OLYMPUS OM-D E-M10 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

ＮＥＸからの移行を考えています。

[還暦+10ばばー]

初めて投稿させていただきます。
60才を過ぎてから、デジタルカメラに移行致しました。
現在携帯用にＮＥＸ-7を使用していますが、マイクロフォーサーズは使用未経験です。
主に軽量小型のオールドレンズをつけてのポケットスタイルで使用しています。手振れ補正がなく最近ブレが目立つようになりました。ポッケ派ですので三脚は殆ど使いません。
軽量小型でファインダー、手振れ補正、キーピング機能があるらしいのですが、手振れ補正効果及びキーピング効果、オールドレンズとの相性等について御教授頂ければ幸いです。

書込番号：18208160

[ガラスの目]

マイクロフォーサーズ純正レンズにおいて、オールドレンズは、存在しないと思いますが、
どのようなレンズを使われていますでしょうか？
中古レンズという意味でしょうか？

書込番号：18208187

[guu_cyoki_paa]

えとね、ばーちゃん。

キーピングじゃなくてピーキングだよ。　　(・-・*)

E-M10の手ブレ補正わ、E-M5やE-M1よりランクが下みたいだけど、
そんなに変わりがないって話も聞くから、E-M10いいんじゃないですか？　　y(^ー^)y

書込番号：18208196

[guu_cyoki_paa]

＞マイクロフォーサーズ純正レンズにおいて、オールドレンズは、存在しないと思いますが

フォーサーズやマイクロフォーサーズじゃないレンズのことだよ、オールドレンズってのわ。　　(・_・)>

書込番号：18208210

[ガラスの目]

ＮＥＸ-7でオールドレンズを使用しているということですね。汗；
オールドレンズとは、銀塩フィルム時代のレンズのことと理解しています。
マイクロホーサースは、誕生当初からデジタル対応のレンズ設計がされています。
レンズは高性能ですが、古き良き時代の雰囲気の写真撮影は難しいかもしれません。

書込番号：18208220

[kenta_fdm3]

マイクロフォーサーズだと、NEX7と比べてオールドレンズをつけた際に画角が変化します。
その変化を良しとできるならば問題ないと思います。

むしろ、今度発売されるα7�Uはフルサイズで、かつボディ内手振れ補正もついているようです。
恐らくはオリンパスから技術供与されたものでしょうから、強力に補正がかかると思います。
レンズも本来の画角で使えますから、そちらを検討してみてはどうでしょうか?

書込番号：18208333

[でぶねこ☆]

α7 II で手ブレ補正つけて来たから、そちらに行ってはいかがでしょうか？

もう少し待てば、APS-C機にも付けると思いますし……

書込番号：18208365　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

>kenta_fdm3さん
ボディ内手振れ補正の元祖は、ミノルタ（DiMAGE A1）です。
ミノルタの技術者の転職先がソニー。
強力なダストリダクションの元祖がオリンパス。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BB%E3%81%93%E3%82%8A%E9%99%A4%E5%8E%BB%E6%A9%9F%E6%A7%8B
もっとも、ソニーは、この技術を使えません。
NEXの開発時、オリンパスとの関係がなかったので使う配慮をしなかったのでしょう。

書込番号：18208395

[一体型]

1/4秒手振れ補正off	1秒手振れ補正on

オリンパスの手振れ補正は
E-M1、E-M5、E-P5が5軸補正
E-M10とE-PL7が3軸補正
その他が2軸補正

E-PL1（２軸補正）からE-P5（5軸補正）に買い換えましたが手振れ補正は4倍くらい効きが良くなっていました。

５軸補正（E-P5使用）の例です。
1枚目が1/4秒手振れ補正off、2枚目が手振れ補正on＋シャッター速度を4倍遅くて露光時間を1秒に設定。
シャッター速度を4倍遅くしてもon/offでまだこのくらい差がでます。

5軸補正と3軸補正の違いは並進ブレ補正の有無。また軸数が増えるほど手振れ補正のユニットは大きく重くなります。E-PL6→E-PL7でも30g重くなっています。でも効きの違いを体験してしまうと手持ちでの撮影が中心なら多少重くなっても3軸補正以上の機種をお勧めしたいですね。

ニコンによると通常の手振れ補正は近距離（3メートル以下が目安）では効きが悪くなるそうです。
その近距離で有効なのが並進ブレ補正。
風景中心ならあまり差はないだろうし、近距離での撮影が多いなら5軸補正機の方がいいかもしれませんね。

わたしも大きさや重さ的にOKなら5軸補正を搭載したフルサイズ機α7�Uはいいと思います。

ミノルタ（DiMAGE A1）は２軸補正。α7�Uは5軸補正ですから構造が全く違います。

書込番号：18208438

[もとラボマン ２]

還暦+10ばばーさん　こんにちは

オールドレンズ　焦点距離の違うレンズ何本も有るのでしょうか？

それですと　ボディ内手ブレ防止の機種　マウントアダプターでの使用の場合焦点距離の入力で最適な手ブレ防止効果が出ると言う事ですので　基本は　レンズ変えるたび焦点距離変える必要が有ります。

書込番号：18208478

[kenta_fdm3]

ガラスの目さん

ボディ内手振れ補正はミノルタが元祖ということは知ってはいましたが、今回の7�Uに積まれているのは
5軸手振れ補正ということですから、オリンパスから提供された技術であろうと勝手に想像しています。
ただ、ソニーはオリンパスの株主ですから、やはりそういった技術的な協力ってのはあるだろうと思います。
オリンパスはソニーからセンサーを安価に供給してもらう。
良い関係なのではないでしょうか。

ソニーはオリンパスに遠慮しているのか!?
最近はあまりAPS-Cに注力していないように見えますね。

書込番号：18208509

[還暦+10ばばー]

皆様御投稿有り難う御座いました。
5軸補正興味深いです。(M5,M1)
オールドレンズは ツァイスm42やライカ系を使っています。
10本位でしょうか。
Ａ及びＥマウントボディの場合は レンズなしのレリーズ許可 の設定で マニュアル撮影、していましたが、レンズ一本事の設定はしていませんし、電気接点も有りませんし、不明です。ピーキングは正常に機能していました。

キーピング→ピーキング間違えていました。すみません。
α900も使っていますが重いので最近は殆ど持ち出しません。(徒歩とか自転車ですので道具一式は辛くなりました。)
重いものは段々苦手になって参りました。
小型軽量機器に移行しようと思っています。
余り予算が無くて中古レンズセットで出発して見ようかと思います。
外に連れ出してくれて楽しませてくれるカメラのような気がします。
ほんとに基礎知識が無くてすみませんが、当 M10のピーキング機能についてもう少し御教授いただければ幸いです。(M1にはついているようですがＭ5には無いのでしょうか？)

書込番号：18208524

[ガラスの目]

>kenta_fdm3さん
ボディ手ぶれ補正は、ミノルタ2003年を筆頭に、リコーが2005年、ペンタックス、オリンパス？が2006年、富士フイルムが2007年といった感じでオリンパスは後発メーカーです。
基本特許は、ミノルタが押さえていると思いますが、オリンパスが特許を持っているのか気になります。
オリンパスの技術者の協力があったとしても不思議ではないと思いますが…
> 還暦+10ばばーさん
オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6を愛用しています。
小型軽量で重宝しています。

書込番号：18208559

[一体型]

5軸補正は優れものですよ。手持ちスナップ派にとっては本当に便利な機能です。
ただ2月にE-M5の後継機が発表されるという噂があるので、急ぎでなければもう少し待った方がいいかもしれません。
http://digicame-info.com/2014/11/2e-m61.html
約３年ぶりのモデルチェンジですから、それなりに大きな変化が期待できると思います。

書込番号：18208858

[kerberoz]

1.　オールドレンズとの相性ですが、該当のレンズでの組み合わせで使っている人が回りのカメラ仲間に居なかったため、余り正確な情報がありませんが、一部オールドレンズでは無限遠側でフォーカスが合わない等の問題は出ているようです。ただ比較的最近のレンズであれば（オールドといいつつ）、恐らく中華製マウントなどを使わなければ大丈夫だと思われます。

2.　手振れ補正は5軸、3軸ともにさわりましたが広角側では殆どかわりません。やはり望遠側では5軸のほうが微ブレなどを起こしにくいと感じました。mFTのため暗部でのシャッター速度を抑えざるを得ないのでその際に結構シビアになります。シーンによってはM1、M5のほうが良いと思いますが、ご利用の範囲を見るとM10でも問題なさそうに思えます。また拡大ピーキングは最大14倍（デジタルテレコン時7倍）なのとAFポイントでの拡大になるため、いざとなればずらせますので非常に便利です。EVFが144万画素なのですがM1を触ってみてもひけをとりませんでしたが、NEX7の有機ELの発光と比較すると、なんとなく色味が抜けているように見えるかもしれません（そういう意味では不満な部分になるかもしれません）。

なおM10は小さいと感じる方も多いとは思いますので、その際は外付けグリップをつけるなどで固定はしやすくなると思われますが、NEX7よりは持ちやすいかな・・・と。

以上ご参考になれば。

書込番号：18208885

[polandroid]

M5にピーキング機能は(まだ？)ありませんが、
Fn1にリーニュクレールをマイセット登録して代用する裏技があるようです。
拡大の方が合わせやすいと感じますが。ファインダー重視ならVF4追加かE-M1。

安いアダプターはオーバーインフで無限遠がでないことはないけど中途半端に高いものは頑張って調整しきれていないものもあるようです。

ところで下の動画だと効きがちょっと微妙なような？
無理矢理揺らしているからかフルサイズだからなのかE-M1だともっとスローモーションのように見えるような。オールドレンズは結構重いのでα7M2の150g増量は大きいですね。
α7 �U 5-axis SteadyShot INSIDE from Sony: Official Video Release
https://www.youtube.com/watch?v=svbUXedWsbA#t=62

書込番号：18208961

[もとラボマン ２]

還暦+10ばばーさん　返信ありがとうございます

＞、レンズ一本事の設定はしていませんし、電気接点も有りませんし、不明です

マイクロフォーサーズのボディ内手ブレ防止の場合　焦点距離により手ブレ防止の動き違うみたいで　焦点距離の設定変えるようです。

自分は　パナのGX7ですが　電源入れるたび　設定画面が出るので　邪魔になり　手ブレ防止切って使っています。

書込番号：18209090

[でぶねこ☆]

>マイクロフォーサーズのボディ内手ブレ防止の場合　焦点距離により手ブレ防止の動き違うみたいで　焦点距離の設定変えるようです。

興味本意の質問ですみませんが、ズームの場合は設定はどうなるのでしょうか？

書込番号：18209099　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

E-M5はファームアップでピーキングが来ると噂されていましたが、結局お流れでしたね。

自分はピーキングより拡大の方が見やすいので、ほとんど気に掛けませんでした。

閑話休題、焦点距離の設定はボディ内手ブレ機能に関するものですから、ボディ内手ブレ補正でないα-NEXには設定がなくて当然と思います。

焦点距離が長いほど手ブレの影響が大きくなるため、レンズの焦点距離によって必要な手ブレ補正の強さは変わります。

でもレンズ内手ブレ補正の機種では、手ブレ補正動作がレンズの中だけで完結するので、ボディが手ブレ補正のために焦点距離を知る必要がありません。

ボディ内手ブレ補正のカメラでは補正をボディが行なうので、ついているレンズの焦点距離をボディが知っている必要があります。

マウントに電気接点のある対応レンズなら、接点の信号で焦点距離をボディに伝えるので、撮影者が設定する必要はありません。

しかしオールドレンズには信号を伝える接点がないので、撮影者が焦点距離を設定する必要があります。
（オリンパスのOM-D/PENシリーズでは、手ブレ補正の入り切りを選ぶ所から、サブメニューを表示して設定します）

ズームレンズだと焦点距離を変えるたびに設定しなおすので面倒ですが、オールドレンズなら単焦点でしょうから、レンズ交換の時だけ設定すれば済みます。


それと、OM-D/PENシリーズはα-NEXに比べて、同じレンズをつけても画角が3割ほど狭くなりますので、注意が必要です。

例えば50ミリの標準レンズをつけた場合、α-NEXなら35mm判で75ミリ相当の準望遠の画角ですが、OM-D/PENシリーズでは100ミリ相当の中望遠の画角になり、画角で決まる遠近感も100ミリ相当になります。
（ピントの深さはほぼ変わりませんので、絞り制御の感覚だけは50ミリのままです）

また、ライカ用の小さなレンズならボディ軽量化の恩恵がありますが、M42マウントの大きなものだとレンズだけで結構な重さになりますので、α-NEXに比べて驚くほど軽くはならないかもしれません。


オリンパスのカメラはソニーのものとはいろいろ勝手が違うと思いますが、手に馴染む機種に出会えると良いですね。

書込番号：18209212　スマートフォンサイトからの書き込み

[還暦+10ばばー]

皆様 沢山の投稿有り難う御座いました。
近接が結構多いので、やはり手振れ補正が美味しそうです。
今ネットで安いのを探しています。
ミノルタつながりでα900.NEX7を採用しましたが、ソニー製品のお片付けはその後になりそうです。
それと、本日どなたかのプログを拝見致しましたが、M5でもピーキング機能に類似した設定が可能だそうですので
Ｍ5も視野に入れて検討しています。
入手致しましたら又、写真なり投稿させていただきます。その折りは又宜しく御願い申し上げます。

書込番号：18209336

[一体型]

画像エンジンはE-M1、E-M10、E-PL7は最新のものですが、他のものは一世代前のものです。
その辺りは大丈夫でしょうか？

あと2月20日までOM−Dはキャッシュバックキャンペーンをやっています。
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/campaign/c141121b/index.html

書込番号：18209698

色合いと鮮やかさ

[若葉の緑]

こんにちは
E-M10を使い始めて1ヶ月足らずです。
しばらく前までは、EOSkissのフィルムカメラと、デジタルコンパクトカメラを使っていました。

いつもＡＦモードで使うことが多いのでよくわからないまま使っているのだと思いますが、よろしければ教えてください。

Ｅ−Ｍ１０ではiAoutoモードから使い始めました。なんとなく、白っぽい（明るすぎ？）のと、赤っぽい気がするのですが、これがこの機での標準でしょうか？
露出等同じ条件でPモードで撮ると、赤っぽくならない気がします。「仕上がり」の設定がiAoutoとPとでは違うみたいですが、処理条件に差があるのでしょうか？
色合いをなるべく肉眼に近づけたいのですが、どの設定を変えたらよいでしょうか？

ニコンのデジコンを使っているときはホワイトバランスを変えたりしていました。

屋外での景色、特に赤道直下のような強い日差しのなかで鮮やかな色を、という過剰な期待をしています。
ご指南いただければ幸いです。

書込番号：18201259

[遮光器土偶]

　デジタルは事後調整できますから、ＲＡＷで撮影して、ＰＣでご自身の好みに調整されるべきだと思います。

書込番号：18201293

[nao-taro]

あくまで仕上がり設定は
色合いなどのユーザーの好みに合わせるための
ひとつの組み合わせに過ぎません。
こういったモードのオート系は
ユーザーの好みとは違う方向の補正を掛ける可能性もありますから
自分のお好みの色合いを表現出来るモードを
探されて行った方がいいと思います。

書込番号：18201316

[サルｂｅｅｒ]

Naturalが標準ですよ。

書込番号：18201339

[ブロッコリーとにんじん]

i-Autoは避けるのが吉です。i-Autoだと仕上げ設定がi-Finishになっていると思います。
Pモードの初期設定ではNaturalになっていると思いますので自然な感じで撮れます。

で、このi-Finishですが意外と凝ったもののようで
i-FINISHは脳科学の観点から感動を表現するためのモードで、
首都大学東京と実施しているfMRIを用いた共同研究だそうです。
http://olympus-imaging.jp/product/ifinish/index.html

i-Autoではどうなのかわかりませんが、Pモードとかだとi-Finishの効果の強さも変更できます。
「弱」にすることもできるので試してみてはどうでしょうか？
Flatがいちばん彩度とかコントラストが控えめで、Naturalが標準的、Vividはちょっと彩度などが強めで、
i-Finishはさらに彩度などが強い、という感じになってると思います。

なので、i-Autoではi-Finishの標準効果になってると思いますので、
ちょっと行きすぎるくらいに彩度が高かったり、赤みが増したりするのだと思います。

書込番号：18201369

[guu_cyoki_paa]

わたしわNaturalです。　　<(￣＾￣)>

書込番号：18201375

[ブロッコリーとにんじん]

書き忘れました。追記ですが、脳的に女性のほうが色の識別能力が高いそうなので、
自分の思い通りの色を出すにはRAWで撮影して微調整するのがベストだと思います。

書込番号：18201383

[若葉の緑]

皆様、アドバイスありがとうございます。
スレ主です。

「仕上がり」でなく、「仕上げ」設定でしたね。
この仕上げ設定の詳細を変更できるんですね。（iAoutoモードでは変更不可みたいですね）。
「Natural」で少しずつ変更しながら試してみることにします。（今、試したかったけれど、電池切れ〜）。

肉眼の色合いをなるべく再現したいのですが、あとで加工するとなると色の違いを思い出せなくなってしまいます。なので、撮ったその場でなるべく自分の意図する色に近づけたいなと欲張ってしまいます。（液晶モニタの色合いも関係してしまいますが）。

この機を購入する際、FUJIFILM X-M1とどちらにしようか悩みました。EVFやコンパクトさ（携行性）を優先してこちらを選びました。色合いもなんとかがんばってもらいたいものです。

i-finishは女性が好みやすい条件に近づけてくれるのですね。それなのに、私の好みの色あいとはちょっと違うみたいですね。微妙に残念（笑）ですー。

書込番号：18201723

[一体型]

スーパーコンパネ	iFinish	iFinish　効果弱	Natural

iAutoは誤設定を防ぐため設定が変更できないオートモード、Pモードは設定が変更できるオートモード。

操作画面をスーパーコンパネに切り替えると主だった設定の確認や変更が素早くできて便利ですよ。

iFinishはこってり派手系。派手な被写体とは相性がいいけど普段使うなら効果を弱に設定するか、鮮やかさを-1に設定したほうがバランスがいいかもしれませんね。
同じRAWファイルから設定を変えて現像したものです。ホワイトバランスは太陽マーク、コントラスト-2に設定しています。

書込番号：18201879

[DHMO]

>液晶モニタの色合いも関係してしまいますが
そのとおりだと思う。
若葉の緑さんが今回の問題を確認するために使用したディスプレイは何だろうか。
カメラ本体の液晶だろうか。
それとも、パソコンのディスプレイだろうか。
パソコンのディスプレイだとしたら、そのメーカー及び型番は何だろうか。

書込番号：18202602

[じじかめ]

オートでは思った仕上がりは難しいので、Ｐモードからスタートするほうがいいと思います。

書込番号：18202727

[美濃守]

オリンパスの液晶は、PM2やPL5ではデフォルトでビビットになっており、やたら赤いのですが、この機種もそうでしょうか？
上記機種は、設定でナチュラルにするとまともになりました。

書込番号：18202823　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7大好き]

私は
風景　　　RAW + Vivid(jpeg)
風景以外　RAW + Natural(jpeg)
でjegで問題あればRAW調整です。
iFinishは私には派手すぎるので使ってません。

書込番号：18203395

[てんでんこ]

iAutoなんてトンデモでしょ。
まともなユーザーの使うもんじゃございません。
あと、多くのデジカメは-1/3で標準露出といえ、当機もそうです。
たぶん、kissもそのはずですが。

ま、色が気に入らないなら設定を変えるなり、後処理を施すなり方法はあります。
それくらいのことを面倒だといってはなりませぬ。

書込番号：18203697

[若葉の緑]

皆様、ありがとうございます。

用語すらわからないまま使っていましたので、どの設定項目を変えたらいいのかすらわからず、大変参考になりました。
特に強い日差しの下では、コントラストが強すぎたようです。
私の個人的な好みで、赤みを抑えて、色を濃い目にして、といろいろ試してみようと思います。
Rawファイルでの加工も、以前使っていたソフトよりも加工しやすいようなので、億劫がらずに調整してみようと思います。

液晶モニタですが、カメラ本体の液晶のことです。ファインダーでの色合いとモニタ上での色合いとの間にも差があるので、もう少し慣れが必要みたいですね。

今日は蛍光灯下でしか試せなかったので、後日、太陽光下で撮ることにします。

書込番号：18203934

[DHMO]

>液晶モニタですが、カメラ本体の液晶のことです。ファインダーでの色合いとモニタ上での色合いとの間にも差があるので、もう少し慣れが必要みたいですね。
カメラ本体の液晶により写真データの色調を判断することは、E-M10に限らずどのカメラにおいても、止めておく方が良いだろう。
カメラ本体の液晶の発色は、測色・調整されておらず、狂っているから。
ノートパソコンや一体型デスクトップなどのディスプレイも、同様。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18195705/#18196733

書込番号：18203996

[若葉の緑]

ありがとうございます。

そうですね。液晶モニタ上での色＝画像の色という期待はしていません。
過去に撮った他機種での画像とこのE-M10での画像とを比較すると、もうちょっと自分好みにしたいなと思っているところです。

ちなみに、皆さんは最終的な色合いは何で決定されているでしょうか？
それなりの液晶モニタ上？プリンターでの印刷？写真プリント？

書込番号：18207029

[DHMO]

>過去に撮った他機種での画像とこのE-M10での画像とを比較すると、もうちょっと自分好みにしたいなと思っているところです。
若葉の緑さんは、どのような環境で比較しているのだろうか。
例えばパソコンのディスブレイ上で比較しているとして、その発色が狂っているのなら、比較の意味がない。
もし、それなりのディスプレイに写真データを表示してみたら、他機種での画像よりもE-M10での画像の方が若葉の緑さん好みなのかもしれないのだから。

書込番号：18207420

OM-Dキャッシュバックキャンペーン!

[まさーずレンズ]

プレゼントのキャンペーンが終わったら今度はキャッシュバックのキャンペーンが始まりましたね。

http://www.olympus.co.jp/jp/info/2014b/if141120omdj.jsp

それにしてもE-M1と12-50mm F3.5-6.3 EZ ＋40-150mm F2.8 PROを購入すると5万円キャッシュバックとは思い切ったキャンペーンです。

書込番号：18188478

[あっきーきー]

E-M10は全キット5000円のキャッシュバックですか。

【キャンペーン対象製品購入期間】　
2014年11月21日（金）〜2015年2月20日（金）

【お申込期間】
2014年11月21日（金）〜2015年2月27日（金）　

結構な長期にわたってのキャンペーンですね。

書込番号：18188568

[たいちたろう]

5万円？！
びびび、吃驚のキャッシュバックですね。
今まで聞いたこともない大きな金額でインパクト大だと思います。

書込番号：18188877

[mabo-871]

スレ主様＞

馴染みの、家電店にぶらりと行ったら・・・たまたま、今日からキャシュバックがあると言うのでサード機として「E-M10WK」を連れて帰ってしまいました。いつもの・・・病気です。（笑い）

それにしても、E-M10の５．０００円の金額は兎も角・・・桁違いの５０．０００円はバナナの叩き売り状態ですね。
これを、待たずに買った方は本当にお気の毒ですね。

もしかして？？？E-M1の後継機でも？？？出すつもりなのですかね？・・・

充電しながら、色々想像しております。（笑い）明日は、３時半に起きて「岩出山バルーンフェステバル」に行く
機材準備中です。早く寝ないと・・・では、おやすみなさい！！

面白いの、撮れたらアップしますね。

書込番号：18191987

[最初は7700i]

期間が長い理由はたぶんコレでしょう。

http://digicame-info.com/2014/11/40-150mm-f28-pro-2.html

書込番号：18192499

[テッドデビアス]

CB始まると売値が上がる。タイミングの見極めムズイな。

書込番号：18193635

[吉宗..]

E-M10の5千円はもうちょっと欲しいところ
E-M5なんてエリートブラックのみなのに5千円ですか…。
5万円キャッシュバックの商品をうりたいのでしょうね。

書込番号：18205017

[けん◆ちゃん]

期間長いですね。
新製品を控えて売りたいところなのでしょう。

書込番号：18255529

ＡＦ方式と ＲＡＷ

[界の王]

自転車（ママチャリリとかじゃなく
ロードとか　速い動きの撮影ですが
カメラを構えて　ピピッ　と　ピント　背景にあう
もっかい　ピピっ　人物に合わない
と繰り返してるうちに　通り過ぎ　うまく撮れるのは
背中という　感じになってしまうことが多かったのですが
設定で
ＡＦ方式で
Ｓ-ＡＦは　動きが少ない　時に撮影で
Ｃ-ＡＦが　動きあるときに最適ですか？
ずっとＳ-ＡＦで撮影してました。
Ｃ-ＡＦ+ＴＲ　もいいのかなぁと　思ったりもしてますが。
何度撮影しても　うまくいかないんです・・・
特に奥からこっちに向かってくる時が特に背景にピント
横から撮影でも結構背景にピントが何度もあっちゃいます
置きピンしようとがんばってるんですが
中々うまくいかない感じでした。
このＡＦ方式変えるだけでだいぶかわりますか？
それとも
十字ボタン押して　真ん中にピント合うように
して　人物を真ん中の位置で撮影がよろしいのでしょうか？

それと　ＲＡＷで撮影のほうがいいですか？
もしＲＡＷで撮影したら
編集は　オリンパスの　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｖｉｅｗｅｒ３
で編集で大丈夫ですか？
編集は全部自動オートで編集とかあるんでしょうか？
まだＲＡＷで撮影したことなくて
わからないことだらけでした。
宜しくお願いします。

書込番号：18184360

[でぶねこ☆]

まず、AFの種類の話から。Sは、ピッと合ったらそこで固定なので、被写体がその後動いたらアウトですね。Cは、常に合わせ続けます。Sよりは、精度は落ちるが動くものに対しては効果的です。

で、実際どうなの？ってことですが、作例は両方共AF-Cで撮ったものです。猫と電車、どっちが速いかなんて聞かなくても解りますよね。だけど、AFの成功率は猫よりも電車の方が高いのです。その理由は被写体までの距離。
距離が近いと例え歩く速さでも、AFのレンズ移動量が電車の距離の移動量よりも大きくなるのですね。だから、近距離の被写体は後ピンになり易い。私も良く、顔で合わせても肩やお尻にピントが来てる事があります。

書込番号：18184520　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

動いている被写体に対しピントが合って音がしてからシャッターを切っていてはなかなかピントは合いませんね。

SとCの違いはご存じでしょうか
C-AFはコンティニュアスAFで動きものに対しAFがピントを合わし続けます。
S-AFはシングルAFで、ピントを合わせたところでシャッターを半押ししてもそれ以上ピントを合わせようとしません。
ですから、動きものであればC-AFにした方がよいかと。

測距点は中央一点で撮った方がよいかと。

但しです、ミラーレス一眼ですので動きものに対しAF性能がどこまで満足できるかですね。
位相差AFを搭載した一眼レフと比べるとどうしてもAFの追従性は落ちるかと。

書込番号：18184636

[てんでんこ]

AF枠はどうなってますか？
まさか自動選択ではありませんよね。

書込番号：18184739

[okioma]

書き忘れました。

音を頼りにするよりも音を消して、
目で確認しながらピントが合う瞬間に時にシャッターを切った方がよいかと。

書込番号：18185199

[界の王]

おはようございます
コメントありがとうございます

でぶねこ☆さん
ＡＦ-Ｃのほうが精度落ちても動きが有利なんですね。
わかりました。
いつも　動きしか撮影ほとんどしてないので
ＡＦ-Ｃで　頑張ってみます。

書込番号：18185906

[界の王]

okiomaさん
ＳとＣの違い全くわかってませんでした。
Ｃ-ＡＦで撮影これから　してみます。
側距点とは　十字ボタンで
真ん中に合わせる感じでいいでしょうか？

書込番号：18185907

[界の王]

てんでんこさん
ＡＦ枠は　たぶん自動になってると思います。
十字ボタンで真ん中に合わせる感じですか？

書込番号：18185908

[界の王]

Ｃ-ＡＦは動き優先ということで
これから　Ｃ-ＡＦで撮影していきますが
Ｃ-ＡＦ　と　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ
これもまた　違ってきますか？
すいません　質問ばかりで・・・

書込番号：18185909

[一体型]

被写界深度	置きピン撮影

わたしもロードに乗っています。

多分、S-AF＋置きピンの方がうまくいくと思いますよ。動きは予測しやすいですし。

シャッターボタンを押し切ってから実際にシャッターが切れるまでのわずかの間も自転車は動き続けるため（時速36kmなら0.1秒で1メートル）、自転車にピントを合わせても必ずピントを合わせた位置から外れます。自転車にピントを合わせることより自転車をピントがあって見える範囲（被写界深度）に収めることを意識してください。

自転車が動き続けることとは別に被写界深度は（一枚目の図）手前側が浅く、奥側に深いという特徴があります。
なので２枚目の図のように、少し近くの地面等にピントを合わせておいて、少し早めにシャッターを切ったほうがうまくいくと思います。

ずっとシャッターボタンを半押し続けて待つのは大変ですし、連続撮影に向かないので、置きピン撮影をする人はAFをシャッターボタンから切り離して他のボタンに割り当てる人もいます。いわゆる親指AF。AFを割り当てたボタンを押した時だけAFをやり直します。シャッターボタンを押してもピント合わせを行わなくなるので普段使う際には注意が必要です。
他にはAF/MF切り替えをボタンに割り当てるやり方もあります。
AFでピント合わせ→ボタンを押すとMFに切り替わりピントが固定される→再びボタンをおせばAFに切り替わりピント固定が解除される。


普通に撮影する場合。
オリンパスは初期設定のままならピント優先なのでシャッターボタン半押しで止める必要はありません。
S-AFの場合、シャッターボタン半押しで止めてから撮影するより、一気押しの方がピントを合わせてからシャッターが切れるまでの時間が短くなるので自転車が被写界深度内に収まる可能性が高くなります。タッチシャッターでも可。

書込番号：18185984

[テレマークファン]

とりあえず、AF枠の自動選択は、カメラまかせ運まかせになるので、それをたとえば真ん中などにして、自分でその枠を被写体にあわせるようにするだけで、だいぶましになりますよ。
まだ、S-AFの場合半押ししてピントを確認してから押し込むまでのタイムラグがあると、そのタイムラグでボケることがあります。S-AFなら思い切って、一気にシャッターを切るほうが良いこともあります。

書込番号：18186187

[じじかめ]

他機種ですが

ＡＦ-Ｓでも被写体に合わせてカメラを動かしながら中央1点で撮影すれば、ピントが合います。
流し撮りもこの方法で撮れます。

書込番号：18187070

[界の王]

一体型さん
親指ＡＦ　少し聞いたことあるんですが
ボタン設定変えたらいいんですよね？
どうかえたらわからないんですが
親指ＡＦ　できるように設定してみます。

テレマークファンさん
わかりました。　真ん中をＡＦターゲットにして
撮影がんばってみます。

じじかめさん
ＡＦ-Ｓでもできるんですねぇ。
私は何度やっても　なかなか成功しませんでした。
カメラの腕をあげないとだめですね。

あれ　動き優先の　Ｃ-ＡＦより
Ｓ-ＡＦのほうがやりやすいんですか？

Ｓ-ＡＦ　いつも使ってまして
ほぼ　失敗が多かったです。

書込番号：18187762

[一体型]

ボタン機能のカスタマイズ	親指AF	スーパーコンパネ

C-AFといってもシャッターボタン半押し中ピントを合わせ続けるだけですから、S-AFでシャッターボタンを半押しで一旦待つよりはタイムラグは短くなりますが、一気押しなら結果にほとんど違いはでません。またS-AFなら置きピン等「技」が使えるようになります。


いろいろカスタマイズできるようになっているのでmenuはチェックしたほうがいいですよ。
レリーズタイムラグショート（若干消費電力は増えますが起動時間やタイムラグが短くなります）とスーパーコンパネはonにしたほうが良いと思います。

ネットではなぜか酷評されることの多いオリンパスの説明書ですが、実は意外によくできています。
１枚目の上側の赤線に従ってメニューを進んでいくとボタン機能をカスタマイズできます。どこかにAEL/AFLを割り当てます。
２枚目の赤線の通りに設定するといわゆる親指AFになります。

３枚目がスーパーコンパネ。操作画面をスーパーコンパネに設定すればOKボタンを押すとこういう画面が表示されるようになります。素早く設定の確認や変更ができるので便利ですよ。

書込番号：18188191

[メカロク]

このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？

確かに、位相差検出 AF 機では、中央部とその周辺部とでは AF 精度が異なる機種は多い（それでも、現在では、中央１点だけが優れている機種は少ないんじゃないかな？）けれど、コントラスト検出 AF 機では、どの「AF ターゲット」や「拡大枠」を使っても、AF 精度は変わらないんじゃないかなぁ〜！？

「中央」に拘るよりも、「スモールターゲット」とか、できるだけ大倍率用の「拡大枠」を使う（*1）ことで、できるだけ狭い AF 範囲を指定し、S-AF の場合は、合焦したら即レリーズする（≒一気押し）方が、大切なんじゃないかなぁ〜！？
　*1：「拡大 AF」の方が、AF 対象をより狭い範囲で指定できるので、それだけ他のものに AF する虞は小さいが、
　　　「拡大表示」しなければならないので、動きものには使いにくい。
　　　「拡大枠表示」のまま、「拡大 AF」の範囲で AF できると、もっと使い易くなりそうなんですがねぇ〜！

なお、AF 精度とは別問題だけれど、「中央１点」だと、AF ロック後フレーミングし直すことが難しい動きものの場合は、（置きピンは別として）構図が限定されるか、最もピントを中てたい部分のピントを諦めるかの二者択一にならざるを得ないことも多いという、大きな問題もありますよね？

書込番号：18188330

[フィルムチルドレン]

おっしゃるとおり、通り過ぎの方がいい場合が多いです（笑

こんばんは
E-M1&E-M5なのでE-M10と少し違うかもしれませんが。


一般的には動き続ける被写体ですからC-AFがいいですが、上手くいかない場合が多いですね。
+TRも理屈的には追っかけてくれそうですが、安定してくれません。

個人的には現在のm4/3オリンパスで動き物を収めるのは相当難しいと思います。
取り扱いを理解するすれば確率は上がるかもしれませんが、もし、今後もロードの撮影機会が
多いのでしたら、ニコンかキヤノンを考えたほうがいいです。
じじかめさんが貼られているのはニコンの機材ですね。
位相差AFですから、AF-Cで上手く撮れる可能性が上がります。
現在、オリンパス機ではE-M1が像面位相差AFを採用しています。

今使われているレンズがどれなのかわかりませんが、位相差AFとの差は埋めがたいです。
当然、使い込んでいらっしゃる方はそれなりに被写体を収めることもできますし、
場面によっては置きピンなどを駆使して撮られていると思います。

サイズはグループの方がオススメ。結構素早く追いかけていると一点だと外れます。
しかし、ある程度グループの範囲に入らないといけないのも事実です。
ターゲットに関しては中央あたりになると思いますが、構図によっては偏らせてもいいです。
ここら辺は全面で対応していますから、自由度が高いです。

工夫してもなかなか難しいですが、平行移動を行う場合や相当距離のあるところから撮る場合などは
コンパクトな機材と強力な手振れ補正、換算焦点距離がライカ版の二倍になることなど、
使う場面によっては使えるところはあります。


RAWに関しては、出来ればそちらの方がいいと思います。
結構オリンパスのJPEGも悪くないんですが、細かなところが潰れやすいのと、
他社メーカー機との併用のため管理上Adobe light roomを使っています。
たまに、Viewerも使うこともありますが一枚単位です。

書込番号：18188492

[okioma]

＞このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？


使いかた次第ですね。

AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

思うようにピントを合わせられるようになったら、
中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

スキルが上がれば、自分好みの操作ができれば、質問もしないでしょう。

書込番号：18188514

[メカロク]

okiomaさん

＞AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
　自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

「できるだけ狭い AF 範囲を指定し、・・・」と書いている通り、仰ることを前提に、さらに細かい提案をしている心算ですが・・・
　＊「オールターゲット」や「グループターゲット」では、どのターゲットに合わせるかはカメラ任せであり、
　　「AF 範囲を指定」とはいえませんよね？

＞思うようにピントを合わせられるようになったら、
　中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・・

書込番号：18189213

[一体型]

置きピン撮影

わたしだったらこんな感じで撮影します。
一眼レフのように動体予測機能があれば別ですが、動体予測機能のない機種で自転車そのものにピントを合わせる意味はあまりないですし。

書込番号：18189264

[界の王]

一体型さん
わざわざ画像付き説明ありがとうございます。
ＡＥＬ/ＡＦＬを　Fn1らへんに　ボタン設定してみようと思います。
各フォーカスにモードあるとはしりませんでした。
Ｓ-ＡＦなら　モード３にしたらいいんですね。
Ｃ-ＡＦでも　モード３でもいけますか？

スーパーコンパネは　画面に撮影の画像表示の場合できなさそうですねぇ。
いつも液晶画面で撮影してます。

メカロクさん


ＡＦターゲットでまだ一度も中央1点したことないので・・・
一度自分に合うかやってみようと思います。

フィルムチルドレンさん
このカメラにどうしても　ほしくて購入したので
なんとしても　上手になって完璧に
撮影できるようになりたいです。
バッチリ成功したときの
感激は最高ですよね。
Ｃ-ＡＦうまくいかないときあるんですね。
うーん　難しいですね。
とりあえず　まだＣ-ＡＦしてないので
今度撮影のとき　Ｃの方でやってみようと思います。

ＡＦターゲットをグループにしたらいいんですか？
まだその辺いじってないので
ちょっと今度グループに変えてみます。

次の撮影はＲＡＷで　やってみようと思います。
ＲＡＷで撮影しても　印刷とかできますか？

okiomaさん
ＡＦ自動でいつも　背景にピントいっちゃうので
今度中心にしてみます。
なかなか　難しいですね。

とりあえず　今度
Ｓモードで　撮影か
ＡモードでＦ値小さくして撮影で
いつもＳ-ＡＦだったので
Ｃ-ＡＦで　中心ターゲット
もしくは　グループでやってみようと思います。

このまえピント合いにくいから
ＭモードでＳＳ1/500で
Ｆ値２０くらいにあげたら
かなり画質が落ちちゃいました

書込番号：18189590

[okioma]

＞中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・

そうですかね。
そう思えは端でも良いのでは。
どう考えるかは人それぞれ、正解なんてありません。

書込番号：18189605

E-M10で撮った写真を掲載しましょう

[TEN TEN TEN]

みなさん、こんにちは。
スレ主のTEN TEN TENです。

E-M10発売から9ヵ月ほど経ちますが、作例スレを見かけることがなかったので、スレを立てさせていただきました。
是非、撮りためた写真や旬な写真などE-M10で撮影した写真を掲載していただきたいと思います。

E-M10で初めてカメラライフを始めた方からプロの方まで、たくさんの方々の作例が掲載していただき、みなさんと交流ができる場になると幸いです。

なお、下記の利用ルールに沿って書き込みをしていただくようお願いいたします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html

それでは、みなさんの作例をお待ちしております。

書込番号：18172807

[TEN TEN TEN]

おうし座流星群	北の空をライブコンポジットで

先日撮影した、おうし座流星群と北の空です。
深夜1時や2時なら、住宅地でもある程度の星は写ります♪

書込番号：18172816

[ringou隣郷]

サザンカの花	白色サザンカの一輪（雄しべが鮮明）	満開の赤色山茶花	幼い赤色山茶花

TEN TEN TENさん、こんばんは。
　写真の投稿がないようですので、昨日庭に咲いていた白と赤色の山茶花の花の写真を添付しておきます。作品としてより、記録的な写真ですがご笑納下さい。

書込番号：18196272

[ringou隣郷]

白色花のサザンカのほぼ全景	赤色の山茶花の木全景	蜜柑の木の全景9mmBODYcapLens	みかんの実の集団E-M10+14-42mm

前日に続いて、写真を投稿します。
(1)前日に送信した山茶花の花を付けていた木の、ほぼ全景を２枚。
(2)今朝、庭の蜜柑の実とその木の全景を２枚。
　　全景は久し振りにBCレンズに換えた。魚眼のボディーキャップレンズです。[OLYMPUS LENS 9mm 1:8.0 FISHEYE]

　蜜柑の剪定を、今早春に間違えて！！、花芽を付けていた枝を沢山切ってしまったので、数えるほどしか実を付けなかった。来春は勉強して、間違えないようにしようと深く反省した次第です。

書込番号：18196963

[ｗａｙ_ｉｓ_ｉｔ]

高尾山道中　キットレンズ14-42ｍｍ	山道近くの茂みにいた二匹　キットレンズ40-150ｍｍ	日向山　滝の近くの氷柱　m,zuiko25ｍｍF1.8　PLフィルター	自宅の頭上オリオン座　キットレンズ14ｍｍ-42ｍｍ　iso200 15秒露光

TEN TEN TENさん
ringou隣郷さん　
初めまして　


一ヶ月前にＥＭ−10を買いカメラライフをスタート、
マニュアルモード限定、ＡＦは基本使用禁止でカメラ練習中の新参者です。

初めての一眼カメラの凄さに驚くばかりですが
どれも微妙にピントがずれていたり、カメラの指示する露出ばかりに合わせてしまったり、色の表現が足りなかったり、、、
と失敗ばかりで満足のいく写真がなかなか撮れません、、orz


特に25ｍｍ単焦点を買ってから、日の丸構図だと大変ありきたりな写真になり易く苦戦の連続。

星空撮影では、、星が完全な点になる5秒以内のスピードだと肉眼に移る星しか捉えず、かといってＩＳＯを400以上上げるとノイズが入り、、、そして沢山の星を写そうとすると真っ黒なはずの宇宙が白く黄色くなる、、
その線引きが難しくまともな写真が1枚も撮れない、、、

ともあれ写真を撮るのは楽しいですね、、今まではアイフォンかコンデジのオートでしたが
自分で設定してその時を切り取ると一気に世界が変わりました！

ＥＯＳ5Ｄマーク3を持ってる友人にはおもちゃだなんて言われますが、
腕のない自分にはまだまだ使えこなすのは先になりそうな超ハイテク機です笑
なにより見た目が最高にかっこよく、持っているだけで写欲が沸きます！

書込番号：18203810

[ｗａｙ_ｉｓ_ｉｔ]

失礼、↑の作例で一部撮影レンズに誤りがありました。記憶を頼りに書いたのですが間違ってました。
25ｍｍを使ったのは最後の写真で滝の氷写真はキット望遠でした。

価格掲示板初投稿なのですが、画像開くと使用レンズ等のデータが出るんですね！凄い

書込番号：18203835

[TEN TEN TEN]

宅急便集配所にて撮影しました。JPEG撮って出しです。

ringou隣郷さん

すばらしい写真の数々、投稿していただきありがとうございます。
山茶花がとても綺麗ですね！私の周りにはなかなかないものです…

60mmのマクロレンズいいですね。キットレンズではここまで寄ることはできません。
ボディキャップレンズも楽しそうです。

私の自宅でも蜜柑の木があります。
実はなっておりませんが汗


way_is_itさん

投稿していただきありがとうございます。
顔をのぞかせているタヌキが可愛いですね。

MFでの撮影は大変ではないでしょうか？
AFを使わない理由を、教えていただければ幸いです。

E-M10は高感度耐性が向上しているので、もう少しISO感度を上げても、大丈夫だと思いますよ！
しかし、星空撮影は楽しいものですね♪

書込番号：18205611

[ｗａｙ_ｉｓ_ｉｔ]

お二人共、自宅に庭があると、成長が見れて楽しそうですね！色がとっても綺麗です！

マニュアルで撮るのは、初心者なのでカメラの練習＋ピントを安定して得られるからです。
遠くを一瞬で過ぎ去る鳥など、AFでしか撮れないものもあるのでAFを使う時もあります。

暗い茂みの中で立ち位置が変更できず、遠くの小さい動体だと、測点を小さくしても、背景に抜けたり、完璧なピントを捉えきれないあるいは迷う時間が長く、、、
マニュアルだと常に数秒で安定ですが、、
AFでは0.5秒の時もあれば10秒かけても迷ったりと不安定で、信頼性にかけて、、、

貴重な被写体を逃すと、
MFだと自分の未熟さのせいにできますが、AFだと「カメラの性能で撮らされてるからこんな事になるんだ」と歯がゆい思いをします。。。

でも多分AF使ってたら、今までの失敗作はかなり減ってると思います笑

書込番号：18207526　スマートフォンサイトからの書き込み

[TEN TEN TEN]

way_is_itさん

>貴重な被写体を逃すと、
>MFだと自分の未熟さのせいにできますが、AFだと「カメラの性能で撮らされてるからこんな事になるんだ」と歯がゆい思>いをします。。。

なるほど、そういった理由だったのですね。
AFが信用できない場面もありますからね。

E-M10はEVFなので、MFの際に画面を拡大できる機能もあり、MFしやすい機種でもあります。

書込番号：18209294

[街の小僧]

色づく木々	大銀杏	紫の花	もう、クリスマス？

秋色々
45mm F1.8レンズの試し撮りにと、秋の景色を切り取ってきました。

書込番号：18209687

[TEN TEN TEN]

街の小僧さん

返信ありがとうございます。
45mmはよく写りますね、コストパフォーマンスに優れたレンズだと思います。

各所でイルミネーションやツリーを見ることができるようになりましたね。
イルミネーションの撮影もしなければと思います。

書込番号：18227194

[街の小僧]

ナチュラル	ジェントルセピア	ファンタジックフォーカス

TEN TEN TENさん、こんばんは｡

45mmは、ポートレート用に最適。一方で、画角的には扱いづらいレンズというのが一般的な見方のようですが、あまりそれにとらわれず、楽しんでいます。

書込番号：18227359

[ringou隣郷]

赤色サザンカの木２本全景E-M10+14-42mm

赤色の山茶花(サザンカ)２本が満開になったので、追加で投稿します。ご笑納下さい。

書込番号：18266050

[ringou隣郷]

雪と赤い南天の実	白い雪と赤い山茶花の花	雪が積もった雪見灯籠とガマガエル	庭の雪と柘植・松・蜜柑の実

皆さん、今晩は。
大変寒い日が続いていますがお元気ですか。
　年に２〜３回しかワヅカに降雪する所に住んでいますが、今朝はしっかり数センチ雪積しました。手が寒さでシビれましたが、庭の雪景色を撮ってみました。

書込番号：18283228

[ringou隣郷]

オリジナル写真_白雪に映える雪見灯籠とガマガエル

縮小したら撮影データーが消えてしまったので、縮小前の写真を１部ご参考までに添付します。

書込番号：18283955

[夢心]

動物園入口付近	紅葉のアップ	東山タワーを見上げて	植物園奥

TEN TEN TENさん、こんばんは｡

みなさん、お庭で撮れるなんてスゴイですねぇ。
私は、単なる素人のおでかけ写真で参加させてください。

まずは、名古屋・東山動植物園の紅葉です。
レンズは、パナの新14-140です。

書込番号：18285588

[夢心]

池のほとり	小道沿い	前撮り風景	アップで

紅葉のパート２。

名古屋の徳川園です。
結婚式の前撮りの方や、一眼抱えたシニアカメラマンが大勢いましたよ。

書込番号：18285608

[夢心]

名古屋・栄のイルミネーション「アカリナイト」です。

すべて、手持ちで撮ってます。
友人との食事会前にちょいと一撮りしました。

書込番号：18285631

[ringou隣郷]

夢心さん、今晩は。美しい紅葉の写真をありがとうございました。
> みなさん、お庭で撮れるなんてスゴイですねぇ。私は、単なる素人のおでかけ写真で参加させてください。

　今年も近くの公園へ紅葉を撮りに行こうと考えたのですが、体調も歳もあって諦め、やむをえずに庭の撮影にしました。

書込番号：18285647

[夢心]

			これだけ、名古屋駅前です。

アカリナイトのイルミは、クロスフイルターかけたものも撮ってみました。
これも手持ちです。先の写真も含めて、手振れ補正は、レンズ側を使っています。

フイルター系が面白いのも、E-M10（オリンパス）の特色ですよね。

横着ものなので、レンズ交換せずにパナの新14-140で使い倒していますが、満足しています。

書込番号：18285664

[夢心]

ringou隣郷さん。　こんばんは。

体調第一ですので、ご無理なさらずに。
今年は、寒いですからね。

白鳥庭園へも紅葉撮影に行ったのですが、ご年配（まあ私も５０半ばですが）のグループが来ていて、「写真を撮り歩くようになったら、出歩くのが楽しいので元気になった。」と話しておられました。
趣味としての写真は、「老後の楽しみ」（失礼！）にも合っているのかなと考えています。

書込番号：18285690

２倍拡大機能について

[ウラバス]

オリンパスのＰＬ６やＥ−Ｍ１０にもありますが
「２倍拡大機能」というのは画素数や露出などは変化しないのでしょうか？

知っている方がいましたら教えてください。

ちなみにファンクションボタンに割り当てはできるのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：18170558

[みなとまちのおじさん]

＞「２倍拡大機能」というのは画素数や露出などは変化しないのでしょうか？

デジタルテレコンのことですよね？
これはカメラ内でトリミングしたものを、元の画素数に戻す機能のことです。従って、画素数は変化しませんし（というか、無理やり元の画素数まで増幅するので）、露出もそのままです。

なお、私はE-PM1やE-PM2でこの機能を使ってみましたが、ブロックノイズが増幅されたりしてあまり芳しい機能だとは思いませんでした。画質を優先させるのなら、画素数は低下しますがPC上でトリミングしたほうがよろしいかと。（もっとも、あまり気にならないという方もいらっしゃるかとは思いますが）

＞ちなみにファンクションボタンに割り当てはできるのでしょうか？

ファンクションボタンでも動画ボタンでも割り当てることができます。1回押せばON、もう1回押せばOFFという具合です。

書込番号：18170674

[じじかめ]

Ｅ-Ｍ5にはデジタルテレコン(2倍）を登録しています。
撮影メニューのデジタルテレコンをＯＮにし、カスタム設定のボタン機能でいろんなボタンに設定できます。
Ｅ-Ｍ10もたぶん同じだと思います。

書込番号：18171103

[デジカッパ]

最近中古のE-M5を購入しました。

ファンクションボタンに割り当ての手順は、
電源を入れる
メニューを押す。
十字ボタンの下を押し歯車マークを選択
十字ボタンの右下を押しボタン/ダイヤルを選択
十字ボタンの右を押す
ボタン機能を選択
十字ボタンの右を押す
Fn1ボタン機能
十字ボタンの右を押す
上下で機能を選ぶ

以上でFn1及びFn2に機能が、割り当てできます。

書込番号：18171500

[一体型]

同じサイズで鑑賞したりプリントするならパソコンからあとからトリミングしたほうが画質が高いということはないでしょう。
写る範囲が変わるので露出やホワイトバランスが変わることはあります。オートで撮影したときにちょうどいい明るさで写る確率は上がると思います。
液晶に被写体が通常より面積的に4倍の大きさ、4倍のドット数で表示されるので確認が容易になり、撮影はしやすくなりますよ。

書込番号：18171545

[メカロク]

＞写る範囲が変わるので露出やホワイトバランスが変わることはあります。

写る範囲は変わりません。
カメラ内で JPEG を生成する際に、中央部分（面積で 1/4）を画素補完して拡大するだけです。
RAW を同時保存すると、RAW には全体画像が写っているのが、何よりの証拠です。

書込番号：18171826

[てんでんこ]

スレ主さんの仰っているのは「デジタルテレコン」です。画像中央部だけを切り出し（この時点では、画素数は当然減る）、その画像中の画素と画素の間に新たな画素を画像処理（補間という）によって加えて、最終的に、通常撮影での画素数と同じにする機能です。

もちろん、そのようなことをすると画質は悪くなります。しかし、最近の画像処理技術の進歩によって、思ったほど悪くならないと個人的には思っています。が、みなとまちのおじさんは「あまり芳しい機能だとは思いません」と仰ってます。かと思えば、以前、「どちらがデジコンを使った画像か？」というクイズ形式のスレがあり、見分けるのに一苦労した記憶がありで、結局、未だ統一見解はないといえます。

デジコンはFnボタンに割り振ることが出来ます。なので、デジコン機能を利用すると、単レンズを２倍望遠レンズとして使うことが出来ます。サービス判やモニターで見るだけであれば、ズームレンズより簡便でいい方法だと思います。

書込番号：18171834

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｳﾗﾊﾞｽさん
メーカーに、電話してみてちょ〜だぃ！

書込番号：18176070

[量子ゆらぎ]

デジタルテレコン機能です。

結果的には、画角が二倍になるように、デジタル処理されて、JPEG出力されます。

JPEG＋RAWで撮影すると、JPEGデータだけが二倍画角になっています。

光学的な二倍テレコンはF値が暗くなるのに対して、デジタルテレコンは露出等は変化しません。
また、デジタル処理ですので、ボタン一つで操作できるのが利点です。

画質的には若干落ちますが、大きなサイズに拡大印刷しないのなら、まずわかりません。

もちろん、Fnボタンや動画ボタンに割り当てることができます。
私は、ほとんど動画を撮らないので、赤い動画ボタンに割り当てて愛用しています。

とにかく、一度、自分の好きなボタンに割り当てて、使ってみてください。

書込番号：18195590

[TideBreeze.]

ＲＡＷを現像1920x1400にリサイズ	デジテルテレコン・オンのJPEG4608x3456をリサイズ	デジタルテレコンオンのJPEGから1024x768にトリミング	元のＲＡＷ画像（笑）

デジタルテレコンはＲＡＷ＋ＪＰＥＧモードで撮ってみると、動作が判りますよ。
実際には画像を半分に・・・あ、メカロクさんと被ってますね。以下Ｒｙ
１／４になった画面を元の画像サイズに引き伸ばすのに超解像技術というのを使って画素を補間しています。
（ウィキ参照http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E8%A7%A3%E5%83%8F%E6%8A%80%E8%A1%93）

テレコン使用のＪＰＥＧから更にトリミングをかけると相当大きくなりますが、旧世代のシステムなら１０２４ｘ７６８でも十分でしたが、今だとフルハイビジョンかな、でも将来４Ｋディスプレイでも見劣りしないで残すつもりだと８００万画素くらいがトリミング限界と思います。

ボタンに機能を振れるかは、取説を読みましょう。
Ｍ５だと９３Ｐ．だけど、Ｍ１０でどこだかは判りません。メニュー・ボタン機能で探してください。
私は動画のＲＥＣボタンにデジタルテレコンを振ってます。
ま、交差点で左右確認ぐらい重要ですから（笑）、これを機会に覚えてください。

書込番号：18197894