D3300 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

・コンデジに比べてあまりきれいに撮れません

[kb500t]

D3300　18-55mmのキットレンズ使用。	DMC-FZ200(コンデジ)

これまでパナソニックのLUMIX DMC-FZ200を使っており、こないだD3300に乗り換えました。（↓FZ200の製品サイト）
http://kakaku.com/item/K0000402689/

センサーサイズが1/2.3からAPS-Cに変わればトリミングや拡大ズームしてもくっきり写っているだろうと思ってましたが、うまく撮れませんでした。
自分の技術の問題(手ブレとか)だと思ってますがこれまでコンデジでは比較的くっきり写ってるのでなんかなあと。
解決法などあればご教授下されば幸いです。

参考までに同じところでコンデジとD3300で撮った2つの写真を載せておきます。露出やISOはほぼ同じです

書込番号：20297844

[akiの写真]

kb500tさん、こんにちは。

以前使用していたカメラと今回購入して使用したカメラの設定等詳細情報があれば先輩方もアドバイスを詳しくしてくれますよ^_^

書込番号：20297903　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノビタキオヤジ]

たぶん等倍で見ると、D3300の方がぼやけているということを言いたいのでしょうが、
2つのカメラの画素数を同じに設定して撮影して比較することをお勧めします。

書込番号：20297933

[うさらネット]

D3300はノーピントですね。
それといくら解像の良いレンズでも開放は厳しい。ワイドでF5が欲しい。

書込番号：20297937

[パクシのりた]

D3300の1000x1000	FZ200の1000x1000	D3300解像度落とし

ひとつは、等倍を見てしまったときに解像度の違いを考慮してないことからそう見えるのでは。
D3300は6000x4000の2400万画素、FZ200は4000x3000の1200万画素で、
等倍見たかんじではどちらもキレイに写っていると思います。
比べるなら、同じくらいの画素数に揃えて話をした方がよいかと思います。
D3300の方は、ちょっと手ぶれてる気もしましたが。
試しに、両者単純に1000x1000を切り出すと（１枚めと２枚め）、
D3300の方がよりアップした絵になり、ブレなければよりきちんと解像できているはずです。
画角的には両者27/25mmで大して変わらないとしても
より細部まで大写しできるからアラが見えやすいだけかと思います。

もうひとつは、被写界深度が違うあたり。
センサーサイズの違いから、ボケ量・被写界深度は約４段分近く違うので、
FZ200の方はF８近くで撮ったときと同じくらいピント面から前後ピントが合っているはずです。
D3300はF3.5なので、約２段絞り値が違い、前後ボケが大きくなります。
ボケ部分が多くて解像していないと思うのかもしれません。

さらにもうひとつは、画像処理のかんじがちがうこと。
D3300の方がフワッと階調豊かに写してるかんじですが、
FZ200の方はコントラスト高めで階調が貧素に見えます。
比較のため、D3300の1500x1500切り出しを1000x1000に解像度落とししたものも
３枚めに入れておきます。

どうでしょうか。

書込番号：20297938

[20-40F2.0]

ブレとピンボケのミックスみたいな写真です。

書込番号：20297941　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヲタ吉]

ブレとピンボケでしょう。

書込番号：20297942

[ひぶつまし]

この写真だけで言えばD3300の方は結構手振れしてますよ。
FZ200の方は小さいセンサーのカメラ全般そうだけど、シャープネスがきつめ。
手振れしてるD3300の写真にシャープネスかけるだけでもかなり変わりますよ。

手振れ無しでも低感度ならそんな極端には変わらないっちゃ変わりません。
人によって感じ方が違うと思うけど。
感度上げるにつれ、差が大きくなっていきます。
あとD3300は絞れるならちょっと絞るとシャープになりますよ。

書込番号：20297945

[ヲタ吉]

画像を比較してもたもた書いてるうちに思いっきり被っちゃった。

書込番号：20297948

[パクシのりた]

訂正です。ごめんなさい。
中段のところ、約４段近く違ったらF11近くですね。
連動して、絞り値は約３段違うことになり、より差があることになります。

書込番号：20297951

[９４６４６４９]

＞kb500tさん

＞センサーサイズが1/2.3からAPS-Cに変わればトリミングや拡大ズームしてもくっきり写っているだろうと思ってましたが、うまく撮れませんでした。

予想でしか無いのですが、単純に手ぶれなのかなと。
大差無い感じもしますが。
1/30秒じゃ厳しいですよ。
1/100秒くらいで比較してもらわないと・・・。
スポーツ撮影でまさか1/30秒で撮影はしませんよね。

書込番号：20297960

[kb500t]

＞ひぶつましさん
＞ヲタ吉さん
＞20-40F2.0さん
＞パクシのりたさん
＞うさらネットさん
＞ノビタキオヤジさん
＞akiの写真さん

みなさん回答ありがとうございます。
どうやら解像度、ブレ、ピントの３つが主原因のようですね。
これは暗いドーム内ですが、明るい屋外では絞って撮影すればシャープに映るということでしょうか。試してみます。

あとピントが合ってないとのことですが、こういう写真や風景の写真など被写体が限定されないケースで細かい部分までくっきり写すにはどのようにピントを合わせればよいのでしょうか？
普段はAFで適当に撮ってるのであまり気にしたことがなかった
のですが・・・

書込番号：20297962

[kb500t]

＞９４６４６４９さん
暗い室内だったので1/30にしましたが普段は1/100ぐらいのほうがいいですよね。
ちなみにこのカメラはスポーツとか激しく動くものの撮影目的ではないです。

書込番号：20297970

[kb500t]

ピントの件ですが自分で調べて解決しました。ありがとうございました。

書込番号：20297976

[パクシのりた]

＞kb500tさん
少し絞ったらよいかと思います。F5.6か８に。とにかくパンフォーカス考えるならF11以上に。

あとは、暗い場所と分かっていて使うなら、ISO3200とか6400とかまでに
オート設定にしておいたらよいかと思います。その分シャッタースピード稼げるので。
D3300の方は高感度ノイズ少ないですから、
FZ200のISO１００と同じくらいのノイズ量の絵が、ISO800近くまで維持されるはずです。
これが大センサーの強みのひとつなんで、使わない手はないです。
D3300の方は、
もしISO800までOKにしておいてF5.6で撮ってれば、1/100秒では撮れたはずで、
きっとその絵はFZ200の絵を超えていただろうと思います。

書込番号：20297988

[パクシのりた]

・・・って、解決速いーｗ
グッドアンサーありがとうございます！

書込番号：20297989

[ノビタキオヤジ]

D5300持ってます。
D3300は画素数高かく、高解像なのが特徴です。
明るくない場面で撮った場合、
三脚とかを使わない限り等倍で見ると、どうやってもやっとすると思います。
大型センサーといえど、絞ったりしてISO上がると、
高解像な等倍画像を観るとがっかり感が大きいと思います。
この高解像カメラで等倍表示で暗い場面の画像を観てカメラがいいとか悪いとか
評価するのは根本的に間違っているのだと思います。

書込番号：20298862

[zorkic]

＞こういう写真や風景の写真など被写体が限定されないケースで細かい部分まで
＞くっきり写すにはどのようにピントを合わせればよいのでしょうか？

過焦点距離とググってみてください。APS-C機、18mm、F3.5だと過焦点距離4.24mに合わせると、4.24/2mから∞までピントが合います。ほぼ完璧に撮られていると思います♪( ´▽｀)

解像度は絞りによって変わりますが、ズームレンズは焦点距離によって変わり方が違うし、絞ればよいというわけでもないです。絞ると収差が収まるけど、それと同時に小絞りボケが起こるため。Nikkor18-55、18mmの中心はF5.6までは絞っていくと解像度がよくなっていきますが、それ以降は解像度が落ちはじめ、F11まで絞るとF3.5と同じぐらいの解像度になります。
https://www.ephotozine.com/article/nikon-af-s-dx-nikkor-18-55mm-f-3-5-5-6g-vr-ii-lens-review-24155

＞暗い室内だったので1/30にしましたが普段は1/100ぐらいのほうがいいですよね。
手ブレしやすくなるシャッタースピードは1/[焦点距離の2倍]と言われているので18mmなら1/36秒が手ブレを気をつけた方がいい境界。どのぐらい余裕を持った方がいいかは個人差があるけど手振れ補正もあるのでそれほどあげる必要もないかもしれないし、ISOをもっとあげられるので抑える理由もないかもしれないです。

書込番号：20299441

陸上競技を撮影するのにあたって。

[はっとりめろ]

陸上競技を撮影するのに、
D3300、D5300、kiss7ではどれがいいでしょうか。
予算は7万円前後です。中学生なのでそれより上は無理です。
どれもダブルズームキット？にするつもりですがボディだけ買いレンズは別で買うのも予算内ならば考えています(5300以外)。
購入場所は家電製品売り場かカメラのキタムラのようなお店ではどちらの方が良いでしょうか。
また、3300かkiss7の場合、Wi-FiがないのでSDカードで補おうと思うのですが、32ギガのものを１つと、予備で数枚持って写真を整理していけばSDカードが壊れない？限り使えますか？？

書込番号：20112420　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

どの機種でも撮れます。
性能的にはD5300ですかね。

あとは、望遠レンズをどうするかです。
ダブルズームキット2ですと
被写体との距離次第ですのが55-200で足りるかですね。
予算を無視しますが70-300あたりかそれより長い望遠レンズが必要になってくるかもしれません。
D5300のダブルズームキットの55-300のレンズもありますがAFスピードに満足できるかです。

そうなるとX7のダブルズームキットになるかと。


SDカードの件ですが、
ちょっとわからないのが、
SDカードを半永久的な保管場所にと考えているなら止めておきましよう。
いつ壊れるかわかりませんので。
大切なデータならメモリーカードは一時的な保管場所と考え、
撮ったデータは複数のHDDなどにコピーして保存しておいたほうがよいかと思います。

ご参考までに、

書込番号：20112457

[ニコン議員]

＞はっとりめろさん
自分も5300です。3300よりも、AFのくいがよいです。55〜300は勧めません。ＡＦが遅くすぐにタムロンや純正の70〜300クラスが欲しくなります。レンズ交換が面倒ならタムロンの18〜200VCもしくは16〜300PZDで小学校の運動会レベルまでカバー出来ます。

書込番号：20112530　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

単にビット単価が、メモリよりHDDの方が安かったから、HDDに保存していただけで、いまはメモリ単価も下がってるのでメモリに保存する人も増えているのではないですかね。

そもそも、PCもSSDの時代だし。
故障率から言っても、可動部が一切ないメモリより、可動部のあるHDDの方が高いでしょうし。
接触型の記録装置って、やっぱり壊れるものです。

お金があればの話です。
32GBのSD系メディアが2000前後で買えると言っても、HDDなら3TBが1万円しませんからね。

自分のPCがあるという前提になります。

書込番号：20112547　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

キットでなくボディ＋の方の話ですが、D3300かX7にこれらあたりなんでしょうか
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=13,20&pdf_so=p1&pdf_Spec302=250-
予算に収まるか分かりませんが、
広角・標準域もどうしても持ちたいならシグマ18-250 MACROなんかオススメで、
望遠に特化して少しでも画質よく、ならタムロン70-300 A005がオススメです。
X7/D3300の標準ズームキットとなら７万ちょいでなんとかなるかんじでしょうか。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec114=1,2&pdf_so=p1

書込番号：20112566

[fuku社長]

ボディはD5300＞D3300＞X7だと思います。

レンズは300�oまであった方が良い思いでしょうね。
ニコンで揃えるなら純正70-300�oVRかタムロン70-300�oVCが良いと思いますね。

キヤノンだと望遠が250�oなのでダブルズームキットで良いと思います。

SDカードなどを含め、可能ならD5300。
厳しいならD3300が良いと思いますよ。

上記ボディのレンズキットにタムロン追加が個人的にはオススメてすね。

SDカードは2枚あれば良いと思います。

データのカード保管はオススメしません。

データはパソコンにバックアップし、DVDか外付けHDDに保存が良いでしょう。

書込番号：20112578　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

このクラスのエントリー機は、キャノン、ニコン、あまり変わらんといえば変わらんです。
単に使いにくいです。
性能も低いです。
エントリー機は、性能を低くして、機能を減らして使いにくくして、コストを下げたカメラとお考えください。

子供の運動会が撮れるかどうかというところをターゲットに作られていると考えても良いです。

とはいえ、それぞれ特徴がありますので注意してください。

確かにニコンのDX用の55-200とか、55-300って、評判悪いですね。AFが遅いとか。
望遠系の70-300の選択が良いようです。
ニコンの場合、他に選択肢がありません。

キヤノンはx7キットレンズに55−250 STMをつけてきています。
最近のキヤノンのSTMレンズはAFが爆速等の評判が良く、あるいはLレンズを凌駕するレンズ性能と言われてるものがあります。
この55-250STMも評判はすごく良いです。

連写がX7が4コマと少し遅いです。
あとは250mmって短くないかという問題があります。

どこから撮影されるのでしょう？

8000Dという機種があります。
ダイアルが2つ付いてます。
ダイアルが2つついているので操作性が上級機と同じですので、使いやすいです。
そういう機種の方がいいかもしれません。

あとは、ご自分の使い方にどれが適しているのか見極めてください。

書込番号：20112680　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞はっとりめろさん

Wifi使うことを前提とするなら、最初から内蔵しているD5300がお勧めです。
SDカード式のWiFiは、電源常時供給の設定に変更するなど、少々初心者には使い勝手が悪いのです。
レンズはまずはダブルズームがお値段的にもお勧めですね！
自分もD5300使ってますが、WiFiだけでなく、GPSもついているので、重宝してま〜す(^^)

お値段も安く、それでいて、AFなど高性能ですので、お勧めです！！

書込番号：20112729

[さわら白桃]

＞はっとりめろさん

中学生でお小遣いやお年玉を貯めて買うのなら無理はできないですよね。

候補のどの機種でもいいと思うのですが、Wi−Fi内蔵のほうがSDカードに縛られなくていいのでは
ないのかぁと感じますが。

Wi−Fi機能付きで３２ギガだと結構高いものになってきますよね。

勿論写真の管理はPCが無いととても不便だし薦めませんが、お家のPCは利用できないのでしょうか？

もし暫くはそうゆう環境でどうしてもWi−Fi機能が欲しいならD５３００ダブルズームキット２しかないでしょう。

Wi−Fiに拘らないならキッスX7やX７iのダブルズームキットも付属の望遠ズームが使い易くていいと思います。

X7の望遠ズームは最新型では無いですが充分だし、X７iのほうはSTMという最新型望遠ズームだし秒間５コマ
の連写と可動式背面液晶も付いてくるのでお薦めの機種になると感じます。

PCの件も含めてご家族と相談したほうがいいと思いますが、もし予算が許すならばキッスのX８iのダブルズーム
キットが希望の全てを満たすセットなので買えるようになればいいですね。

あと購入については個人的にはキタムラですね。

お店や店員さんによっても違うのですが、何事も経験したほうが良いので値段や用品の値引きも相談してみると
良いような気がします。

書込番号：20112827

[BAJA人]

こんにちは。

EOS 7Dで中学の陸上を撮っています。
私の経験の範囲での話しですが・・・

まずレンズ。
お子さんはトラック競技でしょうか？
観客席の前寄りからの撮影でゴール前の直線を走っている姿を
撮るのなら200ｍｍ（換算300ｍｍ）でもいけると思います。
それよりも遠く、例えばバックストレートを走るリレーの2走選手
などを大きく撮るには400ｍｍ（換算600ｍｍ）でも少し足りません。

あとフィールド競技も高飛び、砲丸投げなどは200ｍｍでは
短いです。これは400ｍｍくらいあればなんとか。

カメラですが、できれば連写が速いものがいいです。
個人的には最低5コマ/秒くらいは欲しいです。
あとAFの測距点も多いほうが使いやすいかと。

一日にたくさん撮るのでしたら、メモリーカードや予備バッテリ
なんかも必要になるかもしれませんので、そのあたり予算に少し
余裕をみていたほうがいいかもしれません。自分の子供だけでなく
チームメイトの子達も撮っていると、思いのほかたくさん撮って
しまいします（^^）
これは実際必要性を感じてからでもいいですが。

レンズはキットで買うのがたぶん別々で買うより安いです。
ニコンは実はよく分からないのですが、7万以下でWズームで
調べるとD5300あたりは良さそうですね。
望遠レンズが少し短いかもしれませんが、トリミングという手も
あります。その際2400万画素は有利になるかな。

ボディ+望遠ズームという手もありますが、望遠だけでは競技
以外の写真は撮り難いので標準ズームも必須かと思います。
またボディのみと標準ズームキットでほとんど値段が変わらない
ケースもありますので、検討時は要チェックだと思います。

蛇足。
予算はオーバーですが、キヤノンなら8000DのWズームがホントの
お勧め。更に言えば80DのWズーム。
でも上を見るときりがない世界ですので、どのあたりで止めるかは
ご自身次第ですね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000741194_K0000856836&pd_ctg=0049
レンズ沼はもっと深いですが（笑）

以上、ご参考まで。

書込番号：20112892

[BAJA人]

あっ、すいません。
親御さんがお子さんの写真を撮るのだと思ったのですが、学生さんが
チームメイトの写真を撮る感じですか。
もしフィールド内を自由に動けるとかでしたら、望遠は200ｍｍで
十分かと思いますよ。

書込番号：20112901

[ぱぱうるふ]

＞はっとりめろさん
正直に言いますと予算と候補に挙げられている機種では陸上競技を専門に撮影するにはかなり無理があると思った方がいいでしょう。
まず予算ですがこれはカメラ本体とレンズのみの予算でしょうか？
アクセサリー等の最低限必要な物も含めた予算でしょうか？
後者ですと選べるカメラはD3300のダブルズームキット2しかありません。
ですがキットレンズの55-200mmはオートフォーカス（ピント合わせ）のスピードが遅く動いている選手を追うような使い方には向いていません。
これにレンズフード、保護フィルター、カバー、予備のバッテリー、クリーニング用具、バッグ等を揃えればほぼ予算いっぱいになってしまいます。

予算の範囲内で別の選択肢も検討してみては如何でしょうか？

部活等で使用するなら顧問の先生にお願いして大会の撮影等必要な時だけ望遠レンズをレンタルして貰う方法もあります。
これが可能であるならやや予算がオーバー気味ですがD5300 18-140mmレンズキットなどもお勧め出来ます。
http://kakaku.com/item/J0000010854/

またどうしてもデジタル一眼レフでなければいけないのでしょうか？
例えばパナソニックのFZ300は600mm相当の望遠ズーム搭載です。
動画撮影にも強く毎秒30コマの高速連写も可能です。
フォームのチェック等にも十分過ぎる性能です。
http://kakaku.com/item/K0000808287/

ミラーレス機やコンデジであれば価格もレンズも予算内で選択肢が相当増えます。
本当に必要な物が何であるのか？
もう一度よく検討してみる事をお勧めします。

書込番号：20113117　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞はっとりめろさん
こんばんは、Wi-Fi使うならSDタイプは動作不良も多いようなのでカメラについてる機種が良いです。
D5300 18-55 VR IIレンズキット と競技撮影用にタムロンの70-300（A005）がAFもそこそこ速く良いです。
トラック競技だと300�oでも良いですが、フィールド競技だと600�oは無いと寄れないので小さいです。
もしもう少し予算があればシグマの150-600�oが画質とAF速度が良いです。

フィールド競技の場合はAF速度より望遠がいると思うのでこちらも見てみると良いですよ。
P900
http://kakaku.com/item/K0000749556/

SDカードはRAWで撮るなら64GBのものを１つ。JPEGだけなら32GBで1000枚以上可能なので大丈夫です。
容量も大事ですが、データ転送速度が速いクラス10を選ぶと良いですよ。
予備用含めて2枚あると良いです。32GB2枚とかでも良いと思います。

書込番号：20113144

[ハワ〜イン♪]

タムロンの70-300mmでバックスタンド２階から撮影　300mmでもちょっと遠いです	違うレンズですが300mmで山縣選手と桐生選手の１００ｍを撮影

> 陸上競技を撮影するのに、
D3300、D5300、kiss7ではどれがいいでしょうか。

ニコンのカメラを使って息子（高校生男子）の陸上競技（同じ学校の子供達全員も）を撮影していました。
その経験を踏まえると、カメラは出来るだけ高性能（高い）物の方が上手く撮れますが、レンズも望遠（出来れば３００ｍｍ位）でＡＦ（自動のピント合わせ）が速い物を使う事も大切です。


候補の３機種の中ならＤ５３００がお勧めですが…

>予算は7万円前後です。中学生なのでそれより上は無理です。

予算７万だとD5300本体が今４３０００円なので、残りが２７０００円になっちゃいますね。

これだとレンズに廻せるお金が厳しくなるので

D3300（今約３５０００円）にすると残り３５０００円になります。


>どれもダブルズームキット？にするつもりですがボディだけ買いレンズは別で買うのも予算内ならば考えています(5300以外)。

D3300のダブルズームキットでも良いと思います。
ただ望遠側は２００ｍｍになるので、出来れば３００ｍｍまで写せるレンズの方がより大きく撮れるのでお勧めです。

予算７万円以内で考えると、
カメラはＤ３３００ボディだけにして
タムロンの７０−３００ｍｍ（http://kakaku.com/item/K0000137844/）というレンズが値段の割にはＡＦが速くてお勧めです（最初私もこのタムロンのレンズを使っていました）。

但しこの場合、万一ちゃんと写らなくなった時、故障したのがカメラ本体なのかレンズなのか分からない時があります。
（なので本当はニコンならニコン、キヤノンならキヤノンのレンズを一本買った方が良いのですが…　
まぁ　これは後で買い足しても良いかなと）

それといわゆる望遠レンズ（上でお勧めしたタムロンの７０−３００ｍｍとか）は、遠くの物を大きく写せますが、競技の合間に記念写真撮るなんていう時はちょっと離れないと撮れないという事もあります。

>購入場所は家電製品売り場かカメラのキタムラのようなお店ではどちらの方が良いでしょうか。

もし今Ｄ３３００を安く買いたいならビックカメラ（本体が３８０００円ちょっと）が良いかな〜

大人と一緒にお店に行って、お店の値段が価格コムより高かったら、大人の人に同じ値段になるよう交渉してもらうと良いと思います。


>また、3300かkiss7の場合、Wi-FiがないのでSDカードで補おうと思うのですが、32ギガのものを１つと、予備で数枚持って写真を整理していけばSDカードが壊れない？限り使えますか？？

Wi-Fi機能付きのＳＤカードは良く調べてから買った方が良いです。
私が使っているカメラはWi-Fiがついているので詳しくないのですが、調子が悪くてあまり繋がらないというカードもあるようですので。


それから･･･
私が撮影していた大会では、息子の友達や他の学校の選手（応援の子供）も含めて上でお勧めしたデジイチとレンズで撮影しているのを見た事がありません。
私も競技をずっと撮っているので、もしかしたら子供でも大きなカメラ（とレンズ）で撮っていたのかもしれませんが。

候補の３機種はどれを選んでも、レンズは２００ｍｍまでの物ににしても、かなり重いし大きいので、買う前には必ずお店でカメラにレンズをつけて自分で持って、ちゃんと撮影出来るか、持ち歩きも大丈夫か確認して下さいね。

書込番号：20113242

[はっとりめろ]

みなさん丁寧に回答してくださりありがとうございました。
d5300のレンズキット2にしようかな、と思っています。本当はそのボディと望遠のレンズ別で買いたいのですが予算では無理なので(T ^ T)慣れてまた貯めて買おうと思います。

書込番号：20127262　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヲタ吉]

一番良い選択だと思います。

いろいろと楽しみが待ってますよ。

書込番号：20127753

イルミネーション

[u&k]

イルミネーションの前の人物の撮影がうまくできません。
イルミネーションと人物のバランスをうまく撮影するには
どのような設定にすればいいでしょうか？
アドバイスよろしくお願い致します。

書込番号：20073498

[secondfloor]

u&kさん、こんにちは。

まずですが、フラッシュは使われてますか？

書込番号：20073504

[Paris7000]

＞u&kさん

スレ主さんの技量が分かりませんが、初心者ということでしたら、右肩のダイヤルで「夜景ポートレート」を選んで撮影してみてください。
これでいわゆるスローシンクロという撮影テクニックを自動でやってくれます。
背景のイルミネーションを撮るために、シャッタースピードが遅くなりますので、三脚使用をお勧めします（＾＾）

書込番号：20073516

[ゆうきちゃんのおとうちゃん]

こんにちは。

夜景ポートレートでどうでしょうか？

http://www.e-trend.co.jp/camera/1/115/product_895666.html

フラッシュ使って下さいね。

書込番号：20073519　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうきちゃんのおとうちゃん]

追記

手持ちの場合は２秒タイマーで息止めて下さい(笑)

三脚使用がベストだと思います。

頑張って下さい(^^)/

書込番号：20073536　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

u&kさん　こんにちは

カメラを三脚に固定し　露出をマニュアルにして　背景がきれいに出る露出にした状態で　内臓ストロボ発光すると　背景と人物両方きれいに撮れると思います。

書込番号：20073602

[ひろ君ひろ君]

人はストロボ光と絞りのバランス

背景はシャッタースピードと絞りのバランス

なので公約数となる絞りが選択できれば撮影可能です。

うまくやれば花火と人も可能です。

書込番号：20073651

[VallVill]

そういうことを楽々やってくれるのが シーンモードでしょう。
モードダイヤルを回して夜景ポートレートに設定します。
でも三脚は必要でしょうね。

書込番号：20073662

[hiderima]

まず、人物がフラッシュを焚かなくてもイルミネーションと一緒に撮れる光が存在するか。

フラッシュを焚く場合は、シャッター速度をイルミネーションの光が十分入るシャッター速度にする。
シャッター速度が手持ちで無理な速度なら、本体同同程度の価格の強固な三脚を使用し撮影する。

光と露出のバランスとＩＳＯ感度の関係がわかれば撮れますよ。

書込番号：20073743

[gda_hisashi]

夜景モードとかスローシンクロで検索してみて下さい

人物（手前）が明るい場合はあきらめるのが速い
手前が暗い場合は背景（イルミネーション）をカメラの通常露出で合わせ
手前の人物はストロボで露出を加える

と良いと思います

書込番号：20074003

[u&k]

みなさん、たくさんのご返信ありがとうございました。
初心者なので「夜景ポートレート」が良さそうですね。
やっぱり三脚は必須ですね。
観光地での撮影で三脚が使えるか。。。
ダメもとでお聞きしますが、三脚なしでは問題外ですよね？

書込番号：20074226

[みなとまちのおじさん]

三脚なしでは厳しいかと思いますが。
もし適当な高さの安定した場所があれば、豆袋を使えば可能かと。自作もできますし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13805921/

三脚を使うと危険な混雑した場所では、適当な樹木や電柱にゴリラポッドを巻き付けるという荒業もありますが。

書込番号：20074330

[娘にメロメロのお父さん]

＞u&kさん
夜景ポートレートモードだとシャッタースピードが遅すぎるので3脚が必要ですが、
手持ちで撮るには高感度性能とストロボで撮る方法があります。
参考に私のイルミネーションの撮り方を載せときます。

モデルに街灯の光が当たる場合。
　1．マニュアルモードにする。
　2．F値（絞り値）を一番小さい数字にする。
　3．シャッタースピードを1/20にする。
　4．手振れ補正はONにする。
　5．ISO3200にする。
　6．AFでピントを合わせて撮る。

モデルに光が当たらない場合
　1．マニュアルモードにする。
　2．F値（絞り値）を一番小さい数字にする。
　3．シャッタースピードを1/40にする。
　4．手振れ補正はONにする。
　5．ISO3200にする。
　6．内臓フラッシュをー2補正の赤目モードにする。
　6．マニュアルでピントを合わせて撮る。

この方法だと手持ちで撮れます。

写真の全体的な明るさは、レンズの開放F値や場所によって異なるのでSSで調整してみてください。
内臓ストロボを普通に発行させるとモデルが明るくなりすぎて、背景が暗くなってしまうので、
場合によっては-3とかにしても良いと思います。
夜間の露出設定はオート機能よりマニュアルの方が抜群に撮りやすいですよー。

書込番号：20074422

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

u&kさん
ストロボ

書込番号：20075198　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞u&kさん

三脚使えない場合は、とにかくしっかりと構え、何枚も撮影し手振れの少ないものを選びましょう。
露出的には夜景ポートレートの設定にしておけば、フルオートでISOも上がり、たぶん絞りは開放近くになり、その条件でSSが決まってくると思います。

となると、あとはブレを防ぐのが最大の目標になりますので、VRは当然ONで、あとは、手振れを極力抑える。
眼鏡をしていると難しいですが、極力顔をむにゅーっとボディにくっつける、これだけでかなり手振れは押さえられます。手で支えてるだけより、頭部もつかって3点支持した方がぶれにくい。
他には、壁や柱があれば、身体をそこに押し付けて、身体の軸自体がぶれない様にする。
できるだけ、人間を三脚状態に持っていく（笑）
まぁ、こんな感じで極力ぶれないようにし、数枚撮って、いい感じの物を選ぶことにしましょう。

書込番号：20075368

[secondfloor]

u&kさんへ

> ダメもとでお聞きしますが、三脚なしでは問題外ですよね？

これは逆で、イルミネーションを背景にした人物写真で、三脚を使う人は、ほとんどいないと思います。

ただフラッシュは必要になります。
しかし中には、フラッシュは綺麗に撮れないと最初から思いこんで、フラッシュを使われない人もおられますので、最初に質問させてもらいました。

ところで「イルミネーションの前の人物の撮影がうまくできません」とのことですが、もう少し具体的に書いていただくと、どのようにな感じに上手く撮れないのでしょうか？

それによっても対策はまったく違いますので、このあたりの状況をもう少し教えていただけたらと思いました。

書込番号：20075404

[a&s]

ストロボを使うと簡単ですよー

クリップオンストロボを使って
こういうのをやってます。
http://photofan.club/?p=1983


ですが
まずは、内蔵ストロボを利用してやってみると
良いと思います〜

けっこう多くの方が悩んでらっしゃいます

書込番号：20075686　スマートフォンサイトからの書き込み

[u&k]

みなさん、アドバイスありがとうございました。
ぶっつけ本番で上手くいくかわかりませんが、三脚なしでいくつか設定を変えて撮ってみます。

書込番号：20076429

[gngn]

真面目に回答しますね。

まず、モードはMにします。絞りは開放にします。F値を一番小さくするということです。
シャッター速度はなるべく遅くしたいのですが、遅すぎるとぶれるので、1/60秒くらいにします。
ストロボを使わないでISOオートで撮ってみて、カメラが選んだISO感度を手動で設定します。
そのあとストロボを焚いて撮ります。人物が明るすぎたらストロボの強度を下げます。

これで綺麗に撮れます。

夜景と人物を撮るときの基本は、

背景の明るさはISO感度で決める。
人物の明るさはストロボの強度で調整する。

です。

書込番号：20077136

[gngn]

a&sさん紹介のセミナー参加しました。
概要はさっき書いたとおりです。

直射でもテカらないテクニックがあるのですが、それは秘密にしておきます。
クリップオンストロボがないと出来ないので。

良いセミナーでしたよ。

書込番号：20077159

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

u&kさん
おう。

書込番号：20077347　スマートフォンサイトからの書き込み

ミラーレス一眼カメラからの買い替えについて

[mayu0636]

現在、PanasonicGF3を使用しており、こちらの機種への買い替えを検討しております。

PanasonicGF3では、夜景や風景が思うように撮影出来なかったり、レンズが14-42mm/F3.5-5.6なので、望遠機能が十分ではなかったりするので、望遠レンズを購入するなら新しくレンズキットのカメラを買った方がいいかなと思っています。

ただ、PanasonicGF3も色んな機能を使いこなせているとは言えず（ほぼオートモードで撮影。ボカしや明るさなどの調整はする程度）そんな私が、こちらの機種を上手く使いこなすことが出来るのかという不安があります。

撮影シーンは、ちょっとしたお出かけや旅行の時の風景が主で、人物も少し撮影します。また、犬を飼っているので、犬を撮ることも多いです。

ということで…こんな初心者の私でもこの機種を上手く使いこなすことが出来るのでしょうか？
また、GF3から買い替える価値はあると思いますか？

ここ1年ぐらいずっと迷っています。
ご意見をいただければ、幸いです☆

書込番号：19924099　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

キットには標準ズーム18-55mm F3.5-5.6と望遠ズーム55-200mm F4-5.6がついてくるわけですが、
GF3で使用している14-42mmと上記標準ズームは、画角がほぼ一緒です
（フルサイズ換算で28-84mmと27-82.5mm）。開放F値も一緒なので、ほぼ同じものが撮れるだけ。
この部分では、買い替える意義はあんまりないかもです。
僕ならあまり重くはならないだろけど大きくなるから買い換えないなー

夜景・風景が思うように撮影できないとは、どんな風になんでしょうか？
とりあえずはマイクロフォーサーズマウントの開放F値の小さい単焦点レンズがよいのではと思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2

望遠は、このマウントでもやはり望遠キットズームがあります。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=100-200&pdf_so=p1
一番安いのはキット外しの新品に近いものが１万円ちょいからありますよ。
普段はレンズ交換なしで広角から望遠までなら、14-140mmがオススメ。
で時々明るい（開放F値の小さい）単焦点レンズを使うわけです。

書込番号：19924138

[さいてん]

価格差が無くなって来ているので、AFﾎﾟｲﾝﾄの数が多い・ﾊﾞﾘｱﾝｸﾞﾙ等、出来ればD5300の方が後々便利です。 (^_^)

書込番号：19924146

[うさらネット]

光学ファインダですから、買い増しのメリットは十分あります。併用が良いでしょう。
当方はこれとかGF5とか用向きで使い分けています。

高感度特性はこのクラスのトップ級ですから夜景には強いですよ。
いずれ、キットレンズに追加して明るい単焦点を見据えて置いてください。

初心者でも使いやすいモードを備えています。

書込番号：19924168

[もとラボマン ２]

mayu0636さん　こんばんは

＞こんな初心者の私でもこの機種を上手く使いこなすことが出来るのでしょうか？

どのカメラもですが　撮影する事はできますが　その後の　使いこなすのは　ある程度　使い方覚えていかないと難しいと思いますし　使いこなすのは　個人の努力が必要だと思います。

その為　カメラ変えても　今までと同じ使い方だと　変わらない可能性はありますが　心機一転　新しいカメラで　色々覚えていくのもいいかもしれません。

書込番号：19924193

[からす１２３]

>夜景や風景が思うように撮影出来なかったり、

どう撮りたいときに、どう失敗してしまうのか、次第でしょうか。

例えば、暗すぎてAFが合わない場合、GF3は最低6luxでd3300は-1EVだから、この場合は改善しますが、

GF7とかだと-4EVだったかと思うので、もっと強いかもしれません。

また、D3300はもとより、バリアングル液晶が便利と売り込まれているD5300であっても、液晶画面で撮影

していたら、GF3の方がずっとましだと感じるはずです。

D3300で犬を撮るのでしたら、必ずファインダーを使用するよう心掛けた方が良いかもしれません。

書込番号：19924241

[９４６４６４９]

札幌の夜景

＞mayu0636さん
＞ほぼオートモードで撮影

明るい場所での風景などはいいのかもしれませんが、フルオートから卒業するだけでも違うと思いますよ。シャッタースピード優先（Ｓモード）や絞り優先（Ａモード）も使ってみてはどうでしょう。まずは出来ることを改善してみて、それからじっくり考えても遅くはないと思います。D3300はいい機種ですし、APS-Cとセンサーもマイクロ4/3より大きいので、２台持ちもありかもしれませんね。

特に夜景では三脚を立ててSSを長めに設定するようにしましょう。添付した写真はD5500で手持ちでホテルの窓越しから撮影しています。窓にレンズフィルタを付けているので固定はされています。
Mモードで少し絞ってSSを長めにすればよかったかなぁ・・・。使ったレンズは40mmF2.8microです。

書込番号：19924274

[okioma]

夜景や風景が思ったように撮れない…

状況が分りませんが、撮れない場合の原因は分っていますか？
もしかしたら、オートでカメラ任せにしているから撮れていない可能性はないのでしようか？
もしそうであれば機材を変えたからと言って結果は同じかと。

シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とそれぞれの関わり合いはご存知でしようか？

夜景なら三脚を使用して露光時間を長くしたりしていますか？
露光時間を長くするための設定はご存知でしようか？

風景はどういったことで撮れないのでしようか？
例えば、
大気の揺らぎの自然現象が影響して綺麗に撮れないとか？
原因は分っていますか？

書込番号：19924300

[mayu0636]

確かに、標準レンズについてはほぼ同じですね！

夜景や風景がうまく撮れないというのは…自分の目で見たままな綺麗な風景にならないという感じです。
特に屋内だと暗くなったり、ホワイトバランスや明るさで調整しても上手くいかず…
結局数をこなして、自分で学んでいくしかないんですかね…。

レンズも紹介していただきありがとうございました！
1万円ちょっとであるなら、レンズの購入で使いこなせるようにがんばってみようかなと思いました！
詳しく教えていただきありがとうございました(^-^)

書込番号：19924317　スマートフォンサイトからの書き込み

[mayu0636]

D5300というのもあるんですね！
D5500は見ていましたが…
しかも、確かに価格差はあまりありませんね！仕様等チェックしてみたいと思います☆

書込番号：19924331　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞mayu0636さん
＞夜景や風景がうまく撮れないというのは…自分の目で見たままな綺麗な風景にならないという感じです。
＞特に屋内だと暗くなったり、ホワイトバランスや明るさで調整しても上手くいかず…
＞結局数をこなして、自分で学んでいくしかないんですかね…。

何度も書くようで申し訳ないですが、まずはフルオートからの脱出じゃないでしょうか。
その上で、上手く行かない原因は何なのかを検証するしかないと思います。
屋内で暗くなるのは露出不足ですので、ＳＳを落とすか明るいレンズを使うかでしょう。
フラッシュが使える環境であればこちらも活用するとか、色々とトライしてみて満足の行くように近づける、これがいいと思います。
ＳモードやＡモードは手軽にＳＳやＦ値を設定できますから、是非試してみてください。

書込番号：19924338

[mayu0636]

使い分けるというのも一つですね！
ちなみにうさらネットさんは、これとGF5をどのように使い分けられているのですか？

書込番号：19924341　スマートフォンサイトからの書き込み

[mayu0636]

やはり個人の努力次第ですよね…
正直、自分でもわかっていたのですが、認めたくなかったというか…笑
ただそれ以上に機能等で変わることがあるかも！と思ったのですが、やはり自分次第だということを改めて感じることができました…。

書込番号：19924363　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

D3300とD5300は画質的には同等なようです。
フォーカスポイントはD3300が11点、D5300が39点です。
バリアングルが欲しければD5300でしょうね。
ところで、先ほどニコンのHPを見たらD3300って旧機種になっていました。
生産終了でしょうか・・・後継機が出るのかはよくわかりませんが・・・。

D5300とD5500はほぼ変わらないという人もいますが、操作性でかなり違ってきます。
特にD5500にはバリアングルに加えてタッチパネルがあり、これが凄い便利です。
細かなシーンモードが撮影モードダイヤルに無いのも特徴ですね。
私はD5500の方が好きですけど。

書込番号：19924374

[mayu0636]

液晶画面で撮影すると、GF3の方がマシだと感じるんですか！？驚きです…。
もし購入することになっても、ファインダーを使うようにします！

書込番号：19924378　スマートフォンサイトからの書き込み

[mayu0636]

やはりフルオートからの脱却ですね！
SモードやAモードもチャレンジしたことはありましたが、結局オートの方が綺麗に簡単に撮れる気がして結局ほとんど使っていませんでした…。
始めから上手くいくはずないですよね。
カメラを変えても、自分自身の知識や技術が伴っていないと、結局同じなのだということを改めて認識できました！明るいレンズや望遠レンズの購入の方向で検討していきたいと思います。
迷いが吹っ切れました！ありがとうございました！

書込番号：19924412　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

＞夜景や風景がうまく撮れないというのは…自分の目で見たままな綺麗な風景にならないという感じです。
＞特に屋内だと暗くなったり、ホワイトバランスや明るさで調整しても上手くいかず…

液晶で撮る夜景や風景はともかく、一眼レフは光学ファインダーが基本です。
光学ファインダーは実際に撮れる色や明るさは事前に確認出来ないので（逐一チェックが必要）、むしろ使いにくくなるような気がしますが…。

露出で困ってるのに、露出が難しい一眼レフにあえて進む必要が無いような？

書込番号：19924427　スマートフォンサイトからの書き込み

[mayu0636]

〉露出で困ってるのに、露出が難しい一眼レフにあえて進む必要が無いような？

やはり、難しいのですね…勝手にいいカメラ（一眼レフカメラ）を買えば簡単に綺麗な写真が撮れるのではないかと思ってしまっていました…。今のミラーレスをしっかり使いこなせるようになってから、検討します…。

書込番号：19924443　スマートフォンサイトからの書き込み

[スペシャルビーム]

＞自分の目で見たままな綺麗な風景にならないという感じです。

色味というより散漫な感じかな？

これこそ標準レンズかも（笑）
しばらくの間お手持ちのレンズの２５ｍｍ縛りで撮影してみたください。
意外とハマるかも。

書込番号：19924444

[mayu0636]

〉しばらくの間お手持ちのレンズの２５ｍｍ縛りで撮影してみたください。 意外とハマるかも

みなさんのご意見をいただき、手持ちのレンズでもっと色々なモードで練習してみようと思いました！

書込番号：19924453　スマートフォンサイトからの書き込み

[furu Daisuke]

露出が難しいとの意見もありますが
D3300などの一眼レフでは撮影後に背面液晶で結果がわかるので問題ないです
ミラーレスで室内はノイズだらけど暗いところなどなにがなんだかわかりません

暗いところや室内ではフォーマットの大きいD3300が断然有利ですね
今お使いのカメラにほんの少しばかり明るいレンズにしてもm4/3というフォーマットなので
変わりはありません

感動したいならD3300やD5500にするべきです！！

m4/3は光量が多い屋外だ動かないもの専用にしたほうがいいよ

書込番号：19924755　スマートフォンサイトからの書き込み

ダブルズームキットとダブルズームキット２どっち？

[tannkinn]

当方、D3300の購入を考えていますが、ダブルズームキットとダブルズームキット２はどちらが結局のところ良いのでしょうか...（使用感や写り具合、操作のしやすさなど）

知識のある方、教えていただきたいです。

書込番号：19861650

[パクシのりた]

望遠ズームレンズのみのちがいですよね。ボディ・標準ズームは両者同じものです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10503511837_K0000732507
VR IIの方の写りがメチャクチャ悪くなったという話も聞かないし、
軽く安くなってるし手振れ補正の性能も上がってる分、２の方でいいんじゃないかと思います。
沈胴式が使いやすいかどうかは好み・慣れもあると思いますけど。。。

書込番号：19861676

[ケミコ]

旧型の55-200を使っていましたが、とても良いレンズでしたよ。でも今から買うなら新型の方でしょうね。新型は沈胴レンズと成った事で、レンズの操出/沈胴など操作が一手間増えた事を除けば、たぶん旧型より悪く成っている所は皆無でしょう。

ただ新型はどうやってMFやるのかな？と思います。製品画像ではピントリングが見付からない…。

書込番号：19861774　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tannkinnさん　こんばんは

ダブルズームキットとキット2との違いですが　望遠ズームが　沈胴式のコンパクトなレンズになったのですが　新しく設計されていますし移動中はコンパクトになるので　キット2の方が良いと思いますよ。

書込番号：19861813

[Paris7000]

今でも、２でないほう、売ってるのでしょうか？
お値段の差が大きいのでしたら無印ダブルズームでもいいような気がします。

２は、標準ズームは一緒で、望遠ズームが新型の沈胴式になり、持ち運び時には小型になります。
旧型の望遠ズームの方を、以前使ってましたが、結構良い写りをしていました。
新型は小型軽量を目指したレンズで、写りに関してはちょっと良くなった？という程度と聞いております。
参考までに旧型の作例をアップしたリンクを貼っておきます〜（＾＾；；

http://review.kakaku.com/review/10503511837/ReviewCD=645263/#tab

かなりいい写りかと・・・（＾＾）

書込番号：19861915

[写歴40年]

tannkinnさん おはようございます。

違いは望遠ズームの違いだけですが、最近では価格差がない様に思いますので、コンパクトで最新の2の方が良いと思います。

書込番号：19861943　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞tannkinnさん
焦点距離は両方同じでVR�Uの方が新しいけど何故か安い・・・評判はいいみたいですのでダブルズームキット２でいいと思いますが。
最安値では18-55VR�Uレンズキットが38,052円、ダブルズームキット２が48,480円と、1万円程度の差しかありません。
ダブルズームキット２のレンズ価格の最安値が13,500円ですので、お得感は低いような気もしますね。
まずは18-55VR�Uキットでスタートして、望遠側は欲しくなった時にもう少し検討というのはどうでしょうか。
キットレンズで満足できない場面もあるかもしれませんしね。

書込番号：19861965

[フェニックスの一輝]

＞ダブルズームキットとダブルズームキット２はどちらが結局のところ良いのでしょうか

2の方は望遠ズームが
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
http://kakaku.com/item/K0000732507/
に変更されています。

このレンズは
新たに沈胴機構を採用することで、従来製品の「AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED」と比較して、
沈胴時の長さを約16.5mm、最大径を約2.5mm小型化。質量は約35g軽量化されたレンズです。
手ブレ補正効果4.0段で旧型の3.0段分の手振れ補正より能力が上がっています。

新型の方が小型化されて手振れ補正能力も上がっていますので

D3300 ダブルズームキット2
の方を購入したほうがいいかなと思います。

書込番号：19862240

[Canasonic]

他の方と同じ意見ですが、ダブルズームキット2がおすすめです。こちらの望遠レンズ、手振れ補正が旧型よりかなり強力に感じられると思います。AF速度、逆光性能、解像力は若干良くなっているかな？と感じる程度ですが、旧型のコストパフォーマンスが高いので、そこから改善しているとはお見事だと思います。

私は沈胴式に抵抗があったのですが、ズームリングボタンを押しながら回すだけなので、すぐに慣れましたし、今では全くと言っていいほど気になりません。

余談ですが、ピントリングはレンズ先端にあります。

書込番号：19862925　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒカル８]

キット２の方がキット、キット良いと思います。

書込番号：19863129

[tannkinn]

＞ヒカル８さん
＞Canasonicさん
＞フェニックスの一輝さん
＞９４６４６４９さん
＞写歴40年さん
＞Paris7000さん
＞もとラボマン ２さん
＞ケミコさん
＞パクシのりたさん

皆様ありがとうございました。ダブルズームキット２にしようと思います。
余談ですが、ダブルズームキットはAmazonで初心者向け！と銘打って販売しているようです...

書込番号：19864347

広角レンズを買おうと思っています

[Shiorine]

現在、ズームレンズキットの2本と純正35mm F1.8Gを使用しておりますが、夏に向けて新しく広角レンズを買おうと思い、いろいろとネットで調べてみてこの2本に絞りましたが、どれが皆様のおすすめでしょうか？
なかなか近くに品揃えの良い家電量販店が無く、試しに使ってみる事が出来ないので実際に使ってる方々の意見を参考にしたいと思っています｡

現在候補に上がってるレンズは
�@Tokina AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 (IF) ASPHERICAL
�ASIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM
と、なります

上記のレンズ以外にもおすすめの広角レンズがありましたら教えて下さると助かります。
予算は五万円前後 Nikonでのフルサイズ移行は考えておりません。
主に風景 建築物 艦船 航空機等を撮影しています。

ご回答よろしくお願いします。

書込番号：19837183　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　広角１ミリの以外は大きいですから、暗所対策に少しでも明るいトキナーを取るか、より広角のシグマを取るか、Shiorineさんがどちらをより熱望するかで決めればいいと思います。

書込番号：19837227

[Paris7000]

スレ主さん

D3300の板で聞いても、当該レンズのユーザーが見ている確率は少ないので、まずは、それぞれの板のレビューとか口コミにアップされた作例をご覧になってはいかがでしょうか？

トキナー
http://kakaku.com/item/K0000336322/

シグマ
http://kakaku.com/item/K0000041292/

そのうえで、質問などを投稿された方が使用している方の答えも付きやすいかと

作例見る限りでは、ワイ端での描写力など、甲乙つけがたいですね。
トキナーがF2.8通しということで、明るいレンズなので、夕暮れ時など、手持ち撮影でSSとISO稼げるので、使いやすいかと思います。
自分なら、トキナー行っちゃうかな？（＾＾；； なんとなく、トキナーってメーカー好きなんですよ〜ww

でも、スレ主さんが、それぞれのレビューの作例見て、まずは、方向感を掴んでみたらよいと思います。

書込番号：19837559

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Shiorineさん
わしもなゃむなぁ。。。

書込番号：19837613　スマートフォンサイトからの書き込み

[GasGas-PRO]

＞Shiorineさん
夜景夕景ネライが無ければトキナーでよろしいと思いますよ。
夜景ネライがあったら、、、、ＦＸ用の3518がよろしいですよ。
レンズには、無理してでもケチらない方が後になって幸せになれます。

書込番号：19837699

[Shiorine]

＞遮光器土偶さん

回答ありがとうございます。
1mmを取るよりも多少明るくして室内も撮れるようにした方が、後々役に立ちそうな気がするのでトキナーの方に傾きそうですね。
ネックなのは色々な方々が言っているフレアですね……

書込番号：19837833　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

＞Paris7000さん

回答ありがとうございます。
夕暮れでもSS ISO稼げるのが明るいレンズのいいところですよねぇ。
トキナーのレンズは写真を見ると、色味がかなり自分好みなんですよね、その分フレアに弱いのが少し残念ですけど。
その代わりSIGMAはトキナーに比べたら、多少はフレアに強く、両者共一長一短で迷いますね……

SIGMAは少し前使用していた事があるので今回はトキナーに座を譲るのもいいかもしれませんね。

書込番号：19837850　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

1mmの広角とフレアに強いが、多少暗い方を選ぶか、明るく 色味が良いがフレアに弱い方を選択するかですからねぇ……
似てるようで少し違うのが余計迷います。
レンズは奥が深い……

書込番号：19837854　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいのじょう]

Tokina AT-X116の初代は逆光耐性の弱さで有名なレンズでした。II型になってどのくらい改善しているか分かりませんが、その点はよーく調べておいたほうがいいかと。

被写体から判断するにF2.8の明るさが必須では無さそうなので、ズーム倍率が大きいSIGMAのほうが使いやすいかも知れませんね。

書込番号：19837865　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

＞GasGas-PROさん

回答ありがとうございます。
広角側が18mmだと、広角が現在持っているレンズと被るので、最初の方にSIGMA Art 18-35mm F1.8 DC HSM やNikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 等も候補には上がっていましたが、広角10mmと11mmに比べると狭いということで外されました。

夜景夕景も狙ってみたいですけど夜景に関しては年に数回撮りに行くか行かないかなんですよね。
どちらもあまり狙わないのでトキナーでも良いかと思ってきています。

書込番号：19837868　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

＞ゆいのじょうさん

回答ありがとうございます。

様々な方の作例を見るに、�Uでも逆光には改善されたとはいえまだ弱いようですね。

広角 ワイ端共に大きいSIGMAのが自分の撮る被写体にはピッタリという事ですか。
トキナーのが色味はいいですが撮って出で余り載せたりしないのでそう考えるとSIGMAの方が良いですね。

書込番号：19837887　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Shiorineさん　こんにちは

好みの問題だと思いますが　自分の場合でしたら　少し大柄にはなりますが　1mmでも広角側広い方が表現範囲が広がりますし　F3.5でも　F2.8に比べ　2/3段しか変らないので　余り気にならないかもしれませんし　広角の場合絞って使う事の方が多いので　F3.5でも　十分な気がします。

それに夜景の場合　三脚使いISO感度を落とし　絞って撮影するのが1番綺麗に撮影できると思いますので　レンズの明るさ余り気にしないでもいいように思います。

書込番号：19837937

[うさらネット]

旅行用D3300に、
Tokina 12-24mm F4DXII
Sigma 8-16mm
を使ってます。

各社の特長（特徴）
Tokina 歪曲が少なめ、耐逆光は昔の12-24mmは良くなかったが、II形・最近機種は水準に達しています。
Sigma 解像は良好。8-16mmは他社にない。歪曲・耐逆光は水準。寒色。
Tamron 10-24mm、圧倒的耐逆光性能。描写は甘い系で暖色（純正に近い）。これは欲しい一本。

書込番号：19837950

[Shiorine]

＞もとラボマン ２さん

回答ありがとうございます。
広角レンズともなると風景がメインとなりそうなので絞って使う場合が多いので、確かに明るさはそこまで重要視しなくてもいいかもしれませんね。

SIGMA10-20はトキナー11-16に比べて四隅の解像度が劣ってると言われていますが、それ次第では倍率の高く 広角なSIGMAの方が良いかもしれませんね。

書込番号：19838374　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

＞うさらネットさん

回答ありがとうございます

特長を見ると歪曲の少ないトキナーが最もよさそうですね。

タムロンは逆光に強いと聞きますが、自分はSIGMA程の逆光耐性でも自分の撮影だと十分だと感じています。

書込番号：19838387　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shiorine]

沢山のご回答ありがとうございます。

今回の皆様の意見を元に少し遠出してでも、レンズを試せる場所に行き、実際に触ってみて選ばせていただきます。

今の所SIGMAの方に心が揺らいでおります。

書込番号：19839839　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Shiorineさん
ボチボチな。

書込番号：19840346　スマートフォンサイトからの書き込み

[KFM2200]

D3300　16-85　ワイド端で撮った気がする写真

Shiorineさん、こんばんは！
心が決まりかけている解決済み口コミに現れて引っ掻き回すことが趣味のものです。
私はトキナーを推します！

最大の理由は私がシグマが嫌いなためなのですが、それはさておき他の理由を述べますと
1,同価格帯でほぼ同じ重量、それでいてトキナーのほうが明るい
2,倍率は確かに低いがお手持ちの標準ズームを考慮すると程よい焦点域
3,超広角域での画面構成の難しさを考慮するとワイド端の差は誤差レベル
の3点があげられます。

まず１の明るさ
確かに夜景では手持ちではない限りしぼり込むので多少の明るさは関係ない…
これはもとラボマン ２さんの仰るとおり事実です。
しかぁし！夜景よりも暗い被写体では相反則不軌の都合上、光量が足りない被写体は絞り値によってはいくら露光しても写りません。
例えば星などではその傾向が顕著です。絞り開放で写っていた星がF22でひらっきぱなしにしても映らないこともあります。
ですのでレンズは明るいに越したことはない…
重量価格が同じレベルなのにで明るいってお得です！ちなみにトキナーのこのレンズは供給先のペンタックスで★レンズとして扱われているとかいないとか！

2の焦点域
お手持ちの標準ズームが18スタートであれば116とクロスしてるようなものだと思います。
換算24と28ですから単焦点レンズで言うとお隣さんの焦点距離です。

3の1mmの差について
超広角は超面白い世界が広がっています！しかし超広角で撮られた写真を見返した時、その写真は超面白いものであるか？という疑問です。
私も私は12-24DG EX　HSMを購入した当初は広大な風景を写真に収められる！と喜んでシャッターを押していました。
しかし出来上がる写真は何もかもが小さく写り、広い空と歪んだ地平線が広がる写真だけでした…
自分がなにに感動したのかわからない、主題副題が不明瞭で無駄な空間ばかりで唖然としました。
これは私が下手なだけであります。一方上手い人になりますと超広角はズーミングではなく自分の足で寄って引いて調整するいいます。
わずか1mmは大きいかもしれませんがそこは創意工夫で如何ともなるかと！

さて上記でトキナー寄りの見解を述べさせていただきましたが私はトキナーレンズは一度も使ったことがありません。なのでトキナーがほんとにいいかと言われたら断言できません。
しかしシグマ12-24の盛大なフレア、汚い周辺の色収差（緑と赤）、像の流れ、気に食わない寒色でこのメーカーはもう買わないと決めました。

役に立ちそうもないたわごとを散々述べさせていただきましたがShiorineさんが最高の一本と巡りあえますことを心よりお祈り申し上げます。

書込番号：19843309