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OM-D E-M10
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OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット
「OM-D」シリーズのエントリーモデル
OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキットオリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください [シルバー] 発売日:2014年 2月28日

このページのスレッド一覧(全104スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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8 | 7 | 2016年2月15日 19:09 |
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9 | 7 | 2016年2月11日 14:43 |
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10 | 4 | 2016年2月5日 15:50 |
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31 | 16 | 2016年1月5日 01:15 |
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26 | 14 | 2015年12月10日 21:34 |
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56 | 21 | 2015年12月5日 20:14 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット
画像の様に、2種類の表示がある様です。
色々試してみたところ、電源をオンにした直後は、最初に十字ボタンのどれかを押した場合は、最初の画像になる様です。
そして、最初にタッチスクリーンで移動すると、後の画像の方になる様です。この時はフレームのサイズも変更ができますが・・・。
一度後者の画像になった場合、電源を切らないと、前者の画面にはならない様です。
前者の時は、十字ボタンで端まで移動した時、AFフレームのオートセレクトになり、後者の時はなりません。
コレは正常なんでしょうか?何かオリンパスって訳の分からない操作が多いですね。半年経っても分からないことだらけです。
0点

説のP89にあるホーム登録と
P51にあるAFターゲットで
解決です。
書込番号:19588027
2点

結論を先に言うと、コレは正常です。
オリンパスの操作系が他社と異なるというのはよく聞く話ですね。
(以下、マニュアルP51〜53を併せてご覧ください)
最初の画像は、あらかじめ用意された9×9のAFターゲットでピント位置を決めるもので、通常はこれを使うことが想定されていると思います。
シングルターゲットを十字キーで移動している中に、オールターゲット(オートセレクト)が含まれているのは、フォーサーズ時代からずっと続いています。
慣れれば、シングルからオールにすぐ変更できるので、そのような使い方をする方には慣れれば便利です。
この状態でのAF枠サイズの変更は、9×9のAFターゲットが表示されている最中にinfoボタンを押すと、上下キーで変更できます。
後の画像は、拡大AFのための枠です。
フレームサイズの変更ができるというのは、この拡大AFの範囲を変更できるということです。
これは拡大AFなので、オールターゲットとの連続性はありません。
この状態を前の画像に戻したい場合は、OKボタンを押すことでできます。
ご参考まで。
書込番号:19588084
1点

前者は「AF ターゲット」と称し、「オールターゲット」「シングルターゲット」「スモールターゲット」「グループターゲット」の選択肢があります。(取説 P51)
後者も、取説では「AF ターゲット」と記載してあります(P28)が、実質的には「拡大枠」(取説 P23)で、通常の「AF ターゲット」よりも細かく動かせるし、「拡大枠」(ターゲット)のサイズを小さくすると、通常の「AF ターゲット」はもちろん「スモールターゲット」の場合よりも AF の対象とする範囲を狭くできるので、ピントを合わせる対象をより正確に指定することができますし、「拡大枠」部分を「拡大表示」して(*1) AF すると、さらにその中央部だけを対象に AF する(拡大枠 AF)ので、ピントを合わせる対象をさらに正確に指定できます。(取説 P53)
*1:タッチパネル使用時の「拡大表示」の方法も、 取説 P28 に記載されています。
>コレは正常なんでしょうか?何かオリンパスって訳の分からない操作が多いですね。
半年経っても分からないことだらけです。
上記の通りで、正常です。
ところで、取説はちゃんとお読みになりましたか?
様々な機能が盛り込まれている現在のデジタルカメラは、取説を読まずに全ての機能を使いこなせるほど単純ではありません。
初めてのメーカーなら、尚更のことです。
是非、取説をちゃんと読んで、使いこなしてください。
*もし、取説を失くされたようなら、こちらからダウンロードできます。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/man_esystem.html
ただし、OLYMPUS の取説は難解とか不親切とかで定評(?)がありますので、読んで試しても判らないことがあると思いますので、その際には、カスタマーセンターなりこちらなりで、質問してください。
親切にご教示頂けると思いますよ。
書込番号:19588118
2点

申し訳ありません。
誤記訂正です。
誤)拡大枠」部分を「拡大表示」して(*1) AF すると、さらにその中央部だけを対象に AF する(拡大枠 AF)
正)拡大枠」部分を「拡大表示」して(*1) AF すると、さらにその中央部だけを対象に AF する(拡大 AF)
書込番号:19588131
0点

Jameshさん、こんにちわ
どっちを使いたいんですか?
たぶん升目のほうだろうと思いますが、それならタッチパネルをOFFにしたらどうでしょうか。
両方使い分けたいのであれば、マイモードのひとつだけタッチパネルONにするとかの方法があります。そして、マイモードをモードダイヤルに割り当てると簡単に切り替えできます。
わたしは、十字ボタンをカスタマイズして、左▲でAF枠移動モードになるようにしています。こうしておかないと誤操作で知らない間に枠が動いていることがあるので。また、このカスタマイズでiso、絞り、露出補正も十字ボタンでできるようになります。OMDではどうでもよいのですが、PL系(も使ってる)では必須のカスタマイズです。
カスタマイズという言葉を何度かつかいましたが、それなしでデジカメはまともに使えません。はじめてオリ機を手にする場合はカスタマイズを数時間かかると思います。いや、じつは先ごろ富士のDT10を購入したところ、やはり、カスタマイズに3時間ほどかかりました。昨今デジカメとくにデジ一眼は各社とも複雑難解です。オリ機に限ったことではありません。
書込番号:19588769
2点

Jameshさん
メーカーに、電話!
書込番号:19591558 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

有難うございます。
私は以前、パナソニックを使っていたので、AFフレームを動かす時は、そのままタッチスクリーンで動かしていました。
どうやらオリンパスは、十字キーが優先なんですね!
私は、どちらかというと、タッチスクリーンでそのまま動かしたいので、先ず十字キーを押すという発想がありませんでした。
いきなりタッチスクリーンで移動すると、確かに移動も出来ますが、同時にフレームサイズの変更もできます。
この辺りも、ある意味独特な操作性ですね。
正直、オートセレクトは全く使わないので、升目の奴は不要です。
ほんの十年前まで、フルマニュアルのキヤノンF-1しか使っていなかった上に、正直メカに興味ないので、、理解度が人一倍悪く、正直マニュアルも何言っているのか、イマイチ分かりませんし、複雑な装置は一切使いません。
やはり技術者の書くマニュアルよりも、皆さん、ユーザーの説明の方が分かり易くて、助かりました。
書込番号:19593418
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット
最近、このカメラでJPG+RAWで撮影する時、物凄く書き込みに時間が掛かることがありました。
毎回ではないのですが、5秒以上、下手したら10秒以上もかかることがあります。
SanDiskの32GB, 80MB/sのものなので、決してカード自体が性能不足だとは思いません。
まあ、それが起きたのは、カードが満杯に近くなった時だったのですが、カードをフォーマットしたら、
今のところ、速くなりました。
同スペックのカード(同じカードじゃない)を、パナソニックGX1でも使っていたのですが、問題ありませんでした。
同じ様な経験をされた方、いらっしゃいますか?
1点

途中でコマを削除などしたら、隙間が出来、
ファイルが分割されて書き込まれたら、
保存に時間が掛かるでしょうね。
PCの記憶媒体と同じです。
あとは、ノイズ処理が加わったり、画像加工があったりすると、
時間が長めでしょうか...
書込番号:19568405
3点

E-M5UとGH4で試しました。使用したSDは「SanDisk Extreme SDHC SDHCカード UHS-1Class10 16GB」です(45MB/s)。
JPEG+RAWに設定し、残り3枚くらいしか撮れない空き容量で、単写して書き込み時間を確認しました。
結果、E-M5Uが0.5秒、GH4が1秒未満と、Jameshさんが言われるような時間は掛かりませんでした。
両機とも、工場出荷状態にして確認しました。ご参考まで。
書込番号:19568861
0点

>物凄く書き込みに時間が掛かることがありました。
そういう時は、うまく書き込めなかったか何かのエラーで、リトライを繰り返していた可能性もあります。
HDDでもそうですが、1回目でうまく書き込めなくても2回目で書き込めることもあります。
その為、たいていは8回くらいまでリトライしたりします。(何回繰り返すかは機器によって違います。)
そして、その回数の間にうまく書き込めれば何もなかったようにふるまいますが、その回数を超えた場合は
そこそ不良セクターとして登録し、今後は予備領域にあるセクターを、そこの代わりとして使うことになります。
(代替セクタ)
当然リトライを繰り返した時は通常より時間がかかりますので
書き込みに時間がかかったときは、内部的にそういう処理をおこなっていたように思います。
通常は、そういうことはあまりおきませんので、もし、また同じようなことが起こる場合は
SDカードが部分的におかしくなっている可能性があると思います。
(その為、リトライが増え、遅くなるときが発生するようになります。)
SDカードの保証期間内でしたら、一度連絡して、チェックしてもらったほうがいいと思います。
メーカーであれば、代替セクタの使用率等から、正常なのか危険なのかをチェックできるように思います。
(危険なのであれば、交換してくれると思います。)
余談ですが
少ない容量のSDカードを使用しているのでしたら、もう少し大容量のものにしたほうが寿命という観点からはいいかもしれません。
容量の大きめなSDカードを使用し、使う領域は半分以下にすると
1箇所あたりの書き換え回数も半分に減る計算になります。
そうすると、容量を半分以下で使用している場合は1箇所あたりの寿命に達するまでの期間が
容量をフルに使用している場合の2倍になるという計算になります。
書込番号:19568903
2点

断片化により、書込が遅くなるとしたら、ある期間使ったら、他の物に、Backupを撮り、カメラ側でカードを初期化する。
もっと高速のカードを使う。
記録時のファイルサイズを落とす。
書込番号:19569069
1点

まず、今どきのフラッシュ系メモリなら、素子の寿命が短いのを、カバーするために、ディスクとしてのアドレスと、実際に書き込まれる場所が、フラッシュコントローラーで、すげかえられています。
そのため、空き容量がある限り、できるだけ、同じ位置を使いません。
また、すでに説明されている方が言うように、不良の箇所が有れば、予備領域ともすげ替えられます。
不良個所は、容量の最後の方に、あらわれる率が高くなります。
また、最後まで、全容量を使い切ってしまうと、不良を見つける率が、上がります。
フォーマットすれば、不良個所の、代替えが行われ、代替え領域がない場合は、再利用不可マークがついて、カードの容量が少し減ります。
上記修復が動いたメモリは、以後、不良が出るたびに、少しづつ、容量が減っていきます。
・・・、ちなみに、構造を理解してない、よくある勘違い発言が、
・危険分散の為、必要容量の半分くらいの容量のメモリを2枚用意する(またはそれ以上に分割する)->無駄に故障率が上がるだけです
・ファイル分断、断片化、デフラグ、という用語を、なぜか、フラッシュ系メモリに使う -> シークも、回転待ちも、メモリにはなく、上記の通り、続きアドレスが、そもそも、メモリの中で続いている場所にあるとは限らないので、そもそも、並んで見えても、分断しています
書込番号:19569843
2点

皆さん、有難うございました。
一度、初期化してみたら、今のところ問題ない様です。
>さすらいの「M」さん
32Gで1000枚以上撮れますが、その間、やはり消したりなんかしているので、段々と隙間が出来た可能性はありますね。
>Canasonicさん
わざわざ実験、有難うございました。まあ、どちらも、より上級機種だというのはありますが、5〜10秒なんていうのは、幾らなんでもおかしいですよね。
>フェニックスの一輝さん
部分的に・・・確かにそういう事もあるんでしょうね・・・今のところ、初期化後は、一応問題ない様です。
>MiEVさん
カードのスペック自体は十分だと思います。
初期化後、一応問題は無い様なので。
>DevilsDictionaryさん
初期化したとしても、イコールそれが新品同様という訳では無いんですね。
今まで10年以上SDカードを使ってきて、今のところ、カードに不具合があり、新品交換になったのは一回だけでしたが、厳密には、少しづつ劣化してるんですね・・・。
まあ、大体カメラを買い換える毎にメモリーカードも変わっているので、実際、そんなに長くは使っていないので、劣化も問題にならないのかも知れませんが・・・。
書込番号:19572156
0点

フォーマット後、100枚程撮影してみましたが、問題ない様です。
皆さん、有難うございました。
書込番号:19578637
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット
このカメラで何か故障は体験されましたか?
サービスは如何でしたか?
私の場合、購入から4ヶ月ほど経った頃、レリーズボタン周りのダイヤルに遊びが増えました。
同機種と比べて明らかに酷いので、保障修理に出しましたが、電話した翌日に宅急便で引き取り、修理納品に一週間掛かりませんでした。
しかし、今のカメラは、このダイヤルの遊びの修理でも、右周りカバーから一式交換になるんですね・・・補償が切れたら、結構高く付きそうです。
0点

>Jameshさん
初めまして、私の買ったやつは使用二日目でストロボが発光しなくなりました。
メーカーに連絡をしたら2日ほどで集荷に来て、そこから4日後位に返ってきました。
迅速な対応で助かりました。
ご参考までに。
書込番号:19555538
4点

こんにちは
自分も半年ほど使用したE-M10の全く同様な部分が壊れましたよ。
イベント仕事の記録撮影で持ち出した際にシャッターボタンが
ゴリゴリする感じになり、少し強めに押さないとシャッターが切れない
状況になっちゃいました。
幸いそのやり方でレリーズは可能だったのでその日はそのまま使用。
仕事を終えあらためて見てみるとシャッターボタン下のフロントダイヤルが
グラついてました。修理は仕事場に近い新宿に持ち込み。中3日程度で
引き取ることができました。
窓口対応はスムーズで丁寧でしたよ。
いま修理票が手元にないのでカバーごと交換だったかどうかは
確認できないんですが、カバーとボタンがアッセンブルされた
パーツなのかもですね。
完全に趣味使用のメイン機のほうは加入しなかったショップ独自の
5年保証に、サブ使い&記録仕事用の本機では購入時に思い立って加入しているので、
自分の場合はメーカー保証切れ以降また壊れても経済的には心配ないんですが、
総じてオリンパスのボディはしっかりとした見てくれと異なり、
設計由来の脆さがある印象ですよね。
後継機も発売直後にトラブりましたしね。
てかやっぱり自然に壊れるパーツは使ってほしくないですよね。
書込番号:19555622
4点

オリンパスの場合、メーカー保証期間過ぎてから故障したらプレミアム会員になりましょう。割引率が上がります。
書込番号:19556198
2点

>spider_さん
ネットで調べてみたら、結構フラッシュの故障は有るみたいですね。
最近、単焦点の15mm、25mm、45mmを揃えたので、フラッシュの稼働率が著しく低下して、余り使っていませんでした!
>どあちゅうさん
同じ経験なさってるんですね!ってことは、コレも結構起き勝ちなんでしょうか?
あの右肩の部分は、アッセンブリーみたいですよ。
私のは、ダイヤルがゴリゴリまでは行かないものの、ジャリジャリした感じでしたし、レリーズボタンの反応も、確かに心持鈍かったかも知れません。
>しんちゃんののすけさん
プレミアム会員って、保障切れてからも入れるんですか?
このカメラは海外で買って、延長保障に入っていないんですが、デジカメって本当は5年保障に入った方が良いですよね。保障切れる頃には買い替えですから。
書込番号:19559103
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット
オリンパスのミラーレスOM-D E-M5 markUかE-M10 markUどちらを買おうか悩んでいます。
違いがよくわからないのですがE-M5markの方が先に出ていますが、値段が高いので性能的にはE-M5 markUの方がいいのでしょうか?
どちらを買うべきでしょうか?
用途は出かけ先に等で景色や風景、建物を撮ったりするようです。
書込番号:19427017 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

どちらも良いカメラなので手に取った時の感覚で選んで良いと思いますよ♪
僕はズーム倍率の高いレンズや防塵防滴性能、より見やすいファインダーやより強力な手振れ補正に価格差以上のメリットを感じたのでE-M5iiを選びました。
書込番号:19427074 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

こんにちは。
この二機種は難しいですね。
大きく見ればM5Uのほうが性能は上かと。
M5Uの一番の優位点は防塵防滴だと思います。
M5Uはボディが防塵防滴ですので、同じく防塵防滴のレンズを装着すれば
雨や雪の中などでも濡れるのを気にせず撮影ができます。
あとは2軸のバリアングル液晶装備(M10Uは1軸チルト液晶)、ファインダー倍率が大きい、
シャッター1/8000(M10Uは1/4000)、動画時に便利なマイク端子装備、など。
M10Uの優位点は、小さく軽いこと、内蔵フラッシュ装備(M5Uは小型フラッシュ同梱)、
ファインダー覗きながら指でAFポイントが変更できる「AFターゲットパッド」装備、など。
防塵防滴と動画を重視しないのでしたらM10Uでもいいように思います。内蔵フラッシュや
AFターゲットパッドは便利だと思うので。画質はいずれも大差はないと思います。
書込番号:19427096
2点

akiyodaremusiさん、こんばんは。
スペックなどを比較すると、ぱっと見は大きな差はなさそうに感じます。
ですが、E-M5Uはさすがにミドルクラス(なのかな?)だけあって、随所に「さすが」と思わせる部分があり、使っていく中で納得できる部分がどんどんと出てきます。
私はE-M5Uを選びましたが、大きな決め手は下の5項目です。()内はE-M10Uの仕様。
・手ぶれ補正効果 5段(4段)
・メカシャッター 1/8,000秒(1/4,000秒)
・防塵防滴 対応(非対応)
・ファインダー倍率 1.48(1.23)
・液晶モニタ可動 バリアングル(チルト)
お店で触った時に真っ先に感じたのがボディ周りの作り込みの良さですね。小さいのにずっしりくる重量感は、さすがミドルクラスに位置するカメラだと感じさせてくれます。防塵防滴も頼もしいです。
あと、試写した時に真っ先に感じたのは手ぶれ補正の効き具合です。世界最高レベルの5段補正は凄いの一言です。あと、ファインダーの倍率が高くて見やすく、MFしやすいです。私は今、MFのレンズを使っていますので、この見やすさはとても助かります。
そして使っていてありがたいのは、最速1/8,000秒のメカシャッターとバリアングル方式の液晶モニタですね。
私はだいたい以上の理由からE-M5Uを選びましたが、人によってはカメラに求めるものが異なります。E-M10Uも良いカメラだと思いますので、ご自分に合ったカメラをセレクトされると良いと思います。
書込番号:19427141
3点

あ、>BAJA人さんに殆ど言い尽くされてしまいました(笑)
ざっくりアウトドア志向 M5、 アーバンライフならM10かな。
あとM5mkIIに同梱のFL-LM3は首振りできます。 動画撮るなら、外部マイク入力有(M5)、なし(M10)
キットレンズは便利ズームよりM10のWズームキットの方がコストパフォーマンスに優れてると思いますが、将来プロレンズを常用したいならM10よりM5+グリップの方がバランス良いような気がしました。
両方ある店でスレ主さんのフィーリングに合った方で良いかと思います。
・・・うちの近所の店にはM10とPL7しか置いてなかったなぁ。
書込番号:19427165
3点

悩んだときは高いほうを買う・・・・のが、(精神衛生上)よろしいのでは?
書込番号:19427209
2点

>用途は出かけ先に等で景色や風景、建物を撮ったりするようです
・・・・って、奥様か、ご家族が使うカメラをお買いになられるんですかね?^^
ブラックボディのE-M5Uがカッコイイと思うのですが、上品なE-M10Uのシルバーモデルもいいですね。
見た感じで決められてもいいと思いますし
ご予算に余裕があるならE-M5U、もっとあるならE-M1とプロレンズ(笑)
違いがまだ良く解ら無いようならば、E-M10とキットレンズで様子見って気楽な考え方もありますね^^
よいご選択を♪でわでわ〜
書込番号:19427212
1点

画質的には同じはず。機能的には他の方が書かれている通りですが、必要と思うかどうか。
主な違い
1)バリアングル、チルト液晶画面
2)EVFのサイズが違う。35mm換算で、0.74倍、0.62倍。
3)キットレンズが違う。12-50、14-140、14-42
その他の違い
4)サイズ、重量が若干違う。
5)フラッシュの有無。
と言う事で、よりコンパクトなカメラが欲しいのであればE-M10mk2、本格的なカメラが欲しいのであればE-5mk2(防塵防滴、高性能EVF)と言うことで良いのでは。
普段使いならE-M10mk2でも十分のような気がします。14-42mmレンズは小さいためいつでも持っていけるので毎日持っていくようになるかも。まあ、E-M5mk2を買ってレンズ追加購入したら同じ使い方はできるけど。
書込番号:19427303
0点

書込番号:19427346
3点

OM-D E-M5 markUのキットレンズ14-150がメッチャ便利そう(o^-')b !
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014686_J0000017176_J0000017175_J0000014687
書込番号:19427392 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

俺もM5U推しだけど、急ぎで無いならもう少し待つのを薦める。
「M5Uって今年出たカメラだよね?」って位値落ちのペースが早いから…。
書込番号:19427585
1点

>用途は出かけ先に等で景色や風景、建物を撮ったり
OM-D E-M5 markUのキットレンズ14-150ですかね。高倍率ズームはお散歩スナップに便利ですよ。
書込番号:19427790
0点

akiyodaremusiさん こんにちは
カメラの場合 雨は苦手なのですが E-M5 markUの場合 防滴性で 小雨程度でしたら安心して使えるなど E-M10 markUに対し有利だと思います。
でも 防滴などは 必要ないと思うのでしたら 内蔵ストロボが付いた E-M10 markUの方が 良いかもしれません。
後 発売時期の違い気にしているようですが この2機種の発売時期の違いでしたら あまり気にしないでもいいと思いますが 明るいレンズ使いたいのでしたら 1/8000まである E-M5 markUの方が 1段だけですがそれでも有利になると思います。
書込番号:19427873
2点

E-M5mark U でイイと思います。
景色、風景、建物 が主な被写体ならば E-M5mark U のハイレゾショットが使えます。
自分はハイレゾなんて 大した事ないだろう…って思っていました。
しかし 使ってみたらこれは凄い!! こんなに解像するのか(汗) 解像度だけならキヤノン5DR ソニーα7Rにも迫る写りです。
動かない被写体が主なら E-M5mark U だと思います。
書込番号:19428577 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

オリンパスボディは2年位経たないと値下がり怖くて買えない、、、
書込番号:19428961
1点

大雑把に分けると防塵防滴がついてるのがE-M5Uですね
あとハイレゾ撮りたければE-M5Uです
細かい違いは少しずつありますがこの2つが必要か否かが選ぶ基準になると思いますよ
書込番号:19430354
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット
このカメラに付いてきたストラップ・・・夏の間は非常に具合が良かったんですが、冬になり、ナイロン製のジャケットなんかを着るようになると・・・物凄く滑り易くて危険です。
実際数回落としそうになりました。
正直滑り止めの部分が全くダメみたいですね。
皆さん、どんなストラップを使っていますか?
0点

Jameshさん こんばんは
>実際数回落としそうになりました。
たすき掛けに出来る ロングストラップだと カメラ安定しますし たすき掛けした状態でも撮影出来るので お勧めです。
書込番号:19388024
3点

ビックカメラで買った某社の水色地に白い小さなハートマークが沢山有る物です。
裏地が滑りにくく成っているので問題有りません。
モデルさん達は爆笑します。(^^;
書込番号:19388598
1点

E-M1ですが…肩や首からカメラをぶら下げる習慣があまりないので…純正ハンドストラップで手首に巻いてます。
書込番号:19388675 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ストラップをつけてなくて落としそうになるんなら判るけど、付けてて落としそうになる…。
滑り止め云々以前の問題だと思う。
書込番号:19388876
5点


>もとラボマン 2さん
持ち運ぶ時は肩、使う時は首になるので、ソレを考えると、タスキがけは、首にかける時に長くなりすぎるので考えていません。
今のストラップって、タスキがけを前提にしているのか、古い世代の私が使う場合、切って短くしていますが、オリンパスは近年、唯一切らないで使えるストラップだったんですが・・・滑りますね。
書込番号:19388933
2点

>マイアミバイス007さん
私みたいなオヤジには似合わないでしょうね・・・しかし滑り止めは良いみたいですね。
書込番号:19388939
2点

>松永弾正さん
>Mr.Cycling Manさん
考えてみれば、今のコンデジはハンドストラップばかりですが、意外と不自由しませんでした・・・が、35−100mっもt結構使うので、私にはショルダーストラップが必要です。
書込番号:19388948
2点

>横道坊主さん
冬用のナイロン製ジャケット、しかも真冬用の厚めのタイプでは、どうも滑り易い様です。
少し前まで使っていたパナソニックGX1やライカ・デジルックス3では全く起こりませんでした。
同じジャケットで、オリンパスのものだけ起こるということは、他の人の事は知りませんが、私にとってはいいストラップではないのです。
書込番号:19388962
1点

すべり止め貼ったら? (・_・)σ
http://www.amazon.co.jp/dp/B0043QBOUM
http://www.amazon.co.jp/dp/B0087NM186
書込番号:19388973
3点

Jameshさん 返信ありがとうございます
滑り止めの強力なストラップでしたら ドンケのカメラバックのショルダー部に使われていて定評がある 滑り止めのゴムが編みこんである機能を ストラップに使った Gripperシリーズが 強力ですよ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2007/07/31/6616.html
書込番号:19389120
1点

>もとラボマン 2さん
ドンケとは意外でした!
最近は余り聞かないものの、ドンケといえば古い人間からすれば特別なものです。
オリンパス純正の奴と値段も変わらないんですね!
書込番号:19392877
2点

私はエツミのエツミ ETSUM E-6132め6134です。初代とmK2で黒と緑を使ってます。カメラとの結合部分は、ETM-9765のナイロンラッチを流用してます。(革製のETM-976が、ぶちっとちぎれたのには驚きました。 ネオプレーン製の方は今の所大丈夫です)
書込番号:19393102
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット
ハワイで日が暮れて行われたフラダンスショーを撮影しました。大勢の観客が見るため、照明はそれなりにあります。
PモードでISOをオートにして撮影しましたが、シャッターが遅くてぶれまくり。
以前、ニコンの一眼(標準ズームレンズ)で撮りましたがフラッシュなしで綺麗に撮れました。
この機種では、これが限界なのか、それとも何か設定が間違ってたのでしょうか。
0点

こんだくたあさん こんばんは
ニコンの時の ISO感度と シャッタースピードどの位でしたでしょうか ニコンでもオリンパスでも 同じ明るさの場所では
ISO感度が同じで 絞りも同じでしたら シャッタースピード同じになるはずですので オリンパスの方が ISO感度低かったか
同じ明るさに感じても 実際は オリンパスの時のほうが 暗かった可能性があります。
書込番号:19371258
5点

ISO AUTO上限値はいくつに設定されていましたか?
上限1600辺だと、シャッタースピードが十分稼げなかった可能性があります。
書込番号:19371301
3点

このカメラのISO感度は初期設定のままだとISO1600までしか上がらないようです。
(設定を変更すればISO25600まで上がります)
その為、上限のISO1600に達した後は、シャッター速度を遅くしないと露出が合いませんので
もしかしたら、ISO1600になってしまい、シャッター速度が遅くなり、ぶれてしまった可能性もあると思います。
以前使っていたニコンの一眼レフの場合は、撮像素子が大きいので
それ以上にISO感度を上げても画質はそれほど劣化しなかったかもしれませんが
マイクロフォーサーズの場合は、初期設定のISO1600くらいまでで使ったほうがいいように思いますが、
ぶれてしまっては意味がないので、ISO感度上限設定を、
2段分程度(ISO6400)上げておくのもいいように思います。
書込番号:19371326
5点

こんばんは。
もとラボマン 2さんがおっしゃっていることが全てかと思います。過去にニコン機でうまく撮れたというのは、偶然うまく設定されていたのでしょう。
照明があったとしても、薄暗い場所で動く被写体はカメラにとっては難易度が高いものです。ISOオートに設定したとしても、カメラは被写体ブレを抑える適切なシャッタースピードに上げてくれるとは限りません。
なので、ISOオートでも上限6400くらいに設定しておき、シャッター優先モードで最低でも1/125秒、できれば1/250秒くらいに設定すれば被写体ブレは相当抑えられるはずです。もちろん、ノイズは相応に増えますが。
書込番号:19371331
2点

>PモードでISOをオートにして撮影しましたが、シャッターが遅くてぶれまくり。
その設定が原因だと思います。このカメラの初期設定はISOオートの上限が1600ですから、もし、初期設定のままであれば、それなりの照明ではファジーな人間の目には明るく思えても、カメラの機械の目では暗く感じて、その結果、より多くの光を取りこむためにシャッタースピードが遅くなって、被写体ブレしたものと思います。
過去にニコン機できちんと撮れていたなら、その時の、シャッタースピード、絞り、ISO数値と今回失敗した写真の数値を比べてみてください。
IOSオートを使うなら上限の設定を御自身がノイズを許容できる限界まで上げておくべきだったと思います。こういうケースでは最初に1〜2枚試し撮りして、画面をチェックして設定を修正すべきだろうと思います。
書込番号:19371345
3点

あと、ニコンの標準ズームですが、F2.8通しだったってオチは無いですよね?
書込番号:19371352
6点

>こんだくたあさん
話に出てきてませんが、まず、撮れた写真のSSがいくつか? を、把握しておくと対策が立てやすいです。
一般的には、原因は2つ
1.ISO上限値が低かった
2.ISO−AUTOのISOを切り上げるSSが遅かった(ワイド端14mmでは、少し遅い)
それぞれの対策は
1.メニュー.歯車E ISOオート設定で上限値→10000位にする
2.メニュー.歯車F 最低制限→1/100ぐらいにする
もう一つの対策は、モードダイヤル SCN 「手持ち夜景」モードで撮ってみる
書込番号:19371385
4点

こんだくたあさん
同じ設定になってるんかな?!
書込番号:19371684 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ISO感度上げてシャッタースピードあげる
撮影情報確認しないの?
書込番号:19371795 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

こんだくたあさん おはようございます。
シャッター速度が遅くてブレまくりということは撮影時に情報を見ていれば1枚撮ればわかると思います。
ISOオートでオリンパスの機種に関してはセンサーサイズが小さく高感度画質に自信がないのかはわかりませんが、なぜか初期値の最高感度はISO1600になっていますので、今どきのAPS-C一眼レフならばISO6400程度までは普通に上がりますのでそこのところをあなたが設定しなかったところが敗因だと思います。
さらに暗いところの動きものならば少しでもシャッター速度を上げたいのであれば、プログラムオートよりは絞り優先絞り開放で撮られる方がいいと思います。
フラダンスなどなら最低でも1/250秒以上いくらでも早いシャッターを切らないと動きものが止まらないのは当たり前ですので、その時の情報を見るようにして1/60秒などなら撮るだけ無駄なので撮らないか逆に流すなどわざとブラス撮り方などを考えないとだめだと思います。
書込番号:19371817
2点

Pモードに頼らず、自分で必要に応じて設定できるように修行するしかないのでは?
財力があれば、α7sを\(◎o◎)/!
書込番号:19371838
4点

こんだくたあさん、おはようございます。
可能でしたら、お写真をアップして頂けないでしょうか。できればニコン機で撮られたお写真も。
写真を見たほうが解決は早いと思います。
書込番号:19371983
1点

こんにちは。
差支えがなければ失敗とされる画像を、撮影データを残して
アップされると、原因が究明しやすいですね。
私もオートISO上限設定が低くなっていたのかなと思いますが、
もしかすると手ブレ補正が効いていなくて、撮った写真が
すべてブレてたという可能性もありますよね。
キットレンズ使用だとすると手ブレ補正はボディ側になると
思うのですが、当時手ブレ補正(IS)はONになっていましたか?
書込番号:19372033
1点

こんにちは♪
既に皆さんのアドバイスにあるとおりです。
カメラ任せ(Pモード&ISO感度オート)に設定していたのが敗因です (^^;;;
カメラは、なにか特別な機能(SONYさんとかの「手持ち夜景モード」のような物)が無い限り・・・
自動的に、手ブレ(被写体ブレ)しないように「速いシャッタースピード」や「高ISO感度」を選択するような制御にはなりません。。。
必ず・・・何処のメーカーでも。。。
暗い場所=室内照明、夜景と言う撮影シーンでは・・・シャッタースピードを「遅く」する・・・つまりブレブレ写真を量産する方向へ制御します。
だから・・・取扱説明書には「三脚を使え」「フラッシュを焚け」と注意書きがされているはずです(^^;;;
>以前、ニコンの一眼(標準ズームレンズ)で撮りましたがフラッシュなしで綺麗に撮れました。
↑どなたかのアドバイスにもあるとおり・・・ただの偶然(運が良かった)です(^^;;;
ニコンのカメラが、最近の機種(D5200あたりより新しい?)ならば。。。
ISO感度オートのときの「初期設定(デフォルト)」で・・・ニコンのほうが上限感度が高く(多分ISO6400〜12800)、レンズの焦点距離によって、自動でシャッタースピードの下限速度も決めてくれる(多分1/30〜1/60秒くらいで、手ブレ補正にも助けられてそれなりに撮影できちゃった)・・・ってのが幸いしただけで。。。
オリンパスの方は・・・遮光器土偶さんのアドバイスにあるとおりISO感度オートの時の上限感度が「ISO1600」ってのが敗因です。
事前に「ISO感度の上限設定」と、「シャッタースピードの下限値設定」を自分でカスタマイズしておけば・・・ニコンさんと同じレベルの写真が撮影できた。。。という事です(^^;;;
しつこいようですけど・・・カメラの制御(オート)は、自動でブレブレ写真を防ぐようには出来ていません。
暗くなったら(光が少なくなったら)・・・シャッタースピードを遅くする=ブレブレ写真になる・・・事で露出を整える(写真の明るさを整える)ように出来ています。
なので・・・ブレを防ぎたければ「三脚使え」「フラッシュを焚け」・・・と言う思想でオートは制御(何処のメーカーでも同じ)します。
↑これが嫌なら・・・自分で設定をカスタマイズして使う。。。コレしか方法がありません(^^;;;
ドーいう風にすればブレ無いか??ってのは、チョットお勉強が必要です(^^;;;
これを機会に「露出」をお勉強されることをおススメいたします♪
ご参考まで♪
書込番号:19372328
3点

>#4001さん
>BAJA人さん
>Canasonicさん
>杜甫甫さん
>写歴40年さん
>infomaxさん
>nightbearさん
>TideBreeze.さん
>みなとまちのおじさんさん
>遮光器土偶さん
皆さん教えていただきありがとうございました。
ISO感度の上限値を上げてなかったのが原因だったようです。
さっそく、上限値6400に変更しました。
書込番号:19374098
2点

次は、ノイズがひどい写真になりました。このカメラの限界でしょうか。になるんだろうな。
きっと、前のカメラも何かが撮れないとかで買い換えたんだろう。
撮れないのは無知であることと、理解しようとしないからです。
初めての一眼みたいな本を読んで、勉強する気はありませんか?
別すれで書いたばかり。ハワイで一眼渡されてとってくれといわれてみたら、100%オート。
で、夜景バックとか、夕日バックの逆光で撮れという。頭使うの面倒なんだろうなぁ。
書込番号:19374440 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

こんだくたあさん
おうっ
書込番号:19374648 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

いちおう念のために・・・
ISO感度の上限を6400に上げたとしても、完全な解決につながらないかもしれません。
なぜなら、カメラは被写体が動いているのか静止しているのか判断できないからです。
被写体ブレを抑えるためには、一にも二にもシャッタースピードを上げるしかありませんが、ISO感度を上げるのはその手段の一つに過ぎません。
ISO上限6400に設定しても、ISOオートモードだと動体なのか静止物なのかを判断できないカメラとしては、ノイズを抑えるために低ISO=低シャッタースピードを選択することがあります。(特にフルオート・Pモード)
なので、ISOオートではなく6400〜12800の間で必要なシャッタースピードが得られるように手動で固定するか、ISOオートならシャッター優先モードであらかじめ高速シャッターに設定しておいたほうが失敗は少なくなるでしょう。
書込番号:19374652
3点

まあ、撮って困って相談して解決していけば、だんだん理解できるようになると思いますよ。
「Pモードって要らんな」と思った時が初心者卒業ではないかと思います。
書込番号:19375432
1点

>こんだくたあさん ISO上限値をいじるだけでは不十分ですよ〜。
>みなとまちのおじさんさん
>ISO上限6400に設定しても、ISOオートモードだと動体なのか静止物なのかを判断できないカメラとしては、ノイズを抑えるために低ISO=低シャッタースピードを選択することがあります。(特にフルオート・Pモード
非公式情報ですが、フラッシュの「低速制限」とISO-AUTO時の最低速度と連動してるようです。
なので、私は
原因:2.ISO−AUTOのISOを切り上げるSSが遅かった(ワイド端14mmでは、少し遅い)
対策:2.メニュー.歯車F 最低制限→1/100ぐらいにする
と回答してます。 まだ未設定ならお試しください。
書込番号:19377974
1点


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