OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

動きが早いときの設定

[界の王]

ｽﾎﾟｰﾂや動きが速い時の撮影と

少し暗い室内の動きの速い撮影の質問ですが

Ｓモードにして　シャッタースピードあげる。
Ｓモードで暗い場合は　露出あげる。
ＩＳＯをAuto 200から1600にする。

手振れ補正を　Ｓ-ＩＳ1　全方向補正にする。
ＡＦ方式を　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ（追尾ＡＦ）にする。

Ａモードの場合　絞り解放（Ｆ値の数値を小さくする）

室内の場合も　これと同じ感じでいいでしょうか？

フラッシュしたら　ボケないですが
フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。

すいません　前にもよく似たこと質問したことありましたが
ミラーレスでたくさん設定や機能あって
どれが一番適正なのかなと思い質問させてもらいました。
宜しくお願いします。

書込番号：18050196

[guu_cyoki_paa]

これ試合でやったら反則になりますか？　　（*ω*？
http://www.youtube.com/watch?v=8LTmX1f8hjo

書込番号：18051043

[＃４００１]

こんにちは♪

具体的な設定方法は、他の皆様にお任せいたします。

>フラッシュしたら　ボケないですが
>フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。
↑多分・・・ボケたのではなくて、「ブレ」たのではないでしょうか？（＾＾；；；

写真が写るためには、被写体から反射する「光（量）」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに反応(感光）させる「時間」が必要で・・・「光の量」と「時間」のバランスで写る仕組みです。

この光＝映像を写し撮る「時間」の最中に・・・その映像が動いてしまうと、その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます。
この「残像」が「ブレ」の原因で・・・
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です。。。

つまり・・・ブレブレ写真を防止したければ・・・この「残像」が写る暇が無いほどの短時間・・・超瞬間的な時間で映像を写し撮ってしまえばブレ(残像)が写らないと言うわけです。

この写真を写し撮る時間＝感光時間＝シャッタースピードです♪
具体的には・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）位の短時間で写し撮れば速く動く被写体でもブレ無くシャープに写しとめられると言うわけです♪

ところが・・・
室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所では、この様な速いシャッタースピードには中々設定できないんですよ（＾＾；；；

なぜなら・・・
人間の目と言うのは・・・優秀と言うか？いい加減なもんで・・・(笑
ピーカンに晴れた屋外の景色も・・・我が家自慢の明るい団らん風景も・・・大差の無い、自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれるんですけど。。。
ホントは、太陽の光を反射する物体と、蛍光灯に照らされた物体とでは・・・機械で測定すると50〜100倍も・・・明るさに差があります（＾＾；；；
つまり・・・機械である、カメラ君にとっては、我が家の明るい団らん風景は「暗闇同然」と言うわけです（＾＾；；；

だから・・・昼間の撮影のように・・・簡単にはシャッタースピードは速くなりません（＾＾；；；
室内撮影で・・・動く被写体を撮影すれば・・・「ブレブレ写真」になるのが当たり前なんです。。。

と言う事で・・・具体的にシャッタースピードを速くする方法は、他の人にお任せいたします。

違ったらごめんなさいm(_ _)m・・・スルーでお願いします。

書込番号：18051095

[写歴40年]

界の王さん こんにちは。

動きが早い時の設定はAFに関しては当然常にAFし続ける設定で、大事なのはAFを合わすポイントをカメラまかせの設定でなく、あなたが合わせたい所に合わせる設定をされた方が失敗は少なくなると思います。

次に露出ですが動きものを被写体ブレしないように止めて写すためには、シャッター速度を高速にする必要があり1/250秒で止まるものから1/1000秒以上ないと止まらないものまでありますが、明るさが明るい時は簡単に設定出来ますが明るさが暗いときはISOを高感度に設定したり絞りを開放で撮ったりしますが、ISOを高感度にすると画質が悪くなりますのであなたの許容もあると思いますし、レンズ開放といってもキットズームのF5.6開放と高価なF2.8のレンズなどでもかわってくると思います。

露出の設定に関してはシャッター速度優先で撮られる人もいれば、絞り優先で撮られる場合でも考える事はいかに被写体ブレしないシャッター速度を得られるかで、あなたの許容までISOを高感度に設定してさらに絞りを開放にしても早いシャッター速度が得られなければ、撮ったとしてもブレて駄目という事がわかる場合もありますので、その時はボディを交換しなければレンズを開放F値の明るいものに交換するしか方法がなく、暗い室内でのスポーツ撮影は大きく重く高価なレンズなどがあれば撮れないものが撮れる世界になるものだと思います。

書込番号：18051370　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

キットレンズを使っているかぎり開放（f5.6）しか考えられません。
その上で、SSを必要に応じて1/500とかにしなければいけません。
ですので、それらを両立させるためにはisoを上げるしかありません。
あまりisoを上げすぎるとノイズが気になりますが、仕方ありません。

以上が常識的なアドバイスですが、それを踏まえた上で他にも大切なことがあります。

動いているものを無理矢理写し止めようとしていませんか？
最近そういう感じのひとが多いみたいですが、そのアプローチは傲慢です。
そもそも室内スポーツって、かなり難易度が高いです。
例え百戦錬磨のスポーツカメラマンでも思い通りに撮れているわけではありません。

そういうひとたちはひたすら「撮れる瞬間」を狙っています。
例えば、「この角度なら光が顔に当たって明るい」とか、
「ここに来ると一瞬止まるはず」とか、です。

彼らは当然、それに適した機材を使っていますが、それでも狙える瞬間はわずかです。
ましてキットレンズとなると、よほど、良い条件の瞬間でないと良い写真になりません。
正直、f5.6じゃなあ、と思います。
しかし、そこはisoで対処するとして、執念深く狙っていたら「今！」という瞬間がありそうに思います。

書込番号：18051633

[界の王]

ほら男爵さん

ISOを3200　5000　6000にしてみました。
6000なら1/250　の　ＳＳでも　ブレずに　撮影できました！

設定を　ＩＳＯ　ＡＵＴＯ　200〜5000にしてみました。

ＭｉＥＶさん
色々説明ありがとうございました。
露出など　全く考えていませんでした　お恥ずかしい。
ＭｉＥＶさんの　通りに　Ｍモードで撮影してみました。
他のモードなら　撮影して　プレビューでて　暗っっておもいましたが
Ｍモードなら　画面に映ったそのままの明るさ＆暗さで表示されてたので
非常に　今どの明るさで撮影できるか　わかりました。
Ｍモード使い慣れるように頑張ってみます。
ヒストグラムも　全く見てませんでした。
結構難しいですね。

ＩＳＯ　ＡＵＴＯで5000までにしました。
多少ノイズ　ありますが　ノイズ補正　強にしたら　ましになりますか？
でもノイズ多少あっても　ぶれてしまう写真より　
ちゃんと写ったときのうれしさは　感激です。
おおっ　ちゃんと写ってるー！って

t0201さん

ヒストグラム　頑張ってみながら撮影してみます。
真ん中が山なら　いいんですね。
全く見てませんでした。

CRYSTANIAさん

新発売の望遠レンズいいですねえ
値段見たら　びっくりしました。
カメラより高いんですね。
ＲＡＷとかまだ全然理解できてないので
調べて勉強してみます。

テッドデビアスさん
そうですねー　フラッシュ禁止ですよねぇ。
主に撮るｽﾎﾟｰﾂは　野外なので　明るくてフラッシュは使ってません。

＃４００１さん

ブレは　カメラはあまりぶれてないので　被写体ブレになってます。
やっぱり室内は　暗くてブレやすいですよね。
だからいつもＳＳ早めて　暗くなってガッカリが多かったんです。
ＩＳＯ上げて（5000）ＳＳ250くらいで　ちょっと少し暗いかな程度ですが
何とかブレずに　撮影成功できました。
でもまだ子供相手じゃなく　大人相手に撮影なので
動き回る子供を今度挑戦してみます。

写歴40年さん

露出などいろいろ考えながら撮影試しまくりました。
動く子供相手で1/250　くらいで試してみます。
やっぱり高価なレンズじゃないと結構厳しいんですかぁ
でも何とか頑張って　練習してみます。

てんでんこさん

やはり　ダブルズームについてるレンズは厳しいですかぁ
とにかく頑張って練習して　うまく撮影できるように
頑張ってみます。

皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
しかし撮影してる時気づいたのですが
画面見ながら撮影してますが
カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。

それと　シャッター半押ししてると
サァーーーーーーーーーーッって　カメラ音なってますが
これは　普通ですか？？
すいません質問ばかりで・・・
今カメラ撮りまくるのが楽しくて楽しくてウキウキしてます。

書込番号：18051869

[NY_YN]

　E-M10での撮影を楽しまれているようで何よりです。

　シャッターを半押し中の音は、手ブレ補正の作動音です。[17247720]などを参考にどうぞ。

>皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
>しかし撮影してる時気づいたのですが
>画面見ながら撮影してますが
>カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
>あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。
　
カスタムメニューCから"レリーズタイムラグ"を"ショート"に設定してみてください。少し速くなると思います。デフォルトでオフになっているのは、電池の消耗が少しだけ激しいかららしいです。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/feature/index6.html

でも、私もショートに設定していますが、特に気になりません。予備バッテリーを持っていますし。

後、カスタムメニューDから"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。"フレームレート"を"高速"にするのも効果があります（[16694561]も参考にどうぞ）

それでも撮り遅れるようならば、E-M1等のミラーレスの中でも上位機種を試すのも手ですが、一眼レフ機を試すのが良いと思います。

それでは、E-M10での撮影をこれからもお楽しみください。

書込番号：18056550

[界の王]

NY_YNさん

シャッター半押しの時の音は　ブレ防止の音だったんですね。
ありがとうございました。
レリーズタイムラグ　ショートにしてみました。
バッテリー消費早くなるんですかぁ。
結構最初試したりしてるからか　100枚ちょっと撮影で
電池が半分くらいになりました。
これにショートで激しくなるとなると。
でもラグ抑えれたら便利ですね。
一応セットでバッテリーついてたので少しは安心です。
フレームレート　ＬＶブースト　試してみます
色々アドバイスありがとうございます。

書込番号：18056753

[NY_YN]

夢中になって撮ってると、結構バッテリー消費しますよね。せっかく予備バッテリーを持ってらっしゃるのですから、いつも持ち歩くようにすれば、心に余裕が持てますよ。

>"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。

についてですが、撮影時の見た目に反映されないだけで、撮った写真はきちんと露出補正されています。ヒストグラムなどは表示されるようなので、そのあたりを頼りにされると良いでしょう。

スポーツ写真でしたら、現場ではシャッターチャンスをぶらさずに撮ることに集中して、写真の明るさは後でRAW補正する手もありますしね。

書込番号：18056782

[界の王]

NY_YNさん

ほんとに　バンバンいじって　写真撮ってたら　
バッテリーすぐですね。
今頃解ったことですが　ズームするとＦ値上がって暗くなるんですね。
まだほんとの初心者で全く知識なしで
これからもっとたくさん撮影して　勉強していかないといけませんね。
極力は　室内は　近づいて撮影のほうがいいみたいですね。
それか望遠レンズつけての撮影ですかね。
でも家狭いから　望遠の方は結構　近くなって　ピント合わせにくかったり
色々試行錯誤しながら　撮りまくってます。

書込番号：18058678

[t0201]

ヒストグラムが面倒なら、白トビ、黒つぶれしている
場所を再生時、又は撮影後に点滅して教えてくれる機能も
あるかも知れません。
今一度、撮り説を呼んで下さい。

書込番号：18059356

[界の王]

t0201さん
とことん　説明書見まくってみます。
これからどんどん勉強ですね。

動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
一つの手でしょうか？
やはり画質自体落ちちゃいますかねぇ。

動画も撮りたいし　写真も欲しいって時もあるので・・・
動画もブルーレイに保存もしたいし　写真も欲しいと
結構欲張っちゃいますが・・・

書込番号：18063744

[t0201]

取り説105ページに載っています。ハイライト&シャドウ表示
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

書込番号：18064024

[＃４００１]

おはよーございます♪

ひょんなことから、界の王さんの過去スレを拝見いたしました。
コンデジのころから、よく勉強されてるなと感心しました。

さて・・・釈迦に説法かもしれませんが(^^;
毎度ワンパターンで、長文のレスで失礼をいたしますm(_ _)m　返信不要　スルーでOKです♪

前レスでも説明したように・・・写真が写るためには「時間」が必要で・・・
この「時間」を軸に物事を考える習慣を付けないと上達しないと思います。

1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、まぶしい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバっ！とフィルムやセンサーに感光させる事で「短時間」で写真が写る。。。
⇒速いシャッタースピードを使って、素早く動く被写体でもピタリと静止させて写すことが可能。

2）室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所では、少ない光をチョロチョロと少しづつしか感光できないので、写真が写るのに「時間がかかる」
⇒シャッタースピードを遅くして、光を長時間当て続けないと写真が写らない／動く被写体はブレブレ写真になる。

↑この2つの法則があって、この法則に逆らうことができません(^^;
古今東西万国共通の法則で・・・一眼レフだろうが、ミラーレスだろうが、コンデジだろうが、スマホだろうが・・・フィルムでも、デジタルでも。。。同じ法則（ルール）で写真は写る仕組みです。

この写真を写しとる「時間」・・・ホンの「0.1秒・・・0.001秒」と言うシャッタースピードの世界で何が起こるのか？？ってことを「想像（イメージ）することが上達の第一歩です♪

次に・・・
カメラの設定と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が写るわけではありません。
「１０」と言う答えに対して・・・今日は５＋５で撮影するか？・・・７＋３じゃなきゃブレちゃうよ！！・・・いや１＋９で勝負してみよう！・・・ってな事を考えて設定するもので。。。

先に「１０」と言う答えを把握しないと設定できない物なんです(^^;
モチロン・・・答えは「１０」と決まってるわけではなくて・・・「７」だったり、「１５」だったり・・・現場の状況（明るさ）によってマチマチで・・・その都度、その答えにあった「公式」を当てはめるのが「設定」です。

太陽光がサンサンと降り注ぐ、屋外の撮影ならば・・・「１５」位の明るさがあるので・・・
９＋６とか、１０＋５とか・・・「９」「１０」と言う高速なシャッタースピードと、「５」「６」と言った暗いレンズでも対応が可能で・・・カメラ任せのオートでも十分撮影が可能になります♪

光が乏しい「室内」となると・・・一見明るく見える「体育館」でも「７」しか明るさが無いんです(^^;
４＋３とか、５＋２くらい・・・「４」とか「５」位に低速なシャッタースピードしか使えないし、「３」とか「２」と言う性能の「明るいレンズ」が必要になるって事で・・・
レンズの性能が「５」とか「６」と言う暗さだったら・・・２＋５、１＋６・・・「１」「２」と言う超スローシャッターにしないと写真は写らないわけです(^^;
だから・・・カメラ任せにオートで撮影しようとしても・・・「ブレブレ写真」にしかならないし。。。
自動でストロボがポップアップするように制御するのが当たり前・・・
説明書にも、三脚にカメラを固定して撮影してください・・・って、注意書きがあるのが当たり前。。。と言うわけです(^^;

だから・・・カメラマンが無理やり「ISO感度」でドーピングしてあげないと・・・速いシャッタースピードには設定できないんです(^^;

ただ・・・ISO感度はドーピングですから・・・「ノイズ」という「副作用」を覚悟することが必要って事です(^^;
この「副作用」をどこまで我慢するのか？？・・・ってのは、カメラマンであるあなたの「価値観」一つで。。。
第三者がとやかく言う問題ではありません。

ノイズで画質劣化しても・・・一期一会・・・その瞬間をゲットしたことに「価値がある！」・・・まず撮れなきゃ意味が無いと言うのか？？

いや！俺は画質劣化は許せねえ！！・・・そんな写真を後世に残すなら撮らない方がマシだ！！・・・と、ガンコにこだわるのか？？

それは・・・あなたしだいです♪

書込番号：18064239

[＃４００１]

連投失礼いたします。。。m(__)m

>動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
>一つの手でしょうか？

「動画切り出し」・・・なら、お勧めしません(^^;
画質劣化もさることながら（フルHDで200万画素くらい？　4Kでも800万画素？？）・・・
動画と言うのは、ブレブレ写真の連続体であって・・・シャープな写真だったら、アニメのようなぎこちない動きの動画になります(^^;　1コマ1コマにブレが写ってるから、動く被写体が滑らかに動くのが「動画」です。

つまり・・・動画と言うのは、ある程度シャッタースピードを遅くして撮影することで、綺麗でなめらかな映像になります。
※超スローモーション撮影のように、フレームレート（1秒間のコマ数）を増やせば話は別です♪
逆に静止画は・・・シャッタースピードを速くすることで、シャープでブレの無い映像を得ることが可能になります。
アッチを立てれば、コッチが立たずです(^^;

確かに、動画と言うのは・・・ファインダーや背面液晶に映った映像が記録される・・・目で見た物が記録されているので。。。
動くものを追いかけながら撮影できるので・・・撮影しやすいわけです(^^;♪

写真（静止画）は・・・目で見たものが写らない(^^;（笑

「あ！今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押したのでは時すでに遅し。。。(^^;(^^;(^^;
「あ！」と思う前にシャッターボタンを押さないと・・・その瞬間には間に合わないんです(^^;
人間の反射神経と・・・カメラのタイムラグで・・・およそ目で確認した「1秒後」の世界が写るので・・・

つまり・・・写真（静止画）では・・・必ず「予測」と「予定」と言う動作が必要で・・・
特に動く被写体は・・・「予測」や「予定」をしないとうまく写らないわけです。
用意周到に「ワナ」を仕掛けて・・・「待ち伏せ」して・・・獲物がワナに掛かるタイミングを見計らって・・・シャッターボタンを押す。。。
↑こんな感じで、撮影しないと・・・その瞬間をゲットするのは難しいわけです(^^;
例え0.1秒でも先を読んで・・・先回りしないと上手く被写体を捉えられないのが、動体撮影の難しさです。

あくまでも「予測」ですから・・・必ず「ハズレ」があるもので・・・
100％確実に写すってのは、不可能です(^^;(^^;(^^;
必ず・・・「運」や「確率」と言うものに左右されるのが・・・写真の「動体撮影」のサガです。
まあ・・・10枚に1枚成功すれば及第点でしょう♪　三割バッターなら相当の腕前だと思います。

だから、「数打ちゃ当たる！」と言うのは、最も効果のある撮影テクニックの一つかもしれません(^^;(^^;(^^;

お勉強の一助になれば幸いです♪

書込番号：18064326

[界の王]

＃４００１さん

たくさんの説明ありがとうございます。
自分的には　綺麗に撮りたい　でも　ボケたくない
という感じですねぇ。
綺麗優先にすると　ブレちゃいますし。

今日ためしに考えながら撮影してみました。
Ｍモード　マニュアルでＦ値を3.5に　して　
シャッタスピードを1/125
フラッシュなしで　あまりブレも少なく撮れましたが
絞ると手前の子にピントあって　後ろ結構ボケちゃうんですね。
全体的に　ピント合わしたかったので
Ｆ値あげたら　暗くなっちゃうってことは
今度はシャッタスピード落とさないと明るくならないんですよね？
というときは　Ｓモードにしてみて
撮影してみて　シャッタースピード250くらいにして
撮影が一番なのかなとか　いろいろ試して
まだ納得いく写真が　できてない感じです。
ＩＳＯオートで　一応200　〜　5000にしてます。

野外でも　マニュアルで頑張ってみましたが
やはり　オートのほうがうまくいっちゃいました。
なんとか　オートに頼らず　マニュアルで　うまく行けたらなぁっておもってます。
野外って　明るいので　ＩＳＯ　オートにしても
それほどあがらなくて　明るくいい写真とれますが
やっぱり　瞬間の写真撮りたいから　いつもシャッタースピード500とかにしてます。
全体的にピント合わすときはＦ8　くらいがいいんですかねぇ。
Ｆ8にして　シャッタースピードあげる
これがいいですか？
質問ばかりですいません。
はやくがんばりたいです。
いいアドバイスあればよろしくお願いします。

書込番号：18066088

[＃４００１]

こんばんは♪

>全体的に　ピント合わしたかったので
>Ｆ値あげたら　暗くなっちゃうってことは
>今度はシャッタスピード落とさないと明るくならないんですよね？

↑ハイ♪その通りです。
絞りを絞ったら（F値を大きくしたら）・・・シャッタースピードはその分遅く（感光時間を長く）しなければなりません。
絞り＝光の通る穴を小さく絞るわけですから・・・光が少なくなります。。。
その分、シャッターの開いている時間を長くして、光を沢山感光できるようにしなければなりませんね？

>というときは　Ｓモードにしてみて
>撮影してみて　シャッタースピード250くらいにして
>撮影が一番なのかなとか　いろいろ試して
>まだ納得いく写真が　できてない感じです。

↑今度は、さっきの逆で・・・シャッタースピードを速くした分、絞りを開けなくてはなりません(^^;
シャッタースピードを速くする＝シャッターの開く時間（感光時間）を短くして、感光量を少なくしているわけですから・・・
絞り＝光の通る「穴」を大きく開いて、光を沢山集光しないと、光が足らないわけです(^^;

絞りを開ければ・・・被写界深度（ピント）が浅くなるので・・・・背景がボケる。。。
絞りを絞れば・・・被写界深度は深くなって・・・画面全体にわたってピントが合ったようにみえる（「パンフォーカス」と言います）。

写真と言うのは・・・すべて「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来ていて。。。
いつでも、どこでも・・・自分の思ったような絞りとシャッタースピードで写真が撮れるわけでありません(^^;

絞り優先オート（Aモード）、シャッタースピード優先オート（Sモード）、マニュアル露出・・・
どれでやっても・・・「１０」と言う答え（明るさ）の時に設定できる数字は同じです(^^;(^^;(^^;
５＋５、６＋４、７＋３、８＋２、９＋１・・・etc。。。

「１０」と言う限られた数字の中で、絞りとシャッタースピードの組み合わせを足したり、引いたりして帳尻を合わせなければなりません。。。

１０＝○＋●　　○と●に入る数字を答えなさい・・・と言う算数問題と同じです(^^;
○が「シャッタースピード」で・・・●が「絞り」

１０＝７＋●・・・シャッタースピードを先に「７」と代入して・・・●を「３」とカメラ君が自動的に答えてくれるのが「Sモード」シャッタースピード優先オート。。。

１０＝○＋３・・・絞りを先に「３」と代入して・・・○を「７」と自動的に答えてくれるのが「Aモード」絞り優先オート。。。

１０＝○＋●・・・両方自分で数字を考える（○に７と先に代入して、●の答えは３だ！と自分で答える）のがマニュアル露出。。。

どのモードでで設定しても・・・「７」と言うシャッタースピードを使いたければ・・・７＋３と言うシャッタースピードと絞りの最適なバランスは同じという事です。

被写体の明るさが変わるとき・・・１０⇒９・・・あるいは１０⇒１１・・・と変化した時に。。。
シャッタースピードを固定して・・・絞り（F値）をカメラ君に任せて動かすのか？？
絞り（F値）を固定して・・・シャッタースピードをカメラ君に任せて動かすのか？？
シャッタースピード／絞りの双方を固定して・・・±１程度の変化では露出がチョロチョロ動かないようにするのか？？

シャッタースピードを「軸」にする・・・被写体の動きを止めたり、動かしたり・・・ブレによる失敗を防ぐことを優先する。
絞りを「軸」にする・・・被写界深度を利用した「描写性（背景をボカしたり／パンフォーカスにしたり）」を優先する

写真の表現として、どっちを優先するのか？（「軸」にするのか）
露出（シャッタースピードと絞り）の組み立て方によって、露出モードを選択します♪

絞りとシャッタースピードだけでは・・・自分の思い通りの露出にならない（露出が足りない）時には・・・ノイズを覚悟で「ISO感度」でドーピングするしか手はありません(^^;

画質にこだわるなら・・・
動く被写体でなければ（風景写真や物撮り等）・・・三脚にカメラを固定して撮影する。。。
動く被写体でも、フラッシュの光が届く範囲であれば・・・フラッシュを焚いて撮影する。。。
こーすれば、ISO感度を使わずに撮影が可能♪

ご参考まで♪

書込番号：18066850

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>

>全体的にピント合わすときはＦ8　くらいがいいんですかねぇ。
>Ｆ8にして　シャッタースピードあげる
>これがいいですか？

晴天の昼間ならば・・・それが可能です♪

雲一つないピーカンの晴天ならば・・・Ev14〜15位の明るさがあります。

Ev14＝絞りF8.0（Av6）＋SS1/250秒（Tv8）・・・ISO100
Ev15＝絞りF8.0（Av6）＋SS1/500秒（Tv9）・・・ISO100
こー言う露出になります♪

Ev14＝F8.0＋SS1/250秒・・・ISO100でも・・・ISO感度をドーピングすると・・・

ISO200・・・F8.0　SS1/500秒
ISO400・・・F8.0　SS1/1000秒
ISO800・・・F8.0　SS1/2000秒・・・となりますので。。。

まあ・・・光が沢山ある昼間の時間帯であれば・・・ISO感度を多少あげても、あまりノイジーにはなりません。。。
※ノイズは、シャドー（影）の部分で目立ちます(^^;

これが・・・室内（例えば・・・自宅の蛍光灯）となると。。。Ev6程度の明るさしかありません(^^;

Ev6＝絞りF8.0（Av6）＋SS1秒（Tv0）・・・ISO感度100
まあ・・・ブレブレ写真にしかならないです(^^;
ISO感度でドーピングしても・・・

ISO200　F8.0　SS1/2秒
ISO400　F8.0　SS1/4秒
ISO800　F8.0　SS1/8秒
ISO1600　F8.0　SS1/15秒
ISO3200　F8.0　SS1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！動くなよ！！ハイ！チ〜ズ♪で写せばブレナイかも？？(^^;
ISO6400　F8.0　SS1/60秒・・・ほぼ動かない被写体ならブレずに写せる♪
・・・という事で。。。手持ちでノーフラッシュで「綺麗な写真」を撮影するのはほぼ「不可能」(^^;(^^;(^^;

ISO1600　F8.0　SS1/15秒・・・ココから絞りを開けていくと。。。（明るいレンズを使用した場合）
ISO1600　F5.6　SS1/30秒・・・1秒動くな！！
ISO1600　F4.0　SS1/60秒・・・ほぼ動かない被写体なら・・・
ISO1600　F2.8　SS1/125秒・・・歩くスピードなら
ISO1600　F2.0　SS1/250秒・・・子供の運動会、一般的な人間の諸動作程度の動きなら
ISO1600　F1.4　SS1/500秒・・・一般的なスポーツ競技も撮影可能
こーなります♪

昼間の屋外（太陽光）と・・・室内（蛍光灯）の明るさの差・・・ってやつがお分かりいただけるだろうか？？(^^;
また・・・絞りとシャッタースピード・・・ISO感度のドーピングの関係も、なんとなくイメージがわくかな？？(^^;

ご参考まで♪

書込番号：18066950

[界の王]

＃４００１さん
おはようございます。わたしは　できるかぎり
全体的にピントが合った写真+ブレない写真が一番の理想なので
Ｓモードで撮影が一番ですかね。
室内なら1/250　か　1/500　で　絞りは　カメラ任せに　ＩＳＯをオート200-5000

もしくは
Ｍモードで　1/250か1/500で　絞りを　調節しながら
撮影が　理想でしょうか。

野外なら　ＳでもＭでも　ＳＳは1/500くらいで
ＭならＦ値を小さく〜8くらいにして　撮影くらいで一度挑戦してみます。
ＩＳＯオートでもＩＳＯ200くらいになってました。

書込番号：18067579

[＃４００１]

ピントは透明なガラス板のような「面」で存在し、ガラスの厚みに入らない部分がボケる	絞りを絞ると、ガラス板の厚みが厚くなって画面の奥までピントが合ったように見える

おはよーございます♪

>全体的にピントが合った写真+ブレない写真が一番の理想なので
>Ｓモードで撮影が一番ですかね。

全体的にピントの合った写真（パンフォーカス）を優先するなら・・・

絞り優先モード（Aモード）で・・・パンフォーカスになる絞り（F8.0〜F16.0)を選択して・・・
シャッタースピードの「値」を読み取る。
A)シャッタースピードが、十分ブレ無い数字であるならば・・・そのまま撮影する。
B)シャッタースピードが、ブレる数字であれば・・・ISO感度を上げる（ISO感度固定⇒自分で調節する）。
↑こー言う手順で露出を決めます。

ISO感度オートで撮影したいなら・・・
マニュアル露出で撮影します。
1）絞りをF8.0〜F16.0位に設定します。。。
2）シャッタースピードをブレ無いシャッタースピード（1/250秒〜1/1000秒）に上げます。
3）露出が足りなければ、ISO感度が自動で上がって露出が調整されます。
↑ISO感度オートならば・・・こー言う手順です♪
※モチロン、シャッタースピードを先に設定して、絞りを後でも構いません(^^;

被写体が暗くて、ブレによる失敗を防止することを優先するならば・・・

シャッタースピード優先オート（Sモード）を使って・・・
まず、シャッタースピードをブレ無い値（1/250秒〜1/1000秒）に設定する。
A)絞りの値を読み取って、F8.0以上の値ならばそのまま撮影する。
B)絞りの値がパンフォーカスにならない値ならば、ISO感度を上げる
↑こー言う手順です。

ご参考まで♪

書込番号：18067780

[界の王]

＃４００１さん
いつも詳しい説明ありがとうございます。
昨日いろいろ撮影しました。
400枚くらいですが。
人にピント合わず背景にピントが少し多かったです。
それとＳモードで1/500で撮影してましたが
すごく晴天だったので　少し明るすぎてもう少しシャッタスピード速めたらよかったなぁって
思いました。
でも連射もきくし　かなり気に入ってます。
ただ　動画撮影もしてみましたが
そのまま　ブルーレイデッキに　保存できないみたいでした。
そこが残念でした。

書込番号：18072390

Mモードでの露出補正

[サルｂｅｅｒ]

標記は出来ないですよね？
どなたかご教示ください。

書込番号：18028483　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

まあ、ちさごんさんの主張も理にかなっている事はわかったけども…

俺にはメリットがないから
俺はＭ、ＡＶ、ＴＶ、Ｐ、ＴＡＶが一番だなぁ…
優先順位いらないしＭ、ＡＶとせいぜいＴＡＶしか使わないから
細かいと邪魔くさいだけ…

やはりモードダイアル廃止して昔ながらのモードとかもカスタマイズで選べないとだめですね…

あ
いずれにせよ３ダイアルは必須ですよ♪(笑)

書込番号：18042155　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

僕はP、Av、TAv、Mの順位で使うのでハイパープログラムの進化系でこんな動きしてくれたらいいなぁ。

・Pモードから絞りダイアルでAvモード。その後シャッタースピードダイアルを回すとTAvモード。
・PモードからシャッタースピードダイアルでTvモード。その後絞りダイアルを回すとTAvモード。
・Avモード⇔Tvモードはグリーンボタンを一回押してPモードを経由。
・グリーンボタン長押しでMモード（AE連動無し）。グリーンボタン押してPへ復帰。
・ISOボタンは現行のまま。露出補正はダイアルがあると便利だが、ボタンでも可。

こんなんどっすか？？
あまり複雑にならず、モードダイアルも使わず右手だけで完結するようしたらこんな感じ？

書込番号：18043480

[ホワイトマフラー]

3ボタン＋pushボタンにすると
モードの数はあまり考えすに動かしたいところで動かせば良いから露出補正の自由度が上がりますね。
かつ、上の方が書いているようにモードの変更がすぐできるから、ファインダーを見ながらすぐに変更できて便利です。

例えば自由度が2つあるモードでは、どちらか一方が飽和したら、他方で補正or２つを交互に補正、はpushしたところが変更できる項目と考えれば別にモードを分ける必要はなし。一方を2回動かしたら別のダイヤルとか組み合わせは自由。モードを分ける方が不自然じゃないですか？

私は古いユーザーや複雑になるのを嫌うユーザーとプログラムシフトのためにモードダイヤルは残しておいたほうが良いと思います。PASMｘISOauto有り無しで8つのモードが多くのユーザーからの支持を得るでしょう。
もしくは8つのモードで呼び方をTAv,TSv,ASv,M,Tv,Av,Sv,Pのようにしたほうがいいかもしれないですね。

多少重複しますが、PentaxのSvモード（感度優先モード）とPモードISO固定が実質同じであるが、Svの方が設定が簡単というような違いがあります。

更には露出補正ボタンは独立のほうがいいという主張もあるのでダイヤルは今後3もしくは4つが主流になるかもしれません。

書込番号：18044259

[ホワイトマフラー]

MモードISOオートで露出補正は
C,Nは上位機種
C:1DX,5D3,7D2
N:D4,D810　（Dｆにはなし）
Pentax機
Sony:a99, a77II,a6000
以上は１回ボタンを押してから露出補正できます。

Sonyのa7シリーズは４ダイヤルなのでボタン操作なしで露出補正できて面白いです。

Olympas,Pana,Fujiはできなかったと思います。

書込番号：18044288

[黒シャツβ]

5D3は、露出補正できないっすよー

書込番号：18045106　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホワイトマフラー]

プログラムシフトの概念も変わって来るのでしょうか？

現行ではPモードで絞りとSSだけですが、

AvモードでSSとISO
Tvモードで絞りとISO
Svモードで絞りとSS
Pモードで上の3種類

モードダイヤルはPAvTvMもしくはPentax方式or8モード
Mを選択すると3pushボタン方式が優先

例えばAvモードで絞りダイヤルは設定変更、SSはプログラムシフト、ISOが露出補正ダイヤル
Pモードでは上のプログラムシフトを3つのダイヤルに当てはめると露出補正ダイヤルがなくなるので
あらかじめ2種類選択しておいて3つ目のダイヤルが露出補正　or 露出補正専用ダイヤルを増やす

そんなのいらないよと言われそうですが、
１機種くらいスーパーフレキシブルな機種があっても面白いと思います。

書込番号：18045407

[ちさごん]

>現行ではPモードで絞りとSSだけですが、

AvモードでSSとISO
Tvモードで絞りとISO
Svモードで絞りとSS
Pモードで上の3種類

そうなんですよね。
現状シフトが絞り‐ＳＳ間でしかできないというのも大きな問題点だと思います。

ペンタとソニー機ではＭモード時にもシフト可能ですが、”ＳＳとＩＳＯ間でシフトできればなー・・”と痛切に感じます。具体的にはＡＥ−ＬＯＣＫ後に回したダイヤルごとに、

絞りダイヤル；絞り−ＳＳ間でシフト
ＳＳダイヤル：ＳＳ−ＩＳＯ間でシフト
ＩＳＯダイヤル：ＩＳＯ−絞り間でシフト

とすればよいだけなんですが。。。

この程度のことも実現できない現状のデジタルカメラはほんとうにあきませんわ。
現状の露出制御体系は全部捨て去って、デジタルカメラ専用として完全に再構成した方が良いと本気で思いますよ。

書込番号：18045451

[ホワイトマフラー]

＞現状の露出制御体系は全部捨て去って、デジタルカメラ専用として完全に再構成した方が良いと本気で思いますよ。

---Pモードしか使わないお金持ちとか、
フィルム時代のモードに慣れきってる人も大勢いますからね、、、、。
ISOは写真表現に関係ないだろ、という意見：昼間はね。

でもそんなカメラを出してくれたら確実に買っちゃいますわ。
a7系なら理想の1歩手前かもしれないので、せめてファームでプログラムシフトを増やしてくれるとありがたい。

書込番号：18046335

[orange]

（α7のスレで、こちらを紹介されたので、私の情報も書き込みます）

スレ主様
>>SSと絞り固定で、ISOオートで、露出補正+1で撮りたいのです。


そうですよ。私もこれがほしかった。
そして手に入れました。
α7・α7Sでこれで撮っています。α7Rは持ってませんが、同じことができます。
数日前の発表会では、α7Sで200�oで被写界深度を大きくしたかったので、
　　シャッターを1/200秒から1/250秒に固定　（手ぶれ補正レンズですが、安全策を取って高速シャッター）
　　絞りをF8にして被写界深度を確保
　　サイレントモードで撮影なので、無音撮影できました。
　　場面によっては露出を＋0.3からｰ0.7まで補正　<==シャッターと絞りは基本で固定なので補正しやすい

やはり、スレ主様の求める機能は便利です。
これを使いだすと、多くの場面で使いたくなる。

　　
以下が撮り方です：
私のα7とα7Sは4ダイヤルです。
Mモードにして
　　１．前の回転ダイヤルで絞りを指定
　　２．後ろの回転ダイヤルでシャッターを指定
　　３．上面の露出補正専用ダイヤルで露出を＋−補正
　　４．ISOはオートですが、どうしても補正したい場合には、背面の回転ダイヤルでISOを指定。
以上すべて標準設定になっています。
ファインダーを見ながら右手だけで操作できますし、ファインダー内部にも背面液晶にも、これらの情報が表示されます。

これで無音撮影しました。音楽会では最強です。
どんなに暗くなっても撮れる。一部はISO 1万もありましたが、きれいです。

失礼しました。他意はありません、スレ主さまの要求に意気投合しただけです。
では、さようなら、（もう書きません、あらしではありません）

書込番号：18047803

[サルｂｅｅｒ]

orangeさん

有難うございます。

書込番号：18048035

[あふろべなと〜る]

＞絞りダイヤル；絞り−ＳＳ間でシフト
＞ＳＳダイヤル：ＳＳ−ＩＳＯ間でシフト
＞ＩＳＯダイヤル：ＩＳＯ−絞り間でシフト

これってオールオートなら出来てしかるべきとは思うけども
３ダイアルでも足りなくなりますよね
露出補正が出来ない…
ボタン操作を併用するしかなくなる
まあジョグダイアルを想定しているのならどれか一つのダイアルを
押して機能を切り替えればいいわけだが

３ダイアルのうち一つは背面のジョグダイアルにするといいかもですね
ミラーレス機で多く採用されている十字キーの機能も兼ねたやつ
あれって上下左右に４機能を入れられるので非常にすぐれたダイアル
押してからの回転の動作が１アクションでできるので
ボタン＋ダイアルの操作よりも手間がかからずすばやい操作ができる

個人的には背面のＪＯＧダイアルって
ミラーレスが一眼レフより進化しているＵＩで一番のものと思う


しかし考えれば考えるほど
一眼レフのＵＩって進化が止まってるなあああ…
デザインもだけど（笑）
内蔵ストロボもミラーレスの方が進化してるしどうしようもないね

書込番号：18053455

[ちさごん]

>３ダイアルでも足りなくなりますよね

そうですね。本当は4ダイヤルが必要です。
しかーーし。α７にはすでに4ダイヤル＋ジョグダイヤルが装備されてて、しかもすべて右手で操作可能。
ハードとしてはα７の形態で問題なしです。

ソフト的にはまだまだあきまへんですけどね。（笑）

もちろん私の頭の中ではモードダイヤルは別の機能への使用へと変わっています。

しかし、モードダイヤルってほんとにいらないですよねー。
一日の撮影で何度モードダイヤルを回すか？ほんの数回ですわ。

ほとんど使うことのない機能に貴重なダイレクトダイヤル一つをアサインしているのはもったいないとしか言いようがないです。

しかもこのダイヤルは時々不意に回って意図しないモードになっちゃったりして・・・
それを防ぐためにメーカはダイヤルロックを付けたりしてて・・・

どう考えても頭が悪いというしかない愚行を繰り返してますわ。（爆）

書込番号：18054468

[あふろべなと〜る]

α７は露出補正ダイアルが機能固定だし
モードダイアルもあるので
古いＵＩをかなり引きずってるのがだめかな
デザインもどーでもいいデザインだし…

モードダイアルと露出補正ダイアル廃止して
ＪＯＧダイアルをもう少し使いやすくカスタマイズできれば完璧かもですね
まあＮＥＸ−７のように親指で操作するダイアルを２連にしたらさらに楽


＞しかし、モードダイヤルってほんとにいらないですよねー。

といっても俺は５モードベースの方がありがたいので
物理ダイアルは廃止しても画面上の仮想ダイアルは欲しいですけどね
俺ならＭ、ＡＶ、ＴＡＶの３モードだけ表示できるようにカスタマイズして（笑）

＞どう考えても頭が悪いというしかない愚行を繰り返してますわ。（爆）

俺はそこまでは思ってないけども…（笑）
ただひたすらつまらない世界だなと思うだけです…

一眼レフは機能もデザインもＵＩも何もかも保守的すぎる

まあミラーレスもその保守的すぎる一眼レフの猿真似デザインの
最悪につまらないカメラが多いけども…
Ｇ、ＧＨ、ＯＭ−Ｄ、Ｘ−Ｔ１、α７…
やれやれですよ

書込番号：18054792

[WIND2]

ニコンの上級機にはモードダイヤルが無いよねー

書込番号：18056197

[あふろべなと〜る]

＞ニコンの上級機にはモードダイヤルが無いよねー

モードダイアルはないけど…
てか僕はモードダイアルの代わりは必要ってスタンスだし
根本的にプロ機は２ダイアルの旧式のＵＩですからね…
誉められたものでは全くないでしょうね
(´・ω・`)

書込番号：18056224

[ホワイトマフラー]

NEX7の操作系は非常に面白かったです。
a7とa6000の進化形としてFEの8連写くらいでやってくれると
とても魅力的なカメラになるんだけどなあ。

書込番号：18056781

[あふろべなと〜る]

ＮＥＸ−７はホントに面白い方向に行こうとしてましたね
あれにフロントコントロールダイアルを追加すれば
ダイアル的には完全に足ります♪

なんでソニーは止めてしまったんだろうか…
(´・ω・`)

書込番号：18057183

[ちさごん]

＞なんでソニーは止めてしまったんだろうか…

残念ながらユーザーから正当な評価してもらえていないのですわ。。。
なので、メーカは方向転換してしまう。非常に残念なことです。

私はいまだNEX-C3を使ってますが、C3はおそろしくとんがったUIでして、下位機なのにボタンへの機能割付けの自由度が半端ない。ほとんどの機能は好きなボタンに割付けできますわ。
このカスタマイズ性の高さにより、ボタンの少なさを感じさせないすぐれもんです。

でも、、、その後のNEX-3系ではどんどん自由割付けできるボタンの数が減らされてしまって・・・
最後にはゼロへ。（涙）
いたってつまんないメーカお仕着せタイプのUIになってしまいました。
きっとC3のUIコンセプトが良いという声が少なかったのでしょう。

カメラの進化のためには、ユーザーのレベルアップも必要なんだと思いますよ。

書込番号：18058135

[ホワイトマフラー]

私がNEX7を買わなかったのはISO感度が余りにもしょぼいという
a900と同じ理由によります。

NEX7の操作系もa900のファインダーも一度は使ってみたいですね。
今風のセンサーでもう一回やってはどうだろうか。

書込番号：18059716

[あふろべなと〜る]

まあＮＥＸ−３系はしかたないんじゃないかな？
５系と差別化が必要でしたからね
コンセプト的にもまさにレンズ交換式のコンデジってもの

それよりも２ダイアルへと進化した５系が
新シリーズで廃止されてしまったのが悲しい…


α７はＮＥＸ−７スタイルで出したほうが絶対よかったと思う

個人的にはＥＶＦが光軸上にあるかどうかなんてどうでもいい
元々縦構図が９割以上なので一眼レフでも光軸から横にずれるしね

せっかくＮＥＸ−７のデザインの評価は非常に高かったのにね

ＮＥＸ−７はそのうち買おうと思ってるけど
後継機が出ないカメラって中古が値下がりしないのが悲しい（笑）

書込番号：18060259

OM-D E-M10 と E-PL7 はどちらが良い？

[harujuice]

題名のままなのですが、EM10とEPL7でしたらどちらのほうがいいですか？

個人的には、EPl7の方が今のところ買いたいと思っています。理由は、新しく出たアートフィルターが気になること(結果アートフィルターは使わないことが多いのですが 汗)、wifi搭載が嬉しいこと(em10でも搭載されていますか？)です。


わたしは、きょんさんのようにゆるふわな写真や、正反対のアンダーな写真(雑誌でいうと料理雑誌ですがELLE A TABLEのような)写真が好きです。

書込番号：18027323　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

EVF(ファインダー)内蔵が必要か？不必要か？だと思います。
必要性を感じないEVFが内蔵されていて、必要性を感じるアートフィルターがないのは本末転倒。

PEN EｰPL7でよろしいかと思います。
また、先々EVFが必要になれば、外付けのものがありますからね。

書込番号：18027336

[guu_cyoki_paa]

RAWで撮っておけば、E-M10で撮った画像でもOLYMPUS Viewer 3現像で
新しいアートフィルターのヴィンテージとパートカラーが使えると聞いてますよん。　V(^0^)

書込番号：18027368

[harujuice]

みなさんありがとうございます！

EVFはあれば便利そうですが、今までなくて困ったことはないので、わたしには必要がなさそうです。

なのでEPL7のほうが良さそうです。

しかし、RAWで撮っておけば、E-M10で撮った画像でもOLYMPUS Viewer 3現像で
新しいアートフィルターのヴィンテージとパートカラーが使えるということなら

OMDのほうがいいですね。

書込番号：18027428　スマートフォンサイトからの書き込み

[タツマキパパ]

デザインの好みはないんでしょうか？？(^^
あと、自撮りの要件とか．．．

WiFiは普通に両機とも使えますので、スマホに転送してしまえば、沢山ある写真加工アプリで、新しいアートフィルター的なコトは簡単にできそうです(^^

個人的には、EVFが要らないなら、PL7の方がちょっとだけカワイイような気がしますけど(^^

書込番号：18027443　スマートフォンサイトからの書き込み

[harujuice]

EP-L7のシルバーのデザインが好みなのですか、E-M10のシルバーもよく似ているのでデザインはどちらも好みです♪

自撮りは、あってもなくても良いのですが、一眼レフ(ミラーレスではありますが)の自撮りがどんなものなのか気になりますね！

今現在持ってるEPL3の写真もスマホに転送して、加工したりしていますが、スマホに転送して、それから、加工して、そして印刷となるとだいぶ画質が落ちてしまうのが嫌な部分なんです。

EPL7と比べて、OMDが圧倒的に写りが違ったりすればOMDですが、大差がないのであればEPL7かなと思っています。

書込番号：18027453　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

＞スマホに転送して、それから、加工して、そして印刷となるとだいぶ画質が落ちてしまうのが嫌な部分なんです。

多分（スマホで閲覧可能なので）JPEGで撮影し、データを送って加工してるのだと思います
JPEGは加工を繰り返すと、どうしてもデータが圧縮されるので…画質は徐々に低下します

画質に拘るのであれば、RAWで撮影してPCで処理した方が満足度もあがると思いますよ
※今お持ちのE-PL3にも当てはまることです

書込番号：18027472

[じじかめ]

写りは大差ないでしょうから。Ｅ-ＰＬ7でいいと思います。
私はファインダーがないと、本気で撮影する気になれませんが・・・

書込番号：18027486

[一体型]

操作画面	低い位置のものを撮影	高い位置のものを撮影。

wifiは転送するためにも使えますが、スマホがワイヤレスモニター兼リモコンとして使えるようになります。
こちらが操作画面。ezズームならズーム操作もスマホからできるようです。
セルフポートレートや集合写真はもちろんバルブ（Live Time）撮影でも力を発揮します。


仮にEVFを使うにしても、E-M10は動かない上外付けEVFに対応していないので、写真の2,3枚目的な使い方をする場合はE-PL7の方がいいですよ。

書込番号：18028488

[harujuice]

写真までつけていただいてありがとうございます！スマホで遠くからでもスイッチが切れるというのはいいですね！

写りに大差がないならEPL7。よさそうですね！

書込番号：18028753　スマートフォンサイトからの書き込み

[Robi7]

僕ならM10ですね。
やはりファインダー撮影が圧倒的に多いです。
でも慣れてないなら仕方ありませんね。wi-fiは、確かに便利です、仕事で使ってます。
スペックは、ほとんど同じかな?

自分の気に入った物を買うのが一番ですよ、(⌒▽⌒)
どちらも女子に合うカメラですね。

書込番号：18029302

[一体型]

写りは同じか微妙にE-PL7の方がよいといったところでしょう。
センサーやソフトウェアが改良されている可能性があるので。

書込番号：18031027

[harujuice]

ファインダー撮影。慣れれば、モニターよりもずっと使いやすくこなせるのかなぁ。
ファインダーのカラークリエイター？は面白そうだなと思いました。

OMDとPENではPENのほうが劣っていると思っていましたが、どちらも甲乙つけがたいほどに進化したのですね。

書込番号：18032037　スマートフォンサイトからの書き込み

[木偶No坊]

デザインが好みでるE-P7は良いと思いますよ。
実際体感できる程の違いはないです。

書込番号：18057333

m4/3の純正レンズ定義

[サルｂｅｅｒ]

・信頼の純正レンズ
・迷ったら純正レンズ
・サードパーティレンズで不具合が出てもメーカに文句は言えない

と言いますが、例えばオリンパスのm4/3カメラの場合、パナソニックのレンズはサードパーティ（純正ではない）となるのでしょうか？
それとも、m4/3規格であれば、タムロン製でも純正ですか？

書込番号：18026475

[にゃ〜ご mark2]

同じm4/3規格の不具合といえば、パナGX7でタムロン14-150mmを装着した時、なぜか(GX7の)手ブレ補正が使えません。

純正レンズじゃないから、修正はされない？

書込番号：18026822　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

カメラボディ と レンズは、マウントの接点で常時いろんな情報をやりとりしています、

同じ m4/3規格のレンズでも、製造メーカーによって そのデジタル信号は微妙に違うものと推察します、
レンズ内に内臓されているチップや回路も当然違うし、、
もちろん 実際の撮影の際には、ほとんど影響のないレベルのものとは考えますが・・・・・

カメラメーカーと同じメーカー製のレンズは、開発段階から発売直前にいたるまで、あらゆる状況を想定しての
テストを繰り返しているとおもいます、　これは当然のことですよね、
そこで出てきた不具合は 早急に設計し直したり、プログラミングを弄ったり・・・・・　　で、製品化して発売、、

カメラの取説に書いてあるような、社外品のレンズを使った場合の撮影結果の保証はいたしかねるというのは
そこらへんの "すりあわせ" ができていないので 保証は出来ないですよ　ということなんです、


このことを考えれば、同じ m4/3規格のレンズでも、カメラと同一のメーカー以外のレンズは "社外品"
ということになろうかと、
カメラボディ と レンズを違うメーカーで使う場合、ほとんどは何も問題は無いとはおもいますが、 かと言って
まったく心配はないとも言えない、　不具合が生じても保障も無い、
つまり 自己責任でどうぞ ということですね　（ ＾ ＾ ）
　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：18026998

[salomon2007]

>同じm4/3規格の不具合といえば、パナGX7でタムロン14-150mmを装着した時、なぜか(GX7の)手ブレ補正が使えません。

なんかその性でタムロンの14-150mmはオリンパス専用レンズのような言われ方されてるようですが、GX7の方でレンズ接点の無いMFレンズをレリーズ出切る設定にしてやった場合でも同様なんですかね？タムロンに限らずMF専用のオールドレンズ（例えばライカズミクロンなど）でも手振れ補正が効かないとするとちょっと拙いような気もしますが*_*;。
元々パナはレンズ内手振れ補正派閥なのでGX7は異端ボディだからアレなのかもしれないですね。

ただO.I.Sの付いていないパナの単焦点レンズ（ライカ25mmF1.4とか20mmF1.7とか）ではボディ内手振れ補正が効くなら純正レンズデータが入ってると使えるがそうでないタムロンやオリンパスやオールドレンズはボディ内手振れ補正が効かないって事かな。機材は持ってるけど実験する時間がアレなんで誰か知ってたら教えてタモレ〜^o^/。

書込番号：18027099

[松永弾正]

賛同＝同志であって、本人じゃないからね。
同一なら手ぶれ補正の方式やらリングの回転方向も同一なはずでしょ。

使い回せるってだけであって…別物ですよ。

書込番号：18027233

[写歴40年]

サルｂｅｅｒさん　おはようございます。

規格が同じだけで純正は別だと思います。

いまできるようになったのはカメラボディと異なるメーカーのレンズファームウエアのダウンロードが出来るようになっただけと、マイクロフォーサーズのサイトに記載があると思います。

http://www.four-thirds.org/jp/special/download.html

書込番号：18027285

[じじかめ]

純正ではありませんが、マイクロフォーサーズ参加企業には規格が公開されていますので、
一般的な交換レンズの場合とは条件が少し違うと思います。

書込番号：18027295

[今から仕事]

パナソニックは、レンズの光学式手ぶれ補正、オリンパスは
ボディ内のセンサーの手ぶれ補正なので、パナソニックユーザーに
とっては、オリンパスのレンズは純正と言い難い。

ちなみに、オリンパスの9-18レンズを愛用しています。

書込番号：18027345

[あふろ4001+40年蜜柑＿ワン]

サードパーティ以上、純正未満。

USBのように規格が同じだけ…よりは上で、他社製品でもファームアップ等が可能だったりします。

他社製品を直してくれるまではしませんが、相性問題が無いかテストして結果を公表、相談が有れば手持ちの情報範囲内で、それが他社の問題であるか判別はしてくれます。

似たような物に、情報公開しているαE規格が有りますが、あちらはまさに規格公開だけです。USBやコンセントみたいなものですね。




>例えばパナ機でオリレンズに不具合が出た場合、お互いに調整してくれたりしないんでしょうか？

即、ではありませんが、ジワジワ対応することもあるのが、違いです。
例えば、パナのスイッチ無し手ぶれ補正レンズは、今ではオリでも対応しています。
普通のサードパーティ扱いなら、一生待っても対応なんかしませんよ？

書込番号：18027373

[横道坊主]

専用カタログまで作って互換性をアピールするなら、規格を公開するだけじゃなく、仕様の統一を充分すりあわせでから発売して欲しかったね。

書込番号：18027383

[違いがわかる男]

フォーサーズは規格の完全公開でしたが、
マイクロＦは完全公開ではなく勝手にどうぞのような感じでしたが、
採用メーカーが出るたびに大歓迎モードです。
各社、各様の純正仕様でマウントの寸法と信号ピン、フランジバックぐらいが共通でしょう。
収差の補正はボディ側のプログラムが支配的だと思います。
コントラストＡＦで白眉と呼べるパナソニックのＤＦＤも
オリンパス機で使えたりする時代が来るのかな・・・無理か・・
同一メーカーのみ純正でしょうけど使えるレンズが増えて行くのはうれしいですね。

書込番号：18027385

[にゃ〜ご mark2]

salomon2007さん

こちらをどうぞ。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000668928/SortID=17796310/

書込番号：18027511　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

サルｂｅｅｒさん　返信ありがとうございます。

＞お互いに調整してくれたりしないんでしょうか？

共同開発のメーカーでも　レンズやボディの設計　自社で管理していると思いますし　部品なども　自社にしかないと思いますので　調整は　作ったメーカーでしか出来ないと思いますよ。

書込番号：18027552

[salomon2007]

にゃ〜ご mark2さん　情報ありがとうございます。

アダプター＋オールドレンズやパナのOIS無しの単焦点レンズではボディ内手振れ補正がちゃんと効くんですね。（オールドレンズの場合は一番近い焦点距離を入れてやる必要はあるでしょうけど）

�@本来はタムロンのレンズ内手振れ補正（VC）を入れて、パナ機では手振れ補正スイッチONでレンズ内手振れ補正が働き、オリ機ではスイッチOFFでボディ内補正としたかった。

�AソニーのAマウント用レンズではニコン、キヤノンマウント用と違って「VC」を外したレンズを出しており、ボディ内手振れ補正マウントに付けた場合に誤作動しないようにするためかVC付きとVC無しの2通りのレンズを作っている。

�B�@が理想的だが上手く行かなかったので、�A方式でパナ用とオリ用の2本作る事も考えたがキヤノン、ニコン用と違ってレンズ内手振れ補正（VC付き）レンズをパナ専用としてリリースしても数がそれほどは出無さそうなのでVC無しのオリ用のレンズだけのリリースに成ってしまった。
こんなところが顛末なのかなと（想像ですけどね*_*;)
ソニーのAマウントのボディ内手振れ補正は4段分ぐらいの補正効果があり、オリンパスもそれぐらいだと思いますが、パナのGX7は2.5段分ぐらいだったかと思いますからその差も効かないようにしている原因なのかもですね。

まあGX7のボディ内手振れ補正は当面は基本パナのOIS無しの単焦点レンズとオールドレンズ用と割り切るしかないのでしょう*_*;。

書込番号：18027658

[gda_hisashi]

純正とはメーカーが自分の責任で販売している製品です
他メーカー品は互換があっても純正とは言いません
（例えば７７ｍｍフイルター）

>同じm4/3規格に賛同して参加しているのですから、例えばパナ機でオリレンズに不具合が出た場合、お互いに調整してくれたりしないんでしょうか？

製造が違うので無理だと思います

ただマクント規格を公開しているのでレンズメーカー品はＣ社やＮ社互換等と違い完全互換と考えて良いかと思います
接続部（マウント）に関してはメーカー公認？

Ｃ社やＳ社用レンズはカメラメーカーから言えばバッタ物のような物
（あくまでカメラメーカーからですよ　　良いレンズは多数あります）

書込番号：18027704

[CRYSTANIA]

パナソニックのGH4ですと、DFD（空間認識AF）はパナソニックのレンズ（ライカ銘含む）のデータしか持っていません。

また、LEICA DGレンズには絞り環を持っているレンズがありますが、この絞り環はオリンパス機では使用できません。
逆にMZDでレンズに付いているFnボタンはパナソニック機では使用できません。

…と言うわけで、狭義には「同じメーカーの組み合わせが純正」となるのではないでしょうか?


「サードパーティー」を正しく「第三者」の意味と捕えると、サードパーティーのレンズは「マイクロフォーサーズの規格に賛同表明していないメーカーのレンズ」ですかね。
安原製作所とかSLR Magic、MITAKONあたりのレンズになるんですかね??

書込番号：18028499

[gda_hisashi]

規格をオープンにしているｍ４/３ではサードパティーは無い？
レンズとボデイを造るかレンズだけ造るか又はボデイだけ造るか

規格に準じていないが取りつけられる物はｍ４/３レンズではない？
例えばオリのボデイキャップレンズはｍ４/３マウントとは言わないのでは？
サムヤンの魚眼とかもかな

書込番号：18028542

[口耳之学]

オープン規格であることとメーカーの違いの話を混ぜると分かりにくくなるように思います。

１．純正
辞書によって若干のニュアンスの違いがあるようにも思えますが、例えば「Ａ社のボディを使っている人にとっては、Ａ社のレンズのみが純正品」になるようです。

これはオープン規格であることや賛同企業であることと無関係だと、私は解釈します。

純正レンズかどうかは、使っているボディを基準にこれと同じメーカーである場合にのみ「純正レンズを付けている」などと表現することになるのではないでしょうか。

マイクロフォーサーズに関していえば、（国内では）ボディをつくっているメーカーがパナソニックとオリンパスだけなので、それ以外のメーカーのレンズは必然的に純正レンズと呼ばれる機会はないことになります。


２．サードパーティ
工業製品一般には、サードパーティとは「対象製品の開発元・販売元ではないが、その互換品・関連製品などを提供する企業」のようです。

ボディ（とレンズ）の開発・製造・販売元がファーストパーティであると割り切った区分をすると、レンズのみを製造しているメーカーはサードパーティということになるかもしれませんね。

しかしながら、オープン規格で公式に賛同企業を明示しているマイクロフォーサーズとしては、レンズのみのメーカーを敢えてサードパーティと捉えることはせず「共同開発している仲間の企業」と位置付けているのではないかと期待も込めて想像しています。


３．メーカー間の調整
レンズのファームウェアを見ると、例えばオリンパス・レンズのファームウェアによって、パナソニック・のボディへの動作が改善されています。
http://dl01.olympus-imaging.com/ww/ud2/JPN/0004/1010/index02a.html

このファームウェアの開発時に企業間でどの程度の情報交換が行われているのかは不明ですが、オープン規格であることのメリットを活かして賛同企業みんなで盛り上げようという気概が（これも期待を込めて）感じられます。

書込番号：18029632

[あたなが決める]

オープン規格って結局ダメなんですよね。
ＮｉｋｏｎのＦマウント、キヤノンのＥＦマウントは今更変更しませんし、態々マウント変更して
シェア落とすわけにも行きませんから。

書込番号：18033690

[サルｂｅｅｒ]

皆様

有難うございました。
色々なご意見がありましたが、つまりグレーと理解しました。
私は、E-M10にはオリンパスのレンズしか買わないことをとりあえず決めました。
本当に有難うございました。

書込番号：18033861

[Tranquility]

フォーサーズもマイクロフォーサーズも、一般ユーザーには規格が公開されていません。さらにマイクロフォーサーズは、積極的な開発をする賛同企業のみのオープンということです。ですから、我々ユーザーがあれこれ詮索しても、それは単なる推測の話でしかないです。

複数のメーカーが同一規格で製品を開発するシステムカメラでは、参画メーカー製品が「純正かどうか」を気にすることはあまり意味のないことだと思います。
具体的な製品を発売している賛同メーカーのものは、レンズとボディの結合や駆動には当然問題無いはずなので、好きなメーカーの製品を選んでいいと思いますよ。それがユーザーのメリットであり、マイクロフォーサーズ規格の面白さだと思います。


カメラとレンズの基本的な光学（機械）的・電気（信号）的結合については規格でキッチリ定め、ボディとレンズの結合に関係しない光学設計や操作性・デザインなどはメーカーごとの個性や特徴が出せるようなものになっているようですね。
マイクロフォーサーズ企画の説明では、以下のような記述があります。

・マイクロフォーサーズシステムレンズマウントとはレンズまたは他のアクセサリーとカメラボディを相互に結合する物理的、電気的、光学的なインターフェースや各種の通信仕様を含んだ結合部の総称である。
『Micro Four Thirds:Standard 規格説明／ホワイトペーパー（規格の概要）』
http://www.four-thirds.org/jp/microft/whitepaper.html


・賛同者についてオリンパスイメージングの大久保雅治社長は、「新しい規格に賛同するだけでなく、一緒に普及を図る強い意志を持つ企業はウェルカム」との意思を表明。さらに、「ある意味では(フォーサーズシステム規格を)オープンでやってきたが、今後は新しい一眼の事業展開をやっていただける企業様を募りたい。あえていえば、今後は無条件のオープン規格とは一線を画するものになるかもしれない」とコメントした。
『オリンパスとパナソニック、「マイクロフォーサーズシステム」規格を発表』
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2008/08/05/8979.html


・フランジバックが(フォーサーズシステム規格の)約半分で20mm前後と言われていますが、厳密な数値は異なります。これらメカニカルな寸法はフォーサーズ協議会の会員以外には公開していないからです。
・各社間の調整事項が多いと進歩の速度が遅くなりますから、積極性のある企業でなければ一緒にはできません。その点は今までとは違います。同志は募集していますが、完全なオープン規格とはしません
『オリンパスに聞く“マイクロフォーサーズ"の狙い』
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2008/08/11/9015.html

書込番号：18034029

充電池の互換性

[サルｂｅｅｒ]

BLS-1(E-PL1の電池)は、本機で使えますか？
また、本機の充電器BCS-5で充電できますか？

書込番号：18017233　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごゑにゃん]

使えないようですよ〜　↓

http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/pen/acce/pen_battery.html

書込番号：18017288

[レリゴー]

様々なカメラ電池の充電を出来るものならパソコンショップで

売られていました！

買おうとしたお店は忘れましたから、何とも申し訳なく・・

書込番号：18017373

[サルｂｅｅｒ]

有り難うございます。
両電池ともに7.2V、1080mAhなのに、どうして互換性がないのでしょう？

書込番号：18017710　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

大人の事情ですね。電池や電源、電源ケーブルなど、各社でリコールなどの
事例がかりますのできちんとした保証を受けたいのであれば、メーカーの仕様
どおりに使いましょう。

書込番号：18017884　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

互換性ありますよ。
あるとき、某社の人がはっきりそういってました。
某社って、そこのことです。

いつだったかの法改正で、安全性を高めるために接点の数が増えましたが、
それの有無が違うだけです。でも、そういう仕様変更をしているわけですから、
メーカーの公式見解として互換性有りとはいえません。

書込番号：18018031

[サルｂｅｅｒ]

皆さん有り難うございます。
逆にBLS-5はE-PL1に使えますね。
互換性ありそうですね。
充電はできるんでしょうか？

書込番号：18018085　スマートフォンサイトからの書き込み

[prime1409]

こんばんは。

最近 E-M10を購入、すぐに使いたくて手持ちのBLS-1を満充電して初期設定に使いました。
特に問題はなかったです。

バッテリーはどちらでも使えることは確認していますが、充電器は未確認。
自宅に帰るのが木曜夜になりますが試してみます。

書込番号：18018113

[MA★RS]

キヤノンの場合だと、大人の事情である事も記載されてますね(;^ω^)
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/dvcam/62182-1.html

書込番号：18019260

[GAMMO]

　カメラ側の接点は３個ですから、ＢＬＳ−１，５　どちらも共通で使えますね。
充電器側の接点が５で増えてますので、これは１，５それぞれで使い分けが必要
なんでしょう。新型ＢＬＳ−５０も容量アップだけで共用できそう。

　わたしはＰ１，Ｐ３，ＰＬ１，ＰＬ３，ＰＭ１，ＰＭ２，Ｅ−Ｍ１０まで
揃えてますが、予備電池はいっさい買わずにすんでいて、助かります。
Ｐａｎａは、ＧＦ１，Ｇ３，ＧＦ５，Ｇ６がありますが、電池が互換性が無くて
無節操だなと感じること、頻り・・・

書込番号：18020122

[サルｂｅｅｒ]

ここに詳しくありました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012677/SortID=17706017/

書込番号：18026083

[prime1409]

BCS-5でBLS1充電OK	←互換バッテリーもOK	BCS-1でBLS-5充電OK	←互換バッテリーもOK

結論はででいらっしゃるようですが・・・

全ての組み合わせで充電可能でしたし、E-M10で使うことも出来ました。
互換バッテリーは、私の持っているものは充電可能でしたが、ものによっては充電できない物もあると思います。

アップ画像は、ぶれていますがご容赦を。

書込番号：18034506

[サルｂｅｅｒ]

prime1409さん

有り難うございます！
どんな組み合わせもオッケーなんですね！

ただ、充電器違っても危なくはないんでしょうか？

書込番号：18036034　スマートフォンサイトからの書き込み

[prime1409]

サルｂｅｅｒ さん、こんばんは。

＞ただ、充電器違っても危なくはないんでしょうか？

今日も推奨外の組み合わせでしたが、バッテリーが高温になることもなく充電できました。

私は問題ないと思っていますが、もう暫く使ってみないとわかりませんね。

書込番号：18036107

[サルｂｅｅｒ]

prime1409さん

本当に有り難うございました！

書込番号：18037958　スマートフォンサイトからの書き込み

[さまだばぁ]

使えるけど公式には使えないんですよね。
なので万が一事故があってもメーカーは責任を取らないってことです。
自己責任ですね。

書込番号：18059343

たいしょう花火大会をライブコンポジットで・・・

[oosaka_ossan]

10月5日大阪市大正区にあるIKEAの横で花火大会が開催されます。
ISO200、14mm、F11で2秒刻みのライブコンポジット撮影を考えてます。
普通にシャッタースピード5秒とかの方が良いのでしょうか？
また、簡単に無限遠に合わせる方法もお教えください。

よろしくお教えください

書込番号：18011381

[葵葛]

私はE-M10のコンポジット撮影がどういう機能なのかイマイチ分かってませんが
打ち上げ花火の花びらの軌跡も写したいので
SSは８秒以上に設定したいかな、、、と思います|･ω･｀)ｺｯｼｮﾘ

書込番号：18011391

[opaque]

10月5日なら、たぶん雨と台風で中止じゃないですかねぇ。

花火の撮り方
http://photo-studio9.com/fireworks-photo/

ピントは遠くの街灯や建物で合わせておきます。

花火は大抵、上がり始めてから開いてしまうまで7〜8秒でしょう。
5秒では短いかも。始めに撮影は置いといて、実際の花火で確認しましょう。

ライブコンポジットは撮ったことがないのでわかりません。

書込番号：18011431

[oosaka_ossan]

葵葛さん
ありがとうございました

opaqueさん
ありがとうございました

お二人のご提案に合わせて、基本8秒
ライブコンポジットは実験的トライとします。

書込番号：18011516

[じじかめ]

http://www.kitamura.jp/photo/shiki/shiki-77/hajimete.html

こちらもご参考まで。
ライブコンポジットでなくても、普通に5〜10秒のバルブ撮影でいいと思います。
フォーカスは遠くの明るいものでＭＦで合わせておくか、1発目をＭＦで合わせてもいいと思います。

書込番号：18011533

[oosaka_ossan]

じじかめさん

ありがとうございます。海面まで入れて長時間露光すると
周囲の電燈などが明るくなりすぎるんじゃないかと思いま
すが大丈夫なのでしょうか？

書込番号：18011614

[違いがわかる男]

ライブバルブなら仕上がりを確認しながら撮影できます。
私は0.5秒ごとに設定してライブビュー画面を見ながら、
ちょうど良いと思ったところでレリーズを放してＯＫとしています。
コンポジットは重なり具合を確認しながら撮影できます。
慣れると通常のバルブ撮影には戻れません。
Ｍ10なら長秒時ノイズリダクションを切って使っても大丈夫でしょう。
リダクションが掛かってると連発に対応できない事があります。

書込番号：18011660

[oosaka_ossan]

違いがわかる男さん

>慣れると通常のバルブ撮影には戻れません。

ありがとうございます。やっぱり便利なものは使うべきですね。

書込番号：18011737

[salomon2007]

比較明合成だと一つの花火の光跡だけを撮るより複数（2〜3？）の花火を一緒に撮る（多重露出）ような感じになるので通常の花火撮影とはちょっと趣きが違うと思います。
比較明合成に使った花火写真がそのまま残っているならアレですが、合成した写真しか残らないなら個々の花火写真が残らないのでよく検討した方が良いかと。（元画像が残っていてもSSが短いと通常の綺麗な光跡が出ている写真とは違うと思いますので）

書込番号：18012195

[モンスターケーブル]

花火99枚　比較明合成

ＮＤ８フィルターを付けると30秒露光なんてのもイケます。

E-PM2ですが、こちらに、いろんな方の花火の画像があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002793/SortID=16366622/

ケンコーやエツミから安いケーブルレリーズが売ってます。

他機種ですが、花火99枚の比較明合成したのを載せておきます。

書込番号：18012269

[oosaka_ossan]

モンスターケーブルさん
99枚の比較明剛性は美しいですね。ありがとうございました。

書込番号：18012587

[じじかめ]

花火だけではなく、地上の風景も入れるのなら、多重撮影（ライブコンポジット等）が有効だと思います。

書込番号：18012755

[ジイさんです]

Ｅ-Ｍ5ですが、リモートケーブルを使ってライブバルブかライブタイムで撮影するのが一番楽です。三脚に載せてモニターを確認しながら写り具合を確認しながら撮影できます。ISO設定は一番低感度に、絞りはなるべく絞って、あとはシャッター押すだけ。

書込番号：18014659

[oosaka_ossan]

じじかめさん

ジイさんですさん

ありがとうございます。台風で大雨になりそうなのですが、
いろいろ試してみます。

書込番号：18015208

[木偶No坊]

花火大会は中止だったようですね。
10月は写真を撮るのに良い気候ですが、2週連続で週末に台風が襲来したので私も殆ど撮影できません…。
今週末こそ秋の抜けるような青空を期待します。

書込番号：18057420