OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

内蔵フラッシュを上手く使う方法？

[ギイチャンズ]

内臓フラッシュの必要性が？と思ってます。
私の場合昼間のお散歩ショットがメインですので通常フラッシュを使用しないのですが、前回内蔵フラッシュを初めて使用した時に少々がっかりしました。
具体的には、Ｍ１０はフラッシュが内蔵されておりますので、夜ラウンジで飲んでいる時に折角なのでと思い使用した時の話です。

どう言うことかと言いますと、ＡＵＴＯにしておきますと、被写体の位置によって閃光せずシャッターが切れたり、先に閃光し暫くしてからシャッターが切れたりとか動作が安定しませんでした。
何回か試したのですが同じ事を繰り返すので強制発行にした位です（強制発行でも芳しく無かった様な？？？）。
でも、撮った絵が綺麗じゃないので結局諦め、いつものとおりＩＳＯを上げフラッシュ無しで撮影しました。
内蔵フラッシュは記録用としてならＯＫかもしれませんが、あまり使い物にはならないなと言うのが実感でした。

内蔵フラッシュを、上手く使う方法ってあるのでしょうか？

書込番号：18109399

[secondfloor]

ギイチャンズさん、こんにちは。

フラッシュを使うことと、ISO感度を上げることの、どちらか片方を選ぶように考えておられるようですが、、、
ラウンジのような暗めの室内では、フラッシュを使いつつ、ISO感度を上げるのが、一番効果的なように思います。

あとフラッシュは、効果を考えながら、意図的に使わないと、あまり有効に使えないため、私はフラッシュのオートはまったく使わないです。

書込番号：18109454

[もとラボマン ２]

ギイチャンズさん こんにちは

内蔵ストロボ　GN低いですが　GNはISO感度上げる事により大きくなりますので　ストロボ撮影でも　ISO感度上げて撮影すると良いですよ。

そうすれば　背景も明るく写るようになり　ストロボ効果も出ますので　少しは変わった撮影出来ると思います。

でも　GN上がるにしても　元のGN低いので　撮影距離離れすぎるよりは　ある程度近い距離で使うのが良いと思います。

書込番号：18109466

[オミナリオ]

こんにちは。

「AUTOでは使わない事＆設定ちゃんとする事」

コレだと思います。

不意の発光やポップアップも、AF補助のパルス発光も
環境光とのバランスも、撮影者が適切に使う事で回避可能ですよ

書込番号：18109484

[不比等]

フラッシュが、光が不足する状況で必要とされているのは想像しやすいです。

しかし、フラッシュの放つ光が、構図全体を美しく照らすことができるかを考え、意図通りに活用するのは困難ですね。

私は、4歳の我が子しか撮りませんが、その範囲でもフラッシュは難しいなぁと感じています。
特に、内蔵フラッシュだと光量も弱く、出来ることがかなり限定されると感じています。

基本的には…

明：背景＞主題：暗

の時に、その明暗差を縮めるくらいしかないですかね。

主題と背景の両方が暗いときに使うと、背景真っ黒になりやすいですから、ISOの調整を伴いながらの使用となり、子供撮りには適さない手間が発生します。

逆に、主題と背景のどちらも明るい場面で使用することで、背景を意図的に暗くする(内蔵だと多少ですが)なんてこともできますかね。
たまにありますよね、お花の背景真っ黒写真とか。

とにかく、意図的に使わないと、ただ不自然な絵になると思いますが…
光を操るのが写真撮影であれば、内蔵と言えど、フラッシュも楽しめる部分があると思います。

まったくの余談ですが…先日、出入り先の企業さんで、ホームページに載せる従業員写真の撮影を、依頼されました。
『なんでオレやねん(汗)』と思いましたが、意外とフラッシュの経験が役立ちました。

書込番号：18109488　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

> あとフラッシュは、効果を考えながら、意図的に使わないと、あまり有効に使えないため、私はフラッシュのオートはまったく使わないです。
まったく同感です。とくにデジタルになってから高感度性能が著しく向上したのでフラッシュを必要なケースはほとんどないと思います。

フラッシュを上手に使っている人はひじょうに希です。なにしろ、一瞬だけ、懐中電灯のようなもので照らされてその場の光線状態が劇的に変化するのですから、それを前もってイメージできなければ使いこなせるはずがないのです。しかも、内蔵だと位置（しかもよくない位置）が固定されているし、１灯だけですから、それを主照明光として扱える人は「神様」といってもいいと思います。

書込番号：18109491

[横道坊主]

夜のラウンジで
全自動でストロボ撮影
なんか、発想がコンデジユーザーみたい (失礼

カメラ買い替え行脚はそろそろ止めてじっくり一台のカメラと向き合った方が良いよ。

書込番号：18109854

[猫山田ジローラモ]

内蔵フラッシュは正面から光が当たってしまうので、真っ暗なところでメインの光として使うと「真っ白お化け」が写るだけだと思います。

花や蝶に寄って撮る時は、発光量を制限して影消しや強調に使うと内蔵フラッシュもかなり重宝するのですが、メインに使うとやはり陰影のないノッペリした写真になってしまいます。

オリンパスプラザで入門講習を受けた時の講師の方も、内蔵（付属）フラッシュは基本的にデーライトシンクロ（逆光補正）やスローシンクロ（夜景ポートレート）で使うものだと言っていましたので、メインの環境光のない所ではガッカリ写真になるのは仕方ないかもしれません。

ストロボをメインに使って人物に綺麗に光を当てるなら、少なくともバウンスのできる別売りストロボが必要ではないでしょうか。
（天井が白くないと色カブリしてしまいますが）

とはいえ内蔵の要望があったからこそ、E-M5の外付けからE-M10の付属に変わったのでしょうし、逆光下のデーライトシンクロで背景と被写体の明るさをそろえて撮影できるだけでも、内蔵フラッシュの価値はあると思います。
（順光ならフラッシュは要りませんが、日差しか強いと撮られる人がゴルゴ13みたいな目つきになってしまいます）

書込番号：18109866　スマートフォンサイトからの書き込み

[ようこそここへ]

＞解像度マックス→解像感を高める

に関しちゃ、フラッシュは使った方がいい。

被写体によっちゃダメだよ。フラッシュは被写体に、ストレスかけすぎる。だったら、撮らないほうがいい。
それでも撮るクズはいるけどね、作品見てれば、自分で苦労してりゃ、デリケートな被写体に対してレイプまがいのどういう照光したかはすぐにわかる。

言ってる意味、「使えるもんなら」、ね。

高感度とか、明るいレンズとかカンケー無い。

十分な光量を、十分に整光できるってのは、解像に関して驚異的な効果を発するし、何者にも代えがたい。

直射、ディフューズ、単灯、多灯。あっという間に3段くらいは解像がアップする。

トンボの復眼がはっきりと写って感動？
バカ言っちゃいけない（鼻笑）

オリンパスも、それはわかってたはずだ。

だからこそのいち早くの無線/多灯フラッシュ（しかも純正ディフューザー付き）だったし、フラッシュによっては、大容量/連続点灯にも対応した。

先見の明だったと思う。

さらには、パナの優秀なフラッシュシステムとの互換性が援護射撃したし、予算のない人々にとっては、ニッシンや中国製のmeiなんちゃらのフラッシュシステムも用意されてた。

――――

今現在、そういうことに言及される機会が減ったのは、本当に残念だね。

オレとしてももっとアピールしたかったんが、フォーサーズからマイクロへの変遷期の中で、本当にムダな妨害が多くて、それどころじゃなかったのが悔やまれる。

――――

ZDのレンズ群もそう。1260や50200のゴールデン竹コンビや、その上のSHGの使ってみたからこそわかる弱点をもっと叩けてたら、今頃M.ZDでベターなレンズが出てきてたと思う。

くやしいね。

書込番号：18109925

[萌えドラ]

高感度が使えるから逆に内蔵ストロボが生かしやすい。
定常光で露出補正が必要なように、ストロボで調光補正を考えるのは当たり前。

ハナから内蔵型は使えない！と思って長年やってきた人は多いだろうけど…
せっかく装備されてるモノを使わず避けてきた分、長年上手く使うスキルも身に付かず勿体ないとも思う。

書込番号：18110033

[じじかめ]

内蔵ストロボはつかいませんが、値段が同じなら付いていても構いません。

書込番号：18110681

[okioma]

内蔵フラッシュに頼っていては無理で使用ね。
この手のガイドナンバーが小さいですから、緊急用と割りきった方が宜しいかと。
光りの届く距離も短いですからね…

フラッシュに関してはガイドナンバーの大きい外付け出来る物を買って
バウンス撮影やディフーザーを使うとか、
多灯撮影とか、色々工夫しないとね。

書込番号：18110972

[Satoshi.O]

ISO感度設定と、調光設定で撮影できませんか？

内蔵にしろ、外部ストロボにしろ
AUTOで使うという考えはありませんでした。

書込番号：18112280

[てんでんこ]

使います派が断然優勢のスレになりましたね。
せっかくの機会だから、上手に内藏ストロボ使った作例が見てみたい。

書込番号：18112968

[もとラボマン ２]

てんでんこさん こんにちは

http://aska-sg.net/glossary/pages/sa/surooshinkuro.html

このページの　スローシンクロのような使い方だと内蔵ストロボで対応できますし　ISO感度上げる事により　スローシンクロと言っても　シャッタースピード上げる事出来ますので　内蔵ストロボでも　役に立つと思いますよ。

書込番号：18112986

[ギイチャンズ]

沢山のご返信ありがとうございました。
昨日は中国の廊坊と言うところに居りましたが、少々田舎な為（もしくは日本に対する規制の為）？、日本のインターネットが全く繋がりませんでした。
今日は長春と言う北の街に居りますが、ここは大丈夫な様です（ＰＭ２．５は全く大丈夫じゃないですが、、、）。
今回スレを立てさせて頂いたのは、コンデジを使っていた頃フラッシュを焚くと、人の顔がゾンビみたいな色肌になってしまう経験からフラッシュ嫌いになり、高感度のミラーレスにしてからは１回も使用したことが有りませんでした。
しかしながら、Ｍ１０は内蔵フラッシュが有るので折角だからとリトライ致しましたところ、コンデジより扱い難いうえ（コンデジは結構フラッシュとシャッターのタイミングが合っていら）、撮った写真は同等以下だったのでご相談申し上げた次第です。

secondfloor さん
そー言うことなんですね、全く思いも付きませんでした。
チャレンジしてみます。

もとラボマン ２ さん
これまたナイスなアドバイスを頂き、ありがとうございます。
secondfloor さんのアドバイスの、理由付け的レスです。
フラッシュがＧＮを上げるのですね（＾＾）

オミナリオ さん
ＯＮかＯＦＦにしろと、言う事ですね！
了解致しました。

不比等 さん
ホントに暗いところでは、背景真っ暗になりますね。
ユニバーサルスタジオにてコンデジでゾンビを撮ったら、ゾンビだけ浮き出て背景真っ暗。
でも、ゾンビが浮き出て見えるので、これはこれで正解だったのかな？

てんでんこ さん
賛同致します。
私も同じ理由から、フラッシュは一切使っておりませんでした。

横道坊主 さん
いつも鋭いですね！
フラッシュを使うのは、コンデジ以来です。

因みに、カメラ買い替え行脚は終了し、現在Ｍ５とＰ３のみです。
でも、安くなったＧＭ１が、気になってなりませね、、、
やっぱり、ダメな人（T0T)

猫山田ジローラモ さん
コンジデ使用時に逆行補正をやった事があるのですが、全く効果がなく（少しは有ったのかもしれませんが）以来フラッシュを使おうとは思わなくなりました。
ミラーレスになったので、今度試してみたいと思います。

ようこそここへ さん
当方、ようこそここへ さんの域に全く達していないのですが、おっしゃる事は概ね理解出来ました。

萌えドラ さん
そー言う事ですよね！
今回スレ立てさせて頂いて、勉強になりましたし良かったと思ってます。


じじかめ さん
私もストロボ使わない派でしたが、ちょっとシャレンジしてみようかと思って来ました。
でも、ストロボ付とストロボ無しが同価格は、メーカー卸しでは有り得ないと思います。
販売店レベルなら、「ありかもしれない」古っ！

okioma さん
そこまでやるとなると、かなりの経験と投資が必要ですね。

Satoshi.O さん
＜AUTOで使うという考えはありませんでした＞

AUTO使ってしまいました。
コンデジを卒業したばかりなので、お許し下さい。

書込番号：18115058

[てんでんこ]

もとラボマン ２さん
そのリンク先の写真がまさか内藏ストロボ１灯によるスローシンクロだというんじゃないでしょうね。
というか、ストロボ使わなくても、それに近い写真は撮れますよ。
そこまで人物のメリハリはないけど、背景はそこそこちゃんと写ります、フツーに撮れば。

もとラボマン２さんは「神様」なので、できるかもしれませんが、100人中99人はスローシンクロを使ったって、いかにも作り物の雰囲気が否めない写真しか撮れません。わたしは、その場の雰囲気が伝わらない写真が良いとは思えません。逆光の明るいところで人物を撮って、背景がある程度白飛びしているとかいうのは全然悪いと思いません。実際そういう状態なのですから。むしろ、人物も背景も明るさは揃っていても、それぞれの光線状態に統一感のないのがわたしには許せません。

書込番号：18115087

[不比等]

てんでんこさんは、許せないものが多くて大変ですね(笑)

書込番号：18116121　スマートフォンサイトからの書き込み

[サルｂｅｅｒ]

技術があれば内蔵フラッシュ使えますよ！
私は以下のように使っています。
複数の人を飲み屋さん程度の暗さで撮影する場合です。

絞りは出来るだけ開ける。m4/3は被写界深度が深いので、18mmより広角ならf3.5でも十分な被写界深度があります。
2m位離れた被写体は+0.7補正（ISO200）
5m位離れた被写体は+1.0補正（ISO200）
更に遠い被写体は+1.0補正（ISO400〜800）

上記の+0.1補正はフラッシュ側にも反映される設定にしておいてください。デフォルトでは反映されません。

書込番号：18116689

[もとラボマン ２]

てんでんこさん 返信ありがとうございます

スローシンクロとして　考えると難しいと思いますが　マニュアルで背景に露出を合わせ　内蔵ストロボ発光してあげるだけで人物はストロボ光で適正になり　背景は　室内光で明るくなりますので案外簡単に取れますよ。

その時の　注意事項は　背景の露出　明るくしすぎない事と　ISO感度を上げて手ブレしないシャッタースピードにすることです。

書込番号：18116706

[Like that]

iPad miniのケースが白いので

iPad miniの白いケースを左手に持って、内蔵フラッシュの直前に挿しこみ
光が上に曲がるようにあてがってバウンスをよくやるんですが
結構きれいに撮れますよ(^^)笑　内蔵フラッシュは欲しい派です。

書込番号：18123635

シャッター半押しでシーッと音がします。仕様でしょうか？

[ウラバス]

こんにちは。
ＥーＭ１０の１４−４２レンズキットを買って写真を撮っていますが、
静かな場所でシャッターボタンを半押ししていると
「シーッ」とカメラ本体から聞こえてきます。
どのシーン（プログラム、オートなど）をセレクトしても半押しすると鳴っています。
レンズはこれしか持っていないので他のレンズと比べられませんが
仕様なのでしょうか？

みなさんのカメラはどうでしょうか？
教えてください。

書込番号：18163884

[fuku社長]

手ブレ補正の作動音だと思いますな。

手ブレ補正OFFで試して音が鳴らないなら手ブレ補正機能が動作している音だと思いますな。

書込番号：18163934　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

Ｅ-Ｍ10は判りませんが、Ｅ-Ｍ5と12-50レンズでは、ピッと言う合焦音はしますが
ジーと言う音は出ません。

書込番号：18164028

[テッドデビアス]

手ブレ補正の音じゃわ。
試しにoffにしてみ、音消えるわ。

書込番号：18164064　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

シャッターボタン半押し中の手振れ補正をoffに設定すれば、手振れ補正が効くのは露光の瞬間だけになるのでほとんど音は聞こえなくなりますよ。

書込番号：18164526

[E.AIBOU]

こんばんわ。

ちなみにE-M5では、シャー音と言っていた、手ぶれ補正作動音です(^^)

書込番号：18164720　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｳﾗﾊﾞｽさん
メーカーに、電話してみてちょ〜だぃ！

書込番号：18166328

[けいたんまつ]

仕様ですが気になるようであれば一度サポートセンターへ問い合わせてみればどうでしょうか。
もし初期不良だった場合は少しでも早い対処が必要ですから。

書込番号：18169072

[一体型]

手振れ補正の音かどうかなんてoffにすれば簡単にわかる話。

書込番号：18170150

[ウラバス]

fuku社長さん、じじかめさん、テッドデビアスさん、一体型さん、E.AIBOUさん、
ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん、けいたんまつさん、一体型さん
返信ありがとうございました。

言われた通り「手ぶれ補正」をＯＦＦにしたら鳴らなくなりました。
どうもありがとうございました。


ＰＳ　よくカメラに耳を立てて動作音を聞いていて気がつきましたが、
　　　電源をオンにしている時はかすかに「スーッ」と鳴っています。
　　　よく聞かないとわからないレベルですが、コレは仕方がないかもしれません。

書込番号：18170540

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ウラバスさん
おう！

書込番号：18172232　スマートフォンサイトからの書き込み

[けん◆ちゃん]

そんな事期にしたことも無かった私はなんて大雑把な人間なんだと痛感しましたｗ
手振れ補正の音だったんですね。
今度聞き耳立ててじっくり聞いてみます。

書込番号：18255539

色合いと鮮やかさ

[若葉の緑]

こんにちは
E-M10を使い始めて1ヶ月足らずです。
しばらく前までは、EOSkissのフィルムカメラと、デジタルコンパクトカメラを使っていました。

いつもＡＦモードで使うことが多いのでよくわからないまま使っているのだと思いますが、よろしければ教えてください。

Ｅ−Ｍ１０ではiAoutoモードから使い始めました。なんとなく、白っぽい（明るすぎ？）のと、赤っぽい気がするのですが、これがこの機での標準でしょうか？
露出等同じ条件でPモードで撮ると、赤っぽくならない気がします。「仕上がり」の設定がiAoutoとPとでは違うみたいですが、処理条件に差があるのでしょうか？
色合いをなるべく肉眼に近づけたいのですが、どの設定を変えたらよいでしょうか？

ニコンのデジコンを使っているときはホワイトバランスを変えたりしていました。

屋外での景色、特に赤道直下のような強い日差しのなかで鮮やかな色を、という過剰な期待をしています。
ご指南いただければ幸いです。

書込番号：18201259

[遮光器土偶]

　デジタルは事後調整できますから、ＲＡＷで撮影して、ＰＣでご自身の好みに調整されるべきだと思います。

書込番号：18201293

[nao-taro]

あくまで仕上がり設定は
色合いなどのユーザーの好みに合わせるための
ひとつの組み合わせに過ぎません。
こういったモードのオート系は
ユーザーの好みとは違う方向の補正を掛ける可能性もありますから
自分のお好みの色合いを表現出来るモードを
探されて行った方がいいと思います。

書込番号：18201316

[サルｂｅｅｒ]

Naturalが標準ですよ。

書込番号：18201339

[ブロッコリーとにんじん]

i-Autoは避けるのが吉です。i-Autoだと仕上げ設定がi-Finishになっていると思います。
Pモードの初期設定ではNaturalになっていると思いますので自然な感じで撮れます。

で、このi-Finishですが意外と凝ったもののようで
i-FINISHは脳科学の観点から感動を表現するためのモードで、
首都大学東京と実施しているfMRIを用いた共同研究だそうです。
http://olympus-imaging.jp/product/ifinish/index.html

i-Autoではどうなのかわかりませんが、Pモードとかだとi-Finishの効果の強さも変更できます。
「弱」にすることもできるので試してみてはどうでしょうか？
Flatがいちばん彩度とかコントラストが控えめで、Naturalが標準的、Vividはちょっと彩度などが強めで、
i-Finishはさらに彩度などが強い、という感じになってると思います。

なので、i-Autoではi-Finishの標準効果になってると思いますので、
ちょっと行きすぎるくらいに彩度が高かったり、赤みが増したりするのだと思います。

書込番号：18201369

[guu_cyoki_paa]

わたしわNaturalです。　　<(￣＾￣)>

書込番号：18201375

[ブロッコリーとにんじん]

書き忘れました。追記ですが、脳的に女性のほうが色の識別能力が高いそうなので、
自分の思い通りの色を出すにはRAWで撮影して微調整するのがベストだと思います。

書込番号：18201383

[若葉の緑]

皆様、アドバイスありがとうございます。
スレ主です。

「仕上がり」でなく、「仕上げ」設定でしたね。
この仕上げ設定の詳細を変更できるんですね。（iAoutoモードでは変更不可みたいですね）。
「Natural」で少しずつ変更しながら試してみることにします。（今、試したかったけれど、電池切れ〜）。

肉眼の色合いをなるべく再現したいのですが、あとで加工するとなると色の違いを思い出せなくなってしまいます。なので、撮ったその場でなるべく自分の意図する色に近づけたいなと欲張ってしまいます。（液晶モニタの色合いも関係してしまいますが）。

この機を購入する際、FUJIFILM X-M1とどちらにしようか悩みました。EVFやコンパクトさ（携行性）を優先してこちらを選びました。色合いもなんとかがんばってもらいたいものです。

i-finishは女性が好みやすい条件に近づけてくれるのですね。それなのに、私の好みの色あいとはちょっと違うみたいですね。微妙に残念（笑）ですー。

書込番号：18201723

[一体型]

スーパーコンパネ	iFinish	iFinish　効果弱	Natural

iAutoは誤設定を防ぐため設定が変更できないオートモード、Pモードは設定が変更できるオートモード。

操作画面をスーパーコンパネに切り替えると主だった設定の確認や変更が素早くできて便利ですよ。

iFinishはこってり派手系。派手な被写体とは相性がいいけど普段使うなら効果を弱に設定するか、鮮やかさを-1に設定したほうがバランスがいいかもしれませんね。
同じRAWファイルから設定を変えて現像したものです。ホワイトバランスは太陽マーク、コントラスト-2に設定しています。

書込番号：18201879

[DHMO]

>液晶モニタの色合いも関係してしまいますが
そのとおりだと思う。
若葉の緑さんが今回の問題を確認するために使用したディスプレイは何だろうか。
カメラ本体の液晶だろうか。
それとも、パソコンのディスプレイだろうか。
パソコンのディスプレイだとしたら、そのメーカー及び型番は何だろうか。

書込番号：18202602

[じじかめ]

オートでは思った仕上がりは難しいので、Ｐモードからスタートするほうがいいと思います。

書込番号：18202727

[美濃守]

オリンパスの液晶は、PM2やPL5ではデフォルトでビビットになっており、やたら赤いのですが、この機種もそうでしょうか？
上記機種は、設定でナチュラルにするとまともになりました。

書込番号：18202823　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7大好き]

私は
風景　　　RAW + Vivid(jpeg)
風景以外　RAW + Natural(jpeg)
でjegで問題あればRAW調整です。
iFinishは私には派手すぎるので使ってません。

書込番号：18203395

[てんでんこ]

iAutoなんてトンデモでしょ。
まともなユーザーの使うもんじゃございません。
あと、多くのデジカメは-1/3で標準露出といえ、当機もそうです。
たぶん、kissもそのはずですが。

ま、色が気に入らないなら設定を変えるなり、後処理を施すなり方法はあります。
それくらいのことを面倒だといってはなりませぬ。

書込番号：18203697

[若葉の緑]

皆様、ありがとうございます。

用語すらわからないまま使っていましたので、どの設定項目を変えたらいいのかすらわからず、大変参考になりました。
特に強い日差しの下では、コントラストが強すぎたようです。
私の個人的な好みで、赤みを抑えて、色を濃い目にして、といろいろ試してみようと思います。
Rawファイルでの加工も、以前使っていたソフトよりも加工しやすいようなので、億劫がらずに調整してみようと思います。

液晶モニタですが、カメラ本体の液晶のことです。ファインダーでの色合いとモニタ上での色合いとの間にも差があるので、もう少し慣れが必要みたいですね。

今日は蛍光灯下でしか試せなかったので、後日、太陽光下で撮ることにします。

書込番号：18203934

[DHMO]

>液晶モニタですが、カメラ本体の液晶のことです。ファインダーでの色合いとモニタ上での色合いとの間にも差があるので、もう少し慣れが必要みたいですね。
カメラ本体の液晶により写真データの色調を判断することは、E-M10に限らずどのカメラにおいても、止めておく方が良いだろう。
カメラ本体の液晶の発色は、測色・調整されておらず、狂っているから。
ノートパソコンや一体型デスクトップなどのディスプレイも、同様。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18195705/#18196733

書込番号：18203996

[若葉の緑]

ありがとうございます。

そうですね。液晶モニタ上での色＝画像の色という期待はしていません。
過去に撮った他機種での画像とこのE-M10での画像とを比較すると、もうちょっと自分好みにしたいなと思っているところです。

ちなみに、皆さんは最終的な色合いは何で決定されているでしょうか？
それなりの液晶モニタ上？プリンターでの印刷？写真プリント？

書込番号：18207029

[DHMO]

>過去に撮った他機種での画像とこのE-M10での画像とを比較すると、もうちょっと自分好みにしたいなと思っているところです。
若葉の緑さんは、どのような環境で比較しているのだろうか。
例えばパソコンのディスブレイ上で比較しているとして、その発色が狂っているのなら、比較の意味がない。
もし、それなりのディスプレイに写真データを表示してみたら、他機種での画像よりもE-M10での画像の方が若葉の緑さん好みなのかもしれないのだから。

書込番号：18207420

２倍拡大機能について

[ウラバス]

オリンパスのＰＬ６やＥ−Ｍ１０にもありますが
「２倍拡大機能」というのは画素数や露出などは変化しないのでしょうか？

知っている方がいましたら教えてください。

ちなみにファンクションボタンに割り当てはできるのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：18170558

[みなとまちのおじさん]

＞「２倍拡大機能」というのは画素数や露出などは変化しないのでしょうか？

デジタルテレコンのことですよね？
これはカメラ内でトリミングしたものを、元の画素数に戻す機能のことです。従って、画素数は変化しませんし（というか、無理やり元の画素数まで増幅するので）、露出もそのままです。

なお、私はE-PM1やE-PM2でこの機能を使ってみましたが、ブロックノイズが増幅されたりしてあまり芳しい機能だとは思いませんでした。画質を優先させるのなら、画素数は低下しますがPC上でトリミングしたほうがよろしいかと。（もっとも、あまり気にならないという方もいらっしゃるかとは思いますが）

＞ちなみにファンクションボタンに割り当てはできるのでしょうか？

ファンクションボタンでも動画ボタンでも割り当てることができます。1回押せばON、もう1回押せばOFFという具合です。

書込番号：18170674

[じじかめ]

Ｅ-Ｍ5にはデジタルテレコン(2倍）を登録しています。
撮影メニューのデジタルテレコンをＯＮにし、カスタム設定のボタン機能でいろんなボタンに設定できます。
Ｅ-Ｍ10もたぶん同じだと思います。

書込番号：18171103

[デジカッパ]

最近中古のE-M5を購入しました。

ファンクションボタンに割り当ての手順は、
電源を入れる
メニューを押す。
十字ボタンの下を押し歯車マークを選択
十字ボタンの右下を押しボタン/ダイヤルを選択
十字ボタンの右を押す
ボタン機能を選択
十字ボタンの右を押す
Fn1ボタン機能
十字ボタンの右を押す
上下で機能を選ぶ

以上でFn1及びFn2に機能が、割り当てできます。

書込番号：18171500

[一体型]

同じサイズで鑑賞したりプリントするならパソコンからあとからトリミングしたほうが画質が高いということはないでしょう。
写る範囲が変わるので露出やホワイトバランスが変わることはあります。オートで撮影したときにちょうどいい明るさで写る確率は上がると思います。
液晶に被写体が通常より面積的に4倍の大きさ、4倍のドット数で表示されるので確認が容易になり、撮影はしやすくなりますよ。

書込番号：18171545

[メカロク]

＞写る範囲が変わるので露出やホワイトバランスが変わることはあります。

写る範囲は変わりません。
カメラ内で JPEG を生成する際に、中央部分（面積で 1/4）を画素補完して拡大するだけです。
RAW を同時保存すると、RAW には全体画像が写っているのが、何よりの証拠です。

書込番号：18171826

[てんでんこ]

スレ主さんの仰っているのは「デジタルテレコン」です。画像中央部だけを切り出し（この時点では、画素数は当然減る）、その画像中の画素と画素の間に新たな画素を画像処理（補間という）によって加えて、最終的に、通常撮影での画素数と同じにする機能です。

もちろん、そのようなことをすると画質は悪くなります。しかし、最近の画像処理技術の進歩によって、思ったほど悪くならないと個人的には思っています。が、みなとまちのおじさんは「あまり芳しい機能だとは思いません」と仰ってます。かと思えば、以前、「どちらがデジコンを使った画像か？」というクイズ形式のスレがあり、見分けるのに一苦労した記憶がありで、結局、未だ統一見解はないといえます。

デジコンはFnボタンに割り振ることが出来ます。なので、デジコン機能を利用すると、単レンズを２倍望遠レンズとして使うことが出来ます。サービス判やモニターで見るだけであれば、ズームレンズより簡便でいい方法だと思います。

書込番号：18171834

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｳﾗﾊﾞｽさん
メーカーに、電話してみてちょ〜だぃ！

書込番号：18176070

[量子ゆらぎ]

デジタルテレコン機能です。

結果的には、画角が二倍になるように、デジタル処理されて、JPEG出力されます。

JPEG＋RAWで撮影すると、JPEGデータだけが二倍画角になっています。

光学的な二倍テレコンはF値が暗くなるのに対して、デジタルテレコンは露出等は変化しません。
また、デジタル処理ですので、ボタン一つで操作できるのが利点です。

画質的には若干落ちますが、大きなサイズに拡大印刷しないのなら、まずわかりません。

もちろん、Fnボタンや動画ボタンに割り当てることができます。
私は、ほとんど動画を撮らないので、赤い動画ボタンに割り当てて愛用しています。

とにかく、一度、自分の好きなボタンに割り当てて、使ってみてください。

書込番号：18195590

[TideBreeze.]

ＲＡＷを現像1920x1400にリサイズ	デジテルテレコン・オンのJPEG4608x3456をリサイズ	デジタルテレコンオンのJPEGから1024x768にトリミング	元のＲＡＷ画像（笑）

デジタルテレコンはＲＡＷ＋ＪＰＥＧモードで撮ってみると、動作が判りますよ。
実際には画像を半分に・・・あ、メカロクさんと被ってますね。以下Ｒｙ
１／４になった画面を元の画像サイズに引き伸ばすのに超解像技術というのを使って画素を補間しています。
（ウィキ参照http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E8%A7%A3%E5%83%8F%E6%8A%80%E8%A1%93）

テレコン使用のＪＰＥＧから更にトリミングをかけると相当大きくなりますが、旧世代のシステムなら１０２４ｘ７６８でも十分でしたが、今だとフルハイビジョンかな、でも将来４Ｋディスプレイでも見劣りしないで残すつもりだと８００万画素くらいがトリミング限界と思います。

ボタンに機能を振れるかは、取説を読みましょう。
Ｍ５だと９３Ｐ．だけど、Ｍ１０でどこだかは判りません。メニュー・ボタン機能で探してください。
私は動画のＲＥＣボタンにデジタルテレコンを振ってます。
ま、交差点で左右確認ぐらい重要ですから（笑）、これを機会に覚えてください。

書込番号：18197894

フィールドスコープを装着しても手振れは聞きますか？

[シグナスＳＲ]

ビクセンのED８２Sを購入してデジスコしようと思っていますが、OM1.OM５の手振れは作動しますか？
どなたか教えてください。

書込番号：18017265

[esuqu1]

基本、デジタルのOM-D系はボディ内手ぶれ補正が効きますので、シャッターを半押しすると手ぶれ補正効くと思います^^

フイルムのOM-1に於いてはすみませんが私も解りません^^;
その頃は手ぶれ補正とか無かったんじゃないですか(笑)

書込番号：18017368

[あふろべなと〜る]

問題は５１４ｍｍという設定を手動でできたかなああ？

８００ｍｍまではできるのだけども何ｍｍ刻みかですよね

書込番号：18017592

[乾電池くん]

こんにちは。

質問されているカメラは、OM-D E-M1とE-M5のことでしょうか？

いずれにしましても、手ブレ補正内蔵のボディでしたら、ビクセンのフィールドスコープで
補正は効きます。

ご承知かと思いますが、焦点距離が伸びるほど画ブレが大きくなって、極端な例として
ファインダー像が画面の半分くらいぶれている場合、補正しきれません
（撮像素子はファインダー像の半分を補正できるほど可動範囲は広くありませんので）。

しっかりと止まった画を撮るには、やはり三脚等をしっかり固めることが必要ですね。

書込番号：18017594

[猫山田ジローラモ]

マウントアダプター経由で取り付けたレンズで手ブレ補正を正しく働かせるには、レンズの焦点距離を手動でカメラに設定する必要があります。

E-M10取扱説明書の「6.撮影機能を使う→手ぶれを抑えて撮影する（手ぶれ補正）」（60ページ）に設定方法が書かれています。
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

書込番号：18017652　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ああ
Ｅ−Ｍ１０だと１０００ｍｍまで設定できるのですね

書込番号：18017667

[guu_cyoki_paa]

手ブレが作動したらいやだ。　　Y(>_<、)Y

書込番号：18017680

[MA★RS]

カメラからしたら、引っ付いてるのが、MFレンズなのかデジスコなのかは
区別してないですよ(*^▽^*)

手動の焦点距離設定は500mmでもいいのは。。

書込番号：18019189

[TideBreeze.]

ＥＭ１０板に投稿なので、質問機種が本当にＯＭＤ−ＥＭ５とＥＭ１なのか？不明ですが(^_^:)ゞ

ＯＭＤ−Ｍ５と、ＰＭ２、その後継機なら、８〜１０００ｍｍまで設定できますよ。
まず手ぶれ補正：「Ｓ−ＩＳ１」を選んで、次に「INFO」ボタンを押して、上下キーで焦点距離を設定します。
8,10,12、15,16、18、21,24、28、30、35、40、48,50、55、65、70、75、80、85、90、100、105、120、135,150、180、200、210、250、300、350、400、500、600、800、1000
刻みは実情に合わせてって感じです。
列挙して判ったけど、45mmF1.8やポラロイド900mmF8ミラーレンズとかは設定に悩みそうですね。
514mmなら少し短い500mmにセットすれば良いと思います。長いと過補正になって気持ち悪くなります。

あ、でも、これは手持ちでの場合です。
ビクセンのED８２Sの大きさが判りませんが、三脚を使うなら手ブレ補正は「ＯＦＦ」ですよ。

書込番号：18025398

[でないオヤジ]

デジスコでは手振れ補正は必要ないと思います。

書込番号：18166692

単焦点レンズ購入で悩んでいます。

[ウラバス]

衝動的にＥＭ１０を買ったＭ３/４初心者です。
まだわからない事ばかりなのでここでお世話になる事も多くなると思います。
よろしくお願いします。

●オリンパス１４−４２ＥＺレンズを常備していますが
室内で子供とペットを撮ろうと思い明るい単焦点レンズを購入したいと思っています。
できれば寄れるレンズだと助かります。

●オリンパスのカメラでパナソニックのレンズを使う時に何か注意する事はありますか？
（例えばブレ防止機能を停止させるとか表示が出ないとか）

教えてください。

書込番号：18057584

[guu_cyoki_paa]

＞教えてください。

うん。
レンズのことわわかんないけど、Ｍ３/４じゃなくてM4/3だよ。　　(∩.∩）ｖ

書込番号：18057620

[もとラボマン ２]

ウラバスさん　こんにちは

室内ですので　パナのLEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPHが　使いやすいと思いますが　自分はパナのため　手ブレ防止の方は詳しくないので　ごめんなさい。

LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH

http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_summilux_15/index.html

書込番号：18057643

[うさらネット]

＞オリンパスのカメラでパナソニックのレンズを使う時に何か注意する事はありますか？

電動ズームレンズなどで、ズーム速度（低・中・高）選択ができないなど細かいところの制約はありますが、
大きな点での不都合はありません。手ぶれ補正はオリ機のボディ内手ぶれ機能が効きます。

単焦点ではオリ45mm F1.8、パナ20mm F1.7など持っていますが、いずれも特段には寄れませんね。
前者はきりっと締まりつつ、ぼけが綺麗。

書込番号：18057705

[SakanaTarou]

こんにちは。
室内で使うんでしたら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000636771_K0000617303_K0000532768_K0000439789_K0000261399

このリストの中から選ぶといいと思いますよ。
最短撮影距離、というところをみるとどれだけ近くで撮れるかがわかります。

ご自分の好きな焦点距離がわかれば、その焦点距離の単焦点を選べばいいです。

私は20mmF1.7使ってまして気に入ってますが、オートフォーカスが遅い、という欠点があります。
そういう点では25mmF1.8なんかがおすすめですね。

書込番号：18057758

[一体型]

マクロ性能比較	画角による写り方の違い。

25mmF1.8がいいと思いますよ。
開放からシャープに写るので絞り開放から画質的に安心して使えるし、明るいレンズにしてはマクロ性能も高いです。
わたしが持っている単焦点(14mmF2.5、17mmF1.8、20mmF1.7、25mmF1.8、45mmF1.8）の中で開放からシャープに写るのは25mmF1.8と45mmF1.8だけでした。

＞寄れるレンズ

撮れる大きさ（マクロ性能）でなく最短撮影距離なら17mmF1.8の方が短いです。25mmF1.8が21cmに対し17mmF1.8は17.5cm。

あと基礎知識として、広角レンズは遠近感が強調されるため肉眼で見た印象と差が大きい。中望遠レンズは肉眼で見た印象に近いということは押さえておいた方がよいと思います。

書込番号：18057760

[veilchan]

寄れるの意味合いですが、被写体へ接近できるという意味なのか、アップに出来るという点なのかどちらでしょうか。

被写体へ近づける距離はレンズによっても様々ですが、
M.zuiko17mmF1.8や25mmF1.8は20ｃｍ位ですが、M.zuiko45mmF1.8のように中望遠になると50ｃｍ離れなければいけません。

アップになさりたいようでしたらマクロレンズを使用なさった方がご希望に近いかもしれませんね。
例えば、M.zuko60mmF2.8ﾏｸﾛとかパナの45mmF2.8ﾏｸﾛとか。
マクロレンズとなっていますが、焦点距離が長いレンズにしては被写体へ接近出来、普段のポートレートへも活用出来てマクロと付いていますがとっても便利ですよ。
私はマクロレンズをホール撮影や体育館内の撮影でも照明の明るさのまま撮りやすいので利用してます。

書込番号：18057784

[てんでんこ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000687811_K0000636770_K0000617303_K0000508918

25mm/f1.8
17mmf1.8
15mmf1.7
12mmf2.0

の４本が使用状況から想像して使えそうな焦点距離のレンズでしょう。15mmのみパナで、他はオリです。他にパナには20mmf1.7という画角や写り好評価のレンズがありますが、AFが遅いので外してあります。また、14mmf2.5というのもありますが、キットレンズと明るさの違いが少ないのでやはり外してあります。

上記４本の中で、画角的には17mmがいちばん自然に使えそうですが、「寄れる」という条件からすると25mmがよさそうです。
ただし、25mmでは背景を取り込みにくいと感じる可能性があります。

15mmになってくると広角感が現れはじめます。スナップの名手が好む画角ですが、必要に応じて積極的に寄らないと狙いのはっきりしない写真になってしまいます。

12mmになるとその傾向がさらに強くなります。もっとも、このレンズは価格が高いので、最初の１本からは外すべきだったか、と今ごろになって思っています。

単レンズは「これ」と思って買っても気に入らないことが、ままあります。「ズームレンズでよく使う画角の単レンズを買えば良い」というアドバイスを見受けますし、わたし自身もそういう発言をすることがありますが、実際のところは、使ってみないとわかりません。ちなみに、個人的には、これらのレンズを含めてm43の単レンズはけっこう揃えていますが、いちばんよく使うのは25mmです。ズームとはボケがずいぶん違います。

書込番号：18057798

[あふろべなと〜る]

ＭＦＴはマクロが鬼門だからなあああ…

こここそスモールフォーマットを活かして
ハーフマクロの超小型軽量爆安マクロでも出せばいのにね
実売１５０００円くらいのをさ♪

書込番号：18057799

[神戸みなと]

必要な焦点距離もわからない、決められない初心者は今のズームを使うほうが良いと思うが。

今のレンズでもＩＳＯ感度を３２００ほどになるようにしたら室内でもちゃんと撮れる。
動き回る犬なんて撮ろうとするのが大間違い、おとなしくしたときにシャッターを切れば良い。
１２、１４、１５ｍｍで明るいレンズは高額ですよ。
単焦点レンズを使ったとしても思うような写真がとれるかどうか疑問だ。

私のコンデジはＦ１.４−２.３という明るいズームレンズが付いている。
ストロボは上げない限り光らない。
室内でも手ブレしにくいシャッタースピードが稼げます。
それにレンズ１本より安い、ズームだから換算２４−９０まで可変できるのでレンズ交換ということもないので非常に便利。
９０ミリでもＦ２.３という明るさ。ちょっとした夜景も手軽に撮れます。

書込番号：18057802

[写歴40年]

ウラバスさん こんにちは。

寄れるが近距離まで寄れて大きく撮れると言う意味ならば、マクロレンズの出番となると思います。

単レンズ選択する上で一番最初に決めなければならないのは、あなたの撮りたい画角(焦点距離)で現在お持ちのキットズームのズームリングを回されて、何�o程度が撮りやすいのかをまず考えられれば自ずとレンズの選択肢は絞られると思います。

パナソニックのレンズでも単レンズなら何も問題無いと思います。

書込番号：18057806　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

SakanaTarouさんが紹介されている単焦点が室内撮りにはいいですね^^
ただし、寄れる＝大きく写せる　とは限りません。
大きく写せる度合いを示すのが最大撮影倍率。数値が大きいほど小さいものを大きく写せます。
右端の25ｍｍF1.4は書いてませんが最大撮影倍率は0.11倍。

一番大きく写せるのが20ｍｍF1.7、2番目が25ｍｍF1.8、3番目が25ｍｍF1.4、4番目が15ｍｍF1.7、最後は17ｍｍF1.8。

最上位0.13倍と次点0.12倍では劇的な差はありません。
でも最下位の0.08倍と最上位の0.13倍だとそれなりの差を感じると思います。
フルサイズ換算すると最大撮影倍率も2倍になりますので差も2倍になりますから。最下位＝0.16倍、最上位＝0.26倍

書込番号：18057844

[CRYSTANIA]

E-M1、E-M5でパナソニックのレンズを使っていますが、制限があるとすればこんな感じ。

・絞り環があるレンズ（LEICA DG 15mmやLEICA DG 42.5mm）の絞り環が動作しない。
・電動ズームレンズで「ステップズーム機能」が使用できない。普通にズーム操作は行えます。
・100-300mmの望遠端300mmでたまにAFが効かなくなる。299mmとかにすると直ります。

レンズ側手ブレ補正は、昔から議論になっていますが、レンズとボディ双方ONでもそんなに悪い方向には影響が出ないようです。カメラが巧くやってくれるようで。


お値段の面から、シグマのF2.8三兄弟というのもオススメできます。
60mmだと14-42EZとも焦点距離が重複しないし、望遠使うことが多いなら良いと思います。

書込番号：18057916

[t0201]

おすすめ？
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000532767_K0000439789

実際に使った事はありませんが、フジのレンズで納得しました。
明るいレンズは良いです。
高感度が弱くてもiso感度を極端に上げなくても撮れます。

逆に屋外で撮る時はNDフィルターを着けて
光量を落とさないといけない場合もあります。（特に解放）

上にあげたレンズは室内での画角にも適していると思います。
両レンズ共、寄る事も問題ありません。

オリンパスは内部手ぶれ補正なので、仮にパナの手ぶれ補正機能が
ついているレンズであれば、レンンズ側で手ぶれ補正をOFFにすれば
問題無いです。

うる覚えですが、パナの手ぶれ補正が着いていないレンズでも
オリンパスのボデーでは手ぶれ補正が出来たと思います。（不確かです）

書込番号：18057939

[一体型]

スナップショットフォーカス機構があるレンズはスナップショットフォーカス使用時の距離が表示されていて通常モードでは仕様よりかなりよれます。またどのレンズも多少余裕のある表記になっています。
多分、最短撮影距離ギリギリだとAFが迷いやすくなったり、遅くなるため余裕を持った表記にしているのだと思います。
パナソニックよりオリンパスの方が余裕を持った表記にしていることが多いみたいです。

最短距離の実測値は17mmF1.8（通常モード）が17.5cm、20mmF1.7が19cm、25mmF1.8が21cm、45mmF1.8は46cmです。
20mmF1.7、17mmF1.8、45mmF1.8のマクロ性能はあまり変わりません。25mmF1.8は一回り大きく撮れます。実際のマクロ性能は最初にアップした画像の通り。
20mmF1.7は携帯性は魅力だけど他のレンズと比べピント合わせに3~4倍程度時間がかかるためシャッターチャンスに弱いです。
また25mmF1.8や45mmF1.8と比べると絞り開放時の描画は甘いです。円形絞りも不採用。携帯性にこだわりがなければオススメしにくいレンズです。

書込番号：18058016

[じじかめ]

パナの単焦点レンズには手振れ補正ついてませんので、なにも心配せず装着してください。

書込番号：18058087

[じじかめ]

「マクロレンズを除く」が漏れてました。

http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_macro_elmarit_45/index.html

書込番号：18058093

[TideBreeze.]

ペットの大きさにもよるけど

60mmF2.8　マクロ（中望遠とマクロ）
25mmF1.8

私ならこの２本かな〜？　マクロがまったく要らないなら、シグマ60mmF2.8かオリの45mmF1.8にします。

書込番号：18059505

[ウラバス]

>guu_cyoki_paaさん
御指摘ありがとうございます。もう間違えないと思います。

＞もとラボマン ２さん
パナのLEICAレンズはいつか試してみたいです。

＞うさらネットさん
パナソニックのレンズでも手振れ補正は効くのはよかったです。
m4/3は明るいレンズが他の規格よりも安いのは魅力的です。

＞SakanaTarouさん
わざわざ比較表を作っていただいて感謝します。
２５ｍｍいいですよね。値段もなんとか買えるラインで気になってました。

＞一体型さん
比較写真ありがとうございます。
２５ｍｍいいですよね。
「広角レンズは遠近感が強調されるため肉眼で見た印象と差が大きい。中望遠レンズは肉眼で見た印象に近い」
覚えておきます。

＞veilchanさん
自分が最初に条件を書いておけばよかったですね。
被写体へ接近できるという意味でした。
マクロレンズもいつかは使ってみたいと思っています。

＞てんでんこさん
比較表を作成していただきありがとうございます。
２５ｍｍがベストな感じがしてきました。
レンズは「解像の味」が皆違っていて個々の長所を引き出して撮るのが醍醐味なんでしょうね。

＞あふろべなと〜るさん
確かにマクロは少ないですね。センサー自体が苦手なんでしょうかね？
１５０００円でそんなレンズが出たら絶対買います。

＞神戸みなとさん
私が最初に条件を細かく書いておけばよかったですね。
ペットは生後３週間の子猫で飼っている部屋が陽当たりが悪い８畳間です。
持っているコンデジでは明るいレンズではなくてブレる写真が多いのです。
Ｆ１．８あたりで部屋の広さも考えて２５ｍｍか１７ｍｍかと思っていますが
撮影距離が短くなるにつれ価格も高くなので線引きはどこらへんなのか
皆様のご意見を聞いて参考にしたいと思っていました。

＞写歴40年さん
マクロもほしいです。とても。
ズームレンズでよく使うのは１４〜３０ｍｍの間でしょうか。
４２ｍｍはあまり使いませんね。
パナソニックの単焦点も視野に入れてます。

＞AE84さん
比較表は分かりやすいですね。
最大撮影倍率。フルサイズ換算すると最大撮影倍率も2倍も違うのはかなり感じが違いそうです。
参考になりました。

＞CRYSTANIAさん
パナソニックレンズもそんな約があるのですね。
参考になります。
シグマのレンズも安くて評価もなかなかでちょっと気になっています。

＞t0201さん
明るいレンズいいですよね。
比較表のレンズも選択肢に入れて考えています。

＞一体型さん
やはりシャッターチャンスに強いレンズがいいです。
最短距離規格は各会社の判断なのですね。
勉強になりました。

＞じじかめさん
了解しました。


★みなさん返信ありがとうございます。
みなさんの意見を聞いて色々な事を知りました。

今の所２５ｍｍが有力候補です。
が、
もうすこし悩んでみます。

ＰＳ
オリンパスのレンズで当社のクローズアップレンズを付けるとかなり
映りは違うものなんでしょうか？

書込番号：18059689

[あふろべなと〜る]

＞確かにマクロは少ないですね。センサー自体が苦手なんでしょうかね？

マクロの場合センサーがある程度小さいほうが有利ともいえますね
ＭＦＴで撮影倍率１／２倍だと写る範囲で考えればフルサイズの撮影倍率２倍相当です
ハーフマクロでもかなり接写できるわけです

さらにオリンパスはフィルムのＯＭ時代からマクロが大得意であり
フォーサーズ時代でも安いのと高いのの２本を用意していました

このような状況であるにもかかわらずＭＦＴにマクロが少ないのは
非常に理解に苦しみますよ…
(´・ω・`)

書込番号：18060235

[Ｕ−２Ｓ]

私は１週間前にＷズームセット購入して、ようやく操作を覚えた(慣れた)とこです。
同日にネットで単焦点レンズの購入意欲からネット捜索開始。今迄単焦点使用歴なし。
一番は値段も視野に入れてですが、、、

目的は登山ながら山写真や風景や花写真を撮るためです。
純正から捜索〜12mm-F2.0か？17mm-F1.8か？17mm-F2.8か？25mm-F1.8でした。
結局の所、使用に値する値段と明るいレンズがほしかったので
ED-25mm-F1.8に。PLも追加。
パンケーキレンズよりチョット重いレンズですが普段ヤマで担ぐザック10キロの誤差範囲。
未だ室内で練習範疇ですが、とにかく明るくシャープなレンズです。
撮影方法や技術等で個人差ありますが、ヤマで使うには十分なレベルかと買って良かったです。

ちなみに最近まではコンデジとCANON一眼レフを使用。しかしｺﾝﾃﾞｼﾞは画質が、、、レフは重いデカい、、、
そして今回は小型軽量と綺麗に撮りたいって訳で、初ミラーレスと相成ったわけです。

書込番号：18060358