D5300 18-55 VR IIレンズキット のクチコミ掲示板

AF微調整の機能の有無

[TAKtak3]

皆さん、いつもお世話になっております。

初歩的な質問かもしれませんが、D5300やD5500には、D7000系やD750のようにレンズ毎にAF微調整して記憶させておく機能はついてましたでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：18612626　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

D5000系のカメラにはAF微調節機能は無かったと思います。

書込番号：18612680

[アルカンシェル]

こんにちは。

ＡＦ微調整機能が付いてきますのは、Ｄ７０００シリーズクラスからになると思います。
今ですと、Ｄ７１００やＤ７２００からです。

書込番号：18612695

[Paris7000]

D5000/3000系にはAF微調整機能は省略されています。
DXではD7000系のみですね。

でもAF微調整って万能じゃないんですよ。

例えば、自分の70-200/2.8は200mmで２〜３キロ先の被写体は、＋１０でジャスピンになるのですが、数mだと、０か。ややマイナスがジャスピン

一度調整に出そうかなと思ってるぐらいです。

書込番号：18612700

[okioma]

ニコンの場合、
セットアップメニューの中にAF微調整の項目がありますが
D5300やD5500にはその項目がありませね。

取説
D5300
↓
http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D5300UM_NT(Jp)01.pdf

のP61です。

D5500
↓
http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D5500UM_NT(Jp)01.pdf

のP91です。

書込番号：18612716

[ＭｉＥＶ]

要りますか？
よく、ここの書き込みで、AFが前ピンだ、後ろピンだと、言う人がいます。
それって、全体の何％なのでしょうか。
多ければ、出荷時の調整の質が、問われますよ。
酷ければ、リーコールになります。
ここに書かれている事が、直ぐ、自分のにも、該当すると、思わない方がいいです。
どうしても、AFが心配なら、ボデイとレンズを、点検に出せばいいでしょう。

書込番号：18612721

[ファンタスティック・ナイト]

残念ながら無いと思います。

書込番号：18612815　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞よく、ここの書き込みで、AFが前ピンだ、後ろピンだと、言う人がいます。それって、全体の何％なのでしょうか。

まあ最近のAF-S（レンズ内モーター）のレンズはサービスセンターで調節できますがギア駆動の古いAFレンズの中には結構ピント微調整機能を使わないとピントがちゃんと合わないレンズが多数ありますしこれらのレンズはサービスセンターでも調整が出来ません

とはいえD5300やD5500などのカメラではそもそもレンズ駆動用のギアもモーターも付いていないので必然的にAF-Sのレンズを使う事になるのでピント微調整機能は不要だと思います

書込番号：18613174

[Paris7000]

>よく、ここの書き込みで、AFが前ピンだ、後ろピンだと、言う人がいます。
>それって、全体の何％なのでしょうか。

これは、ユーザー各々がどこまで追求するかによると思います。
私は、等倍にして確認するので、最近購入した3本のGレンズ、全てピンずれ起こしています。

でも、SCに持って行くと、「基準の範囲内です」と必ず言われます。
ニコンのピント調整のやり方を見ていると（保守マニュアルに書いてたのを見た）この程度のやり方なら自分の要求レベルには達しないだろうなと思いました。
でSCの方には撮影データも持ち込み具体的に説明し微調整して頂くわけです。
等倍にしなければ、気が付かないレベルだと思いますが、じゃぁ気が付かないならずれててもいいじゃんと言われそうですが、自分としてはやはりきっちりピントを合わせたい、そしてあった時の画像はぞくぞくするほどのキレがあります（＾＾）

AF微調整は、そんなオタクユーザーのための機能だと思うんですよ(笑)
明らかにメーカー基準から外れているのを修正するレベルではなく、メーカー基準には入っているけど、さらに、調整を追い込みたいというマニアックなユーザーのための機能と思ってます。

書込番号：18613477

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

TAKtak3さん
メーカーに、電話！

書込番号：18613576

[写歴40年]

TAKtak3さん　こんにちは。

残念ながら付いていないと思います。

ピント調整機能は使い方によっては有効でしょうが、被写界深度の浅い望遠や開放F値の小さいレンズなどではニコンの基準内に入っていれば、AF性能やAFの合わせ方にもよりますので動きものなら無理でしょうが、静物撮影ならライブビュー拡大すれば何も問題なく合致させることが出来ると思います。

ファインダー撮影でも撮影時ファインダーマット面を見ていると、外れているか合っているかはわかると思いますし、純正レンズでは基準外と言われるレンズには私は今まで巡り会ったことがないですが、どうしてもきっちり合わせてもらいたければボディと共に修理センターへ送られればきっちり合わせてくれると思います。

書込番号：18613591

[しんちゃんののすけ]

PCで200%とかに拡大すればズレてるんだろうなぁ、、、

書込番号：18613639

[オミナリオ]

ついてないのは皆さんのお話の通りですね

ただやり方として
もし精度の心配があるのならば

基準としての精度出しはやはりメーカーで調整してもらうのがよいと思います
AF-Sの場合はレンズによりますが近接∞、テレ側ワイド側など個別にズレる場合も
ありますから、それらはやはりメーカーでしか行えませんので。

ボディ側の微調整は、基本的には「自分スペシャル」にするためのものです
例えばポートレートしか撮らないからこの距離でガチピン率あげるために
その条件で調整する、という使い方です
そういうのは必ずしもメーカー基準の調整とは一致しないですからね
それを自分の環境にあうように「微調整」する機能です

自分スペシャルじゃなく一般的な使用で精度を出すのならば
ボディ内調整機能は不要・・・というか中途半端な機能だと思います

書込番号：18613663

[TAKtak3]

皆さんありがとうございます。
個別のレスが出来ず申し訳ありません。

でも7000系以上にしかない事がわかりました。

サブに使ってるD3200のコンパクトさが気に入っているものの、AF11点やレリーズ優先が出来ないので、スポーツ撮影にはほとんどつかっていません。
そこで更に軽量になった5500か価格の下がった5300なら使えるかな…？なんて想像しながら、3200との違いを改めて考えていました。

書込番号：18613798　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

TAKtak3さん
そうなんゃ。

書込番号：18613803　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ニコンではＡＦ微調整は要らないと考えているようです。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

書込番号：18614495

[Paris7000]

じじかめさん

その記事は私も読んでいて、今までAF微調整は行わず、全てメーカー調整にしていました。

ただ、その度ごとに、メーカーからは基準の範囲内ですが、調整しましたとの修理内容になっています。
（しかも、1度の調整で上手く行くことは少なく、複数回の調整で満足いくものになりました。）

なので、その記事に書いてあることは、officialな見解で、でも、実はね・・・と。メーカーとしては言えないことが含まれていると思います。
つまり、メーカーの基準内のズレには収まっている。でも、、、、とね。

実際にSCに行ってピント調整を依頼した時、SCの方から、AF微調整は試されましたか？と聞かれ、その機能を使わずともピントが合うように調整してほしいという交渉をしたほどです。

AF微調整試しましたが、結構難しいです。被写体までの距離により、微調整値は変わりますし、ズームレンズだと焦点距離でも変わります。
結局いろいろなケースで試写し、一番自分が使う条件を中心に数値を設定し、違う条件で使う時は、とりあえず、AF微調整機能を切るか、別の設定値にするかという使い方になります。

書込番号：18614902

[TAKtak3]

皆さん本当にありがとうございます。

やっぱり価格コムは参考になります。

書込番号：18618264　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

TAKtak3さん
おう。

書込番号：18619820　スマートフォンサイトからの書き込み

12ｂｉｔと14ｂｉｔ の違い

[まいったね！！]

初めてのデジタル一眼レフ→Ｄ５３００を購入して、色々撮影して来ました。色々知識が深まる中で、
12ｂｉｔと14ｂｉｔの違いがよく分かりません。イメージ的には14ｂｉｔの方が、綺麗に撮れるのかな？位の感じなんですが、どうなのでしょうか？

書込番号：18592643

[さすらいの「Ｍ」]

中判プロ機などは１６ｂｉｔ、ニコン上位機は１４ｂｉｔですが、
１２ｂｉｔだからと言って　それほどは画質落ちませんよ。
フォトショップなどでレタッチするときに差が出ますが、
ふつうの範囲でｒａｗ現像するだけなら、気にするほどではありません。
まあ、精神衛生上１４ｂｉｔで統一しても良いとは思うのですが...

書込番号：18592773

[クレソンでおま！]

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11119853736

検索すりゃ親切な人が懇切丁寧に書いてるんだが、、、

書込番号：18592789　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

12bitで撮っても14bitで撮っても、写真になると8bitです。

その為、過酷な条件にならないと違いはわかりにくいと思います。

書込番号：18592793

[でぶねこ☆]

現状、モニターのほとんどは8ビット表示です。一部に10ビット表示可能な機種がある位です。
なので、12ビットRAWも14ビットRAWもモニター上では8ビットにダウンスケールされて表示されるので、違いはわかりません。
生の14ビット画像を見る手段が無いのです。

では、何故12ビットや14ビットの画像ファイルをわざわざ作るのでしょうか？

それは、画像を修正する時にビット数が多いほど(階調が細かいほど)、階調飛びなどの乱れが発生しにくいからです。

RAWは現像時に修正をしても画像が劣化し難いのは、圧縮による劣化が無いことの他に、階調が細かいので、色々いじった後にダウンスケールしても不自然になりにくい。ここに意味があるのです。

書込番号：18592940　スマートフォンサイトからの書き込み

[か〜みっと]

JPEGでは12bit、14bitのデータは扱えません。

JPEG画像にした段階でYUV形式になり余分なデータは捨てられます。

8bit→ 256階調
12bit→ 4,096階調
14bit→16,384階調

bit数が大きくなるほどより細かい階調で保存されていることになり

でぶねこ☆さんが書かれてる通りRAWで保存したものを再現像した時にレタッチ耐性が向上します。

場合によっては白飛び、黒潰れしたものがある程度修復できるかもしれません。

ただし、当然事ですがbit数が増えるとデータ量も増えることになります。

→それだけプロセッサの性能、記憶域の容量に対する性能要求が厳しくなるということです。

書込番号：18593017

[isoworld]

　
　デジカメも含めて、デジタルデータの基本概念は２進数から来ています。そしてその２進数の１桁が１ビットになります。なので、１ビットの違いは２倍の違いになります（１０進数なら１桁の違いは１０倍ですからね）。
　ですから、１２ビットと１４ビットではたった２ビットの違い（２進数で２桁の違い）じゃないかと思うかも知れませんが、４倍も違うという理解をしないといけません。

　デジタル写真を撮って私たちが（ＰＣの画面やプリントにして）見られる形にするためにはjpgというフォーマットを使います。このjpgは８ビットなんです。８ビットで表わせるデータは１０進数で言えば２５６になり、写真の濃淡なら２５６階調のきめ細かさ（粗さ？）で表現可能ということです。

　一方、デジカメで撮った元画像（rawデータ）は１２ビットもしくは１４ビットです。なので、表現可能な階調は１２ビットなら４，０９６、１４ビットでは１６，３８４にもなります。rawデータならそれだけ多くの階調を持っているわけです。
　ですが、これを画面やプリントで目に見える形（jpg）に変換すると、４，０９６階調もしくは１６，３８４階調の中の一部（２５６階調）しか使われません。
　なので、ごくふつうなら１２ビットのカメラで撮った写真も、１４ビットのカメラで撮った写真も、目で見る限りでは画質に違いが分からないんです。

　しかし…８ビットのjpg画像だと、露出が多すぎた部分は白飛びしますし、露出が足りなさすぎると黒潰れします（たったの２５６階調でしか表現できませんから）。jpg画像になってしまえば、白飛び部分も黒潰れ部分も救いようがありません。より真っ白を表現したくても、より真っ黒な部分を表現したくても、それ以上のデータがないからです。jpg画像では、どう画像処理しても白飛びと黒潰れは補えないんです。

　しかしrawである元画像は階調がはるかに多いので、白飛び以上に白いデータも黒潰れ以下の黒いデータもあるので、raw現像時に操作してハイライト（白い、明るい部分）やシャドウ（黒い、暗い部分）を表現させることが可能になります。
　たとえば１４ビットの場合は、より明るい（白い）部分とより暗い（黒い）部分はjpgに比べて合計で６ビット分（６４倍）ものマージンがあるわけですから。
　そして１４ビットのほうが１２ビットよりも４倍も明るい（白い）部分と暗い（黒い）部分のマージンが多いことになり、それだけ表現能力にも違いが出ます。

　ただし…残念なことに１４ビットを扱えるデジカメでもＣＭＯＳ、その後工程にあるアンプ、ＡＤ変換機の性能（とくにノイズ）などによって、使える実力は１２ビット程度というのがよくあります。
　私が使っているキヤノンのカメラも１４ビットでありながら、実力は１２ビット程度の性能と見られています。また、どんなデジカメでもＩＳＯ感度を上げていくとノイズが目立ってきて、１４ビットの階調表現能力があっても、とてもそこまでは性能が出ません。

書込番号：18593255

[kyonki]

JPEG撮って出しではほぼ差は分らない。というか関係ない。
RAWで弄り回すと僅かに分る程度。


まぁ、はっきり言って入門機のD5000系に14bitなど必要はないでしょう。ただ前機種とのカタログ上の差別化をしたかったのでしょうね。

書込番号：18594001

[けーぞー＠自宅]

理論上の話と実際の話がごっちゃになってますね。
一般論として、
売る側は「勘違い商法」を狙っているかもしれないですね。
ガソリンタンクの容量みたいなものか。
満タンにすると重くて燃費が悪くなるから。

書込番号：18594021　スマートフォンサイトからの書き込み

[おまっと]

　ふーん、14bitも12bitもJPEGだとほとんど差がないんだね。
　ちびっとの違いなんだ。

書込番号：18594248

[Dragostea]

露出を大幅にミスしてしまった場合により救われる確率が高いのが14bit、データ容量が軽いのが12bitと思っておく位でいいと思っています。

書込番号：18594466

[secondfloor]

まいったね！！さん、こんにちは。

14bitのメリットについては、他の人が書いてくださってますが、一つだけ書かせてもらいますと、、、

JPEGは8bitではなく、1画素あたり24bitのデータを持ってます。

ただRAWの1画素と、JPEGの1画素では、同じ1画素でも、持ってる意味は違ってきますので、RAWの1画素とJPEGの1画素だけを比べて考えても、理解の助けにはあまりならないかもしれません。

書込番号：18594722

[isoworld]

　
secondfloorさん：

> JPEGは8bitではなく、1画素あたり24bitのデータを持ってます。
　そのとおりですが、それは画素ごとに３原色（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）の情報を持っているからです。赤にせよ、緑にせよ、青にせよ、jpgでは表現可能な階調は８ビット（＝２５６）です。なので、合算すれば２４ビットなんです。

書込番号：18595043

[secondfloor]

isoworldさん、こんにちは。

> そのとおりですが、それは画素ごとに３原色（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）の情報を持っているからです。赤にせよ、緑にせよ、青にせよ、jpgでは表現可能な階調は８ビット（＝２５６）です。なので、合算すれば２４ビットなんです。

RAWは、画素ごとに12bitなり14bitしかありませんから、画素ごとに24bitあるJPEGの方が、データ量という点では多いですよね。

ちなみに先ほども書かせてもらいましたが、RAWとJPEGとでは、画素データの意味が違いますので、データ量の大小を比べることに、意味はないことは承知してます。
ただJPEGが8bitしかないので、RAWが12bitでも14bitでも、結局は8bitにまとめられてしまうというご意見が多かったので、そのような理由でRAWのビット数を説明するのはちょっと違うかなと思い、書かせてもらいました。

書込番号：18595080

[mhfg]

大変勉強になりましたm(._.)m

良スレでした♪

書込番号：18595130　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

>RAWは、画素ごとに12bitなり14bitしかありませんから、画素ごとに24bitあるJPEGの方が、データ量という点では多いですよね。

大きな勘違いだと思います。

書込番号：18595145　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

補足です。

RAWもJPEGもカラーデータですから、1ピクセル内に3色のデータを持ちますので、JPEGが8x3で、RAWは14x3となります。
だから、RAWの方が情報量は多いのです。
RAWはセンサーから出力されたデータを無加工で記録するのに対して、JPEGは撮影時の加工設定を反映して記録するという違いがありますが、RGBカラーの基本は変わらないので、RAWが14x1という事はありません。

書込番号：18595197　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

isoworldさんへ

すいません、先ほどの書き込みは、少しラフに書き過ぎてました。

>> そのとおりですが、それは画素ごとに３原色（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）の情報を持っているからです。赤にせよ、緑にせよ、青にせよ、jpgでは表現可能な階調は８ビット（＝２５６）です。なので、合算すれば２４ビットなんです。
>
> RAWは、画素ごとに12bitなり14bitしかありませんから、画素ごとに24bitあるJPEGの方が、データ量という点では多いですよね。

ということで画素ごとのデータ量はJPEGの方が多いので、RAWのビット数がアップすることで、より画質をアップさせられる可能性が、まだまだJPEGにはあるのではないかと考えました。

書込番号：18595403

[ファンタスティック・ナイト]

赤ちゃんのほっぺたをRAWで撮ると良く分かります。
PCのディスプレイ性能にもよりますが…。

書込番号：18595417

[そうかも]

1bit増えるごとに2倍になる。
12bitから１４bitでは４倍の差があるということです。
理論上のデータ量が４倍になっても人間の目にはわかりにくいかもしれませんね。

書込番号：18595435

[ジェンツーペンギン]

＞RAWもJPEGもカラーデータですから、1ピクセル内に3色のデータを持ちますので、JPEGが8x3で、RAWは14x3となります。

ニコンの場合カラーフィルターがベイヤー配列で画素ごとにRGBいずれかの情報しかないのでRAWデータがRGB各色14bit(12bit)ということではないと思いますヨ。カラーデータといえばカラーデータにはなるとは思いますが。

書込番号：18595437

[でぶねこ☆]

>ニコンの場合カラーフィルターがベイヤー配列で画素ごとにRGBいずれかの情報しかないのでRAWデータがRGB各色14bit(12bit)ということではないと思いますヨ。カラーデータといえばカラーデータにはなるとは思いますが。

1画素=1ピクセル が間違いなのです。

書込番号：18595457　スマートフォンサイトからの書き込み

[か〜みっと]

＞secondfloorさん

大きな勘違いですね。

まず、RAWはデータであって画像ではありません。

シグマのFoveon以外は4画素(緑赤青緑)からRGBの組み合わせ4画素を生成しています。

そして生成した結果をJPEGであればYUV422(444もあるが一般的でない)という色空間に変換し保存します。

※RGBではありませんから注意して下さい。

パソコンのディスプレイはRGBなのでファイルから取り出されたYUVを再度RGBに変換します。

最終的に表示された段階で1677万色(各色8階調256×256×256)になります。

残念ながら1677万階調ではなく各色毎に256階調になります。

(上に書いたようにGRBG→RGB×4への変換なので単純な1対1ではありませんが)
4096階調(12bit)→256階調へ変換する際に切り捨てられた情報があります。

(更にJEPGで保存する差に大幅なデータの欠落が発生します、
まあ、人間の見た目には分かりにくいように工夫はしていますが)

RAWからの再現像を行えば切り捨てる量を再調整することが出来るということです。

色飽和なども復元可能な場合もあります。


現実には4096と16384では大きな違いがあるかというと

isoworldさんが書かれている通り、半導体の性能とか外部からのノイズなど

アナログ的な要素が大きく絡んできますからそれだけの差は出てこないかもしれません。

けーぞー＠自宅さんの書かれている理想と現実って話も出てくることになります。

(う〜ん、残念ながら喩え話はよく分かりませんf(^^)


カタログの謳い文句的には12bitより14bitの方が営業的にはアピールしやすいですね(笑)

書込番号：18595458

[secondfloor]

か〜みっとさん、こんにちは。

> 大きな勘違いですね。

すいませんが、私のどこが勘違いなのか、教えていただけないでしょうか。
か〜みっとさんが、どこを勘違いとおっしゃっているのか分からないと、返事ができませんので、よろしかったらお願いします。

書込番号：18595474

[isoworld]

　
　jpgは写真ではほぼ代表的なフォーマットになっており、その濃淡の階調は８ビットつまり２５６段階のきめ細かさ（粗さ？）で表現できるわけです。でもこれは単一色の場合ですので、カラーで表現しようとすればＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）ごとに８ビット必要なので、合計２４ビットのデータ量ということになります。
　これはrawでも同じで、カラーで表現できるためにはＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）ごとに１２〜１４ビット必要です。rawのほうがデータ量が少ないということはありません。

　jpgが８ビットになった詳しい経緯は知りませんが、当時はそれで十分にきめ細かなカラー描写が可能だと考えられたのでしょうね。いまでも白飛び、黒潰れを救うようなレタッチを考えなければ、８ビットの濃淡の段階で（プロの目で見ても）十分に満足しえる画質です（階調が６ビットの画像を見ても、８ビットの画像と優劣がつきません）。

　ただ、jpg画像をレタッチなどをして弄ると（例えば明るさを持ち上げるとか、コントラストを強めるなど）濃淡の諧調に余裕がないものだから、トーンジャンプのように画質の劣化が出やすいんです。８ビットのjpg画像は、あまり弄らずにそのまま鑑賞する範囲においては、十分良好な画質を備えています。
　ちなみにjpgはＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）とも２５６諧調の濃淡で表現できますので、表現可能な色の総数は256×256×256＝約1,670万色ということになります。

書込番号：18595575

[じよんすみす]

RAW 12bit	RAW 10bit	RAW 8bit	RAW 6bit

D5300のRAWは圧縮されていますので、このことも考慮する必要がありますね。

さらに光の性質に伴う光ショットノイズにより条件が決まれば画質の上限が決まってしまいますので、D5300の画質の上限に対してRAWのビット数が十分かどうかの議論も必要だと思います。

RAWのビット数を減らしたときの影響を示す画像を作ってみました。

書込番号：18595634

[まいったね！！]

ｉｓｏｗｏｒｌｄさん、詳しい説明ありがとうございました。回答下さった他のみなさんもありがとうございます。ｂｉｔも凄く奥が深いんですね・・・・。デジ一入門の１台目なので、大切に使っていこうと思います。まだまだ分からない事が沢山ありますが、少しずつ知識を広めて行きたいと思います。

書込番号：18595873

[AndyLah]

本当のことを知らないけど気になることがあります。

１．
か〜みっとさんのお話で、

rawデータはYUVにしてからRGBになるお話、
そうだとしたら、
それと、YUVとRGBの変換式がHDTVと同じ場合に、同じでなくても、

YUVからRGBに変換可能なものは、全体の半分くらいだと思います
たとえば、YUVの立方体の各面に、RGB立方体の角が接するように入るような変換の場合に、
体積比は、1^3:(√2/2)^3　より低い　⇒　2割以下になってしまう。さらに、整数から整数への変換なので、細かいほどいいと思います。


２．
RGBの0から255が、rawの14bitの0から16883のうちうのどこかに、1対1で対応させているのでしょうか？
分解能を細かくすることと、範囲を広げることの、両方をやっていると考えるのが普通だと思います。

たとえば、
14bitの0から16383のうちの100から10000を、RGBの0から255に対応させるとか、暗いところから明るいところまでを、リニアではない変換にさせる可能性もあると思います。



すれ主さん、
理論上とか、実際どのようにやっているか、わかりませんが、
12bitでも皆さんうまくやってきているのですから、
12bitでも十分。14bitなら12bitでできないことができることはあるが、それはわずかなこと。
14bitの製品を買えるなら、それを買ったほうがいい。
他の理由で12bitの製品になっても、気にすることではない。
と思います。

書込番号：18596320

[ヒカル7]

AndyLahさんが懇切丁寧に説明してくれはるんやけど、
ウチなんのことやらさっぱり分からしまへんのどす。

書込番号：18597176

[secondfloor]

isoworldさん、こんにちは。

> jpgは写真ではほぼ代表的なフォーマットになっており、その濃淡の階調は８ビットつまり２５６段階のきめ細かさ（粗さ？）で表現できるわけです。でもこれは単一色の場合ですので、カラーで表現しようとすればＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）ごとに８ビット必要なので、合計２４ビットのデータ量ということになります。
> これはrawでも同じで、カラーで表現できるためにはＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）ごとに１２〜１４ビット必要です。rawのほうがデータ量が少ないということはありません。

すいません、まさかと思ったのですが、isoworldさんも、RAWの各画素ごとにRGBの三色が揃っているとお考えなのでしょうか？

もちろんそのようなRAWもありますが、一般的なRAWの各画素は、RかGかBの一色しかありません。

そのためRAWを現像して画像にするときに、周辺の画素から足りない色を借りてくるのですが、、、
このとき色の借り方を工夫すれば（例えばRAWの画素が色を貸す複数個のJPEGの画素を使ってきめ細かさを表現すれば）、8bit以上のきめ細かさを表現できるかもしれない、との考えがあり、、、
またAndyLahさんが「リニア」という言葉で書いてくださいましたが、RAWの画素をJPEGの画素に変換するときに、RAWのbitの下数ケタを機械的に切り取るだけでなく、（トーンカーブのように）曲線的に切り取る方法もあるのではないかとの考えもあり、、、
そのため、「JPEGは8bitだから、RAWが12bitでも14bitでも変わらない」というご意見に、少し違和感を感じました。

書込番号：18597246

[ヒカル7]

ウチますます分からなくなりました（涙）。

書込番号：18597417

[isoworld]

　
secondfloorさん：

> isoworldさんも、RAWの各画素ごとにRGBの三色が揃っているとお考えなのでしょうか？

　いいえ、rawデータがどのような様式になっているかは各社で違うと思いますが、rawはjpgのような画像データではありませんから、jpgのように８ビットごとのＲＧＢに分けて収められているとは思いません。rawデータの中にどのような形で入っているか、中は不明（ブラックボックス）なので確かなことはいえませんが。

　ただ、色を表現するのにはＲＧＢという３つの次元の情報がどうしても必要ですから、ＣＭＯＳのアナログ情報をＡＤ変換しデジタルになった段階では、ＲＧＢのそれぞれについて１２ビットもしくは１４ビットのデータがあるわけです。それをどういう形でrawデータに収めているかは各社で違うと思います。

　いずれにしても色の３原色の情報がないと色が表現できませんもの。

書込番号：18597843

[secondfloor]

isoworldさん、お返事ありがとうございます。

> ただ、色を表現するのにはＲＧＢという３つの次元の情報がどうしても必要ですから、ＣＭＯＳのアナログ情報をＡＤ変換しデジタルになった段階では、ＲＧＢのそれぞれについて１２ビットもしくは１４ビットのデータがあるわけです。それをどういう形でrawデータに収めているかは各社で違うと思います。

ただやはりこの文章には誤解があるように思うのですが、、、

ところでisoworldさんにお聞きしたいのですが、12bitのRAWと、14bitのRAWと、それらのRAWから現像したRGBの各要素が8bitのTIFF、これらすべて非圧縮の場合、どれが一番サイズが小さくて、どれが一番サイズが大きいと思われますか？

書込番号：18597926

[isoworld]

　
secondfloorさん：

　まいどっ!!　（＾＾）

> 12bitのRAWと、14bitのRAWと、それらのRAWから現像したRGBの各要素が8bitのTIFF、これらすべて非圧縮の場合、どれが一番サイズが小さくて、どれが一番サイズが大きいと思われますか？

　非圧縮の場合ですか？　う〜ん、分かりません。rawも何らかの形で圧縮しているはずですし、TIFFはほとんど使ったことがありませんので。
　期待に副えなくてすみません　orz

書込番号：18597944

[kuma_san_A1]

解決済みみたいなので無視していただいて構いませんが、過去の投稿でも話題になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=10948090/#10951045

書込番号：18597946

[か〜みっと]

まいったね！！さん

終わったスレッドへの書き込み失礼致します。



＞secondfloorさん

少し斜め読みで完全に意図を履き違えていましたf(^^

申し訳ございません。

＜画素で比較してはいけません。
＜
＜画像の1画素と撮像素子の1画素は単位は『画素』ですが内容が全く異なるものだからです。
＜
＜この点を先ずは切り分けて下さい。

と考えていました。

読み返してそう思っていないことは分かりました。

大変失礼いたしました。


●色そのものなのか(画像の1画素)
　→紛らわしいのでピクセルといいますね。

●それとも色を構成している要素なのか(撮像素子の1画素)
　赤青緑の三原色

通常撮像素子でbitというと色の要素単位での話になりますから

いきなり色の話になりそれは違うでしょ?って思ってしまいました。

ただ、やはり同一線上で述べてはいけない案件だと思います。
＞僕みたいな勘違いも出てきますし(汗)


(ついでに)

画像では1ピクセルで色を表す事になりますので色の要素全てがその1ピクセルに入っています。

撮像素子の場合1つの素子(フォトトランジスタ)は光の強弱を捉えることが出来ます。

その明るさを12bit、14bitといった量子量で分解してデジタル信号に変換しています。

ただし、明るさだけでは色が分からないので1画素毎に赤、青、緑のフィルタを掛けて色毎の強弱を調べるようにしています。

先程も少し書きましたが実際には4つ画素を1セットにしています。

　RG
　GB

これがベイヤー配列と呼ばれているものです。

緑が2つで赤と青がそれぞれ1つですが、これは人間の目が緑をより精密に見ることが出来るのでより見た目の解像度を向上させるために増やしています。


このままですと解像度が1/4になりそうですが実際には更に回りの情報を元に補間して4ピクセルを計算して組み上げています。

現像ソフトで画質が変わるのはこの補間演算を各社が独自に研究しているからです。

こうして1ピクセルが出来上がります。


因みに古いカメラのRAWデータでも新しい現像ソフトにかけるとより鮮明になったり、よりノイズを少なく現像できる場合もあります。
(場合もありますというより、良くなります!!これは珍しく断言(笑)

※ちょっと横道w
※JPEGでしか撮らないよ〜って人が居ますが
※RAWで撮影すると再現像って事が出来るので本当は勿体無いんですよ〜(笑)
※この先何かのブレイクスルーがあるとハッとするほど変わるかも知れません
※未来のことなので分かりませんけどね・・・


＞isoworldさん
(isoworldさん向けの説明w)


JPEG自体ちゃんと制定したのは1992〜5年頃?だったと思いますが
それ以前から企画は動いていました。


当時は数百万円のワークステーション(今は聞かなくなったなぁ)でやっとまともに24bitカラーが扱える位のスペック、
RAMDACというDAコンバータもドットクロック200MHzぐらいが上限でした。

僕が昔使っていたNeXTってコンピュータのTIFFファイルにJFIFコンテナが用意されていましたが、
(TIFFファイルの中にJPEGの画像が入ってるってことです)
JPEGのDCT演算にはメインのCPUではなくM56001DSPを使っていました。

JPEGの色空間ですがRGB、YUV(YCrCb)、CMYKが規格上は定義されていますが

一般的なJPEGファイルではYUV422という色空間を使っています。
NTSCと同じと言えば分かる人もいるかもしれません。

(詳しいことは色んな情報がインターネット上にありますからisoworldさんならすぐに見付けて理解出来ると思いますよ)

全てのピクセルに輝度情報はあるが
横2ピクセルごとに赤と青の色情報(正確には輝度からの差分)をパックしている状態になります。

つまり赤と青に関しては2ピクセルずつ同じ情報だということです。

人間の目は明るさの強弱には敏感だが色の違いには曖昧という特徴を利用して情報を圧縮しています。


＞じよんすみすさん

RAWの圧縮は可逆圧縮と言って完全に元のデータに戻せる圧縮を使っています。
→ZIP圧縮みたいなものです。

ですからJPEGの圧縮とは異なり気にしなくても大丈夫ですよ。


＞AndyLahさん

その通りです。

→１
JPEGは出来る限りファイルサイズを小さくさせるという至上命令があったようなので(??)RGBではなくYCrCbが一般的なものになったようです。

整数への丸め誤差が発生しますから、本来は色空間の変換もしない方がいいんですけどね。


→２
ISO感度の調整の一部、白飛び防止、現像ソフトの増感減感、トーンカーブ調整がそれに当たります。

当然出荷までにどのようなパラメータにすれば良いかをメーカー側は試行錯誤しているはずです(笑)



長々と失礼致しました。

書込番号：18598001

[JO-AKKUN]

元画像の再エンコ（エンコで変化しますから、コレ基準ね）	USB 5 ビットでも見劣りしない！？	流石に 4 ビットになると厳しい

お邪魔しまぁ〜す♪

解決済みなので、脱線レスです。

JPEG は 256 階調しかないって言うのは、リニアと勘違いされているのだと思います。
sRGB ではガンマ補正されていますから、階調は値によって変化すると考えるのが素直です。

だいたい PC のモニターで画像を見る程度なら、8 ビットも要りません。
デジタルカメラの撮像素子も SN 比だけで行けば、8 ビットも要りません。

1/255 は 255/255 を 100 % とすると、0.0005077…% ですぞ。
これをリニアで扱ったら 18 ビット程度必要になる計算です。
しかも、デジタルカメラならノイズレベルですし、1：1000 程度のコントラストしかないモニターなら黒レベルです。

で。多分 6 ビットくらいかなぁ〜ってぇことで、スレ主さんの画像を勝手に拝借して、LSB を間引きしました（RGB で）。
流石に USB 4 ビットだと中間色が無くなって、水面が塗り絵になり始めましたが、5 ビットでもパッと見なら、大きな遜色は感じられません。
えと。エンコで間引き加工した画像と異なるので、ヒストグラムも付けました。

ま。JPEG では RGB 処理では無いみたいですし、ややこしい計算もされていますから、これがそのまま当てはまるとは思いませんが、あまりにも JPEG がさげすまれているので、ご意見方々書き込みました。

失礼しました。

書込番号：18598103

[JO-AKKUN]

4 倍の明るさ	16 倍	64　倍	256 倍

訂正。
「LSB」は、「LSB 側」、、、
「USB」は、「MSB 側」、、、の誤りです。

ついでなので、sRGB でどれくらい暗部の階調性が保たれているか、テストです。
リニアに変換し、4 倍、16 倍、64 倍、256 倍に明るくし、再びガンマ補正を掛けています。

ホワイトクリップは、何もケアしていませんから、そのまま飽和していますが、結構明るくしても、暗部が見苦しくトーンジャンプしているとは言えないと思ってます。

失礼しました。

書込番号：18598148

[secondfloor]

isoworldさん、お返事ありがとうございます。

isoworldさんの最初の書き込みが、2進数とかの言葉を使いながら書かれていたので、情報処理に詳しい人かと思い、そのような内容で書かせてもらっていたのですが、私の勝手な思い込みだったようで、すいませんでした。


か〜みっとさん、お返事ありがとうございます。

誤解が解けたようでよかったです。

> 通常撮像素子でbitというと色の要素単位での話になりますから
> いきなり色の話になりそれは違うでしょ?って思ってしまいました。
> ただ、やはり同一線上で述べてはいけない案件だと思います。

あとこの件については、たしかにそのとおりですよね。
ただ元々が、「JPEGが8bitだから、RAWが12bitでも14bitでもあまり変わりがない」という意見に対する、反対意見として書かせてもらいましたので、どうしても両者をゴッチャにしたような書き込みになってしまいました。
なのでか〜みっとさんのような、丁寧な書き込みができればよかったのですが、それができず、誤解を与えるような書き込みになってしまい、すいませんでした。

書込番号：18598389

[じよんすみす]

センサが捉えた光の強弱をそのままモノクロ画像に変換	カラーフィルターを適用	現像後の画像

か〜みっとさん

> RAWの圧縮は可逆圧縮と言って完全に元のデータに戻せる圧縮を使っています。
> →ZIP圧縮みたいなものです。

NikonのRAW(NEF)は、非圧縮、ロスレス圧縮、圧縮、Sサイズ、の4種類があります。

非圧縮とロスレス圧縮の情報量は同じです。
圧縮は非線形のテーブルを用いて12/14bitからビット数を減らしています。これは非可逆圧縮です。
Sサイズは画素数が1/4になる代わりに画素毎にはR, G, Bの情報を持ちます。

D5300のRAWは上記の「圧縮」ですので、どのようにビット数が減らされているのかの詳細を検討しないと正しい議論はできません。

書込番号：18598924

[黒シャツβ]

ファイルサイズは、
8bitTIFF＞14bitRAW＞12bitRAW

TIFFはデモザイク後の１画素RGB各8bitの情報を可逆圧縮だからね、そりゃデカイよ
ざっくり言っちゃえば、14bitRAWはただの14bitの輝度信号だもん

ある意味、センサーの性能が良ければ良いほど、サンプリングbit数やRAWのbit数の恩恵を受けるんじゃないかな
それは、ダイナミックレンジもそーだけど、１画素の正確性とゆー面で特に
リニアのRAWではもちろん、あるガンマカーブを用いた非線形のRAWであってもね

でも、あんまり気にしない方がいーよ
このカメラで普通のRAW現像(どこまでが普通なのかって問題もあるが)なら、ほっとんど12bitも14bitも関係ないっちゅーか、気にするレベルじゃないと思うよ
ま、でも、変な心配するぐらいなら14bitで撮っておいたほーがいーんじゃない？

書込番号：18599249　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
か〜みっとさん：

> JPEG自体ちゃんと制定したのは1992〜5年頃?だったと思いますが　それ以前から企画は動いていました。

　情報ありがとうございます。なるほど、割と新しいんですね。

> 当時は数百万円のワークステーション(今は聞かなくなったなぁ)…

　おおぉぉ、なつかしい響きです!!　ここでワークステーションの話が出るとは思いもしませんでした＾＾；　当時はワークステーションの開発の仕事にも携わっていました。確かユニックスだったと思います。もう旧い話です。パソコンの前の時代ですね。ミニコンピュータともちょっと違いますし。


JO-AKKUNさん：

> JPEG は 256 階調しかないって言うのは、リニアと勘違いされているのだと思います。

　はい。確かにそのとおりです。ただ、リニアとの違いの説明まですると、かえって混乱してややこしくなるので、いちばん単純な（リニアの場合の）話で済ませてしまいました。一般の人には、とりあえずそれでよいのではないかと....

> 結構明るくしても、暗部が見苦しくトーンジャンプしているとは言えないと思ってます。

　jpgで４倍の明るさに調整した場合は、ある意味では６ビット相当のように思うのですが、このくらいは人によっては許容範囲だと見るかも知れません。プロから見ると、見かたは厳しいようですが。


じよんすみすさん：

　Nikonのrawの内情をありがとうございます。

> D5300のRAWは上記の「圧縮」ですので、どのようにビット数が減らされているのかの詳細を検討しないと正しい議論はできません。

　はい、おっしゃるとおりです。各社の圧縮がどのようにされているか分からないので、確かな議論はできません（憶測でしかできません）。
　このスレも「12ｂｉｔと14ｂｉｔ　の違い」からはじまって、遠いところまで来てしまいました。

書込番号：18599321

[長い旅の終わりに]

キヤノンのcr2も、ニコンのnefも、生データをハフマン符号化（ロスレスjpeg圧縮）して記録しているようですね。

ニコンの非圧縮rawだけは容量が全然大きいですから、造りが違うと思われます。

書込番号：18603579

[引きこもり２号]

長い旅の終わりにさん

>キヤノンのcr2も、ニコンのnefも、生データをハフマン符号化（ロスレスjpeg圧縮）して記録しているようですね。

キヤノンは調べてませんが、D5300 の　RAW は、非可逆圧縮の RAW で間違いないでしょう。

約 24M 画素と、ほぼ同じ画素数の D750 の RAW と比べると、分かり易いと思います。
1 コマあたりのファイルサイズは、ホームページの「主な仕様」では、以下の通りです。

約 23.8MB D5300 RAW 14bit
約 23.9MB D750 RAW 圧縮 14bit
約 26.9MB D750 RAW ロスレス圧縮 14bit

(24M x 14bit = 42MByte)

書込番号：18604651

[長い旅の終わりに]

引きこもり２号さん


＞D5300 の　RAW は、非可逆圧縮の RAW で間違いないでしょう。　[18604651]


はい、その非可逆圧縮の仕組みがロスレスjpeg圧縮らしい、ということです。

書込番号：18604758

[引きこもり２号]

長い旅の終わりにさん

>はい、その非可逆圧縮の仕組みがロスレスjpeg圧縮らしい、ということです。

自分は、カラーデータの圧縮方式については、殆ど分かりません。
ですが、「非可逆」と「ロスレス」って、まったく逆の様な・・・。

あと、白黒 2 値の画像データについては、MH や MR 圧縮について、多少勉強したことがあります。
それらにおける「ハフマン符号化」は、完全な「可逆圧縮」であり、「非可逆圧縮」ではありません。
また、「ハフマン符号化」だけでは、「差分」を利用しないため、圧縮率も低くなります。

ウィキペディアの「Lossless JPEG」のアルゴリズムを見ても、完全に「可逆圧縮」であり、
「非可逆圧縮」とは、異なると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Lossless_JPEG

書込番号：18605018

[長い旅の終わりに]

引きこもり２号さん

＞「非可逆」と「ロスレス」って、まったく逆

その通りですが、海外サイトの情報では、非可逆とハフマンを組み合わせて圧縮してあるらしいです。

非可逆圧縮NEFのデモザイク前の各画素情報のヒストグラムを見たことがありますか？

ローエンドはほぼ手付かずで、中間からハイエストに向かって段々と間引いています。

それと関係あるのかもしれませんね。

書込番号：18605364

[引きこもり２号]

長い旅の終わりにさん

>その通りですが、海外サイトの情報では、非可逆とハフマンを組み合わせて圧縮してあるらしいです。

であるならば、「ロスレスjpeg圧縮改(ロス有)」とでも書かれていれば、納得でした。
一般に知られているのとは違う部分があるのなら、一般ユーザーでは、詳細は分かりませんので。

>非可逆圧縮NEFのデモザイク前の各画素情報のヒストグラムを見たことがありますか？

いえ、見たことはありません。

書込番号：18605824

[長い旅の終わりに]

D5300

引きこもり２号さん

imaging resource http://www.imaging-resource.com/ がサンプルとして公開している
D5300のrawファイル（ISO100）のデモザイク前のヒストグラムをネット上のフリーソフトで解析した
画面のキャプチャーを参考までにアップしておきます。

これを見ると、私が知ってる昔の非可逆圧縮NEF（D90とか）と異なり、ローエストまで圧縮するようになったようです。
これだと、もうハフマン符号化の意味があるのか分かりませんね。
また、従来と違って、ADU600あたりがダークエスト(0,0,0)になるようにオフセットを入れました。
EXPEED4の新機軸でしょうか。もしかしたら、D810Aとの整合性を取ったのかもしれません。

書込番号：18606838

[じよんすみす]

長い旅の終わりにさん

> はい、その非可逆圧縮の仕組みがロスレスjpeg圧縮らしい、ということです。

Nikonの「圧縮」RAWがロスレスjpegを使っているという情報は見つけられませんでした。
もし資料のURL等をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

多くの情報では「圧縮」RAWはテーブルによる圧縮とハフマン符号化を使っていると説明されています。

NEF Compression
https://home.comcast.net/~NikonD70/NikonInfo/NEF_Compression.htm

書込番号：18609098

[長い旅の終わりに]

じよんすみすさん

じよんすみすさんが紹介したサイトに、ニコンの非可逆圧縮NEFは計２回の圧縮処理を行っていて、
１回目は非可逆処理、２回目は可逆処理だと書いています。

＞As we will see below the image data is typically compressed twice.
＞In the following table compression means the first compression step;
＞the second compression step is always loss-less.
https://home.comcast.net/~NikonD70/NikonInfo/NEF_Compression.htm

「always」とあるのは、非可逆圧縮NEFの２回目の圧縮処理みならず、
可逆圧縮NEFの非可逆圧縮処理も同様のアルゴリズムだからでしょう。
これらニコンのNEFの非可逆圧縮処理の作法が「ハフマン符号化」で、
raw therapeeなどの現像エンジンに採用されているdcrawのNEF解読方法は、
ロスレスjpegの復元処理に近似していると、以下のサイトが指摘しています。

http://lclevy.free.fr/nef/

サイトの下のほうに「Details」というリンクがあり、
dcrawのソースコードのうち、ニコンのNEFファイルの現像に関連する部分を抽出して、
サイトの筆者が寸評を加えているファイルをダウンロードできます。
「近似」というのは、NEFの圧縮処理が次のようなデザインになっているからではないかと思われます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=7101715/

このあたりは公式な情報がありませんので、いずれにせよ手探りです。
じよんすみすさんがもっと確度の高い情報を持っているなら、どうか参考にさせてください。

書込番号：18610495

[じよんすみす]

長い旅の終わりにさん

情報の提供ありがとうございます。
こちらも同じURLを見ていましたが、Dcrawのソースは見ていませんでした。
内容を確認するとlossless jpeg相当の処理が行われていますね。

「圧縮RAW」に対しては、

1-1. テーブルによるビット数の削減(D5300では14bitから3073(12bit以下)に削減)
　これは「lossy compression」

1-2. lossless jpegを用いて圧縮
　これは「loss-less compression」

と二段階の処理が行われます。

一方、「ロスレス圧縮RAW」は、

2-1. lossless jpegを用いて圧縮(loss-less compression)

と一段階のみの処理になっています。

「圧縮RAW」が非可逆になる原因は1-1.のテーブルによる圧縮にあるので、
「非可逆圧縮の仕組みがロスレスjpeg圧縮らしい」という表現は誤解を招くのかなと思いました。

書込番号：18612272

[長い旅の終わりに]

じよんすみすさん


＞誤解を招くのかなと思いました。[18612272]

そうですね、引きこもり２号さんからも同様の指摘があったので、私が舌足らずだったようです。
ところで、ニコンの非可逆圧縮NEFは、じよんすみすさんもご存知のエミル・マルティネス氏に大変評判が良いようです。
NEFの非可逆圧縮形式はクレバーで、「非可逆」という呼称は、もしかしたら不適切かもしれない
（つまり実質的なロスは極めて少ない）とまで絶賛しています。

>The "lossy" form of NEF compression is a clever use of information theory to save space by eliminating redundant raw levels. The noise which is unavoidably present in light effectively dithers tonal transitions so that the compression is lossless in that the image is still encoded without loss of visual information. In this sense, "lossy" compression is perhaps an inappropriate appelation.

http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/noise-p3.html

マルティネス氏はこのサイトの別のところで、D300とD3は４分の１秒より長い露光、D200は１秒以上の長い露光で、
それぞれ解除不可能なノイズリダクションが作動してNEFに記録されるという他人（Bill Claff氏）の情報を
紹介した結果、主にニコンを否定したい方々に度々引用され、手垢にまみれた感がありますが、
決して反ニコン・親キヤノンというわけではなく、ニコンの良いところや、キヤノンの残念なところも
きちんと指摘しています。

書込番号：18614348

[じよんすみす]

ニコンの「圧縮RAW」の圧縮の原理については、長い旅の終わりにさんが紹介された資料がよくまとまっていますね。

Noise, Dynamic Range and Bit Depth in Digital SLRs -- page 3
http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/noise-p3.html#NEFcompression

> Amusingly, Nikon engineers seem to have forgotten the logic behind the thinning of raw levels when upgrading to 14-bit tonal depth -- the NEF compression table has roughly four times as many entries (2753) for the 14-bit table as it does (689) for the 12-bit table in the D3 and D300, even though there is no purpose to the extra values given the relation between noise and quantization step in efficient data encoding.

このコメントも面白いです。

12bitか14bitかという議論については、kuma_san_A1さんが紹介されたスレで議論が尽くされていると思います。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=10948090/#10951045

書込番号：18615777

[長い旅の終わりに]

じよんすみすさん

＞12bitか14bitかという議論については、kuma_san_A1さんが紹介されたスレで議論が尽くされている[18615777]

そのスレッドで検討されていない点を補足しておくと、
12bitと14bitで連続撮影速度の上限が異なる機種は、少し留保が必要かもしれません。
そういう機種は、12bitと14bitでフレームレートが異なる可能性があるからです。
ADCのビット数を増やせば、処理に時間がかかるため、フレームレートを下げざるを得ません。
一般に、フレームレートを下げると、クオリティは向上すると言われています。
そうすると、比べる前から12bitは低品質、14bitは高品質のハンデがあることになります。
低ビット時にも低フレームレートを採用すれば良いだけなのですが、
処理速度を稼ぐため、低ビットではフレームレートを上げたくなるのが人情でしょう。
14bitで途端に速度が落ちるD300(s)が良い例だと思います。
なお、フルサイズ機は12bitも14bitも、連続撮影速度上限が同じですから、
12bit時のフレームレートを敢えて抑えているのかもしれませんね。

書込番号：18618575

D300Sと比較して

[もえもえぴぴぴ]

D300S+AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
で主に友達の子供（小学生）を撮っていました。
非常にありがたれましたが今度、吹奏楽の
発表会があり依頼されました。500人程度のホールですが
最後列からの撮影になるかと思います。
D300Sよりも高感度などやはり違いますか？
レンズは16-85 18-200 35f2がありますが距離の問題もあり
70-300になると思います。

書込番号：18566707

[あふろべなと〜る]

EXPEED 3からEXPEED 4になっただけで１段以上高感度画質が改善したと思う
Ｄ３００Ｓからだと相当よくなったでしょうね

ただしＪＰＥＧに限るのでＲＡＷからだと大差ないと思いますよ

書込番号：18566720

[Dragostea]

いくら舞台上では明るいと言っても暗いレンズの望遠端での撮影も多いと思いますので、SSと高感度耐性のせめぎ合いとなると思います。
本当はもっと最新の機種がいいのでしょうが、D5300でもRAW撮影においても高感度耐性は高いと思っています。
但し、吹奏楽であればさほどSSの速さは不要だと思いますので、1/125以上位、絞り開放、ISO AUTOにて後不足分は一脚(出来れば三脚)位が使えるようであればそれも使えればいいのかなと思います。
ただ、一脚や三脚は事前に使用可能かどうか聞いておいたほうがいいかもしれません。

あとは中央部重点測光あたりを使って露出決定が吉だと思います。

書込番号：18566759

[うさらネット]

D300S比では、ノイズが多くなるISO上限では1EV以上良いと思いますが、
閾がシビアな方だと上限近くは嫌いますので0.5-1EVかも。

センサの進歩もありますが、画像処理の進歩に依るところもあり、
後者の処理が大きく作用している設定上限近くの画質の受け取り方（許容差）で評価がわかれます。

書込番号：18566880

[写歴40年]

もえもえぴぴぴさん こんにちは。

JPEG撮りをされているならばかなり違うとはおまいますが、現在VR70-300�oで撮られているならば、もしD5300で撮られたら高画素でレンズの実力がわかりがっかりする可能性もあると思います。

感度の違いよりそちらの衝撃の方が大きいように思います。

私はVR70-300�oはレンズ発売より長く使用してきましたが、フルサイズではわからなかったレンズの解像力がAPS-Cの高画素機ではハッキリわかり少しがっかりしたことがあります。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000586661_K0000049460

書込番号：18566934　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞D300Sよりも高感度などやはり違いますか？

D300(S)はISO800を越えた辺りからノイズが目立ってきましたからね。D5300と比べて1.5段程度の差ではないかと感じます。

ただし、単なるノイズ処理ならRAWで撮ってNX-Dの最新のNRをかければかなり良くなると思います。

書込番号：18567126

[越後の浮き雲]

ビルの全体像	D800と便利ズームA007 F9	D5300と単焦点50mm/F1.4G F9 等倍

私は高感度特性にあこがれD80とD300を手放しD800を入手しました。そしてサブとしてD5300を購入しました。
D300を手放したときはもうDXには戻らないと思いましたが、D5300の高感度特性が良く、今はメインの散歩・旅行カメラです。
D800とD5300で比較しましたが、かなり肉薄します。こんなに差が接近しているとは知りませんでした。もちろん、限界での安定感や等倍近くに拡大をすると本質的な差が見えてきます。またFXならではのボケの世界、Aモードの変化量の多さ等DXでは光学的にたどり着けない世界もありますが・・・それはさておき。

ここまでDXのセンサーが良くなるとFX用レンズをつけるすさまじい解像を見せます。
予算の関係でD800にはタムロンのA007を使用していますが、D5300に50mm/F1.4GをつけるとD5300の方が解像度の高い絵を出します。
サンプルをUPしておきます。このくらいセンサーがよくなるとレンズ次第で印象がガラリと変わります。

確かにD300シリーズはハードの堅牢さシャッター音等魅力ですが、D5300をお勧めします。集合写真はできれば単焦点でF8前後で撮られると周辺部までくっきり写りますのでお勧めです。ズームは周辺部がどうしても解像感無くなりますので。

書込番号：18567198

[もえもえぴぴぴ]

皆さん早々の書き込みありがとうございます。
サッカーの場合バッテリーパックをつけ
JPEGでＭシャッター1/1000、F6.3〜8、
ISO感度200〜上限1600での撮影でした。
官能的なシャッター音でプロになった気分で
連射ばかりでしたが100枚に1枚納得するそれだけで
十分でした。ただ天候が悪い時やドームのような会場では
さすがにISO1600になる時もありＰＣで確認しても
ノイズだらけでアレ？と思うことがありました。

以前はRAWでも撮ってましたがＰＣが古く時間がかかりやめました。
現在はwindos7 i7 16GBですので対応できると思います。
そこでJPEGではなくRAWで撮った場合でも違うのでしょうか？
違うという方もおられれば大差がないと言われる方も
おられるのでご回答よろしくお願いします。
今回は最後列なら三脚、一脚ＯＫのようです。

書込番号：18567373

[kyonki]

RAWなら大差ないですよ。今のNRは優秀ですからね。
NX-Dのノイズリダクションで「高画質　2013」を選択して、「輝度」と「カラー」の適用量を少し多めに上げてみてください。
アクティブDライティングは「しない」。シャープネスは上げすぎないように。


NX-Dのダウンロードは無料ですから、まずはそれを試してみてそれでも満足できなければ機種変更を考慮してみてはどうでしょうか？

書込番号：18567398

[あふろべなと〜る]

古いカメラで問題になるのはむしろ超高感度が設定出来ないこと

ＲＡＷから現像レタッチすればかなり救済できるのだが
Ｄ３００ＳだとＩＳＯ６４００でがすでに拡張感度…( ´△｀)

書込番号：18567628　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

D5300 NR弱め　ISO2800	NR オフ	参考　Ｄ700　NRオフ　ISO3200

素のD300は使っていました。
D700に変えて高感度が素晴らしくよくなったと思いました。

現在Ｄ５３００も持っていますが
ノイズは減っています。

D700と比べても遜色ないので、Ｄ300系よりは確実に良いかと

ただその他の部分はD300Sの方が良いと思われます。。。

書込番号：18568271

[t0201]

jpgはシビア？に調整する事になるので腕の問題でしょうか？
僕は腕が無いので、raw撮りで編集してなんとか自分満足レベルです。

撮影された写真をプリントして手渡しするのかデーターとして渡すかので変わると思います。
僕は編集後のデーターで渡していますが、こちらならPCで見るのであればノイズが気になる方も多いと思います。
逆に２L程度のプリントではノイズは確認出来ないレベルだと思います。

高感度を比較するとD5300ですが、ボデーだけでは対応しにくいと思います（個人の許容範囲ですが）
やはり、ある程度の高感度と明るいレンズの組み合わせが理想で的だとは思いますが、何処で妥協するかですね。

書込番号：18568616

[もえもえぴぴぴ]

皆さんご意見、サンプルありがとうございました。
11日に仕事が終わって購入しました。
決め手は
�@高感度撮影(画像処理エンジンの進化）
�Aバリアングル（パナソニックFZ200を以前所有で便利）
�BWiFi機能（i padからのリモコン操作、転送）
D300Sは手放すつもりはありませんがさすがに時代の
流れというか便利になったと感じます。
価格はボディのみは取り寄せ１ヶ月くらいかかりますので
18-55キットで68,040円（税込5年保証込）＋ポイント4,500円
でした。（ヤマダ）

ところで4月にお世話になった方の娘さんの披露宴もあります。
Ai AF Nikkor 35mm f/2DがありますがD5300ではＡＦが使えません。
そこでAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを購入しようと思いますが
Ai AF Nikkor 35mm f/2Dを売却、下取りをしたほうが
良いと思いますか？またキットレンズよりも披露宴では
16-85や35mm f/1.8Gほうが良いのでしょうか？

書込番号：18569105

[Paris7000]

スレ主さん

私なら（という前提で）
将来FX機へ移行することを想定し、Ai AF Nikkor 35mm f/2D は残しておくと思います。
私もDXユーザーですが、単焦点は、この35mmのみDX用レンズですが、他は、24mm、28mm、60mmともDタイプの単焦点で揃えています
FX移行しても、これらの単焦点が無駄にならないようにと（＾＾；；

あと、AFできませんが、フォーカスエイド使ってマニュアルフォーカスすれば、Ai AF Nikkor 35mm f/2Dも十分に使えますよ。
手放すのはもったいないと思います。

> またキットレンズよりも披露宴では16-85や35mm f/1.8Gほうが良いのでしょうか？

披露宴で16mmまでの超広角は不要なんじゃないかなぁ・・・
あと、35mmの単焦点はボケはいいのですが、披露宴でカメラ撮影に専念するなら、何本かレンズを付けかえればいいですが、食事を楽しんだり、色々な祝辞等をスナップ的に撮影するなら、キットレンズでも十分行けると思います。

なので、DX35mm買わないで、キットレンズとAi AF Nikkor 35mm f/2D で撮ってみるという手もありですね。
（自分ならそうすると思います）

以上、ご参考までに。

書込番号：18569571

[kyonki]

別に、披露宴の為だけにDX35/1.8Gって買うようなレンズじゃないと思うけどなぁ。

知人の娘さんの披露宴ならズーム1本にスピードライトでOK。というか、このほうが使い勝手が格段に良くいい写真が撮れますよ。

あくまでも明るい単焦点が欲しい（使いたい）というならば、AF-S50mmF1.8Gのほうが描写は良くて披露宴でも使いやすいはずです。おまけに安い。

とにかく今更DX35/1.8Gは買い足すレンズではないですね。

書込番号：18569636

[もとラボマン ２]

もえもえぴぴぴさん　こんにちは

＞Ai AF Nikkor 35mm f/2D

このレンズがあるのでしたら　D7100や最近発表されたD7200の方が良いと思いますよ。

書込番号：18569642

[じじかめ]

室内でＦ5.6の望遠レンズで撮るなら、一脚ぐらいが欲しいところですね。（許されれば）

書込番号：18569983

[リスト好き]

披露宴で撮影されるのですか？
立ち位置が自由にならない、ということもありズームレンズが圧倒的に便利です。

書込番号：18570869

[もえもえぴぴぴ]

皆さん多くのご意見ありがとうございました。

まずスピードライトSB-300を購入（アマゾン）致しました。
そしてAi AF Nikkor 35mm f/2Dですがキタムラに問合せすると
買取上限6,000円との回答がありました。フルサイズには
今後行くつもりはありませんが下取りであってもそんなに値段が
つかないだろうと思いますので滅多には使わないにしてもD300Sで使います。
35mm f/1.8Gは必要になった時に買い増しします。

披露宴での撮影はどこまで許可が得られるかはわかりません。
私の住んでいる地域は席に着いた人から始まる前から飲んでます。
これは本来、喉を潤して下さいなのですが披露宴が始まった頃には
出来上がってます。今回はこういう地域ではありませんので
フラッシュ撮影など含めてその地域の風習や
マナーなどをわきまえ迷惑にならないように撮影します。
一脚は持って行きます。

SB-300の事でニコンのカスタマーの方と話しましたがその方は
友人の披露宴にD4を持って行ったら威圧感がありひかれたと
言ってました。雇われているカメラマンではありませんので
なるべく軽量コンパクトレンズはキットレンズ18-55でいきます。

ご意見を下さった方すべてにベストアンサーをつけたいのですが
そういうわけにもいきません。ご了承下さい。

またわからない事があればよろしくお願いします。

書込番号：18571028

[レオナルド・大ピンチ]

吹奏楽でD300S？

撮影はｆｆ（フォルテッシモ）以上の時に限る。間違ってもフルートソロみたいな場面でレリーズするなよ。

つまみだされるぞ(笑)

書込番号：18572864

[もえもえぴぴぴ]

レオナルド・大ピンチ さん

吹奏楽、披露宴とも購入したD5300で静音モードで撮影します

書込番号：18573036

ミラーレスから一眼レフ

[越乃]

GX7を所持していますが、D5300が安くなってきたので気になってます。
乗り換えた方が良いか迷ってます。
EVFファインダーと一眼レフのファインダーは見方は変わりますか？

D5300で置きピン電車撮影は厳しいですか？

書込番号：18556638　スマートフォンサイトからの書き込み

[iPhone厨]

EVFは視野率が100％ですが、DiS5300の視野率は95%なので、5%分狭い範囲が見えます。
一眼レフの方が、素早く対象を見ることはできるので、EVFよりはより的確に写真は撮れますけどね。

書込番号：18556661

[もとラボマン ２]

越乃さん　こんにちは

自分は　GX7とD3200など一眼レフと共用していますが　気楽に持ち運ぶ場合GX7　本気の撮影の場合一眼レフと使い分けています。

自分が共用してるからですが　買い替えよりも　買い増しの方が良いと思いますし　買い替えでも　まずは買い増しして　GX7がいらないと判断してから　売却するのが良いと思います。

書込番号：18556689

[松永弾正]

タイムラグはあるものの夕方でも明るく、露出やホワイトバランスが反映される状態て撮影できるか？
暗いときは暗く、各種設定が反映されないかわりにタイムラグがない撮影ができるか？

それだけですよo(^o^)o

書込番号：18556691　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

ＧＸ７も良いカメラですが、何かご不満があるのでしょうか？
それを書いた方が良いと思います。

＞EVFファインダーと一眼レフのファインダーは見方は変わりますか？
他人の意見とご自分の感覚（好み）は違うので、店頭などで実際に確認してはどうでしょう。
ＥＶＦは、各種情報表示や画像再生することも出来るメリットがありますね。

＞D5300で置きピン電車撮影は厳しいですか？
問題なく出来ますよ。

一眼レフは大きく重くなりますが大丈夫ですか？
ＡＦ方式の違いでライブビュー（液晶モニター）撮影のときは、ＡＦが遅くなります。

書込番号：18556693

[つるピカード]

私はＥＶＦを見続けるのが生理的に無理（気持ちが悪くなってくる）ので、ＥＶＦの経験はあまり無いのですが、
ＥＶＦと一眼レフのファインダー（ＯＶＦ）の見え方は、色合い（特に人工照明下）や、カメラを振った際の追従性などは
かなり違うと感じます。

ただ、機能面ではＥＶＦの方がかなり進歩していますので、ＯＶＦのファインダー画像や情報表示は物足りないかもしれません。

Ｄ５３００に限らず、一眼レフでも置きピンでの電車撮影は問題ないと思いますが……。

書込番号：18556715

[越乃]

皆さん回答、ありがとうございます。

GX7のEVFファインダーは16:9にしないと全画面表示にならないようで不満です。。

店頭で一眼レフのファインダーを見比べましたがEVFより一眼レフのが見やすく感じました。
一眼レフで小さいD5300が気になってます。

GX7はAVCHD動画も撮れるので良いカメラですが。

書込番号：18556746　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

一眼レフのファインダというのは、良く見えるの一言に尽きます。
例えば、水面のキラキラはEVFでは見えません。サッシのきらり反射も見えません。

で、撮影結果を見るとキラキラはうまく描写できないので苦労するのですが、
最初からファインダで見えないのは困ります。

従って私はm43機のEVFはあまり使っていません。

撮影はOVFの方が楽ですね。電池も食わず黙って働きます。置きピンは容易です。

書込番号：18556791

[infomax]

視野率が100じゃないのでファインダーで見たものより広く映る
ミラーレスは見たままが撮れる

像面位相差の機種が良いでしょう

書込番号：18556920　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

>乗り換えた方が良いか迷ってます

これはストレートに聞きますが、お金が無いからどちらかに絞るという意味ですか？

そうでないのであれば、買い増しをお薦め致します。
持ち運び、気軽に持ちだせるのがミラーレス機の大きさであり、D5300が小さいとはいえ結構嵩張りますよ^^

どちらも特徴あり、長所も単所もあります。
私も、ニコン機とミラーレス機、コンデジと併用して現在使っていますが、それぞれの長所を活かし
そのとき便利な方を使うようにしています^^

乗り換えるのは、まず使ってみてからが良いですよ。


EVFとOVFは見え方が全然違います。
ただ、EVFからOVFに変わった方が見たままに近いので慣れるのは早いですが
EVFのように見えるように撮れることはないので、露出補正など沢山撮って慣れるしかないです。
とくに逆光時など大変ですし、夜の薄暗いところでの撮影はEVFの方が便利ですけどね^^;

GX7で何が物足りなかったのか、ファインダーの見え方だけですか？
それ以外あるようでしたら、もしかしてレンズを追加したらその問題もクリアできるかも知れませんよ^^

でわでわ〜

書込番号：18556932

[越乃]

皆さん回答、ありがとうございます。

GX7とD5300の良い所ってそれぞれどんな所でしょうか？

書込番号：18556950　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

両機の良い点ですか！？

それはどちらも小さいのに良く写る(笑)


今のGX7の良さは十分ご存知だと思いますが、何が良く、何が不満なのか逆に教えてください^^
またお使いのレンズなども教えて頂かないと、レンズの差なのかボディの差なのかが解りません♪

書込番号：18556985

[越乃]

esuqu1さん

回答、ありがとうございます。
GX7は14-140�oレンズ付けてます。
EVFが見ずらいのと構えずらいのが不満です。。。

書込番号：18557048　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

越乃さん　こんにちは。

一眼レフの光学ファインダーは望遠鏡のようにレンズを通して被写体を見ることが出来、シャッターを押した瞬間に一瞬ミラーが跳ね上がり受光部に記録される長年培った方式のカメラで、ファインダーの見え方はレンズ開放で通常は見ていますのでセンサーに写るデーターを電子ビューファインダーや液晶画面で見るのとは全然違うと思います。

置きピンに関してはどんなカメラでも特にマニュアルフォーカスが出来るカメラであれば、一眼レフに限らず簡単にできると思います。

一眼レフは光学ファインダーがある為ミラーレスよりはボディそのものは大きくなりますが、センサーサイズが同じならレンズの大きさはほぼ同じなのでD5300はAPS-CでGX7はマイクロフォーサーズなのでセンサーサイズが小さい分当然コンパクトになると思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000586661_J0000009613

書込番号：18557105

[価格然々]

GX7からD5300へ機種変更した経験者です。
(GX7の星の写りが気に入らなかった為です。)

良かった点
・星の写りはいい。(素人レベルでの採点ですが・・・)
・EVFみたいな遅延がないから、動くものは取りやすい。
・ライブビューをあまり使わないからか、電池のもちはいい。
・三脚に乗せていても、バッテリーが交換できる。

悪かった点
・大きい・重い。レンズも。
・レンズが高価。

・動画(ライブビュー)のオートフォカスが、ジーコジーコしすぎる。
・動画の保存形式が、家のHDDレコーダーに転送できる形式ではない。
・以上の理由から、動画機としては使えない。

・ファインダーの視野率が小さい。
・GX7にはあるテレコンが使えない。
・ピーキング色表示がない。
・ISOのオートが使いにくい。
・GPSは遅すぎて使えない。
・1回撮影するとセルフタイマーやHDRが解除されてしまう。
・露出を決めるのに、EVFも便利だったなーと思った。
・真っ暗なところだと、OVFファインダーではまったく見えない。
・ライブビューでの写真撮影は、思ったタイミングでシャッターが降りないので使えない。
　(それともシャッター後の動作が遅い？)

・レンズ・腕前・現像によるのかもしれませんが、
　星以外の映りはGX7より良くなったと思えない。


悪かった点のほうが多いですが、
動画機能を覗いて、案外満足しています。

書込番号：18557212

[esuqu1]

写りよりも、使い心地なんですね^^

不満のあるボディ、ちょっと使いにくいなって思うようなら入れ換えてもいいかも知れませんね。
EVFが見辛い、そして形が構辛いというのであれば、今まで見てきたなかではオリンパスのOM-D E-M1が
ミラーレスなのですが、ファインダーが広く大きいので視やすく、

私はニコンのフルサイズ機を使っていますが、旧型E-M5では見辛い思いありましたが
E-M1では違和感が緩和され、今では使いやすいと思っています^^　（人それぞれでしょうが）

ニコン機では補正出来なかった事がE-M1では出来る事が多いので、もし、ミラーレスが嫌いというのでなければ
小ささからオリンパスのE-M1や新しいE-M5�Uを店頭で弄ってみてください^^

今のレンズも使えますからね♪


ファンダーの視やすさを言うと、本当はD7100あたりを薦めたいなと思うのは100％視野で
ファインダーが見やすいのと、ボディがしっかりしていますのでいかにも一眼らしく思えてきます。

ただ、大きさが気にいっているとか、バリアングル液晶とかが使いたいというのであれば、
グリップしてシャッター音聞き、気に行ったら買い使いこんでみてください^^

性能だけじゃなく、使い心地、シャッター音だけでも写したい！って写欲が出さえすれば、ボディの差
レンズの差でなく写したい気持ち、テンションが上がるかもしれませんからね^^

店頭で、いろいろなカメラ、買えないクラスのカメラも試してみてください^^
上位機との差を知りながら、持ちやすさやシャッター音など比較して、後悔ないボディ決められたらいいと思います。

書込番号：18557243

[越乃]

写歴40年さん
回答ありがとうございます。

価格然々さん
回答ありがとうございます。凄く参考になりました。

書込番号：18557244

[越乃]

esuqu1さん
詳しい説明ありがとうございます。

GX7を使いこなしていこうと思います!

書込番号：18557376

[おかめ@桓武平氏]

越乃さん

> D5300で置きピン電車撮影は厳しいですか？

大丈夫ですよ！！
但し、ファインダーを眺めての条件になります。

ミラーレス機全般は、視野率が１００％なのもあり、「風景撮影」される場合に都合がいいかと思います。

なので、撮影用途で使い分けされる方がいいかと思います。

書込番号：18557413

[越乃]

おかめ@桓武平氏さん

回答ありがとうございます。

書込番号：18557431

[ほら男爵]

Ｇ５は４：３でＥＶＦ全体ですよ〜(^皿^)
破格だしどうでしょ？

…他の比だと上下が狭くなり１：１だけ横が狭くなります

書込番号：18557710

[White_Cat_白猫]

はじめまして。
すごく興味があったので、参加させてもらいました。
D5300 、すごくきれいな画像が出ますよ。
置きピンでの電車撮影は問題無いと思います。
GX7もPhotoHito で見る限り綺麗だと思います。
でも、私の感想と主観なのですが、
D5300 のほうが画像だけなら幸せになれると思います。


私は、EVFを使い込んだことがないので、
ちょとわからないのですが、
サイズとファインダーが決め手とおっしゃるのでしたら、
D5300 はどうか？
と思ってしまう部分があります。
やはりエントリー機ですから。
上級機の7000シリーズ（最近7200がでましたね！！）には
勝てません。

私は植物と静物、風景を撮ります。
マクロ撮影の機会も多いのですが、
D3000系/D5000 系ですと、
マニュアル撮影はちと辛い部分がありますから。

ですので、
マニュアルで合わせて、置きピンで撮る。
または、
動く電車を撮りたい、
というなら、D7000シリーズ
という選択肢もあると思います。
7000 シリーズは 3000/5000系 と比較をすると、
AF性能、ファインダーに大きな差がありますから。
（画質は変わりませんが・・）

D7100 はバッファが少ないとか、
高感度をもう少し！
Jpeg撮りではEXPEED4が欲しい！！
とかいう意見を聞いたことがありますが、
値段も下がっていますので、これも狙いかもしれませんよ！！

書込番号：18558231

[越乃]

White_Cat_白猫さん
回答、ありがとうございます。

D7100も候補だったのですが、、デカイです。。
以前D90を持ってましたが、移動時はデカくて重かったので。

もうすぐ終了する銀と青の寝台特急を記録に収められれば良いかなと思ってます。

書込番号：18558305　スマートフォンサイトからの書き込み

[alfread]

ミラーレスのEVFで辛いのは、カメラを振って動体を追いかけながらの撮影（流し撮り等）だと思います。
撮影結果は問題なくても、動体を追うことでEVF像が見辛くなりますので
撮影時の快適性で一眼レフのOVFに大きく劣ると思います。
このような撮影をしたくなってから一眼レフを追加すれば良いと思います。

置きピンでしたら三脚にカメラを固定すれば被写体を直接見て撮影することができますし、
手持ち撮影でもカメラを大きく振る必要はありませんのでミラーレスで問題ないと思います。
D5300でも全く問題無いはずです。

マイクロ4/3とAPS-Cは高感度やボケ表現で2/3段ほどの差です。
APS-C一眼レフの持ち運びに難儀したり、APS-C一眼レフでキットレンズ主体に使うのなら、
マイクロ4/3ミラーレス用の大口径レンズを追加する方が満足度が高いような気がします。

書込番号：18558683

[越乃]

alfreadさん

詳しい回答、ありがとうございます。
GX7で試行錯誤しながら使いこないしていきます。

書込番号：18559199　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

私なら、乗り換えず買い増しにしますね。
D90を使用していたならEVF、OVFのそれぞれの良い所は
ご自身で体験済みではないのでしようか？
その時の感じはいかがでしたか？

ただ、一眼レフではD5300はコンパクトの部類になるかと思いますが、
D90で大きくて重いとなると、
使用するレンズにもよりますが、
レンズを含めた大きさも考慮した方が宜しいかとも思いますが…
D5300でも重いとならなければいいのですが…

そのためにも、撮影用途によって併用もありかと思いますが…

書込番号：18559315

[越乃]

okiomaさん

回答、ありがとうございます。
D90はあまり使わずPanasonicのミラーレスを使っていたので思い出がありませんでした。

D5300 18-55を店頭で触りましたが液晶も3.2インチで良い感じでした。

GX7と比べると安っぽく見えました。。

書込番号：18559365　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ファインダーの見え方はＤ7000系のほうがいいと思いますが、予算の関係もありますので
お店で見くらべてみてください。

書込番号：18559775

[ツバ二郎]

GX7,GM1とD7000を使っています。
つい先日、D750を購入してD7000は下取りに出すことになっています。
m4/3とAPS-Cの画質の違いにあまり違いを感じることができずD7000の高感度画質の向上を考えてD5500にでも更新しようかと思いましたが使い勝手が悪いので断念。
結局、暗所での撮影を考えてフルサイズに乗り替えました。まだ買い替えホヤホヤです。

どちらも長所、短所がありますのでお金はかかりますが一度どちらも使ってみるといいですよ。
どちらもレンズで写りは変わりますからm4/3でレンズにかけるのも一つだと思います。

書込番号：18561067　スマートフォンサイトからの書き込み

[越乃]

ツバ二郎さん

回答ありがとうございます。長所、短所がありますね。

書込番号：18561595

[リスト好き]

当該機種は持っていませんが。

鉄道写真を念頭に置くと

EVFファインダー＝ミラーレス機の連写の場合ミラーショックがないという長所があります。

ただ、ニコンのD5000シリーズのカメラもライブビューで連写すればミラーは動かないかと。光学ファインダーと状況に応じて使いわけができます。光学ファインダーは表示タイムラグ・遅延がゼロなので新幹線のような高速の動体撮影などに心理的にも安心感、信頼ができます。あと大きなアドバンテージとして、光学ファインダー使用の場合、使い方にもよりますが列車待ちで長時間待機していてもバッテリーの消耗をあまり気にかける必要がありません＝長持ちする。

書込番号：18562089

[リスト好き]

D5300で置きピンをする場合、ライブビューモードにしてマニュアルでピントを合わせるのが確実です。その際、表示を拡大します。撮影は状況や好みに合わせてライブビューか光学ファインダーを選ぶことができます。

書込番号：18562115

[リスト好き]

早川〜根府川

先日、中古カメラ店めぐりをして7000円で70-210mm F4-5.6Dを購入したのでレンズテストを兼ねて撮影してきました。

カメラはD3300。デジイチとしては軽量なのでこの区間のような数kmの徒歩での起伏のある撮影地めぐりも快適です。ライブビューで置きピン、光学ファインダーで撮影。ちなみにD5300と画質の傾向は同じなので参考にしてください。

書込番号：18562222

[まるるう]

リスト好きさん
＞あと大きなアドバンテージとして、光学ファインダー使用の場合、使い方にもよりますが列車待ちで長時間待機していてもバッテリーの消耗をあまり気にかける必要がありません＝長持ちする。

最近のミラーレス機は、アイセンサーが付いているのでＥＶＦに接眼していないときはＥＶＦは消灯しています。
ＥＶＦに接眼すると瞬時に点灯するのでバッテリー消耗は少ないです。所有のＧ６はこの仕様になってますね。

書込番号：18562316

[リスト好き]

まるるうさん、指摘ありがとうございます。少し間違ったことを書いてすみません。私はミラーレスはオリE-PL5に外付けファインダ付けたりニコンV1などをつかっています。ファインダーの見え方にまだまだ不満があって、正直言えば持ち出し率は低いです。この辺は人それぞれ好みの部分ですね。

ファインダーの電力消費に関してはあまり変わらなくなっているのですね。

書込番号：18562393

[越乃]

皆さん回答、ありがとうございます。

雑誌を読んだのですがファインダー視野率が95/95
なので見えない所が写り込む可能性があると書いてありました。

液晶モニターとファインダーは視野率が異なるのですか？
液晶モニターのが見たままの視野に近いのですか？

書込番号：18563292　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツバ二郎]

D7000などの中上級機は100％ですね。
D5300などより下のクラス(写りは遜色ないです)は約95％と見える範囲が狭まります。
EVFは100％です。

書込番号：18566723　スマートフォンサイトからの書き込み

[越乃]

ツバ二郎さん

詳しい回答ありがとうございます。

書込番号：18567035

こどものサッカーの試合を撮影したいのです

[どうすれば？教えてください]

全くの素人ですが
アドバイスをよろしくお願いします

今回、初めての一眼レフカメラとして
こちらの機種を検討しています

撮りたいのは「子供のサッカーの試合」です

候補として
「Ｄ５３００」、「Ｄ５５００」を考えています

理由としては
同じチームの保護者の方に
「Ｄ５３００ダブルズームキット」を購入、
使用している方がいて写真を見せていただいたところ
かっこよく撮れていたからです
（キットレンズの５５−３００で撮影しているそうです）

繰り返しますが全くの素人なので
「描写が〜」などの細かい点は判断できませんでした

ただ、動いている感じなどが
コンデジとは違うなぁとは感じました
（背景ボケの感じなど）

そこで、カメラの見た目も気に入ったこともあり
同じく「Ｄ５３００」もしくは
後継機「Ｄ５５００」を候補としました

最終的には
価格、性能、実際に触ってみた感じから
どちらかに決めようと思っています


そこで、先輩方にアドバイスいただきたいのは
「レンズについて」です

・「ダブルズームキット」が良いのか

・「ボディのみ＋タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]」

のような幅広く撮れるものが良いのかが分かりません


初めてなので
「レンズ交換が面倒でズームレンズつけっぱなし」になりそうとか
「砂埃のなかレンズ交換はしたくない」などの理由から
１本で広い範囲をそれなりの画質で撮れるのならばと
上記のタムロンのレンズにひかれています


ちなみにサッカーの試合は
グランドのすぐそば、
（ラインズマンから１メートルほど後ろまでの位置）まで
近寄って応援できています

ビデオ撮影や写真撮影もその場所からで問題ないとのことで
実際に他のチームも含めてそのような方々を見かけています


購入にあたり、こちらのサイトを拝見しており
諸先輩方の声がとても助けになっています

レンズ選びについてアドバイスいただけたら幸いです

長文失礼いたしました

書込番号：18548614

[wan1wan]

初めてでしたら、まずボディもレンズも純正が良いと思います。
使用されるシーンで、同じ機種で、実例が見られるのですから
同じ物を揃えれば、同じようにズームしたりして撮れますよ〜

確かにタムロンB016があると、相当アップで撮影できるので
例えばセットプレー時の顔、脚元など絵を切り取る楽しさも出てきます。

なかなか進化していて、ビギナーの方には魅力的なレンズですが
他社製レンズで検討するなら次のもお勧めですよ。F2.8で背景を大きくボカして撮れます。
夕暮れでも純正レンズより画質を落とさず撮影できます。
http://minkara.carview.co.jp/userid/109421/car/77423/2809479/photo.aspx

http://kakaku.com/item/K0000140428/
http://kakaku.com/item/K0000417330/

書込番号：18548659

[ハイディドゥルディディ]

こんにちは。
私の場合ビデオ撮りがメインですので
一眼レフカメラ撮りの参考になるかどうか分かりませんが・・・

サッカーの場合、ピッチサイドからの撮影ですと、
被写体との距離が１番近い時で２ｍくらい、
遠いと（学年にもよりますが）５０ｍ以上になります。

特にサイドハーフ等のポジションだと、動く距離が長いのと
前半と後半でこっち側と向こう側の両側に行きますから、
ズーム幅の広いレンズのほうが撮りやすいのではないかと思います。

あるいはカメラを２台用意するか、ですね。

書込番号：18548715

[どうすれば？教えてください]

wan1wan さん

さっそくのアドバイス、有り難うございます

「こどものサッカー」と書いたので
こういうサイトをご紹介いただいたのですね
有り難うございます

ちなみに、同じチームの方（Ａさん）は
交換が面倒で５５−３００ｍｍをつけっぱなしだそうです

Ａさんも初めての一眼レフカメラ
そして、まだ買ったばかりの初心者さんで
サッカーの試合に来ているときに
レンズ交換するのは面倒だと話しています

ただ、５５−３００ｍｍだけだと
集合写真や試合前のアップなど
近くにいる時に上手く撮れないと言っていました
（近すぎてバックに入れたい背景が入らない）

写真を見せてもらったら
たしかにそうでしたが
「それでも、交換はしたくない」と言ってます(笑)


２本を使い分けたほうがよいのは
わかっているつもりですが
そういったことがあったので
「１本で撮れたらなぁ」と思っていました



ご紹介いただいたタムロンのレンズは
残念ながら予算が足りません...（涙）

※シグマのレンズについては下記のような
注意書きがしてありました。
参考にされる方がいるかと思い念のためご報告させていただきます

＜お知らせ＞
ニコン用交換レンズについて、
株式会社ニコン製デジタル一眼レフカメラ「D5300」との組み合わせにおいて、
手ブレ補正OS機構やオートフォーカスが正常に作動しない事が判明致しました。
詳しくはメーカーページをご覧下さい。



wan1wan さん
ご丁寧なアドバイス有り難うございます

書込番号：18548720

[okioma]

私なら、
ダブルズームキットは買いません。
18-140に70-300の純正かタムロンのA005にします。
16-300等の高倍率は1本に済ませたい時の便利ズームであって
万能レンズではないと思っています。
画やAFスピードに対し問題なければ買かと思います。

初めての一眼レフなら純正レンズは1本持っておくべきかと。
ボディやレンズで不具合があった場合、どちらか分からない場合など
同じ純正ですから原因を早く見つけることが出来る場合もあります。

あと、55-300はAFスピードが遅いのでこの辺もどうかですね。
18-140なら、旅行などこれ1本でも十分な時も多いかと。


ボディに関して予算が問題ないのであれば
デジ物は新しい方が良いと思いますのでD5500ですかね。

更にAF性能を求めるのであればD7100も良いかと
操作性やAFに関してはD5300やD5500より優れています。

書込番号：18548727

[どうすれば？教えてください]

ハイディドゥルディディ さん

アドバイス有り難うございます

お子さんがサッカーなされているんですね

うちの息子も、サイドハーフなので
「移動」の件、よーくわかります♪

すぐ、そばに来る時もあれば
ピッチの反対側に行くこともあるので
撮れる範囲の広さは魅力なんです


こういうのは実際に試合を見ているかたのご意見ですね
参考にさせていただきます

アドバイス有り難うございます

書込番号：18548740

[okioma]

シグマのD5300に対しての対応は
シグマで無償のアップデートをすることによって既に対応しています。
ですからアップデートをすれば対象のレンズでは問題とはなっていません。
今から新しいレンズを購入するのであれば、おそらくは既に対応済みになっていると思われます。
なっていなくても、シグマに対応してもらえば問題なしです。
↓
http://www.sigma-photo.co.jp/new/new_topic.php?id=595



レンズ交換が面倒なら集合写真はコンデジでも良いかと。
集合写真などは、全員にピントを合わせたいと思いますので
状況によってはセンサーのより小さい方がいい場合があります。

書込番号：18548768

[ブラックモンスター]

予算次第ですが私もダブルズームレンズキットにせずに
18-140mmのレンズキット+純正の70-300mmまたはタムロンの70-300(A005)がいいと思う。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014511_J0000010854&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

70-300mm
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000137844_10503511804
レンズは純正を最低1本は持っていたほうが良いです。
望遠はタムロンがコスパ良いようなのでオススメしておきます。


将来的には300mmF4などの単焦点レンズも視野に入れると良いと思います。
写りが別格ですよ。

書込番号：18548860

[gda_hisashi]

パナソニックのＦＺ１０００をお勧めします

書込番号：18548924

[写歴40年]

どうすれば？教えてくださいさん こんにちは。

スポ少などの試合でサッカーをしているお子様をとる場合は、よほどの大きな大会出ない限り父兄の方はベンチの反対側のタッチラインから応援しながら撮れますので、APS-Cで300�oあれば十分に撮れますがコスパ最高はダブルズームキットだと思います。

55-300�oはAF速度はニコンのAF-Sレンズ中ダントツの最遅ですが、ご自身のお子様を撮る場合は常にお子様をフォーカスポイントで捉えておき、ボールをプレーした時に撮るようにすればAF速度は不要ですが、ゲームを見てボールを追いかけながら撮ってしまうとたとえプロ機に高級レンズを使用しても、ダイレクトプレーなどされれば撮れない場合もあると思います。

応援しながらタッチライン側から撮るのであれば、理想はD7100などにあるスーパーズームキットの18-300�oなどが便利なのは間違い無いですが、個別購入ならばダブルズームよりは割高になりますし、近距離はいつでも撮れるでしょうから55-300�oで割り切って撮るというのも良いと思います。

私は自身の子供が小学生の頃から10年程度サッカーのスポ少のホームページを作成し、写真を常に撮った事がありますが応援してしまうと写真は撮れなくなりますので、お子様の良い場面を写真で残したいならまずはたくさん撮ることだと思いますし、望遠の世界は大きく重く高価なものほど写りが良いというのが一番のわかる世界なので、もし小学生のサッカーをAPS-Cカメラで撮るとなるとカメラはD3300でも良いですがレンズは80-400�oなどが欲しくなると思います。

書込番号：18548931　スマートフォンサイトからの書き込み

[どうすれば？教えてください]

okioma さん

アドバイス有り難うございます

まずは、シグマレンズについての件
お手数おかけしました（汗）

アップデートについて教えていただき
有り難うございます



そして、レンズの件ですが
「１８−１４０ｍｍ」＋「７０−３００ｍｍ」が
オススメとのことですね


Ｄ５３００「５５−３００」で
撮った写真を見せていただいたところ
寄り具合から、３００ｍｍまで必要だと考えていました

ただ、「望遠レンズは高価」だと思っていたので
別途望遠レンズを購入する際は
「ボディのみ購入＋望遠レンズ」かな？と思っていました

ただ、「７０−３００」なら
手が届きそうです♪

１８−１４０は候補から外していましたが
検討したいと思います


「集合写真はコンデジ」
なるほど、それもいいですね♪

アドバイス有り難うございます

書込番号：18548980

[どうすれば？教えてください]

ブラックモンスターさん

アドバイス有り難うございます

先ほどの、「okioma さん」と同じく
「18-140mmのレンズキット+純正の70-300mmまたはタムロンの70-300(A005)」が
オススメということですね

わかりやすい比較表まで
添付していただき有り難うございます

予算が
「カメラとレンズで１０万円では収まらなかった」　なので
今の価格で「１１万くらい」というのは候補になりそうです

有り難うございました

書込番号：18548999

[引きこもり２号]

スレ主さん

自分も、okiomaさん、ブラックモンスターさんと同様に、

>18-140に70-300の純正かタムロンのA005にします。

を、推奨します。
予算が無ければ、ダブルズームキットですけど。

55-300 のズームの遅さよりは、普段使いの便利さで、18-140 を推奨。
18-55 って、普段使いでも、ちょっと望遠不足を感じることが、
頻繁に起こりそうな気がします。
140mm(35mm換算210mm)まであれば、運動会とかサッカー等を除き、
ほぼこれ１本で済ませられそうです。
レンズ交換、面倒ですし・・・ ^^;。

55-300 については、単品で買うくらいなら、多少予算を追加して A005 かと。
純正 70-300 の方が、純正の安心感がありますが、その分価格も高くなります。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000139410_K0000137844_10503511804

で、望遠ズームを使う時は、コンデジとの２台体制を推奨します。

ボディについては、実際に手にとって、シャッターを切ったり等の操作をした結果、
気に入った方にすれば良いと思います。

デジ物は新しい方が良いというのは常識ですが、
画質に最も影響を与えそうな、センサー・画像処理エンジン・AF モジュールが、
D5300 と D5500 は同じです。
ファームウェア等で、多少の進化はあるでしょうけど・・・。
なお、小型軽量化は、大きな進歩です。

書込番号：18549012

[どうすれば？教えてください]

gda_hisashiさん　

アドバイス有り難うございます


パナソニック「ＦＺ１０００」

知りませんでした（汗）

一眼レフカメラしか検討していなかったのですが
ちょっと調べてみますね


有り難うございます

書込番号：18549019

[ＭｉＥＶ]

長くサッカーを撮っています。
ほとんど、プロを撮っています。
少ないですが、小学生を撮っりました。
感想は、楽でした。
ボールが遅い、ハイボールが少ない、グラウンドが小さい。
同じように、タッチラインの1〜2m後ろからでした。

このカメラは、APS-Cです。
レンズの焦点距離が、×1.5倍になります。
100mmなら、150mmに。
試合中に、レンズの取り替えは、良くありません。
グラウンドが土でしょうから、砂埃が舞いやすく、センサーが汚れます。
小まめなセンサー清掃を、気にしないといけません。
小学生なら、自分は、70-200mm１本で撮り、撮影後、PCで、同梱ソフトを使い、大きくしたい物は、トリミングすればいいです。

書込番号：18549038

[じじかめ]

ダブルズームキットにせず、レンズキット+タムロンＡ005に一票！

書込番号：18549097

[ＭｉＥＶ]

大きくプリントしないなら、コンデジのPanasonic LUMIX FZ200や、FZ1000も、いいでしょう。

書込番号：18549166

[どうすれば？教えてください]

写歴40年さん

アドバイス有り難うございます

やはり、撮っている方の意見は
わかりやすく感じます♪

「フォーカスポイントで捉えておき、
ボールをプレーした時に撮るようにすればAF速度は不要」とのこと

なるほど、そうなんですね


これには
道具だけではなく「腕」も必要ですね（汗）


ご指摘の通り、ダブルズームキットの
コストパフォーマンスの良さは魅力でした

「５５−３００ｍｍで割り切る」というのもアリですね

有り難うございました

書込番号：18549273

[どうすれば？教えてください]

引きこもり２号さん

アドバイス有り難うございます


「18-140に70-300の純正かタムロンのA005」がオススメとのことですね


「18-55 って、普段使いでも、ちょっと望遠不足を感じることが、
頻繁に起こりそうな気がします。」


仰る通りで
先日、「１８−５５レンズ」をお借りし撮影してみたら
もう少し近くまで寄りたいと思うことが多く
このレンズだけでは足りないということはわかりました


小型軽量化については、握った感じは
Ｄ５５００のほうが持ちやすかったので
５５００の値が下がり、
もう少し価格差が小さくなれば！　と考えています


有り難うございました

書込番号：18549303

[フェニックスの一輝]

＞「砂埃のなかレンズ交換はしたくない」などの理由から上記のタムロンのレンズにひかれています
＞「１本で撮れたらなぁ」と思っていました

ということであれば、
ボディのみ＋タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]」
の方がいいように思います。

高倍率ズームレンズは1本で撮りたいと思う人のためのレンズですね。

書込番号：18549311

[fuku社長]

レンズキットにタムロン70-300VCが良いと思いますな。

純正70-300でも良いですが描写はタムロンの方が良いと言われていますな。
極端な差は無いようですが。

純正には安心感がありますが。

書込番号：18549318　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレソンでおま！]

私はこのWズームキットを買いましたが、、、シグマも追加しました。安いのですけどね。
動作不良はなく、箱に対応品と印刷されてるものでしたので、いまから新品を買うならおそらく対応品でしょう。

コストを抑えるならD3300、将来的にもマシなのが良かったらD7200でもいいかとおもいます。D5300はなんだかどっちつかず。D5500はコスパ悪い。そんな感じですね。

書込番号：18549320　スマートフォンサイトからの書き込み

[どうすれば？教えてください]

ＭｉＥＶ さん

アドバイス有り難うございます

「試合中に、レンズの取り替えは、良くありません。
グラウンドが土でしょうから、砂埃が舞いやすく、センサーが汚れます。
小まめなセンサー清掃を、気にしないといけません。」とのこと

そこが気になっていたので
やはり、試合中は「極力交換なし」で撮りたいと思います


「トリミング」についてもアドバイスいただき
有り難うございました

書込番号：18549323

[どうすれば？教えてください]

じじかめさん

アドバイス有り難うございます

「ダブルズームキットにせず、レンズキット+タムロンＡ005に一票！」


諸先輩方からは
このご意見が多いですね


参考にさせていただきます

書込番号：18549336

[どうすれば？教えてください]

フェニックスの一輝 さん

アドバイス有り難うございます


ここまでのご意見で
「ボディのみ＋タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]」を
推す声がなかったので、
見当はずれなことを考えていたかと思っていました（汗）


いまのところ、
キットレンズの「５５−３００」の評価が低いことから
「ダブルズームキット」は候補から外してみました


もう少し皆さんのご意見を伺って、悩みたいと思います


有り難うございました

書込番号：18549353

[飛竜@]

18-140のレンズキットにタムロン70-300
確かに悪くない組み合わせ。

但し、レンズ交換必須の組合せ。

書込番号：18549847　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

一眼レフの魅力とステータスを抑えれば
FZ1000がお勧めです

書込番号：18549849　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

スレ主さん

>「ボディのみ＋タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]」を
>推す声がなかったので、
>見当はずれなことを考えていたかと思っていました（汗）

見当外れでは無いですが、危険な組み合わせかと。

１．純正のレンズが無いと、トラブった時に原因究明が難しい。
２．高倍率ズームは、低倍率ズームや単焦点より画質が落ちる傾向にある。

以上の理由から、避けていると思います。

１．については、低い確率ですが、無いわけではありません。
トラブル対処能力に自信があるなら、気にする必要は有りません。
純正品同士の組み合わせでも、トラブる時はトラブりますから。

２．については、どこまで画質にこだわるか次第です。

どの様な環境で撮った写真を観賞しますか？

２．については、プリントして見るなら、余り気にならないかもしれません。

自分は殆どプリントせず、PC の画面で見ています。
全体を表示させている時は、良く撮れたと思った写真でも、
等倍表示するとボケていたりすることが良くあります。
つまり、小さいサイズなら、アラが分かりにくくなる。
A4 くらいのサイズでも、十分に小さいと思いますよ。

一方、PC だと、簡単に等倍表示が出来てしまう。
少しでも写りが悪いと・・・(T-T)、となってしまう。
タムロン16-300 のレビューを見ても、
「純正の70-300mmには遠く及ばない印象」とか
「ニコン16-85や新シグマ18-200との写りの比較をしてはいけません。」
などの記述がありますよね。

以上の理由から、サードパーティの高倍率ズームは薦めにくいかと。


飛竜@さん

>但し、レンズ交換必須の組合せ。

そのために、サッカー等ではコンデジで２台体制。
すでにコンデジはお持ちのようですし。

書込番号：18550165

[ＭｉＥＶ]

ボデイとレンズの選択も大事です。
そのあとは、露出です。
レベルを求めるなら、ISOも含めた、Mモードです。
小学生は、ナイターが無いので、楽ですね。

書込番号：18550219

[どうすれば？教えてください]

fuku社長さん

アドバイス有り難うございます

「タムロン70-300VC」がオススメなんですね♪


この組み合わせを推す方が多いので
このレンズで撮った写真を検索してみますね

有り難うございます

書込番号：18550317

[どうすれば？教えてください]

クレソンでおま！　さん

アドバイス有り難うございます


「Ｄ５５００はコスパが悪い」

そうなんです(笑)

まだ、発売されて日が浅いから仕方ないとは思いますが
もう少し値段が下がってきてくれたらなぁと思います

幸い、３月は公式戦が無いので
「購入は４月」と考えています


また、シグマレンズの件も教えていただき
有り難うございました

書込番号：18550351

[どうすれば？教えてください]

飛龍＠さん

アドバイス有り難うございます


「18-140のレンズキットにタムロン70-300」

この組み合わせが良さそうなのかなと思ってきました



ただ、「レンズ交換必須の組合せ」

そうなんですよね（苦笑）

まだ、悩みたいと思います


有り難うございます

書込番号：18550369

[どうすれば？教えてください]

gda_hisashi さん

度々のアドバイス、有り難うございます

確かに、
「一眼レフカメラ」という響きにも
憧れています(笑)

困りましたね（苦笑）

書込番号：18550382

[どうすれば？教えてください]

引きこもり２号さん

丁寧なご説明、わかりやすく助かります


＞「見当外れでは無いですが、危険な組み合わせかと」

＞１．純正のレンズが無いと、トラブった時に原因究明が難しい。
＞２．高倍率ズームは、低倍率ズームや単焦点より画質が落ちる傾向にある。

＞以上の理由から、避けていると思います。


なるほど、そうなんですね


このうち、１については
「１８−５５ｍｍ」はボディ単体と1万円も変わらないので
もし別途、タムロン１６−３００mmを購入するなら
「ボディ＋１８−５５mm」と合わせようかと思います


そして、２については
撮った写真は現像しアルバムに残したいのです

これまでの写真は
「Ｌ判印刷＆フォトブック」にしています

現像しない写真も念のため
パソコンと外付けＨＤＤに保存してあります

また、試合を見直すのに
ビデオを撮っているので
「パソコンやテレビで見る時は動画メイン」になっています

Ａ４サイズの写真は
コーチからいただいたことはあるのですが
自分ではそこまで大きく現像したことがありません


「純正の70-300mmには遠く及ばない印象」とか
「ニコン16-85や新シグマ18-200との写りの比較をしてはいけません。」
と言われてしまうと、
やはり「レンズの使い分け」が必要なのかな？とも思います


一眼レフは
せっかくレンズ交換ができるのですからね...（汗）

相談にのっていただき有り難うございます


予算という項目もあるので悩みますね〜（苦笑）

書込番号：18550498

[フクパンダ]

レンズ交換は練習と慣れですね。

カメラの前面(開口部)を下に向けながら交換すれば、それほどチリやホコリは入らないと思いますけど。

書込番号：18550682　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　　時々保護者のお仲間に依頼されて撮りますが、APS機でニコン70〜200や70〜300を使うことが多いです。
ぐっと近くに寄ってきた時には長すぎて困りますので、スレ主様が挙げられたタムロン等もいいと思いますが
やはり純正の方が切れが違うように思いますね。

なお、300ｍｍ以上は、私の腕では追いきれませんね。（^-^;

書込番号：18550733

[引きこもり２号]

スレ主さん

>これまでの写真は
>「Ｌ判印刷＆フォトブック」にしています

その用途なら、タムロン 16-300 が良いように思います。
実際に触ったことは無いですし、作例も見ていませんけど・・・^^;。
大きさや重さは、18-140 とそれ程変わらない気もしますし、
広角2mmの差は、大きいですよ。
自分は、18-140 と 16-85 の両方を持っていますが、
メインレンズは、16-85 なので、実感しています。

そして、18-55 VR II は、画質が良いと評判のレンズです。
(このレンズも、使った事が無いのですけど・・・^^;)
望遠＆広角が必要なさそうな時に、小型軽量なこのレンズを使い、
16-300 の画質が不満に思えてきた時に、次を考えるのが良いかもしれません。

それから、デジカメの世界で「現像」とは、RAW データを JPEG にする事を言います
(プロの世界の場合は、知りませんけど ^^;)。
RAW データとは、カメラのセンサーの出力そのままのデータということで
(実際には、多少違うと思いますが ^^;)、汎用的なデータ形式では無く、
そのデータに対応したソフトで無いと、見ることも印刷することも出来ません。

そして、サイズに関しては、A4 とか L 版とかではなく、
画素数(D5300 の　RAW の場合、6,000x4,000)で、表されます。
JPEG で撮る場合は、サイズ L(6,000x4,000)とか、
サイズ M(4,496x3,000)、サイズ S(2,992x2,000)があります。
ファイルサイズに関しては、データ形式や画素数だけで無く、
圧縮率(FINE,NORMAL,BASIC)でも変わるので、もっと種類が増えます。

わざわざ汎用性の無い RAW 形式で撮るのは、現像時に、
ホワイトバランスや露出補正等も調整を行った時に、JPEG より有利だからです。

自分の場合、あまり現像せず、殆ど RAW のままです。
ニコン純正の無償ソフト ViewNX 2 を使うと、自分の環境では、
RAW データのままでも、あまり不満を感じない速度で見られます。
現像するのは、人に渡す写真くらいですね、今のところ。
動画に比べれば、静止画なんて、データ量、気になるほど大きくないですし。

書込番号：18550768

[娘にメロメロのお父さん]

近くも撮りたい場合は以下の組み合わせだと10万円ほどですよ。
D5300 ボディ
http://kakaku.com/item/K0000586661
シグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000693430/
ただ純正レンズがないのが欠点です。

D3300も良いカメラなので、この組み合わも良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000610352/
シグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000693430/
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G　単焦点
http://kakaku.com/item/K0000019618/

シグマの18-300は最近出たレンズなので使えます。
シグマの注意書きはD5300が出る前に出してたレンズで出た問題だったと思いますよ。
この他16Gくらいで書き込み速度の速いSDカードやブロアー等を購入すると5千円くらい
かかると思います。量販店で買う時は長期保証を勧められますが預けると1ヶ月以上掛
かる修理です。メーカー直だと家まで取りに来てくれて殆ど1週間ほどですので、
2年目以降の保証をとるか、早い対応が良いかは検討されると良いと思います。
初期不良以外では、壊れたことはないです。

レンズの話ですが、同じ300mmでも高倍率（ズーム域の大きいレンズ）の300ｍｍは若干
画角が広いので、70-300ｍｍの270ｍｍくらいの感覚です。ちょっと寄れないと感じるかもしれません。
半歩ほどの差なので許容範囲かどうかはあると思います。

タムロンのA005だとカメラのキタムラとかで、新古品が中古で2万円ちょっとで売ってる時が
結構ありますよ。中古なのでタイミングによりますが運がよければ、メーカーで調整しただけの
ほぼ新品のレンズに出会えたりします。

A005は300mm付近の露出はオーバー気味になる癖がある傾向です。
露出を-0.7〜1くらい補正してあげれば良いだけなのでマニュアル見れば露出補正ができる撮り方と
設定方法が書いてあるので簡単です。AFもそこそこ速く、手ぶれ補正も強力で写りも良いレンズですよ。

AFの速さはレンズによって変わるので一度店頭で現物を見てから購入された方が確実だと思います。

ボディーだとD5500はD5300と性能的にそんなに差は無いと思います。
私なら今D5500を買うなら、設定変更しやすいD7100を検討します。

D5300ならAFポイントは減りますがD3300も良いカメラなので比較してみるのも良いと思います。

書込番号：18550832

[飛竜@]

純正ですが18-300を持っています。写りの感想は「高倍率だからしょうがないか」です。
では何故持っているのか？それはレンズ交換する暇がない時、交換レンズを携行する事が出来ない時に使っています。当然、ワイド側からテレ側まで必要である事が条件です。
この条件に合う機会は年に2回くらいしかありませんので出番は極少です。
その他の時はそれぞれの用途に合わせた、より写りの良いレンズを使います。

なのでこの16-300が本当に必要かを良く考えて下さい。

残念ながらサッカーを撮ったことが無いので的確なアドバイスは出来ませんが、いくつか。

・16-300mmの焦点距離が必要か。
現在は相当至近距離で撮影をするようなので必要でしょうね。

・撮影中(プレー中)にレンズ交換出来るか、またはカメラを持ち替えられるか。
一瞬たりともシャッターチャンスを逃したく無いなら16-300の方が良いですね。相当近くから撮影するようですからカメラを持ち替える事も出来ないでしょう。
ただ、競技時間が長いので撮る時、撮らない時と区別するなら16-300で無くても良いですね。70-300とコンデジでも良いと思います。(コンデジの性能にも依りますけどね)


それから無理に純正レンズを購入する事はありませんよ。18-55VR�Uは評判良いですが、個人的には買いません。差額を足しにして明るいレンズを買うなりアクセサリーに当てた方が良いでしょう。
トラブルなんて初期不良以外殆ど起きませんし、あってもここで質問すれば殆ど解決出来ます。
可能性の話をされたら幾らお金があっても足りません。

書込番号：18551594　スマートフォンサイトからの書き込み

[どうすれば？教えてください]

フクパンダ さん

アドバイス有り難うございます



＞レンズ交換は練習と慣れですね。

＞カメラの前面(開口部)を下に向けながら交換すれば、それほどチリやホコリは入らないと思いますけど。



たしかに、レンズ交換の練習はしなくてはいけませんよね（汗）

交換する際はアドバイス通りにしてみますね♪


有り難うございました

書込番号：18551821

[どうすれば？教えてください]

渚の丘 さん

アドバイス有り難うございます


＞ぐっと近くに寄ってきた時には長すぎて困りますので、
＞スレ主様が挙げられたタムロン等もいいと思いますが
＞やはり純正の方が切れが違うように思いますね。


息子のプレイを見ていると
タッチライン際をドリブルすることも多く
結果、すぐ近くに来ることも多いのです

その時のことを考え
近くから遠くまで撮れたらなぁというのが
当初の考えでした

できれば、綺麗に撮りたいということはありますが
どのくらいまでが許容範囲かが自分でもわからないので
困っていました

もう一度、同じチームの方（Ｄ５３００にキットレンズ５５−３００使用）が
撮った写真を見せてもらおうと思います


有り難うございました

書込番号：18551837

[どうすれば？教えてください]

アドバイスいただいている諸先輩方

こんなにたくさんのアドバイスをいただき
有り難うございます


当方、土日は仕事が忙しく返信が遅れておりますが
アドバイスは読ませていただいております


追って返信させていただきますので
お許しください

書込番号：18551846

[ジェンツーペンギン]

誰も書かないので書いておきますが。。。

＞・「ボディのみ＋タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]」

タムロン16-300やニコン18-300/3.5-6.3Gは望遠側の開放f値が6.3になっています。（そして多分ある程度の望遠域はすべて5.6より大きい）

ニコンの場合、D5000シリーズやD3000シリーズは上級機種(しかも中央数点だけ)と違って開放f5.6を超えたレンズのオートフォーカス機能は動作保証はされていません。（ただし、例外的にニコン18-300/3.5-6.3Gは動作保証されていて、ニコン18-300/3.5-6.3Gと兄弟(?)のタムロン16-300も同様かと思います。レンズ内部でゴニョゴニョしているという噂）

ニコンがいう動作保証はあくまでニコンの社内基準をクリアするという意味で、実際はf6.3どころかテレコンバーターをつけてf8相当にしてもオートフォーカスは可能です。
ただし問題があってオートフォーカスが遅くなります。
以前D5000シリーズに18-300/3.5-6.3Gをつけて試写しましたが、室内ではかなりオートフォーカスが遅く迷いがちでした。動かない被写体であればそんなに問題はありませんし、オートフォーカスしやすいコントラストの高いところにオートフォーカスポイントを合わせる等自分で工夫すればいいわけです。
ただスレ主さんはサッカーの撮影で、屋外のみしかも晴れている前提であればよいですが、早朝/夕方/曇天も撮影するのであればオートフォーカスのスピードについては注意したほうがいいです。（自分の友達なら勧めません）
ちなみに、ニコンには18-300/3.5-5.6Gというレンズもありますが、これは開放f値が5.6なのでそういった心配は少ないですが18-300/3.5-6.3Gよりずっと大きく重くて1〜2万円ほど高くなります。


あとD3300(D3000シリーズ)を勧める声もありますがD3000シリーズの場合、サッカー等動体撮影で使うAF-Cモードで「レリーズ優先」が設定できないためカメラがピントがあうと判断しないとシャッターが切れません。
「レリーズ優先」にできれば多少ピントがずれていてもシャッターは切れますし、少し絞りを絞ってやれば問題なかったり、ピントが多少ずれていてもL版程度のプリントであればまったく気にならないことがありますが、シャッターが切れないのではどうしようもありません。
オートフォーカスの速い高価なレンズを使えばまた違うと思いますが、スレ主さんの場合はD5300/D5500やD7000シリーズ以上にしたほうがいいと思います。

個人的にはボディは値段が下がったD5300にして残りの予算はレンズ(望遠レンズ)に回すのがいいと思います。場所取りの関係で自分が動けない時は別ですが、望遠レンズで被写体が近くに来たらそのまま下がって撮影するのも手です。

書込番号：18552255

[渚の丘]

この程度の画質でも、2L位なら充分・・・？ (^-^;

スレ主様
お忙しい中、大変ご丁寧な返信を頂きありがとうございます。

キレとか余計なことを申しましたが、所詮アップ程度の画質も結構多いです。(汗
まあ通常は、とんでもない大きさに伸ばすこともほとんどないでしょうから
使い勝手を考えれば、やはりズーム比の大きいほうが良いかもですね。

>息子のプレイを見ていると
>タッチライン際をドリブルすることも多く
>結果、すぐ近くに来ることも多いのです

だそうですから、せっかくの間近な場面を逃しては、何にもなりませんしね。(^-^;;
万能ズームで、ご子息のご活躍を余すことなく撮ってくださいね。

書込番号：18552341

[どうすれば？教えてください]

引きこもり２号さん

度々のアドバイス有り難うございます

まず、以下の点について
言葉選びが間違っていたようで
ご指摘有り難うございます

＞デジカメの世界で「現像」とは、RAW データを JPEG にする事を言います


僕のは「印刷」ですね（汗）



そして、ここまでのレンズ選びについてのアドバイス
大変参考になりました

有り難うございました

書込番号：18552824

[どうすれば？教えてください]

娘にメロメロのお父さんさん

アドバイス有り難うございます


「シグマ１８−３００」という選択肢もあるんですね


＞タムロンのA005だとカメラのキタムラとかで、新古品が中古で2万円ちょっとで売ってる時が
＞結構ありますよ。中古なのでタイミングによりますが運がよければ、メーカーで調整しただけの
＞ほぼ新品のレンズに出会えたりします。


カメラのキタムラは近所にありますので
実物を見にいってみますね



＞同じ300mmでも高倍率（ズーム域の大きいレンズ）の300ｍｍは若干
＞画角が広いので、70-300ｍｍの270ｍｍくらいの感覚です。ちょっと寄れないと感じるかもしれません。
＞半歩ほどの差なので許容範囲かどうかはあると思います。


＞A005は300mm付近の露出はオーバー気味になる癖がある傾向です。
＞露出を-0.7〜1くらい補正してあげれば良いだけなのでマニュアル見れば露出補正ができる撮り方と
＞設定方法が書いてあるので簡単です。AFもそこそこ速く、手ぶれ補正も強力で写りも良いレンズですよ。

＞AFの速さはレンズによって変わるので一度店頭で現物を見てから購入された方が確実だと思います。



レンズの見え方や
設定についてもアドバイスいただき有り難うございます
こういうことは
まだまだ、全然わかっていないので助かります


有り難うございまいた

書込番号：18552876

[どうすれば？教えてください]

飛竜＠さん

度々のアドバイス有り難うございます


参考にさせてもらっています
なかでも以下の点

＞ただ、競技時間が長いので撮る時、撮らない時と区別するなら16-300で無くても良いですね。70-300とコンデジでも良いと＞思います。(コンデジの性能にも依りますけどね)


確かに「ずーっと撮っている」ということはないと思います
「近くにきたとき」、「遠くにいるとき」

もちろん、どちらもあるのですが
どちらを撮ることが多いのかを考えたいと思います
（ビデオで息子のプレイしている位置を見直してみます）


有り難うございました

書込番号：18552904

[どうすれば？教えてください]

ジェンツーペンギン さん

アドバイス有り難うございます



以下の点、初めて聞く情報で勉強になりました

＞タムロン16-300やニコン18-300/3.5-6.3Gは望遠側の開放f値が6.3になっています。（そして多分ある程度の望遠域はすべて5.6より大きい）

＞ニコンの場合、D5000シリーズやD3000シリーズは上級機種(しかも中央数点だけ)と違って開放f5.6を超えたレンズ＞のオートフォーカス機能は動作保証はされていません。（ただし、例外的にニコン18-300/3.5-6.3Gは動作保証さ＞れていて、ニコン18-300/3.5-6.3Gと兄弟(?)のタムロン16-300も同様かと思います。レンズ内部でゴニョゴニョし＞ているという噂）

＞ニコンがいう動作保証はあくまでニコンの社内基準をクリアするという意味で、実際はf6.3どころかテレコンバー＞ターをつけてf8相当にしてもオートフォーカスは可能です。
＞ただし問題があってオートフォーカスが遅くなります。


他の方からオススメいただいたレンズの１つ
シグマ　18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]も同様の数値ですね

オートフォーカス速度は実際に触りチェックが必要ですね



また、他の方からオススメとして挙がっていた「Ｄ３３００」は
wifiを使いたいので候補からは外していました
（現在、コンデジでwifi多用しているので）



＞個人的にはボディは値段が下がったD5300にして残りの予算はレンズ(望遠レンズ)に回すのがいいと思います。


皆さんからのアドバイスを受け、そういう選択も考えています


有り難うございます

書込番号：18554649

[どうすれば？教えてください]

渚の丘 さん

度々のアドバイス有り難うございます


お写真まで載せていただいて、とても参考になりました

お写真を拝見しましたが、
こんな風に撮れたら僕には何の文句もありません！


諸先輩方は、こういう写真を撮るには
「１６−３００」や「１８−３００」ではなく

「７０−３００」を使いなさい
そして、サッカー以外は「１８−１４０」で

と薦めてくださっているのでしょうか？


サッカーに関しては
ピッチサイドから撮って
こういう風に撮れたら僕は大満足です♪


もちろん、機材が同じでも
僕と「渚の丘 さん」とでは
大きく腕の違いがありますが(笑)

※お写真の選手の位置は
センターサークルからペナルティエリアの間
ピッチ中央部の辺りかと予想しました


アドバイスいただき有り難うございました

書込番号：18554753

[どうすれば？教えてください]

アドバイスいただいた皆さんへ

返信が遅くなりました

今回、アドバイスを元に使用状況などを考えて
「D5300ボディ」と
こちらのレンズの組み合わせにしました

シグマ
18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用]

自分が行けずに
妻に撮影を頼むこともあるため
妻にもこちらのアドバイスを見せながらの決定と
なりましたが
「試合中のレンズ交換」をしなくても
それなりに撮れるのなら
まずはこの組み合わせで始めてみよう
ということになりました

もっと、写真の違いが分かるようになり
こだわりが出てきた時にレンズを替えての
撮影に進みたいと思います

アドバイス通りではない決定かもしれませんが
皆さんのおかげで
「初めてのカメラ＆レンズ選びの注意点」が
分かった上で決めたことなので
後悔は少ないかと思います

最後になりますが
とにかく先輩方のアドバイスは心強かったです！

僕のような初心者に
助け舟を出していただき
本当に有り難うございました

簡単ではありますが
お礼の言葉とさせていただきます

※カメラが届き撮影したら
写真を投稿させていただきたいと思います

書込番号：18585809

GPSは常時オフにできますか？

[セラミックぱん]

オフにした場合のGPSでの電池消耗はないですか。

書込番号：18547742

[t0201]

http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D5300UM_NT(Jp)01.pdf
P５０

書込番号：18547852

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｾﾗﾐｯｸぱんさん
メーカーに、電話！

書込番号：18547868

[クレソンでおま！]

ほぼオフにしてますが電池の減りは気になりませんし、予備も持ち歩いてます。

書込番号：18547890　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

ＯＦＦにすれば、ＧＰＳでの電池消費は無いはずだと思います。

書込番号：18547934

[Paris7000]

電池の消耗を防ぐためのオフにする機能ですので、GPSとしては切れていると思います。
ただ、それ以外にも、内部回路を常時動かしている部分がありますので、全く電池を消費しないということはありません。
例えば、時計とか、ファインダー内の液晶表示とかです。微弱な電流が回路を流れていますので、長期間にわたり放置するとバッテリーは減っていきます。
ただ、GPSはOnにすると、これらとは比較にならないほど電気を喰うと思います、常に電波を受信しようと回路が動作するわけですので。
なので、GPS記録が不要な場合はOFFにしておいた方が全体として消費が抑えられるというわけです。でも、消費ゼロにはなりません。

書込番号：18548147

[写歴40年]

セラミックぱんさん こんにちは。

セットアップ情報の位置情報を取得しないに設定すると、GPS機能でのバッテリー消耗はなくなると思います。

但し内部時計やメモリーなどバッテリーを入れておけば、スイッチがオフだとしても少しはバッテリーの消耗はあると思います。

書込番号：18548461　スマートフォンサイトからの書き込み

[セラミックぱん]

ありがとうございます。
D5300Wズーム1に気持ちが傾きました。
もう迷いつかれました。

書込番号：18558911

[セラミックぱん]

あ、GPS不要ならD3300があったんですね。
失礼しました。

書込番号：18558919