OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

夜間での撮影がうまくいかない

[こんだくたあ]

ハワイで日が暮れて行われたフラダンスショーを撮影しました。大勢の観客が見るため、照明はそれなりにあります。

ＰモードでＩＳＯをオートにして撮影しましたが、シャッターが遅くてぶれまくり。

以前、ニコンの一眼（標準ズームレンズ）で撮りましたがフラッシュなしで綺麗に撮れました。

この機種では、これが限界なのか、それとも何か設定が間違ってたのでしょうか。

書込番号：19371190

[もとラボマン ２]

こんだくたあさん こんばんは

ニコンの時の　ISO感度と　シャッタースピードどの位でしたでしょうか　ニコンでもオリンパスでも　同じ明るさの場所では

ISO感度が同じで　絞りも同じでしたら　シャッタースピード同じになるはずですので　オリンパスの方が　ISO感度低かったか

同じ明るさに感じても　実際は　オリンパスの時のほうが　暗かった可能性があります。

書込番号：19371258

[whg]

ISO AUTO上限値はいくつに設定されていましたか？

上限1600辺だと、シャッタースピードが十分稼げなかった可能性があります。

書込番号：19371301

[フェニックスの一輝]

このカメラのISO感度は初期設定のままだとISO1600までしか上がらないようです。
（設定を変更すればISO25600まで上がります）

その為、上限のISO1600に達した後は、シャッター速度を遅くしないと露出が合いませんので
もしかしたら、ISO1600になってしまい、シャッター速度が遅くなり、ぶれてしまった可能性もあると思います。

以前使っていたニコンの一眼レフの場合は、撮像素子が大きいので
それ以上にISO感度を上げても画質はそれほど劣化しなかったかもしれませんが

マイクロフォーサーズの場合は、初期設定のISO1600くらいまでで使ったほうがいいように思いますが、
ぶれてしまっては意味がないので、ISO感度上限設定を、
2段分程度（ISO6400）上げておくのもいいように思います。

書込番号：19371326

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。

もとラボマン ２さんがおっしゃっていることが全てかと思います。過去にニコン機でうまく撮れたというのは、偶然うまく設定されていたのでしょう。

照明があったとしても、薄暗い場所で動く被写体はカメラにとっては難易度が高いものです。ISOオートに設定したとしても、カメラは被写体ブレを抑える適切なシャッタースピードに上げてくれるとは限りません。

なので、ISOオートでも上限6400くらいに設定しておき、シャッター優先モードで最低でも1/125秒、できれば1/250秒くらいに設定すれば被写体ブレは相当抑えられるはずです。もちろん、ノイズは相応に増えますが。

書込番号：19371331

[遮光器土偶]

＞ＰモードでＩＳＯをオートにして撮影しましたが、シャッターが遅くてぶれまくり。

　その設定が原因だと思います。このカメラの初期設定はＩＳＯオートの上限が１６００ですから、もし、初期設定のままであれば、それなりの照明ではファジーな人間の目には明るく思えても、カメラの機械の目では暗く感じて、その結果、より多くの光を取りこむためにシャッタースピードが遅くなって、被写体ブレしたものと思います。

　過去にニコン機できちんと撮れていたなら、その時の、シャッタースピード、絞り、ＩＳＯ数値と今回失敗した写真の数値を比べてみてください。

　ＩＯＳオートを使うなら上限の設定を御自身がノイズを許容できる限界まで上げておくべきだったと思います。こういうケースでは最初に１〜２枚試し撮りして、画面をチェックして設定を修正すべきだろうと思います。

　

書込番号：19371345

[遮光器土偶]

　あと、ニコンの標準ズームですが、Ｆ2.8通しだったってオチは無いですよね？

書込番号：19371352

[TideBreeze.]

＞こんだくたあさん

話に出てきてませんが、まず、撮れた写真のＳＳがいくつか？　を、把握しておくと対策が立てやすいです。

一般的には、原因は2つ
１．ＩＳＯ上限値が低かった
２．ＩＳＯ−ＡＵＴＯのＩＳＯを切り上げるＳＳが遅かった（ワイド端14mmでは、少し遅い）

それぞれの対策は
1.メニュー.歯車Ｅ　ＩＳＯオート設定で上限値→10000位にする
２．メニュー.歯車Ｆ　最低制限→1/100ぐらいにする

もう一つの対策は、モードダイヤル　ＳＣＮ 「手持ち夜景」モードで撮ってみる

書込番号：19371385

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こんだくたあさん
同じ設定になってるんかな?!

書込番号：19371684　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

ISO感度上げてシャッタースピードあげる
撮影情報確認しないの？

書込番号：19371795　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

こんだくたあさん　おはようございます。

シャッター速度が遅くてブレまくりということは撮影時に情報を見ていれば1枚撮ればわかると思います。

ISOオートでオリンパスの機種に関してはセンサーサイズが小さく高感度画質に自信がないのかはわかりませんが、なぜか初期値の最高感度はISO1600になっていますので、今どきのAPS-C一眼レフならばISO6400程度までは普通に上がりますのでそこのところをあなたが設定しなかったところが敗因だと思います。

さらに暗いところの動きものならば少しでもシャッター速度を上げたいのであれば、プログラムオートよりは絞り優先絞り開放で撮られる方がいいと思います。

フラダンスなどなら最低でも1/250秒以上いくらでも早いシャッターを切らないと動きものが止まらないのは当たり前ですので、その時の情報を見るようにして1/60秒などなら撮るだけ無駄なので撮らないか逆に流すなどわざとブラス撮り方などを考えないとだめだと思います。

書込番号：19371817

[杜甫甫]

Ｐモードに頼らず、自分で必要に応じて設定できるように修行するしかないのでは？　
財力があれば、α７ｓを＼(◎o◎)／！

書込番号：19371838

[Canasonic]

こんだくたあさん、おはようございます。

可能でしたら、お写真をアップして頂けないでしょうか。できればニコン機で撮られたお写真も。
写真を見たほうが解決は早いと思います。

書込番号：19371983

[BAJA人]

こんにちは。

差支えがなければ失敗とされる画像を、撮影データを残して
アップされると、原因が究明しやすいですね。

私もオートISO上限設定が低くなっていたのかなと思いますが、
もしかすると手ブレ補正が効いていなくて、撮った写真が
すべてブレてたという可能性もありますよね。
キットレンズ使用だとすると手ブレ補正はボディ側になると
思うのですが、当時手ブレ補正（IS）はONになっていましたか？

書込番号：19372033

[＃４００１]

こんにちは♪

既に皆さんのアドバイスにあるとおりです。

カメラ任せ（Pモード＆ISO感度オート）に設定していたのが敗因です　（＾＾；；；

カメラは、なにか特別な機能（SONYさんとかの「手持ち夜景モード」のような物）が無い限り・・・
自動的に、手ブレ（被写体ブレ）しないように「速いシャッタースピード」や「高ISO感度」を選択するような制御にはなりません。。。
必ず・・・何処のメーカーでも。。。
暗い場所＝室内照明、夜景と言う撮影シーンでは・・・シャッタースピードを「遅く」する・・・つまりブレブレ写真を量産する方向へ制御します。
だから・・・取扱説明書には「三脚を使え」「フラッシュを焚け」と注意書きがされているはずです（＾＾；；；

>以前、ニコンの一眼（標準ズームレンズ）で撮りましたがフラッシュなしで綺麗に撮れました。
↑どなたかのアドバイスにもあるとおり・・・ただの偶然（運が良かった）です（＾＾；；；

ニコンのカメラが、最近の機種（D5200あたりより新しい？）ならば。。。
ISO感度オートのときの「初期設定（デフォルト）」で・・・ニコンのほうが上限感度が高く（多分ISO6400〜12800）、レンズの焦点距離によって、自動でシャッタースピードの下限速度も決めてくれる（多分1/30〜1/60秒くらいで、手ブレ補正にも助けられてそれなりに撮影できちゃった）・・・ってのが幸いしただけで。。。

オリンパスの方は・・・遮光器土偶さんのアドバイスにあるとおりISO感度オートの時の上限感度が「ISO1600」ってのが敗因です。
事前に「ISO感度の上限設定」と、「シャッタースピードの下限値設定」を自分でカスタマイズしておけば・・・ニコンさんと同じレベルの写真が撮影できた。。。という事です（＾＾；；；

しつこいようですけど・・・カメラの制御（オート）は、自動でブレブレ写真を防ぐようには出来ていません。
暗くなったら（光が少なくなったら）・・・シャッタースピードを遅くする＝ブレブレ写真になる・・・事で露出を整える（写真の明るさを整える）ように出来ています。
なので・・・ブレを防ぎたければ「三脚使え」「フラッシュを焚け」・・・と言う思想でオートは制御（何処のメーカーでも同じ）します。

↑これが嫌なら・・・自分で設定をカスタマイズして使う。。。コレしか方法がありません（＾＾；；；
ドーいう風にすればブレ無いか？？ってのは、チョットお勉強が必要です（＾＾；；；
これを機会に「露出」をお勉強されることをおススメいたします♪

ご参考まで♪

書込番号：19372328

[こんだくたあ]

＞＃４００１さん
＞BAJA人さん
＞Canasonicさん
＞杜甫甫さん
＞写歴40年さん
＞infomaxさん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞TideBreeze.さん
＞みなとまちのおじさんさん
＞遮光器土偶さん

皆さん教えていただきありがとうございました。
ＩＳＯ感度の上限値を上げてなかったのが原因だったようです。
さっそく、上限値６４００に変更しました。

書込番号：19374098

[masa15F]

次は、ノイズがひどい写真になりました。このカメラの限界でしょうか。になるんだろうな。

きっと、前のカメラも何かが撮れないとかで買い換えたんだろう。

撮れないのは無知であることと、理解しようとしないからです。
初めての一眼みたいな本を読んで、勉強する気はありませんか？

別すれで書いたばかり。ハワイで一眼渡されてとってくれといわれてみたら、100%オート。
で、夜景バックとか、夕日バックの逆光で撮れという。頭使うの面倒なんだろうなぁ。

書込番号：19374440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

こんだくたあさん
おうっ

書込番号：19374648　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

いちおう念のために・・・

ISO感度の上限を6400に上げたとしても、完全な解決につながらないかもしれません。
なぜなら、カメラは被写体が動いているのか静止しているのか判断できないからです。

被写体ブレを抑えるためには、一にも二にもシャッタースピードを上げるしかありませんが、ISO感度を上げるのはその手段の一つに過ぎません。

ISO上限6400に設定しても、ISOオートモードだと動体なのか静止物なのかを判断できないカメラとしては、ノイズを抑えるために低ISO＝低シャッタースピードを選択することがあります。（特にフルオート・Pモード）

なので、ISOオートではなく6400〜12800の間で必要なシャッタースピードが得られるように手動で固定するか、ISOオートならシャッター優先モードであらかじめ高速シャッターに設定しておいたほうが失敗は少なくなるでしょう。

書込番号：19374652

[いぬゆず]

まあ、撮って困って相談して解決していけば、だんだん理解できるようになると思いますよ。

「Pモードって要らんな」と思った時が初心者卒業ではないかと思います。

書込番号：19375432

[TideBreeze.]

＞こんだくたあさん　ＩＳＯ上限値をいじるだけでは不十分ですよ〜。

＞みなとまちのおじさんさん
＞ISO上限6400に設定しても、ISOオートモードだと動体なのか静止物なのかを判断できないカメラとしては、ノイズを抑えるために低ISO＝低シャッタースピードを選択することがあります。（特にフルオート・Pモード

非公式情報ですが、フラッシュの「低速制限」とISO-AUTO時の最低速度と連動してるようです。

なので、私は
原因：２．ＩＳＯ−ＡＵＴＯのＩＳＯを切り上げるＳＳが遅かった（ワイド端14mmでは、少し遅い）
対策：２．メニュー.歯車Ｆ　最低制限→1/100ぐらいにする
と回答してます。　まだ未設定ならお試しください。

書込番号：19377974

リモートレリーズ

[Jamesh]

リモートレリーズは何を使っていますか？
純正品は例のごとく高価です。
この間、ケンコーの製品を試してみたら、ピントは合うものの、シャッターは切れませんでした。
パッケージを見ても、E-M10だけは対応になっていなかったんですが、このカメラだけ何か特別なんでしょうか？

社外でお勧めの製品は何か有りますか？

書込番号：19347251

[ありが〜と]

そのKENKOさんのやつ、E-M10って書いてないけどE-M10でつかえるよ。　　(・。・)ノ
その証拠にピントあったでしょ？
シャッターが切れなかったのわカメラの設定とかじゃないの？　　(・・)＞

書込番号：19347283

[technobo]

リモートレリーズのボタンはカメラ本体のシャッターボタンに比べてかなり堅いです。
指が白くなるほど強く押さないとシャッターが切れないかも知れません。

書込番号：19347311

[もとラボマン ２]

Jameshさん　こんにちは

テストされたレリーズ　正常に動きますでしょうか？

自分が　パナ用ですが　社外品購入した時　2回ともケーブルの断線が起き　ばらして修理しました。

もしかしたら　そのレリーズ　断線していた可能性は無いでしょうか？

書込番号：19347357

[あんこ屋さん]

シャッター切る（ロックも含む）だけで良いなら
私はロワジャパンの↓これ使ってます。安くてコンパクトでいいですよ(^^♪
http://www.amazon.co.jp/dp/B005HBJFSU/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=8CD9HIM0OYO5&coliid=I14EPMBMSP57YU

書込番号：19348082

[TideBreeze.]

＞Jameshさん　ケンコーのリモコンも評価は悪くないですが、初の不良報告かな？

私も、あんこ屋さんさんと同じくロワの９９６円が、レビュー見る限りハズレが少なさそうです。
・星一つはミニＵＳＢのとこの外側の金具が抜けるってのが３件、コネクタ規格違い一件
・星２つ　不良品でしたが、直したら使えました。　投稿者kubinagaryuu2014年7月31日
あたりが、ケンコーのリモコンと同じ症状臭いですね。

あんまり必要ないかもだけど、ライブコンポジットやタイムラプス未搭載のカメラもあるので、私はタイマーリモコン使ってます。
（3000位の別メーカー品）　今は安くなりました　http://www.amazon.co.jp/dp/B00QJLF46E/

書込番号：19348224

[しま89]

ちょっと違うかもしれませんが、E-M10ならスマホを使って「OI.Share (OLYMPUS Image Share)」のリモコン撮影で「ワイヤレスレリーズモード」は使えませんでしょうか。

書込番号：19349085

[なかなかの田舎者]

Jameshさんこんばんは。

同じ端子を持つＰＭ２でケンコーのやつを買って使ったんですが、使用２回目に取り外す時、端子だけボディ側に残ってしまい壊れました。
で、今はTideBreeze.さんがリンクを貼ってくれたタイマー付きを買って、電池を入れずに使ってます。こちらは１０回くらい使いましたがまだ大丈夫です。（Ａｍａｚｏｎのレビューには端子取れたって書いてありますね…僕のケンコーと同じもげ方です）
尚、どちらの商品もシャッターボタンは硬めに感じましたがシャッターは切れました。

あ、以前別マウント用にケンコーのリモートコード買ったらグリップ側の先っぽにあるはずの小ネジが無くてカバーが浮いてしまい、シャッターボタンを押してもシャッターが切れませんでしたね。Jameshさんの個体は大丈夫でしょうか？

書込番号：19349287

[Jamesh]

＞ありが〜とさん
最初何の反応も無くて、挿し直したら、ピントは合う様になりました。
結構深くまで押し込んだんですけどね・・・
シャッターといえば、低振動モードのゼロ秒を使っていますが、ソレが拙かったとか・・・？

＞technoboさん
そんなに深いんですか？普通に押し込んだだけでも、かなりストロークが深いと思いましたけど、更に押すんですか？

＞もとラボマン ２さん
某量販店のケースから出した奴だったので、不良品では無いと思いますが・・・。

書込番号：19351491

[Jamesh]

＞あんこ屋さんさん
ロアですか・・・ココも賛否両論はある様ですが、まあ社外品は皆そんな感じなのかも知れませんね。

＞TideBreeze.さん
少なくともロアは、E-M10が対応機種に入っていますね。まあケンコーも含めて中国製でしょうから、ある程度のバラつきはあるのでしょうね。

＞しま89さん
WiFiは、一度自分のパスポート写真を撮る時に使った事がありますが、アレはWiFiのある環境じゃないとダメなんでしょうね・・・。

＞なかなかの田舎者さん
ケンコーも同じ壊れ方するという辺りからして、同じ部品を使っているのかも知れませんね。

皆さんのレスから、E-M10だけが特別という訳で無いことが分かりました。もう一度ROWAとケンコーのどちらかを確認してみたいと思います。

どうも有難うございました。

書込番号：19351530

[すぱあ]

>WiFiは、一度自分のパスポート写真を撮る時に使った事がありますが、アレはWiFiのある環境じゃないとダメなんでしょうね・・・。

E-M10本体でWi-Fi機能をONにすれば（スマホ側に専用のアプリ必要ですが）、どこでも使えますね！
今やってみて、手元でWBやらシャッタースピード、フォーカスの位置などもスマホから変更できるんですね、便利です。

書込番号：19351626

[しま89]

＞Jameshさん
すぱあさんも書かれてますが、OI.Shareｗｐをスマホかタブレットにダウンロードして、E-M10本体でWi-Fi機能をONにすればどこでも使えますよ。
背面の液晶がライブビューモードで消えないのがネックですが。（パナソニックのアプリの方が便利です）

こちらを参照して下さい
　↓
http://app.olympus-imaging.com/oishare/

書込番号：19351981

[mirurun.com]

＞Jameshさん

おはようございます。

亀レスですが、私はみなさんにオススメ頂いてロワジャパンのをE-M5、E-M5�Uで使ってます。
今のところ何のトラブルもストレスも無く使用出来ています(^^)

OI.Shareも使ったことが有りますが、すぱあさんやしま89さんが仰っている通り割と便利に使えます。
むしろWi-Fi環境の無い所の方が安定して使えます(^-^)/

他のスポットに邪魔されず、スマホが一発でカメラ側の認識をしてくれます^ ^

書込番号：19352375　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞すぱあさん
＞しま89さん

WiFiの無い屋外でも使えるんですね！知りませんでした。
私も一度だけ使った事がありますが、自分の部屋だったので、当然WiFiのある環境でしか使ったことがありませんでした。

あとは、WiFiを使っていると、カメラの設定を変えるのに、イチイチWiFiをキャンセルしてやらないといけないのが面倒ですけど。

＞mirurun.comさん
WiFiが無い所で・・・というのも面白いですね。屋外で一度やってみて、それでロワを買うかどうか決めます。

書込番号：19355545

ライブビューでAFフレームをタッチスクリーンで移動する時・・・

[Jamesh]

自動的にピントも合うはずですよね？

私のは、ピントが合うこともあれば、合わないこともある、場合によっては、非常にユックリと合う・・・という感じです。

タッチシャッターは問題なく作動しているのですが、故障でしょうか？

レンズは、12−35、15mm、35−100全てで同じです。
これは故障でしょうか？

書込番号：19327768

[でぶねこ☆]

タッチフォーカスの目的を復習すると納得すると思います。

カメラが自動でココだと決めた所から、別の所へAFポイントを移動させたい時にタッチする訳です。

もし、カメラに感情があったならば、ご主人様が敢えてAFしにくい場所を指示してきたぞ！と受け取ると思います。
判断の難しい場所ならば、AFが合うのが遅くなるのは仕方が無いですよね。

書込番号：19327919　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

得手、不得手な条件があるのかも。
近付く方向の変化と、遠ざかる方向の変化では、
とにかくどっちかに動かしてみなければ判らないとか？

書込番号：19328149　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

Jameshさん、おはようございます。

私はE-M5�Uユーザーです。AFフレームをタッチで移動させたことがなかったので、試してみました。

最初、Jameshさんの仰られるような現象（ピントが合ったり合わなかったり）が見られたので
あれれ？と思いながら、色々と試してみました。

私の結論ですが、タッチしている時間が短いと合焦しにくい（当たり前かもしれませんが）、です。

私は最初、トントンという感覚で、AFしたい場所をタッチしていました。これだとフレームは動いてもピントが
合わない（ピント面がAFフレームを動かす前のまま）ことが頻発。

そこで、心持ち長めにタッチすると、確実にAFするようになりました。
当然ですが、シャッターボタン半押しでAFできないような場合（暗すぎる、近すぎる、などなど）には迷います（外れます）。

早く解決すると良いですね。

書込番号：19328225

[しんちゃんののすけ]

自分は手ブレしやすくなるみたいで、、、タッチシャッター使いません。

書込番号：19328860

[ぽん太くんパパ]

E-M10llは所有していませんが…

単なるフォーカス枠の移動なので、自動でピントは合わせてくれないと思いますよ。

徐々にピントが合ってくるのはAFの予備動作みたいなものでタッチに限らずフォーカス枠固定なら起こる事だと思います。

もしかしたらタッチと同時にピント合わせまでしてくれる機能があるのかもしれませんが、所有しているE-M5llや他のタッチシャッターの切れる機種を確認してみたところデフォルトではタッチでフォーカスまではしてくれませんね。シャッターの半押しが必要です。

書込番号：19329047　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽん太くんパパ]

…あ、ゴメンなさい。
E-M5llでは長押しでフォーカスしてくれますね。
いま知りました(笑)

でも…フォーカスが合うまで押し続けないとダメみたいなので確認してみてください。
僕のカメラでは移動量によって多少の速さの違いはありますが、合掌しない事はなかったです。

書込番号：19329107　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽん太くんパパ]

…あ、合掌→合焦ですね。

重ね重ね恥ずかしいです(笑)

タッチフォーカスの件が無事に解決するといいですね。
失礼いたしました。

書込番号：19329162　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

皆さん、遅くなって失礼しました。

E-M5�Uでも同じ様な感じなんですね。
フレームを移動したとき、緑色になりますが、コレが合焦の緑なのか、フレーム移動時の緑なのか紛らわしいというのもありました。特に広角だと、どこにピントが合っているのか分かり辛いので。

マニュアルの28ページ目ですが、

タッチした箇所にAFターゲットを表示してピントを合わせます。

・・・とあります、コレはフレームの位置を決めてから、レリーズボタンを半押ししてピントを合わせるという意味なのでしょうか？何ともあいまいな書き方です。

より新しい機種でも同じなのでしたら、正常だと考えて良い様ですね。
有難うございました。

書込番号：19336494

[mirurun.com]

＞Jameshさん

初めまして。

私もE-M10は所有していないのでなんともはっきりとはわからないのですが(･･;)

AF方式はどれを選んでも同じ状況でしょうか？

書込番号：19336747　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞mirurun.comさん
試してみましたが、追尾AFの時は、移動したら即ピントが合う様です。
一般的なシングルやコンティニアスの場合は、先にぽん太くんパパさんが仰った様に、移動して長押しすればピントが合う様です。

どうもオリンパスのマニュアルは日本語能力がイマイチに感じます。カメラは中国製ですが、マニュアルも・・・？

書込番号：19339564

[mirurun.com]

＞Jameshさん
遅くなりましたが、私もE-M5�Uでちょっと試してみました。

C-AF+TRの時には確かに合焦音が鳴って枠の形が変わりますね(^-^)/

でも、他のモードでもぽん太くんパパさんのおっしゃる様に長押しで合わせに行くから、これはこういう仕様みたいですねσ(^_^;)

私は普段S-AF+MFで使っています。
タッチパネルはフォーカスポイントの移動位にしか使っていなかったのでちょっと新しい発見でした(*^_^*)

ありがとうございます^ ^


ちなみに他の方々も常々言われている事ですが、オリンパスの取説のわかりにくさは、天下一です(T_T)

書込番号：19340838　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞mirurun.comさん
有難うございました。
より新しい上級機ですらそうなんですから、コレが仕様なんですね。

因みに依然使っていたパナソニックGX1の場合は、タッチスクリーンでは移動のみです。

私も最初はS-AF+MFを使っていたんですが、チョットピントリングに触れただけでMFになってしまうのがわずらわしくて、今は単にS-AFで使っています。

マニュアルは分かりにくいだけじゃなくて、必要な事すら書いてないですね。
メニューもパナソニックに比べて、煩雑で判り難いです。

書込番号：19342862

[ぽん太くんパパ]

Jameshさん
mirurun.comさん
補足実験ありがとうございます。
そういう仕様みたいですね。
便利なのかどうかは良くわからないですけど面白いですよね♪
買い物ついでに他メーカー展示機も見てみましたが、どうやらオリのみの仕様みたいですね。(展示機の設定までは確認していません)
多少の疑問は持ちながらもオリンパスの良心として感謝することにします(笑)

XZ-1以来のオリ機なんですが「このメニュー構成は相変わらずだなぁ」とニヤニヤしながら弄っていますよ(*^^*)
階層が深いのもあるのですが、分類分けが微妙なんですよね(笑)
スーパーコンパネに頼りっきりで見直しが進んでいない気がします。
まぁ…そこも含めてオリの魅力かもしれませんが♪

取説…読解力に欠ける僕には難しいですね。「で？どうなるの？」が口癖になってます(笑)
僕は悪名高き東芝レコーダーの取説で鍛えられたクチですので、この手の取説には慣れているつもりなんですけどね(*￣∀￣)ゞｴﾍﾍ

書込番号：19344491　スマートフォンサイトからの書き込み

画質の選択について

[こんだくたあ]

画質のタイプがＬ〜Ｓサイズあります。

写真の使途についてはＬサイズの写真印刷か年賀状印刷。大きなものとしてはＡ４サイズに印刷するぐらいです。

現在Ｍｎサイズに設定しています。

やっぱりデータ量の多いＬサイズで撮っておいた方が綺麗なのでしょうか。

書込番号：19321488

[たそがれた木漏れ日]

大は小を兼ねます、逆は出来ません。

Mで満足なら今のままで良いと思います、実際に試してみてください。

書込番号：19321542

[もとラボマン ２]

こんだくたあさん こんばんは

画像データーの場合　縮小はできますが　大きくは出来ませんので　後で大きくプリントしようとしても　画質が落ちてしまう事がありますので　なるべくでしたら　大きいデーターで残しておいた方が良いと思いますし

記憶媒体も最近は　大容量でも安くなってきていますので　大きなデーターでも　大丈夫だと思います。

書込番号：19321560

[Ｍ�E]

大は小を兼ねる!!!

　↑↑↑↑↑

　格言です!!!

書込番号：19321609　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞やっぱりデータ量の多いＬサイズで撮っておいた方が綺麗なのでしょうか。

Lサイズで撮っておいたほうが保存される情報量は多いので
Lサイズで撮っておいたほうがいいと思います。

Lサイズのデータを後からMサイズにすることはできますが
Mサイズのデータを後からLサイズにすることはできません。

そのため、撮影時はなるべく多くの情報を残せるような設定で撮影しておいたほうがいいと思います。

書込番号：19321642

[たいくつな午後]

こんだくたあさん、こんばんは。

画像サイズはプリントするサイズとの関係になります。
人間の目の能力が0.1mmまでしか判別できないといわれていまして、それ以上細かくプリントしても違いがわからなくなります。
もちろん個人差がありますので、0.1mm以下でも判別できる人もいるかもしれません。
こればかりは自分でプリントして、自分の目で確かめるしかありません。

ということは、A4サイズは297mm×210mmですので、2970×2100のサイズがあれば十分となります。
Lサイズプリントの場合は1270×880です。
ですからLサイズで撮ったものとMサイズで撮ったものは、ほとんどの方が違いはわからないはずです。
もちろんLサイズで撮ったからかえって汚くなるということはありませんし、お金がかかるわけでもありませんので、迷ったら大きいサイズのほうが無難です。
あとでもっと大きくプリントしたくなったり、トリミングしたりするかもしれませんし。

Lサイズで困るのはデータ量が大きくなること。
外付けHDDでTB単位のものが普及してますので保存は問題ないのですが、PCが重くなります。
メールやwebサイトへのアップで、いちいちリサイズするのも面倒。
価格コムへ画像投稿する際も、データが重くて時間がかかります。
こういったことにしか使わないのが間違いなければ、最初からSサイズの方が扱いやすいです。

それときれいに撮るには、画像サイズよりも撮影手順が大事になります。
なるべくよいレンズを使う、しっかりした三脚に固定する、AF任せにせずピントをきっちり合わせる、露出をしっかり補正する、室内ではバウンスできる外付けストロボを使うといったことです。
他にもたくさんあるのですが、こういったことをしっかり勉強してみてください。

書込番号：19321681

[ぽん太くんパパ]

＞こんだくたあさん

技術の進歩は凄いから将来閲覧方法が変わるかもしれないので、僕は常に最高画質で残しています。

書込番号：19321729　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

JEPGは圧縮ファイルなので、元を大きくしとく方が結果的によさそうです。

書込番号：19321852　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

＞やっぱりデータ量の多いＬサイズで撮っておいた方が綺麗なのでしょうか。
その通りです。
サイズが大きくて、しかも画質も悪いのであれば、それを使う人はいないでしょうね。

今の用途ではMNでこと足りるかもしれませんが、この先、大きく引き伸ばす機会が出てくるかもしれません。
保存の都合でMNでなければどうしてもダメ、でなければLFでとっておいたほうが良いと思います。

私はE-M5�UでLFで撮っています。
最高画質しておいたほうがより綺麗に見えるのかな？という、馬鹿な考えでそうしています。

書込番号：19321890

[ニックネームあ]

こんだくたあさん、おばんです。

大は小を兼ねるの意味はんぶんしかわかってないと思うわ。SDカードなんて安いものだとかいうんじゃないわよ。

大切なのはね。ここはL、これはs、なんてやってたら、そのうちLで撮るべきものをsで撮って泣くってこと。だから、金輪際Mでしか撮らないのならいいけど、そうでないなら「大は小を兼ねる」で常に最大画素数、最高画質、かつRAWもとすべきなのね。

これと似たのがISO。こっちは高感度にしないといけないときがあるけど、それを忘れてそのままで大切なカットを撮ってしまうわけ。その対処法はマイモードってことだけいっておくわね。

書込番号：19321976　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーンスープ生クリーム入り]

しぼんだ売れ残りみかん（他機種）

とりあえず最高画質で撮っておくのがいいと思います。
縮小は後からでもできますし、トリミングするともっと荒くなっちゃいますしね。
つまらない写真をトリミングで救済するのが、意外に楽しかったりします。(^^)

書込番号：19322020

[写歴40年]

こんだくたあさん おはようございます。

今ではSDカードやハードディスクなどの価格もこなれていますので、最高画質やRAWでの保存が良いと思いますが、あなたがJPEG撮りでLとMのサイズだけの比較ならばLサイズ程度のプリントならば出来栄えは変わらないと思います。

サイズだけでなく保存の画質は最高画質とノーマルならばLサイズプリントでも比較すればわかりますので、私はオリンパスのサイズによる記録画質がわかりませんがMでスーパーファインなど最高画質で保存できるのだあれば、あなたが保存ファイルサイズにこだわるのであればMサイズでも何も問題ないと思います。

但し皆様おっしゃるように最高のサイズ最高の画質はいつでも圧縮やサイズを小さく出来ますので、大は小を兼ねる通り最高サイズ最高画質での保存が無難だと思います。

書込番号：19322054　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

上の人たちと同じで、もう言うことも無いけど、（なら書くな→俺）

私はＬ・ＳＦ＋ＲＡＷで保存してます。　失敗かなと思っても　ハイライト・シャドウやＷＢいじると救える時もあります。
ＲＡＷで撮っておくと、アスペクトはＡ４印刷　29.7：２１　ハガキ３：２　ＤＳＣ４：３　Ｌ版89:127（３：２に近い）
印刷用紙に合わせてトリミングしてＪＰＥＧで出すと、端が切られて悲しくなることもありません。

書込番号：19322084

[でぶねこ☆]

もう、言い尽くされた感が有るので、別の視点から、、、、、、

せっかくの16Mピクセルセンサー積んでるのだから、Lサイズで撮らないと勿体無いです。

書込番号：19322213　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありが〜と]

日本のLサイズわ、アメリカのMサイズよりちっちゃいです。　　(*_*)　　at　Mｃ　

書込番号：19322618

[こんだくたあ]

大勢の方からご回答ありがとうございました。

Ｌで保存することにします。大きなデータの写真を小さなサイズで印刷すると画像の粒子がごちゃごちゃになって潰れてしまい、汚い仕上がりになると思ってました。

水曜日から高齢の母を連れてハワイに行ってきます！綺麗な写真がとれるといいな。

書込番号：19324253

星の撮り方を教えて下さい！

[ebi@初心者]

購入して3カ月になります。
只今旅行中で、どうしても星が撮りたいです。
カメラの設定方法が分かりません。
MFにするのは分かるのですがIOSをどの位にしたらよいのでしょうか？

また、ネットを見るとシャッター速度を30秒程と書いてあるのですが、OLYMPUS om-d では、どこを設定すると変わりますか？
見つけられません。

良ければ皆さんの夜空の写真とF値などの情報を付けて見せてもらってもいいですか？

書込番号：19273015　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞只今旅行中で、どうしても星が撮りたいです。

三脚がないと長時間露光（15秒とか30秒とかのシャッター速度）で星を撮るのは難しいと思います。


＞ネットを見るとシャッター速度を30秒程と書いてあるのですが、OLYMPUS om-d では、どこを設定すると変わりますか？

モードダイヤルをＭにして、リアダイヤルを動かせばシャッター速度が変わると思います。

書込番号：19273188

[ebi@初心者]

追記

ライブコンポジットの設定方法もわからないです。
BLUBとTIMEの設定は分かったのですが、それをするとどういう変化があるんですか？
分かりません。。

書込番号：19273197　スマートフォンサイトからの書き込み

[ebi@初心者]

三脚は持っています。
4000〜1に変える事ができました。でも30秒などのとても長い時間にはならないんですが何ででしょうか？＞フェニックスの一輝さん

書込番号：19273206　スマートフォンサイトからの書き込み

[ebi@初心者]

今の状態はこんな感じです。

今の状態です。

書込番号：19273221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ebi@初心者]

何か原因がありますか？

書込番号：19273224　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ISO1600　Ｆ３．５　60秒	←を拡大すると・・・	ISO6400　F3.5　15秒	←拡大

＞ebi@初心者さん
　いろいろポイントがあるので、まずは、ここを読んでみてくださいね〜。
http://fotopus.com/hoshi/
http://fotopus.com/hoshi/howto01.html

Ｍ１０の操作方法はこちら
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/dslr_operation/em10/index.html
モードダイヤルはＭ（マニュアル）で、撮ります。

とりあえずＩＳＯ3200　F3.5　30秒あたりを目安にして、数値を調整してみてください。

書込番号：19273282

[もとラボマン ２]

ebi@初心者さん　こんばんは

https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

上の取扱説明書のP42を見ると　シャッタースピード　1/4000から60秒まで変わるとあるのですが　1秒より大きい数字にはならないのでしょうか？

後　三脚撮影の場合　星自体が動いていますので　広角側で30秒でも星が動いてしまいますので　なるべくISO感度を上げ　シャッタースピード　落とせるようにするといいと思います。

また　ミラーレスの場合　ピント合わせが問題で　MFで拡大表示で　星にピントを合わせるか　遠くにある明かりなどにピントを合わせてから　フレミングするのが良いと思いますし　1度電源切るとピント位置リセットされてしまいますので　注意が必要です。

書込番号：19273311

[ちゃお・ピタゴラス]

Mモードでも下記の3設定はISO感度が自動で制限されるところからシャッター時間も制限されるのでは
ないでしょうか。（たぶん）

ライブBULB撮影、ライブTIME撮影、ライブコンポジット撮影

【マニュアル抜粋】
モードダイヤルをMにしてから、フロントダイヤルで絞り値、リアダイヤルでシャッター速度を設定します。
シャッター速度は1/4000 〜 60秒、［BULB］、［LIVETIME］および［LIVECOMP］に設定できます。

ISOは1600に設定して、絞り値最小でシャッター速度30秒から始めてみては。

書込番号：19273351

[フェニックスの一輝]

＞4000〜1に変える事ができました。でも30秒などのとても長い時間にはならないんですが何ででしょうか？

何らかの設定になっているのではないでしょうか？

ＨＤＲ設定時とかシャッター速度は1秒までしか選択できないようです。

書込番号：19273368

[TideBreeze.]

＞ebi@初心者さん
ライブコンポジットは、モードダイヤルＭ（マニュアル）の状態でないと入れません。

１．まず、モードダイヤルＭ（マニュアル）にします。
２．リアダイヤルをグリグリ回して、1″　数値の脇に秒の″マーク
３．更にグリグリ　で60秒を過ぎると、（ライブ）タイム・（ライブ）バルブ・ライブコミンポジット（LIVECOMP）
ライブパルブやライブタイムになるかただのタイム／バルブになるかはメニューの設定で決めます。
ＬＩＶＥＣＯＭＰの時は、輝度補正レベルが±０になるように、ＩＳＯ（スーパーコンパネ）、絞り（フロントダイヤル）、シャッタースピード（メニューボタン→コンポジット撮影設定（シャッタースピード）で調整します。

あ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011723/SortID=19273015/ImageID=2345406/
を見ると、「BULB／TIMＥ輝度設定」の項目が−７になってますが、これだとタイム／バルブ／ライブコンポジットの時は暗すぎてインジケーター表示含めて画面の確認が殆どできません。カメラ操作に慣れるまでは０の設定が良いです。

ライブコンポジット楽しいですよ〜がんばってみましょう。

書込番号：19273386

[TideBreeze.]

フェニックスの一輝さん
＞ＨＤＲ設定時とかシャッター速度は1秒までしか選択できないようです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011723/SortID=19273015/ImageID=2345402/
を見ると、モニター上部に「ＨＤＲ」アイコンが出てないので、それ以外の要因だと思いますが、何でしょう？

＞ebi@初心者さん
Ｍモードには入れてるのですね。
ＳＳ４０の表示になってますが、これは（1/40秒を表してます）、１秒まではだんだん数値が小さくなって、１秒（１″）超えると今度は数値が大きくなります。
リアダイヤルのグリグリ回しが足りないだけでないかと思いますので、もう一度やってみてください。

書込番号：19273489

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ebi@初心者さん
メーカーに、電話してみてちょ〜だぃ！

書込番号：19274167　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ebi@初心者さん

＞4000〜1に変える事ができました。でも30秒などのとても長い時間にはならないんですが何ででしょうか？

TideBreeze.さんも、同じ意味のことを書かれていますが、
　4000・・・・2　1.6　1.3　1"　1.3"　1.6"　2"・・・
というように、1 秒以下のシャッタースピードになると「"」（秒の単位記号）が表示されます。
　＊例えば、「10」なら「1/10 秒」で、「10"」なら「10 秒」という意味です。
　　殆どの人は「1 秒」未満のシャッタースピードの方を多用するので、こちらを単純に表記するような慣例が
　　出来上がっているのです。

もしかしたら、この「"」を見落としていませんか？

書込番号：19274172

OM-D 5万円 秋のフィッシュアイ福袋（シルバー）って

[u210xx]

オリンパスのオンラインショップにある
OM-D 5万円 秋のフィッシュアイ福袋（シルバー）
とは

OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット [シルバー]に
フィッシュレンズをつけたものですか？

わかるかた教えて下さい

仮定して　そうだとすると
ちなみに該当するフィッシュレンズはいくらぐらいする商品なんですか？

お買得なんですか？

＊ちなみにOM-D 7万円シリーズの福袋って　すべてＯＭ−Ｄ　Ｅ−Ｍ５がメイン機になっているのですか？

よろしくお願いします

書込番号：19249901

[Taka1001]

形からいってE-M5 ですね。プリズム（偽）の三角のとんがりが鋭いのがM５、そうでないのがM１０です。
まぁ除き穴で見れる写真が違うものであったら推測もへったくれもないですけどねｗ

書込番号：19249911

[男性Ａ型]

本体のみにフィッシュアイボディーキャップレンズみたいに見えますね。
http://kakaku.com/item/K0000617305/

書込番号：19249963

[ありが〜と]

5万円の福袋にまともな魚眼レンズが入ってる訳ないじゃん。　　σ(-＿-;)

書込番号：19249977

[フェニックスの一輝]

＞OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット [シルバー]に

福袋にカーソルをあてると、中身の一部が見えるようになっていますが

その形からするとE-M10ではなく

OM-D E-M5

だと思います。

また、写真は、ボディのみの写真と、レンズの写真が見えますので

E-M5ボディ+フィッシュアイボディキャップレンズ

のようにみえます。（標準ズームなし）

ちなみにワイド福袋の方は

E-M10のレンズ付きのようです。

書込番号：19249984

[キモノ・ステレオ]

要は売れ残りの旧型のE-M5の在庫処分です。

価格コム最安値で4.5万のボディに約1万円のボディキャップレンズの組み合わせで5万円ですから微妙です。
ボディキャップレンズが絶対欲しいというなら少しお買い得です。

というか10/22　16時現在売り切れとなってますね。

7万円マクロセットならレンズが実売4.3万円ですし、マクロアームライトもついているので7万円だとかなりお買い得ですね。
もちろんこちらもレンズに興味が無いなら意味ありませんけどね。

書込番号：19249995

[もとラボマン ２]

u210xxさん こんにちは

＞人気のOM-Dシリーズボディにフィッシュアイボディキャップレンズをセットにした福袋

となっていますので　ボディとフィッシュアイボディキャップレンズのセットになると思いますし　ボディはE-M5のようです。

書込番号：19250068

[あれこれどれ]

フィッシュアイはフィッシュアイでも、プロレンズが入っているはずがないなぁ。
残念

書込番号：19250072　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つか、並ばずに買える福袋にそんな良いもの入ってる訳無いじゃん

書込番号：19250171

[しんちゃんののすけ]

EM5、まだ在庫有るんだ、、、PL6も未だ売ってるし、、、サンヨンはいつになったら売るんだろ、、、

書込番号：19250376

[zorkic]

福袋らしく福当りがあるといいのに。
一袋だけフィッシュアイボディキャップレンズじゃなくてMZD8mmで♪( ´▽｀)

書込番号：19250430

[mirurun.com]

＞zorkicさん

それあったらいいなぁ。。。


＞フェニックスの一輝さん

ワイドのはSTYLUSですよ〜^^


＞しんちゃんののすけさん

まだまだあるみたいですね・・・

でもシルバーのボディの流通在庫はもう少ないみたいだから、どうしてもシルバーのE-M5が、って人にとってはいいのかも？


＞横道坊主さん

60マクロ欲しくて福袋買っちゃったよ(--;)

書込番号：19250464

[フェニックスの一輝]

＞ワイドのはSTYLUSですよ〜^^

失礼しました。
STYLUSって書いてありましたね。

書込番号：19250617

[よっちゃん＠Tokyo]

Amazonでチャイナ製？のグリップも買いました。持ちやすいです♪

出遅れましたが、私買いましたw
とんがり頭のOM-Dのデザインは何だか嫌だったので、まずE-M10のリミテッドオレンジを買ったのですが、すぐさまE-M1シルバーも買ってしまい、締めにE-M5シルバーのフィッシュアイキャップレンズセットを買いました。何故だかわかりませんが…(^^;)
で、本体とボディキャップレンズの他に本田のクリアファイルが付いてきましたが、私はあおいさんのファイルが欲しかったですよorz

書込番号：19250888　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

＞フェニックスの一輝さん

です^^


＞よっちゃん＠Tokyoさん

右端の本田の顔はなんだろう？
と思っていましたが、クリアファイルだったんですね^^;

ユーザー本かなんかの書籍が付いているのかと思っていました。。。

書込番号：19251154