OLYMPUS PEN E-P5 14-42mm レンズキット プレミアムモデル のクチコミ掲示板

値段について（初心者的に）

[あぱんじゃろで]

今カシオのZRを使っているのですが
少し写真が楽しいと思って
初めてレンズ交換式に手を出してみようと思うのですが
そこでpenシリーズが親しみやすそうで
使って楽しそうで目に留まりました。

まっ黒くてデカくて恐ろしげな普通の一眼レフには
今後も手を出さないと思っているので
そういうライトな位置という前提で質問させて下さい。

P3が今三万円台ですよね。PM2ならそれ以下。
そこまで下げろとは思いませんが
あと一年でこのＰ5のキットが今より3万円くらい下がるのなら
つなぎ的にＰ3かPM2を買って
自分がレンズ交換を本当に楽しめる人なのかどうか
少し遊んでみようかなと思うのですが
こういう見通しはどう思いますか？
やっぱり今の10万という価格は出せば出せますが
Ｐ3があれだけ下がっているのに馬鹿馬鹿しい気もしますし。

でもどうせだったら今Ｐ5を買っちゃった方が
５軸手ぶれほか機能的にも欲しいものが入っていますし。
このシリーズとしてはかなり完成された機種らしいので
10年……7年くらい大事に使えそうなものなら
カメラは必要なものだし買ってもいいのかなと思ったり。
それとも、もっともっと進化するものなのでしょうか。

揺れています。

漠然とした質問でアレかもしれませんが
よければアドレス下さい。

書込番号：16881627　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

とりあえずPM２で一眼というものを試されてはいかがでしょうか。
PM2は今がほぼ底値だと思うので、買い時だと思います。
これで一眼というものが楽しく感じるなら、上位機種にステップアップを図るのがいいかなと思います。

書込番号：16881641

[Gありき]

進化の度合いは分かりませんが
10年後はバッテリーがヘタッテいますが売っているか怪しいですし、修理も出来きません
どれだけ気に入っていても、厳しい気がします
(どちらを購入されても5年程度なら余裕だとおもいます)


PM2であれば、今後ハマったときに二台を使い分けできて便利だから良さそうですね
最悪勉強代になっても傷も浅いです(笑)

P3だと次に買うのはP5なりOM-Dなりでキャラが重なる部分も多いので微妙かも？
でも、デザインや上位機種の質感にこだわりがあれば安くなっているので良いと思います



自分ならPM2かPL5にします
んで、一年後にP5の後継機かOM-Dを買ってドップリハマってるパターンですかね(笑)

PLやPMと上位機種の２台持ちなら使い分けもできますし、一年後にP5ならPM分ぐらいは値落ちしてそうですから出費は同程度ですみそう
レンズが欲しくなったときの事を考えても初期投資は少ない方が良いと思います

書込番号：16881656　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

とりあえずのお試しとの事でしたら
良いと思いますよん

ハマれば、その機種の不満足を解消してくれそうな機種を買い出しし
ハマらなければ、傷口は浅く済みますからね♪

とりあえず１日でも早く買ってカメラライフを
初められル事を進言しときまっす＾＾

書込番号：16881803　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

デジモノは1年で買い替え
中古で処分して常に最新機種を使うのが吉

書込番号：16881808　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

あぱんじゃろでさん　こんにちは。

一眼カメラはあなたの撮りたい被写体に最適なレンズを選択できるところが最大のメリットなので、ボディに関してはどんどん進化するのでお考えの通りで良いと思います。

但し予算があるのであれば最新機種で最高の写りを堪能されるのも良いと思います。

書込番号：16881903

[E.AIBOU]

先ずは皆さん仰るPM2が良いと思います。

それで、下がった頃にP5、またはE-M5ってのがいいかもです。
ちなみに、外付けファインダーのVF-4、これはかなりいいですよ(^.^)

書込番号：16881983　スマートフォンサイトからの書き込み

[あぱんじゃろで]

みなさん沢山ありがとうございます！
特にＧありきさんは
つらつら書いた僕の疑問点を丁寧にすくって下さりありがとうございました。

５軸手ぶれやタイムラプスに惹かれる思いもあるのですが
現段階ではPM2にしておくのがやはり賢明ですよね！
安心しました。

書込番号：16882370　スマートフォンサイトからの書き込み

[あぱんじゃろで]

お一方だけちょっと違う視点からのアドバイス
（アドレスではありませんでしたね。予測変換で間違ってしまいました）
をいただきましたが
なるほど、そういう視点はありませんでした。

ものは大切に！もったいない！という
日本人の美徳が無意識にある発想で、できるだけ長く使うことしか考えてしませんでしたが
捨てるわけではないから
短いサイクルで中古市場に流すのも手なのかもしれませんね。

一年後にＰ5を売ったらやはり
6万ぐらいになるのでしょうか。

それでその時の最新型を買うとなると…
やっぱり少しお金がかかりそうな気もします。

でも、頭の中にはいれておきますね(^_^)

書込番号：16882398　スマートフォンサイトからの書き込み

[Gありき]

個別に返信ありがとうございます

タイムラプスは詳しくないのですが、ボディに専用の機能がなくてもインターバル撮影すれば同等に出来るようですよ(パソコンでの処理が必要かどうかの差？)


キタムラ等を見る限り、今の下取り価格がP5ボディのみで5万前後みたいですから
オークションでも6万は厳しいかも？

でも、車でも最初の車検か乗り潰すかって言いますし、後継機発表が一つの節目かもしれませんね

私も乗り潰し派(？)ですが、物欲に中途半端に負けてしまってf(^^;
3年ぐらいでキャラが被らないのを買い足して２台併用、修理期限が切れる頃にオーバーホールしつつ後継機を購入。
これで入れ換えながら2台使うつもりが、古い物も馴れてて好きなので案外稼働率が高くて地味に増殖気味です(苦笑)

書込番号：16882917　スマートフォンサイトからの書き込み

[あぱんじゃろで]

なるほど！
カメラ本体でできなくてもタイムラプス動画はつくれるんですね。
まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが。。

どちらにしろ、少し使ってみて飽きる機能かもしれませんので
こだわらなくてもいいのかもしれません

コレクション的になるのならちょっとわかりませんが
ちゃんと愛着もって長年お使いになっているなら
立派な趣味としていいですよね！

ありがとうございました♪

書込番号：16886266　スマートフォンサイトからの書き込み

[かなでちゅ]

1年後に6万もしないでしょうね〜＾＾；
P3だって買い取り価格は…ＴＴ

書込番号：16927305

レンズキットで悩んでいます

[YONYONO]

カメラにあまり詳しくないので教えてください。

現在Canon　Kiss3を所有。
年明けにハワイにいくのでなるべく軽いものがよい。
ファインダーがあるほうがいいのでE-M5を買おうかと思いましたが
E-P5に電子ビューファインダーがつくとわかりこちらにしようと思っています。

撮るものは人物はあまりなく風景が多いです。
風景以外には花や食べ物など近寄って撮ったりします。

レンズキットは２種類あるようですが
とりあえず買うならどちらがおすすめでしょうか？
その後購入おすすめのレンズも教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

書込番号：16892860

[にゃ〜ご mark2]

お得なのは、17mmのレンズキットです。17mmは単品で買うと約4万円します。
逆に14-42mmは、ヤフオクなら新品が1万円以下で購入できます。

ですが、17mm単焦点だけではツライんで、他のレンズが必要になってしまいます。一応オススメは、パナソニック14-42mm�Uが約1.5万円です。もしくは、パナソニック12-32mm(約3万円)もビックリするほど小さいのでいいかもしれません。

単焦点の17mmにまったく興味ないならば、14-42mmのキットでいいと思います。逆に17mmを後で買うかもしれないなら、17mmのキットがいいと思います。


次にオススメのレンズですが、旅行では広角側をよく使うので、オリンパス9-18mmがいいと思います。
または、レンズ交換不要な高倍率ズームのオリンパス14-150mmか、パナソニック14-140mm/F3.5-5.6(新型の方)。


気になったのは、本当にE-P5でいいんでしょうか？ E-PL5,6やE-PM2なら同じ画質で、さらに小型化できます。その場合は、電子ビューファインダーVF-4を単品で、約2.2万円で購入可能です。

書込番号：16893343　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

パナソニック14mmF2.5	オリンパス45mmF1.8

予算があるなら17mmF1.8の方がよいと思いますよ。
標準ズームは新古品でよければネットオークション等で安く買えますし、パナソニックから魅力的な24mm相当スタートのコンパクトな標準ズームも発売されましたから。
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_12-32.html
オリンパスの標準ズームは使用時にけっこうレンズが伸びるので可能であれば実物を確認した方がよいです。
同じ14-42mmでもパナソニックの新しいレンズなら使用時もレンズはあまり伸びません。
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_vario_14-42.html

単焦点だとパナソニックの14mmF2.5はいいですよ。
ポケットに入るほど小さいのに解像力が高くシャープなレンズ。
あとはオリンパスの45mmF1.8。

書込番号：16893388

[ほら男爵]

…(・・?)
ＰＭ２もＰＬ５もファインダーは装着可能ですよ♪

書込番号：16893580

[YONYONO]

皆様早々のご回答ありがとうございます。

holorinさん
予算はまずはカメラで10万位と考えています。
プレミアムモデルというのもあるんですね〜

アナスチグマートさん
kissではSIGMA 17-70mmを使っています。
でも重くなってしまい旦那用になってきました。
ズームを使っていたのでズームは必要かなと思いました。

にゃ〜ご mark2さん
17�oって単品だと高いんですね〜
単焦点を使ってみたいと思っていたので悩むところです。
おすすめいただいたレンズについて調べてみようと思います。

一体型さん
写真つきでご説明いただきましてありがとうございます。
単焦点魅力的ですねー。
おすすめいただいたレンズについては調べてみようと思います。

ほら男爵さん
E-P5のデザインが好きなので選んだことが大きいです。
好きなものは愛着もって長く使っていけそうなので。

悩みましたが17�oのレンズキットにしようかと思いました。
プラスでみなさんおすすめのズームレンズから
あまりお高くなく小型のものを探してみます。
ありがとうございました。

書込番号：16893822

[ほら男爵]

小型のズームレンズだとパナソニックのが良いかもしれませんね♪

望遠ズームも欲しい場合は単品で買うよりもＧＦ５ダブルズームを足す方が安く揃うかと♪
…本体付きの方が安くなるのはパナソニックの不思議です(/￣∀￣)/

もちろんＰ５で使えます☆

書込番号：16894036

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000586789_K0000281876_K0000463249_K0000268485&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1

標準ズームレンズは、パナのほうが小型でいいと思います。

書込番号：16894204

[YONYONO]

ほら男爵さん
ＧＦ５ダブルズームの値段みてきましたが
安くてびっくりしました！！
パナソニックのレンズでも見た目違和感ないならいいかなぁ〜

じじかめさん
めちゃ薄いのがあるんですね！
これいいなぁ〜　LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm
ちょっとがんばれば買えそうです。

書込番号：16894429

[にゃ〜ご mark2]

プレミアムグリップ

E-P5のデザインが好きでしたか。それならE-P5しかないでしょう。E-P5本体があまり軽くはないので、軽いレンズを購入することをオススメします。

プレミアムモデルは、グリップが木を使ったもの(微妙な言い回し^_^)に変更されているだけです。商品写真では木目が綺麗ですが、実物は木目がほとんどないものが多く、皆ガッカリしました。発売当時は、+5000円でしたが、今は+25000円なので止めておいた方がいいです。

単焦点が気になるんなら、間違いなく17mmのキットですね。最近もパナ20mmからオリ17mmへの買い替えのスレがありました。理由は、パナ20mmよりもオリ17mmの方が、カッコよくてPENに似合うからです。確かに17mmはカッコイイ。


旅行に行くなら、ズームレンズが必要です。じじかめさんが挙げて下さったレンズとオリ9-18mmが候補になります。

・オリ9-18mm…これだけ広角ズームレンズです(他は標準ズームレンズ)。旅行ではとにかく広角が欲しくなるので換算18mm〜というのは、非常に魅力的です。また、挙げた中では最も写りが良いです。欠点は、小型化のため仕方ないですが沈胴式なこと。キットレンズではないので、他のレンズより高価なこと。

・パナ12-32mm…つい最近発売されたばかりの最新型。なので写りの評価はこれからですが、パナなので安心できます。が、価格が高くなかったことから凄いってことはないと思います。長所は最高レベルのサイズ。また、12mmスタートなのも魅力的(32mmまでになってしまいますが)。僕を含めて、今欲しい人は多いと思います。欠点は、やはり沈胴式なこと。しかしロックスイッチがないので、楽にレンズを引き伸ばしできます。

・パナPZ 14-42mm…発売された当時、あまりの小ささが話題となったレンズ。長所は、やはりサイズです。また沈胴式ですが、これのみ電動ズームなので、電源を入れると自動的にレンズが出てきます。ここまでなら最高のレンズなんですが…。欠点は、まず無理な小型化のためか、写りが平凡です。さらにこのレンズ最大の欠点は、ズームをするのに、リングを回すのではなく、コンデジのようにスイッチでズームします。これにはかなりの慣れが必要で、嫌う人も多いです。非常に人を選ぶレンズなので、まずは店頭で触ってからの購入をオススメします。

・パナ14-42�U…目立ちませんが、オーソドックスで優秀なレンズだと思います。少し大きく見えますが、沈胴式ではないので撮影時もこのサイズです。また、最大望遠にしても、約1cmしか伸びません。写りは、パナPZやオリ14-42より上です。あと、安さも魅力。大きな欠点も見当たりません。あっ、フード付属も、このレンズだけですね。

・オリ14-42mm…新古品なら激安で入手できることだけが長所かと。今となっては沈胴式の割りに小さくなく、写りも平凡。おそらく、来年にはリニューアルされる気がします。値段以外ではオススメしません。


写りだけなら、オリ9-18mm＞パナ14-42mm�U＞オリ14-42mmとパナPZ14-42mm。パナ12-32mmは不明。


広角が欲しいならオリ9-18mm。これと14-140などの高倍率ズームを組み合わせれば、旅行はバッチリと思います。値段は、レンズだけで10万円を超えちゃいますが。

基本はオリ14-42mm以外。広角が欲しいならパナ12-32mm、電動ズームが苦にならないならパナPZ14-42mm、値段を抑えたいならパナ14-42�Uかな。

書込番号：16894725　スマートフォンサイトからの書き込み

[YONYONO]

にゃ〜ご mark2さん

詳しく教えてくださってありがとうございます。

E-P5はデザインに惚れました。
色はシルバーにしようと思っていましたが黒もいいなと思い始めています。

レンズですが
父がE-PL1sを所有しているらしく、使ってないので標準レンズの14-42�oをくれるそうです。
やっぱり標準ってそれなりなのでしょうか？

おすすめのオリ9-18mmは予算オーバーでした；；
パナ14-42mm�UはLUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. H-FS1442A-K これでしょうか？
これなら買えますがオリ標準14-42�oとかぶりますか？
パナ12-32mm小さくていいですね。予算的にはがんばれば買えそうです。

いまのところパナ12-32mmが第一候補、次点パナ14-42mm�Uというかんじです。

またいろいろ教えていただけたらうれしいです。

書込番号：16894811

[にゃ〜ご mark2]

余談ですが、PL1sに付いてた14-42mmは�U型で、今のタイプは�UR型です。違いは見た目のみ。


僕はオリ14-42mmの沈胴式が嫌で、わざわざパナ14-42mm�U(LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. H-FS1442A-K)を買っちゃいました。見た目もパナの方が良く、写りも上で満足しています。ですが、写りの差は僅かです。せっかく無料でオリ14-42mmをいただいたんなら、旅行前に同じ焦点距離になるパナ14-42mm�Uを購入すべきではないと思います。
(でもやっぱロック付き沈胴式が嫌になるかも…)

ここは、パナ12-32mmで(僅か換算4mm差ですが)広角を狙うか、単焦点レンズでコスパ最高のオリ45mm/F1.8を狙うか(旅行には微妙ですが・・)。


もしくは、旅行ではあまり使いませんが2,3度は欲しくなる望遠ズームレンズを買うか。その場合は、パナ45-150mmか、パナ45-175mmかな(似てるけどパナ45-200mmは×)。


どちらにせよ、家電量販店で実物を見てからの購入をオススメします。パナ12-32mmもパナGM1という超小型カメラに装着されています。

書込番号：16894933　スマートフォンサイトからの書き込み

[YONYONO]

にゃ〜ご mark2さん

さっそくレンズをもらってきました。
この真ん中あたりのでっぱりが気になりますねー。
これが沈胴式とかいうやつなのでしょうか？

これはやはり現物みてみたいですね。
カメラ含め見にいってみようと思います。
パナ14-42mm�Uを買いたい気もします。

書込番号：16895258

[ほら男爵]

…だからＧＦ５が（笑）
↑呟き

↓本題
言い忘れましたが
ＧＦ５のダブルズームの
１４ー４２はプラマウントになります

…だから、どうした？と、問われると…
そんだけ（｀・ω・´）キリッ
…です

軽いレンズですし、強度の問題も感じませんが

単品売りのパナソニック
１４ー４２は金属マウントらしいです

レンズ目的でＧＦ５ダブルズームを買った吾輩の戯れ事です(^皿^)

私見ですが
パナソニックのパワーズーム１４ー４２より
ダブルズームの手動１４ー４２の方が綺麗な写りに感じます

小型軽量も一つの正義なのでパワーズームも（小型なＧＦ５にピッタリでｗ）使っています（笑）

書込番号：16895320

[一体型]

14mmF2.5、17mmF1.8、45mmF1.8サイズ比較

＞これが沈胴式とかいうやつなのでしょうか？

そうです。コンデジのレンズみたいに使用時に伸びるレンズのことです。
12-32mmの使用時の写真はこちらのサイトで紹介されていますよ。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131017_619861.html

おまけで14mmF2.5と17mmF1.8と45mmF1.8のサイズ比較。
14mmは本当に小さいし、45mmは細身のレンズなので意外にコンパクトです。

書込番号：16895422

[にゃ〜ご mark2]

付属のフード装着	逆付け可能なのでコンパクト。	フード無し。一番伸びた状態(14mm時)	オリ14-42mmの一番伸びた状態(42mm時)

一応、装着画像でも。僕のE-P5はプレミアムモデルの方で、張り革しています。


ほら男爵さんがおっしゃってるように、パナ14-42�Uが1.6万円、45-150mmが2.2万円ですが、GF5のダブルズームキットなら31500円ですね。僕でも、こちらを買いますね。



(まったく気にしなくていいですが、僕の14-42�Uは単品買いなので、金属マウントです)

書込番号：16895539　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

あ〜あ、まだ途中だったのに間違えて送信しちゃった。



沈胴式は、カメラの電源入れてすぐ撮影、とはいかないのがイライラ。パナ14-42�Uだとすぐ撮影できます。

また、オリ14-42mmを見てもらったらすぐに気付くと思いますが、非常にプラスチッキーです。それに比べパナ14-42�Uは、一応金属外装です。オリ17mmの高級感には全く及ばないけど。

書込番号：16895570　スマートフォンサイトからの書き込み

[YONYONO]

ほら男爵さん
たしかにＧＦ５買ってレンズを２本手に入れたらいいっぽいですね。
でもそうなると本体もそのまま使いそうな気が。
しかも小さいんですよね〜。旅行に持っていくにはよかったりして。
パナのカメラは候補に入っていなかったのですが
見た目ではGF7、GMのシルバーがいいかんじでした。
機能とかはよくわからないので、、、

一体型さん
大きさの比較写真ありがとうございます。
14�oってほんと小さいんですねー。
12-32�oもおさまりがよくてやっぱりいいなぁ。

にゃ〜ご mark2さん
装着写真ありがとうございます。
くらべてみるとオリのレンズはダサいですねー。

こうしてみると
E-P5の17�oセットを買って、GF5ダブルレンズキットも買ってレンズゲット！がいいのかなぁ。
ちょっと予算オーバーですがお得ですよね〜
GF5の本体がもったいなくて、かわいそうな気もします。

それとレンズはオリよりもパナがおススメって感じなのでしょうか？
揃えるのがいいのかと思ってました。

書込番号：16895777

[ほら男爵]

そうですね（笑）

吾輩も正直、ＧＦ５本体はバイバイの予定だったんですが（笑）

案外気にいってしまって…(/￣∀￣)/
あの丸っこい（威圧感０の）ボディは飲み会等には最適♪(o^∀^o)

レンズメーカーはそこまでこだわる必要は無いと考えています

オリンパス本体でもパナソニック本体でも
パナソニックのレンズとオリンパスのレンズが使えるのは売りの一つにしていたはずですし…

似合う似合わないはユーザーの美意識次第ですかね〜？

吾輩はパナソニック本体（ＧＸ１・ＧＦ５）のみですが、オリンパスのレンズで狙っているのも４〜５本ありますよ(;^_^A

いざ、と 言う時等に予備のボディはあった方が良いとも思いますし

精密機械ですからね(;^_^A

どちらかと言うと
パナソニックボディにオリンパスレンズより

オリンパスボディにパナソニックレンズの方が手ブレ補正方式の違いで制約は少ないと思います(o^∀^o)

書込番号：16895928

[にゃ〜ご mark2]

マイクロフォーサーズの一番のウリは、オリンパスとPanasonicという2社でやっているところですからね。あんまりメーカーでレンズを揃える必要はないです。ただ、レンズの潜在能力を100%引き出すには同じメーカー同士の方がいいかもしれません。

オリンパスボディ+Panasonicレンズ
×倍率色収差が補正されません(E-M1のみ除く)。が、あまり気にする必要ないです。
×電源ズームの場合、ズームスピードの高速化、ステップズームが出来ません。
○手ブレ補正の付いてないパナレンズでも、オリンパスボディなら補正できます。

Panasonicボディ+オリンパスレンズ
×ボディ内に手ブレ補正が無いので、オリンパスレンズは全て手ブレ補正が付きません(GX7のみ除く)。これはかなり深刻で、望遠レンズだと厳し過ぎ。


ただ、最新のオリンパスE-M1では、やっと倍率色収差が補正されるようになりました。逆に、Panasonic GX7では、ボディ内手ブレ補正が付きましたので、今後は更にメーカーを気にする必要が無くなると思います。

書込番号：16896903　スマートフォンサイトからの書き込み

[YONYONO]

ほら男爵さん
GF5の現物が店頭になくて見ることができませんでした、ザンネン。
他の店舗でも探してみます。

にゃ〜ご mark2さん
レンズは共通って思っていたのですが、いろいろとあるんですねー。

先日家電店に見にいってきました。
見た目ではやっぱりE-P5がよかったです。
さわってみた感じもファインダーもまぁまぁ。
ところが〜手にとったときに一番しっくりしたのはGX-7でした。。。
レンズキットだと20 mm/F1.7がつくんですねー
年末まで何度か店頭でさわってみて決めたいと思います。

書込番号：16906599

[かなでちゅ]

沈銅式レンズ私はきにいっていますけどね〜＾＾
でもそんなにパナのズームが良いなら欲しくなっちゃいます＾＾；

書込番号：16927290

ＳＤカードはどれが良いでしょう

[カッコン党]

今は
・白芝の8G Class6
・Teamの4G Class10
・ExtremeIIIの2G Class6
のメモリを入れ替えながら使っています。
連射HのLF-RAWでの利用を考えたとき、もう少し容量の大きなものが良いかと思っています。

白芝を使っているとき、7,8枚目くらいから、シャッター間隔が広がっています。書き込み速度の問題なのか、処理速度の問題なのかは分かりません。
（書き込み）転送速度のことを考えるとUHS-Iが良いようですが、オーバースペックということはないでしょうか？

お勧めのSDカードありますか？

書込番号：16333806

[あんこ屋さん]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000429219/#tab

これまではSunDiskを使ってましたが
信頼性が低いと言われているトランセンドを今は使ってます。
快調です。

書込番号：16337679

[アクセルかっちゃん！]

けちらずにサンディスクのExtreme Pro を買いましょう、後悔先に立たずです！

書込番号：16337779

[カッコン党]

以下の2点に絞り込みました。
32GBのものを1枚買ったほうが安いですが、
壊れたときのことを考えて1枚ずつ買うと思います。

SANDISK
　SDSDX-016G-J35 [16GB]

東芝
　SD-H16GR7WA6 [16GB]

書込番号：16341614

[モンスターケーブル]

カッコン党さん、こんばんは。

>>東芝
　>>SD-H16GR7WA6 [16GB]

最大書込60MB/ｓの高速転送が可能とありますから、白芝Class10の3倍ですね。
ぜひ買われてレポートお願いします♪

特に、WRblue555さんが書かれている
>>連写後の書き込みマーク（モニター左上の赤いやつ）が消えるまでの時間は
>>白芝18秒、ＱＰ40秒と相当に開きがありました。

が何秒なのか、興味津々です。

書込番号：16349156

[カッコン党]

報告します。
SD-H16GR7WA6を購入しました。（Sandiskは今回の結果と実際の使用感を見てグレードを決めたいと思います）

このカードをE-P5のメニューから初期化しています。
同じ条件で撮影した結果

> 条件整えてもう一度連射を試してみたところ（M,MF,1/8000,H,LF＋RAW,キャップつけて撮影)
> 3製品とも12枚目からガクッと遅くなりました。実質11枚でしょうか。
> 12枚分の記録がおわるまでの時間は、白芝8秒、Extream8秒、Team11秒でした。

14枚目からガクッと遅くなりました。実質13枚でしょうか。
14枚分の記録が終わるまでの時間は、およそ5秒でした。
正確な時間の計り方が分からないので、書き込み完了まで（書き込みマークが消える）の計測はメトロノームでテンポ60にあわせて行いました。

ファイルの作成時間がミリ秒単位で分かれば、もっと具体的な数値が出そうですが、残念ながらやり方がわかりません。

なお、赤表示が消える前でも連射可能で、上記でいうとシャッター離して3秒後くらいからなら10枚程度連射できました。既存の白芝とは明らかに異なる結果に満足です。

書込番号：16359806

[モンスターケーブル]

カッコン党さん、テストご苦労様でした。

書き込みが随分と早いのですね。
PM2で白芝Class10の16GB使ってますが、買い増す際にはSD-H16GR7WA6を
選択したいと思います。

書込番号：16373736

[カッコン党]

そうですね、確実に進歩はしていそうです。
Class10では同じレベルの白芝でしたが、開放までの時間が短縮されていますので
UHS-I対応は伊達じゃないということでしょう。

本SDカードは平行輸入品だそうです。（Made in JAPANと書いていましたが・・・）
国内での保障はなし、偽者も出回っているとのことですのか、買う際には注意と勇気が必要です。

書込番号：16373949

[にゃ〜ご mark2]

そのうち誰かが紹介して下さると思い静観していたのですが・・

過去にサンディスクについては、

http://s.kakaku.com/bbs/K0000232125/SortID=14167171/

http://s.kakaku.com/bbs/J0000001563/SortID=15460133/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83I%83%8A%83%93%83p%83X+%83T%83%93%83f%83B%83X%83N

などにあるように、スライドロックが取れて、カメラから抜けなくなるという事故がたびたび報告されています。

僕が今使っているのは、サンディスク製なんですが、次に購入する際は東芝製にしようと思っています。

書込番号：16401964　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

わたしも以前やらかしました。
引っかかってしまって、メーカー保証も切れていたので（そもそも悪いのはオリンパスではないけど）カードの破損を覚悟の上でペンチで引き抜いてE-PL1を壊してしまいました。

他社の同クラスのものより実測値で速くスピード的には印象よかったです。
たまたま私の個体だけだとそうでもないんですね。
二度とサンディスクは買わないようにしよう。

書込番号：16402010

[テレマークファン]

Sundiskの95MB/sが活かしきれるかというと、そうではないのですが、Sundiskの45MB/sより早いですし、東芝の60MB/sよりもちょっとだけ早いです。

なので、早いものを求めるなら95MB/sのちゃんとしたメーカー製が良いと思います。

書込番号：16402110

[カッコン党]

SDのロックが引っかかる件については、過去に読んだ覚えがあります。すっかり忘れていましたが、E-P5でも同じ現象に悩む方がいるんでしょうかね？
古くはカセットテープ、フロッピーディスクからそうなんですけど、ロックかけられる記憶媒体にロックを施したことがあまりないです。

SDって本当にロックが必要なんでしょうか？
miniやmicroってロックないですよね？なくてもいいから無理してつけなかった。それでもニーズはある。ならSDにもロック無しのものがあってもよさそうですが、規格云々でそうもいかない大人の事情があるんでしょうね。

購入したSD-H16GR7WA6は今のところ調子がいいです。
ただ残念ながら取り込む側のPC内臓のSDカードスロットでは非常に遅いため、調子に乗って連射しまくると取り込みに相当時間がかかってしまいます。

書込番号：16405938

[BOWS]

SD Specifications Part 1 Physical Layerより	左 SDカード 右 MMCカード

カッコン党さん

　なんか呼ばれた気がしたので
　過去にSanDiskのカードのロックレバーが壊れて、1回はカメラのメインボード交換になった経験があります。SanDiskのSDカードには地雷が埋め込まれています。


>SDって本当にロックが必要なんでしょうか？
　SDカードである以上必要です。
　SDカードの規格書に書いてあります。ロックレバーが無いとSDカードではありません。
　個人的には　まったく必要ないんですが、規格なので仕方がありません。

　SDカードの全身のMulti Media Card(MMC)には、ロックレバーが無かったのでSDカードじゃなくてMMCが主流になれば何の問題も無かったんですがねぇ

　写真の白芝と東芝EXCERIA Read 95M Write 90M(SD-H16GR7WA9)をE-PL5で使っていますが、RAW撮影で連射多用するのでEXCERIA ばかり使っていて　たまに白芝使うと遅い！って待たされる感覚があります。

書込番号：16406104

[カッコン党]

やはり大人の事情がありましたか。
ですが、そういう規格があるなら隅々までやってもらいたいですね。

先ほどSandiskとその他のSDカードの形状を比較してみたところ、（わたしの固体だけの問題かもしれませんが）Sandiskの両端のレール部分が他と比べて細いみたいです。ただ、黒いのでそう見えるだけかもしれません。
ですが、ロックスイッチの溝が他よりも広いのはよく分かります。
それなのに、スイッチの移動の際の引っかかりが他よりもかたく、安定感がないようです。
まぁ、かたいぶんにはまったく問題なく、どちらかというと意図せずロックされたり解除されたりということがないようにするならこのかたさは必要だと思っています。

どういう理屈で引っかかってしまうのかわかりませんが、手持ちのSandiskはLumixでは結構頻繁に出し入れしていたメディアで、一度も出ないとか出にくいとか、そういうことはなかったので固体差が大きく関係しているのでしょうね。

みなさんのSandiskに対する評価も高いので、次のメディアはSandiskを予定していますが、しばらくはE-P5での引っかかり事故が報告されないか注目する必要がありそうですね。

書込番号：16407019

[にゃ〜ご mark2]

BOWSさん、お待ちしておりました（笑）。


BOWSさんがお使いのSDカードはこちらですね。32GBタイプになりますが、

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00AKQZURW?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&lc=plm&ref_=aw_bottom_links

通称『青芝？』ですが、ちょっと高いし、僕はあまり連写しないんで、ワンランク落ちる『緑芝？』にしようなかぁ。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00C68AI10?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&lc=plm&ref_=aw_bottom_links

書込番号：16409941　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

東芝のUHSインターフェース対応カードのラインアップ

http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/

書込番号：16420381

[モンスターケーブル]

青芝ゲット！

BOWSさんオススメの「青芝」ゲットしました！
メッチャ速いです。情報ありがとうございました。

書込番号：16441427

[にゃ〜ご mark2]

緑芝ゲット！

誰もオススメしていない「緑芝」ゲットしました！
まあまあ速いです。情報ありがとうございました。

書込番号：16446478　スマートフォンサイトからの書き込み

[digital gadget]

信頼性ということではみなさんの仰るようにサンディスクのエクストリームがいいと思いますが
もしスレ主様がMac使いなら東芝をオススメします。

MacBookとサンディスクはどうも相性がよろしくありませんので・・・
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10094218?start=0&tstart=0

書込番号：16447765

[モンスターケーブル]

今夜も花火大会などでＲＡＷ＋ＪＰＥＧで900枚くらい撮りましたが
「青芝」でストレスフリーでした。「白芝」を使ってマッタリ撮ってた
先月は一体何だったんだろう！っていうくらい違います（笑）

digital gadgetさん、うちWindows7ですけど「青芝」で問題ないですよ。

こういう有意義な情報は価格コムならではですね♪

書込番号：16447984

[グッドプラ]

今更ですが、E-5M用に緑芝をゲットしました。このスレがとても参考になりました。

書込番号：16892595

手振れの決着はついていますか？

[ペンタグルメ]

まずE-P5ユーザーの皆様にこのように蒸し返すようなスレを立てたことをお詫びいたします。

現在FUJIのXM1からのミラーレス買い替えを検討しており、
E-P5(17mmKit)を最有力としてパナのGX7(20mmKit)、FUJIのXE2(レンズKit)で迷っています。
ここの掲示板で勉強しているとE-P5のSS中速域での手振れ補正問題を知りました。
しかし、掲示板やメーカーHPを見ても、その結末が分からないので質問させてください。

質問
１、メーカーはこの不具合を認めて、対応策を発表しているのでしょうか？
　　もし発表しているのであればURLを教えてください。
２、メーカーは「これは仕様です」ということで放置しているのでしょうか？
　　その固体に当たったユーザーは泣き寝入りでしょうか？

私はSS優先(おのずと開放が多い)で猫を撮る事が多く、
好きなSSは1/200で、まさに問題となる領域を多用しています。
一日中この設定で撮ることも多くあります。
また猫の写真は二度と取り直せないことと、トリミングもするので手振れ補正の不具合は
大きな問題なのです。(手振れOFFでおさまるなら我慢できるのですが・・・)

ちなみに以前EP3＋ズームレンズKit＋17mmF2を使用していましたが、
EP3の時は問題なかった気がしています。もしEP3でも同様の不具合があったのなら
私にとってはこの問題は大きな問題ではない(気づかない程度)とも考えることができるのですが。

この問題がメーカー対応で改善するものなら明日にでもEP5を購入しようと思います。
ダメなようならGX7とXE2で比較しなおそうとも思っています。
皆様からの情報をいただけましたら幸いです。

書込番号：16796196

[阪本龍馬]

決着と言うか結論は出ているのに、
これは強力な爆弾を投下しましたね。。。

反応する人がたくさん出て荒れる予感する。。。

書込番号：16796275

[ペンタグルメ]

阪本龍馬さま、可能であればその結論？結果？を教えて頂ければうれしいのですが・・・

阪本様の「荒れる」と書かれた文面からは「この問題はメーカー対応は無く、うやむやになっていて、中にはお困りのユーザーも存在する」と読み取れるのですが。

私はこれからEP5を購入するためこの問題を確認したく質問させていただきました。
スレを荒らすことを目的としていませんので、もし阪本様が答えをご存知ない、あるいは言いたくないとお考えでしたら、「荒れそう」などと煽るような発言は控えていただき、静観してもらえれば幸いです。

書込番号：16796445　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

微ブレ画像１	微ブレ画像２	微ブレ画像3	F11小絞りボケ

＞メーカーは「これは仕様です」ということで放置しているのでしょうか？

放置しているのか社内で対応策を講じているかわかりませんが、ユーザーにとっては現状はその通りです。

＞手振れOFFでおさまるなら我慢できるのですが・・・
＞その固体に当たった

ON/OFF関係ありません。なので三脚を使っても結果は同じ。Body内で完結している現象なのでレンズによる差異はないでしょう。また被写体までの距離も関係ありません。
５軸手振れ補正はセンサーが宙に浮いたような構造なのですが微ブレはシャッターの振動が宙に浮いているセンサーに伝わって起きる現象だと推察されます。

個体差はないと思います。アップされた画像の違いは「ほぼ微ブレのみの画像」と「微ブレ＋手ぶれ画像」の違いでしょうね。中にはピンぼけ（最短撮影距離より近づい）っぽいものもあります。
正確に微ブレの程度を知りたければ最短撮影距離より離れて三脚撮影すれば微ブレだけを簡単に抽出できるんですけどね。

＞EP3でも同様の不具合

E-M5にはあるようですが、E-P3ではないと思います。仮にあったとしてもE-P3の場合手ぶれ補正をOFFすればセンサーはしっかり固定されるはずです。
程度に関しては写真をアップしておきます。そちらをみて判断してください。

実は画質低下に関しては微ブレより小絞りボケの方が深刻で、これに関して対策を講じているのはマイクロフォーサーズだと現状E-M1だけじゃないかな？
わたしはシャッター速度は1/125秒は使わないし、1/60秒も1/250秒も可能な限り使っていません。
また絞りは小絞りボケを避けるためF7.1までしか使わないようにしています。

＞好きなSSは1/200で、まさに問題となる領域を多用しています。

低速時の手振れ補正の効きのよさに魅力を感じないならE-PM2とかE-PL5（E-P5は自分撮りはできません）でいいんじゃないでしょうか？センサーはE-P5と多分同じ。微妙にブラッシュアップされている可能性もありますが…。

書込番号：16796489

[ペンタグルメ]

一体型さま、丁寧でわかりやすいご回答をいただきありがとうございました。
この問題の現状を把握する事が出来て嬉しいです。
私の中では何がしかの決着があったものとばかり思い込んでいて、現在進行形のことを考えれてませんでした。
確かにこれからメーカーの対応があるかもしれませんね。

また多くのサンプル画像もありがとうございます。
あくまで私の想像ですが、同様のブレをネコ写真で出してしまうと、ヒゲの立体感や瞳のキレというか輝きに影響が出そうな気がしております。

2、3週間はメーカーの様子を見て、動きがあって納得できればEP5に。動きが無さそうなら他社か、おすすめいただいたEPL5で検討しようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：16796561　スマートフォンサイトからの書き込み

[legato]

X-E1	E-P5

ペンタグルメさん、こんにちは。

X-M1からの買い換え理由は何なんでしょうか？
AFが遅い？　ファインダーが無いから？
私はE-P5とX-E1を持っていますが、撮り比べると画質ではX-E1が良いですね。
高感度性能も良いですし。

＞あくまで私の想像ですが、同様のブレをネコ写真で出してしまうと、ヒゲの立体感や瞳のキレというか輝きに影響が出そうな気がしております。

ブレよりも「ヒゲの立体感とか瞳のキレ」はカメラ(レンズ)の元々の画質や高感度になるほど、その差が出てくると思います。

私の場合、猫を撮るときはチルト液晶やチルトファインダーがあったほうが便利だし、AFが速いほうが良いのでE-P5を持ち出すことが多いですね。画質は許容範囲だし、そもそもシャッターチャンスを逃せば写真撮れませんから。
とにかく数打ちゃ当たるでたくさん撮ってブレがあったとしても後悔しないようにしています。

答えになってない返信ですいません。

書込番号：16796788

[ペンタグルメ]

legato様、コメントありがとうございました。

＞X-M1からの買い換え理由は何なんでしょうか？
　AFが遅い？　ファインダーが無いから？

　買い替えの理由はFujiのカメラに信頼性の不安を感じたからです。
　私はコンデジのX20を使用していましたが、レンズがカタカタ鳴る現象、
　背面液晶が砂の嵐になってしまう現象、ファインダーの大きなごみで、
　レンズユニットとメイン基板の交換を経験しました。
　結局一度の修理では治りきらなくて2回メーカー返品しました。
　またメーカー担当者から嘘の報告もありうんざりしていました。
　幸い全額返金にて対応していただいけたのですが、Fujiさんに申し分けないと思い
　その返金額に少し追い足ししてXM1を購入しました。
　XE1以降のFUJIの写りが大好きなこともあります。
　しかしながら先日、XM1でもダブルレンズキットの2本ともで異音があり、
　AF動作もカクカク動くような状態です。ズームの方では大きくブレることもあります。
　このような状態ですので、FUJIに見切りをつけ、XM1の買い替えを決意しました。
　しかしながらいまだにFUJIの写りが忘れられず、XE2も候補のひとつになっていますが＾＾；
　懲りない私です。

＞猫を撮るときはチルト液晶やチルトファインダーがあったほうが便利だし、
　AFが速いほうが良いのでE-P5を持ち出すことが多いですね。

　　癒される猫写真のアップありがとうございます。
　　両機とも私には十分な写りです＾＾。十分すぎるほど素晴らしいですね。
　　EP5の写真で耳の根元の細い毛の写りも素晴らしく、今回質問したぶれの問題は
　　私には大きな問題でないきがしました。手持ちでNikon Ai-s60mmMacroがあるのですが
　　そのレンズをミラーレスで使ってみたい衝動が生まれました。
　　現在私はNIKON D600に70-200ズームを付けてハァハァいいながら猫を撮っていますが、
　　ミラーレスの機動性、写り(legato様の写真を見て)を考えると
　　ミラーレスの方が猫撮りには向いている気がしてきました。
　　XM1でもチルトが大活躍です。

＞答えになってない返信ですいません。

　　とんでもありません。大いに参考になりましたよ。
　　気持ち良い写真まで拝見できて非常に嬉しく思います。
　　ありがとうございました。
　　
　

書込番号：16797113

[一体型]

20mm 1/6秒 MF 手持ち

＞同様のブレをネコ写真で出してしまうと、ヒゲの立体感や瞳のキレというか輝きに影響が出そうな気が

微ブレはベンタグルメさんがイメージしているより小さいかもしれませんね。
もちろん影響はでますが、遠景（特に直線の多いビルなど人工物）のように非常に高い解像力が求められる被写体以外はベストの画像と比べないとわかりにくいレベルですし、解像力の低いレンズではそもそもわからないかもしれません。
E-P5＋17mmF1.8 1/125秒前後で撮影したものとE-P3（1,200万画素）＋標準ズーム（解像力が低め）でどちらの方が細部が描写がされるかというとけっこう微妙なところだと思いますよ。

5軸補正は従来のBody側補正と「低速時の効き」以外は動画でも光学式補正が有効（電子式はこんにゃく現象を増幅することがある）ということと、シャッター半押しもしくはMFでピントを合わせているときも作動するので画像が安定してフレーミングやピント合わせがしやすいというのがメリットですかね。
デメリットは微ブレと大きさと重さ。

書込番号：16797499

[ペンタグルメ]

一体型様、こんばんは。

今日良く行くカメラ屋さんにSDカード持参で言ってきました。
E-P5＋17mmKit、GX7＋20mmKit、X-E2＋18-55Kit、NEX-6と店内ですが撮り比べさせていただきました。
店内ということもあり、吊りポップや積み重ねられたレンズの箱などの直線が多い環境でした。
結論としてはE-P5のブレ問題は私には無関係だということが分かりました＾＾；
まさに一体型様がおっしゃるとおりでした。
本当に微々たるブレです。私は数字が苦手なので「等倍」で見る方法を知りません。
PC画面で拡大して見る限り、他社と大きな差は感じませんでした。


ただ気になったのですが、私にとってE-P5(オリ機全体でも)はホワイトバランスを
煮詰める必要を感じました。過去のE-P3もそれが嫌で手放した経緯があります。
確かにE-P3の時よりは良くなっているとは感じましたが。
驚いたのがGX-7のWBの良さでした。Fuji機は私にはJpegのみでいける唯一のメーカーでしたが
パナソニックさんも同様の傾向を感じました。
ただファインダーが・・・・（ＴＴ）。E-P5のEVFはとてもいいですね。

またしばらくの時間悩んでみることにします。
今回はいろいろとアドバイスいただき本当にありがとうございました。

書込番号：16799583

紅葉撮り・・・・・・マクロレンズ必要でしょうか？

[タッコナンパ]

はじめてのカキコです。
もうすぐ紅葉の季節ですね。
マクロレンズ欲しいなぁなんて思っています。
でもお金に余裕はありません。
マクロレンズを買うお金くらいはなんとか工面できると思いますが…

マクロレンズがあれば紅葉の葉をアップで撮ることもできるし
梅や桜の季節にも使え、年中なにかしらの花もマクロで撮れます。
マクロレンズ欲求にかられています。

でもレンズ交換式カメラを買って付属のキットレンズ以外に
望遠ズームや単焦点など何本も買ってしまい、
これ以上レンズにお金をつぎこむのは罪悪感があります。
しかしマクロレンズは一本も持っていません。

どなたか…背中を押すか引き止めるかお願いします。

書込番号：16757058

[何処からどこへ]

タツコナンバさん こんにちわ
ホントは背中を押して欲しいのかもしれませんが、秋の紅葉や桜などあんまり近寄れない対象をアップで撮るなら望遠ズームか望遠単焦点になると思います。
マクロレンズって近接撮影、等倍撮影ができるレンズ、ということなので、葉っぱや花ビラにグンと近付いてアップで撮りたいのであればマクロレンズが必要かもしれません。
いろいろお持ちなら、とりあえずいろいろ撮りためしてどのくらいの焦点距離での撮影が多かったのか、結局何ミリのマクロ（単焦点）がだったら一番使い道があるのか確認してからの方が後悔が少ないのではと思います。

書込番号：16757280

[タッコナンパ]

すみません。誤字訂正します。
クローズアップリングではなくクローズアップレンズと書くつもりでした。

書込番号：16757285

[veilchan]

クローズアップレンズは、レンズの先端へ保護フィルターと同様に取り付けていきます。

お持ちのレンズがどんな感じなのか分かりませんが、例えば、４５ｍｍＦ１．８のレンズを使用する場合にこのレンズの口径が３７ｍｍなので、クローズアップレンズのサイズは３７ｍｍの物からお好みな撮影距離の物を使用します。
７５ｍｍＦ１．８のレンズの場合は口径５８ｍｍなので５８�oの物を使用します。

ただ、クローズアップレンズの中でも綺麗に撮れるＡＣクローズアップレンズではそれなりにいい価格ですので、例えば、大きめな口径で５８ｍｍ位の物を購入し、ステップダウンリングの５８-３７を使用することで３７ｍｍ口径のレンズへも５８ｍｍ口径のフィルターを取り付けることが可能になります。

クローズアップレンズには号数によっても撮影距離が異なり、�ｂQでは５０ｃｍ、�ｂRでは３３ｃｍ、�ｂSでは２５ｃｍ、�ｂTでは２０ｃｍ、�ｂP０では１０ｃｍと、号数によっても撮影可能な最短距離があります。
近づけば近づく程に価格もお高くなってくるのですが、�ｂQと３を２枚重ね付けで使用すると�ｂTと同様な使用も出来るので、�ｂQと３を合わせて購入なさる方が探しやすいかと思います。
�ｂTや１０となるとお手持ちのレンズに合う物が見つかりづらいので、２や３辺りを探された方が良いのでは。

書込番号：16757382

[タッコナンパ]

veilchanさん
ありがとうございます。成る程、そういうものなんですね。
ＡＣクローズアップレンズ、調べるとケンコーのものが良いようですね。
58mm径のものを買います。ありがとうございました。

書込番号：16757407

[じじかめ]

梅はマクロ撮影が多いと思いますが、紅葉はマクロでなくていいのではないでしょうか・

書込番号：16757412

[okioma]

クローズアップレンズは、被写体に近づかないと意味がありません。

例えば
ケンコーの��1のクローズアップレンズを付けても∞で100�p、
��2で50�pです。

∞にしてもピントの合う範囲は��1で100�pより手前で、それより離れるとピントは合いません。
紅葉の葉っぱなどを接写したい時はマクロにせよクローズアップレンズにせよ。
被写体に近づかないと意味がないですよ。
それに、少しでも風で葉っぱが揺れているとピントを合わせるのも苦労します。
その辺を承知で買うのでようのですが…

書込番号：16757480

[タッコナンパ]

okiomaさん
説明をうけてクローズアップレンズは無限遠が出ない点は接写リングと同じようなものだと解釈しました。
接写リングは余計なレンズがないので画質への影響は少ないと思いますが価格が高いので…
いろいろ調べてNo.2かNo.3ぐらいがちょうど良いと思いました。
葉に近付ける紅葉もある場所に行きますのでその辺は問題ありません。

書込番号：16757517

[タッコナンパ]

もうひとつ教えていただきたいのですが75mmの最短撮影距離は84cmです。
ACクローズアップレンズNo.3は約20-33cmの範囲を撮影できるようなのですが
75mmにつけても20-33mmの範囲を撮影できるのでしょうか？
もしそうならかなりドアップになってしまうのではないかと思うのですが。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

書込番号：16757544

[veilchan]

75mmF1.8にACｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ��3使用

７５ｍｍの望遠レンズへクローズアップレンズを取り付けた場合ですが、レンズの最短距離よりも近づけます。

例えば�ｂQと３を重ね付けし、絞りを開放近くまで開けるとファンタジー系を狙える程に大きくボケます。
�ｂQや３の１枚のみの使用でも通常の撮影よりは近づけるのでかなりドアップな撮影も可能になります。

手持ちの望遠レンズをマクロ撮影にも使用出来ると色々と楽しいですよ。

ただ、クローズアップレンズを使用時は液晶モニターに表示される画像と実際に撮れる画像のボケ具合に違いが出るので、撮影の度に画像の様子を確認なさるのが確実かなと思います。

書込番号：16757668

[secondfloor]

> 75mmにつけても20-33mmの範囲を撮影できるのでしょうか？

そうですね、付けるレンズによっても違ってきますが、No.3のクローズアップレンズは、どのレンズにつけても、だいたいそのくらいの距離で撮影できます。
なのでクローズアップレンズは、本来の撮影距離が長いレンズにつけたときほど、その効果を発揮するように思います（もしフィルター径が同じなら、望遠ズームレンズにつけてみるのも、オススメです）。

> もしそうならかなりドアップになってしまうのではないかと思うのですが。

ドアップといえばドアップですが、先に検討しておられたマクロレンズも、このくらいドアップに撮影できるレンズですので、驚くほどではないかもしれません。

書込番号：16757745

[タッコナンパ]

veilchanさん
ありがとうございます。
画像わかりやすいです。No.3でもそのくらいに大きく撮れるんですね。
「大きくなりすぎる」という程でもなく丁度いいくらいに撮れてますね。
No.2かNo.3を買うことにします。
すでにグッドアンサーを決めてしまっていたのですがveilchanさんの回答が
最も参考になりました。本当にありがとうございました。

secondfloorさん
そうなんですね。75mmは最短撮影距離が84cmとあまり近付けないので
No.3をつければ20-33cmの間で撮影ができるようなのでこれを買おうと思います。
ここで相談して良かったです。私の用途だとクローズアップレンズがぴったりだと思いました。

書込番号：16758008

[メカロク]

クローズアップレンズについては、かなりいい加減な書き込みもされているようですので、KENKO のの「クローズアップレンズ」サイトから引用して見ます。
詳しくは、次をご覧ください。
　http://ec1.kenko-web.jp/category/437.html

＊撮影距離は、被写体からレンズ先端まで。（メカロク注：撮像面までではないので、注意！）
＊カメラレンズの焦点距離に関係なく、距離目盛∞（無限遠）の位置でレンズ先端よりクローズアップレンズの焦点距離だけ
　離れた位置にピントが合う。
＊ヘリコイドを繰り出すに従い、それよりも手前でピントが合うようになる。
　表示されている近距離側は、使用レンズの最短撮影距離がレンズ先端 50cm の場合。
　　（メカロク注：レンズの最短撮影距離やレンズの長さによって変わるので注意！）

なお、クローズアップレンズを使うと、余分かつ汎用（専用設計ではない）の光学系を追加することになりますので、画質は確実に低下します。
　＊画質低下が感じられるかどうかは、人それぞれですので、感じられなければ無視してください。

画質を考慮するなら、スレ主さんも仰っている通り、接写リング（中間リング）の方がお勧めです。
　＊余り長いものを挟むと、設計時の想定外ですので、画質（特に収差）の低下は避けられないでしょうが、
　　クローズアップレンズを重ねたり、号数の大きいものを使うよりはマシな筈です。

マイクロフォーサーズレンズに使える接写リングには、私が知る限り、次の２種類があります。

＜ケンコー・トキナー　デジタル接写リングセット（マイクロフォーサーズ用）＞
　＊オリンパスオンラインショップでも扱っています。
　　　　https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/4951
　　・プレミア会員割引／プレミア会員クーポン／ポイント割引の何れも使用できた筈で、
　　　フルに使うと、9,612 円程度になる筈です。
　　　　12,800×0.95（プレミア会員割引）×0.85（ポイント割引）×0.93（プレミア会員クーポン）＝9,612.48
　　　　　（現在「入荷待ち」のため、正確な（丸めた）試算はできませんでした。）
　＊厚さ 10mm と 16mm の２個セットで、重連もできるので、10／16／26mm の３種類の使い方ができます。
　＊電子接点を持つため、AF も完全自動絞り（レリーズの瞬間だけ絞り込む機能）も効きますし、
　　Exif にレンズ情報も記録されます。
　＊バヨネットマウント式のため、クローズアップレンズよりも着脱が楽です。

＜ディスカバー フォト　マイクロフォーサーズレンズ-ボディ中間リングセット＞
　　　http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Formacro/extensiontube.htm
　＊５部品の組み合わせで、14-63mm の間で、7mm ピッチで厚さ（長さ）を変えられます。
　＊５部品の相互接続はねじ式のため、手間が掛かったり、ねじ咬みで苦労させられることもあります。
　＊電子接点を持たないため、AF も完全自動絞りも効かず、Exif にレンズ情報が記録されません。
　＊税込みで 2,980 円と、非常に安価です。

なお、接写リングの特性として、レンズのフィルター径とは無関係で、どんな径のレンズでも使えますが、焦点距離が短いレンズでは、ピントが合わない（つまり、使いものにならない）ことがありますので、承知しておいてください。

書込番号：16758376

[しんちゃんののすけ]

＞生理的？なにこれ、セクハラですか？
どこが？勝手に変な勘違いして。
金が無ければ買わなきゃいいし、欲しけりゃ買えばいい。
自分ならマクロ買います。今買わなくてもそのうち買うんですから。早いか遅いかの違いでしょう。

書込番号：16760536

[タッコナンパ]

＞しんちゃんののすけさん

変な勘違い？
そういう書き方してるんだからセクハラと思われても仕方ないでしょ。
それにセクハラってやられた側の受け取り方の問題ですから。
本人がセクハラと思ってなくてもされたほうがセクハラと思えばセクハラなんですよ。
あなたみたいな人がみのもんたみたいに無自覚でセクハラしてるんでしょうね。

このスレはとっくに解決済みで終わってるんです。
いまごろそんな無意味な書き込みは要りません。
あなたみたいな人は黙っていてください。
これ以後、あなたからレスがついても完全無視いたします。

書込番号：16760920

[あんこ屋さん]

＞しんちゃんののすけさん

言葉の意味がわからない人に　何を言っても・・・。
”触らぬ神に祟りなし”

書込番号：16762230

[しんちゃんののすけ]

あんこ屋さん
ありがとうございます。
クワバラ・クワバラ。

書込番号：16762408

[血の窓]

せいり‐てき【生理的】国語辞書
［形動］

１ からだの機能や組織に関するさま。「―な現象」

２
理屈ではなく本能的であるさま。「―に嫌悪する」
辞書：大辞泉
提供：JapanKnowledge


私はセクハラではないと思いますが…

書込番号：16762903　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

血の窓 さん
ありがとうございます。
まあ、色んな人が居ますので。

書込番号：16763194

[CRYSTANIA]

TOKINA Reflex 300mm F6.3 MF MACRO http://kakaku.com/item/K0000368994/

安いです。小型です。軽量です。撮影倍率1:2のハーフマクロ（35mm換算で等倍）です。
その分、カミソリピントですが……最短撮影距離80cmまで近づくと、計算上の被写界深度は2mmもありません。

書込番号：16768813

[マヒマヒマン]

セクハラに関して。 一般的にスレ主様の意見は正しいのですが、 仮にこのパターンで裁判に発展した場合は、スレ主様の負けですね。 話の流れや、世間の感覚からして、性的な不快感は見受けられません。 味方の弁護人からも、早々に和解を勧められると思います。

書込番号：16770958

手ぶれ補正の誤作動について

[Niko-Came]

OLYMPUS機特有の現象で、従前機でも確認されていますが、私のE-P5でも同様のことがあったので、皆様の個体はどうなのかなと思い、スレッドを立てました。

シャッタースピードが、1/80秒〜1/160秒くらいの範囲で、ブレます。レンズは、M.ZD17mm f1.8です。

かえって、1/8秒など、低速シャッター時には、ブレません。

皆様の個体ではどうでしょうか。テストされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：16320380

[しんなか]

てんでんこさん

シャッターショックはシャッターボタンを押すショックではなくシャッター幕が動く時のです。

もしシャッター幕が動くときの衝撃が手ぶれ補正ユニットを動かしているのなら、
固い机の上に置いたり三脚を使って固定した時もブレるはず。

何故ならばボディー全体がしっかり固定されているのにブレるなら、どこかが（ボディー以外）動いているはず。
しかし、実際にはブレないので補正ユニットは正常に静止状態にあると考えます。
よってシャッター幕の振動がボディ全体へ伝わってブレているのではないかと・・・・

書込番号：16515479

[たぬきZ]

しんなかさん

面白い実験ですね！　この方法なら撮影者の手ブレによる影響を排除できますね。
三脚でブレない、重いレンズをつけるとブレないという話とも一致しますね。

動かないマウスパッドの上でブレるのなら、
左手でレンズの下から支えるように持ってもやはりブレそうです。

書込番号：16515630

[しんなか]

たぬきZさん

実験するなら分厚い裏がスポンジの様なものがいいです。
ペラペラの固いマウスパッドは机に置いたのと変わらないので。
要はクッション性のあるものならマウスパッドでなくてもよい。

書込番号：16515674

[たぬきZ]

しんなかさん

私はE-P5は欲しいんですが、持ってないんです。カメラもう1台欲しくて情報収集しています。
1/125のシャッター速度と軽い単焦点レンズをよく使うので、この問題は気になっています。
手ぶれ補正の問題ならオフにして使えばよかったのですが、
シャッターショックの影響なら防ぐのは難しそうですね。

書込番号：16515729

[しんなか]

たぬきZさん

今のところ対象のシャッタースピードを避けるほかありません。
レンズによって違いますが、17mm　ｆ1.8では1/100〜1/250秒が該当します。
しかし1/10などの低速での手ぶれ補正の効きは他社にない魅力なので・・・・

シャッターの開閉中でも手ぶれ補正は働いていると思うのだけど。
実際にはシャッターショックによるブレには効果が無い。
ソフトによる改良によって改善できればいいのにな。

書込番号：16515957

[てんでんこ]

しんなかさん、レスありがとうございます。

昨夜は（も？）頭がボーッとしていましたが、テスト内容了解しました。
話はひじょうにシンプルだったんですね。
やってしまえば「たったそれだけのこと」ですが、鋭い洞察力と明快な検証方法に敬意を表します。

これまで、多くの人が、それぞれのアプローチを試みていますが、この実験結果および考察で説明できる部分が多いと思います。カメラの個体差ではなく、使い手の個体差ともいえるわけですね。

あと「遠い被写体ほどブレやすい」の説明が残っています。
根本原因は同じなんでしょう。その説明が出来たところで症状は改善しませんが、
手ブレ補正ユニットが「白」ならば、どこかしら気分的に楽です。

書込番号：16516306

[メカロク]

ミラーレスのメカニカルシャッター（フォーカルプレーンシャッター）は、一眼レフ（OVF 使用時）のそれよりも複雑な動きをします。
つまり、撮影前は先幕が走り後幕は待機した状態で、シャッターボタンを押すと、
　１．後幕が走り（イメージセンサーを覆う）
　２．先幕と後幕を纏めてスタンバイ位置に戻し（シャッターチャージ）
　３．先幕が走り（露光開始＝イメージセンサーが露出）
　４．後幕が走って（露光完了＝イメージセンサーを覆う）
　５．先幕と後幕を纏めてスタンバイ位置に戻し（シャッターチャージ）
　６．先幕が走って（イメージセンサーが露出）、撮影準備完了
となりますが、この中の１．〜４.が、「シャッターぶれ」の原因になり得る筈です。

１．や２．が大きな原因なら、振動がある程度収まってから３．に移る「低振動モード」で、「シャッターぶれ」を軽減できる筈で、実際に、「低振動モード 1/8 秒で軽減できる。」旨の書き込みがありましたね。

３．や４.が大きな原因なら、「低振動モード」の効果はない筈です。

ただ、「手ぶれ補正 ON ではぶれるが、手ぶれ補正 OFF ではぶれない。」旨の書き込みもあり、現時点では、「シャッターぶれ」（だけ）と断ずるのも難がありそうです。

という訳で、次のような仮説を立てて見ましたが、如何でしょうか？
　Ａ．「シャッターぶれ」は、２．や１．の原因が大きい。
　Ｂ．「シャッターぶれ」とは別に、「手ぶれ補正初期化の振動によるぶれ」もある。
　　＊問題となっている E-P5 や E-M5 には、ライブビュー中も（AF 時も ？）手ぶれ補正を効かせる機能があるため、
　　　レリーズ時には、イメージセンサーの位置をセンターに戻す筈。
　　　そのための移動量が大きい場合は、イメージセンサー自体の振動（ピタッと止まらない）が大きくなり、
　　　振動の収束にも時間が掛かるのではないか？
　　＊これが原因の場合も、「低振動モード」で軽減できる筈ですね。
　　＊これが原因の場合、イメージセンサーの移動量（＝振動幅と振動時間の大小）が均一でないため、
　　　「眼に見える撮影条件が同じでも、ぶれが目立ったり目立たなかったりする」原因の一つにもなりそうです。

なお、「シャッターによる振動」も「手ぶれ補正初期化による振動」も、非常に短時間のため、低速シャッター時には、「露光時間」に対する「振動している時間」の割合が小さくなり、「ぶれが目立たなくなる」筈で、「低速シャッター時にはぶれない」も説明できますね。

書込番号：16516376

[たぬきZ]

しんなかさん

確かに、低速での手ぶれ補正の評判はとてもいいですよね！
この1/100秒辺りのブレに何か打開策が見つかるといいなと思っています。

書込番号：16516630

[しんなか]

等倍切り出し

皆さんレスありがとうございます。
ちょっとした実験をしてみました。

共通条件：マウスパッド（厚み3mm）の上に置いて撮影・MF・手ぶれ補正OFF・タイマー撮影(12s)
対象物までの距離：約50cm
使用レンズ：M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

低振動モードの説明
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_function/antishock/index_mft.html

上：1/40秒 F3.2 低振動モードOFF
中：1/125秒 F1.8 低振動モードOFF
下：1/125秒 F2.0 低振動モードON(8秒)

下の画像が一番ブレているのは低振動モードOFFではシャッターが閉じた後すぐに開くので、
振動の打ち消し合あいがあるが低振動モードON(8秒)では,それがないからか？

書込番号：16517876

[dell220ｓちゃん]

ソニーなどは電子先幕シャッターがあるので
この点は優れていますね。

書込番号：16518295

[ke-kun]

しんなかさんのテスト結果が気になったので、私も似たような条件でテストしてみました。

適当なマウスパットが無かったので、E-P5の箱の上に置いて撮影しました。
設定: MF・手ぶれ補正OFF・タイマー撮影(2s)
距離: 約50cm
レンズ: M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8

ちょっと時間に余裕がないので、三枚ずつしか撮れていませんが、結果は以下の通りでした。

SS1/125 低振動OFF: 4px縦ブレ, 4px縦ブレ, 4px縦ブレ
SS1/125 低振動1/8: ブレなし, ブレなし, ブレなし
SS1/125 低振動1秒: ブレなし, ブレなし, ブレなし
SS1/40 低振動OFF: 薄ら4px縦ブレ, 薄ら4px縦ブレ, 薄ら4px縦ブレ

私の個体では低振動OFFが一番ブレないようで、やはり個体差があるのでしょうか？
また、以前別スレで手持ちでテストした時と違って、必ず一定量ブレている感じです。

書込番号：16518764

[ke-kun]

↑すみません、訂正します。
× 私の個体では低振動OFFが一番ブレないようで
○ 私の個体では低振動ONが一番ブレないようで
の間違いです。失礼しました。

書込番号：16518792

[dell220ｓちゃん]

あれからいろいろ調べて見ました。
オリンパスの場合、手振れ補正の誤動作はあるようです。この場合微ブレではなく明らかにブレている。
この現象はシヤッター周りの故障の場合もあり、正常ならめったに出ない症状。

微ブレの場合。
これはオリンパスに限ったことではないようです。
フォーカルプレーンシャッターを使っているすべてのカメラで起こる可能性があるようです。
1/100から1/200の間で少なからず起こる現象のようです。
オリンパスの5軸はセンサーが浮いている状態ですので影響を受けやすい可能性はあります。

ソニーのＮＥＸは電子先幕シャッターが有るため他のカメラよりシャッターの動きが
少ないため症状は出にくい。

ということで微ブレの場合はオリンパスに限ったことでは無いということ。
電子シャッターが使えるパナとか、ニコンＪシーリーズなどで電子シヤッターを
使った場合は起こらない。

この問題を解決するには機械式のメカシャッターを搭載しながらも、電子シャッターも
搭載し、ユーザーが使い分け出来るのが望ましいと思います。

ニコンのＪシリーズはこの点では最先端を行っていると思います。

書込番号：16524480

[Tスター]

このスレを知らぬままE-P5を買い、微ブレに悩まされるはめに。超広角ズームを付けて真昼に撮ったコマがどこかキレがなく、ねむいのに気がつき、モニターで拡大して見ると被写体の輪郭が微妙に二重になっている感じ。広角レンズでシャッター速度は1/125~1/200なのになぜ？ということでオリンパスに送ってチェックしてもらうと、「ブレは確認したが、規格内であり、部品を交換しても改善しない」との答え。目で見て感じるほどの欠陥が規格内はないだろうと、残念ながら一式手放すことにしました。こんな品質基準でいいんでしょうか。

書込番号：16721153

[てんでんこ]

Ｔスターさん
すでに処分してしまわれましたか？　わたしも、はじめは目の前が真っ暗みたいな感じでしたが、今更、EM5に戻る気もせず、ボディーとレンズの組み合わせとSSとに注意しながら使い続けています。PM2との２大餅で、こちらにも同様の症状がありますが、幸い、本番の撮影では問題は発生していません。

当機の場合、キットレンズ（標準ズームも）がいちばん重症だった点がまずかったと思います。初めてユーザーになって、他にはボディーもレンズもありませんからね。また機会を見てm43に戻ってきてください、パナ機もありますし。

書込番号：16722008

[一体型]

1/500秒	1/125秒（微ブレ画像）	F11（小絞りボケ画像）	F16（小絞りボケ強）

以前、問い合わせた時に仕様というなら購入前にわかるように明記すべきでは？と要望を出しました。
ファームアップで対応でしてくれないかなあ。

私は1/125秒は絶対に使わないし1/60秒と1/250秒も可能な限り避けるようにしています。
シャッター速度だけならシャッター速度優先モードを使えばいいので大したことないけど、マイクロフォーサーズの場合センサーが小さいので絞り込みすぎると小絞りボケが起きてしまう（画質低下の度合いは微ブレより大きい）から絞り値も気をつけないといけないのでそこがめんどくさい。

書込番号：16722136

[Tスター]

てんでんこさん。標準ズームセットがぶれるということですが、私の場合14-150mmを付けた場合は微ブレはほとんど目立ちません。9-18mmの場合は、ほとんどぶれます。ということは軽量レンズを付けた場合、ブレが起こり易いということでしょうか。物体ならどれも必ず共振し易い周波数があって、設計技術者はそれを目立たないところに追いやるのが腕の見せ所なんですが。1/125秒前後という手持ちで一番よく使うシャッター速度でぶれてしまっては何ともはやです。デザインも使い勝手も申し分ないだけに残念。ボディだけパナのGX7に替えようかなあ。

書込番号：16727008

[一体型]

14mmF2.5 1/125秒（微ブレ画像）

微ブレはシャッターの振動がセンサー（５軸補正機は常に宙に浮いたような状態）に伝わって起きているもののようです。
Body内で完結している現象なのでレンズによる差異はないと思います。
といっても私は軽いレンズしか持っていないので検証はできませんが、その軽いレンズでも小絞りボケほど画質が低下することはないです。
私が持っている中で一番軽い14mmF2.5の微ブレ画像をアップしておきます。
微ブレ自体は遠景など高い解像力が求められる被写体以外はベストの画像と比べないとわかりにくいレベル。

三脚で撮影すればカメラに起因する「ぶれ」だけを抽出できます。
もし手持ちと三脚撮影で明らかに差が出る場合はその差は手ぶれによるものである可能性が高く、持ち方やシャッターボタンの押し方を見直せば三脚撮影とほぼ同レベルでは撮れるようになると思いますよ。
わたしは三脚撮影とほぼ差はでないです。

左手のぶれ（継続しているぶれ）は高精度に補正してくれるけど、右手のぶれ（シャッターボタンを押すと同時に本体を押し下げたり、お辞儀させるような突発的なぶれ）はうまく補正できないような印象を受けています。

書込番号：16728402

[てんでんこ]

Tスターさん
>標準ズームセットがぶれるということですが、
キットレンズは17mm/f1.8です。標準ズームは14-42/f3/5-5.6です。これらが最も顕著です。

>軽量レンズを付けた場合、ブレが起こり易いということでしょうか。
わたしの検証結果ではそうです。ただ、上のレスで一体型さんはそうではないと発言されています。

>ボディだけパナのGX7に替えようかなあ。
わたしは先の検証の途中でG6を購入しました。たしかに、G6ではみごと（当たり前か？）に微ブレはありませんでした。
ただ、ファインダーなど気に入らない点があって、すでに手元にはありません。

最後に、昨日EM1を入手しましたが、どうも、こいつも病気持ちでありそうだとお知らせしておきます。

書込番号：16729164

[妖しいオヤジ]

ブレ防止をオンにしてしっかり構えてもブレる。悩ましいですよね
私の場合はしっかりホールドするとブレが発生しやすいです。特にss1/100〜1/200で20m〜遠景で。
この場合のしっかりホールドとは、背中を壁に付ける。肘はできる限り閉じて身体に密着。もちろん左手はレンズ下部、右手はグリップ。メガネを接眼ゴムに押し付ける。左目で覗くので、鼻を液晶に強く押し付ける。ようするにガチガチに固定して撮影です

ところがカメラ設定は同条件で、接眼部に軽くメガネをつけ、手の位置は変わりませんがいく分軽くホールドすると、あら不思議ブレは軽減されるではないですか。

ということで、私の場合はあまり身体、カメラを固定しすぎない方がいいようです

書込番号：16763339