OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

ダブルズームキットのレンズの色

[toyodate]

OM-D E-M10 EZダブルズームキットはブラックとシルバーがありますが、どちらを選んでも交換レンズのM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rはブラックとなりますか？
望遠の方の交換レンズはシルバーは選べないのでしょうか？

書込番号：18833478

[nutts]

こんばんわ。

http://kakaku.com/item/K0000617294/

のページの左下の方に【付属レンズ内容】ってなっていて、ボディのカラーをどちらに選択しても
そこで記載もレンズのページヘのリンクもあるとおり、望遠ズームはブラックになりますね。

レンズラインナップとしてはシルバーもあるのにどうしてなんでしょうね？

書込番号：18833493

[もとラボマン ２]

toyodateさん　こんばんは

http://www.olympus.co.jp/jp/news/2014a/nr140129em10j.jsp

上のサイトの　下の方の※2を見ると　”シルバー、ブラックのボディーともにレンズの色はブラックとなります”と有りますので　理由は解りませんが　ブラックのみのようです。

書込番号：18833531

[フェニックスの一輝]

＞どちらを選んでも交換レンズのM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rはブラックとなりますか？

どちらを選んでもブラックとなってしまうようです。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/price/index.html#anc_mldslr
（シルバー：ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ（SLV）+ED 40-150mm F4.0-5.6 R（BLK）と書かれています）

標準ズームはボディに色を合わせているのに不思議ですね

書込番号：18833751

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

toyodateさん
メーカーに、電話！

書込番号：18834667

[じじかめ]

シルバーの製造量が少ないのかも？

書込番号：18834982

[Vinsonmassif]

このシルバーのレンズはキットじゃ手に入らないんだ
みたいな・・・きっと
OLYMPUSは他のキットでも同じ組み合わせ
ボディーはカラーバリエーション
キットレンズはブラック
仰るように結果として製造の合理化

書込番号：18835022

[GAMMO]

　私は、シルバーでのセットにしたかったので、発売時には
オンラインショップでＥＺ標準キット（＋キャップ）を注文、
AmazonでＰＭ２シルバー　Ｗズームキットを購入して望遠を
ＯＭ１０に回すという裏技を使いました。望遠単品価格と
ＰＭ２　Ｗ価格がほとんど差が無かったので・・

　これまでも、Ｅ−Ｍ５のキットになってた１２−５０ＥＺを
ＰＬ３とのキットで買ったりして、レンズの「おまけ」で増えた
m4/3機本体がいくつかあります。ご参考まで・・

書込番号：18835212

[にゃ〜ご mark2]

店頭で触っただけですが、このM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rのシルバーって、恐ろしく安っぽいですよ。

以下のレビューが参考になるかも。
http://s.kakaku.com/review/K0000268486/ReviewCD=470488/


僕なら絶対にブラックにしますね。ボディーがシルバーでも関係ない！！

書込番号：18837121　スマートフォンサイトからの書き込み

OM-D E-M10とEOS M3

[Katsutarisha]

OM-D E-M10とEOS M3で検討中ですが、携帯性、暗所での撮影、ダイナミックレンジ、ボケ味を重視しています。
またレンズの高級感も重視しています。
（携帯性は他の荷物も入るバッグの準備によるので、そんなに差が無いと思いますが。）

ただ、現在、RX100を持っていて、撮影画像を拡大してみると、スキャン画像のようで
やはりカメラとして基本のAFの精度や手ぶれも重要かと思います。
スポーツのような連射はしなくてもステージを撮影するのでAFは速くて正確な方がいいかと思います。

その上で、どちらの方がいいでしょうか？　画像処理エンジンが新しい分、M３でしょうか？
（M3はセンサーサイズが大きいだけでなく、新しい仕様になっている？）
同じぐらいの価格帯なので、どっちもどっちのところがあり。E-M5の値下がりを待った方がいいでしょうか？

よろしくお願いいたします。

＊一眼レフと大きな音がするミラーレスだとパシャパシャは撮れません。

書込番号：18766100

[SakanaTarou]

こんにちは。
１）E-M10, EOS-M3の違いについては詳しくないので他の方のコメントを待ちましょう。
２）カメラも重要ですが、それと組み合わせるレンズも重要ですよ。どういうレンズと組み合わせられるか、そのときの大きさはどうなるかなども考えに入れた方がいいです。
３）一眼レフやミラーレスはメカシャッターとしてフォーカルプレーンシャッターというのを使っているのがほとんどで、これは大きなシャッター音がします。ミラーレスの一部の機種は　メカシャッターに加えて　完全電子シャッターを使えるのがあります。完全電子シャッターは無音にできますので、ステージの撮影でも遠慮なく連写できますよ。

ーー（ここから先は別のスレッドに書いたことのコピペ with some modificationです。）

ミラーレスでは調べた限りでは完全電子シャッターが選べるのは：
パナソニック：GM1, GM1s, GF7, GM5,GX7, GH4, GH3, G6, G5
オリンパス：E-M5markII　のみ
ニコン：NIKON 1 全機種
フジ：X-T1（ファームウエアVer.3.00以降）,X-T1 グラファイトシルバー エディション
ソニー：α７S　のみ
ペンタックス：Qシリーズ
キヤノン：なし

です。この中から選んだ方がいいのでは？

私はパナソニックのGM1 というカメラに　パナソニックの35-100mmF2.8というレンズを組み合わせてピアノの発表会などのステージの撮影に使っていますが、満足しています（RX100も持っていますがGM1+35-100mmF2.8の方が画質はずっといいです）。
電子シャッターの落とし穴は
１）照明がインバーターなしの蛍光灯の場合、フリッカー現象で画面全体に縞模様がはいってしまうこと。
２）被写体が激しく動いたり、激しく手ブレしたりすると　画像がゆがむ　ことです。

ーーーー
一方、RX-100などのコンデジのメカニカルなシャッターは　レンズシャッターのものがほとんどで、これはフォーカルプレーンシャッターにくらべると桁違いに静かです（無音ではありません。小さな　カチっていう音がします）。

コンデジの中には完全電子シャッターも併用できる機種（FZ1000, LX100など）もあり、これですと完全に無音にできるし、蛍光灯フリッカーで電子シャッターがつかいがたい場合はレンズシャッターで撮ればいいので、安心ではあります。

書込番号：18766139

[Katsutarisha]

ありがとうございます。
音に関しては、売り場でどの程度なら気にならないかを確かめるべきですね。
同じものを撮っていても、一眼レフを使ってる方は私のRX100みたいにいっぱい撮れなかったようです。
単純にセンサーの大きさならM3ですが、EVFがあまり気に入らないので。
レンズは4本ぐらいしか揃えられないと思います。

書込番号：18766190　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

シャッター音のしないカメラで現時点で一番いいのはソニーのα７Sですが、これは高いので、
次はたぶん　オリンパスのE-M5 markIIじゃないでしょうか？
これは手ぶれ補正がすごいし、ファインダーもいいと思います。バリアングルモニターもありますので、ハイアングル、ローアングルでも撮りやすいでしょう。やや大きいですけど。
これに明るいレンズ（ステージの撮影にはほぼ必須。キットのレンズではたぶん満足できない）をつければ、ステージの撮影、かなりいけると思います。
どのレンズがいいかですが、どの焦点距離を使うか、という情報が重要になります。
RX100でどの焦点距離を使っていたかよく調べてください。

明るいズームレンズは高価ですが便利です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000693529_K0000693530_K0000575072_K0000418188_K0000378040

オリンパスのみならず、パナソニックのマイクロフォーサーズ用のレンズも使えます。

明るい単焦点レンズはズームができないので不便でおすすめしませんが、予算が限られるときはこっちにするしかないかも。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000636770_K0000617303_K0000508919_K0000505820_K0000476457
また単焦点のほうはズームよりもより明るく、描写もいいことがおおいので、焦点距離がわかっていれば積極的に単焦点を使うというチョイスもあります。

書込番号：18766287

[Katsutarisha]

EM-5M2、結構、いいですね。値下がりするのに時間かかりますかね？

書込番号：18766398　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

まだ今年の２月に出たばかりですからこれからゆっくり下がってくると思います。
一方、パナソニックのGX７やGM１，GM１Sはもう底値で、ずいぶんお買い得ですね。
私は最も安いGM１を使ってますが、それでもステージの撮影はできますので、こだわらなければGM１でもいいと思います。
ただGM１は手ブレしやすいですし．ファインダーはつけられません。
GX７はGM１よりも高機能で、ファインダーもついていますし、手ぶれ補正も一応ついてます。むしろオートフォーカスに関してはオリンパスよりもパナソニックの方が評価は高いです（E-M1のオートフォーカスは例外：これはいいようです）。
だからパナソニックが嫌いでなければそのへん（GX７とか）で手を打つというのもアリと思います。

書込番号：18766440

[めぞん一撮]

>画像処理エンジンが新しい分、M３でしょうか？

"新しい方が良い物"とゆーのは、実力伯仲とか開発技術力が同じライバル関係機なら同じ年代に作られた物の性能が互角程度になる為！　です！！！

翻ってキヤノンのWEOS Mシリーズですが、後発に加えキヤノンが自社製品に遠慮して性能制限しているので、他社の数年遅れで後を追いかけている周回遅れの性能です…M3は歴代Mの中では最強ですが、それでも他社比となると…！？？？


ちなみに、お持ちのRX100は暗所AF性能 -3EVでF1.8のレンズもあって、むしろM3より暗所で高性能なのでは！！？？！？

書込番号：18766520

[Katsutarisha]

なるほどですね、センサーサイズで比べるとM3が解像感もボケ味も勝ちだと思ってしまいますが、そう単純には行かない。
NikonやCanonの一眼レフの入門機に色々、制限があるのと同じ現象がミラーレスでも起きているのですね。

書込番号：18766572　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

マイクロフォーサーズもあるていどボケます。(GM1+35-100mmF2.8)

もちろんセンサーサイズが大きい方がいろいろと有利なんですけど、
レンズでがらっとかわっちゃいますので、カメラとレンズのトータルのシステムでどうかを考えないといけないです。

ボケの「量」に関してはセンサーサイズ、レンズの明るさ、焦点距離がすべて効いてきます。
が、ボケ味、というのはむしろレンズの特性によるものなのでは？

マイクロフォーサーズの面白い点は、レンズのチョイスが豊富な点ですね。明るい単焦点レンズもたくさんありますし、一応、明るいズームレンズも（高いが）あります。こういう明るいレンズをつけますと、（センサーサイズでは不利なはずの）マイクロフォーサーズでもけっこういい感じでボケます。

EOS M seriesはあまり固有のレンズがたくさんないのですが、アダプターを介せば豊富なキヤノンの一眼レフ用のレンズが使えます。ただし、大きさがコンパクトでなくなってしまうとか、オートフォーカスが遅めになるとか、のデメリットもありますね。
シャッター音も消せないし。
私はキヤノンユーザーなのでEOS M シリーズにはがんばってほしいんですけど、、、

書込番号：18766645

[びゃくだん]

>RX100を持っていて、撮影画像を拡大してみると、スキャン画像のよう
この画像ですがISOの数値は判りますかね？
可能であれば画像を上げてもらえると、より適したアドバイスが可能になると思います。

仮に低感度で撮影された写真に不満があるとすれば、E-M5IIでは大きな変化がなくAPS-C以上のより大きなセンサーにしたほうが満足感が高い可能性があります（実は低感度ではダイナミックレンジはE-M5IIとRX100ではほぼ同等です）。

また、そこそこの高感度なら、マイクロフォーサーズ＋F2.8レンズでも綺麗に撮れます。

超高感度なら、これはもう高感度に定評のあるX-T1とかα7Sで無いと厳しいでしょう。

個人的には近々発表されるX-T10が気になります。X-T1譲りの高感度性能なら下手なフルサイズより綺麗に撮れます。価格次第で面白い機種になると思います。

という訳で、急ぎでないなら様子見も一つの手ですね。

書込番号：18766756

[じじかめ]

＞音に関しては、売り場でどの程度なら気にならないかを確かめるべきですね。

ついでにＡＦの速さも確かめたほうがいいと思います。

書込番号：18766764

[遥遠くの家路]

こんばんは。CANONを使っていてM３はかなり興味があったのですが、個人的にはE-M10の圧勝だと思います。
レンズ選択肢の豊富さ、ファインダー内蔵、ダイヤルメインの使い勝手、多少デザインコンシャスかもしれませんが、塊感のあるボディ。

アウトプットは比べたことありませんが、よほどつつかないかぎり大差ないでしょう。

M３には「本気でレフ機をくってやる！」という意気込みが感じられません。レンズの展開も含めてOM−Dシリーズにはそれが感じられます。

書込番号：18767354

[Katsutarisha]

こちらです。ピントが合わないと思いました。

書込番号：18767560

[Katsutarisha]

この住宅の写真なら満足ですね。

＊ネコの画像、いいですね。

書込番号：18767649

[GXななつぼし]

＞M３には「本気でレフ機をくってやる！」という意気込みが感じられません。レンズの展開も含めてOM−Dシリーズにはそれが感じられます。

Ｍ３で自社のメイン商品に対して「本気でレフ機をくってやる！」は無いですよね。ミラーレスとして今後、驚異的な存

在になりますよね。

書込番号：18768664

[SakanaTarou]

RX100 ISO800 手持ち	GM1 キットレンズ　ISO200 三脚。	GM1 キットレンズ　ISO200 三脚。トリミング。

Katsutarishaさん
RX100で撮られた写真を４枚　拝見しましたが、ピントは問題ないように見えますし、
そういう光景ならそういう風にうつるかなーと思います。
ーーー
RX100, マイクロフォーサーズ（GM１）の適切な撮り比べを実はやったことがないのですが、、、
普通の人が使う分にはどちらも充分いいカメラですね。

あまり参考にならなくてすみません。

書込番号：18768795

[一体型]

E-M5 Mark2の手ぶれ補正のレポート記事です。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/20150309_691129.html
メーカーの公表値でなく第三者が大量に写真を撮って検証したものなので参考になると思います。
手振れ補正offの1/50秒とonの1/3秒で結果が同じくらいだったそうです。
単焦点は手振れ補正が内蔵されていないものがほとんどですので、買い足す予定があるなら手振れ補正の有無とその性能はチェックした方がいいですよ。
ちなみにE-PL1（2軸補正）とE-P5（5軸補正）では効果が4倍くらい違いました。

電子シャッターは静かですが、写りに関して言えば写真でもこんにゃく現象が起きるというデメリットがあります。
「電子シャッター」＋「こんにゃく現象」で検索してみてください。
電子シャッター「も」選択できる機種と、高速シャッターが電子シャッター「のみ」になってしまう機種があるので気をつけて下さい。

書込番号：18769138

[ＩＭＡＧＩＮＥ7]

手ぶれ補正は今回のケースだと心配する必要ないですね。手ブレするようなスローシャッターでステージを撮影する人なんて普通は居ないので^^;

むしろ一番心配するべきは被写体ブレ。
ステージの動体だと1/250秒位は確保したほうが被写体ブレが少なくなるので、このシャッター速度だと長い望遠レンズを使わない限り手ブレとは無縁です。しかも長い望遠レンズはほぼ手ぶれ補正がついてます。

おそらく明るいズームレンズか単焦点を使うことになると思いますが、この場合素の高感度の強さが一番画質に響きます（α7S>X-T1>>その他くらいの差かな）。

極端な状況の結果だけに惑わされず、実際に使うシーンで考慮したほうが失敗がないでしょう。

書込番号：18769243

[Katsutarisha]

撮影画像の指摘ありがとうございます。

ヨドバシで実機を触ったところ、音はOM-DとPENなら大丈夫です。M3が微妙です。画質がOLYMPUSより相当いいのなら、撮り直しがあまり必要ないなら選択肢に入りますが。
APS-Cでも、EIS Kiss 8!より劣るセンサーなのでしょうか？

書込番号：18769376　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

キヤノンのAPS-C、最近のは画質的にはほとんど差がないと考えていいですよ。
EOS-M3, Kiss X8iとか。

で、それがOlympusのマイクロフォーサーズと画質的に差があるか、となるとかなり微妙と思います。
私はやはりセンサーが大きい方（APS-C）がいいとなんとなく思っているんですが、違う見解の人もけっこういるので。
比較するサイトがあるんですが、そこの絵でははっきりいって区別つきません。

Olympusの中では（一番高い）E-M1が高感度の画質面では他のOlympusの機種よりもやや劣ると思います（E-M1だけパナソニック製のセンサーを使っていると噂されており、他はソニー製のセンサー、といわれています）。
E-M5, E-M5mark2, E-PL7, E-M10はどれも素晴らしいと思います。

で、上で繰り返しいっているように、画質は使うレンズによって、一気に逆転しますので。
例えば明るいレンズを使えばより低感度で撮れるので、画質はよくなります。

多彩なレンズが選べるマイクロフォーサーズのほうがトータルではいいと思います。
EOS-Mのレンズもいいんですが、種類が少ない。で、豊富なキヤノンの一眼レフ用のレンズを使うとなるとアダプター経由になり、オートフォーカスが遅くなったり、システムが大きくなったりします。

書込番号：18769442

[びゃくだん]

望遠域を想定してRX100は1段暗くしてあります。

OM-DとPENのシャッター音が問題がないのなら、他のAPS-Cミラーレスも考慮した方が良いかも？

EOS-M3はマイクロフォーサーズより大きなセンサーですが、キヤノンのセンサー自体が若干遅れてる部分があるので性能的に余り変わりません。
しかし、他のAPS-Cはそうではなく、例えばソニーα6000のセンサー性能はE-M5IIより上です（もちろんレンズも重要ですが）。

最終的には予算次第で、お金をかければかけるほど画質は良くなります。
安価に済ませたいならOMD+レンズ（標準ズーム（E-M5 F2.8レンズキットなら11万円程度）、望遠ズーム（35-100mmは85000円程度）、単焦点（25mm？45mm？75mm？）のどれか必要なもの。）でしょうか。
お金をかけられればX-E2 or X-T1+レンズ（キットレンズはF2.8-4と若干明るい。F2.8望遠は143000円。55-200mmF3.5-4.8レンズなら55000円程度。）がオススメです。

同一ISO感度での画質の違いの写真を貼っておきます（100DはKiss X7の事です。）。
X-E2の高感度の良さが際立ちますが、恐らくRAWの時点でノイズリダクションがかかっており若干シャープネスに欠けます。
しかしながら、総合的に見ればやはりX-E2が優れているように見えます。

まずはどの焦点域のレンズが必要か、予算はどこまで大丈夫なのか、画質はどの程度必要なのか、その辺りを考えたほうが良いと感じます。

書込番号：18769679

故障でしょうか？

[marcus77]

突然キットレンズのピントが合わなくなりました。
オンにするとしてファインダーを覗くとボケていて、シャッター半星でフォーカスが合う電子音がしても
ぼけたまま。ズームリングを42mm側に徐々にずらすと使えるようになります。
レンズか本体の故障でしょうか？使用期間は９ヶ月ほどです。

書込番号：18744349

[もとラボマン ２]

marcus77さん　こんにちは

状態が解らないのですが　ピントが合わないのでしたら　異常な気がします。

でも　1つ確認ですが　撮影した写真も　ピント来ていないのですよね？

書込番号：18744366

[quite]

marcus77さん、

はじめまして。連休中のトラブルは残念でしたね。

ズームリングをずらすというか、焦点距離を変えることで症状が軽減されるのであれば、
レンズ側の故障でないかと思います。僕も以前ほかのレンズで経験しました。

ほかにレンズはお持ちでないですか？お持ちなら、レンズを付け替えたうえで試して
みてください。ほかのレンズでは問題ないようであれば、まずレンズと考えてよいと
思います。

もしもほかにレンズをお持ちでないのなら、レンズの修理中はボディも使えませんので、
念のためボディとレンズの両方とも点検・修理に出されるとよいと思います。

9か月ならまだ保証期間ないですよね？であれば、引き取りの送料等もかかりません。

詳細は以下のリンクをご覧になってください:

http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/digital/service/index05.html

早く解決されることを祈っています。

書込番号：18744368

[日本フルサイズ連合。]

>突然キットレンズのピントが合わなくなりました。
オンにするとしてファインダーを覗くとボケていて、シャッター半星でフォーカスが合う電子音がしても
ぼけたまま。ズームリングを42mm側に徐々にずらすと使えるようになります。
レンズか本体の故障でしょうか？使用期間は９ヶ月ほどです。

使用頻度にも依りますが9ヶ月と言うのは俄かに信じがたいですね。

単純な設定関係と言う事は無いでしょうか。

書込番号：18744401

[花とオジ]

他のレンズでも発生するのか確認するのが一番いいのですが、無ければ仕方がないですね。

ファインダーを覗くだけでなく、
液晶モニターも同様か、撮影結果はどうかも確認されましたか？。

書込番号：18744408

[てんでんこ]

>オンにするとしてファインダーを覗くとボケていて、シャッター半星でフォーカスが合う電子音がしても
ぼけたまま
撮影素子のデータから合焦が判断され電子音が鳴ります。つまり、合焦しないと電子音は鳴りません。また、モニターでピンぼけなのに実際には合焦しているということも（その逆も）ありえません。ただし、EVFには光学系が入ってくるので事情が違います。

書込番号：18744416

[花とオジ]

追伸。
まさかとは思いますが、
一応、視度調節ダイヤルも確認して見て下さい。

書込番号：18744427

[うさらネット]

ファインダ視度調整がずれたという事はなしとして、
ズーミングによって合焦精度が変わるとしたらレンズ系か？

Exifで焦点距離・撮影距離を見ると、ある程度分かります。

書込番号：18744443

[marcus77]

たくさんのの情報提供ありがとうござます。
カメラのオールリセットしてみましたが同じ症状です。
焦点があった音がしてシャッターも切れますがファインダーも撮れた写真も大ボケ状態です。
電動ズームリング16mmくらいからは正常に動作する気がします。
いまレンズを取っ替え引っ換えしていたら、最後はレンズが完全に戻らなくなりました。
他のズームレンズでは問題なさそうなので、レンズの故障のような気がします。
今のところお手上げなので、オリンパスに修理を依頼しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

書込番号：18744510

[もとラボマン ２]

marcus77さん　返信ありがとうございます

撮影した画像もピントが無いのでしたら　異常だと思いますし　レンズが戻らないと言う事も出ているようですので　やはり　お考えの通り　メーカーに修理願いが良いと思います。

その場合　メーカーがどのように判断するかは解りませんが　9ヶ月と言う事ですので　保証書も一緒に持って行くのが良いと思います。

書込番号：18744695

[じじかめ]

ＭＦになっていたりしないですよね？　他の機種で、触った覚えが無いのにＭＦになっていたことがありました。

書込番号：18744841

[てんでんこ]

ともかくレンズがダメなことはわかりましたし、２カ所も一度に壊れたとも思いませんから、結論＝レンズ修理には違いありませんね。その意味では、一件落着なのかもしれませんが、しかし、合焦音が鳴るにもかかわらずピンぼけ写真が撮れるというのが理解できません。（AFS、フォーカス優先になっているとして）

書込番号：18744894

[猫山田ジローラモ]

ピンボケなのにシャッターが切れるという事は、コントラストAFなのにレリーズ時点でAF枠内のコントラストをチェックしていないという事ですから、シャッターをレリーズ優先にしていないなら、ボディも一緒にチェックしてもらう方が良いかもしれません。

書込番号：18745046　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞他のズームレンズでは問題なさそうなので

ということであれば、レンズの故障のようですね。
9ヶ月であれば保証期間内ということで、無償修理できそうなのが、不幸中の幸いですね。

書込番号：18745353

[marcus77]

iAUTOの状態でピンボケでも合焦と判断してシャッターが落ちるのは間違いないので
本体毎オリンパスに持っていくことにします。
ありがとうございました。

書込番号：18745403

[てんでんこ]

> iAUTOの状態
このモードでは「これが被写体だろう」とカメラが勝手に判断して、そこを測距する（AF枠を持ってくる）わけですね。このときもAF枠の表示はあります（非表示も可能なはずだが、スレ主さんは表示していると思う。デフォルトは表示on）ので、そこにピントが来てないとスレ主さんは言っておられるのでしょうが、カメラがピントを合わせる位置が撮影者の意図するところとしばしば異なっているはずです。

今回のレンズ（ボディーも？）の不具合と直接関係しなと思いますが、AFロックすればPモードで済む話ですあり、iAUTOといったものはなるべく使わない方がよいと思います。

書込番号：18747559

Mモードについて質問です。

[ポリエステル120％]

はじめまして。

カメラ初心者です。

撮影モードのダイヤルをMモードに合わすと途端に画面が薄暗くなります。

設定がおかしいのかと思いスーパーコンパネで色々いじってみました基本は薄暗いままです。

取説にも目を通しましたが全然わかりません。

暗いところにカメラを向けると若干明るくなる様なのですが、その状態でシャッターを切ってもまるでカバーを付けたまま撮影したかのように真っ暗な写真しか出来上がりません。

なんか怪しいな〜という点は露出バー？が−3.0となっておりずっと点滅いる所です。


とにかく故障でなければ良いのですが...

ちんぷんかんぷんな質問だとは思いますが

何かご存じの方いらしたらご教授くださいm(__)m

書込番号：18725443　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯオートになってないのでは？？？

もしかしてだけど
根本的にＭモードの意味がわかってないとかもあるかも？？？

書込番号：18725444

[BAJA人]

こんにちは。

Mモードは撮影者が任意の露出で撮影するモードです。
その際参考にするのが露出インジケータですが、これが±０になるようにすると、
カメラが感じた適性露出ということになります。
質問では−３ということですから露出不足だと思います。
絞り(F値)を小さくする、シャッター速度を遅くする、ISO値を大きくするなどすると
適性露出に近づくと思います。

書込番号：18725471　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

シャッタースピードが全然足りてないんでないでしょうか？　露出補正が−３．０でブリンクしてるのに気づいたら、絞りは開放にして、シャッタースピードを下げてください。一番左の数値（ＳＳ：シャッタースピード）を一桁ぐらいに下げると明るく写りませんか？
、

書込番号：18725502

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ120%さん
メーカーに、電話してみてちょ〜だぃ！

書込番号：18725774

[写歴40年]

ポリエステル120％さん　おはようございます。

Mモードは撮影者の意志で露出を決定するモードで、どんなときでも自動で綺麗に撮れるモードではないと思います。

露出バーが-3.0になっていると言うことはカメラが露出が3段も足りませんよと教えてくれているものなので、シャツター速度を遅くするか絞りを開けるかISO感度を高く設定するかして±0になるようにして撮らないと適正な明るさには撮れないと思います。

3段マイナスと言うのはシャッター速度ならば今撮られたものが1/125秒ならば1段1/60・2段1/30・3段1/15秒で、絞りならば撮られたものがF11ならば1段F8.0・2段F5.6・3段F4.0で、ISO感度の設定が100ならば1段200・2段400・3段800ならば適正に撮れるというものなので、これらは連動していますのでそういう露出の基本を覚えられるとMモードも簡単に使いこなせると思います。

書込番号：18725775

[ゆいのじょう]

絞りやISOの設定値に対してシャッタースピードが全然足りていないからだと思います。
シャッタースピードが足りないから暗く写ってしまう。

シャッタースピードを遅くなるほう、つまり数値が大きくなるほうに調整してみて下さい。
そうすればモニターに被写体が映るはずです。

これを機に露出の勉強をしてみましょう。
きっとポリエステル120%さんのためになりますから。

書込番号：18725780　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

露出補正ダイヤルをさわったようですし、シャッター速度が速杉になっているのでは？　
絞り優先モードぐらいが使い易いと思います。

書込番号：18725851

[MWU3]

故障ではありません、仕様ですし正常に作動しています

「M」は「マニュアル（手動）」の略称です
自分が決めた値が（明る過ぎようが、暗過ぎようが）決定値になります
他のモードと違って、自動で適正値に合わしてくれません

まだちょっと、Mモードは早すぎましたね

先ずはPモード、続いてAモード（若しくはSモード）に慣れて…
「絞りとシャッタースピード、ISO」の三項目の関係を覚えましょう

書込番号：18725853

[てんでんこ]

>「絞りとシャッタースピード、ISO」の三項目の関係を覚えましょう
そういうことです。さらに｢露出補正｣もかな？

書込番号：18725927　スマートフォンサイトからの書き込み

[masamunex7]

「露出バー？」と書かれたところは、露出インジケーターだと思います。

私が、デジカメを購入後まもなく知り合った撮影グループにと誘われた際、そこの世話人的な先輩が、初心者の皆さん（私も）に、Mモードで撮るように薦めていました。なぜかと尋ねたら、カメラ任せだと、例えば、花びらの質感が物足らないことがあるからとのお話でした。この先輩は、特定の露出値だけでなく、露出値をいろいろ変えて撮ってもいいよと教えてくれています。

実際に、アンダー気味（インジケーター上の、-1とか-2とか）でお撮りになった写真を拝見すると、本当に印象的な写真が撮れていました。私たちの驚きの声を耳にした、通りがかりの女性たちが、それに惹かれて見せてもらい、「すご〜い。こんな風に撮れるんですねえ」などと驚いていました。

書込番号：18726035

[MWU3]

＞アンダー気味（インジケーター上の、-1とか-2とか）でお撮りになった写真を拝見すると、本当に印象的な写真が撮れていました。

若干、アンダー気味の方が色の乗り（濃さ）はよくなると体感しています
「画面全体の明るさを優先するか、色彩を優先するか」は、撮り手の判断次第ですね
Mモードでなくても「Aモード、Sモード、Pモード」の露出補正で、同様な効果を体感できるでしょう

ブレが気になればSモード（時間に関する感覚の方が、比較的理解しやすい）
画面全体の効果（ボケ）が気になればAモード
この二つを自在に扱うことから始めてみましょう

書込番号：18726052

[BAJA人]

ふたたびです。

上の私の書き込み、誤記がありました。訂正します。

×　適性露出
○　適正露出

訂正ついでに追記。

露出バーが−3.0で点滅しているということは、−3.0を越している
（例えば−5.0とか−6.0とか）ということです。
ですので、3段にこだわらず露出バーが±0になるまで露出設定の
変更が必要になります。

こういった場合、適正露出に合わせるのに比較的簡単なのは一度Pモードに
してみることです。PモードですとF値とシャッター速度はカメラが自動で
適切な値にしてくれますので、この値を覚えてそのままMモードで使えば、
よほど明るかったり暗かったりしない限りは、これで適正になります。
なお、その場合ISOはオートにしておくと、更に失敗が少ないと思います。

ご参考まで。

書込番号：18726114

[BAJA人]

masamunex7さん

オリンパスでは「露出バー」と表現するようですよ。取り説でもそう書いています。
意味は露出インジケーターと同じですけどね（^^）

書込番号：18726143

[masamunex7]

BAJA人さん

「オリンパスでは「露出バー」と表現するようですよ。取り説でもそう書いています。」

そうでしたか。
当方、「オリンパス」製カメラは買ったことがないので、取り説までは考えませんでした。ご指摘に感謝です。

書込番号：18726165

[MWU3]

＞「オリンパスでは「露出バー」と表現するようですよ。取り説でもそう書いています。」

パナとオリ、両方使ってますが…
正直(￣▽￣;)そこまで読んでませんでした

※「画面みたら意味分かる」って感じで、操作してましたよ(笑)

書込番号：18726182

[BAJA人]

masamunex7さん

いえいえ（^^;）
私もオリ機は持っておらず、最初は知らずに露出インジケーターと書いていました（笑）

ちなみに取り説はダウンロードできます。
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

書込番号：18726184

[t0201]

ヒストグラムってご存知ですか？
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0

撮影後にヒストグラムを見る事で適正露出かどうかの判断がしやすいみたいです。
カメラ側で確認出来ると思います。
また、「白トビ」、「黒ツブレ」している箇所を点灯して教えてくれる機能もあると思います。
これらを使うと、失敗写真も減り、露出の勉強になると思います。

書込番号：18726743

[TideBreeze.]

BAJA人さん
　私はオリ機持っててもインジケーターって言ってますよ。もっとも意図してるのは、露出補正値の数字の方ですが・・・。　その右のバーは細かすぎてほとんど意識したこと無かったです。取説では、上の方がフラッシュの補正値、下が露出補正値になってるけど、私には数値表示だけで十分ですね。

あと、誤字ににつっこむのも、アレですが、
×　適性露出：　映倫をクリアする適度にＨな露出。を想像したら、つぼにはまってしまいました。

書込番号：18727339

[weekendmas]

この質問は　為になるアドバイスばかりで　大変参考になりました。
何段という説明の意味もよく分かりました
皆さんの意見読ませていただいて　Mモードで撮っていたほうが　撮影技術が向上するのかなと　思いました。いつもSモードが多いです。
横槍コメントで失礼ですが

書込番号：18727424　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ポリエステル120％さん　こんばんは

シャッタースピード・ISO感度・絞りを　プログラムや絞り優先などと同じにした場合ファインダーの明るさ変わりますか？

ミラーレスの場合一眼レフと違い　マニュアルモードのとき露出によりファインダーの明るさ変わると思います。

書込番号：18727556

フォトインムービーについて

[バスタム]

4年ほどペンタックスの一眼レフを使ってきましたが、もっと軽量かつコンパクトにしたくて、この度マイクロフォーサーズカメラの購入を検討していますが、E-M10かパナのDMC-GX7か迷っています。

最高シャッタースピード、暗所環境でのAFの精度、動画など基本性能はDMC-GX7のほうが上だと思うのですが、タッチシャッター、フォトインムービー、デザイン面ではE-M10のほうに魅力を感じています。

そこで、E-M10のフォトインムービーについての質問です。以下の点、わかる方教えてください。

(1)Mサイズで記録されるようですが、動画からの切り出しではなく、静止画モードで静止画を撮影した時と同じきれいな画質で撮影できるのでしょうか？

(2)動画撮影中に静止画を撮影したとき、シャッター音も記録されてしまうのでしょうか？

また、動画撮影中のAF精度はどうでしょう？AFが迷うことは少ないですか？

質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。

書込番号：18712650

[ブロッコリーとにんじん]

E-M10は持ってないのでサイトを見て回答します…

モード１の場合、動画がとぎれることなく超解像技術（補完技術？）を使った3200×1800ピクセル（アスペクト比16:9）のサイズの静止画を撮影。
モード２の場合、動画はとぎれるが通常の静止画を撮影します。
だそうです。

というわけで、モード１の場合はＭサイズはＭサイズでも通常の静止画のＭサイズの画質ではなさそうですね。たぶん動画サイズの画像を3200×1800に引き延ばしてるだけかも。

書込番号：18712761

[てんでんこ]

> 最高シャッタースピード、暗所環境でのAFの精度、動画など基本性能はDMC-GX7のほうが上だと思うのですが、タッチ
> シャッター、フォトインムービー、デザイン面ではE-M10のほうに魅力を感じています。
ファインダー位置はどうでもいいのでしょうか？
両機の最大の違いはそこです。

書込番号：18713446

[バスタム]

回答していただいた方々、どうもありがとうございます。結局、E-M10を購入しました。細かいことは自分が使って確認してみようと思います。
カメラがうちに届いたら早く試してみたいです。

書込番号：18732039

ズームの反応性

[liru]

以前ニコンD70を所有していている者です。子供産まれてから、外出時カメラが荷物に感じたため,売りました.
この機種の外観に惹かれて、購入を考えています。

店頭で触った感じ,シャッタの音,Ｄｕａｌダイヤルの使い勝手はよかったと思います。しかし、手でレンズ(14-42)をズームさせたところ,どうもEVFの反応はかなり遅れてる(1秒くらい?)感じがします。しかも徐徐に付いて来るような感じで,素早く反応できてないように見えます。ソニーの6000も若干遅れているが、EM10よりは全然我慢できる程度です。

EM10所有の方々はそう感じませんか?
よろしくお願いします。

書込番号：18681765

[夢心]

E-M10に、パナ14-140レンズで使用しています。
ズームに対して、EVFの反応が遅いというのは、私は特に感じませんね。
まぁ、感覚なので個人差があるかもしれませんが。

EZ（電動）ズームレンズ側の反応の問題かもしれませんが、手元に該当レンズが無いので確認できませんでした。

書込番号：18682128　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

私も店で触ったくらいですが
遅いとは感じませんでしたが…

1秒くらいって結構長いよね〜
いくらなんでもそれはないかと…

書込番号：18682159

[遥遠くの家路]

liru さん

試してみました。電動パンケーキです。遅さは感じませんよ。むしろ結構リニアかと。

２段階の速度調整があるようなので、じわっと操作したときは、ん？ あれ？ あ！という感覚もなくはないですが。

クイっとひねると、リニアについてくると感じます。私は。

書込番号：18682542

[マツジョンLG]

> liru さん
　はじめまして。オリンパスE-PM2ユーザーです。E-M10は所有していませんが、外付け電子ファインダー（EVF）検討の際に、EVFの応答速度（表示タイムラグ）を調べたことがあります。（詳細は以下）
http://lglink.blog81.fc2.com/blog-entry-1223.html

　E-M10のEVF表示タイムラグは「高速モード」で0.007秒とのことです。通常モードは分かりませんが、上位機種E-M1や外付けEVF・VF-4では0.03秒程度なので、E-M10だけ１秒もかかることはないと思います。店頭でも、狭い範囲を高速でグルグル回すように動かすと少し追従が遅れる、くらいの印象でした。

　もしかするとですが、店頭で「アートフィルター」がＯＮになっていたのかもしれません。アートフィルターの場合、画像処理後の画像が表示されるので、表示に大幅な遅れが出ます。
　店頭展示は、思わぬ設定になっていることが多いので、機種比較をされる際には、注意が必要かと思います。タッチシャッターの速度なども、設定によって若干変わるようです（iAutoだと少し遅い）。

以上、ご参考になりましたら。

書込番号：18683197

[じじかめ]

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-42_35-56_ez/feature.html

ズームリングの回し方で、ズーム速度が変わるようです。

書込番号：18683740

[liru]

夢心さん
okiomaさん
遥遠くの家路さん
マツジョンLGさん
じじかめさん

ご回答ありがとうございました。
今日わざとビッグに触ってきました。店員の説明によると、やはり電子ズーム式だと、タイムラグがあるとのことです。
EVFの高速モード、アートフィルタとか知らなかったので、見ていません。
個人差にもよるかもしれませんが、なんか自分がパンケーキを回すと、行きたりなかったり、行き過ぎったりような気がします。

このタイムラグになれればいいのですが。。。

初心者の質問ですが、ズームを42ｍｍにいっぱいして、絞りをF22くらいすれば、ポッケな写真ができるのでしょうか？

EZでない14〜150ｍｍのレンズでも買おうかと考え始めました。。。

タムロンも同様なレンズを出しているので、ZUIKOより13000くらい安く売っているので、どうですかね？

書込番号：18685472

[okioma]

ポッケな写真って意味が分かりませんが。


絞り過ぎによって、回折現象(小絞りボケ)と言って輪郭などがはっきりとしなくなってボケた感じになります。
ただ単に絞れば良いというものでもありません。
意図があって絞るのであれば別ですが…

書込番号：18685516

[夢心]

一眼レフに慣れた方でしたら、手動ズームレンズのほうが扱いやすいかもしれませんね。
検討されている高倍率ズームでも良いですし、ダブルズームキットを買って、標準ズームレンズ（オリンパスでもパナソニックでもOK）を買い足す形でも良いでしょう。

絞りに関しては、下記のスレの「メカロクさん」のレスを参考にしてください。

http://s.kakaku.com/bbs/J0000011722/SortID=18641040/

書込番号：18685819　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

> 店員の説明によると、やはり電子ズーム式だと、タイムラグがあるとのことです。
背面液晶の表示が遅れるということですか？　
そんなことは金輪際ありません。
どこのビックカメラの何という店員ですか？
いい加減なことをいっては困ります。

> なんか自分がパンケーキを回すと、行きたりなかったり、行き過ぎったりような気がします。
「パンケーキを回す」は意味不明ですが、たぶん、ズーム位置が思ったところで止まらないということでしょう。
コンデジはだいたいそうですが、電動ズームの場合、それはたしかにそうです。

ここまで書いて、たぶんスレ主さんは、電動ズームのズーミング速度の遅さに困惑しているのではないかという気がしてきました。それを「タイムラグ」というから、妙な誤解が生じているんじゃありませんか？

書込番号：18690630