OLYMPUS PEN Lite E-PL6 ボディ のクチコミ掲示板

このカメラのボディで単焦点レンズを使いたいです

[かりんとう:D]

題名通りです。
OLYMPUS PEN Lite e-pl6を使っています。
最近単焦点レンズがほしくていろいろしらべていて、レンズマウンドアダプター(?)というものを知りました。
f1.4以下のレンズがほしいのですが、探し足りてないのもあるかもしれませんが、なかなかなさそうでした。(ボケを楽しみたいので、できればf値が小さいものがいいです)
焦点距離は50mmが使いやすいと書いてあったので、50mmでf1.4(またはそれ以下)のものがほしいです。
(できればついでにどれくらいの焦点距離のものが使いやすいか教えていただきたいです!)

私が持っているOLYMPUSのボディでも、レンズマウンドアダプターを使えば、ニコンやキャノンの50mmかつf1.4のレンズを使うことができるようになりますか？

もしできるのであれば、私のもっているカメラで使えるオススメのレンズマウンドアダプターと、レンズを教えてください。
学生なので、そんな高いものは買えません…


カメラの知識も浅く、間違ったことを言っているかもしれません、ごめんなさい。
また稚拙な文章ですみません（ ; ; ）

書込番号：20409764　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　まず、何ミリのレンズがいいかは、個人個人の好みという部分も含めて、ご本人にしかわかりません。

　過去に撮影したデータがあると思いますので、それを見て、何ミリで撮影しているのが多いのか、あるいは、現在お持ちのズームレンズをズームさせずに、２５ミリとか５０ミリとかに固定して撮ってみて、ボケは別にしても、何ミリくらいがしっくりくるかを確認したほうがいいです。

　ちなみに、５０ミリが使いやすいとよく言われるのは、キヤノンの１Ｄ系や５Ｄ系、あるいはニコンのＤ１桁機といったフルサイズで使用した場合に、標準レンズとして使えるからですが、センサーの小さいＰＥＮでは１００ミリ相当の望遠レンズになります。

　フルサイズ５０ミリ相当の画角が欲しいなら、２５ミリのレンズを選択してください。

　あと、キヤノンなどのレンズをアダプターを介して装着はできますが、オートフォーカスや絞りが作動しなかったり、作動しても遅かったり、不確実だったりしますし、レンズの作り自体が大きいものが多く、その点を理解してる人が遊びで使うには反対しませんが、そうでなければ面倒で持て余すと思います。

　予算の問題はあるでしょうが、マイクロフォーサーズ対応のレンズから選ぶのが一番間違いがないです。

書込番号：20409835

[エリズム＾＾]

フルサイズ50mm相当ならこれでいいのでは？

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー]
http://s.kakaku.com/item/K0000617304/

黒もあるのでお好みで。


LEICA ならDG SUMMILUX 25mm/F1.4
もありますが…f1.8でも十分な気がします。

撮るものによって画角が決まりますので。
いつも使っている焦点距離が分かれば、それにした方が良いかと。

書込番号：20409851　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

パナライカの25mm F1.4がおすすめです。

評判良いです。約5万円。

オリンパスが25mm F1.2を出してますが、

約13万円です。

オリンパスの高級品は異様に高いですね。性能も良いのでしょうが、同じような
スペックなのに、ボディにしても、レンズにしても2倍近い印象です。

書込番号：20409854

[デジタル系]

ちなみに、私も25mm パナライカとEM1の組み合わせです。

ただ、最近は、EM1には、7-14mmをつけっぱなしなので、あまり作例がありません。

書込番号：20409917

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

かりんとう:Dさん
使えるてかぁ、、、付けれるかな。

書込番号：20410029　スマートフォンサイトからの書き込み

[戦車大好き]

AFあり
シグマ30mm1.4(3万円)、パナライカ25mm1.4(5万円)、オリンパス25mm1.2(10万超)、パナライカ42.5mm1.2(同様)

マウントアダプターで他社のレンズを使おうとすると、まともにAFが動作するのを選ぶと少なくともアダプターだけでシグマ30mm1.4を超えます。それに焦点がAPS-Cもしくはフルサイズ用なので使いにくくオススメしません。
フォーサーズアダプターを使いフォーサーズレンズを使うという手がありますが、フォーサーズ用のパナライカ25mm1.4は中古相場結構高かったと思います。フォーサーズ用シグマ30mm1.4はそこそこ安いと思います。

MFのみ
電子接点がないオールドレンズならなにを選んでも構いませんが、安いやつだと無限遠が出なかったりします。
電子接点がある最近のレンズは電子接点のあるマウントアダプターでないと絞りが働きません。
AFが作動するマウントアダプター程ではありませんが、少し高くなります。

またマイクロフォーサーズには色々あります。
中一光学SPEEDMASTER 25mm F0.95 (5万)
フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95(6.5万)
42.5mm0.95(8万)
17.5mm0.95(同様)

と、これ以外にもサムヤンというメーカーが出していたと思いますが、ここまで書いて調べるのが面倒になったので書きません。興味あったら調べてみてください。

書込番号：20410135　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞かりんとう:Dさん

マウントアダプターだとオートフォーカスが使えなかったり使いにくいと思いますよ。

なので以下が良いかと。35mm換算で60mmになりますので、50mmより面白いと思います。

SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary
http://photo.yodobashi.com/gear/panasonic/lens/sigma30f14dn.html

お値段も手頃かと。http://kakaku.com/item/K0000858042/

書込番号：20410139

[はるくんパバ]

最近、名古屋のカメラマン Haseoさんが、中一光学のf0.95のレンズとマイクロフォーサーズの組み合わせでの作品を自身のFacebookにアップされてます。

明るいことは正義なんだそうです。

それで、f0.95あたりのレンズを特集しているHPがあったのでリンクしておきます。

これらのレンズはAFはできません。マニュアルフォーカスです。マイクロフォーサーズのマウントのものを見てください。アダプタつければなんでも付くといえばつくのですけど。。。
ご参考まで

http://photosku.com/archives/1529/


個人的には、中一光学より、フォクトレンダーかなと思ったり。

書込番号：20410141　スマートフォンサイトからの書き込み

[戦車大好き]

補足
AFが動作するマウントアダプターでも動作が安定しなかったりレンズによっては動かなかったりします。
あと基本的にはシグマのレンズは動作保証の対象外です。動くかどうかはやってみないとわかりません。

マウントアダプター+レンズで逆にお金がかかります。
マウントアダプターは既にレンズを持ってる人向けです。それかマイクロフォーサーズにはないレンズを使いたい人向けです。
僕はシグマの1.8通しズームを使ってみたかったので購入を検討しましたが、他社エントリー機を買った方が早いという事実に気づき、購入をやめました。

書込番号：20410144　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

昨夜、ライブハウスで撮影してきました。
試しに、kissX7にニコンのAi-S ニッコール50mmF1.2で撮影。
f1.2開放では、SS1/250 ISO800くらいで撮影できました。
まさに、明るいレンズは正義ですね。

コシナのノクトン 43.5mm f0.95について、デジカメウォッチに記事がありました。

ご参考まで

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/609097.html

AFが効かないので、じっくりピントを追い込むような撮影スタイルになるかと思います。
タブレットに無線で飛ばしてモニターするくらいのことを考えてもいいかも。

書込番号：20410197　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞かりんとう:Dさん

>> ボケを楽しみたいので、できればf値が小さいものがいいです
>> 焦点距離は50mmが使いやすいと書いてあったので、50mmでf1.4(またはそれ以下)のものがほしいです。
>> 学生なので、そんな高いものは買えません…

μ43ですと、25mmでないと、50mmの標準レンズになりません！！

あと、フルサイズ用のレンズを使う場合は、24mm F1.4(35mm換算で48mm F1.4相当)のレンズをマウントアダプター付けて使うことが可能になっています。
マウントアダプター経由ですと、一部例外がありますが、MFによるピント合わせになります。

要件を満たすのおすすめは、以下のとおりです。
・オリンパスですと、「M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO」
・パナソニックですと、「LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.」

書込番号：20410252

[遮光器土偶]

＞焦点距離は50mmが使いやすいと書いてあったので
＞できればついでにどれくらいの焦点距離のものが使いやすいか教えていただきたいです

　これを読む限り、ボケが優先で、何を撮りたいかが分かりません。

　個人的な独断と偏見でいえば、風景を広く切り取ることが目的なら、フルサイズで３０ミリ以下、ｍ4/3でなら１５ミリより短いレンズ、スナップとかであれば、フルサイズで３０〜５０ミリ程度、ｍ4/3で１５〜２５ミリ、ポートレートならフルサイズで５０〜１００ミリ程度、ｍ4/3で２５〜５０ミリ程度、屋外スポーツや鳥さんなどであればもっと望遠が基本だと思っています。

　ちなみに焦点距離が短いほど同じＦ値でもボケは難しくなります。撮りたいものや好きな焦点距離をよく考えて選んでくださいね。

書込番号：20410278

[かりんとう:D]

皆さん丁寧な返信ありがとうございます！

＞遮光器土偶さん
返信ありがとうございます。
早速もっているもので試してみました！
50mmより25あたりの方が良いような気がしました。過去の写真も20mm未満、前後でとっているものが多かったです。笑

25を買って50になるのなら、25mmあたりで使いたかったら、25mmより小さいものを買うのが良いのでしょうか！

私は2年くらいこのカメラを使っているのですが、ほんとに知識が浅くて使いこなせる自信がないので、マイクロフォーサーズのものを使おうかなと思えました！
参考になりました。ありがとうございます！

＞エリズム＾＾さん
返信ありがとうございます。
具体的なオススメの商品ありがとうございます！
これなら一つですみますよね！(?)
手が届く価格で、希望していた条件に近くて素敵だと思いました！もう少し調べて、決めようと思います^ ^
参考になりました、ありがとうございます！



＞デジタル系さん
返信ありがとうございます。
オリンパス高いですね…！今の私では到底買えないです（ ; ; ）笑
オススメしていただいたレンズ、調べてみたらとても惹かれました！
これはアダプターなしで使えるんですよね！
ほんとに知識があさくてごめんなさい(^_^;)笑
デジタル系さんも実際に使っているというので、良いものという事がわかりました。
参考になりました！ありがとうございます！



＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
返信ありがとうございます！
私もとても自信がないです…笑
レンズは安いものじゃないので、自分がちゃんと使えるか、しっかり調べて慎重に買おうと思います！
ありがとうございました！



＞戦車大好きさん
返信ありがとうございます！
たくさんの例ありがとうございます。
詳しく価格別に教えてくださって助かりました。マウンドアダプターを使うのは私には難しいと気づくことができました！
シグマの物はほんとに価格的にも希望してたぐらいに近くてよかったです！でも、中一光学のものも初めてしって、少し調べてみたら良さそうでした(^-^)
戦車大好きさんの返信を参考にまたさらに調べてみようと思います。
参考になりました。ありがとうございます！



＞hirappaさん
返信ありがとうございます！
シグマのこのレンズはいただいた返信の中でけっこうオススメされていて、
hirappaさんの返信でより良いものなんだなと思えました！
紹介していただいたように価格的にも助かるので、買いたいなと思えました！
参考になりました。ありがとうございます！



＞はるくんパバさん
返信ありがとうございます。
早速、Haseoさんのフェイスブックみてみました！明るいことは正義、というのを納得させられる写真があって素敵でした。
はるくんパパさんの教えてくださった写真見れたと思います！
サイトどちらもみてみました！
詳しくかつわかりやすくて読めてよかったです！少し高いなあと思うレンズもありましたが、幅広くレンズを知ることができたのでさらに調べて選んでみます！
参考になりました。ありがとうございます！



ほんとに参考になりました。
ありがとうございました！

書込番号：20410400　スマートフォンサイトからの書き込み

[かりんとう:D]

返信ありがとうございます！


＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます！
おかめさんの返信や、皆さんの返信を参考に、マウンドアダプターの使用をやめてマイクロフォーサーズ対応(?)のレンズをしようと思います！
25mmのものを買うのが希望にあうということがはっきりわかりましたよかったです…！
オススメしていただいた２つを調べてみました！パナソニックの方が価格的にいけそうです！おかめさんの返信を参考にまた調べてみようとおもいます！
参考になりました、ありがとうございます！



＞遮光器土偶さん
詳しく返信ありがとうございます！

そうですね…！
目的は主にスナップですかね…？
低レベルな知識と技術で恥ずかしいのですが、身近なものをとったり例えば花とかペットとか料理とか、、ですね…！笑
これといったものはないので、写真とりたいなあっていうときは出かけたり、っていう程度です。笑
機会があれば人もとりたいです、といっても、学校でたまに使ってその時に人を撮る時くらいしかないのですが…笑

また目的もしっかり考えて、遮光器土偶さんの返信を参考にして選ぼうと思います！
参考になりましたありがとうございますm(_ _)m！！

書込番号：20410437　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

花を撮るなら、ちとf値は大きいけど
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
が良いのでは？
マクロで世界観変わりますよ。

http://s.kakaku.com/item/K0000910963/

書込番号：20410451　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

本当に安くAFもレンズの情報もいらなくフルマニュアルでかまわないから明るいレンズが・・・
ですとキャノンのFDレンズなら中華製の１０００円程度のマウントアダプタでも精度が出るので、レンズ込みで1万以下で揃えられます。
でもあとあとが大変で設定変える時にブランクデータ入れるなどレンズの設定を覚えておく方法が必要となりますのでどうでしょうかね。
個人的には初めてでしたら、シグマの19mm、パナの20mmか25mmあたりですかね。

書込番号：20410533

[パクシのりた]

F1.4 (f/1.4)以下でなければならない理由がよく分からないのですが、
ボケ量で考えているのなら、もっと大きなセンサー機種にしたらよいのかなと。
ニコキャノの50mm F1.4を、そのままのマウントで撮った方が、大きくボケます。
それに、それらのレンズをPL6で使うということは、
フルサイズ換算100mmの画角で使うことになります。
『焦点距離は50mmが使いやすい』は、フルサイズ換算でのことだと思うので、
PL6で使うのであれば、25mmのものということになります。
フルサイズ用のレンズをマウントアダプターを介して使うと、
レンズの中心部のおいしいところだけを使うことにはなりますが、
その部分の解像度がボディ側許容より低いと、結局解像度不足になることもあります

あと、使いやすい画角はヒトそれぞれなので、もう少し広角側だったり望遠側だったりかも。
ちなみに僕は換算35mm (PL6だったら17.5mm) 付近が使いやすく感じます。

そして、ボケは撮り方を工夫して作るのが基本だったりします。
とはいえ、確かに豊富なボケは開放F値小さいものでないと得られない場合もあるのですが。
ですんで、ボケを作る撮り方というのも、別で学ぶとよいかと思います。

実際にどういうレンズがあるか、ですが

マイクロフォーサーズマウントにはフォクトレンダーの25mm F0.95がありますがMFです。
ボケ量をとにかく求めるなら、これが一番明るいレンズだと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000145739_K0000623163
学生で高いものが買えないなら、これらかな。AFもできるし、
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec301=-25&pdf_Spec303=-2&pdf_so=p1

マウントアダプター経由だと、CanonレンズじゃないとAFできないと思います。
ニコンFマウントは、絞りの制御もAFもまず不可能です。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=3&pdf_Spec103=13&pdf_Spec301=-25&pdf_Spec303=-2&pdf_so=p1&
サード製は動作不安定と思うので、実質EF24mm F1.4L II USMしかないですかね。
僕はF2以下の望遠がマイクロフォーサーズには75mm F1.8しかないので100mm F2を、
F2.8以下の望遠についても150mmまでしかないので200mm F2.8Lなんか使ってますが
http://review.kakaku.com/review/10501010013/ReviewCD=931677/#tab
http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/#tab
明るい標準・広角を求めてのこの使い方は、面倒すぎると思います。重くなるし。

書込番号：20410659

[メカロク]

しま89さん

＞設定変える時にブランクデータ入れるなどレンズの設定を覚えておく方法が必要となりますので

私は、レンズ交換した場合や補助機材などを使った場合は全て、絞り値を変更した時は Exif に記録されないレンズだけを、変更後１枚目の画像に音声メモして、帰宅したら、RAW 画像のファイ名の末尾に、音声録音の内容を英数記号で追記しています。
　＊現地で教えて頂いた花の名前なども、音声メモしています（名札があれば、それを撮影します）。
　＊音声メモは、人前では照れ臭いこともありますが、紙のメモよりも余程楽です。

以上、少しでもご参考になれば・・・

書込番号：20410817

[harmonia1974]

SIGMA30mmF1.4	OLYMPUS25mmF1.8	Panasonic20mmF1.7

スレ主さんこんにちは。私はE-PL6も単焦点レンズをたくさん持ってます。E-PL6は基本的にオートフォーカスで撮る方が良いと思います。できないことはありませんが、マニュアルフォーカスで、ピントを合わせていくのが大変だと思います。私もオールドレンズにもハマり、いくつか持ってますが、マニュアルフォーカス専用になるのでファインダーとフォーカスピーキング機能（ピントが合っているところがわかる機能）などがついた別のカメラで撮っています。
E-PL6だとやはり専用のオートフォーカスで撮れるレンズをお勧めします。そうなると他の皆さんが勧められているレンズが該当すると思います。私が持っているF2.0以下のマイクロフォーサーズの単焦点は3本でOLYMPUSは25mmF1.8とPanasonic20mmF1.7とシグマの30mmF1.8になります。シグマはE-PL6に装着すると本体がコンパクトなぶんバランスが悪いです。でもちゃんと撮ることはできます。見た目的にバランスがいいのは20mmF1.7です。但しオートフォーカスが遅いので動くものを撮るには向きません。でもコンパクトだし、いい絵が撮れるのでスナップ撮るには良いので手放せません。参考になるかどうか分かりませんが装着した写真を添付します。

書込番号：20410820

[harmonia1974]

RICOH XR RIKENON 50mm f2 初期型

連投すみません。オールドレンズもつけてみたので一応の参考に。
ちなみに市場に出回ってて、オールドレンズの明るく安い単焦点は50mmF1.4とか1.8とかが多いです。でもマイクロフォーサーズで使うと倍になるので100mm相当のレンズになります。ポートレートとかに向いてる感じになりますね。屋内や普通に使うにはちょっと使いにくい感じにはなります。
安くて結構面白いんですけどね。

書込番号：20410840

スマホ転送が出来なくなりました

[こうめとこむぎ]

今までflashairを使い、スマホへ写真を転送出来ていたのですが、繋がらなくなってしまいました。

１年以上使っていたので、初期設定などは問題ないと思っています。
カメラ側には左上に緑の転送中のマークが出ていますが、スマホのo.ishareはずっとグルグル回り受信できません。

室内でwi-fiが沢山ある環境でも今までは使えていました。移動中の外でも使えていました。
それが何も設定変えなかったのにある日突然ずっと繋がらないのですが何か対策はありますでしょうか？

過去ログを見て、カメラのパワーオフ？もならないように設定したりしたのですが。。
悲しいです。

初心者で申し訳ありません。
ネットで検索すると、買って使えない初期設定に問題ありのパターンが多かったのですが。
それが出来なくなった対応が見付からなかったゆえ質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

書込番号：20259208

[RGZ-95]

一度、スマホのWi-FiリストからOI.Shareを削除して、改めてWi-Fiの設定からログインしてみてください。

書込番号：20259331　スマートフォンサイトからの書き込み

[こあらおじさん]

こうめとこむぎ　様

症状だけではFlashAir側かO.I.Share側のどちらにトラブルの原因があるか分かりかねます。
一番簡単な解決方法は両者とも削除＆再インストールでしょう。

まず、
（１）FlashAir内にある撮影画像ファイルを全てPC等にコピーします。（移動ではなくコピー）
（２）初期設定用のアプリケーションをDLします。
http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/flashair/index_j.htm
（３）DLしたファイルをインストールします。
（４）FlashAirをPCにつなぎ、FlashAirtoolで初期化します。
（５）O.I.Shareをスマホから削除します。
（６）再度、O.I.ShareをDLして、スマホにインストールします。
（７）FlashAirをカメラに入れて再度初期設定から接続設定を行います。

こんな手順だったかと思います。
東芝の関係ページと、オリンパスのFAQに手順があると思います。
初期設定の方法
http://www.toshiba-personalstorage.net/support/manual/flashair/wewdwc/index_j.htm
接続設定の方法
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=005137

なお、初期化すると今まで撮影した画像データをWiFiで送信することは出来なくなります。
最初のコピーは必ず行ってください。折角の写真が消えては悲しいですからね。
　

書込番号：20259511

[fuku社長]

スマホのOSを新しくしたけど、アプリをアップデートしていないとかはないですかね？

調べてもわからないなら再設定するのが良いかも知れませんね。

書込番号：20259618　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
あぁーぁー

書込番号：20260182　スマートフォンサイトからの書き込み

[こうめとこむぎ]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞fuku社長さん
＞こあらおじさんさん
＞RGZ-95さん

皆様、早々の返信ありがとうございました。
無事に解決できました！

スマホのwifiの中から一度消し？また入れて見たところ出てきました。

全てを削除して最初から？をやれば良かったのですが。
カメラの中の写真をどうしても消したくないものがいくつかあったので踏ん切り付きませんでした。

これからも撮り活沢山楽しみたいです。
こんな素人の疑問にお答え頂きまして誠にありがとうございます。

書込番号：20262973

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
他に移してからゃったらよかったのに。

書込番号：20263448　スマートフォンサイトからの書き込み

[こうめとこむぎ]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

言葉が足らず失礼いたしました。
ＰＣにもＨＤＤにも最初から保存はしておりまして（汗

一度アプリやwifiを設定しなおしたらカメラの中の画像も消えてしまうのかなと思っておりました。
カメラにも画像を残しておきたかったもので。
今回の対策で写真はそのままに出来たので良かったです。

書込番号：20263905

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こうめとこむぎさん
そうなんゃ。

書込番号：20263908　スマートフォンサイトからの書き込み

撮った写真の保存方法

[yuuuuuna]

どの製品に質問したらいいかわからないので
ここに失礼します。

前回のスレでも書かせていただきましたが
カメラを買って一年になります。

買った時にFlashAirを一緒に買い、
今までずっと消しては撮り、、、の繰り返しでした。
そしたらもう容量がなくなってきて
どうにかしないと となり質問させていただきます。

SDカードの写真はどこにどう保存すればいいのでしょうか？
今まで一応パソコンに移してみたものの
そこから進んでいません。
（パソコンの画像欄の所に入っています）

パソコンがあまり得意ではありません、、

よろしくお願いします、、、！

書込番号：20235689　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

容量がないのはスマホでしょうか？それともFlashAirの方でしょうか。

いずれにしても、画像はパソコンに保存しておけば大丈夫ですよ。
可能なら外付けハードディスクを購入して、そちらに保存しておくのが望ましいです。

書込番号：20235710

[遮光器土偶]

　簡単なのは外付けのＨＤＤかな。クラウドで保存という選択肢もありますが、ＰＣが苦手なら、ＰＣにコードつなぐだけの外付けＨＤＤをお勧めします。できれば複数購入で、同じデータを複数保存すれば、万一のトラブル回避に役立ちます。

書込番号：20235722

[おかめ@桓武平氏]

＞yuuuuunaさん

スマホの環境でしたら、NASにデータを保存するのもありかと思います。
PCで閲覧する場合は、NASから読み込んで使うといいと思います。

NASもいずれ容量がパンクするので、定期的に外付けHDDにバックアップするとかBDに焼いて保存するかが必要になります。

書込番号：20235727

[okioma]

SDカードには通常、一時的データを保存する場所と考えたほうがよろしいかと。
外的要因などでいつデータが破損するかわかりません。

形あるものはいずれ壊れますから
PCを使ってなら本体より
外付けのハードディスクやブルーレイなどの複数の記憶装置に
保存するのが一般的かと思います。

保存する際は、取り込む際、記憶する装置を指定しファイルを作って取り込めば簡単かと。
PCの操作が苦手なら、PCの基本操作を教えてくれる教室などを受講するとよろしいかと。

書込番号：20235754

[黒シャツRevest]

使ってるパソコンは、ブルーレイを扱えるかな？
扱えればブルーレイに、DVDしか扱えなければDVDに「コピー」ってのが良いと思うよ、ちょっと大変だけどね
これは、パソコンが壊れたときや買い換えるときに、せっかく撮った写真がなくなってしまわないよーにするため

パソコンの方もそのまま残しておけば、見たいときにすぐ見れるし、そう頻繁に見ないようならば消してしまってもいいと思うな

書込番号：20235790　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

過去の撮影ペースから、
何GB/月、何GB/年くらい増えそうかわかりますか？

これからは「撮影年月日」でフォルダを作成してそこにコピーすることを
お勧めします。

過去のものは日付が一緒になっているので「Part-I」フォルダを作成して
そこにコピーするのも一案です。

パソコンが壊れることもあるので、もう一か所に保存できると安心です。
外付けＨＤＤやDVDやブルーレイに書き込むのも一案です。

# ファイル名は09999に達すると一巡するカメラ（設定）が多いような。。。

書込番号：20235831

[きおみ]

正しいかはわかりませんが、HDDレコーダーに入れてます。テレビですぐ見られるし、便利です。うちにはパソコンがありません。

書込番号：20235836　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yuuuuunaさん　こんにちは

＞今まで一応パソコンに移してみたものの

パソコンの中だと　パソコンが壊れた時　撮影データーも一緒に飛んでしまい助ける事が出来ない場合が多いので　最低でも外付けのハードディスクに保存しておいた方が良いと思います。

でも本当は　外付けのハードディスク1つでは　このハードディスクが壊れた時が心配なので　ハードディスクが２基装備された　ハードディスクを購入し　ミラーリングと言う２つのハードディスクに同じデータをコピーできる方法で　保管するのが安心だと思います。

でも　これでも完全では無い為　人によっては　もう一つハードディスクに保存したり　ブルーレイに保存するなど　いろいろ工夫されているようです。

書込番号：20235860

[フェニックスの一輝]

＞SDカードの写真はどこにどう保存すればいいのでしょうか？

どこに保存してもいいとは思いますが
パソコンをお持ちでしたら、パソコンに保存するのが一般的です。

ただ、パソコンの内蔵HDDの容量が少ない場合もありますので
外付けHDDを購入し、それをパソコンに接続して
パソコンに保存する際に、その外付けHDDに保存されるように保存先を指定するといいと思います。

ただ、1か所にしか保存しない状態だと、
例えばパソコンが壊れた時はパソコンの中の写真も壊れてしまう可能性がありますので
同時に2か所に自動で保存してくれるRAID機能付きの外付けHDDを購入するといいと思います。
（ただし、少し高価になります。）

LinkStation LS220D0402C
http://kakaku.com/item/K0000782031/
こちらはNASとよばれるものなので、設定さえすんでしまえば
パソコンを起動しなくても、ネットワークに参加している機器から保存も可能です。
ただ、ネットワーク設定等が最初に必要になります。

HDS2-UTX4.0
http://kakaku.com/item/K0000756110/
こちらはパソコンが起動していないと保存や読み出しは無理ですが
そのかわり、パソコンにつなぐだけで、特に設定の必要なしで使えるというメリットがあります。

書込番号：20235865

[そうかも]

HDDがコストパフォーマンスで優位ですが壊れることがあるのとバックアップなどに時間がかかるのが難点です。
そこでSSDなどのフラッシュメモリも併用しながら保存するのが合理的です、圧倒的に読み書きが早いですからね。

書込番号：20235866

[hirappa]

yuuuuunaさん

テレビの録画用のHDDレコーダーにも保存出来ますよ。
そこからブルーレイやDVDにコピーも出来ます。
パソコンは不用です^^

書込番号：20235915

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

プリントしたら削除。保存はしない。断捨離が重要。

後生大事に残しておいてもデジタルゴミになるだけ。
動画はとくにそう。
どうせ見返さないし、自分が死んだときに家族に迷惑かける。

って考え方もある。

書込番号：20235995

[クロロ・ルシルフル（団長）]

SDカードは削除しながら撮影して
いると、たまにSDカードがクラッシュ
してカード内のデータが全部消える
可能性があります（自分はデータ消えました）。
可能であれば全データをパソコンに移動
させて適度にSDカードをフォーマット
（カメラで初期化）することを
オススメします。

ご質問とは違いますが、気になったので
書いておきます。

書込番号：20236079　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

その程度の量であればＰＣと大容量のＳＤカードかＵＳＢメモリーのダブル
もう少し多くなればＰＣと外付けＨＤＤ（２．５インチの物ならＵＳＢケーブル１本つなぐだけ）
５００Ｇでもちょっと容量の大きなＳＤより安価かも

書込番号：20236110

[SakanaTarou]

＞yuuuuunaさん
外付けハードディスク２つに同じものを保存します。こうすると片方が壊れてももう片方がバックアップになります。

さらにGoogle フォトにアップ（無料）しておけば、ハードディスクが二つとも壊れてしまっても、画像が残りますのでオススメです。
http://camera10.me/blog/tips/photo-service/google-photo

書込番号：20236149

[はるくんパバ]

メデイアの特性というのがあるので、それを理解しないとたぶん何言ってるのかがわからない。

【HDD】
パソコンに入っているハードディスクのことです。
USBで接続して外付けHDDというのがあります。
中はアルミに磁性体を塗った円盤がくるくる回ってます。
それをヘッドというアームが動いて、データを書き込んだり消したりします。
動く部分が多いので、また、衝撃にも弱いので、故障はします。
自動車のカーナビは以前はHDDが搭載されてましたが、そもそも振動に弱いので、いまはフラッシュメモリに置き換わってます。
HDDは壊れるものです。
値段が安い。

【フラッシュメモリ】
SD系カードでも、SSDでも、NAND型フラッシュメモリなので、性質は同じと考えて良いです。
電気信号を帯電して覚えます。
新品を使った場合、メーカーの仕様では10年〜数十年、記憶しているそうです。
値段が高い。

【ブルーレイ/DVD】
ビデオとか保存するのに使いますね。
CDが大容量になったもの。
これも劣化します。
だいたい10年。RWで20年くらいだったかな。
そもそもアクリルの板を張り合わせている接着剤が劣化して
剥がれてくるとかといった現象もあるそうです。
値段が安い。

ブルーレイにしろ、メモリにしろ
どれに保存しても、5年とか10年後くらいには別のメデイアに移し直さないといけない手間がかかることをご留意ください。

【NAS】
2台のHDDにデータを書き込み時に自動でコピーしてくれるNASというのがあります。
常に2台のHDDに同じものを書き込むので、一台が壊れても、データは助かります。
NASの設定はRaid1が設定できるものを選択してください。
数万円かかります。

一番いいのは、外付けHDDにデータを退避させて、バックアップソフトでバックアップ取るのがいいのかな。

書込番号：20236153　スマートフォンサイトからの書き込み

[yuuuuuna]

みなさんありがとうございます。
容量がないのはSDカードです。

外付けHDDよく聞くのですが
どういったものかよくわかっておらず、、、

FlashAirからパソコンにうつして
それから安価のSDに移すことは簡単でしょうか？

パソコンはBlu-ray対応です。
Blu-ray等のディスクに移すこともできるのでしょうか？


質問多くてすみません、、、。

書込番号：20236164　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

http://kakaku.com/pc/external-hdd/guide_0538/
外付けハードデイスク（外付けHDD (hard disk drive))に関してはこのリンク先をご参照ください。

とにかくバックアップを取っておくことが重要です。
ハードディスクもパソコンもSDカードもFlashAirもそのうち壊れますので、少なくとも２カ所に写真を保存するのが基本です。

あと、現在ではインターネットを使ってウェブ上に保存するのもほぼ標準になっています。
こうすると、ネットに繋がっていればどこからでも写真にアクセスできますし、ご自分のパソコン、ハードディスクが全ていっぺんに壊れるような非常事態（例：地震、水害、火事など）になっても写真が残っていることになります。

グーグルフォトなら無料（その代わり画像の大きさが１６００万画素までになります。それを超えるものは自動的に１６００万画素になります）ですので、いいと思いますよ。

書込番号：20236212

[９４６４６４９]

＞yuuuuunaさん
パソコンに移してパソコンで画像が見られる状態なら、SD内の画像は消して過去画像確認はパソコンでというのが一般的ですね。
その際にパソコンが壊れたときの保険として外付けHDDやUSBメモリーなどを使うことになります。
もちろんブルーレイでもいいのですが、容量的には25GB程度なので、お使いのSDが16GB程度なら十分かもしれませんね。

外付けHDDについてですが、例えば１TBでしたら大雑把に言いますと32GBのSDカード300枚以上の写真が保存できるものと考えて下さい。
バックアップ媒体は外付けHDDに拘る必要は無いと思いますので、ブルーレイでもUSBメモリーでもSDカードでもいいと思いますが、容量に注意して下さい。

写真のトータルの保存容量にもよりますが、おそらく64GBもあれば足りると思いますので、お手軽な所でUSBメモリーにバックアップを取るというのは駄目でしょうか。
パソコンも苦手なのは最初はみなさん同じですので、これを機会にファイルの保存くらいはできるようになるといいかもしれませんよ。

今お使いのSDに写真を残したまま使い続けるというのは現実的ではありません。

書込番号：20236220

[Hinami4]

こんにちは。

外付けＨＤＤは、実際に家電量販店等に行って見てこられたほうが納得いくかも。
容量は大きいものに越したことはありませんが、ご自身で出せる範囲のお金で検討されたほうが確実です。
以前に比べて安くはなりましたが、それでも限度というものは出てくるでしょうから。

メーカーはＩ/Ｏ ＤＡＴＡやBUFFALO等、その道で名が通ったメーカーものでないと信用できません。
せっかく保存したデーターが台無しになる可能性が大きくなりますから。
とはいうもののＨＤＤも消耗品ですから１００％保証できるものではなく、本当に壊れたりしてまずいものならバックアップ体制としてもうひとつ同じものとか、Blu-ray等にダブルで保存しておくのがひとつの手段と言えそうです。

ＳＤも安価なものとありますが同様で、ホームセンターやスーパーなどで安く売られて名が知られていないメーカーのものは、あまりデーター保存は信用できず適さないかも。

自分はスマートフォンやタブレット等のMicroSDにも保存していますが、少々高くても名が通ったメーカーもの(SUN DISK)を使っています。

ＰＣから転送は可能です。

書込番号：20236270　スマートフォンサイトからの書き込み

画質モードがわかりません

[yuuuuuna]

タイトルのままなのですが、、、、
買って1年ですが触ったことがありませんでした。
何をやってたんだ、、、という話になりますが。

取説を見てもホームページをみても
難しい言葉でよくわかりません、、

RAW LF LN MN SN どう違うのでしょうか？
簡単な言葉で説明お願いしたいです。

ずっとLNで撮影していました。
何で撮影するのがいいのでしょうか？？

書込番号：20229600　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

RAW……生データ弄る時に有利
LF ……ラージ（大きなサイズ）ファイン綺麗優先
LN……ラージ ノーマル（圧縮して、小さなデータで収めてる）
MN……ミディアム ノーマル
SN……スモール ノーマル

だと思います(｀・ω・´)キリッ

書込番号：20229630　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

LNでもいいですが、LFにしておけば一番画質がいいわけで、後悔しないと思います。

また　RAWから現像する手間を厭わなければ　RAW (+ LF)で撮るのがいいと思います。
でもRAWから現像するっていうのが意味不明な場合はLFだけでいいと思います。

書込番号：20229676

[fuku社長]

RAWだと現象処理が必要になるので、まずはjpegで良いと思いますよ。

RAW現象にチャレンジするならRAW+jpegが良いと思います。
ただ撮影枚数が減るのでメモリーの容量は32GBとかがオススメ。

jpegならLFが良いと思いますね。

書込番号：20229828　スマートフォンサイトからの書き込み

[2月umare]

＞RAW LF LN MN SN どう違うのでしょうか？

デジタルでは入ってきた光を現像して写真として見れるようにします

RAWで保存するということはあとで現像する必要があります、あとでそのような処理をしないで
写真としてみたい人は必要ないです、パソコンで細かい設定をして自分のイメージする写真に
したい人はRAWで撮影しています

LF LN MN SN 　の最初のＬ・Ｍ・Ｓは写真にしたときの大きさです、説明書を見ると
それぞれピクセル数が書いてあると思います、大きく残したものはいくらでも小さい
写真が出来ますが、Ｍ・Ｓなど小さいサイズで保存するとＬと同じサイズの大きさの
写真にはなりません、撮った写真を飛ばして携帯で見るだけなら十分ですが。

後ろのＦ・Ｎは圧縮率といってメモリーに保存するときの大きさで圧縮率が大きいと
サイズが小さくなるのでメモリーに残す写真を多くすることが出来ますが画質は悪くなります
Ｆは圧縮率が低いのできれいな写真、Ｎは画質が少し悪いと考えてよいと思います

撮影枚数に余裕があるなら「ＬＦ」で撮影したほうが良いと思います、後で小さく出来ますが
大きくは出来ないので余裕があるなら大きいほうがよいのは間違いありません。

ＳＮＳに上げるだけなど目的がはっきりして後処理が面倒なら目的にあったサイズでよいでしょう。

書込番号：20229867

[パクシのりた]

＞yuuuuunaさん
なるべく簡単なことばで書くとすると、RAWとそれ以外のファイル形式が違います。
RAWはデータファイル、他はJPEG形式の画像ファイルというかんじです。
本体ではどちらも画像として見ることができるかもしれませんが、
PCだとソフトによってはRAWを画像として表示できない場合があります。

撮り方としては、RAWのみ・RAW+JPEG・JPEGのみの３種類で撮れると思いますが、
『RAW現像』という言葉を聞いたこと・やったことなければ、JPEGのみでよいかと思います。
画質は、LF > LN > MN > SN の順で画素数・JPEG圧縮の影響の受けにくさが変化していますので、
バッテリー数本分を一気に撮るような撮り方だったり極端にSDカードの容量が小さいわけでなければ
とりあえずは最も高画素・低圧縮率のLFに設定しておけばよいかと思います。
それでも、これまでLNで撮っていて、これ以上の画質を必要としない・なったことがないのなら、
そのままの設定でもよいのかもしれません。

書込番号：20230056

[松永弾正]

LF ○○シェフ監修の特上国産松茸幕の内弁当。
LN 上国産松茸幕の内弁当。
MN 松茸入り幕の内弁当。
SN 松茸風幕の内弁当。
RAW 調理前の食材。

ちなみに…RAW現像 食材を使った調理。LF〜SN…チャーハンだって作れます。

書込番号：20230641　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ちなみに…撮影モード。
P シェフにおまかせ(露出補正やシフトというテーブル調味料で微調整はできます)
A 味付けや見た目の濃い・薄いは自分で調理。
S ことこと似たりさっと湯通しなど、調理時間は自分で決めてね。
M 自分好みで自由にどうぞ。

アートフィルター ○○の素もありますよ。

書込番号：20230671　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

おすすめはRAW＋LSF	ＳＦの出し方　メニュー歯車Ｇ画質設定	もう一個下の所でL・ＳＦにします	1024X768　99KB　・・・昔はこれで十分と思ってたんだけどね〜・・・

あ゛〜・・・・　全員「ＬＦ」ってどうゆうことよ？
ＪＰＥＧの最高画質は「ＬＦ」でなくて、「Ｌ・ＳＦ」です。（ＰＬ３からそうでした）

　・・・取説確認したら、初期状態だと候補にＳＦが無いのですね〜。あらら(^_^;)ヾ
とすると、「Ｌ・ＳＦ」に設定してない人もいるのかな？

ＲＡＷ：意味は未加工の生肉　画像の原本です。　　無料のオリンパスビュワーって編集ソフトが同梱されてます（最新版のＤＬがあすすめです）
ＪＰＥＧ：　一般に流通してる画像形式　（ＪＰＥＧって団体の画像圧縮方式が勝ち残りました。）

後で、写真の加工もするなら　ＪＰＥＧ＋ＲＡＷが　おすすめです。

以下JPEGの話だけど
画像の大きさ　Ｌ ラージ／　Ｍミディアム ／Ｓスモール
Ｌ　ラージは　4608x3456
Ｍ／Ｓは、メニュー・歯車Ｇ「ピクセルサイズ」で、ユーザーが大きさを決められます

圧縮率　ＳＦスーパーファイン（すごく美しい）、　Ｆファイン（美しい）、Ｎノーマル（それなりに）、Ｂベーシック（おざなり（笑））　
画質設定はメニュー：歯車Ｇ：画質設定でＬ・ＳＦに設定できます。

ＳＤカードは十分安くなったので、後々まで残したい画像はできるだＳＦスーパーファイン画像で撮りましょう。
昔100kbに圧縮保存してた15年前の写真は・・・今ではもうただのゴミだね。と、いう悲しい状況にならないように、ベストな画質で保存が良いですよ。
　
　

書込番号：20230790

[TideBreeze.]

取説p131　PL6もその近傍だと思います

追加　M5mkiiだと　取説p131に表がありました

圧縮率　　　　Lサイズのファイルサイズ
ＳＦ：1/.2.7　　8.4　MB
Ｆ：　1/4　　　 5.9　MB
Ｎ：　1/8　　　2.7　MB
Ｂ：　1/12　　1.8　MB
でした。

書込番号：20230903

[メカロク]

「アレッ！　「圧縮率」には SF というのもあったはずだけど、E-PL* にはないのかな？」と思って、取説をダウンロードして見ると・・・添付画像（取説 P52 の下 2/3 ほど）の通り、ちゃんとありました。
　＊今まで、SF と F しか使ったことがなかったので記憶になかったけど、B というのもあるんですね。

確かに、スレ主さんは
　＞RAW LF LN MN SN どう違うのでしょうか？
と５種類しか挙げておられない（*1）けれど、実際には１２種類（細かい分類では３３種類）もあるのに、レスされた方たちが揃いも揃って、訊かれた５種類だけの説明をし、中には
　＞LFにしておけば一番画質がいいわけで
なんて方まで居られる。
　*1：確か、初期設定のままでは SF や B は選択肢にないので、この５種類を挙げられたのでしょうね。
　　　・実際には、この５種類の他に、LF＋RAW LN＋RAW MN＋RAW SN＋RAW がある筈ですが、組合せということで
　　　　省略されたのでしょうね。

質問者がある程度知識のある方なら、間違ったレスをしても気付いて貰えるかも知れないけれど、相手が初心者（*2）の場合は、間違ったレスをすると間違いのまま覚えられる可能性が高いので、自分で「こうだ！」と思っても、取説などで再確認するなど、より慎重に、かつ丁寧にレスするべきだろうと思うのですが、如何でしょうか？
　*2：スレ主さんは「初心者マーク」は付けておられませんが、質問内容から「余り詳しくない方」ということは判りますよね？

という訳で、スレ主様、
　＊「画質モード」は、添付画像の通り、「画像サイズ」３種類と「圧縮率」４種類の掛け合わせで１２種類あります。
　＊「画像サイズ」は、添付画像の通り、L は１サイズ、M は４サイズ、S は３サイズあり、複数サイズあるものは、
　　MENU ＞ （歯車マーク）＞ （歯車マーク）G 画質/色/WB ＞ ピクセルサイズ　で選択できます。
　　・「画像サイズ」が大きいものほど、ファイルサイズも大きくなり、同じ SD カードで撮影できる枚数は少なくなります。
　＊「圧縮率」は、添付画像の通り４種類あり、詳しい説明はありませんが、表の左のものほど高画質です。
　　・高画質のものほど、ファイルサイズが大きくなり、同じ SD カードで撮影できる枚数は少なくなります。
　＊JPEG で LF LN MN SN 以外を選択したい場合は、先ず、MENU ＞ （歯車マーク）＞ （歯車マーク）G 画質/色/WB ＞ 画質設定
　　で表示される １〜４ のどれかを、希望するものに変更してください。
　　・これを行わないと、スーパーコンパネなどに選択肢として表示されません
　＊RAW については、添付画像の一番下に簡単な説明がありますが、撮ったままの写真を、もっと明るくしたい／
　　もっと鮮やかにしたい／もっとノイズを減らしたい／アートフィルターを後掛けしたい・・・など、画像に手を入れたいと
　　思ったときに始めるか、思ったときに対応できるように予め RAW＋JPEG で撮っておくと良いのではないでしょうか？
　　・「ファイルサイズ」は、JPEG で一番大きい LSF よりも大きくなりますので、それなりの覚悟が必要です。
　＊RAW と JPEG ３２種類の「ファイルサイズ」や「撮影可能枚数」については、取説の P110 に記載されています。

って、テキストエディタでここまで入力して何回かチェックの後、掲示板に戻って見たら、TideBreeze.さんが、SF を含む詳しいレスをされていました。
でも、折角入力したので、このまま投稿させて頂きます。

書込番号：20231068

[メカロク]

静止画の画質モード

ゴメンナサイ！
画像添付を忘れてしまいました。

書込番号：20231083

[スッ転コロリン]

こんばんは。E-PL6は持ってませんが・・・。

オリンパスのデジカメの画像モードは「画像サイズと圧縮率の組み合わせ」です。

[L SF]をお勧めします。

<補足>

画像サイズと圧縮率については以下リンクを。あるいはWeb検索などを。

オリンパスWebのQ&A / 画像サイズと圧縮率について教えてください。
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=000020
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=003680


画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)は説明書110ページのようにたくさんあります。が、「大は小を兼ねる」で[L SF]の設定でいいです。

上のリンクページ内の「画像サイズの種類と用途を教えてください。 」のリンク先や説明書52ページには用途としてプリントやホームページ用の使い分けが載ってますが、大きな印刷用の[L SF]で撮ったものを小さく印刷したからといって汚い品質になるわけではありません。ブログやホームページ用には[L SF]を必要なサイズに小さく(リサイズ)すればイイです。

RAWについて。前出110ベージの表の圧縮率の欄、RAWは「ロスレス圧縮」とあるのは「まったく圧縮していない」、つまり「画像情報の損失がないのがRAW」と理解すればいいかと思います、いまのところ。

「圧縮」とは、見た目では認識できない、ちょっと目にはわからないところで情報を間引いてファイルサイズを小さく、限られたメモリーカード容量に少しでも多くの画像ファイルを保存するための工夫です。

<余談>

画質モードによりメモリーカードの限られた容量に保存できる写真(画像ファイル)数、撮影可能枚数に制約が出ますが、今の一般的と思われる8GBのSDHCメモリーカードで[L SF]のJPEG画像なら600枚以上撮れますから、まずは十分でしょう。

ただ、RAWや動画をたくさん撮ったり連写を多用するなら32GB以上あった方がいいかもしれません。


前出52ページの図、初期設定の[*]印が、サイズ名[L]では[L F]と[L N]についてます。どちらかは間違いでしょう。オリンパスの説明書担当者にして気付かないくらい、ほとんどのユーザーならなおさらの、それぐらい見る気にならない図のようです。理解できないからと悩む必要はありません。[L SF]だけを知っていればいいです。

書込番号：20231916

[けーぞー＠自宅]

ＪＰＥＧって人間の視覚を利用してファイルサイズを圧縮しています。
さらにデジカメに搭載されているのは非可逆圧縮なのです。
非が示す通り、完全には元に戻せないのです。

冷凍食品、ドライフードだと思っていください。
ほんの少しオリジナル（Raw）より劣化しているのです。
その劣化の度合いが少ないか多いかの違いです。
それがLFかLNかの違いです。

一方、どんぶりのサイズが大きいか小さいかが
F、M、Sの違いです。

大は小を兼ねます、パソコンで後から小さく（FからMへ、MからSへ）することもできます。
パソコンで後から劣化の度合いを大きくする（LFからLNへ）こともできます。
RawをパソコンでJPEGにすることもできます。
でも逆はできないのです。
一度失われた鮮度、画質、情報量は"簡単には"元に戻せないのです。

写真は生鮮食品だと思ってください。
後から野菜をカットできるけど、カットした野菜は元には戻せない。
冷凍することもできるけど、ちょっと品質、味は悪くなる。
冷凍に適している食材もあれば、そうでない食材もある。

悩むんなら、LFでいいと思います。
後からパソコンでLNにもMNにもSNにもできますから。
Raw、、、生魚を買ってくるのは上級者向けです。

書込番号：20231941

[パクシのりた]

＞yuuuuunaさん
説明書を見つつの話は分かりにくいでしょうから、
実際にいじってみた際の（E-PM2ですが）の表示でお話してみますと、
スレ主さんが書いた５つの用語　RAW LF LN MN SNは、メニューボタンを押すと最初に出てくる

”撮影メニュー１中の画質モード内の一番最初『静止画』の最初の５つ”　だったのでしょう。

実際にはRAWとそれ以外の４つに加え、RAW+4つの９種あることから、僕が最初に書いた
＞撮り方としては、RAWのみ・RAW+JPEG・JPEGのみの３種類で撮れると思いますが、
の部分は推測つくかもしれませんが、質問の記述のかんじから
まずはRAWとJPEGの違い・JPEG内の画質設定について、元情報範囲内で説明しました。

追加するなら、９種の表示で分かる通り、JPEG画像の画質設定が４つからしか選択できません。
ということは、この４つの画質設定を具体的に組み合わせるところが別にあるはずです。それは、

”カスタムメニュー中の画質／色／WB内の一番最初『画質設定』”　で設定することが可能です。

カスタムメニューは、メニュー内４番めの歯車マークのものがそれです。
ここで表示される４つの設定が、上記『静止画』のところの表示に反映されます。既出のとおり、
実際にはL/M/Sのピクセルサイズ（画素数）とSF/F/N/Bの圧縮率の組み合わせで成っています。
さらに、『画質設定』のすぐ下にある『ピクセルサイズ』では、
MおよびSサイズの画素数を細かく設定できますが、Lサイズでしか撮らないなら不要な設定です。

最も大きな画素数であるLサイズとJPEGの圧縮率を最も低く抑えたSFの組み合わせが
このカメラで撮れる最高画質になりますが、ファイル容量も最大になります。
僕はRAW+L/SFの２ファイルで撮ってますので全部で20MBくらいになってしまいますが、
これがRAW撮りなしのL/Nのみなら、容量は1/5以下に抑えられます。
後々のことを考えて最大限という考え方ならやるところまでやればよいのでしょうが、
とりあえずはL/SFの絵とL/Nの絵を自分の環境で比較してみるとして、
本当にL/Nで全く問題がないのなら無理にファイル容量上げる必要もないかとは思います。

E-PL6だともしかするとE-PM2とは設定操作が違う場合もあるのかもしれませんが、
基本的なところ（用語など）は多分一緒だと思いますので、参考になれば。

＞TideBreeze.さん
＞メカロクさん
まあ、そんなこと言わずにｗ　その場で確認できる本体お持ちの方がいたなら露知らず、
普通は最初に一度設定したらそうそう変えるようなものじゃないはずなので、
スレ主さんの質問の記述とその順番に沿わせて答えているわけでしょ。
その中では、LFは一番画質がいいはずで、これはこれで正解です。
３割る２がいつも1.5ではなく、学習レベルによっては１あまり１でよいのと一緒です。
画素数と圧縮率の組み合わせで実際はもっと色々あることをみなさん周知だったとは思いますが、
説明書で確認してみるまでしなければ断片的な情報からはなかなか完全な即答は出ないものです
（実際にご自分たちもそうであったように）し、出さなくても足りてしまう場合もあります。

書込番号：20231951

[SakanaTarou]

＞TideBreeze.さん
＞メカロクさん
ご指摘ありがとうございます。
SuperFineがあるのを失念しており、間違った記述をしてしまいました。
スレ主さん、ご迷惑をおかけしてすみません。

書込番号：20231998

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

yuuuuunaさん
メーカーに、電話！

書込番号：20232581　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

yuuuuunaさん

この先もずっとLNで問題ありませんよ^^

書込番号：20234249

[コーンスープ生クリーム入り]

迷ったら「LSF+RAW」。(^_^)/
「LSF」は、このカメラで出せる一番キレイなJPEGファイル。もう味がついてます。焼肉。縮んでます。
「RAW」は、JPEGファイルを作る前の元ファイル。まだ味がついてません。生肉。

RAWで便利なのは、たとえばホワイトバランスを間違えて撮った時。（晴れた日にくもりモードで撮ってた時とか）
RAWファイルがあれば、家に帰ってからホワイトバランスを直して、再度JPEGを作りなおすこともできます。

ご存知かもしれませんが、その作業をRAW現像と言います。
これはカメラでもパソコンでもできますが、パソコンの方が色んな調整ができます。
ホワイトバランス以外にも、ピクチャーモードとか、アートフィルターとか、とにかく色々いじれます。
RAWがいらなければ、後で捨てればよいので、ひとまずRAWもつけて撮っておくと安心ですよ。(^^)
SDカードへの書き込みに時間がかかり、連射できる枚数も減ると思いますが、いざというときの保険ですね。

ちなみに「LSF」と「LF」の画質の差は、ぱっと見ではわからないくらいの差かも。
たぶん、肉でいうとレアとミディアムくらいの差です。

書込番号：20235039

[SQUALL RETURNS]

こんにちわ^_^

画像設定についてはみなさんが説明してくれているので。

個人的にお勧めは RAW オンリーです(^_^)

で、個人的なことをつらつらと書いちゃいますw

わたしはどのカメラもカメラ内現像が付いてるカメラはオールRAWのみ設定です。

基本、99%パソコン使いません。

パソコンで現像した方が細部をレタッチできたり、またカメラ内でやるよりいろいろいじれて良いらしいですが、基本がスマホ、タブレット、TVモニターでしかみないので、パソコンめんどいです(^_^;)

撮影したお気に入りをカメラ内現像してスマホに飛ばす。
家族でシェアする。
これ基本^_^

で、スマホの中身バックアップして大画面TVモニターで家族でみる、みたいなパターン。

で、パソコンまで使わないでも、カメラで現像するのは楽でいーし、現像して自分色を出したり、遊んでだり、いろいろ試して学習したり、、パソコン現像をマスターする前段階での練習も兼ねたり(^_^;)

カメラ内現像、やられてみたらいかがでしょうか？
これなかなか面白いですよ^_^

それでもっとお写真が楽しくなり踏み込みたくなればパソコンもって。

あとスマホに取り込みした画像は意外と巨大な容量なので、OLYMPUSさんのスィートフォトというアプリでデコしたりいろいろ遊べるし、画像サイズも小さくなるんでシェアしたりも楽ですよ。

ちょいスレから脱線しましたが、わたしはこんな使い方をしております。

どうぞ撮影、現像まで含め楽しんでください^_^

あと他スレですが、GAありがとうございました。

※これまた他スレですがSDカードの容量は32Gくらいがいーかもです？
64Gと128Gだとバックアップするのが時間かかってめんどいです(^_^;)

カードのクラスはまたどっかで質問してみてください。。

書込番号：20236469　スマートフォンサイトからの書き込み

夜空の動画

[家電芸人ラブ]

分かるかた是非教えてください！

星空の動画を撮りたいのですが、星が線にならずに点のまますーっと動いてく動画を撮りたいです。
そんな動画をこの機種で撮ることは可能でしょうか？？もし可能なら方法が知りたいです。御指南よろしくお願いいたします！！

書込番号：20122715　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

タイムラプスですね。　こちらがわかりやすいかも？　http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005502

書込番号：20122759

[VallVill]

童画撮影時にインターバル撮影はできるのだろうか?

書込番号：20122856

[もとラボマン ２]

家電芸人ラブさん　こんばんは

下のホームページ内にあるインターバル撮影／タイムラプス動画インターバル動画　がありますので機能的には　出来そうな気がしますが　静止画で星を止めて写すことが必要なため　明るいレンズや　星がよく見える環境が必要で　難易度高いと思います。

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/feature6.html

書込番号：20122926

[フェニックスの一輝]

タイムラプス動画を作成すれば、ご希望の動画に近くなると思います。

タイムラプスは、もとは静止画の集まりなので
まずは、静止画を、一定間隔で撮影する必要があります。
そして、その静止画をパソコン等でつなぎ合わせて動画形式で保存すると
タイムラプス動画になります。

例えば1分おきに自動でシャッターを切るように設定しておき
撮影後に、一般的な1秒間に30コマの動画にすると
5時間分の動きが10秒の動画になります。

また、撮影した画像から約10秒（99枚撮影時）のタイムラプス動画を自動で生成する機能もあるようですので
最初は、この機能を使用してもいいと思います。

書込番号：20123047

[家電芸人ラブ]

わぁ！やってみます！！！！
こちらのみなさんはどんな質問にも本当に優しく色々教えてくださるので、本当に感謝してます！！！
全員ﾍﾞｽﾄｱﾝｻｰに選びたいのですが、３人だけなので、説明してくださった皆さまにしました！VallVillさんもありがとうございました！！感謝してます！

書込番号：20123081　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

それなりの準備と知識も必要ですか・・・。

1.レンズは14-42mmEZの14mmワイド端でF3.5(絞り開放。　もっと広角で、明るいレンズだと、もっと良いとは思いますが、これで撮れなくはないでしょう。


◆超初心者向け編（笑）　ジオラマ動画
撮影のモードダイヤルを動画
Ｏｋを押して「画質」をiｰFiniSh→normal/vivid　/・・・→アートフィルターに入ります　。ここで「ジオラマ」をセット。
動画のＲＥＣボタンを押します。　
再生すると、ジオラマ動画（簡易タイムラプス動画）が撮れてます。
難点はジオラマ効果で周囲がぼける事、タイムラプスの間隔を変更できない点

◆ＰＬ６からインターバル撮影とタイムラプス動画ができますが・・・(^_^;)ヾ。
　�@市販ソフトを使う方法
ＰＬ６は撮影枚数最大９９枚の制約があるので、９９枚以上撮りたい場合は、別途タイマーリモコンを使って普通に、インターバル画像を撮り貯めると良いと思います。
　タイマーリモコン：https://www.amazon.co.jp/dp/B00QJLF46E/　など
　画像番号が連番になってれば、アドビ・プレミア・エレメンツで、タイムラプス動画が作成できます。

�Aカメラのインターバル機能を使う
Ｍ５mkIIはメニュー・カメラ1・一番下の連射／タイマー／時計アイコンの項目だけど、
ＰＬ６はメニュー・カメラ２・「インターバル撮影」になっなってるようです。機種が違うので、以下こちらを参照してください
http://kassy2009.seesaa.net/article/376701633.html
カメラの機能を使う場合最大９９枚はやはり少ない気がしますね。

お好きな方法をトライしてみてください。

書込番号：20123181

ＲＡＷ現像

[まさるごと]

ＲＡＷで撮影したのですが　やや暗かったので付属のソフトで露出を+0.6にしたのですが
画質がすごく悪くなりました。
試に+0.2でもやってみたのですが同様に悪化します。ＲＡＷならあまり劣化しないと思っていましたが
認識が間違っているのか、やり方が間違っているのかわかりません。
どうすれば綺麗に明るくできますか
よろしくお願いします。

書込番号：20101376

[あふろべなと〜る]

どういう意味で画質が悪いかによるかな

ＲＡＷのメリットで一番大きいのはトーンジャンプしにくいということです

書込番号：20101399

[まさるごと]

返信ありがとうございます。
全体的にザラツキ感があります。
よく見ると荒れてるレベルでなく、ぱっと見でわかり使えるレベルではありません。

書込番号：20101412

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯはいくつでしたかね？

書込番号：20101415

[guu_cyoki_paa]

えとね

高解像度で表示されてないんだよ。
△の中に！マークのボタン押してみそ。　　( ^_^)／

高解像度で表示されて綺麗になるよ。　　(∩.∩）ｖ

書込番号：20101432

[まさるごと]

＞あふろべなと〜るさん
＞guu_cyoki_paaさん
返信ありがとうございました。

暗い所だったのでＩＳＯがめちゃくちゃ高くなってました。
あまりに高いとＲＡＷでも荒れてしまうんですね。知識不足でした
ありがとうございました。

書込番号：20101449

[mosyupa]

RAW現像の一番のメリットは、あふろべなと〜るさんも言われているようにトーンジャンプしにくいという事だと思います。
そして、RAW撮影の最大のメリットは、カメラメーカー純正以外の汎用現像ソフトを使えることだと思います。

メジャーな汎用現像ソフトとしてはLightroom，Sylkypixがあげられると思いますが、ノイズの処理能力が双方ともOLYMPUS Viewerより明らかに高いです。
有料ソフトなので強くお勧めはしませんが、RAW撮影されるのなら、これを機に一度体験版でも試してみるのは悪くないかもしれません。

書込番号：20101848

[ヒカル８]

＞暗い所だったのでＩＳＯがめちゃくちゃ高くなってました。
＞あまりに高いとＲＡＷでも荒れてしまうんですね。

ロー現像でもローにもなりまへんなぁ。

書込番号：20102444

[横道坊主]

下手な京都弁と駄洒落は止めなしゃれ (^-^)

書込番号：20102780

[ヒカル８]

きゃぁ〜
変態のストカー坊主がでたぁ〜！

変態のスケベ坊主はんは女の尻ばかり追いかけんと
たまには写真の一枚でも投稿して見たらどないどす？

ほなウチもカメラ違い（ニコンD90)やけど一枚ペッタンコさせて
おくれやす。

D90はJPegやと黄色転びが酷いさかい、Raw画像をCNX-Dで
最新のピクチャーコントロール/ポートレートに変換してます。

書込番号：20103825

[guu_cyoki_paa]

でもさ

高感度で撮っててノイズが多いにしても、＋0.2ぐらいでそんなにノイズが悪化するかな？
なんか変だね。　　(。_゜) ?

書込番号：20103863

[浜松屋飲兵衛]

＞ ＲＡＷ

♪ロー　アンド　ロー
　ロー　アンド　ロー
　振り返るな　ローロー

「黒の舟歌」それでは長谷川きよしさんの歌でお聞きください。
https://www.youtube.com/watch?v=0DLzaR5NONU

なぬ？
お呼びじゃない
これまた失礼いたしやした〜。

書込番号：20104242

[しんちゃんののすけ]

よくわかんないけど、、、
画像の確認方法は？プリントしてみた？

書込番号：20104937

[いぬゆず]

明るくしたから目立たなかったノイズが見えるようになっただけでしょ、たぶん。

書込番号：20108969