OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

ＡＦ方式と ＲＡＷ

[界の王]

自転車（ママチャリリとかじゃなく
ロードとか　速い動きの撮影ですが
カメラを構えて　ピピッ　と　ピント　背景にあう
もっかい　ピピっ　人物に合わない
と繰り返してるうちに　通り過ぎ　うまく撮れるのは
背中という　感じになってしまうことが多かったのですが
設定で
ＡＦ方式で
Ｓ-ＡＦは　動きが少ない　時に撮影で
Ｃ-ＡＦが　動きあるときに最適ですか？
ずっとＳ-ＡＦで撮影してました。
Ｃ-ＡＦ+ＴＲ　もいいのかなぁと　思ったりもしてますが。
何度撮影しても　うまくいかないんです・・・
特に奥からこっちに向かってくる時が特に背景にピント
横から撮影でも結構背景にピントが何度もあっちゃいます
置きピンしようとがんばってるんですが
中々うまくいかない感じでした。
このＡＦ方式変えるだけでだいぶかわりますか？
それとも
十字ボタン押して　真ん中にピント合うように
して　人物を真ん中の位置で撮影がよろしいのでしょうか？

それと　ＲＡＷで撮影のほうがいいですか？
もしＲＡＷで撮影したら
編集は　オリンパスの　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｖｉｅｗｅｒ３
で編集で大丈夫ですか？
編集は全部自動オートで編集とかあるんでしょうか？
まだＲＡＷで撮影したことなくて
わからないことだらけでした。
宜しくお願いします。

書込番号：18184360

[でぶねこ☆]

まず、AFの種類の話から。Sは、ピッと合ったらそこで固定なので、被写体がその後動いたらアウトですね。Cは、常に合わせ続けます。Sよりは、精度は落ちるが動くものに対しては効果的です。

で、実際どうなの？ってことですが、作例は両方共AF-Cで撮ったものです。猫と電車、どっちが速いかなんて聞かなくても解りますよね。だけど、AFの成功率は猫よりも電車の方が高いのです。その理由は被写体までの距離。
距離が近いと例え歩く速さでも、AFのレンズ移動量が電車の距離の移動量よりも大きくなるのですね。だから、近距離の被写体は後ピンになり易い。私も良く、顔で合わせても肩やお尻にピントが来てる事があります。

書込番号：18184520　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

動いている被写体に対しピントが合って音がしてからシャッターを切っていてはなかなかピントは合いませんね。

SとCの違いはご存じでしょうか
C-AFはコンティニュアスAFで動きものに対しAFがピントを合わし続けます。
S-AFはシングルAFで、ピントを合わせたところでシャッターを半押ししてもそれ以上ピントを合わせようとしません。
ですから、動きものであればC-AFにした方がよいかと。

測距点は中央一点で撮った方がよいかと。

但しです、ミラーレス一眼ですので動きものに対しAF性能がどこまで満足できるかですね。
位相差AFを搭載した一眼レフと比べるとどうしてもAFの追従性は落ちるかと。

書込番号：18184636

[てんでんこ]

AF枠はどうなってますか？
まさか自動選択ではありませんよね。

書込番号：18184739

[okioma]

書き忘れました。

音を頼りにするよりも音を消して、
目で確認しながらピントが合う瞬間に時にシャッターを切った方がよいかと。

書込番号：18185199

[界の王]

おはようございます
コメントありがとうございます

でぶねこ☆さん
ＡＦ-Ｃのほうが精度落ちても動きが有利なんですね。
わかりました。
いつも　動きしか撮影ほとんどしてないので
ＡＦ-Ｃで　頑張ってみます。

書込番号：18185906

[界の王]

okiomaさん
ＳとＣの違い全くわかってませんでした。
Ｃ-ＡＦで撮影これから　してみます。
側距点とは　十字ボタンで
真ん中に合わせる感じでいいでしょうか？

書込番号：18185907

[界の王]

てんでんこさん
ＡＦ枠は　たぶん自動になってると思います。
十字ボタンで真ん中に合わせる感じですか？

書込番号：18185908

[界の王]

Ｃ-ＡＦは動き優先ということで
これから　Ｃ-ＡＦで撮影していきますが
Ｃ-ＡＦ　と　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ
これもまた　違ってきますか？
すいません　質問ばかりで・・・

書込番号：18185909

[一体型]

被写界深度	置きピン撮影

わたしもロードに乗っています。

多分、S-AF＋置きピンの方がうまくいくと思いますよ。動きは予測しやすいですし。

シャッターボタンを押し切ってから実際にシャッターが切れるまでのわずかの間も自転車は動き続けるため（時速36kmなら0.1秒で1メートル）、自転車にピントを合わせても必ずピントを合わせた位置から外れます。自転車にピントを合わせることより自転車をピントがあって見える範囲（被写界深度）に収めることを意識してください。

自転車が動き続けることとは別に被写界深度は（一枚目の図）手前側が浅く、奥側に深いという特徴があります。
なので２枚目の図のように、少し近くの地面等にピントを合わせておいて、少し早めにシャッターを切ったほうがうまくいくと思います。

ずっとシャッターボタンを半押し続けて待つのは大変ですし、連続撮影に向かないので、置きピン撮影をする人はAFをシャッターボタンから切り離して他のボタンに割り当てる人もいます。いわゆる親指AF。AFを割り当てたボタンを押した時だけAFをやり直します。シャッターボタンを押してもピント合わせを行わなくなるので普段使う際には注意が必要です。
他にはAF/MF切り替えをボタンに割り当てるやり方もあります。
AFでピント合わせ→ボタンを押すとMFに切り替わりピントが固定される→再びボタンをおせばAFに切り替わりピント固定が解除される。


普通に撮影する場合。
オリンパスは初期設定のままならピント優先なのでシャッターボタン半押しで止める必要はありません。
S-AFの場合、シャッターボタン半押しで止めてから撮影するより、一気押しの方がピントを合わせてからシャッターが切れるまでの時間が短くなるので自転車が被写界深度内に収まる可能性が高くなります。タッチシャッターでも可。

書込番号：18185984

[テレマークファン]

とりあえず、AF枠の自動選択は、カメラまかせ運まかせになるので、それをたとえば真ん中などにして、自分でその枠を被写体にあわせるようにするだけで、だいぶましになりますよ。
まだ、S-AFの場合半押ししてピントを確認してから押し込むまでのタイムラグがあると、そのタイムラグでボケることがあります。S-AFなら思い切って、一気にシャッターを切るほうが良いこともあります。

書込番号：18186187

[じじかめ]

他機種ですが

ＡＦ-Ｓでも被写体に合わせてカメラを動かしながら中央1点で撮影すれば、ピントが合います。
流し撮りもこの方法で撮れます。

書込番号：18187070

[界の王]

一体型さん
親指ＡＦ　少し聞いたことあるんですが
ボタン設定変えたらいいんですよね？
どうかえたらわからないんですが
親指ＡＦ　できるように設定してみます。

テレマークファンさん
わかりました。　真ん中をＡＦターゲットにして
撮影がんばってみます。

じじかめさん
ＡＦ-Ｓでもできるんですねぇ。
私は何度やっても　なかなか成功しませんでした。
カメラの腕をあげないとだめですね。

あれ　動き優先の　Ｃ-ＡＦより
Ｓ-ＡＦのほうがやりやすいんですか？

Ｓ-ＡＦ　いつも使ってまして
ほぼ　失敗が多かったです。

書込番号：18187762

[一体型]

ボタン機能のカスタマイズ	親指AF	スーパーコンパネ

C-AFといってもシャッターボタン半押し中ピントを合わせ続けるだけですから、S-AFでシャッターボタンを半押しで一旦待つよりはタイムラグは短くなりますが、一気押しなら結果にほとんど違いはでません。またS-AFなら置きピン等「技」が使えるようになります。


いろいろカスタマイズできるようになっているのでmenuはチェックしたほうがいいですよ。
レリーズタイムラグショート（若干消費電力は増えますが起動時間やタイムラグが短くなります）とスーパーコンパネはonにしたほうが良いと思います。

ネットではなぜか酷評されることの多いオリンパスの説明書ですが、実は意外によくできています。
１枚目の上側の赤線に従ってメニューを進んでいくとボタン機能をカスタマイズできます。どこかにAEL/AFLを割り当てます。
２枚目の赤線の通りに設定するといわゆる親指AFになります。

３枚目がスーパーコンパネ。操作画面をスーパーコンパネに設定すればOKボタンを押すとこういう画面が表示されるようになります。素早く設定の確認や変更ができるので便利ですよ。

書込番号：18188191

[メカロク]

このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？

確かに、位相差検出 AF 機では、中央部とその周辺部とでは AF 精度が異なる機種は多い（それでも、現在では、中央１点だけが優れている機種は少ないんじゃないかな？）けれど、コントラスト検出 AF 機では、どの「AF ターゲット」や「拡大枠」を使っても、AF 精度は変わらないんじゃないかなぁ〜！？

「中央」に拘るよりも、「スモールターゲット」とか、できるだけ大倍率用の「拡大枠」を使う（*1）ことで、できるだけ狭い AF 範囲を指定し、S-AF の場合は、合焦したら即レリーズする（≒一気押し）方が、大切なんじゃないかなぁ〜！？
　*1：「拡大 AF」の方が、AF 対象をより狭い範囲で指定できるので、それだけ他のものに AF する虞は小さいが、
　　　「拡大表示」しなければならないので、動きものには使いにくい。
　　　「拡大枠表示」のまま、「拡大 AF」の範囲で AF できると、もっと使い易くなりそうなんですがねぇ〜！

なお、AF 精度とは別問題だけれど、「中央１点」だと、AF ロック後フレーミングし直すことが難しい動きものの場合は、（置きピンは別として）構図が限定されるか、最もピントを中てたい部分のピントを諦めるかの二者択一にならざるを得ないことも多いという、大きな問題もありますよね？

書込番号：18188330

[フィルムチルドレン]

おっしゃるとおり、通り過ぎの方がいい場合が多いです（笑

こんばんは
E-M1&E-M5なのでE-M10と少し違うかもしれませんが。


一般的には動き続ける被写体ですからC-AFがいいですが、上手くいかない場合が多いですね。
+TRも理屈的には追っかけてくれそうですが、安定してくれません。

個人的には現在のm4/3オリンパスで動き物を収めるのは相当難しいと思います。
取り扱いを理解するすれば確率は上がるかもしれませんが、もし、今後もロードの撮影機会が
多いのでしたら、ニコンかキヤノンを考えたほうがいいです。
じじかめさんが貼られているのはニコンの機材ですね。
位相差AFですから、AF-Cで上手く撮れる可能性が上がります。
現在、オリンパス機ではE-M1が像面位相差AFを採用しています。

今使われているレンズがどれなのかわかりませんが、位相差AFとの差は埋めがたいです。
当然、使い込んでいらっしゃる方はそれなりに被写体を収めることもできますし、
場面によっては置きピンなどを駆使して撮られていると思います。

サイズはグループの方がオススメ。結構素早く追いかけていると一点だと外れます。
しかし、ある程度グループの範囲に入らないといけないのも事実です。
ターゲットに関しては中央あたりになると思いますが、構図によっては偏らせてもいいです。
ここら辺は全面で対応していますから、自由度が高いです。

工夫してもなかなか難しいですが、平行移動を行う場合や相当距離のあるところから撮る場合などは
コンパクトな機材と強力な手振れ補正、換算焦点距離がライカ版の二倍になることなど、
使う場面によっては使えるところはあります。


RAWに関しては、出来ればそちらの方がいいと思います。
結構オリンパスのJPEGも悪くないんですが、細かなところが潰れやすいのと、
他社メーカー機との併用のため管理上Adobe light roomを使っています。
たまに、Viewerも使うこともありますが一枚単位です。

書込番号：18188492

[okioma]

＞このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？


使いかた次第ですね。

AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

思うようにピントを合わせられるようになったら、
中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

スキルが上がれば、自分好みの操作ができれば、質問もしないでしょう。

書込番号：18188514

[メカロク]

okiomaさん

＞AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
　自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

「できるだけ狭い AF 範囲を指定し、・・・」と書いている通り、仰ることを前提に、さらに細かい提案をしている心算ですが・・・
　＊「オールターゲット」や「グループターゲット」では、どのターゲットに合わせるかはカメラ任せであり、
　　「AF 範囲を指定」とはいえませんよね？

＞思うようにピントを合わせられるようになったら、
　中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・・

書込番号：18189213

[一体型]

置きピン撮影

わたしだったらこんな感じで撮影します。
一眼レフのように動体予測機能があれば別ですが、動体予測機能のない機種で自転車そのものにピントを合わせる意味はあまりないですし。

書込番号：18189264

[界の王]

一体型さん
わざわざ画像付き説明ありがとうございます。
ＡＥＬ/ＡＦＬを　Fn1らへんに　ボタン設定してみようと思います。
各フォーカスにモードあるとはしりませんでした。
Ｓ-ＡＦなら　モード３にしたらいいんですね。
Ｃ-ＡＦでも　モード３でもいけますか？

スーパーコンパネは　画面に撮影の画像表示の場合できなさそうですねぇ。
いつも液晶画面で撮影してます。

メカロクさん


ＡＦターゲットでまだ一度も中央1点したことないので・・・
一度自分に合うかやってみようと思います。

フィルムチルドレンさん
このカメラにどうしても　ほしくて購入したので
なんとしても　上手になって完璧に
撮影できるようになりたいです。
バッチリ成功したときの
感激は最高ですよね。
Ｃ-ＡＦうまくいかないときあるんですね。
うーん　難しいですね。
とりあえず　まだＣ-ＡＦしてないので
今度撮影のとき　Ｃの方でやってみようと思います。

ＡＦターゲットをグループにしたらいいんですか？
まだその辺いじってないので
ちょっと今度グループに変えてみます。

次の撮影はＲＡＷで　やってみようと思います。
ＲＡＷで撮影しても　印刷とかできますか？

okiomaさん
ＡＦ自動でいつも　背景にピントいっちゃうので
今度中心にしてみます。
なかなか　難しいですね。

とりあえず　今度
Ｓモードで　撮影か
ＡモードでＦ値小さくして撮影で
いつもＳ-ＡＦだったので
Ｃ-ＡＦで　中心ターゲット
もしくは　グループでやってみようと思います。

このまえピント合いにくいから
ＭモードでＳＳ1/500で
Ｆ値２０くらいにあげたら
かなり画質が落ちちゃいました

書込番号：18189590

[okioma]

＞中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・

そうですかね。
そう思えは端でも良いのでは。
どう考えるかは人それぞれ、正解なんてありません。

書込番号：18189605

露出シミュレーションのON/OFF

[オミナリオ]

おばんでございます

ちょっとお聞きしたいのですが
この機種は、マニュアル露出時の露出シミュレーションをOFFにするのは可能でしょうか？

マニュアルで外部ストロボを使う時、OFFにできないと真っ暗で困っちゃうんですよね
EOS MだとAF時だけはOFFになるので、かろうじて構図確認できるのですが･･･

取説読んだのですが該当項目がなく。

ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて下さいませ・・・

書込番号：18210672

[サルｂｅｅｒ]

カスタムメニューのDのLVブースとのことですか？

書込番号：18210697

[オミナリオ]

サルｂｅｅｒさん

ありがとうございます！
まさにその通りでした

「ブースト」って、元クルマ屋さんとしては「過給」のイメージで
ライブビューのリフレッシュレート上げる機能とか思い込んで
該当項目読み飛ばしてました＾＾；

感謝です〜

書込番号：18212285

[サルｂｅｅｒ]

オミナリオさん

お役にたててうれしいです！

書込番号：18213637

子供ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ用に70Dかどちらかを購入予定です。

[ふわりん花]

子供ポートレート重視(お出掛け先や公園などで遊ぶ自然な姿、表情)用のカメラを探しています。
被写体は5歳、1歳の女の子、それぞれのお友達などです。
基本ｊpeg撮って出しでそれなりに色の出るもの希望です。

現在の機材は
�@ﾆｺﾝD7000+ｷｯﾄｽﾞｰﾑ+35�oF1.8+60�oF2.8ﾏｸﾛ
(ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ、運動会、草花、室内にて使用)

�AｿﾆｰNEX5R
(常にｶﾊﾞﾝ内、お気軽ｽﾅｯﾌﾟ用)

NEX5Rはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ無しなので論外。
D7000は、数年試行錯誤していますが、全体的に黄色味が気になり膜を張った様な薄い描写が個人的にﾎﾟｰﾄﾚｰﾄに不満を感じています。
彩度を上げると色飽和し、輪郭強調ｺﾝﾄﾗｽﾄなど触ると子供の顔はもやっとなるかどぎつくなる…など苦労しています。WBを希望の肌に合わせると周りが変な色になったり…

そこで、候補に挙がっているのが(ｾﾝｻｰｻｲｽﾞが違いますが)

�@ｵﾘﾝﾊﾟｽOMD-EM10orPL-7+ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ
(知人のEM5の撮って出しでｸﾘｱｰで鮮やかな子供撮り写真を見てｵﾘﾝﾊﾟｽが気になっています。
子供の表情のくっきり感、空や緑の爽やかな鮮やかさが印象的でした。
ｾﾝｻｰｻｲｽﾞを感じさせない精細さに驚きました。
電子ﾌｧｲﾝﾀﾞｰなので顔認識もある所。)

�Aｷｬﾉﾝ70D
(お店でD7100と設定をﾘｾｯﾄしてほぼ同じ設定にして子供を試し撮りした所、色合い･ﾋﾟﾝﾄの合うｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾋﾟﾝﾄの合った部分のくっきり感などだいぶ良いように感じました。良ければﾒｲﾝ機の移行も視野に入れています。)

ﾚﾝｽﾞはどちらもｷｯﾄｽﾞｰﾑ+ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ用に標準か中望遠の単焦点を1本購入予定です。
どちらもｷｬﾝﾍﾟｰﾝがあるのでつい焦ってしまっています(^_^;)
ちなみにﾌﾙｻｲｽﾞ願望はありますがﾚﾝｽﾞも揃えようとすると資金調達にまだしばらく掛かりそうなので
子供達の今をより良く映し止めたい為、身の丈に合ったものをなるべく早く手に入れたいと思います。


子供、人物撮影を重視されている方のアドバイスが頂ければ…と思い質問させてもらいました。
突っ込み所がたくさんあるかと思いますが伝わらない部分があれば追記させて頂きますので
よろしくお願いいたします。

書込番号：18089905

[松永弾正]

キャノンとオリンパスに等々を加えたユーザーです。
撮ってだしだと、僕は人物撮りではキャノンを使ってます。
過剰にならない程度に程よく健康的な肌色になるので、特に高齢者を撮るケースが多く、キャノの色味を重宝しています。

書込番号：18089959

[ふわりん花]

松永さん
早速の返信ありがとうございます！
撮って出しのキャノンの肌色、やっぱり良いですよね。
人物ではキャノンを使用されているという意見、参考にさせて頂きます！

書込番号：18089981　スマートフォンサイトからの書き込み

[おっさんレーサー]

このカメラは所有してませんが、写真仲間から聞く評判はとてもいいですね。
うちの嫁はバナソニックのですが、まぁ似たようなカメラを何時も子供グッズ鞄に入れて出かけています。
しかしうちの嫁は独身時代はフィルム時代からの一眼レフ愛用という つわものなので、家にはもっとお値段のいいカメラがゴロゴロしてるのですが、ママになってからは、マイクロフォーサーズオンリーです。子供と一緒に持ち運べるというのは、ボケ味がどうこうより重要なようです。

書込番号：18089989　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

おっさんレーサーさん
いいカメラがゴロゴロ…なんて羨ましい話です♪
フィルムのレフ機を使われてる方がマイクロフォーサーズで満足されているのなら、EM10でも十分なのかもですね！
常に持ち歩き、シャッターチャンス優先プラスそれなりにちゃんと撮れるという所でしょうか(^_^)

書込番号：18090063　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

古いものばかりですが、キヤノン・ニコン・ペンタックス・オリンパスの一眼レフやオリンパス・パナソニックのm4/3機を使っています。

私も松永弾正さんのご意見に賛成です。
＞子供の表情のくっきり感、空や緑の爽やかな鮮やかさが印象的でした
たしかにオリンパスの発色は基本的に鮮やかでくっきり感があるのはたしかですが、条件と設定によってはお子さんの肌が東南アジア系の人のように写ってしまうことがあります。（別に差別ということではなく）

JEPG撮って出しということなら、キヤノンが一番向いているように思います。時として「ウッソでぇ！！」（笑）というような綺麗過ぎる発色になることもありますが。ニコン機の発色も、RAW撮りして調整すればかなりご希望に近くなるとは思いますが、やっぱりJPEG一発だと難しいかもしれませんね。

現にD7000を使っておられるので、70Dの大きさ・重さは問題にならないでしょう。ポートレート用ならEF85mmF1.8USMが比較的安価でお勧めです♪

書込番号：18090084

[ほら男爵]

キヤノンもオリンパスの一眼も持ってませんが…

撮って出しなら富士フイルムも良いですよ〜(^皿^)イシシシ

書込番号：18090122

[一体型]

E-PL7やE-M10の魅力は効きのいい手振れ補正が内蔵されていることでしょう。
E-PL7やE-M10は持っていないのでE-P5で撮った比較画像。
近接撮影以外は同じくらい効きがいいそうです。

1/4秒手振れ補正off、1秒手振れ補正on

確かに以前のオリンパス機（E-PL1）のAWBは健康色にしたいのかやたら暖色系に写ることが多かったです。なので屋外では基本的に晴天で撮っていました。最近（E-P5）はそういうことがなくなったのでほぼAWBですね。

書込番号：18090139

[ふわりん花]

みなとまちのおじさんさん
私の悩んでいた部分にストライクな意見をありがとうございます！
まさにその通りなんです。オリンパスの鮮やかさと引きかえに肌色の描写は不安要素でもあったもので…
嘘っぽくても良いので(笑)キレイに撮ってあげたくて^_^;

またキャノンに傾きました！
重さは気になりませんので、合わせて85�of1.8もチェックしてみます！
子供達は何かと近づいてくるので60�oで少し望遠気味かな、と感じる事もあったのですがどうでしょうか？
本当は30�oF1.4か50�o辺りが少し気になっていたのですが外でのポートレートには画角が少し広いかもですね^_^;
また今日公園に行くのでズームを85�o固定で撮ってみようと思います！

書込番号：18090169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

ほら男爵さん
富士、良いですよね！
コンデジはf100fd？を持っていましたが昼間の色表現はとても良かったです！
しかし子供撮りにはAFが迷ったり遅いと聞くので…残念です。

書込番号：18090190　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

一体型さん
手ぶれ補正内蔵も魅力ですよね！
しかし肌色表現も最近の機種は気にならない位のレベルまで変わって来ているのでしょうか？
外での子供撮りの撮って出し比較があれば良いのにな〜と思ったりしています^_^;
悩ましいですね〜^_^;

書込番号：18090227　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

�Aｷｬﾉﾝ70Dが良いと思います。
この先のお子様の成長にも十分に対応出来ると思います。

望遠レンズを試着した時の重さ、移動時（お出かけや旅行）かさばりに
問題が無い事が前提です。

書込番号：18090323

[一体型]

1/4秒手振れ補正off	1秒手振れ補正on

この手のものは好みによるところが大きいです。
わたしはキヤノンの肌色よりオリンパスの肌色の方が好きです。
お友だちのE-M5で人物を撮影してみてはいかがでしょうか？

E-PL1（E-M5より古い）とE-P5（E-M5より新しい）を比べても晴天などホワイトバランスを固定した場合、発色の傾向自体はあまり変わっていないです。
すこし彩度を抑えナチュラル志向になったくらい。大きく変わったのはオートホワイトバランスのオート部分。

手振れ補正の効きはE-PL1（2軸補正）とE-P5（5軸補正）では4倍くらい違いました。
E-PL1の1/8秒とE-P5の1/2秒でシャープに写る確率は同じくらいか、ややE-P5の方がいいくらいです。
キヤノンの4軸補正機Powershot s110と比べても明らかにE-P5の方が効きがいいです。

書込番号：18090382

[みなとまちのおじさん]

一体型さんがおっしゃるように、E-P3・E-PL3・E-PM1までのオリンパス機は「オリンパス・ブルー」を意識し過ぎたせいか、ちょっとマゼンタ寄りの発色で、まさに暖色系でしたね。E-M5・E-P5・E-PL5・E-PM2以降はSONY製センサーを採用したこともあって、かなりニュートラルな発色になったのは実感できます。

でも、やっぱりお子さんの柔らかい肌の質感表現ということではキヤノン機に一日の長があるように思います。何も考えなくても綺麗に撮れちゃうっていうのは魅力ですよね。

そうですね、85mmはボケ感も良くて開放からシャープなレンズでポートレートには最適ですが、最短撮影距離が0.85m〜なので近づいてくるお子さん撮りは難しいかもしれません。また、キヤノンのAPS-C機だと画角が136mm相当と、中望遠というより望遠になってしまいますね。

といって、EF35mmF2 IS USMだと屋外ではちょっと広角過ぎるかもしれません。

50mmは純正では3本あります。EF50mmF1.2L USMはとんでもないお値段です（苦笑）　EF50mmF1.8�Uは一部で「神レンズ」とか「撒き餌レンズ」とか言われますが、それはあくまであの価格帯で、という前提でのことです。以前所有していましたが、USMレンズではないので、ピント合わせがジーコジーコうるさいですし、描写の線が太いのと、ボケもちょっとうるさい印象でした。

となると、設計が古いのが難点ですが、EF50mmF1.4 USMでしょうか。ボケ味は素直ですし、やっぱりUSMレンズ、AFが「スッ、ピタッ」と決まるのは快感ですよ。このレンズ、そろそろリニューアルしてもいい頃なんですが‥‥
http://kakaku.com/item/10501010009/spec/#tab

書込番号：18090473

[Hinami4]

こんにちは。

撮って出しで調整などをあまり行わないほうがというのであれば、ここはキヤノンということになってくるでしょうか。
誰もが見ても違和感が少なく、万人受けというか無難なというのであれば、EOS７０Dということになってくるでしょう。
ピクチャースタイルが初期設定のスタンダードのままでも、充分に通用するかと思います。

ニコンは、D７０００以前の機種はまだ色合いの転ぶことが多く、RAWで調整などで近付けることは可能であっても、クセは強いといえるようでした。
D７０００ならユーザーですが、ピクチャーコントロールは落とし目で、View NX２などでメリハリを出していけば、そうひどくないかと思います。
逆にD7000は、以前のクセがなくなり、物足りない傾向の絵だと思っています。
現行のD7100や今度のD７５０はかなり改善されてきた絵作りのようで、破綻がない分、更に物足りない部分も出てくるでしょう。
D7100も持っていますが、D7000同様、風景は撮って出しだとちょっとメリハリが弱いといった傾向はあります。
逆にポートレートなどは優しさが出てはくるでしょう。

またEOS７０Dなどキヤノン機も、全てにおいて無難かというとそうではなく、画像処理エンジンの影響もありピクチャースタイルの設定変更次第で、物足りなかったりきつかったりの度合いが大きくなりました。
また、室内においては設定をそれなりに合わせていかないと、健康的ではない肌色に転ぶこともあったりしますので、注意が必要です。
以前の画像処理エンジンでは、設定をひとつずらしたくらいではあまり変化が見られないとこから、安定面では良いという評があったのでしょう。
７０Dや５Dmk�Vのユーザーですが、ちょっと強めのアクセントがかかると思ってます。

オリンパスは基本、今でもホワイトバランスの「A：アンバー」をマイナスにひとつ補正しておかないと、撮って出しだと特にマゼンタ〜アンバー側に転ぶ傾向が強いです。
ただこれも、PL１の頃は強い傾向だったのが、PL5以降はやわらいではいます。
自分のPL5は、Aー１の設定を全てのホワイトバランスに合わせています。

こうした色合いは、好みによって左右されるものでもありますので、実際にどれかの機種になったとしても、自分好みに設定変更されて追い込んでいくほうが良い結果が出やすいかと考えます。

ただ、平均的に無難なのがキヤノンというだけのことです。

書込番号：18090560　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

t0201さん
オススメは70D、ありがとうございます！
重さは現在D7000で望遠も使っているので大丈夫そうです(^_^)

書込番号：18090575　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

一体型さん
一体型さんは、オリンパスの方が好みの肌色なんですね！
やはり感じ方による個人差が大きいのですね…。EM5も借りれる程親しい知人でないので残念な所です。
手ぶれ補正の作例ありがとうございます！
シャッタースピード遅くても補正が良く効くなんて凄いですね！

書込番号：18090653　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

みなとまちのおじさんさん
子供の肌の柔らかい質感の表現、出したいです！
オリンパスの肌色表現もやっぱり変わって来ているんですね。
そうなるとますます悩む一方です…^_^;

焦点距離は、50�o辺りがやはり無難そうですね。85�oも子供撮りに使われている方もいるのでしょうか？
40�o2.8ってのもありますね。
また50�oだとF1.4が良さそうですが古い設計で困る点などあるのでしょうか？

書込番号：18090719　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ソニーα７７やα５５、α３８０で
８５mmＦ２.８を使ってますが…
室内、広めの会場や
屋外だと結構重宝していますよ♪
我が家の室内では出番無しですが（笑）

書込番号：18090789

[あたなが決める]

ポートレート(人物の肌色)はキヤノンと言われています。

書込番号：18091027

[みなとまちのおじさん]

最近のレンズは、とにかく開放からシャープさ命！的な設計になっているように感じます。いっぽう、EF50mmF1.4 USMは開放ではちょっと甘いかな？という感じですが、どことなくホンワカしたムードで懐かしさを感じさせるイメージですね。このあたりは好みにもよるとは思いますが。

もちろん、F2.8まで絞ればキリッとした解像感を得られます。フルタイムマニュアルフォーカス（AFでピント合わせした後、MFリングを回して微調整できる）もやりやすいです。

色のりはちょっとアッサリ目ですが、不自然な誇張がないので使いやすいと思いますよ。

書込番号：18091111

ヒット率って何ですか？

[ジミー ペイジ]

ミラーレス初心者です。
はじめて投稿致します。
よろしくお願い致します。

クチコミを見ますと、よくヒット率と書かれています。
想像するに、良く映っている＝ピントが合っていると言うことだと思うのですが、実際はどう言う意味なのでしょうか？

また、オリ機、他社機で、�@ヒット率の高い機種�Aレンズが有ればご紹介頂けませんでしょうか？

よろしくお願い致します。

書込番号：18086004

[opaque]

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83q%83b%83g%97%A6&bbstabno=6&act=input

ヒット率＝当たりの写真がどれだけ撮れるか。でよいと思います。
漠然とした質問なので、上記から探して見られたらどうでしょう。

書込番号：18086052

[里いも]

こんにちは

ヒット率は最近使われだした言葉で、AF合焦率のことでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83q%83b%83g%97%A6&bbstabno=6&topcategorycd=500&categorycd=0049&act=input
AF=オートフォーカスでのピントの合う率かと思います。
合焦率と書くのは変換できないこともあって、ヒットと言いはじめたかも知れません。

書込番号：18086055

[kyonki]

＞ ヒット率

動体を連写で撮った場合に、どれくらいジャスピンの写真があるか？
だと思います。

書込番号：18086059

[オミナリオ]

個人的な用法ですが

「ヒット率」
コンティニュアスAFで連続撮影中にピントが合う（許容範囲内である）確率。
例えば「１０コマ中３コマ」というような表現で用いていますね。
各コマを見比べれば一目瞭然なので、判断しやすいですね

「歩留まり」
撮影行為の中でのピントが合っている確率。
「ヒット率」より長い時間、例えばその日の撮影中であったり、もっと長い
今月そのカメラを使っていて、のようなスパンの中での事を差して用います。
コマ毎に撮影条件や場所、時間が違いますので、体感的な印象になります

「精度」
よりジャスピンに近い結果が出る確率。
上の二つは「合格点をクリアする確率」ですが、こちらは「最高点を出す確率」がどのくらい
なのかという意味合いで使う事が多いですね

でも
人それぞれ使う意味合い違う可能性は高いので
それは文脈（行間）から読み取るしかないかなあと思います


上記の意味でのヒット率が高い機種ならば
ミラーレスはあまり詳しくないですが、最近はソニーα6000とかパナGH4あたりが
評判いいみたいですね
ミラーレスに限らなければ、基本的にはレフ機の高速機が性能高いです。
キヤノンなら1DXや7D2、ニコンならD4ｓなど。

ですが、基本的には撮り手のスキルに左右される部分も多いので
必ずしも性能高い機種ならうまく撮れる、ってものではないです

書込番号：18086064

[guu_cyoki_paa]

ここの掲示板の○×カメラで撮った写真貼りましょうスレだと、ボテボテのピッチャーゴロ写真でも、
「すばらしーですねー」「こんな写真撮ってみたいです」とか歯の浮くような褒め言葉で
2塁打とかホームランにしてくれるよ。　　(@^∇^@)V

ヒット率ってのも、どのぐらいおヒットとするかで変わるよね。　　('0')/

書込番号：18086072

[一体型]

例えば動体撮影が話題ならピントが合った写真がどれだけ撮れるかだし、
手振れ補正が話題なら低速時にどのくらいほぼ手ブレせずにシャープに写っているかという意味になるし、
露出が話題の時、AWBが話題の時とそれぞれ意味が変わってきます。
普通、前後の文章を読めば判断できるでしょう。

書込番号：18086240

[ジミー ペイジ]

opaque さん：漠然とした質問ですみません。また、添付ありがとうございます。沢山ありますので、じっくり見させて貰います。

opaque さん：当たりの写真＝上手く撮れていると言うことですね＝ピントが合っている？

里いも さん：私が想像したとおり、ピントが合っていると言うことですね？

kyonki さん：動体を撮った場合ですか〜！普通に歩いている人を撮ると、ブレル（シャッタースピードが遅いので流れる）のは、外れでしょうか？故意に流した場合は当たり？判断が難しいですね。

オミナリオ さん：分り易いご説明ありがとうございます。結局、ピントが合う確率と言う事で良いのですね？

.guu_cyoki_paa さん：表現が難しくて、意味が解りませんでした。ごめんなさい。

一体型 さん：ピントだけじゃなく、テーマによる訳と言うことですか。

みなさん、ありがとうございました。
一般的に使われるのはピントが合う率と言うことで、テーマが有る場合はそれに準じると言うことですね。

機種、レンズは、opaque さんの添付を参考にさせて頂きます。

書込番号：18086372

[里いも]

合焦の他に、もう少し解釈を広げて、露出なども希望した通りに撮れたと理解していいのでは。

書込番号：18086398

[オミナリオ]

>結局、ピントが合う確率と言う事で良いのですね？

よいかどうかで聞かれれば
私的には「良くない」です（汗）

それを「結局」でひとくくりにしたら、わざわざ分けて説明した意味がありませんので・・・

でもそれは私の基準ですからね
スレ主さんがそう思うのなら、それを否定はできません

ただ仮にスレ主さんと私が「ヒット率」について話をしたら
多分噛み合わない会話になりますね、、、

書込番号：18086403

[さすらいの「Ｍ」]

合焦（ワンショット・動体追従など）
適正露出（測光方式含む）
オートホワイトバランス
いろいろあるけど、どのオートマティック機構を話題にするかで　変わるものだと思ってますが？

書込番号：18086420

[ジミー ペイジ]

里いも さん：<一般的に使われるのはピントが合う率と言うことで、テーマが有る場合はそれに準じると言うことですね。>
っと言うことではなく、
私の記載してしまった表現を書き換えますと、「ピント、露出とかテーマ毎の当たり率」と言うことですね。

オミナリオ さん：良くないですか（大汗）やっぱりピントで丸めるのは不可なのですね、、、ピントだけでなく、テーマの範囲を広げて一つずつですね？

さすらいの「Ｍ」 さん：了解です。

追加でご意見を頂き、漸く意味が解って来た様に思えます。
少なくても、ピントの合う率は、ヒット率の中の一つでしかないと言うことは理解出来ました。

書込番号：18086490

[コーンスープ生クリーム入り]

「○○のヒット率」ってことですかね。

私は数打ちゃ当る主義なので、何百枚撮って何枚残せるかって意味で使うときあります。
カメラの世界以外だと「楽曲のヒット率」とか「検索のヒット率」ですかね。

野球はよくわからないので、打率もヒット率もなんとなくま使っていますが。(^^)ゞ
こうしてそれぞれの言葉の定義を聞いてみるのも面白いですね。

書込番号：18086696

[じじかめ]

きちんとＡＦさせれば、殆どＯＫ牧場だと思います。

書込番号：18086924

[もとラボマン ２]

ジミー　ペイジさん　こんにちは

ヒット率と言っても　ピントが合う確率　露出が合う確率以外にも　流し撮りが上手く言った時の確率や　被写体を上手く止めることができた時も　ヒット率という場合もあります。

その為　なかなか上手くできないものなどが　上手く出来た事の確率を　ヒット率と言うような気がします。

書込番号：18086951

[okioma]

ヒット率…

何をヒット率と言うかはその場の会話で変わるかと

ピント…
露出…
構図…

腕によるピント、構図を含めても言うしね。

○○のヒット率っていうことで
○○はいろんな言葉に当てはめられると思いますよ。

書込番号：18086971

[ジミー ペイジ]

クチコミにスレ立てたはずなのに「削除？」と思ったら、Ｍ１０に投稿していたんですね。
Ｍ５ユーザーなのにお恥ずかしいですが、不慣れなので許して下さい。

コーンスープ生クリーム入り さん：いや〜、何か混乱しますね。カメラでヒット率と言うと、何かプロフェッショナルなイメージで「どう言う意味だろ〜？」となりますが、楽曲とか検索とかおまけに打率とか言われますと、どうでも良い話に思えて来ました（＞＜）

じじかめ さん：今のところ12-50�oのキットレンズしか持ってませんが、みんなピントは合ってます。これって、ヒット率１００％？

もとラボマン ２ さん：了解しました。

okioma さん：その様ですね。勝手にピントの事だと解釈しておりました。

みなさん、ご返信ありがとうございました。

書込番号：18087407

[quagetora]

ちょいと出遅れてしまいましたが・・・。

AFは会社の流儀?なのか、時間かかってもしっかり合わせる主義のところと
「ざっくり合わせ」でもサクサク撮れるようにしているところと、
あるような気がします。同じ会社でも機種の性格から、何が求められているか
によってどちら寄りにするかを変えているところも多いです。

ミラーレスではないですが、オリンパスでいうとE-5なんかは
きっちり合わせる系だと感じました。たとえマイナスEVの暗さでも、
時間をかけてきちんと合焦させちゃう底力には驚嘆しました。

それと比べると、OM-DのE-M1は、暗いところでは迷いも多いし、
迷った末に合焦していないところでシャッターが切れる設定?なので、
主義が変わったのか技術的な限界なのか、少し残念ではあります。

それでも、ミラーレスのなかではよい方だと感じてはいますが、
(OM-D以前の時代だとミラーレスの合焦はぶっちぎりでオリンパスが
良かったように感じました、当時は。)各社の今年の新製品とは
比較していないので他社も最近になって良くなっている可能性は
あります。

書込番号：18099815

動きが早いときの設定

[界の王]

ｽﾎﾟｰﾂや動きが速い時の撮影と

少し暗い室内の動きの速い撮影の質問ですが

Ｓモードにして　シャッタースピードあげる。
Ｓモードで暗い場合は　露出あげる。
ＩＳＯをAuto 200から1600にする。

手振れ補正を　Ｓ-ＩＳ1　全方向補正にする。
ＡＦ方式を　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ（追尾ＡＦ）にする。

Ａモードの場合　絞り解放（Ｆ値の数値を小さくする）

室内の場合も　これと同じ感じでいいでしょうか？

フラッシュしたら　ボケないですが
フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。

すいません　前にもよく似たこと質問したことありましたが
ミラーレスでたくさん設定や機能あって
どれが一番適正なのかなと思い質問させてもらいました。
宜しくお願いします。

書込番号：18050196

[ほら男爵]

ＩＳＯ １６００で駄目なら ３２００にする
３２００で駄目なら６４００にする……

最適解は状況しだいかと(;^_^A

書込番号：18050204

[ＭｉＥＶ]

ミラーレスとか、ミラー付きとかの、機種ごとの話しではありません。
自分は、デジイチで、Mモードで、撮ります。
根本的に、カメラに任せるのは、AFとホワイトバランスくらいです。
SS優先とか、絞り優先とか、スポーツモードは、使いません。
スポーツモードが付いている物は、使った事がありません。
上位機種にはありません。
Mモードで、
動き物が、何かです。
室内の子供か、室外で走っているのか。
室内なら、1/125〜1/250、250の方が、ブレません。
絞りは、開放だと、深度(ピントが合う幅)が浅過ぎるかも。
F4か、F5.6くらいで、一度、撮ってみる。
撮った画像を見て、ヒストグラムで、明るさを確認。
山が真ん中なら、適正です。
明るめがいいなら、ISOを上げて行き、山を＋0.5〜1(右側)に、なるように、撮る。
理解出来ますか。
露出の基本は、同じです。

書込番号：18050220

[じじかめ]

私はＥ-Ｍ5ですが、絞り優先モードでしぼり開放でつかいます。ＩＳＯはシャッター速度を確認して
手動設定します。シャッター優先はスローシャッターで流し撮りするときに使います。

書込番号：18050292

[t0201]

おはようございます

＞Ｓモードにして　シャッタースピードあげる。
Ｓモードで暗い場合は　露出あげる。
ＩＳＯをAuto 200から1600にする
どちらでも良いと思いますが僕の場合は
�@Ｓモードにして　シャッタースピードあげる。
�AＩＳＯをAuto 200から1600にする。
�BＩＳＯをAuto 200から1600にする。
の順です。
目安はヒストグラムが便利だと思います。
左側に偏っている場合はアンダーなので暗いです。
感度、露出を上げながら、ヒストグラムの形状が中央になるまで
調整します。
ちなみに、ストロボは選手に影響をあたえるので、
発光禁止にして下さい。

書込番号：18050360

[CRYSTANIA]

それでもダメなら、大口径レンズの導入を。
オリンパスM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROが新発売。AFも速いらしい。(^^;


トドメとして、RAWで記録しておきパソコンの現像ソフトで増感現像してやると、もう+2EV、状態が良ければ+3EVくらいは稼げます。

あ、私の場合だとSモードが多いです。1/200秒か1/250秒くらい。ISO上限を1600くらいにしておいて、露出補正-1くらい。そしてRAW現像で+2EVとか+3EV持ち上げて仕上げます。

書込番号：18050735

[テッドデビアス]

スポーツ競技会ってのはほとんど場合、プレー中は原則発光禁止やな。

遊びの大会はしらんけど…

書込番号：18051010　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

これ試合でやったら反則になりますか？　　（*ω*？
http://www.youtube.com/watch?v=8LTmX1f8hjo

書込番号：18051043

[＃４００１]

こんにちは♪

具体的な設定方法は、他の皆様にお任せいたします。

>フラッシュしたら　ボケないですが
>フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。
↑多分・・・ボケたのではなくて、「ブレ」たのではないでしょうか？（＾＾；；；

写真が写るためには、被写体から反射する「光（量）」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに反応(感光）させる「時間」が必要で・・・「光の量」と「時間」のバランスで写る仕組みです。

この光＝映像を写し撮る「時間」の最中に・・・その映像が動いてしまうと、その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます。
この「残像」が「ブレ」の原因で・・・
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です。。。

つまり・・・ブレブレ写真を防止したければ・・・この「残像」が写る暇が無いほどの短時間・・・超瞬間的な時間で映像を写し撮ってしまえばブレ(残像)が写らないと言うわけです。

この写真を写し撮る時間＝感光時間＝シャッタースピードです♪
具体的には・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）位の短時間で写し撮れば速く動く被写体でもブレ無くシャープに写しとめられると言うわけです♪

ところが・・・
室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所では、この様な速いシャッタースピードには中々設定できないんですよ（＾＾；；；

なぜなら・・・
人間の目と言うのは・・・優秀と言うか？いい加減なもんで・・・(笑
ピーカンに晴れた屋外の景色も・・・我が家自慢の明るい団らん風景も・・・大差の無い、自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれるんですけど。。。
ホントは、太陽の光を反射する物体と、蛍光灯に照らされた物体とでは・・・機械で測定すると50〜100倍も・・・明るさに差があります（＾＾；；；
つまり・・・機械である、カメラ君にとっては、我が家の明るい団らん風景は「暗闇同然」と言うわけです（＾＾；；；

だから・・・昼間の撮影のように・・・簡単にはシャッタースピードは速くなりません（＾＾；；；
室内撮影で・・・動く被写体を撮影すれば・・・「ブレブレ写真」になるのが当たり前なんです。。。

と言う事で・・・具体的にシャッタースピードを速くする方法は、他の人にお任せいたします。

違ったらごめんなさいm(_ _)m・・・スルーでお願いします。

書込番号：18051095

[写歴40年]

界の王さん こんにちは。

動きが早い時の設定はAFに関しては当然常にAFし続ける設定で、大事なのはAFを合わすポイントをカメラまかせの設定でなく、あなたが合わせたい所に合わせる設定をされた方が失敗は少なくなると思います。

次に露出ですが動きものを被写体ブレしないように止めて写すためには、シャッター速度を高速にする必要があり1/250秒で止まるものから1/1000秒以上ないと止まらないものまでありますが、明るさが明るい時は簡単に設定出来ますが明るさが暗いときはISOを高感度に設定したり絞りを開放で撮ったりしますが、ISOを高感度にすると画質が悪くなりますのであなたの許容もあると思いますし、レンズ開放といってもキットズームのF5.6開放と高価なF2.8のレンズなどでもかわってくると思います。

露出の設定に関してはシャッター速度優先で撮られる人もいれば、絞り優先で撮られる場合でも考える事はいかに被写体ブレしないシャッター速度を得られるかで、あなたの許容までISOを高感度に設定してさらに絞りを開放にしても早いシャッター速度が得られなければ、撮ったとしてもブレて駄目という事がわかる場合もありますので、その時はボディを交換しなければレンズを開放F値の明るいものに交換するしか方法がなく、暗い室内でのスポーツ撮影は大きく重く高価なレンズなどがあれば撮れないものが撮れる世界になるものだと思います。

書込番号：18051370　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

キットレンズを使っているかぎり開放（f5.6）しか考えられません。
その上で、SSを必要に応じて1/500とかにしなければいけません。
ですので、それらを両立させるためにはisoを上げるしかありません。
あまりisoを上げすぎるとノイズが気になりますが、仕方ありません。

以上が常識的なアドバイスですが、それを踏まえた上で他にも大切なことがあります。

動いているものを無理矢理写し止めようとしていませんか？
最近そういう感じのひとが多いみたいですが、そのアプローチは傲慢です。
そもそも室内スポーツって、かなり難易度が高いです。
例え百戦錬磨のスポーツカメラマンでも思い通りに撮れているわけではありません。

そういうひとたちはひたすら「撮れる瞬間」を狙っています。
例えば、「この角度なら光が顔に当たって明るい」とか、
「ここに来ると一瞬止まるはず」とか、です。

彼らは当然、それに適した機材を使っていますが、それでも狙える瞬間はわずかです。
ましてキットレンズとなると、よほど、良い条件の瞬間でないと良い写真になりません。
正直、f5.6じゃなあ、と思います。
しかし、そこはisoで対処するとして、執念深く狙っていたら「今！」という瞬間がありそうに思います。

書込番号：18051633

[界の王]

ほら男爵さん

ISOを3200　5000　6000にしてみました。
6000なら1/250　の　ＳＳでも　ブレずに　撮影できました！

設定を　ＩＳＯ　ＡＵＴＯ　200〜5000にしてみました。

ＭｉＥＶさん
色々説明ありがとうございました。
露出など　全く考えていませんでした　お恥ずかしい。
ＭｉＥＶさんの　通りに　Ｍモードで撮影してみました。
他のモードなら　撮影して　プレビューでて　暗っっておもいましたが
Ｍモードなら　画面に映ったそのままの明るさ＆暗さで表示されてたので
非常に　今どの明るさで撮影できるか　わかりました。
Ｍモード使い慣れるように頑張ってみます。
ヒストグラムも　全く見てませんでした。
結構難しいですね。

ＩＳＯ　ＡＵＴＯで5000までにしました。
多少ノイズ　ありますが　ノイズ補正　強にしたら　ましになりますか？
でもノイズ多少あっても　ぶれてしまう写真より　
ちゃんと写ったときのうれしさは　感激です。
おおっ　ちゃんと写ってるー！って

t0201さん

ヒストグラム　頑張ってみながら撮影してみます。
真ん中が山なら　いいんですね。
全く見てませんでした。

CRYSTANIAさん

新発売の望遠レンズいいですねえ
値段見たら　びっくりしました。
カメラより高いんですね。
ＲＡＷとかまだ全然理解できてないので
調べて勉強してみます。

テッドデビアスさん
そうですねー　フラッシュ禁止ですよねぇ。
主に撮るｽﾎﾟｰﾂは　野外なので　明るくてフラッシュは使ってません。

＃４００１さん

ブレは　カメラはあまりぶれてないので　被写体ブレになってます。
やっぱり室内は　暗くてブレやすいですよね。
だからいつもＳＳ早めて　暗くなってガッカリが多かったんです。
ＩＳＯ上げて（5000）ＳＳ250くらいで　ちょっと少し暗いかな程度ですが
何とかブレずに　撮影成功できました。
でもまだ子供相手じゃなく　大人相手に撮影なので
動き回る子供を今度挑戦してみます。

写歴40年さん

露出などいろいろ考えながら撮影試しまくりました。
動く子供相手で1/250　くらいで試してみます。
やっぱり高価なレンズじゃないと結構厳しいんですかぁ
でも何とか頑張って　練習してみます。

てんでんこさん

やはり　ダブルズームについてるレンズは厳しいですかぁ
とにかく頑張って練習して　うまく撮影できるように
頑張ってみます。

皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
しかし撮影してる時気づいたのですが
画面見ながら撮影してますが
カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。

それと　シャッター半押ししてると
サァーーーーーーーーーーッって　カメラ音なってますが
これは　普通ですか？？
すいません質問ばかりで・・・
今カメラ撮りまくるのが楽しくて楽しくてウキウキしてます。

書込番号：18051869

[NY_YN]

　E-M10での撮影を楽しまれているようで何よりです。

　シャッターを半押し中の音は、手ブレ補正の作動音です。[17247720]などを参考にどうぞ。

>皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
>しかし撮影してる時気づいたのですが
>画面見ながら撮影してますが
>カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
>あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。
　
カスタムメニューCから"レリーズタイムラグ"を"ショート"に設定してみてください。少し速くなると思います。デフォルトでオフになっているのは、電池の消耗が少しだけ激しいかららしいです。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/feature/index6.html

でも、私もショートに設定していますが、特に気になりません。予備バッテリーを持っていますし。

後、カスタムメニューDから"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。"フレームレート"を"高速"にするのも効果があります（[16694561]も参考にどうぞ）

それでも撮り遅れるようならば、E-M1等のミラーレスの中でも上位機種を試すのも手ですが、一眼レフ機を試すのが良いと思います。

それでは、E-M10での撮影をこれからもお楽しみください。

書込番号：18056550

[界の王]

NY_YNさん

シャッター半押しの時の音は　ブレ防止の音だったんですね。
ありがとうございました。
レリーズタイムラグ　ショートにしてみました。
バッテリー消費早くなるんですかぁ。
結構最初試したりしてるからか　100枚ちょっと撮影で
電池が半分くらいになりました。
これにショートで激しくなるとなると。
でもラグ抑えれたら便利ですね。
一応セットでバッテリーついてたので少しは安心です。
フレームレート　ＬＶブースト　試してみます
色々アドバイスありがとうございます。

書込番号：18056753

[NY_YN]

夢中になって撮ってると、結構バッテリー消費しますよね。せっかく予備バッテリーを持ってらっしゃるのですから、いつも持ち歩くようにすれば、心に余裕が持てますよ。

>"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。

についてですが、撮影時の見た目に反映されないだけで、撮った写真はきちんと露出補正されています。ヒストグラムなどは表示されるようなので、そのあたりを頼りにされると良いでしょう。

スポーツ写真でしたら、現場ではシャッターチャンスをぶらさずに撮ることに集中して、写真の明るさは後でRAW補正する手もありますしね。

書込番号：18056782

[界の王]

NY_YNさん

ほんとに　バンバンいじって　写真撮ってたら　
バッテリーすぐですね。
今頃解ったことですが　ズームするとＦ値上がって暗くなるんですね。
まだほんとの初心者で全く知識なしで
これからもっとたくさん撮影して　勉強していかないといけませんね。
極力は　室内は　近づいて撮影のほうがいいみたいですね。
それか望遠レンズつけての撮影ですかね。
でも家狭いから　望遠の方は結構　近くなって　ピント合わせにくかったり
色々試行錯誤しながら　撮りまくってます。

書込番号：18058678

[t0201]

ヒストグラムが面倒なら、白トビ、黒つぶれしている
場所を再生時、又は撮影後に点滅して教えてくれる機能も
あるかも知れません。
今一度、撮り説を呼んで下さい。

書込番号：18059356

[界の王]

t0201さん
とことん　説明書見まくってみます。
これからどんどん勉強ですね。

動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
一つの手でしょうか？
やはり画質自体落ちちゃいますかねぇ。

動画も撮りたいし　写真も欲しいって時もあるので・・・
動画もブルーレイに保存もしたいし　写真も欲しいと
結構欲張っちゃいますが・・・

書込番号：18063744

[t0201]

取り説105ページに載っています。ハイライト&シャドウ表示
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

書込番号：18064024

[＃４００１]

おはよーございます♪

ひょんなことから、界の王さんの過去スレを拝見いたしました。
コンデジのころから、よく勉強されてるなと感心しました。

さて・・・釈迦に説法かもしれませんが(^^;
毎度ワンパターンで、長文のレスで失礼をいたしますm(_ _)m　返信不要　スルーでOKです♪

前レスでも説明したように・・・写真が写るためには「時間」が必要で・・・
この「時間」を軸に物事を考える習慣を付けないと上達しないと思います。

1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、まぶしい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバっ！とフィルムやセンサーに感光させる事で「短時間」で写真が写る。。。
⇒速いシャッタースピードを使って、素早く動く被写体でもピタリと静止させて写すことが可能。

2）室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所では、少ない光をチョロチョロと少しづつしか感光できないので、写真が写るのに「時間がかかる」
⇒シャッタースピードを遅くして、光を長時間当て続けないと写真が写らない／動く被写体はブレブレ写真になる。

↑この2つの法則があって、この法則に逆らうことができません(^^;
古今東西万国共通の法則で・・・一眼レフだろうが、ミラーレスだろうが、コンデジだろうが、スマホだろうが・・・フィルムでも、デジタルでも。。。同じ法則（ルール）で写真は写る仕組みです。

この写真を写しとる「時間」・・・ホンの「0.1秒・・・0.001秒」と言うシャッタースピードの世界で何が起こるのか？？ってことを「想像（イメージ）することが上達の第一歩です♪

次に・・・
カメラの設定と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が写るわけではありません。
「１０」と言う答えに対して・・・今日は５＋５で撮影するか？・・・７＋３じゃなきゃブレちゃうよ！！・・・いや１＋９で勝負してみよう！・・・ってな事を考えて設定するもので。。。

先に「１０」と言う答えを把握しないと設定できない物なんです(^^;
モチロン・・・答えは「１０」と決まってるわけではなくて・・・「７」だったり、「１５」だったり・・・現場の状況（明るさ）によってマチマチで・・・その都度、その答えにあった「公式」を当てはめるのが「設定」です。

太陽光がサンサンと降り注ぐ、屋外の撮影ならば・・・「１５」位の明るさがあるので・・・
９＋６とか、１０＋５とか・・・「９」「１０」と言う高速なシャッタースピードと、「５」「６」と言った暗いレンズでも対応が可能で・・・カメラ任せのオートでも十分撮影が可能になります♪

光が乏しい「室内」となると・・・一見明るく見える「体育館」でも「７」しか明るさが無いんです(^^;
４＋３とか、５＋２くらい・・・「４」とか「５」位に低速なシャッタースピードしか使えないし、「３」とか「２」と言う性能の「明るいレンズ」が必要になるって事で・・・
レンズの性能が「５」とか「６」と言う暗さだったら・・・２＋５、１＋６・・・「１」「２」と言う超スローシャッターにしないと写真は写らないわけです(^^;
だから・・・カメラ任せにオートで撮影しようとしても・・・「ブレブレ写真」にしかならないし。。。
自動でストロボがポップアップするように制御するのが当たり前・・・
説明書にも、三脚にカメラを固定して撮影してください・・・って、注意書きがあるのが当たり前。。。と言うわけです(^^;

だから・・・カメラマンが無理やり「ISO感度」でドーピングしてあげないと・・・速いシャッタースピードには設定できないんです(^^;

ただ・・・ISO感度はドーピングですから・・・「ノイズ」という「副作用」を覚悟することが必要って事です(^^;
この「副作用」をどこまで我慢するのか？？・・・ってのは、カメラマンであるあなたの「価値観」一つで。。。
第三者がとやかく言う問題ではありません。

ノイズで画質劣化しても・・・一期一会・・・その瞬間をゲットしたことに「価値がある！」・・・まず撮れなきゃ意味が無いと言うのか？？

いや！俺は画質劣化は許せねえ！！・・・そんな写真を後世に残すなら撮らない方がマシだ！！・・・と、ガンコにこだわるのか？？

それは・・・あなたしだいです♪

書込番号：18064239

[＃４００１]

連投失礼いたします。。。m(__)m

>動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
>一つの手でしょうか？

「動画切り出し」・・・なら、お勧めしません(^^;
画質劣化もさることながら（フルHDで200万画素くらい？　4Kでも800万画素？？）・・・
動画と言うのは、ブレブレ写真の連続体であって・・・シャープな写真だったら、アニメのようなぎこちない動きの動画になります(^^;　1コマ1コマにブレが写ってるから、動く被写体が滑らかに動くのが「動画」です。

つまり・・・動画と言うのは、ある程度シャッタースピードを遅くして撮影することで、綺麗でなめらかな映像になります。
※超スローモーション撮影のように、フレームレート（1秒間のコマ数）を増やせば話は別です♪
逆に静止画は・・・シャッタースピードを速くすることで、シャープでブレの無い映像を得ることが可能になります。
アッチを立てれば、コッチが立たずです(^^;

確かに、動画と言うのは・・・ファインダーや背面液晶に映った映像が記録される・・・目で見た物が記録されているので。。。
動くものを追いかけながら撮影できるので・・・撮影しやすいわけです(^^;♪

写真（静止画）は・・・目で見たものが写らない(^^;（笑

「あ！今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押したのでは時すでに遅し。。。(^^;(^^;(^^;
「あ！」と思う前にシャッターボタンを押さないと・・・その瞬間には間に合わないんです(^^;
人間の反射神経と・・・カメラのタイムラグで・・・およそ目で確認した「1秒後」の世界が写るので・・・

つまり・・・写真（静止画）では・・・必ず「予測」と「予定」と言う動作が必要で・・・
特に動く被写体は・・・「予測」や「予定」をしないとうまく写らないわけです。
用意周到に「ワナ」を仕掛けて・・・「待ち伏せ」して・・・獲物がワナに掛かるタイミングを見計らって・・・シャッターボタンを押す。。。
↑こんな感じで、撮影しないと・・・その瞬間をゲットするのは難しいわけです(^^;
例え0.1秒でも先を読んで・・・先回りしないと上手く被写体を捉えられないのが、動体撮影の難しさです。

あくまでも「予測」ですから・・・必ず「ハズレ」があるもので・・・
100％確実に写すってのは、不可能です(^^;(^^;(^^;
必ず・・・「運」や「確率」と言うものに左右されるのが・・・写真の「動体撮影」のサガです。
まあ・・・10枚に1枚成功すれば及第点でしょう♪　三割バッターなら相当の腕前だと思います。

だから、「数打ちゃ当たる！」と言うのは、最も効果のある撮影テクニックの一つかもしれません(^^;(^^;(^^;

お勉強の一助になれば幸いです♪

書込番号：18064326

シャッター周りのダイヤルがグラグラ

[サルｂｅｅｒ]

シャッター周りのダイヤル（シャッターを取り囲んでいる露出補正をするダイヤル）が、かな〜りグラグラですよね？
今気が付いたんですが。
これで良いんですよね？

書込番号：18056276

[t0201]

節度感やぐらつき等人によって問題視する人と仕様として
使う人等はそれぞれですが、
気になるなら、出来るだけ多くの家電店で触って、確認する事をお勧めします。
この比較で明らかに差を感じるなら、サービスセンターに持ち込む方が良いですね。

書込番号：18056303

[ringou隣郷]

> シャッター周りのダイヤル（シャッターを取り囲んでいる露出補正をするダイヤル）が、かな〜りグラグラですよね？

手元のE-M10では、ぐらぐら感を感じません。適当なクリック感がありますね。

書込番号：18056478

[サルｂｅｅｒ]

クリック間は、私もすごく好きなんです。
ただ、ダイアル自体は2mm位は上下に動き動きますよね？
これで正常に見えるのですが、念のために聞いています。

書込番号：18056859　スマートフォンサイトからの書き込み

[opaque]

またですか。
次から次へといろいろと。
もう機械類扱うのやめたら。

書込番号：18056935

[t0201]

これは性格の問題だと思います。
一度気なったら、簡単には忘れないでしょう。恐らく。
僕もどちらかと言うとスレ主さんと同じです。

仕様か、不具合か分かれば一件落着でしょう。
ここはサービスセンターに持ち込み、仕様か不具合かを
判断すると納得出来ると思います。

書込番号：18056977

[ringou隣郷]

> クリック間は、私もすごく好きなんです。 ただ、ダイアル自体は2mm位は上下に動き動きますよね？

精度0.05mmの新潟精機製A2127-Nノギスで、軍艦部とダイアル下部間の隙間を計りました。最大＝1.85mm 最小＝2.20mm ダイアルを上下に動かした時の移動距離＝0.35mmでした。
　なお、「クリック感」正常な強さです。

書込番号：18057117

[ringou隣郷]

測定値の項目名を逆に書いてしまいましたので、訂正します。済みませんでした。

> 精度0.05mmの新潟精機製A2127-Nノギスで、軍艦部とダイアル下部間の隙間を計りました。最大＝1.85mm 最小＝2.20mm ダイアルを上下に動かした時の移動距離＝0.35mmでした。

最大＞最小＝1.85mm 最小＞最大＝2.20mm に訂正します。（申し訳ありません。読み返し・見直しが不十分でした。　歳の性か！?）

書込番号：18057204

[サルｂｅｅｒ]

上	下

こんなに動きます。
やっぱ、2mmは動いてます。

書込番号：18057210　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

シャッターボタン自体の高さが2ミリぐらいしかないと思います。

2ミリもガタがあればダイアルが外れそうになるでしょうから、明白に異常でしょう。

「0.2ミリ」の間違いではないのでしょうか。

書込番号：18057221　スマートフォンサイトからの書き込み

[サルｂｅｅｒ]

上	下

やっぱ、2mm位です。

書込番号：18057233　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

> 猫山田ジローラモさん
> シャッターボタン自体の高さが2ミリぐらいしかないと思います。
そういうこと。角を斜めにカットしてある分を除くと2mmしかありません。

1mmは1mの1/1000です。
1mは地球の赤道一周の長さを40,000,000で割ったものです。
たぶん、スレ主さんは宇宙人でわれわれは違う度量衡を使っておられるようです。
巻き尺をお貸ししますので、一度、赤道一周を測ってみてください。

書込番号：18057243

[サルｂｅｅｒ]

ダイアルを上下に動かすと、シャッターボタンもそのまま上下するんです。

書込番号：18057260　スマートフォンサイトからの書き込み

[ringou隣郷]

2mmに開いたノギスをE-M10ダイヤル隣に置く

> こんなに動きます。やっぱ、2mmは動いてます。

他の方のご見解のように、動きは1mm未満のようですね。
測定精度0.05mmのノギスの内径測定部を、2mmにして、ダイヤル近くに置いた写真を添付しておきますので、参考にして下さい。

書込番号：18057314

[ナニワのwarlock]

いや〜相変わらず汚いカメラですな〜

また、いい加減な表現で・・・厳密に知りたいなら隙間ゲージで測れば？

大体、端を力を入れて上から押すか？ニコンに続きオリンパも標的かwww

書込番号：18057351

[じじかめ]

つまんで回すのではなく親指の腹で回しても、グラグラするのでしょうか？

書込番号：18057371

[てんでんこ]

マジレスしとこ……

このダイヤルには少々遊びがあるのは事実。また、クリック感が弱い（やわらかい）せいもあって、神経質なユーザーだと、回したときの「しっかり感」に物足りなさを感じるかもしれないと思う。ただし、このダイヤルはファインダーを覗いた状態で操作するものが前提といえるから、固すぎると構図が動いてしまう可能性が大きく、あえて、少し緩めの造りになっているんだと思います。クリック感が緩さはもうひとつのダイヤルも同じです。

あまりグラグラで気になるなら修理、というより調整してもらえばいいでしょう。
気になって、そこのダイヤルを何度もこじると、ますますグラグラになるかもしれませんよ。

ちなみに、わたしの個体は気になるほどのことはありません。
やや遊びは大きめですが、そんなものでしょう。

書込番号：18057448

[ようこそここへ]

要は2mmという数字の精度が重要なのではなく、それほどグラグラ感があって気になる、不安になる、ってことだよね。

どのくらいの力で押してんのかしらんが、スレ主さんの写真を見る限り軸周りの遊びはちょっと大きいかもな。

こういうところはオリでは時折聞かれるクルクルや接点不良、接着剥離など、ダイヤル周りでの問題に関連してるかもしれんね。

また、この手の話は「お客様からのフィードバック」としては最も設変や生産管理に盛り込みやすいことだと思うし、わりと簡単に仕様変更や次期改善につながると思うよ。

それに、操作系の触感は良いに越したことはないし、悪くて良いことなんて１つもないわけだから、不良だろうが仕様だろうが問題提起はしといたほうがいいんじゃない？

単なる個体不良ならそれでいいというわけでもなく、それはそれで個体不良を減らす企業努力は必要なわけだし、その結果、不良が減ってもユーザーは困らないでしょ。

書込番号：18057454

[てんでんこ]

↑　てにをは、無茶苦茶ですみません。

書込番号：18057456

[サルｂｅｅｒ]

今、OLYMPUSに電話しました。
他のダイアル同様にぐらぐらしないとのこと。
今から、販売店に行ってみます。

書込番号：18057480　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

しかし、スレ主さんは、よくもまー次から次えと心配事がでてくるねー。　　('ー ' *)

書込番号：18057647