオクで保証付のキットバラシで買いましたので激安でした。未使用メーカー保証付15,000円程だったと思います。レンズは、イロイロありそうなのでカメラのキタムラやマップカメラなど大手の物にしています。そちらは保証付なのでちょっと安心です。

書込番号：20412867

[戦車大好き]

f値、焦点一定で被写体との距離を変えると

　　近←→遠
ボケる　　ボケない

になります。マクロ撮影だとどう足掻いてもボケます。
でも最短撮影距離が長いレンズもありますよね。マクロレンズというものもありますが、接写リングというものをレンズとカメラの間につければ最短撮影距離を短く出来ます。
ケンコーの接写リングは1万円です(もっと安いやつあると思いますが、へんなやつだったら嫌なので)。
このアイテムがあればマクロレンズにはオヨビマセンガ、マクロ撮影も出来ます。
とりあえずこんなものがありますよってだけです。


20mm1.7のオートフォーカス速度のお話がありましたが、参考動画がありますのでこちらをご覧ください。

https://youtu.be/i34FBAFEBUk

パナライカ25mmとパナ20mmの比較動画です。日本語ではありませんが、薄い方が20mmです。なんか英語でペラペラ言ってますが、多分大したことは言ってないでしょう。
適当に飛ばして目的のシーンを探してください。

書込番号：20413055　スマートフォンサイトからの書き込み

[かりんとう:D]

返信遅れましたごめんなさいm(__)m


＞harmonia1974さん
価格的にも、そのあたりにしようと思います…！
50mmでも大丈夫というのを聞いて安心しました！よかったです！
読ませていただきました。素敵な写真がたくさんのサイトでした！
1.4と1.8そんな大差ないんですね…！あとはコツとかになってきますかね〜
結構絞ることができました！よかった！ありがとうございます(^^)
オークションって便利なんですね…！安く手に入るのはすごく助かります…。

＞パクシのりたさん
勘違い申し訳ありません！笑
その２つは意識しようと思います！選ぶときにも、つかうときにも！
値段的に2017にしようかなと思います！
15mmよりも使える範囲広がるかなとも思うので！
4518はまたこんどにします。

オークション少しですが調べて見ました。中古をネットで買うのはアマゾンかメルカリぐらいしか経験ないので少し不安ですが…！笑
信頼できて、手頃な価格のものがあれば、中古でもいいかなと思います。
また中古も新品も近くのお店にも見にいってみます！


＞戦車大好きさん
ボケばかり考えていたのですが、普段使いするのに望遠もマクロも合わないと思うので、またの機会にします！
クローズアップ(?)というのを見つけたのですが、その接写リングとおなじですよね？
私が調べた時はいろんな価格のものがあったので(安すぎるのは不安なので買いたいとは思いませんが)とりあえずレンズを買って、予算的に余裕があれば使ってみたいです…！

ありがとうございます！見てみました！
少し違いがあるかな、ぐらいで大差はないと思ったし、あれくらいなら全然きにならないです！
参考になりました、ありがとうございます。






考査期間中で、しっかり調べることもお店にいくこともできないのですがテストが終わったら皆さんのアドバイスを元にちゃんと選ぼうと思います！！

書込番号：20417573　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

千円レンズと千円アダプター

個人的には使いやすさよりボケ重視だったりすることもすくなくないけど、
レンズ交換式カメラはレンズを替えてそれぞれの表現の違いを楽しむものとも思うので、
25F1.4の予算があるなら25F1.7と45F1.8と両方買ってしまうのがよいかも。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B014U62KSE/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
http://www.fujiya-camera.jp/shopbrand/009/005/X/

あるいはAFで25mmがあれば、中望遠はMFレンズにしてもよいかも。
標準タクマーならアダプター込みで4000円はしないので。
マウントアダプターでMFレンズってAFがMFになるだけでそんなに難しくなく、ピント合わせは撮影を楽しむ一つの要素♪( ´▽｀)、標準50mmなら回転角180度ぐらいでAFレンズのようにぐるぐる際限なく回らないなど操作感はMFレンズの方がいいです。マウントアダプターでカメラを壊したって人は純正レンズでもカメラを壊せるかも( ；´Д｀)いったいどうやって壊したんですかね？

書込番号：20419088

[TideBreeze.]

横レス失礼
＞zorkicさん　＞いったいどうやって壊したんですかね？

元記事忘れたけど、ＰＬ６などの多くの機種では問題ないですが、ＯＭＤ−Ｍ５だと軍艦部が出っ張っててＭ４２マウントを削らないと干渉するそうですよ。　無理やり取り付けた人がカメラの軍艦部に傷が付いたそうです。

私は、ありもんのレンズ活用で、M42はあきらめてEOS-EFのチルト付きアダプターにしました。(^_^;)ヾ

書込番号：20419411

[zorkic]

＞TideBreeze.さん

E-M5だと干渉するものがあるんですね。
シグマレンズの一部でK-1に擦り傷がつくのと同じ感じでしょうか？

EF-M4/3のヘリコイド付きをM42-EFアダプターとの2段重ねでM42レンズを使ってます。EF-M4/3を使う前は、ねじ込みが面倒なので安さ重視で6種類ぐらいM42-M4/3アダプターをつかってましたが、運がよかったのか問題があるものはありませんでした。ヘリコイド付きのアダプターはよくみるとE-M５には結構ぎりぎりだけどこれ以外はだいぶ余裕があって、M42-M4/3はとくにカメラマウントがみえるぐらいで細く、レンズをつけたときのバランスが悪いぐらい。

マウントアダプターが話題になると大抵問題があるからやめた方がいいってことになるけど
どこで買ったものか情報があると役立つかもしれませんね。アマゾンは返品できるし、eBayも評価をすごく気にする出品者がほとんどで届かないと再送してくれます。（高価なものではないから？）　一度K-EFで問題があったことがあって指摘すると使い方がおかしいんじゃないかって返信があったけど動画で説明したらすぐに返金してくれました。レンズやカメラをヤフオクで買う方ががずっとリスクは高いです( ；´Д｀)

書込番号：20422291

[ミスター・スコップ]

かりんとう:Dさん

かりんとう:Dさんに、色々とコメントさせて頂きたい事があるのですが、ドタバタしていて、ここに書き込みのは少々先になりそうです。全くお役に立たないコメントかもしれませんが、書き込みたいと思っている事だけはお伝えしておきます。

今、AmazonのKindleで雑誌99円のセールが行われています。雑誌99円セールは、度々開催されており、いつも同じ出版社の雑誌が多いように思いますが、今回は12/1まで。

以下の本は、2013年発行なので新しいレンズは当然掲載されていませんし、かりんとう:Dさんとは現時点では関係ないマウント用レンズに関する記載がかなり多いのですが、かりんとう:Dさんに是非知識として習得して頂きたい内容がふんだんに盛り込まれています。勿論、こう言った知識だけ頭に詰め込んでも、経験が伴わないと、生きた知識とはなりませんが、現在、かりんとう:Dさんが行えるのは、まず頭での知識習得なので、以下の本をオススメする次第です。前述の通り、色々と経験してから、もう一度読み直すと、未経験の時には表面的にしか読んでいなかった事に気付くはず。車の両輪のような関係なんだと思います。

買わないまでも「無料サンプル」は購入した方が絶対いいと思います。

・（合本）デジタル一眼レフ・交換レンズ完全ガイド パーフェクト（デジタル一眼レフ・交換レンズ完全ガイド
2014年度版／選べる・使える・うまくなる！デジタル一眼レフ・交換レンズ完全ガイド）
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HDAF2JY/

【ご参考】
・(12/1までの)雑誌99円セール、「カメラ」で検索
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=node%3D4830917051&field-keywords=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&rh=n%3A2250738051%2Cn%3A!2275265051%2Cn%3A!2275277051%2Cn%3A4830917051%2Ck%3A%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9

書込番号：20431429

[かりんとう:D]

＞ミスター・スコップさん
お忙しいなかありがとうございます！
アドバイスとても参考になります。
少しでも教えていただけることがあるだけでありがたいです！

テスト終わったので、このページを開いてみたら
12/1までということでギリギリ…！99円は買うしかないな、と思い早速買ってみました！
間に合ってよかった！
買って、とりあえず返信をしているのでまだじっくり読んではいないのですが、
わかりやすいしたくさんかいてあるしレンズを選ぶ参考にもなるし買った後の勉強にもなりそうで嬉しいしわくわくします！笑


そうですね、いいレンズを持ったとしても基礎知識がなかったら
せっかくのものもちゃんと使えませんね。
本にもたくさん種類があって、どれがいいのかわからずこういう買ったことなかったのですが
この機会に安く手に入ってよかったです！
新しいレンズご掲載されてないということですが、
気になりません！
他のセール中の本も気になっちゃいました！笑笑

読んでこようと思います(^^)
ありがとうございます！！教えてもらえてよかった！

書込番号：20442448　スマートフォンサイトからの書き込み

[かりんとう:D]

＞zorkicさん
返信ありがとうございます！写真まで…！（ ; ; ）
遅れてしまってすみません。


千円のレンズと千円のアダプターというのは？！？？？？！すごく綺麗ですね…！
ボケを楽しみたいっていうのは、こういう写真撮りたいってことだったので
すごく憧れるタイプの写真です…！

いいかもしれないです…！！値段がそんなに変わらないなら望遠も興味あるし 、
２つ買うっていうのもアリですね！
もっと調べてみようと思います(^^)

難しいことも考え方によっては楽しみになりますね…！
カメラのことよくわかってない部分も大きいのですが、
そういう捉え方すると選択肢が広がるので聞けてよかったです(o^^o)

ありがとうございました(*'▽'*)

書込番号：20442485　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

かりんとう:Dさん
おう！

書込番号：20508026　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

			タムロン60mmF2.0マクロ＋ティルトアダプター

ようやく、1か月近く掛かってティルト付きアダプターが届きました。　後ろについてるリングを時計回りで緩めて、反時計回りで絞めて固定する構造みたいだけど、かなりガキモキとして動きがぎこちない（笑）　正常品が判らないので、まぁこんなもんかで使ってます。

M42-EOS→EOS-MFTティルトアダプターって組み合わせは良いかもしれませんね。　EOS-MFTティルトアダプター単体で絞り開放のままだとちょと使い辛かったです（笑）　とりあえず単体でも゛EF50mm F1.8 STMなどと組み合わせると低予算でジオラマ撮影を遊べますねー。

書込番号：20508253

[ミスター・スコップ]

サムヤン7.5mmF3.5魚眼	パナソニック45-175mmF4.0-5.6、175mmで撮影	サムヤン16mmF2.0	シグマ60mmF2.8

かりんとう:Dさん

コメントをしようと思っていたのに、滅茶苦茶、遅くなってしまいました。大変申し訳ありません。既に解決されているとは思いますが、一応、コメントさせて頂きます。

まず、これから申し上げる事は、殆ど、先にご紹介した交換レンズガイドブック(以下、ガイド)に詳しく解説されている内容です。専門家の方々に、知識/経験等々が全く及ばない私のコメントですので、読んで下さるだけで有り難く思います。右から左への聞き流して下さい。

かりんとう:Dさんに感覚として掴んで頂きたいのは、焦点距離、画角、F値、カメラから被写体までの距離、カメラから前景や後景までの距離の関係に関してです。ガイドにて、既に十分に把握なさっていると思いますが、以下の記事に分かり易い図が載っています。記事の下半分に「ボケとシャープの関係」「被写界深度に関係する6つの要素」の2項目がありますが、とても分かり易い図だと思います。この2つの図を見てから、改めて、ガイドを見直すと、この2つの図の内容が、言葉や写真を色々と駆使しながら、繰り返し説明されている事が分かると思います。逆に言うと、この2つの図は定性的には全くその通りなのですが、抽象的なので、ガイドの具体例を見たり、ご自分で経験なさると凄く納得出来るはずです。

・被写界深度（カメラ基礎：ピント）
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/photoschool/1041120.html

センサーサイズとボケとの関係は、ガイド・前半のp.14〜15に掲載されています。ここでは35mm判換算焦点距離が約50mmになるよう、センサーサイズ毎に実焦点距離が異なるレンズが使用されています。m4/3レンズでは、実焦点距離を2倍にすると、35mm判換算焦点距離になるので、25mmが選ばれています。フルサイズと較べるとボケが少ないですよね？

ちょっとややこしいかもしれませんが、実焦点距離が同じなら、ボケはセンサーサイズに依らず、同じです。つまり、フルサイズで実焦点距離25mmで撮影した画像を、(正確には対角線の)長さとして1/2、面積として(約)1/4にトリミングした画像が、m4/3で実焦点距離25mmで撮影した画像と同じになります。フルサイズの25mmと同じ画角は、m4/3の12.5mmに相当しますから、広角レンズで撮影している事になりますよね？m4/3では標準レンズに当たる実焦点距離25mmは、フルサイズでは広角レンズなので、ガイド・前半のp.14〜15では、ボケが少ないと言う訳です。

この事を踏まえ、ガイドをご覧になる際は、どの程度ボケのかと言った定量的にではなく、先程の記事の「被写界深度に関係する6つの要素」のように定性的に見較べて下さい。定性的にご覧になれば、センサーサイズが異なっていても、マウントが異なっていても、ガイドの作例や解説から得られる事は非常に多いはずです。

この書き込みを含め、連続する5つの書き込みに、様々なレンズで撮影した写真を付けておきます。超ヘタッピな上に、レンズの違いが分かり易い事を基準に選んだので、さらに一層お恥ずかしい限りですが、ご容赦下さい。

【添付写真・その1】
・1〜2枚目： 同じ被写体を、焦点距離(一方は魚眼レンズなので、正しくは画角)が大きく異なるレンズで撮影しています。焦点距離が短いと遠近感が強調され、焦点距離が長いと圧縮感が強調されるのがお分かりになると思います。
・3〜4枚目： 1〜2枚目より焦点距離の差は小さいものの、同じ被写体を、焦点距離が異なるレンズで撮影しています。やはり焦点距離による違いが出ていると思います。

(続きます)

書込番号：20648713

[ミスター・スコップ]

サムヤン16mmF2.0	パナソニック42.5mmF1.7	サムヤン16mmF2.0	パナソニック35-100mmF4.0-5.6、100mmで撮影

【添付写真・その2】
・1〜2枚目： 同じ被写体を、焦点距離が異なるレンズで撮影しています。構図やボケの対象となる背景を考慮した上で、レンズを選んでいます。
・3〜4枚目： 似たような被写体を、焦点距離の違いを踏まえ、背景がボケるように撮影しています。

(続きます)

書込番号：20648721

[ミスター・スコップ]

パナソニック30mmF2.8マクロ	パナソニック30mmF2.8マクロ	シグマ60mmF2.8	パナソニック45-175mmF4.0-5.6、175mmで撮影

【添付写真・その3】
・1〜4枚目： 1〜3枚目は同じ被写体、4枚目は似たような被写体を、焦点距離が異なるレンズで撮影しています。1枚目は、2枚目と同じレンズによる接写です。

(続きます)

書込番号：20648729

[ミスター・スコップ]

パナソニック42.5mmF1.7	パナソニック45-175mmF4.0-5.6、153mmで撮影	サムヤン16mmF2.0	サムヤン16mmF2.0

【添付写真・その4】
・1〜2枚目： ボケを主題とした写真です。ガイド・前半のp.12には、ピントを合わせた方が主題となるとの記載がありますが、(この解説に限らず、ご自分の感性/好みに合わせ)柔軟に考えてもいいと思います。
・3〜4枚目： 広角レンズで奥行き感が出るようにボケを活用しています。

(続きます)

書込番号：20648738

[ミスター・スコップ]

パナソニック7-14mmF4、7mmで撮影	パナソニック7-14mmF4、7mmで撮影	シグマ19mmF2.8	シグマ60mmF2.8

【添付写真・その5】
・1〜2枚目： 超広角レンズの撮影例です。超広角レンズは漠然と撮ると、散漫な印象になりがちです。1枚目はローアングルで、2枚目は思いっ切り近付いて、撮影しています。
・3〜4枚目： シグマ3兄弟の内の2本で撮影しています。60mmを非常に気に入っていたので、新品が安くなったタイミングで19mmも購入しました。「シグマ19mmF2.8＋シグマ60mmF2.8」と「パナソニック20mmF1.7」とは、ほぼ同程度の価格！！

【ご参考・その1】
どの程度のボケが得られるかは、机上でも、dai1234567さんが作成なさったボケ計算機で大凡のイメージが掴めます。

[(dai1234567さん作成)ボケ計算機の使い方]
・入力の必要があるパラメーターは5つです。
・機種では「フォーサーズ」を選んで下さい。
・35mm判換算焦点距離には、マイクロフォーサーズの場合は、レンズに記載された数値の2倍を入力して下さい。(実焦点距離)50mmなら(35mm判換算焦点距離)100mmとなります。
・絞り、カメラから被写体までの距離、カメラから背景までの距離には、想定される状況に応じた数値を入力して下さい。もし開放F値が変化するズームレンズの場合、例えば、開放F値が「4.0-5.6」となっていたら、広角端では4.0、それ以外では5.6を入力して下さい。実際には望遠端の手前では、4.0-5.6の間の数値になりますが、正確な数値を知るのは面倒なので、ボケを少なめに見積もる「5.6」でいいと思います。

・以上、5つのパラメーターを入力し、「計算」をクリックすると、グラフと水着の女性の図が更新されます。水着の女性の図で、ボケのイメージが掴めると思います。グラフは画素数に応じた被写界深度を示していますので、より正確なのですが、分かり難かったら無視して下さい。

【ご参考・その2】
以下にも、これまた、超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、現在所有している全てのm4/3交換レンズによる写真をアップしました。もし、ご興味があれば覗いてみて下さい。
・(他の方のコメントを除き)連続する6つの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002768/SortID=20648453/

一方、こちらには、フロントタイプのテレコンバージョンレンズを用いた写真をアップしました。またまた、超ヘッタピです。お恥ずかしい！！
実焦点距離が約300mmなので、かりんとう:Dさんのご関心の外だと思いますが‥。
・連続する3つの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281877/SortID=16881209/#20648611

(これで、終わりです)

書込番号：20648753

[harmonia1974]

RICOH50mmF2.0	CANON FD 50mm F1.4	MINOLTA ROKKOR MD 50mmF1.4

かりんとう:Dさんこんにちは。結論から言うとマウントアダプターさえあればたいていのレンズが取り付け可能です。但しマニュアルフォーカス専用です。使いやすさと焦点距離について言うとE-PL6だと撮れないことはないですが、ちょっと大変です。撮る時に拡大してピントが合っているかどうか見ないといけないのと、ファインダーがないのでブレ要注意です。私もそうなのですが古いレンズを使うときはファインダーのある機種で使用しますのでE-PL6では使わないです。ファインダーのついてる機種ならたいていフォーカスピーキングと言ってどこにピントが合ってるか色つきでわかる機能がついてます。もちろん目でも分かりやすいです。ただ古いオールドレンズは魅力いっぱいです。安くて面白いです。味つけもそれぞれに違います。5,000円前後から50mmF1.4が買えてしまいます。F1.4以下になるとなかなかないのと結構高いです。それから、ご存知かと思いますが、マイクロフォーサーズの場合焦点距離×2ですので50mmだと100mmになってしまいます。じゃあ25mmF1.4買えば良いと思いきやそんな広角レンズありません。古いフィルム用レンズはフルサイズのレンズだと思ってもらったら良いように思います。
いろいろ持ってますが私がよく使うのはRICOHのXR RIKENON50mmF2.0初期型（通称和製ズミクロン）とCANONのFD85mmF1.8というレンズです。前者は和製ズミクロンなんて言われてライカっぽい響きですが、そこまで凄くはありませんが結構シャープに写ったりして気に入ったから使ってる感じです。100mm相当になるので標準のズームレンズより望遠になった感じです。他にもF1.4も持ってますが絞って使った方がいい感じです。後者の85mmは170mm相当のF1.8になります。かなり望遠ですので用途が限定されますが、体育館やホールでの発表会に使っています。
オールドレンズはスナップ的に使うのにはあんまり向いてません。そう言う使い方をするなら素直に17mmとか25mmあたりの現行レンズを使った方がはるかに楽です。
さっき本当に適当に撮ったので、参考になるかどうか分かりませんがだいたいこんな感じということでご覧いただければと思います。

書込番号：20649572

[ミスター・スコップ]

かりんとう:Dさん

2つ上の書き込み[20648753]に、(dai1234567さん作成)ボケ計算機のURLを貼り忘れていました。申し訳ありません！！

・(dai1234567さん作成)ボケ計算機
http://amazing.x.fc2.com/works/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：20655608

スマホ転送が出来なくなりました

[こうめとこむぎ]

今までflashairを使い、スマホへ写真を転送出来ていたのですが、繋がらなくなってしまいました。

１年以上使っていたので、初期設定などは問題ないと思っています。
カメラ側には左上に緑の転送中のマークが出ていますが、スマホのo.ishareはずっとグルグル回り受信できません。

室内でwi-fiが沢山ある環境でも今までは使えていました。移動中の外でも使えていました。
それが何も設定変えなかったのにある日突然ずっと繋がらないのですが何か対策はありますでしょうか？

過去ログを見て、カメラのパワーオフ？もならないように設定したりしたのですが。。
悲しいです。

初心者で申し訳ありません。
ネットで検索すると、買って使えない初期設定に問題ありのパターンが多かったのですが。
それが出来なくなった対応が見付からなかったゆえ質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

書込番号：20259208

[RGZ-95]

一度、スマホのWi-FiリストからOI.Shareを削除して、改めてWi-Fiの設定からログインしてみてください。

書込番号：20259331　スマートフォンサイトからの書き込み

[こあらおじさん]

こうめとこむぎ　様

症状だけではFlashAir側かO.I.Share側のどちらにトラブルの原因があるか分かりかねます。
一番簡単な解決方法は両者とも削除＆再インストールでしょう。

まず、
（１）FlashAir内にある撮影画像ファイルを全てPC等にコピーします。（移動ではなくコピー）
（２）初期設定用のアプリケーションをDLします。
http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/flashair/index_j.htm
（３）DLしたファイルをインストールします。
（４）FlashAirをPCにつなぎ、FlashAirtoolで初期化します。
（５）O.I.Shareをスマホから削除します。
（６）再度、O.I.ShareをDLして、スマホにインストールします。
（７）FlashAirをカメラに入れて再度初期設定から接続設定を行います。

こんな手順だったかと思います。
東芝の関係ページと、オリンパスのFAQに手順があると思います。
初期設定の方法
http://www.toshiba-personalstorage.net/support/manual/flashair/wewdwc/index_j.htm
接続設定の方法
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=005137

なお、初期化すると今まで撮影した画像データをWiFiで送信することは出来なくなります。
最初のコピーは必ず行ってください。折角の写真が消えては悲しいですからね。
　

書込番号：20259511

[fuku社長]

スマホのOSを新しくしたけど、アプリをアップデートしていないとかはないですかね？

調べてもわからないなら再設定するのが良いかも知れませんね。

書込番号：20259618　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
あぁーぁー

書込番号：20260182　スマートフォンサイトからの書き込み

[こうめとこむぎ]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞fuku社長さん
＞こあらおじさんさん
＞RGZ-95さん

皆様、早々の返信ありがとうございました。
無事に解決できました！

スマホのwifiの中から一度消し？また入れて見たところ出てきました。

全てを削除して最初から？をやれば良かったのですが。
カメラの中の写真をどうしても消したくないものがいくつかあったので踏ん切り付きませんでした。

これからも撮り活沢山楽しみたいです。
こんな素人の疑問にお答え頂きまして誠にありがとうございます。

書込番号：20262973

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
他に移してからゃったらよかったのに。

書込番号：20263448　スマートフォンサイトからの書き込み

[こうめとこむぎ]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

言葉が足らず失礼いたしました。
ＰＣにもＨＤＤにも最初から保存はしておりまして（汗

一度アプリやwifiを設定しなおしたらカメラの中の画像も消えてしまうのかなと思っておりました。
カメラにも画像を残しておきたかったもので。
今回の対策で写真はそのままに出来たので良かったです。

書込番号：20263905

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
そうなんゃ。

書込番号：20263908　スマートフォンサイトからの書き込み

夜空の動画

[家電芸人ラブ]

分かるかた是非教えてください！

星空の動画を撮りたいのですが、星が線にならずに点のまますーっと動いてく動画を撮りたいです。
そんな動画をこの機種で撮ることは可能でしょうか？？もし可能なら方法が知りたいです。御指南よろしくお願いいたします！！

書込番号：20122715　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

タイムラプスですね。　こちらがわかりやすいかも？　http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005502

書込番号：20122759

[VallVill]

童画撮影時にインターバル撮影はできるのだろうか?

書込番号：20122856

[もとラボマン ２]

家電芸人ラブさん　こんばんは

下のホームページ内にあるインターバル撮影／タイムラプス動画インターバル動画　がありますので機能的には　出来そうな気がしますが　静止画で星を止めて写すことが必要なため　明るいレンズや　星がよく見える環境が必要で　難易度高いと思います。

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/feature6.html

書込番号：20122926

[フェニックスの一輝]

タイムラプス動画を作成すれば、ご希望の動画に近くなると思います。

タイムラプスは、もとは静止画の集まりなので
まずは、静止画を、一定間隔で撮影する必要があります。
そして、その静止画をパソコン等でつなぎ合わせて動画形式で保存すると
タイムラプス動画になります。

例えば1分おきに自動でシャッターを切るように設定しておき
撮影後に、一般的な1秒間に30コマの動画にすると
5時間分の動きが10秒の動画になります。

また、撮影した画像から約10秒（99枚撮影時）のタイムラプス動画を自動で生成する機能もあるようですので
最初は、この機能を使用してもいいと思います。

書込番号：20123047

[家電芸人ラブ]

わぁ！やってみます！！！！
こちらのみなさんはどんな質問にも本当に優しく色々教えてくださるので、本当に感謝してます！！！
全員ﾍﾞｽﾄｱﾝｻｰに選びたいのですが、３人だけなので、説明してくださった皆さまにしました！VallVillさんもありがとうございました！！感謝してます！

書込番号：20123081　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

それなりの準備と知識も必要ですか・・・。

1.レンズは14-42mmEZの14mmワイド端でF3.5(絞り開放。　もっと広角で、明るいレンズだと、もっと良いとは思いますが、これで撮れなくはないでしょう。


◆超初心者向け編（笑）　ジオラマ動画
撮影のモードダイヤルを動画
Ｏｋを押して「画質」をiｰFiniSh→normal/vivid　/・・・→アートフィルターに入ります　。ここで「ジオラマ」をセット。
動画のＲＥＣボタンを押します。　
再生すると、ジオラマ動画（簡易タイムラプス動画）が撮れてます。
難点はジオラマ効果で周囲がぼける事、タイムラプスの間隔を変更できない点

◆ＰＬ６からインターバル撮影とタイムラプス動画ができますが・・・(^_^;)ヾ。
　�@市販ソフトを使う方法
ＰＬ６は撮影枚数最大９９枚の制約があるので、９９枚以上撮りたい場合は、別途タイマーリモコンを使って普通に、インターバル画像を撮り貯めると良いと思います。
　タイマーリモコン：https://www.amazon.co.jp/dp/B00QJLF46E/　など
　画像番号が連番になってれば、アドビ・プレミア・エレメンツで、タイムラプス動画が作成できます。

�Aカメラのインターバル機能を使う
Ｍ５mkIIはメニュー・カメラ1・一番下の連射／タイマー／時計アイコンの項目だけど、
ＰＬ６はメニュー・カメラ２・「インターバル撮影」になっなってるようです。機種が違うので、以下こちらを参照してください
http://kassy2009.seesaa.net/article/376701633.html
カメラの機能を使う場合最大９９枚はやはり少ない気がしますね。

お好きな方法をトライしてみてください。

書込番号：20123181

ＲＡＷ現像

[まさるごと]

ＲＡＷで撮影したのですが　やや暗かったので付属のソフトで露出を+0.6にしたのですが
画質がすごく悪くなりました。
試に+0.2でもやってみたのですが同様に悪化します。ＲＡＷならあまり劣化しないと思っていましたが
認識が間違っているのか、やり方が間違っているのかわかりません。
どうすれば綺麗に明るくできますか
よろしくお願いします。

書込番号：20101376

[あふろべなと〜る]

どういう意味で画質が悪いかによるかな

ＲＡＷのメリットで一番大きいのはトーンジャンプしにくいということです

書込番号：20101399

[まさるごと]

返信ありがとうございます。
全体的にザラツキ感があります。
よく見ると荒れてるレベルでなく、ぱっと見でわかり使えるレベルではありません。

書込番号：20101412

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯはいくつでしたかね？

書込番号：20101415

[guu_cyoki_paa]

えとね

高解像度で表示されてないんだよ。
△の中に！マークのボタン押してみそ。　　( ^_^)／

高解像度で表示されて綺麗になるよ。　　(∩.∩）ｖ

書込番号：20101432

[まさるごと]

＞あふろべなと〜るさん
＞guu_cyoki_paaさん
返信ありがとうございました。

暗い所だったのでＩＳＯがめちゃくちゃ高くなってました。
あまりに高いとＲＡＷでも荒れてしまうんですね。知識不足でした
ありがとうございました。

書込番号：20101449

[mosyupa]

RAW現像の一番のメリットは、あふろべなと〜るさんも言われているようにトーンジャンプしにくいという事だと思います。
そして、RAW撮影の最大のメリットは、カメラメーカー純正以外の汎用現像ソフトを使えることだと思います。

メジャーな汎用現像ソフトとしてはLightroom，Sylkypixがあげられると思いますが、ノイズの処理能力が双方ともOLYMPUS Viewerより明らかに高いです。
有料ソフトなので強くお勧めはしませんが、RAW撮影されるのなら、これを機に一度体験版でも試してみるのは悪くないかもしれません。

書込番号：20101848

[ヒカル８]

＞暗い所だったのでＩＳＯがめちゃくちゃ高くなってました。
＞あまりに高いとＲＡＷでも荒れてしまうんですね。

ロー現像でもローにもなりまへんなぁ。

書込番号：20102444

[横道坊主]

下手な京都弁と駄洒落は止めなしゃれ (^-^)

書込番号：20102780

[ヒカル８]

きゃぁ〜
変態のストカー坊主がでたぁ〜！

変態のスケベ坊主はんは女の尻ばかり追いかけんと
たまには写真の一枚でも投稿して見たらどないどす？

ほなウチもカメラ違い（ニコンD90)やけど一枚ペッタンコさせて
おくれやす。

D90はJPegやと黄色転びが酷いさかい、Raw画像をCNX-Dで
最新のピクチャーコントロール/ポートレートに変換してます。

書込番号：20103825

[guu_cyoki_paa]

でもさ

高感度で撮っててノイズが多いにしても、＋0.2ぐらいでそんなにノイズが悪化するかな？
なんか変だね。　　(。_゜) ?

書込番号：20103863

[浜松屋飲兵衛]

＞ ＲＡＷ

♪ロー　アンド　ロー
　ロー　アンド　ロー
　振り返るな　ローロー

「黒の舟歌」それでは長谷川きよしさんの歌でお聞きください。
https://www.youtube.com/watch?v=0DLzaR5NONU

なぬ？
お呼びじゃない
これまた失礼いたしやした〜。

書込番号：20104242

[しんちゃんののすけ]

よくわかんないけど、、、
画像の確認方法は？プリントしてみた？

書込番号：20104937

[いぬゆず]

明るくしたから目立たなかったノイズが見えるようになっただけでしょ、たぶん。

書込番号：20108969

夏祭りの撮影について

[cebu boy]

現在 EPL6を使っています。単焦点レンズはLumix20mmF1.7/25mmF1.7/Olympus45mmf1.8/sigma19mmF2.8/sigma60mmF2.8を使っています。実は明後日夏祭り（山車が繰り出す勇壮な祭り）があり、撮影に出かけようと思っています。レンズはLumix20mmF1.7, Olympus
45mmF1.8を持参する予定です。明るいレンズですので、フラッシュなして撮影できるかなと思っています。そこで絞り、ＩＳＯ，シャッタースピードなど設定に関し、アドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。

書込番号：20090953

[アルカンシェル]

こんにちは。

フラッシュなしで、と仰っておられるということは、夜の祭りでしょうか。
山車は、どのくらいのスピードで走るのか解りませんが、シャッタースピード優先で、ブレないＳＳに設定されたらと思います。

書込番号：20091003

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんばんは

＞明るいレンズですので、フラッシュなして撮影できるかなと思っています。

山車が出る場所の明るさが判らないと　ISO感度やシャッタースピードどの位になるか判断できないような気がします。

実際　道路工事で夜使われるような　明るい照明であれば大丈夫だと思いますが　提灯の光や街灯だけだと　明るいレンズでもきつい場合があります。

書込番号：20091028

[cebu boy]

アルカンシェルさん、もとラボマン２さん

ありがとうございます。漠然とした質問で、申し訳ありません。現地に行ってみて明るさの度合いでいろいろ設定を変えながら、撮影したいと思います。

書込番号：20091055

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　返信ありがとうございます

山車が止まっているのでしたら　シャッタースピード遅くても良いかもしれませんが　動いている場合　ストロボがないとキツイ可能性もあると思います。

書込番号：20091077

[okioma]

夜間での撮影ですよね、
状況をみてその場での設定となります。
どのような明るさの環境下なのか
また、被写体がどの程度の動きかもわかりませんので、
どのように設定をしてよいのか板上では判断ができません。

言えることは、できるだけ動きを止めるかにつきるかと
シャッタースピードを確保するためにおそらくは絞りは開放で、
許容範囲内でISOがあげられるかではないでしようか

書込番号：20091087

[cebu boy]

Okiomaさん

ありがとうございます。現地の状況もわからずに質問して申し訳ありません。絞り開放（Ｆ２．０？）、ISO800ぐらいで撮影してみて、画像を確認し、その後設定を徐々に変えながら撮影してみます。

書込番号：20091117

[アルカンシェル]

こんにちは。

上記の写真は、バックのオリンピックという文字を入れたいために、設定で、ブレないシャッタースピードを確保しつつ、絞りをある程度絞り、絞り優先で撮りました。
もし、シャッタースピード優先だと、絞りは開放になり、バックのオリンピックの文字や山車の一部がボケてしまうので、絞り優先にしました。
山車の提灯だけでは、暗かったので、フラッシュを使いました。

書込番号：20091130

[しんちゃんののすけ]

自分はフラッシュ使いますが、、、

書込番号：20091152

[フェニックスの一輝]

絞りをF2.8位で、ISO感度オートでも撮れるように思いますが
シャッター速度が心配になりますので、絞り開放の方がいいかもしれません。

また、撮影した写真を確認しながら、露出補正をいれていかないと
思ったような露出にならないことが多いように思います。

書込番号：20091156

[ハワ〜イン♪]

人の目だとかなり明るく感じてもＩＳＯ８０００でした	逆に暗いかなと思ってもＩＳＯ１６００だったり（苦笑）

cebu boyさん　他皆さま　こんばんは

ニコン使いですが、先日祭りに行って、夜の撮影もしてきましたので参考になればと写真何枚かアップします。
ISOも高くシャッタースピードも遅いので等倍でブレているのはご了承下さい。

＞絞り開放（Ｆ２．０？）、ISO800ぐらいで撮影してみて、画像を確認し、その後設定を徐々に変えながら撮影してみます。

う〜ん　山車以外に街灯りなど条件が良ければISO800でも撮影出来るかもしれませんが、ISOはもう少し上げる覚悟で撮影された方が良いかもしれません。

他の方も仰っていますが、山車が速いようでしたらシャッタースピード優先でＩＳＯを思い切って上げるか、流し撮りのつもりで撮影してみるかでしょうか（状況が分からないので何とも言えない部分があるようですが）。

アップした写真の設定は、絞り優先・シャッター優先はこまめに切換ましたが、暗くなってからはＩＳＯオートで上限８０００としました。

綺麗に撮影出来ると良いですね。

書込番号：20091320

[＃４００１]

祭りではありませんが(^^;	比較的明るい・・・浅草寺の仲見世通りです♪	ISO感度とシャッタースピードはこんなもんです(^^;

こんばんは♪

>そこで絞り、ＩＳＯ，シャッタースピードなど設定に関し、アドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。
いつものワンパターンレスで申し訳ないのですけど・・・この質問に具体的に数値をお答えできる人は居ないハズです(^^;
※スレ主さんが謝る必要はありません♪・・・誰もが通る道です(^^;。。。そのための質問スレですので。。。

何故ならば・・・
露出の設定と言うのは・・・５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮れるわけでは無いからです(^^;

「１０」と言う答えに対して・・・７＋３で設定するか？？　３＋７で設定するか？？　今日は１＋９で勝負してみるか？？
↑こー言う具合に考えて設定するもので。。。

トーゼン・・・答えは「１０」と決まってなくて。。。その被写体の明るさは「７」だったり「１５」だったり・・・状況によるわけです♪
「７」だったら・・・「７」＝○＋●・・・○と●に当てはまる数字を答えなさい・・・って算数問題を解かなければならず。。。
「１５」だったら・・・「１５」＝○＋●・・・○と●に当てはまる数字を答えなさい・・・って算数問題を解かなければなりません。。。

私は・・・去年のお祭りで「５＋５」で撮影できましたよ♪・・・って教えてもらっても。。。
スレ主さんの参加するお祭りの答えが「７」だったら・・・「５＋５」って設定は役に立たないわけです(^^;　間違ってますから(^^;

つまり・・・「５＋５」と言う設定を丸暗記で覚えようとしても無駄なわけです(^^;
「１０」＝○＋●　　○が絞りで、●がシャッタースピード・・・○と●に当てはまる数字を答えなさい・・・って算数問題を解く方法を理解しないと。。。自分が望むような露出は得られないと思います(^^;

被写体ブレとシャッタースピードの目安です♪
あくまでも目安であって・・・個人差（許容差）って物がありますので予めご了承ください♪

1/15秒・・・ブレブレ写真量産、静物を三脚立てたり、フラッシュ焚いたりして撮影する世界。。。
1/30秒・・・1秒動くな！！ジッとしてろ！！ハイ！チ〜ズ♪で、ブレ無い様に慎重にシャッターボタン押せば大丈夫かな？？
1/60秒・・・ほぼ動かない被写体（座ってるところ、チョットした手足の仕草程度）ならOK♪
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の徒競走、大人のジョギング程度のスピード、人間の一般的な諸動作程度ならOK♪
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならコレ以上！
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に写すならコレ以上！
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーのボールをある程度静止させるならコレ以上！
↑こんなところが被写体の動きと、被写体ブレしないシャッタースピードの目安となります♪

なので・・・結構なスピードで動く山車や、その上で踊っている人物をブレ無く鮮明に写すには・・・1/250秒以上のシャッタースピードを稼ぎたいわけですけど。。。
まあ・・・街灯や提灯の明かり程度では・・・1/250秒なんてシャッタースピードを稼ぐのは・・・「奇跡的」にラッキーな条件でもない限り、難しいと思います(^^;
開放F1.7やF1.8でも・・・ISO1600以上上げないと、このシャッタースピードにはならないと思います(^^;

1/125秒稼げれば御の字で・・・1/60秒で、なんとか動きの止まったところをゲットするか？？（決めポーズ、山車が交差点で一時停止するような場面？？）
↑こんな感じの撮影になると思います(^^;(^^;(^^;

どんなに高性能なカメラとレンズを用意しても・・・昼間の撮影と同じ感覚でパシャ！パシャ！とは撮影できませんので・・・そのつもりで挑んだ方が間違いないです(^^;

ご参考まで♪

書込番号：20091491

[cebu boy]

ご回答いただいた皆様へ！

私のあいまいな質問に詳しくアドバイスいただき誠にありがとうございました。現地の状況に寄り設定を変えながら撮影をしたいと思います。絞りは2ぐらい、ＩＳＯは1600以上で撮影をしながら、状況に寄り設定を変更しながら撮影したいと思います。

お忙しい中、詳細にご教授いただき厚くお礼申し上げます。

書込番号：20092055

[cebu boy]

皆さま！大変お世話になりました。昨日祭りに出かけ、ご教授頂いた設定で写真を撮ってきました。大変暑くて、首に冷却剤を入れたタオルを巻いて、リュックを背に負って出かけてきました。EPL6+Lumix20mmF1.7,　ＥＰＭ２＋４５ｍｍＦ１．８を持参。どちらかというと20mmF1.7で撮った画像の方がいいような感じです。甲州街道に10台以上の山車が巡行し、ものすごい数の人でにぎわっていました。単焦点レンズの為、ズーム出来無い為、山車に近ずいたり、追いかけたりと必死で撮影しました。（笑）　うまく撮れていませんが、日本の夏祭りを感じていただけたらと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：20100113

[月乃うさぎ]

cebu boyさん こんばんは。

よく撮れていると思います！
ぜひ頑張って下さい。

書込番号：20101282

[cebu boy]

月乃うさぎさん

ありがとうございます。これからも写真撮影をエンジョイしたいと思います。山車の巡行に興奮し、45mmF1.8を付けたカメラのＩＳＯ設定を間違って、ブレタ写真になってしまいました。

書込番号：20101976

子供撮影用レンズ選び

[Hかぼちゃん]

こんにちは。今現在、
キットレンズ14-42mm
Panasonic 20mm f1.7 を所持、
OLYMPUS 25mm f1.8 を検討中です。

今度このカメラを持っての初旅行があります。
ですが子供がいるのであまりレンズの替えは持ち運べず、1つを付けっ放しにしようと思うので、ご教授願えればと思います。

用途は主に0〜8歳の子供の撮影です。
集合写真、スナップ写真などを撮ります。
撮影場所は室内外様々です。

背景をぼかした写真が好きなので20mmにしようかなと思うのですが、AFが子供の動きに間に合うか不安で…
万能なのはキットレンズかなと思いながらも、キットレンズでぼかした写真を撮る技術がございません(ｰ ｰ;)

そこでいっそ20mmを手離したお金で、AFも速いという25mmを買い足すか物凄く悩んでいます。
(25mmは20mmより厚みもありますよね？)

薄くて万能なキットレンズ
背景ぼかせるけどちょっと遅い20mm
欠点は分厚さか25mm

うーーーーーーん
選べませんーーーーー_(:3」∠)_

子供撮影が主な方、お願い致します！

書込番号：20085079　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

20ｍｍF1.7は私も一番使用頻度の高いレンズで、カメラに付けっぱなしに
しています。
25ｍｍF1.7は最近購入してまだあまり使ってないのですが、E-M10での
使用感ですけど確かにAFは20ｍｍよりだいぶ速いですが、25ｍｍは爆速
かというとそうでもなさそうで、スレ主さんの希望に添えるかどうかは
やや疑問です。パナのDFD搭載機ならまた違うのかな？なんてことも考えます。
ただ、20ｍｍでは使えないAF-Cが25ｍｍでは使えますから、その点では
だいぶ有利にはなると思いますが。

20ｍｍと25ｍｍは画角も違いますので、そういう意味でもできれば一度
お店で試されるほうがいいと思いますね。
ただ、もし室内で足元をうろちょろする子供をピントばっちりで撮るなんていうのを
想定されているのでしたら、それは機材がいくら良くても相当難しいと思います。

書込番号：20085120

[guu_cyoki_paa]

最短撮影距離がわかんないけど、
25mmのほーが20mmより背景がボケるよーな気もする。　　?('.')?
いずれにしても、たいした変わりないかな？　　（*ω*？

書込番号：20085123

[びゃくだん]

旅行、集合写真、室内という条件だと25mmは微妙な気がします。
狭いと感じる時が多くなると思うので。

まだ20mmの方が使いやすいと思います。
仮に、旅行で広大な風景が魅力の北海道とか行くのならキットレンズの方がいいでしょうねー。

書込番号：20085133　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞Hかぼちゃんさん
25mmF1.8の方が20mmF1.7よりボケますし、オートフォーカスは速いです。

ですが、旅行の写真ですよね？　ボケない方がいいのでは？
あまりボケてしまうとどこで撮った写真かわかりにくくなるので。

あと、２５mm１本だけっていうのはちょっと使いにくいかも。
画角が狭いので、人数が多いと入りきらないかもしれません。
（私は２０mmでも画角が狭いと思うことが時々あって、結局１５mmに買い換えましたので、、、）

14-42mmが無難と思いますが、室内で撮る時や　夜や夕方　外で撮る時のことを考えると20mmF1.7も捨てがたいですね。

私だったら、14-42mm、20mmF1.7両方持って行きますよ。
それでは重すぎるという場合、
20mmF1.7　一本でいくというのはアリですが、
２５mm　１本でいくというのは私的にはナシです（画角的に使いにくいので）。

書込番号：20085143

[おかめ@桓武平氏]

＞Hかぼちゃんさん

>> 今度このカメラを持っての初旅行があります。

お子様が表にいるのでしたら、望遠効果のボケもいいかと思います！！

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II
(35mm換算で28-300mm相当になります)

そして、室内撮影ですと、「Panasonic 20mm f1.7」にされるといいかと思います。

書込番号：20085175

[BAJA人]

あっ、スレヌシさんの検討されいるのはオリの25ｍｍF1.8でしたね。
私が書いたのはパナの25ｍｍF1.7についてでした。
私の上の書き込みはスルーしてください。
失礼しました。

書込番号：20085181　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

今回のニーズのかんじとしては
AF性能＞ボケ＞大きさ重さ＞画角≒焦点距離＞金額
みたいな優先順位でしょうか。いずれにしても室内で動きものをフラッシュなしで考えるとF2.8以下、
ボケ量を基本的に増やそうとしたり欲言えばF2以下ですね。
20mm F1.7は、遅いというより明るいレンズなのに迷い方がスゴいというかんじで、
そこがもう少し改善するかんじではないかと思います。メチャ速になるかんじではないでしょう。
僕は2017を使用していましたが都合によりパナ25mm F1.7に置き換えました。
その他普段持ちはパナ14-140mmの便利ズームとオリ45mm F1.8ですが、
どれも2017ほど迷うことはないですしAF-Cも快適に使えます。多分25mm F1.8もその程度かと。

むしろ気になるのは、使い方に対して画角が20mm --> 25mmになる点です。
風景や、たくさんの近くのヒトを撮るならむしろ広角にした方がよいような・・・
そうなると標準ズームで十分な気もしますが、明るめな広角なら
オリ17mm F2.8やパナ14mm F2.5ってキットレンズあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000217150_K0000808290_K0000532767_K0000617303_K0000700441
撮り方・用途の限定の仕方次第ですが、単焦点１本でいろいろはなかなか難しいのかなーと思いました。
SakanaTarouさん書いてるように、レンズの暗さが気にならない所はズームレンズで、
室内・暗所は2017に、近い焦点距離じゃなくて広角か望遠（使う方どちらか）なかんじでは。
広角ならこのへんで、予算が許せば15mmF1.7や12mmF2くらいがいいのかな。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec301=12-18&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
望遠ならこのへんで、コスパも写りも考えると45mmF1.8はよいと思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1&pdf_Spec302=28-
いずれも予算次第で、追加（置き換えでなく）がよいと思います。

集合写真は、あまりにも開放F値が小さいと前後のヒトの顔がどちらかがボケちゃったりするので
暗い場所でなければ多少（F４以上には）絞って撮るべきじゃないかなーと思いました。

書込番号：20085208

[☆Ｍ�E☆]

14-42mmのキットレンズが良いです！

私もボケ写真は好きですが、旅行での写真ならボケ写真よりも 背景がある程度は分かる写真が良いと思います！

後で見返した時にどこで撮った写真か分かった方が良い写真だと思います！
何枚かはボケ写真も撮ると良いと思いますが…！

書込番号：20085228　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hかぼちゃん]

色々とありがとうございます！！！
後ほどお一人ずつお返事したいと思います…！

確かに、旅行先なのに背景ボケボケは旅行写真の意味ないですね（笑）ミラーレスを持っての初旅行だったので完全に失念していました。

基本キットレンズを付けておき、室内など暗い場所だけ20mmを使うのに落ち着きそうです。
これなら余分な出費もないですもんね！ありがとうございます！！
ここで聞いて良かったです(*´∇｀*)

書込番号：20085284　スマートフォンサイトからの書き込み

[jwag]

実は旅行に向いてPL6にも向いてるのは、パナの12-35mmF2.8です (^o^)y

光学手ぶれ補正でフレーミング中でも動画でもPL6を支援してくれます・・・

ちょっとお高いかもしれませんが (^^;)

書込番号：20085826

[しま89]

あまりボケませんし、チョット長いけどむちゃくちゃ安くなってマクロも使える12-50mmとかはどうですか。出来るだけ短いのという趣向とは外れますが、今お持ちのレンズより広角になりますし、電動ですし、今ならむちゃくちゃお買い得です。

http://kakaku.com/item/K0000323108/

書込番号：20086615

[Hかぼちゃん]

なかなかお一人ずつご返信する時間がとれないため、結果報告だけさせて頂きます！

旅行へは20/1.7とキットレンズの両方を持っていきました。車内や室内は20、外はキットレンズにしようと思っていましたが、室内外への行き来が割と激しく、子供が小さいのでレンズ付け替えが手間となり殆ど20を付けっ放しでした（笑）

AFが迷う時も多々ありましたが、数打てば当たりました。しかし…集合写真では設定の仕方がまだわかっておらず一部の人がややボケました…涙
少し奥行きのあるテーブルに座ってる人を、全員撮りたかったのですが、自分で設定いじらずにオートで背景くっきりモードにしたら良かったかもですね。

動物園では時折ズームが欲しくなることもありましたが、動物単体の写真を撮っても結局プリントするのは子供と動物の写真なのでそこまで問題ありませんでした。
後ろの動物がボケることはありましたが…苦

仕上がりに関しては今までスマホでは考えられない出来栄えに感動です。望遠の単焦点も欲しくなりオススメされていたOLYMPUS 45/1.8も追加購入してしまいました。

私的には45は少し大きくて持ち運びには不便なので、基本ぷらっとその辺には20を付けっ放しだと思います(*^ω^*)b

書込番号：20094681　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

ご報告ありがとうございます。
写りいいでしょ20ｍｍ（^^）
ちょっと不自由はありますが割り切れば使い勝手がいいレンズです。

ピントを手前から奥まで合わせるにはAモード（絞り優先AE）を
使って、絞り値（F値）を大きくしてください。F5.6とかF8とか。
ただし、それと引き換えにシャッター速度が遅くなりますので、
特に室内では手ブレに注意してそっとシャッターを押してください。
ISOをオートにして上限3200あたりにしておけば、それもカメラが
ある程度補助してくれますが。

書込番号：20094898