PENTAX K-50 18-135WRキット のクチコミ掲示板

Ｋ−５０が不調です。突然、連写のような動作をします。

[mickey5055]

Ｋ−５０を９月に購入し１１月にＤＦＡ１００ｍｍマクロと１月にＤＡ７０ｍｍＬｉｍｉｔｅｄを追加購入し、
レンズ沼にはまりかけています(^^;)
成人の日にとある撮影会に参加していたのですが、レンズを交換して撮影を開始しようとしたところ、
いきなり背面の液晶が真っ黒になり、連写のような音（ミラーのＵＰ／ＤＯＷＮする音？）が５〜６秒続き
撮影が出来なくなりました。（連写音はしましたが映像は撮れていませんでした）
しばらくしてまた連写音がして止まりました。撮影が出来なくなっていたので、取りあえず電池を抜いて
再度、電源を入れなおしたところ正常に撮影できるようになりました。皆さんのＫ−５０ではそんな症状が
起きたことはありませんか？一度メンテしてもらった方がいいのでしょうか？

書込番号：17073638

[本家まっつん]

症状が違いますが、私の場合は時折フリーズして電源も落とせなくなります。
電池ホルダーを取り出し入れ直すと復旧するので電子系統に問題があるかも知れません。
初期不良で販売店に持ち込めばよかったのですが…
早目に診てもらった方がベターかと。
私もフォーラムに持ち込んで診てもらいます。

書込番号：17073821　スマートフォンサイトからの書き込み

[大村７]

ミラーファスト現象かな？私もK100Dの時、似たような現象がありました。
いずれにしてもメーカーに送るのが先決です。

そして可能なら、その状況で何らかのデータが残っているならＣＤか何かに残して送るのがベターでしょう。
きちんと見てフォローしてくれますよ、このメーカーは。

書込番号：17073848

[Hinami4]

こんばんは。最近、Kｰ５０を購入しました。

制御基板かなにかの不良のような気がしますね。
また再発する可能性もありますので、症状を伝えてきちっとメンテされたほうが良いと思います。

機械回りで起こるトラブルのようではなさそうです。

うちのはまだ何も起きていませんが、最近Kｰ３０にしても、不具合を聞きますね。

書込番号：17074148　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mickey5055さん
メーカーに、電話！

書込番号：17074210

[きよどん]

ある意味、羨ましい
私のK-r金は保証の切れた1か月後から同じ症状です
出せば18000円で治るらしいですが
単射なら使えているのでがまんがまん
連射はK-r白とK-5銀とK-3銀にお任せしています
よって保証のあるうちに出しましょう

書込番号：17074329

[アナログおじさん２００９]

当方のK_-rも純正のバッテリー+MFレンズの時だけスレ主さんと同じ症状です。エネルーブ使用の場合はOKです。中国製の格安互換電池ホルダーでも問題ありません。

長くお使いになるなら、言わずもがなですが、みなさんおっしゃるように、メーカーへがよろしいかと。

書込番号：17074394

[robot2]

こんにちは
いつもと違う挙動は、何らかの異常ですので点検依頼が最良です。

書込番号：17074739

[アナログおじさん２００９]

	カメラもあまり動かさずモードも変えていないはずですが・・・・？	こちらMモードで（ボーグ用なのでエネループで今のところOKなのですが）

追伸です。当方と似たようなお話を聞いて、K-rですが、どんなものかなとチェックに持ち出しました。

本日は純正のバッテリー+300mmF4でコゲラがいたので、撮り始めましたが、今までAFの純正レンズでは出なかった、ミラー部がぱたぱたするような音がして、露出測光は前よりひどくなっていました（MFレンズ使用の時とは違って何枚かは写ってはいましたが）。

オートで連写で撮ったものをちょっと載せますとアップしたような感じです。5，6枚連続して全く露出が適正でないので、たいていはSSが不適正で極度の白飛びのようになりますが、たまにちゃんと（？）写ります。

3枚目は、こうした状況を何とかしのぐためにMモードでSSを自分で決めていますが・・・（とてもお勧めできません）。

当方のものとは原因も異なるかもしれませんが、やはりrobot2さんがおっしゃるように、異常を感じたら傷が大きくならないうちにされるのがベストかと思います。

ついつい、自分のケースの話となりネタ風の写真アップなど恐縮ですが、上の方のコメントにあるようにこの症状は、ペンタックスの機種である程度出ているようですね。メーカーの対応が親切なので、善は急げだと思います。

書込番号：17075255

[mickey5055]

皆様、ご忠告等ありがとうございます。
纏めてのレスになって申し訳ありませんが･･･


本家まっつんさん
私もシャッター音だけでなくフリーズも一度ありました。
やはり電源を落とせない感じでした。
電池を一度外して入れなおすと元にもどりました。
で、今回の不具合だったので余計に心配になってしまいました。

大村７さん
ミラーファスト現象って言うのですか？
画像は写っていないのですが、とにかくミラーがパタパタ連写しているような感じでした。
撮影データの添付は有効かもしれませんね。

Hinami4さん
ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
そうですね。なんとなく電子接点系が怪しいような気がしているのですが…
メーカーに問い合わせるのがベストですね。


きよどんさん
そうなんです。９月購入なのでまだ保証が効くのが救いですよね(^^;)

アナログおじさん２００９さん
うちはエネループしか使ってないんです。
最近エネループプロに変えたのですが、自分の場合それは関係なさそうですね。

robot2さん
そうですね。ご忠告ありがとうございます。
今週末にでもギャラリーに行ってみます。

アナログおじさん２００９さん
自分の場合、連写はされていませんでした。
一枚だけ真っ黒な画像が残っていました。
なんなのでしょうかね？

本当に皆様、ありがとうございました。
これで勇気を持ってメーカーに問い合わせが出来そうです。
また結果が出たらご報告します。

書込番号：17077248

[大村７]

mickey5055さん

現物を見ていないので完全とは言い切れないのですが、私がK100Dの時に起きたことを少し。

保証期間も残っていた100Dでしたが、やはりある日万能ズーム（確かタムロン28-200だったと思います）から純正18-55初期モデルに替えた頃の話でした。
時折同じような現象が起きて、ＳＤカードに問題があるのかと思い（確か7年位前のトランセンドかなんかを使っていたと思います）まずは全てサンディスクのウルトラ以上に交換しました。

それで安定したかと思ったのですが、やはり時折出てくるのでサービスステーションに持って行き状態を説明したのですが、やはり機械モノゆえ現象が出てこないことには対処の使用が難しいのが現実であることは当然のことです。
しかし現象ははっきりしていたので対処療法的な方法で、シャッター回り、回路基板など交換したのはいいのですが、個人的にはそこに問題があると考えておりました。

問題というのはデバイスユニットとしての問題です。
例えば2012年8月に製造されたロットとします。これが今何らかの問題が出て、2013年11月のデバイスを同じカメラに組み込むとどこかしら全体のバランスが取れなくなる可能性があるのではないか？ということです。

事実私の100Dも初期とは言いませんがセカンドロットだったらしく、これに最終ロットの部品を組み込み（この部分はどこのメーカーでも仕方ないのですが…）様子を見たわけですが、その途中で完全にアウトになりました。

その状態が出た時偶々旅行に出かけた先だったのでその記録をVTRに記録し電源オフ、カードの抜き差しすべてを行っても全くダメで、結局ジャンクとなってしまったわけです。

普通ならPENTAXを見捨てるところですけど、それでも使っているのは当時10Dも併せて持っておりこの堅牢さに心酔していたのと同時に、最終的にはこの現象原因を教えてくれたことなんです。

そこでメーカーへ持って行くときへのアドヴァイスなんですけど（クレームではなく）原因をはっきりしてもらうこと、使用者責任かあるいは製造責任なのかという点（恐らく使用者責任ということはないでしょう）、更には考えられる修理ポイントを少なめにかつ端的に纏め、それでその期限（最終修理から半年はメーカーの保証が付きます）を設け、そこでその状態が出るなら交換も視野に入れるのが良いかと思います。

大手2社ではそこまで面倒見るかってのは知りませんけど、ユーザー思いのPENTAXですからクレームではなく論理的に話をすればきっと理解してくれるでしょう。
私もこの100Dの時にこのミラーファスト現象という言葉をリペアの方から聞いて初めて知りました。

ご参考に。

書込番号：17077522

[mickey5055]

皆様

本日、新宿センタービルのリコーイメージングスクエア新宿 に行ってきました。
結論から言うと異常なし。（再現せず）
まあ、そんなに簡単に再現するとは思っていないので予想通りでした。
「メンテ記録を残してあるので再発するようであればまたお持ちください」とのことでした。
２時間位の点検でした。再発するようならば、今度はもう少し詳しく調べてもらえそうなので
今回はこれで良しかなと言うところです。折角行ったので、買い増ししたレンズを２本持っていって
ピント調整もしてもらいました。１００ｍｍマクロとＤＡ７０ｍｍを調整してもらい、
「１００ｍｍの方が少し後ピンになっていましたので調整しておきました」とのことでした。
（個人的には７０ｍｍの方が要調整かなって思っていたのですが）
あと「バージョンを最新にしておきました」とのことで行った甲斐はありました。
とりあえず、対応は親切で行ってみて良かったと思います。もし、不具合があって悩んでいる方が
いたら一度行ってみてはいかがでしょうか？
以上、本日のご報告でした。

書込番号：17091880

[mickey5055]

追記です。

不具合の原因としては、気候が乾燥していると静電気の影響も考えられるそうです。
ってＫ−５０はプラ・ボディなんですけどね(^^;)

書込番号：17091942

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mickey5055さん
おう！

書込番号：17092162　スマートフォンサイトからの書き込み

[レイバックスピン]

Ｋ−５で同じような症状が出たことがあります。
シャッターに触れていないのに連写の状態になったりしました。
リペアサービスに症状を伝えて、戻ってきたら起こらなくなりました。
その時の点検結果にはミラーオーバーランを調整しましたって書いて
ありましたよ。

書込番号：17097747

[mickey5055]

レイバックスピンさん

返信が遅れてごめんなさい。

ＰＣのＸＰをwindows８に上げようとしてＢＩＯＳのＵＰＤＡＴＥに
失敗してＭ／Ｂをオシャカにしてしまいました。
新Ｍ／Ｂが届いてやっとセットアップが終わったところです。
今回の調整ではミラーオーバーランという言葉は出てきませんでした。
今度の時には聞いてみますね。
ありがとうございました。

とりあえず、そろそろ解決済にしようと考えています。

書込番号：17137603

[猫の座布団]

私も以前再現性の低い異常でK-mを新宿のサービスに持ち込んだ事があります。
やはり真っ黒な画像が残っていましたので異常が起きた時に使用していたレンズとSDカードも同時に持ち込んで前後のコマと露出データの比較により異常と判断され主基板交換となりました。

書込番号：17145251

[mickey5055]

猫の座布団さん

こんばんは
そうですか、基板交換ですか…
良かったですね。今回は自分は見送りになりました。
なんとなく症状は似ていますね。
次回発生したら交渉してみます。

と言う訳で、解決済とさせていただきます。

書込番号：17153644

[mickey5055]

回答者のみなさま

親身になって相談に乗っていただいてありがとうございます。
また、解らない事が出来ましたら相談に乗ってください。
よろしくお願いします。

書込番号：17153673

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mickey5055さん
おう！

書込番号：17154075　スマートフォンサイトからの書き込み

海底での設定

[あこ0126]

初めて質問させていただきます。
先日K-50のカメラを購入して昨日早速撮りたかったディズニーのキャラを撮りに行ってきたのですが初心者だからとオートで撮ったのにそれでもキャラクターがフラッシュのせいか白く写ってしまいました。

その時の設定はF4.0 ISO400だったのですがこれは設定に原因があるのでしょうか。
自分の番がくるまえに一度試しに撮った時は綺麗に写っていたのにいざ自分の番という時に撮れた写真が白くなっていたのでショックでした。

調べてみてもよく分からず貴重なスペースをお借りしてしまい申し訳ありませんがどうか教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

書込番号：17083727　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆イケッチ☆]

フラッシュが強すぎたのですね…
ノンフラッシュのが良かったと思います。
初心者と言うことでカメラ任せで撮るならシーンモードの美術館設定が一番かも知れません。
ノンフラッシュでISOを上げて撮るってのが一般的ですがそれは一眼レフに慣れてからで良いと思います。
どうしてもフラッシュが要る時はポケットティッシュを広げずストロボに押し当ててフラッシュの光りを拡散させると良いです。
多分、キットレンズだと思いますがDA35mmF2.4ALレンズでも有れば良いんですがお金を欠けずに出来る工夫はあります。
、次のために勉強することも一眼レフの楽しみですよ。

めげずに頑張って下さい。

書込番号：17083942　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
「海底での設定」というスレタイにドキッとしました（苦笑）
☆イケッチ☆さんがていねいに説明しておられるので、ちょっと補足を。

まず、フラッシュの光量を少なくすることをお試しください。☆イケッチ☆さんが書かれているようにティッシュペーパーをかぶせるのも一つの方法です。それから、マニュアル244Pには「0.7mより近距離で撮影すると、フラッシュ光のムラやケラレ、露出オーバーの原因になります」と記載があります。ひょっとしたら、これが今回の大きな原因だったのかもしれません。

それから、K-50にはフラッシュ光量補正という機能があります。−2.0〜＋1.0の範囲で調整できるはずですから、−側に調整してみてください。キャラクターが動かなければ、スローシンクロという機能を使えば背景も暗くならずにきれいに写し込めるのですが、三脚を使わないと手ブレに悩まされると思います。

次に、フラッシュを使わないという方法です。もちろんオートだとシャッタースピードが十分に上がらず、結果として手ブレ写真になりがちです。モードダイヤルをPかAVに切り換え、絞りは開放（一番小さい数値）に、ISO感度を手動で3200〜6400に上げて撮ってみてください。ノイズは多少増えると思いますが、背景まできれいに写し込めるはずです。L2判程度のプリントならK-50の高感度性能をもってすればISO12800でもそんなにひどい画質にはならないと思うのですが。

最後にF値の明るいレンズを使うという手があります。F値が明るいとそれだけISO感度を低く抑えられますのでノイズが少ない写真が撮れます。☆イケッチ☆さんが書かれているDA35mmF2.4ALも良いレンズだと思います。

いずれにせよ、オート任せだとK-50の能力を十分に生かしきれないと思います。いろいろ試行錯誤していくうちにきっと満足できるような写真が撮れるようになりますよ。

書込番号：17084449

[guu_cyoki_paa]

＞ 海底での設定

アマちゃんだとフラッシュ撮影で失敗しちゃうことってあるよね。　　(・-・*)

書込番号：17085050

[大村７]

例えばこのようなもので固定

あこ0126さん　こんにちは

具体的な画像例を貼っていただけると助かるのですが、一先ず感じたことを。
この画像では内臓フラッシュを使用しているのかと思われますが、その時フラッシュを使用すると大抵1/180秒に設定されるはずです。（これをフラッシュのシンクロと言います）

ここのフラッシュを参照してください
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-50/spec/index.html

それで、感度設定とシャッタースピード、更にはフラッシュの相関次第になるのですが、確かフラッシュのガイドナンバーが12ですから通常こんな式が成立します。

ISO感度100の場合（400なら倍）
GN（ガイドナンバー）/F値＝発光距離

ですからISO400で内臓フラッシュを+-0で使用し、F4で使用すると
（12/4）*2＝6　よって6mフラッシュが飛ぶことになります。

ところがこのフラッシュはあくまでも「人工的な補助光」である故に、所謂「白とび」という現象が起きてしまうんですよね。
それで☆イケッチ☆さんが仰る通りの簡易版ディフューザーでもあるティッシュを発光面にかぶせる方法が有効になるんです。

しかし、本来このPENTAXシリーズ。ISO感度が高い故に使って欲しいのが下の方法なんです。
舞浜などでは三脚の使用が禁止されているので、この下のパターン（ベルトループなどにつけるポーチ）に一脚を付けてカメラを固定させる方法を使えば、ある程度シャッタースピードを低くすることが可能になるかと思います。（アマゾンやヤフオクなどで1500円くらいかな。ベルボンでも販売し始めております）
一脚は本当に安いもので構いません。1000円程度のもので十分です。

一応手持ち（固定なし）でのシャッタースピードの被写体ブレ目安は1/レンズのミリ数（秒）と考えておけば問題ないかと思いますよ。

K-50良いカメラです。創意工夫してもっともっと良い作品を撮りましょうね。

書込番号：17085142

[robot2]

フラッシュを使う場合もそうですが、撮影後の確認に尽きます。
そして、露出補正をします。
フラッシュを使う場合、以下のように思ってもそう間違いでは無いです。
調光補正（外付けフラッシュ）は、対象の明るさを意識してコントロール。
露出補正は、全体の明るさを意識。
ISO感度は、対象の背景_奥行きをコントロール。

オート、シーンモードで撮ると、カメラ任せになるので絞り優先で任意の絞り値で普段から撮るようにされた方が良いです。
カメラ遊遊塾
http://www.dowjow.com/workshop/

書込番号：17085230

[あこ0126]

皆様早々にとても丁寧でわかりやすいお答えを本当にありがとうございました。
まだまだ初心者でわからないことだらけですがこれから勉強していって良い写真が撮れるよう頑張りたいと思います。

フラッシュの光量を低くするISO感度を上げるなど試してみます。
ありがとうございました。

書込番号：17086909　スマートフォンサイトからの書き込み

[yawarakaatama]

舞浜ではキャストに確認しましたがカメラにはいかなる固定具をつけてはいけません。
外付けのフラッシュもかまえた時に頭の高さを超えてはいけません。
キャストに見つかると注意されます。
新人のキャストだと細かいルールを把握していないので見過ごされがちですが、基本ルールは上記の通りです。

書込番号：17124556

電池容量がなくなりましたというメッセージが出ます

[あこ0126]

ディズニーで主にカメラを使っているのですがキャラクターの動きを余すところなく撮りたいと思い連続で撮影すると電池容量がなくなりましたというメッセージが出てシャッターを切ることができなくなってしまいます。

もう一度電源を入れ直したりモードを変えると撮れるようになるのですがこれは何が原因なのでしょうか？
また電池容量とは電池がなくなったという意味とは違いますか？

分からないことだらけなので教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

書込番号：17107895　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤コータロー]

電池は何をお使いでしょう？。

自分はeneloop使用で問題なく動作しています。

書込番号：17107916　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>もう一度電源を入れ直したりモードを変えると撮れるようになるのですが

でもすぐメッセージ出ませんか

電源を入れなおしたりすると電圧シーケンスが働き
連続撮影を終えちょっと電圧が上がって
メッセジが出なくなるのではないでしょうか

>電池容量とは電池がなくなったという意味とは違いますか
基本的にはその通りだと思います

書込番号：17107921

[fuku社長]

オイラはK-30ですが付属バッテリーとeneloop、eneloop proを使っていますが問題無いです。
eneloopを使っているとして満充電で撮影開始後の連写でメッセージが出るのであれば、eneloopかボディに問題がある可能性が考えられます。
使用環境でも撮影枚数は減ります。
寒いと減りは早いです。
使用電池、撮影開始後どの段階でメッセージが出るのか、もう少し詳しく記載されていないと参考になる書き込みは得られないと思います。

ディズニーで一日中撮影するなら単三リチウムが良いと思います。
寒さにも強いですから。

書込番号：17108050　スマートフォンサイトからの書き込み

[影美庵]

デジカメは意外と大電流を必要とします。
その中でも特に、起動時や連写時には大電流を必要とします。
コンデジと一眼レフとを比べると、一眼レフの方がミラーやフォーカルプレーンシャッタを駆動させねばならず、必要電力は大きいです。

どんな電池をお使いか分かりませんが、付属品の単3形電池ホルダーを用いて、単3型電池（アルカリ電池 or ニッケル水素充電池）を使用している場合、単三形リチウム電池か別売りの充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109 を使うと、改善されます。

乾電池タイプの場合、アルカリ電池はもとより、エネループのようなニッケル水素型（充）電池でも、大電流を連続して流すのは苦手です。（電池の内部抵抗が大きい為です。）
この大電流を流すことが弱い傾向は、新品電池や満充電直後の電池より、少し使った後とか、長年使い続けて弱った電池の方が、顕著に表れます。
しかし、これらの電池でも、大電流を流した後、しばらく休ませると、また回復します。

連続して、なおかつ、枚数も多く写したい場合、予備電池を用意して、少し弱ったら新しい電池と交換し、それまで使っていた電池はその間休ませると、比較的、テンポ良く撮影が可能と思います。
予備電池×1セットで不足なら、2〜3セットが必要かも知れませんが…。

書込番号：17108156

[Hinami4]

こんばんは。
Kｰ５０は単３電池が付属していますが、連続撮影にはあまり向かないのかな…と思います。

自分もしましたが、別売りのバッテリーと充電器が必要かと思います。
バッテリーと違って電池は、あまり大きな電流というか電力を出すことが得意ではないようですから。

まぁ、連続撮影ではなく、少し間隔を置きながらだと違ってくるかとは思いますが、いずれにせよ単３電池はエマージェンシー用のようなもので、
負荷がかかり過ぎることは、得意ではないようです。

書込番号：17108702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミニメット]

「電池容量がなくなりました」の表示は文字通り電池がなくなったということです。
新しい電池に交換してください。

電池は何をお使いですか？
電池にはマンガン、アルカリ、ニッケル水素、リチウムなどがあり、左から順に値段は安いですが容量が低いので長持ちしないという順になります。
マンガンは容量が低すぎてカメラでは使えません。
アルカリは使えますが思ったよりは長持ちしないと思います。

ニッケル水素（通称エネループ）かリチウムを使ったほうがベストです。

取扱説明書に、電池別のおおよその撮影可能枚数が書かれているので確かめてください。
もっともこれらはあくまでメーカー独自の試験による算出で、実際の使用状況とは異なるので、説明書の記載通りの枚数が取れるわけではありません。
記載の撮影枚数よりもあまりに極端に少なすぎるということであれば故障も考えらなければなりませんが、ほとんどの場合は、電池の種類や、使用状況によるものがほとんどです。

使用状況で考えられるのは、
・アルカリを使っている
・寒い環境では電池の持ちが悪くなる
・ライブビューを多用している
・撮影しないときに電源を入れっぱなしにしている
・撮った画像を見るため、設定変更などで液晶を多用する
などが考えられます。

対策はこれと逆で、
・ニッケル水素（通称エネループ）かリチウム電池を使う
・ファインダーを主に使用する
・電源は極力切る
・液晶の表示は極力控える
などがあります。

できれば予備を持たれることをお勧めします。

書込番号：17108730

[フクパンダ]

たぶん電池の電圧を測っているのかなと思います。ある値まで下がるとカメラは電池がないと判断するのかも。

電池が弱っていると思います。替え時。

書込番号：17108785　スマートフォンサイトからの書き込み

[あこ0126]

皆さま早々に多くのお返事をありがとうございました。
電池が弱っているという意味だったのですね。
分からなかったので助かりました。


電池を買い替えてみます。
ありがとうございました。

書込番号：17108898　スマートフォンサイトからの書き込み

AF-Cでコマ速優先にした場合とフォーカスポイントについて

[ku-ke]

何度も質問してしまい大変申し訳ありません。

鉄道の流し撮りにおいて、色々と本を読みAF-Cが有効なのかな？というのはわかったのですが、フォーカス優先にすべきなのか、コマ速優先にすべきなのか迷っています。
先日電池の件で書き込ませて頂きましたが、ひょっとしたら連写速度が遅くなった原因はAF-Cをフォーカス優先で撮影していたからなのかもしれなかったです…。すみません。
ここに書く前に試してみろよ…という突っ込みもお有りかと思いますが、コマ速優先にすると結構ピントは合わなくなるのでしょうか？もし、使用された方がいたら教えて頂ければと思います。

また、AF-Cの場合はフォーカスポイントは中央であることが望ましいと聞いたのですが、そういうものなのでしょうか？
左寄りや右寄りでは効果が薄くなるのでしょうか？

質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願い致します。

書込番号：17083501

[毎朝納豆]

こんばんわ、ku-keさん

なかなかレスが付きませんね。
Ｋ-50は持っていませんがＫ-30は持っています。
＞コマ速優先にすると結構ピントは合わなくなるのでしょうか？
ピントが合わなくなると言うよりもとにかくピント合わせよりも連写速度優先
的に働く機能ですから。止まってるものなら良いと思いますが動いているもの
ならＡＦ-Ｃフォーカス優先で撮る方がヒット率は上がると思います。

＞フォーカスポイントは中央であることが望ましいと・・・・
ＡＦ-Ｃに限らずＡＦ-Ｓでも中央一点のポイントのＡＦ精度が一番高いからです。
他の機種でもそれは同じですから。

頑張ってチャレンジして下さいね。（＾＾

書込番号：17087577

[特急彗星号]

「コマ速優先」撮影したフォーミュラカーです。	一番左の測距ポイントを使っています。	加速が凄いマシンでも「コマ速優先」でＯＫ♪

ku-keさん、こんばんは。
K-50は持っていませんがK-r・K-5・K-3を使っています。
主な被写体は鉄道とサーキットでのレーシングカーです。
私はAF-C時の動作は全てのカメラ共「コマ速優先」で使用しています。
ku-keさんの言われる流し撮りがどんなものを指しているのか
分かりませんがレリーズするまでにAFを作動させたまま被写体を捉えていれば
「コマ速優先」でも結構ピントは合いますよ。
むしろ流し撮りではピントの問題よりもカメラの振りを被写体に
しっかりシンクロさせる事の方が大切です。
ペンタ機の「フォーカス優先」はかなり連写速度が低下しますので
被写体のコントラストの高い部分にAFポイントをしっかり合わせて
「コマ速優先」で連写した方が私は歩留まりは高いと感じています。
またAFのフォーカスポイントですが中央が一番精度が高いのは
もちろんなんですが左右のラインセンサー以外のクロスセンサーなら
真ん中以外でも十分使い物になります。
とにかくまずはご自身で「コマ速優先」と「フォーカス優先」で
撮り較べをしてどちらが自分のフィーリングに合うか？を試される事です。
どちらの設定が正解なのかは使用する自身が判断する事だと思います。
「コマ速優先」で撮影した流し撮り写真を貼りますので参考までに・・・。

書込番号：17087917

[ku-ke]

＞毎朝納豆様
返信ありがとうございます。
フォーカス優先の方がヒット率が高くなることは何となく自覚していたのですが、なかなかシャッターを切れないので迷っていました。結局どっちもどっちになってしまうのかもしれないのですが（笑）
AF-Sでも中央が一番精度が高いのですね。勉強になりました。

＞特急彗星号様
コマ速優先でも結構ピントは合うものなんですね！
私も特急彗星号さんの様な流し撮りを撮影していますが、最近は広角で編成全体を取り入れてみたり、夜間の流し撮りにも挑戦している最中です。夜間はなかなかピントを合わせるのが難しいですね…。AFのアドバイスも含めて練習に取り組もうと思います。ありがとうございます。

書込番号：17090784

ダブルズームキットのフード

[千恵登]

以前こちらの掲示板で質問させて貰いました。
結局悩んだ末ダブルズームキットを購入しました。と言っても
オーダーカラーなのでまだ手元にありません＾＾；
安いか高いか分かりませんがビックで64000円のポイント１０％でした。

肝心の質問ですが18-135WRにはレンズフードが付いているみたいですけど
ダブルズームキットにはフード付いていません。
フードは無くて良いから付いていないのかそれともコスト削減で
別売りにしているのか・・・
私は見た目が良いので買おうかなと思っているレベルですが
必要ない物なのでしょうか？
初一眼レフなので楽しみが先行し素人な質問申し訳ありません。

書込番号：17082483

[☆イケッチ☆]

Wズームレンズでキットだと別売です。
フードはおもに逆光畤に必要な場合もありますが絶対いるか？といわれるとそうでもない。
レンズ保護フィルターを着けない方はレンズ保護の意味で着けています。

書込番号：17082513　スマートフォンサイトからの書き込み

[niko FTn]

こんばんは

付けるのが良いかはわからないけど
付ける場合、品番には気を付けてくださいね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009259/SortID=16905396/#tab

書込番号：17082517

[Green。]

こんばんは。

＞必要ない物なのでしょうか？

フードはフレアなどの軽減のために使います。

フレア、ゴースト、収差
http://panasonic.jp/support/dsc/knowhow/knowhow15.html


それにレンズの保護にもなりますし。

書込番号：17082520

[里いも]

こんにちはレンズフードの効果を確かめるには、肉眼でも可能です。
天井からの照明の光りで室内でPC画面を見てるとします、ひたいへ手の平を水平に当ててみてください、
画面が見やすくなるかと思います。
レンズの場合も同様で周囲からの不要な光りが入るのを防ぎ、フレアの発生など少なくできます。
必ずそのレンズ用のものをお求めください（写角が合わないといけません）。

書込番号：17082529

[Hinami4]

こんばんは、Kｰ５０ユーザーです。
レンズフードはつけるようにしたほうが良いでしょう。
標準ズームの効果云々はさておき、レンズにかかる余分な光をカットすることが目的ですが、ちょこんと軽くぶつけないまでもこすった程度でもフードがあるとレンズ自身へのダメージは防ぐことはできるでしょう。

大体が初心向きなら、フードをつけて売るべきなんでしょうけど、ほとんどが別売りですね。

パナのGF５のダブルズームキットは、フードがついていて良心的でした。
また、ニコンも望遠のみですがフードが同胞されていたような気がしますが、メーカーの方でフードの役割をおろそかにしないような配慮が必要ですね。

書込番号：17082650　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://diji1.ehoh.net/contents/hood.html

ご参考まで。

書込番号：17082682

[もとラボマン ２]

千恵登さん　こんばんは

ズームレンズのフードは　一番短い焦点距離に合わせて作られていますので　望遠側にズームすると効果弱くなりますが　
有害光カットするのには　効果ありますので　予算的に付けること出来るのでしたら　付けたほうが良いと思いますよ。

書込番号：17082947

[千恵登]

早々にたくさんの回答ありがとうございます。
フードレンズの適合を間違えないように購入したいと思います。
レンズを守る意味もあるんですね！
勉強になりました。また手元に来てから色々と
お世話になることもあると思いますのでよろしくお願いします。

書込番号：17082971

連写性能と電池残量の関係

[ku-ke]

先日はレンズの件でお騒がせ致しました。
あれから鉄道を中心に撮影していますが、電池残量が半分くらいになると連写(ハイスピードの方)の速度がやや落ちる気がしました。ちなみにエネループです。
リチウムだとまた違うのでしょうか？
以前使用していた別メーカーのカメラは電池残量に関係なく連写速度は一定でしたので気になりました。

書込番号：17024623　スマートフォンサイトからの書き込み

[大村７]

こんばんは

特に関係ないと思ますよ。
気になるなら年明けにPENTAX相談室かサービスセンター（新宿か浮間もしくは大阪）に聞いてみた方がいいかとは思いますが。

書込番号：17024645

[ねこまたのんき２０１３]

シャッタースピードが遅くなって、連写が遅くなっていませんか?
念の為同じシャッター速度,同じF値で、レンズキャップを付けて(真っ暗にして)速度比較することをお勧めします。

そしてもし速度が違うようであれぱ、メーカーに仕様か否か問い合わせてみるといいです。

書込番号：17024651

[ＭｉＥＶ]

気になるなら、eneloopの予備を、用意したらどうですか。
カメラは違いますが、電池は何かの関係で、性能が落ちる場合があります。
低温などで、放電とか。
eneloopは、電圧が低いので、連写性能が、落ちる可能性はあります。
予備は必要ですね。
純正のLithium ion電池に比べ、eneloopは安いからいいです。

書込番号：17024666

[αyamaneko]

マニュアルモードでシャッター速度を一定にして、
ノイズリダクションを「OFF」にして、
ISO感度を固定にして、
同じ明るさ、同じ構図で撮ってみて、
そのようになるなら、
エネループのパワー低下によるものでしょう。

書込番号：17024687

[kent21]

エネループはもともと電圧が低い(1.25V)だから、使い難いですね。
電流は多いけど電圧が下がるとどうしようもないですね！
アルカリやリチウムは1.5V

書込番号：17025155

[ku-ke]

皆様ありがとうございました。
以前から使用しているカメラは充電用のリチウム電池を使用していたからか、電圧の低下はあまり見られませんでした。予備や買い替えも含めて検討致します。

書込番号：17025180