α6000 ILCE-6000 ボディ のクチコミ掲示板

保証について。

[Kuruger]

今回、このα6000を購入しようと思っておりますが、保証を付けないで購入後、延長保証を付けることは可能なのでしょうか？
まだよく分からず、みなさんに教えていただけたらと思っております。
よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：21018469　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

カメラ店の延長保証は基本購入時しか付けられないと思います

書込番号：21018502

[fuku社長]

量販店の延長保証は購入時に同時加入だと思います。

書込番号：21018508　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞Kurugerさん

通常は購入と同時加入が原則です。
後入りOKなら、メーカー保証が切れたあと、
壊れてから加入する人が後をたたなくなり、
無秩序状態になりますので。

書込番号：21018528　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

こういう動産保険であれば、購入すぐでもなくてもいけそうですが。

http://www.sharetive.com/sonpo/dousan.html

書込番号：21018698

[これって間違い？]

　これはダメなようですね！！しかし、長期保証なんて何の保証にもなりません。メーカーの1年保証だけで
充分・・・。

　新品の時から、自然故障しているようなものならば、何度、修理しようと同じことの繰り返しです。

　まして、α6000はSONY製カメラの中では比較的歴史のある万能機です。メーカーだけの保証書で充分。

書込番号：21018789

[コージ＠流唯のパパ]

後からは駄目なので、付けたい時は買い直しですね(笑)

書込番号：21019043　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

ただ延長保証ではないけど、台数があるなら携行保険に加入するのも手ですよ。

30万円までなら、クレジットカード年会費1500円(税抜)と月290円(税抜)くらいで掛けられますよ。
ただ自分がこないだ壊したレンズとボディの修理代は49万円(税込)弱でした。
物損保証入っててよかったとつくづく思います(笑)

書込番号：21019070　スマートフォンサイトからの書き込み

α6000とD5500について

[ちおったん]

デジタル一眼レフを初めて購入しようと思っているのですが、ニコンのD5500を購入しようと思い、ショップに行ったところ、店員さんにα6000を進められ今ならキャッシュバックもあり悩んでいます。
子どもも４歳になり、もっと写真をたくさん撮ってあげたいと思い相談したところ、持ち運びに便利で運動会撮るならα6000の方が断然良いですと進められました。
子どもの写真を撮るのがメインで慣れれば徐々に他のものもどんどん撮っていきたい。
また、10代の頃にフィルムカメラを少しの間、趣味で触っていたこともありファインダーをのぞきながら写真を撮りたいとなると、どちらのカメラがオススメでしょうか？
いろんな見てるとわからなくなってきてしまって(´；ω；`)
ご教授お願いいたします。

書込番号：21006620　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

そうおっしゃられたショップとは、家電品量販店じゃないですか？

カメラの知識があれば、「運動会を撮るならα6000が良い」とは言わないはずです。

書込番号：21006632　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞運動会撮るならα6000の方が断然良いですと進められました。

一般的には光学ファインダーのD5500の方が運動会やスポーツは撮り易いはずです。

＞10代の頃にフィルムカメラを少しの間、趣味で触っていたこともありファインダーをのぞきながら写真を撮りたいとなると、どちらのカメラがオススメでしょうか？

D5500です。
※出来ればキットレンズが新しいD5600ダブルズームキットの方がオススメです。

書込番号：21006633　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ちおったんさん
二択ならD5500でしょうね。
今ならAF-Pレンズが手に入るD5600ダブルズームキットがいいと思います。
予算的に厳しければD5300AF-Pダブルズームキットですね。
AF-Pレンズ、オートフォーカスが爆速ですから。

書込番号：21006648

[おりこー]

D5500、良いチョイスな気がします。

書込番号：21006656

[sweet-d]

家電量販店の店員さんは、店舗にとって利益率の高い商品を売るのが仕事です。
なので。店員さんは、利益率の低い商品を選んだ客を利益率の高い商品に言葉巧みに振り替えてきます。
つまり、ちおったんさんの要望対して親身になってα6000を勧めている訳ではないという事です。
D5500が欲しいのなら、Ｄ５５００を買えば良いだけの事ですよ。

書込番号：21006672

[グリーンビーンズ]

ファインダーを覗きながら運動会を撮りたいという事であれば
比較的動くものをファインダーでという事なので
私もD5500が宜しいと思います。

書込番号：21006678

[infomax]

先行きの怪しいメーカーはどうかな

書込番号：21006701　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

両モデル使ってのコメントなのかしら

書込番号：21006714　スマートフォンサイトからの書き込み

[at_freed]

小さくて軽いのがαですから！

ニコンの方が装備充実なのは皆様に同意ですが、

どおせスペック重視で勧めても、
この客は使いこなせないだろうから、
年一回の運動会のために重量500ｇのカメラより

コンデジ感覚の普段使いな重量300ｇなミラレス持たせた方が幸せだろう
と解釈した、店員さんの見解が見えました！
キャッシュバックも加勢して、店員さんは神対応ですね！

書込番号：21006754

[タッケヤン]

＞ちおったんさん

確かに光学式ファインダーの方が被写体を追いやすいかもしれません。
ミラーレス機の電子式ファインダーは若干のタイムラグがあるからと言われています。
しかし、僕は撮影に影響するほどあるとは思えません。
少なくとも、昔のビデオカメラのような残像感はないです。

さらに運動会では連写性能も重要ですがa6000は秒11コマ、D5500は4コマです。
さらにさらに手持ち撮影では重量も気になりますがa6000は285g、D5500は485gです。
さらにさらにさらにご存知だと思いますが価格的にもa6000の方が有利です。
利益率は知りませんがどっちを優先して売りたいかでa6000をおすすめしたとは思えません。

で、どっちが良いかですが、ファインダー方式で選べばいいと思います。
「一眼 ファインダー 違い」とかで検索すると色々でてきます。

画質はどちらもいいです。
また、a6000の方が安いと言いましたがレンズを追加していくとその差は少ないです。

写真は運動会だけじゃないでしょうしファインダー選びは重要だと思ったんで提案させて頂きました。

書込番号：21006759

[ほら男爵]

どっちでも撮れます♪

書込番号：21006783　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>10代の頃にフィルムカメラを少しの間、趣味で触っていたこともあり
>ファインダーをのぞきながら写真を撮りたい

昔の感覚が残っていて、そのイメージを大切にしたいのであれば
光学ファインダーを使っているD5500がよろしいのでは？
電子ビューファインダーだと違和感が有るかもしれません。

また広角から望遠まで豊富にそろったニコンの交換レンズが使えるので
自分の撮影目的にぴったりと合ったレンズが選べますね。

光学ファインダーと言う事でバッテリの消耗が少ないのも利点です。
長時間の撮影になり、たとえバッテリ交換をする必要が有るにしても
その回数が少なくなります。

また大きさ重さも気になる所では有りますが、実際に撮影する時には
レンズを含めた全体のバランスも大切な要素になります。
特に大きい望遠レンズを使った場合には、ボディ側もそこそこの大きさが有る方が
保持しやすくなりますのでD5500の方が良い様に思います。

書込番号：21006788

[エリズム＾＾]

今だったら、発表されたばかりのキヤノンEOS X9ご良いのでは？
ミラーレスは楽ですけど、一眼レフを使った事があるのなら、一眼レフぎ良いです。
X9ならライブビュー撮影で、ミラーレス風に撮れるので、後で後悔も少ないかも。

書込番号：21006850　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ちおったんさん

⇒動き物がメインでしたら、一眼レフのD5500 or D5600ですね。
D5500は、メーカー在庫がないので、店舗の在庫になります。
もし、展示品ですと、価格は安いと思いますが、買うにはちょっとです。

⇒止まり物がメインでしたら、ミラーレス一眼のα6000ですね。

書込番号：21006879

[ヤッチマッタマン]

＞また、10代の頃にフィルムカメラを少しの間、趣味で触っていたこともありファインダーをのぞきながら写真を撮りたいとなると、どちらのカメラがオススメでしょうか？


この書き込みで、スレ主さんが『光学式ファインダーありき』だってことが分かります。
カメラ屋のひと言で不安になった気持ちをはね返して、D5500を買えるように肩を押して欲しいんじゃないのかな？

でも今どきD5500の新品在庫があるのかな？もし展示品だったらいくら安くても買うのを止めた方がいいよ。
また新品があっても高ければ迷わずD5600だな。

書込番号：21007047

[９４６４６４９]

＞infomaxさん
両方使ってはいないですが、D5500で運動会は問題なくファインダーでの撮影ができるので、お勧めしました。
先行きなんて、ソニーも同じようなものですよ。

書込番号：21007083　スマートフォンサイトからの書き込み

[カツヲ家電好き]

運動会のみならD5500ですね。
普段から使いたいってのならa6000です。

子供が小さい時にファインダー覗いて撮るのってしんどいんで。
しかも首からぶら下げて一眼レフもってるのって大変じゃないですか？

デジカメのように撮れて小さいa6000のほうが楽に撮れますし出し入れもしやすいと思います。

書込番号：21007722　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちおったん]

＞TAKtak3さん
＞逃げろレオン2さん
＞おりこーさん
＞グリーンビーンズさん
あのまま寝落ちしてしまい、仕事終わりまで返信できずに申し訳ありません。
そうですか。
やはり動くものを撮るならd5500の方が良いのですね！
ありがとうございます！
5600のレンズが良いのですね？
5500のキットレンズとはかなり差があるのでしょうか？
予算的に厳しいのですが、どうせ買うなら…とも思うので。

書込番号：21008155　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちおったん]

＞infomaxさん
ニコンは先行き怪しいのですか？
少し心配です…

書込番号：21008161　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちおったん]

＞sweet-dさん
＞at_freedさん
やはりお店の人は利益を一番に考えますものね。
仕方ないですね。
でも皆様にこうやって教えていただいて助かります！

書込番号：21008166　スマートフォンサイトからの書き込み

α6000 マニュアルモード設定の仕方

[写新米コマチ]

シーンモードの夜景を選択

ソニーα6000を買いました。マニュアルモードの設定のやり方を教えてください。

SCNのシーンモードで夜景を撮ったら綺麗に夜景が撮れました。
これと同じ設定にして（少し設定を変えて）マニュアルモードで撮ってみたくなり、マニュアルモード「M」にダイヤルを変更しました。
で、ISOを3200 F値も同じ位に設定したのですが、画面がほぼ真っ暗、夜景にピントを合わせても暗いです。
私の質問は、シーンモード（今回は夜景モードですが）と全て同じ設定に変えるには、どことどこをどの様に変えれば良いか教えてください。
又は、シーンモードと同じ設定にマニュアルモードでは出来ない場合は、その旨ご回答お願いします。
※何度やってもマニュアルモードだと画面が真っ暗で嫌になりました。

書込番号：20996540　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

写新米コマチさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：20996549　スマートフォンサイトからの書き込み

[OM->α]

＞写新米コマチさん

基本的に同じ設定に出来ます。

マニュアルモードは、シャッター速度、絞り、ISO感度を自分で設定するモードです。（最近はISO感度はオートの場合がありますが）
今回は絞りとISO感度マニュアルで設定されたようですので、シャッター速度は自分で設定しましたか？
もししていなければ、SCNモードで撮った時の条件か、実際に写真を撮る時の液晶かファインダー内に表示される条件を見て、設定してみて下さい。

これでダメなら、DROやHDRによる補正がかかっていたのかもしれません。SCNでの撮影事の条件を確認してみて下さい。

書込番号：20996565　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

本来ですと撮影される画像のプレビューが出来ると思うのですが・・・
低速のシャッターではそれが反映できにくいのかもしれません。

マニュアル露出ですと感度と共にシャッター速度と絞値の
設定が必要に成りますが、その時のシャッター速度と絞値はいくらだったのでしょう？

それと撮影後にPCで確認する画像と撮影時に確認する時の感じとは微妙に違ったりします。

撮影時にはお書きの様に、ピントを合わせたりする必要がある為、より明るさを必要とします。
そのまま撮影し後から撮影画像を確認すると明るすぎるように感じる事になってしまったりします。

もし暗いようでしたら、ピント確認などの時にはもっと感度を上げ確認するようにしてはどうでしょう？

書込番号：20996587

[写新米コマチ]

＞OM->αさん
早々のご回答ありがとうございます。
ただそのやり方をもう少し詳しく教えて頂きたいのです。このダイヤルとこのボタンをこうする等、、、
先ほども書きましたが、ISOとF値は自分で変えられます。ただこれだけでは画面にわずかな夜景の光しか映っておらず、ほぼ真っ暗にでした。おそらく他に何にか明るさとかを変えるのかもしれませんが、それが分からないのです。m(_ _)m

書込番号：20996592　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

マニュアルモードは字のごとくシャッタースピード、絞り値、ＩＳＯ感度を自分で任意に決めて設定する操作が必要。
決めたのにということなら操作が間違っているのでは。

どのダイアル、どのキーが対応してるのか説明書を熟読してください。
モードダイアルでＭモードを選ぶ。
ボデイ上部のコントロールダイヤル、これがシャッタースピードで回して選ぶ。
背面の十字キーがコントロールホイールで絞りは回して、右を押すとＩＳＯ感度、これで決めて真ん中を押して決定かな。

私はＮＥＸを使います、レンズアダプターを使って古いマニュアル操作のレンズを使って遊びます。
モードはシャッター優先でダイアルでシャッタースピードを選んで決める。
ＩＳＯ感度は十字キーにて決める。
絞り値はレンズの絞りリングを回して決める、ＡＦレンズを使うより簡単です。
フォーカスリングを回してピントを合わす。
これで星の撮影もしています。

書込番号：20996603

[エリズム＾＾]

まずはその失敗した写真をアップすれば撮影情報画面が載ってるから、そこで色々論議出来ます。

ミラーレスはライブビューなので、基本、液晶画面に写った絵が撮れると思うのですが？
不思議ですね。

連写合成されてたら、マニュアルでは同じにはならないかも。

それと三脚とか使用してますか？

書込番号：20996630　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはようございます。

シャッタースビードは？(^^;
ISO 感度と、絞りだけではダメですよ。

シャッタースビードが一番重要なファクターです♪

書込番号：20996631　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞写新米コマチさん

夜景モードって手持ち夜景モードではないでしょうか？
だとすればマニュアル１発では無理ですね。数枚撮ってＨＤＲ合成してますので。

マニュアルだと、普通に三脚使ってそれなりの長いシャッタースピードで露出を調整するか、多重露光で比較明合成（機種によってはカメラ内で出来るかも？）することになると思います。

書込番号：20996652

[写新米コマチ]

だんだん皆様からのアドバイスを聞いて分かって来ました。分かった様な気がして来ました。
確かにシャッタースピードは変えてませんでした。のでシャッタースピードを変えてみます。
1）マニュアルモード、ダイヤル「M」に合わせた時のシャッタースピードの変更仕方を今一度すいません詳しく教えてください。m(_ _)m

2）もしシャッタースピードを変えても液晶画面上（ファインダーを覗いた時）が暗くてピントが合わせられないのは（シーンモードの時は見ている画面も夜景が綺麗に映っている）、マニュアルモードだから仕方ない。と考えて間違いないでしょうか？
マニュアルモードでもシャッタースピードを変えれば、画面は明るくなるのでしょうか？

この辺は今確認出来ないので、夜になったら試してみます。

書込番号：20996661　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

まずは取説読んだら？
基本中の基本だと思いますよ。

書込番号：20996703　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞写新米コマチさん

＞1）マニュアルモード、ダイヤル「M」に合わせた時のシャッタースピードの変更仕方を今一度すいません詳しく教えてください。m(_ _)m

エリズム＾＾さんの言われる通り、取説を見てやり方を覚えてください。


2）もしシャッタースピードを変えても液晶画面上（ファインダーを覗いた時）が暗くてピントが合わせられないのは（シーンモードの時は見ている画面も夜景が綺麗に映っている）、マニュアルモードだから仕方ない。と考えて間違いないでしょうか？
マニュアルモードでもシャッタースピードを変えれば、画面は明るくなるのでしょうか？

ライブビュー画面やEVFでは、設定効果を反映する、しないの選択ができます。
夜とかストロボ等の使用で露光するときは画面が真っ暗で何も見えないと思いますので、「設定効果反映」をoffで使ってください。

と、ヒントをあげますので、あとは取説読んでください。

書込番号：20996735

[OM->α]

＞写新米コマチさん
シャッター速度はコントロールホイール（背面側です）を回します。

暫くは、SCNか、プログラムモード、慣れてから絞り優先やシャッター速度優先での撮影とし、マニュアは暫く様子を見る事をお勧めします。

また、取扱説明書は必ず一度はお読みください。初心者の方は読んでもなかなか頭に入りにくと思いますが、使いこなすため頑張って下さい。

書込番号：20996759　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

再び失礼します。

マニュアル（Mモード）での撮影法⇒説明書P53参照
絞り⇒モードダイヤル横の「コントロールダイヤル」で設定する。
シャッタースピード⇒背面の「コントロールホイール（ジョグダイヤル？）」回して設定する。
ISO感度⇒「コントロールホイール」の「ISO」を押してメニューを表示してからコントロールホイールを回して設定する。

↑コレでOKかな？？

ココから長文なんで・・・根性があれば読んでチョーダイ♪（＾＾；；；

エリズム＾＾さんや、抜造さんのアドバイスに有る通り・・・もし「手持ち夜景モード」で撮影しているならば？？
マニュアル（Mモード）で「絞り」／「シャッタースピード」／「ISO感度」を設定するだけでは、同じように撮影は出来ません。
「手持ち夜景モード」は連写した画像を合成して作っているので。。。（＾＾；；；

↑マニュアル撮影（Mモード）で、「手持ち夜景モード」と同じ写真を撮影したければ・・・説明書のP65参照♪
ISO感度の設定で・・・「マルチショットNR（マルチショットノイズリダクション）」を設定して撮影します（＾＾；；；

そもそも「マニュアル（手動）」とは何ぞや？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

写真というのは、今自分の目で見ている景色を・・・ビデオ（動画）のようにストップボタンで止めて・・・その静止した画像を切り取るように写る物ではありません（＾＾；；；
つまり・・・写真は・・・自分の目で見た景色（映像）がそのまま写る物では無いわけです。。。

写真（静止画）は・・・小学校で習った青写真（日光写真）と同じように。。。
お日様の光に印画紙を丁度良い時間さらすと・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。
お日様の光にフィルムや撮像素子センサーを丁度良い時間さらすと・・・目で見た景色と同じ明るさや色彩の写真が写る。。。
↑こーいう仕組みで写る物で・・・あぶり出しの文字のように・・・「時間」の経過と共にジワジワと浮かび上がるように写るわけです♪

「時間」と言っても・・・0.1秒（1/10秒）　0.01秒（1/100秒）　0.001秒（1/1000秒）と言う世界の話で。。。この瞬間的な時間の間に起こる現象を「スローモーション」で考える「想像力」が必要になります（＾＾；；；

写真は・・・
1）お日様の光サンサンと降り注ぐ、まぶしい位に光の量が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバッ！とフィルムや撮像素子に当てる事で、「短時間」で写真が写る♪
⇒速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもブレずにシャープに静止した写真を写す事が可能♪

2）室内照明や夜景等、光の量が乏しい場所では・・・チョロチョロと少しずつしか光をを当てられないので・・・写真が写るのに「時間がかかる」。。。
⇒シャッタースピードを遅く（感光時間を長く）しないと、写真が写らないので。。。
　�@動く被写体を撮影すればブレブレ写真を量産する／手持ちで撮影しても手ブレ写真を量産する
　�Aブレを嫌がって、無理矢理シャッタースピードを速くする（感光時間を短くする）と・・・光が不足して真っ暗な写真になる♪（＾＾；；

↑こー言う法則（ルール）があって、この法則に逆らう事が出来ません。
古今東西万国共通の法則で・・・SONYだろうが、キヤノンだろうが、ニコンだろうが・・・一眼レフも、ミラーレスも、スマホも・・・フィルムでも、デジタルでも・・・同じ法則（ルール）で写真は写る仕組みで。。。
お日様が東から昇って、西に沈むのと同じ位？？・・・普遍的で当たり前の事です（＾＾；；；

だから・・・写真は。。。
「光の量」と・・・その光をフィルムや撮像素子に当てる「感光時間」のバランスで写る物で。。。
↑この「光の量」を調節する装置を「絞り」と言います。
絞りは・・・レンズの中にある光の通り道にある「穴」の事で・・・この穴の大きさを「開けたり」「絞ったり」することで・・・カメラに入る「光の量」を調節します。。。つまり絞りを開けて、穴をガバッ！と大きく開けば光がたくさん入って・・・短時間で写真が写るようになり。。。
絞りを絞って、穴を小さく絞ればカメラに入る光が少なくなって、写真が写るのに時間がかかる（シャッタースピードが遅くなる）。。。

一方・・・写真が移る時間を調節する装置が「シャッター」で。。。
ガレージやお店のシャッターと同じように・・・このシャッター（幕）をガラガラと開け閉めする事で・・・フィルムや撮像素子に光を当てる時間を調節します。
この光にフィルムや撮像素子センサーをさらす時間のことを「感光時間（露光時間）」と言って・・・感光時間＝シャッタースピードになります♪

写真は・・・この絞り（光の量）と・・・シャッタースピード（感光時間）のバランスが丁度合うと・・・目で見景色（映像）と同じ明るさや色彩の写真が撮れるというわけです♪
↑このバランスが悪い（合っていない）と・・・真っ暗で何も写っていない写真（露光不足）になったり・・・逆に真っ白に色が飛んでしまった写真（露出オーバー）になったりするわけです♪

↑このバランスをカメラ君が自動で設定してくれるのが・・・「オート」露出で。。。
自分で写真の出来栄えを考えて・・・絞りとシャッタースピードの値を設定するのが「マニュアル」露出というわけ。。。
↑今から40年ほど前まで・・・オート露出なんて物は無く（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
皆・・・マニュアルで写真は撮影していたんですけどね（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：20996843

[写新米コマチ]

＞＃４００１さん
詳しくご説明ご回答頂きありがとうございます。
長文も全て読ませて頂きました。ありがとうございます。

理解した事:(^^)
まず、1）マニュアル（Mモード）でのシャッタースピードの変更方法は分かりました。分かったつもりではいますが、実際にはまだやってないので、取説を見ながらもう一度やってみます。

お察しの通り、「手持ち夜景モード」で撮影しました。なので、2）マニュアル（Mモード）」で／「シャッタースピード」／「ISO感度」を設定するだけでは、同じように撮影は出来ない。という理解をしました。
言うなれば、写真というのは、今自分の目で見ている景色をその静止した画像を切り取るように写る物ではない事を改めて認識しましたので、マニュアルモードではカメラの液晶画面（ファインダー）に映っている画像がそのまま写真になるものではない。という解釈をしました。
（↑ここまで合ってますか？）

ただイマイチ分からないのは、、、
シーンモードと全く同じ設定、シャッタースピード、ISO、F値にマニュアルで設定した場合でもシーンモードと同じ様に撮れない理由（シーンモードはHDR合成
してる云々？）が理解できずにいます。
その理屈が知りたいのではなくて、
マニュアルでシーンモードと同じ設定にして、画面にシーンモードと同じ様な見え方ができないので（昨日はシャッタースピードは変えられませんでしたが）、画面が真っ暗に近かったので、夜景だとどこにピントを合わせれば良いか全く掴めませんでした。
これにはもう一つやらなければならない事は、ライブビューの設定の「設定効果を反映する・しない」の確認ですね。
やってみます(^^)

書込番号：20997223　スマートフォンサイトからの書き込み

[写新米コマチ]

質問に対して、素人をバカにした様な回答や取説をみれば分かるだろ的な回答は止めてください。取説に書いてある。はここでの質問の回答には不親切かと。
分かってない新米に対して、しょーがねーな付き合ってやるかと温かい回答を頂ける方にお願いします。

書込番号：20997235　スマートフォンサイトからの書き込み

[OM->α]

＞写新米コマチさん
全般的には、皆さんともそれなりにサポートされていたと思いますよ。

まったくわからない方に文字だけで説明するのは、結構大変です。（対面であれば、ここをこうする、とやって示せば済みますが、、、）
なので、用語やカメラの各部位の名称などを相互理解した上で説明できる状況が理想なのです。このためにも、取説の理解が基本だ、という書込みが有ったのかと。

ただ、用語がわからない状態で取説を読んでもなかなか頭に入らないのもまた然りなので、お互いか歩み寄る必要があるんでしょうね。

皆さん無償の書込みですから、ある程度は寛容に。

書込番号：20997277　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

マニュアルモードでシャッタースピードを変えるというのは、あきらかに取説に載ってることで。
それを調べもしないで、初心者だから、ただ単に教えてくださいだけと言うのは問題があると思いますよ。

取説見なくても、マニュアルモードにして、どこかのダイヤルを回せば、シャッタースピードが変わるので、そんなに難しい質問だとは思えないんですよね。

それくらい自分で解決出来ないと、この先はもっと難しいと思いますよ。

ここに書き込んでる皆さんは慈善事業で書き込んでるので、そういう言い方には問題がありそうな気もするし…。
初心者だから偉いわけでは無いので…。

書込番号：20997301　スマートフォンサイトからの書き込み

[写新米コマチ]

＞OM->αさん
質問に対する回答でお願いします。m(_ _)m
寛容に(^^)

書込番号：20997305　スマートフォンサイトからの書き込み

[写新米コマチ]

＞エリズム＾＾さん
寛容にお待ち申し上げております。
よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

書込番号：20997314　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

三度・・・失礼します（＾＾；；；

シーンモードの「手持ち夜景」というのは・・・「マルチショットノイズリダクション」と言う機能を使った撮影の事で。。。

1）ISO感度を高めに設定して＝シャッタースピードを速くして手振れを防ぐ。
2）4枚〜8枚程度連写した（SONYさんは6枚）画像を「加算平均法」で合成して1枚の画像を作る。
3）↑加算平均法で画像を合成すると、ISO感度ノイズが減る。

「マルチショットノイズリダクション」というのは、こー言う機能で・・・ISO感度ノイズを低減する「機能」の一つになります♪
↑だから・・・「ISO感度」の設定のところに、この機能があります♪
つまり･･・手振れを防いで・・・ノイズの少ないクリヤーな画像を作り出せる便利な機能ってことです♪

さて。。。またしてもココから長文です（＾＾；；；（苦笑

先ほどのレスでは・・・「絞り」と「シャッタースピード」の用語の意味と役割について説明しました（＾＾；；；
皆さんのアドバイスに有る通り・・・露出（写真の明るさ／出来栄え）の設定は「絞り」と「シャッタースピード」だけではなくて・・・「ISO感度」を含めた3つの要素で決まります。

ISO感度とは？？
ISO感度というのは・・・元々「フィルム」の光に対する「感度性能」を表したものだったのですが・・・
デジタルの時代になると・・・撮像素子センサーの「感度」を表す数値となり・・・この感度を自由に設定できるようになったわけです♪
※フィルムは、ISO感度100のフィルム、ISO感度400のフィルム、ISO感度800のフィルムという具合に種類があって、高感度撮影したければフィルムを交換する必要があったわけです。

デジタルカメラの「ISO感度」と言うのは・・・カメラのドーピング剤みたいなモンで（笑
ISO感度を上げて、カメラ君をドーピングすると・・・カメラ君（センサー）の光に対する感度が敏感になって。。。
チョットの刺激で・・・早く逝っちゃう♪　（下品な表現でゴメンm(_ _)m）
つまり・・・少ない光にも敏感に反応して･･･早く感光できる＝速いシャッタースピードで撮影できるようになる♪

↑こー言う便利でありがたい機能なんですけど。。。
ドーピングには「副作用」がつき物で（＾＾；；；（笑　・・・「ノイズ」と言う副作用が発生します。
ISO感度を上げてドーピング剤を増やせば増やすほど・・・画像がノイズでザラザラに劣化すると言う事です。。。

カメラには「ノイズリダクション」機能と言う･･・ISO感度ノイズ低減機能もあるのですけど。。。
↑コイツも過度に使うと・・・ISO感度ノイズは綺麗に消えるのですけど・・・それと同時に画像のディテール（細かい詳細＝解像）も一緒に消してしまうので（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；・・・この機能も使いすぎると画像が「眠くなる＝ボケたような写りになる」・・・ってことで。。。
↑シングルショット（普通の1枚撮影）では・・・ノイズを消す方法はコレしかないわけです。

これを「マルチショット（連写）」で複数枚撮影して・・・その画像を重ね合わせて平均化する（合成する）と・・・画像のディテールを消さずに（むしろ上手く合成すればチョットした微ブレも消せる）、ISO感度ノイズを消す事が可能で。。。
↑こー言うしくみの「ノイズリダクション」機能の一種というわけです♪

http://blog.livedoor.jp/fore_fore/archives/6539286.html
※↑詳しく知りたければご参照ください（加算平均法合成画像の説明）

同じ「ISO過度3200」で撮影しても・・・
マニュアル露出で設定して撮影した「シングルショット（1枚／単写）の画像より・・・
SCNの手持ち夜景（マルチショットNR）で撮影した合成画像の方が・・・ノイズが少なく綺麗な画像が得られる♪
↑これが・・・「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」を同じに設定しても・・・同じ画像にならない理由です♪

まあ・・・それでも、三脚立てて、ブレ無いようにカメラをシッカリ固定し・・・低ISO感度でノイズを少なく・・・絞りを絞ってシッカリ被写界深度を設定して撮影した画像にはクウォリティで勝てませんけど。。。（＾＾；；；
記念撮影的に撮影する（SNS等への利用の）場合・・・手持ち夜景で撮影した画像は十分なクウォリティだと思います♪

>（↑ここまで合ってますか？）
まだ、チョット勘違いしているような気もしますけど？？（＾＾；；；

背面液晶に映った画像がドーのこーのと言うは話しでは無いですよ（＾＾；；；　もっと、根本的な話です。

背面液晶画面は･･･基本・・・カメラの露出設定を「反映する」の方が撮影しやすいと思います♪
↑背面液晶が真っ暗で何も映ってないと言う事は？？・・・露出設定を「間違ってる！！」・・・って証拠ですから（＾＾；；；
背面液晶で･･･ある程度マトモに映ってなければ・・・撮影しても「失敗写真」しか撮れないってことですので。。。

ご参考まで♪

書込番号：20997323

α6000 ILCE-6000Y かOM-D E-M10 Mark II EZの購入検討

[KZTRRN]

去年、初ミラーレスの購入検討し、LUMIX DMC-GF7Wにしようと思ったのですが、新機種のGF9が発売された為、値段が高沸したので諦めました。今年こそはと思い購入検討しています。選択機種はα6000 ILCE-6000Y かOM-D E-M10 Mark II EZです。
沢山の方の口コミを読ませていただき、とても参考になったのですが、自分にはどちらがいいのか決まりません。詳しい方や使用している方のアドバイスをお願いします。私の撮影環境や条件としては
・メインは子供（現在、6歳と2歳の娘）の日常撮影
・今後もまだまだ沢山子供の写真を撮りたい。
・旅行には必ず携帯する。基本近場に出かける時でもカメラを持参したい。
・夜景はあまり撮影しないが、有名テーマパークなどの夜パレードや人物、室内は撮影する。
・室内で撮影する（昼、夜に限らず）ので画質がざらざらにならないでほしい。綺麗な画像が良い。
・年に数回、大きなホールで娘の発表会を撮影する。（現在、発表会の時は職場のニコンの一眼レフを借りて使用している）
・動物は撮影しない。
・自撮りはあまり撮影しない。
・運動会撮影（現在は職場のニコンの一眼レフを借りて使用している）

になります。アドバイス宜しくお願いします。また上記の2機種以外にお勧めがありましたら教えてください。

書込番号：20979966

[fuku社長]

α6300や6500が出たので影は薄くなった感じはしますがα6000が良いと思いますね。

AFも良さげですし、高感度も悪くないと思います。

α6000が良いと思いますね。

書込番号：20980011　スマートフォンサイトからの書き込み

[タマゾン川でフィッシング]

>私の撮影環境や条件としては

ニコンかキヤノンのフルサイズ一眼レフ。
その中でも、軽量コンパクトなニコンD610とかキヤノン6Dなど検討してみたらいかがでしょう（モデル末期ですけどね）

書込番号：20980019

[secondfloor]

KZTRRNさん、こんにちは。

> 沢山の方の口コミを読ませていただき、とても参考になったのですが、自分にはどちらがいいのか決まりません。

KZTRRNさんご自身は、この二つのカメラを、どのように見ておられるのでしょうか？

迷われているということは、それぞれにメリットとデメリットを感じておられると思うのですが、それは何でしょうか？

たくさんの口コミを読まれて、判断する材料は揃ったと思いますので、あとはご自身のお気持ち次第のようにも思います。

書込番号：20980037

[神戸みなと]

パナのＧＦ−７を持っているが使わない、ストロボとの同調最高速度が１/５０秒、使い物にならんな。
ソニーのミラーレスも使うが同調速度が１/１８０秒、これでも遅すぎるがパナよりましだ。
ミラーレスや廉価な１眼は日中シンクロが苦手ですね、特にパナの最近のＧＦはひどすぎる。

書込番号：20980114

[タッケヤン]

＞KZTRRNさん

今後カメラ、写真を本気の趣味にするのであればフルサイズカメラもあるソニーを選んだらいいかと思います。
EM10mark2はレンズも含めてコンパクトになり普段使いには最適ですが同じスペックのレンズを装着した場合センサーサイズの大きいソニーの方がボケや高感度で有利です。

ただ、ソニーを選んだとしてもレンズにお金をかけないのであれば、どちらでもいいです。
撮りやすいとかで決めたらいいと思います。
ボケや高感度などの画質的には
EM10mark2にキットレンズ
↓
a6000にキットレンズ
↓
EM10mark2に単焦点レンズ
↓
a6000に単焦点レンズ

この順番です。
ただ、いくら画質的に良くても予算や大きさなどもあるのでその辺りも考慮して選んで下さい。

予算的に余裕があればa6000と好きなレンズとRX100などのコンデジを併用したらいいと思います。
そうでなければシステム的にコスパが良いEM10mark2を選んだらどうでしょうか。

書込番号：20980365

[KZTRRN]

fuku社長さん
ご回答ありがとうございます。
以前からα6000欲しかったのですが高価で手が出なかったのですが、今回キャッシュバックの記載を見て6000が欲しいなと思いました。

タマゾン川でフィッシングさん
ご回答ありがとうございます。
一眼レフだとがさばるかと思いミラーレスを検討しています。

secondfloorさん
ご回答ありがとうございます。
α6000は意外とAFが遅い、夜間撮影ではノイズが入る。
OM-D E-M10 Mark II は子供の動きについていけない。
どちらも同じような悩みがあるみたいですが・・・。

神戸みなとさん
ご回答ありがとうございます。
ＧＦはひどすぎる。とはびっくりです。

タッケヤンさん
ご回答ありがとうございます。
とりあえずしばらくはレンズ変えるつもりはないですが、少しずつカメラの勉強していきたいと思っています。

書込番号：20980586

[secondfloor]

KZTRRNさんへ

> α6000は意外とAFが遅い、夜間撮影ではノイズが入る。
> OM-D E-M10 Mark II は子供の動きについていけない。
> どちらも同じような悩みがあるみたいですが・・・。

それでしたら、どちらのカメラも、KZTRRNさんの要望を満たせないので、候補にはなれませんね。

なので要望の水準を落とせないのでしたら、予算を上げて、より高性能なミラーレスにするか、かさばるのを覚悟して、一眼レフにするかしかないと思います。

ただ私でしたら、カメラの足りない部分は技術でカバーする、それでも足りない部分は諦めて、それよりは撮れる写真を、少しでも多く撮りたいと思う方なので、α6000とOM-D E-M10 Mark IIのどちらか、良いと思えるポイントの多いカメラを選ぶと思います。

書込番号：20981709

[SakanaTarou]

＞KZTRRNさん
だいぶ安くなってきた
LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット（オートフォーカス速い）
http://kakaku.com/item/J0000018647/

に、
室内用の明るい単焦点レンズ (15mmF1.7中古など）
と
運動会用の望遠レンズ (45-175中古）
と
発表会用の明るい望遠レンズ （35-100F2.8中古）
などを必要に応じて追加していく
のがいいのではないかと思います。

書込番号：20981743

[ポポーノキ]

α6000は使用しています。動体はあまり撮影しませんが、たまに電車を撮ってみると、基本性能の高さは実感できます。

GF7とGF9ですが、空間認識AFを搭載したGF9が明らかに運動会では有利だと思います。

書込番号：20981748　スマートフォンサイトからの書き込み

[KZTRRN]

secondfloorさん
ご回答ありがとうございます。
良いとこどりを求めると予算を上げて、より高性能なミラーレスにするかですね。軽量な一眼レフなら我慢はできると思うのですが。

SakanaTarouさん
ご回答ありがとうございます。
LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキットってかなり良いのですか？

ポポーノキさん
ご回答ありがとうございます。
α6000の基本性能はやはり高いのですね。
参考になります。

書込番号：20982309

[SR-2]

α６０００は、そろそろ在庫がなくなりつつあるようですね。
ボディの色やレンズの有無に拘りがないならいいですが、もたもたしていると欲しい組み合わせがなくなっちゃうかも。

書込番号：20983104

[KZTRRN]

＞SR-2さん
ご回答ありがとうございます。
α６０００を購入するとしたらキャッシュバック中にと思っております。価格は下がっていますが、今が買い時でこれから価格が下がる見込みはありますか？

書込番号：20987153

[陽気な男]

フォーサーズ4/3型　ｆ1.7	APS-C　ｆ3.5

＞KZTRRNさん
必要な時が買い時です。
フォーサーズ4/3型と比較しても　α6000は　ラベル表面の写り具合が断然違いますし、ｆ3.5のレンズでも　センサーサイズが大きいので　フォーサーズ4/3型　ｆ1.7　とボケ具合は　同じぐらいですね。

書込番号：20988005

[KZTRRN]

＞陽気な男さん
ご回答ありがとうございます。
α6000はすごいですね。

書込番号：20988373

[masterm]

α6000のホントの凄さは万が一α6000で不満が出ても
より高性能な上位機がすでにあると言うことです
それらがα6000と同様、価格的にこなれてきた頃や中古が手頃になる頃に買い換える（買い足す？）事が
将来像として描ける
もちろんα6000で満足出来ればそれも良し、一度はハイエンド張ったカメラですから
最初から入門機のカメラとは格が違います
今やミラーレスの雄、Eマウントですから周辺機器や拡張機器に事欠かない事も有利ですね
何かしたくても周辺が無いばかりに諦める事は少ないと思います

書込番号：20999572

[KZTRRN]

＞mastermさん
回答ありがとうございます。
上を見れば上があるように最新機種に手を出したいですが価格がかなりしますね。素人の私には最新機種は使いこなそうです。（α6000を使いこなせなそうかも・・・。）なので価格的に安定しつつあるα6000が無難なのかもしれません。

書込番号：21000147

[6084]

＞KZTRRNさん

初めまして、私はスポーツ撮りがお題のアマチュアです。

α６０００もスポーツ撮りに使っています。

さて、

＞・メインは子供（現在、6歳と2歳の娘）の日常撮影

と言う事ならばどのカメラでもＯＫだと思いますが、α６０００はとても軽快に気持ちよく撮影出来ると思います。

連写性能が高いのでお子さんの一瞬の表情の移ろいを捉えられると思います。連写すれば「目つむり」も幾らか回避出来るでしょう。

でもしかし・・・・

＞・運動会撮影

を考えると

＞＞α6000は意外とAFが遅い

とか他にも色々問題が出てきます。連写性能≠動体撮影性能と言う事です。

事実、α６０００でお子さんの運動会や部活の撮影をして苦労されているお母さんたちが結構居られます。

メーカーサイト等で言われる程α６０００の動体撮影性能は高く無いと私も使い込んで実感しています。

動体で連写を続けるとファインダーで被写体がフリーズしてワープしたりもします。

しかし、また、スレ主様は動体撮影がお題では無く、それ以外の用途が多いと思います。

上位機種に今手が届かないのならば、ご自身の技術と頑張りでカメラの欠点を克服するのも有りだと思います。

高額な上位機種への買い替えを今から論じても仕方ないと思います。

以下はキメラゲームvol.3と言うスポーツイベントで私がα６０００で撮影したものです。「関係者からネットに貼っても良い」と伺ったので別のスレに貼りました。

α６０００でも動体はこれくらいは撮れるというご参考まで。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011848/SortID=20867526/ImageID=2771280/

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011848/SortID=20867526/ImageID=2771281/

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011848/SortID=20867526/ImageID=2771282/

あと一眼レフがお嫌でなければ、他社エントリークラスの一眼レフのレンズ２本付が同程度以下のお値段であります。

書込番号：21002172

[KZTRRN]

＞6084さん
ご回答ありがとうございます。
一番のメインは子供の日常撮影や旅行撮影です。確かに目つむりは良くあるののでα6000で解消されると嬉しいです。
運動会は不向きなのですね。以前の口コミで夜も読みましたが、意外でした。現在は職場のニコンの一眼を借りて運動会の撮影をしています。悩みます。

書込番号：21002656

[zorkic]

上のペットボトルで「フォーサーズ4/3型」として比較しているLX100は
1684万画素のフォーサーズセンサーを使っているけど有効画素は1220万画素(3：2)
なのでセンサーを約3割トリミングした状態。なのでセンサーサイズでの違いを比較するならα6000も同じようにトリミング前提でその分被写体から離れて撮らないと( ；´Д｀)

上の写真でも割と違うと思うけど、同様の比較なら差はもう少しわかりやすく、（望遠側でこどもならずっと明確）「α6000はｆ3.5のレンズでも　センサーサイズが大きいのでフォーサーズ4/3型ｆ1.7とボケ具合は同じぐらい」になるなんてことはないです。APS-Cしか使わないユーザー同士なら陽気に笑ってもらえるかもしれないけど、そうじゃないなら失笑を買います( ；´Д｀)

レンズの解像度もE16-50は広角側中心は悪くないけど風景の周縁などそれ以外は気になる場合があります。補正がうまく効いていてそれほど気にすることもないかもしれないけど、色収差は何の表だか一瞬わからなくなるぐらいの水準で、周辺減光も表の目盛りを超えて3倍にしないと表示できないぐらいで「狂気の沙汰以外のなにものでもないnothing short of insane」という評価も(((；ﾟДﾟ)))
http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/842-sony1650f3556oss?start=1

レンズが重要になってくると思うけどEマウントはすごいレンズがたくさん出てきているけど、フルサイズ用ばかりで「格」の違う重さと値段。

書込番号：21004215

[KZTRRN]

＞zorkicさん
ご回答ありがとうございます。
なんか色々と奥が深いですね。

書込番号：21005130

運動会の画像を見て教えて下さい。

[わこちゃん２号]

前のスレの最後にも同じことを書いたのですが、改めて質問ささせていただきます。
よろしくお願いします。

当日は快晴で、スポーツモードでもISO200程度でしたので、悩んだ末リレーはスポーツモードで撮りました。
ISOが同程度なら、やはりスピードが速いほうが良いのではと思ったからです。

バトン受け渡しの際、近くにいた用具係の上級生にピントを持って行かれてしまいました。
しかし、悩む暇もなくシャッターを押し続けました。
子供は6人中3位でバトンをもらい、すぐ前を走る2位のお子さんにまたしてもピントを持っていかれ・・
2位のお子さんが切れた所でようやく子供にピントが合いました。
私はカーブに入るあたりから撮影をしており、バトン受け渡しの位置のズームのままで撮ったので（ズームを広角にする余裕がなかった）、子供が近くを走る時には上半身のみになってしまいました。
が、思いがけずよい表情のアップが撮れたので良かったと思いました。

ですが、パソコンで見てみるとISO200にもかかわず結構粗いというかザラザラ感がありちょっとがっかりで・・
お天気もよく、感度も低いのに、このように粗いのは何故なんでしょうか？
顔を消しているのでわかりづらいとは思うののですが、肌色もかなりザラザラな感じです。
あとは腕とか、まわりのボケもチラチラしているような感じです。
ISOが高い時にこのようになるイメージなのですが・・

ちなみに、この後ソーラン節も撮りました。
リレーと違って時間が長いので、途中までシャッター優先で、後半はスポーツモードで撮りました。
ピントは合いましたが、やはりザラザラした感じです。
これって一体・・

公園で撮った練習の時もこのような感じになることはありました。
DROは切りました。
購入後先に使っていたキットの短いズームで撮った写真では、多少の粗さが出る写真もありましたが、このようにひどくはなかったです。
ということは、この粗さはこのズームレンズの特徴？なんでしょうか？
それとも、私の取り方の問題点でしょうか？

よろしければ、アドバイスお願いします。

書込番号：20930037　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

ISO２００でザラついてるのではなく
なにか縦に模様が全体的にある感じがします

AFは１点AFではなくカメラ任せのAFでしょうか？

書込番号：20930078

[holorin]

良く撮れていると思います。
ザラザラ感といいますが、こんなもんじゃないでしょうか。レンズとかの影響ではありません。純粋にカメラの性能です。
クリエーティブスタイルはビビッドですかね。ポートレートとかで彩度を下げて階調性を上げれば、多少は改善されるかもしれません。
気に入らなければ、基本はRAW現像で調整することになります。

それよりも、縦方向に見える薄い縞々のほうが気になります。これは何でしょう？もしかするとセンサーの不具合かもしれません。

書込番号：20930088

[わこちゃん２号]

＞津田美智子が好きですさま

縦に模様ですか・・（泣）
一応撮影前にレンズがきれいなのは確認しているのですが、そういうことではないのでしょうか？

スポーツモードで撮ったので、AFはワイドです。
またアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

書込番号：20930091　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞わこちゃん２号さん

お天気もよく、感度も低いのに、このように粗いのは何故なんでしょうか？

⇒本来なら、もっとコントラスト高く 写ってる。
それをダイナミックレンジ拡張回路で、コントラストを低く再現してるから、

例えば
本来なら、そのシャッタースピードでは、
２段アンダーな暗い部分を
1段のアンダーになる様に
回路が持ち上げてるから
露出不足を明るく持ち上げると
粗れるじゃない。

例えば
満月を撮るとする。
ダイナミックレンジ拡張回路を最大に効かすと、
ISO100でも
凄くザラザラの写る
ISO100でも高感度並のシャッタースピードに制御されます。

書込番号：20930102　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞holorinさま

すみません、どの辺に縦のしましまが見えますか？
確認したいので教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：20930105　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

コントラストを上げました

＞すみません、どの辺に縦のしましまが見えますか？

首元のシャドウの中や、よく見ると背景のボケ全体にも見えます。

書込番号：20930134

[ほら男爵]

ワイドはカメラの合わせやすい所に合わせます

って言うアドバイスが前のスレにあったかと思いますよ

ワイド（ピント位置オート）合わせやすい人や物にピントは合うので
スレ主さんの合わせたい場所ではありません

書込番号：20930137　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

しましまの模様ですがボケてるところでよくわかります
縦に薄く線があります
センサー不良か？ダイナミックレンジとかを上げえている影響かもしれません？
それが画像を処理しているので、その影響かもわかりませんが

このざらざらはレンズのせいではありません
上記のどれかが理由かと思います

いちどカメラの設定を確認後初期化してみるのもいいともいます

一度確認していただきたいのですが
説明書にダイナミックレンジという言葉があれば確認してみてください
そこをいつのまにかいじっているかもしれません

書込番号：20930139

[わこちゃん２号]

早速のアドバイスありがとうございます。

縦の線というご意見が気になるので、もう一枚画像をアップします。
よろしければ、こちらもご確認いただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：20930147　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

縞模様は拡大して見ると分かります・・・

何か画像ソフトとかで編集していませんかね？

撮った物をそのまま載せていますか？

書込番号：20930152

[SakanaTarou]

縦に細かい縞模様があるのがわかりますかね？

縦のシマシマがたしかに気になりますねー・・
縦のシマシマほぼ全体にでてますが
例えば、お子さんの首のあたりとか、わかりやすいです。

書込番号：20930162

[おかめ@桓武平氏]

＞わこちゃん２号さん

13インチのMacBookでは気がつきませんでしたが、
24インチモニターのMac miniでは、背景部分全体が縦縞模様になっていることを確認しました。

書込番号：20930166

[わこちゃん２号]

＞okiomaさま

顔をほかすアプリは使っていますがその影響はあるでしょうか？

書込番号：20930168　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

こちらもコントラストを上げた

２枚目の写真は縞々がないようです。
別の機種ですが（センサーも違い参考にはなりませんが）、こういった縞々が出るときと出ない時があるという課題があったカメラもありました。
本機での（過去の）発生状況はわかりません。

書込番号：20930176

[okioma]

関係無いかと思いますが、
ズームは光学ズームで止めていますよね？
全画素超解像ズームなどのデジタルズームができる設定にしていませんよね？

書込番号：20930179

[わこちゃん２号]

ぼかしアプリは使わずに、拡大したものをアップしました。
ご確認いただけると助かります。
よろしくお願いします。

書込番号：20930182　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞okiomaさま

コメントありがとうございます。
デジタルズームや全画像ズームはやっていません。
光学ズームのみです。
よろしくお願いします。

書込番号：20930205　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

みなさん、ありがとうございます。
スマホから投稿しているので、今からパソコン立ち上げて大画面で確認してみます（泣）
引き続きアドバイスいただけるととても助かります。
よろしくお願いします。

書込番号：20930211　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞わこちゃん２号さん

>> 書込番号：20930182

初回の画像と比べると縦縞模様がなくなりました。

書込番号：20930220

[わこちゃん２号]

取説、見直しましたが、ダイナミックレンジの記載も索引もありません。
ネットで検索してみます。

書込番号：20930223　スマートフォンサイトからの書き込み

運動会撮影の設定について（28日運動会です。）

[わこちゃん２号]

運動会の撮影について以前アドバイスいただいたものです。
その節はたくさんのアドバイスをありがとうございました。

その後、公園などで撮影練習してきました。
子供が走るのを拒否するので、サッカー（というかボール蹴り）や自転車で走っているところや遊具からすべるところなど撮影してきました。
まあ、ブレたりブレなかったりで、よくわかりません・・・が、AF-Cはよく追いかけてくれます。
ただお天気の日に撮っても、拡大すると粗いなあと感じることがあります。
逆光だとISOが高くなってしまうことがあり、その場合は仕方ないですが、ISOが200とかでも「うーん、粗いなぁ」と思うことがあります。
これが、塗り絵？と言われるもの？キットズームレンズの評判がいまいちな所なんですかね？
まあでも今回は競技をブレずに撮影することが目的なので、それが達成できれば良いと思っています。

シャッタースピード1/1000か、スポーツモード1/2000の連写を予定しております。
公園ではさすがにひどいブレはほぼありませんが「うーん、ちょっとブレてる？」という写真も量産されており、これはやはり私の手ブレなのか、お日様が真上にない条件のせいなのか、ズームのせいでブレやすくなっているのか・・・
それと、日陰では顔が暗くなってしまうことがあるのですが、露出補正をするとISOが上がってしまいますよね？
それでも露出補正をした方が良いですか？
一応一脚をつけようと思っているのですが、他にアドバイスがあれば、ぜひ教えて下さい。

一応以下の設定で撮影しようと思っています。
以前の質問で徒競走と書いたのですが、何故か今年は徒競走ではなくリレーでした。

１．開会式、準備運動

シャッタースピード優先（1/500か1/1000）、AF-S、中央

２．つな引き

シャッタースピード優先（1/500か1/1000）、AF-C、中央もしくはワイド

３．リレー

スポーツモード（1/2000）、AF-C、ワイド

４．ソーラン節

スポーツモード（1/2000）、AF-C、中央もしくはワイド


つな引きとソーラン節はお友達に囲まれた中ですので、フォーカスエリアを中央にするかワイドにするか迷っています。
フレキシブルスポットというのがいまいちよくわかりません。このような場合に有効なモードでしょうか？
またワイドにした場合、動く人物がたくさんですので小さい□（四角）は一番手前の人に合うんですよね？
それをわが子に合わせたい場合は中央の方が簡単でしょうか？
リレーも２チーム対抗なのですが、わが子が後ろから（２位で）バトンをもらった場合、やはり手前の人にピントが合ってしまいますか？

それとα6000で検索したサイトに、運動会の撮影は顔認識を切った方が良いとありました。
ほかの人に顔があってしまうことがあるから、ということでなるほどと思ったのですが、やはりその方がおすすめですか？
ロックオンAFや瞳認識は、上記の撮影の場合あまり効果的ではないですよね？

それと最後に、今まではずっとJPEGで撮影してきたのですが、今回RAW＋JPEGにしてみようと思っています。
連写の際に、JPEGだけの時に比べて遅くなるといったことはないでしょうか？
保存が時間がかかるのは、再生画面が見れないだけなので我慢できます。
一応ソニーのクラス10のSDカードで、連写時は問題ないようです。再生までは時間がかかりますが。

たくさん質問してしまってすみません。
回答およびアドバイスいただけることがあれば、ぜひよろしくお願いします。

書込番号：20920875

[わこちゃん２号]

すみません、スポーツモードはワイドのみでしたね。
わが子に合わない場合は、カメラを振ったりすると有効ですか？
他に良い方法があれば、教えて下さい。

書込番号：20920880

[わこちゃん２号]

自己レスばかりですみません。
ソニーのページでフレキシブルスポットを見てきました。
手動でピントを合わせる位置を変えられるのですね。
一度変更した後に再度位置を変更する時、呼び出さないといけないようなので慌てると取り逃しそうです・・
ソニーのページでもチューリップを見本に説明しているので、動きものを撮るには慣れが必要そうに思いました。
中央エリアでフォーカスロックしてから移動しても同じことみたいですし、ブレずに撮るのが今回の目標なので日の丸構図でもいいかなと思います。
その場合は、シャッタースピード優先と中央でいいんですかね？？

直前の質問で本当にすみません。
もしよろしければ、他にこんな方法が便利だよ、など教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：20920919

[ｈｏｔman]

>ISOが200とかでも「うーん、粗いなぁ」と思うことがあります。
>これが、塗り絵？と言われるもの？

逆です。
その状態は俗に言われる「塗り絵」ではありません。
ノイズが多い画の状態ですね。

塗り絵とは、その荒い状態を何とかしたいがため、
数画素を纏めて平均化してノイズが目立たなくしたもの。
それがまるで絵の具で塗ったように見えるので
「塗り絵」と呼ばれます。
その為、画像の尖鋭感が失われます。

ブレに関しては、手ぶれと被写体ブレの2つが有りますので
画像からそれを見極めて、それごとに対処するのが良いと考えます。

書込番号：20921073

[けーぞー＠自宅]

荒くても、お店でデジカメプリント「葉書サイズ」にすれば
全く気にならないこともありますよ。

書込番号：20921121　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

シャッタースピードを1/2000とかする必要はありません。
リレーでも徒競走でも1/500から1/1000で十分かと。


ワイドはカメラが合わせやすいところにピントを合わせます。
一般的にはカメラに近い被写体やコントラストの差が大きいもので
自分好みの場所に合わせたいのであればフレキシブルスポットで摂ることをお勧めします。
ただ、その分被写体を指定した測距点に入れ続ける腕も必要となります。
入れる続けることが難しいのであればゾーンかな・・・


ISO200で粗いと感じたのであれば、どんな機材をつかっても難しいかとも・・・
DROとかONにしているのかな？NOにしているのであれば一度OFFにして見てください。


あとファインダーから覗いて撮影していますよね？
背面液晶では野外の明るい場所では視認性もおち
被写体が動いていると、望遠になればなるほど被写体を捕ら続けるのが大変になります。
目をファインダーにしっかりあて、片方の頬を背面液晶に付け
左手はレンズの下からしっかり支え（特に望遠レンズ）、右手は軽くグリップに添え、
脇を締めて撮影してください。

書込番号：20921176

[さわら白桃.]

＞わこちゃん２号さん

よく調べられて熱心に検証されている様で、本番では上手くいくような気がします。

気になった事は、撮影画像を確認する際に拡大するのは良いとして、「粗い」と感じる原因は
高ISO感度による荒れや手ブレや被写体ブレ以外にも「ピン甘、ピンボケ」にも要注意ですね。

シャッタースピードに留意されているのは良い事ですが、絞り値（F値）にも気を遣ってやった
ほうが良いような気がします。

ほとんどのレンズにおいて絞り開放（今回の場合ではF６.３かと）で撮影をすると解像が甘くなり、
拡大時ボヤッと見えて不思議は無いしキットズームや高倍率ズームだとこの傾向は顕著です。

それとある程度絞った状態でSS１/2000秒だと日中でもISO感度は上がり気味となって
画質が荒れ気味になってくるのは珍しくない事と感じます。

絞り優先AEでもシャッタースピード優先AEでも良いですが、基本はF８、SS１/1000秒ぐらい
が良いのではないかと思いますね。

あと運動会などで露出補正が必要な場面で多いのが、強い日差しのもと照り返しで明るい地面
に立つ被写体や逆光時の被写体、帽子のつばによる顔に影、など際のプラス補正でしょうね。

せっかく電子ビューファインダー付きも機種をお持ちなので、事前に近くの適当な人物で確認
しながら「ちょっと控えめな露出補正」を心掛けてあとはRAW現像時に調整すれば良いでしょう。

この機材で一脚が要るか微妙ですが（カメラ自体が上下するシフトブレ対策には〇）、本番が
明日なら今日色々と試しておくべきかなぁと感じました。

これだけ熱心なら事前練習さえやっておけば成功すると思いますよ。

書込番号：20921183

[okioma]

さわら白桃.さんが言われているように
絞りも気にしたいですね。


被写界深度って言って
ピントを合わせた所から前後にピントが合っているように見える範囲があります。
絞りはF8位で撮るとよいでしよう。
ただ絞ればいいと言うわけでもなく絞りすぎによって
回折現象（小絞りボケ）と言って画のエッジ部分がボケたようになります。
レンズによっても変わりますが絞ってもF11〜16くらいですかね。



出来るならシャッタースピードや絞りを制御したいですね。
ただそれなりの知識も必要になりますので
撮影モードはシーンモードやP等ではなく
シャッタースピード優先で1/500か1/1000ですかね。


私なら、絞り優先でF8に固定しシャッタースピードはISOである程度制御。
もしくはマニュアルでシャッタースピードを1/500、絞りF8に固定し、ISOをオートにします。

書込番号：20921236

[おかめ@桓武平氏]

＞わこちゃん２号さん

被写体に近づいて近距離で撮影されるのでしたら、標準ズームで1/2000秒以上は必要かと思います。
望遠ズームでちょっと離れた状態で撮影されるのでしたら、1/250秒以上は必要かと思います。

ISO感度は「オート」、AF-C、一点、レリーズ優先、高速連写です。

お子様が目の前を横切るのでしたら、1/125秒以下のシャッタースピードで「流し撮り」も面白いかと思います。

書込番号：20921506

[WIND2]

既存のD3300にレンズ買い足しにしなかったんだ？

んじゃ
＞ブレたりブレなかったりで、よくわかりません・・・
ピンボケだね

＞ただお天気の日に撮っても、拡大すると粗いなあと感じることがあります。
＞ISOが200とかでも「うーん、粗いなぁ」と思うことがあります。
ソニー機の特徴かどうかは分からないけど、ソニーの低感度はフルサイズでも
アウトフォーカス部のノイズが非常に気になる。

＞スポーツモード1/2000の連写を予定しております。
そんなに必要ない。ISOが上昇するだけ。
例え近距離でも1/2000は不要、2m前をリレーで横切る程度で1/1250で十分

＞日陰では顔が暗くなってしまうことがあるのですが、露出補正をするとISOが上がってしまいますよね？
それでも露出補正をした方が良いですか？
測光モードを変えてみたら？

＞連写の際に、JPEGだけの時に比べて遅くなるといったことはないでしょうか？
連写持続時間、枚数が少なくなる。
要は連写が途切れる
バッファフルになるとシャッターチャンスを逃す可能性あり、
SDカードの満タンに注意

こういうスレもあった。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000912430/SortID=20884111/#tab

書込番号：20922825

[わこちゃん２号]

みなさん、参考になるアドバイスやご意見をありがとうございます。
直前でバタバタしており、とりあえずまとめてお礼申し上げさせて下さい。

今日、お天気は良いようですのでシャッタースピード上げて頑張って撮ってきます。
またのちほどお返事書かせていただきます。
本当にありがとうございます。

書込番号：20923215　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

運動会の報告です。
当日は快晴で、スポーツモードでもISO200程度でしたので、悩んだ末リレーはスポーツモードで撮りました。
バトン受け渡しの際、近くにいた用具係の上級生にピントを持って行かれてしまいました。
しかし、悩む暇もなくシャッターを押し続けました。
子供は6人中3位でバトンをもらい、先に走る2位のお子さんにまたしてもピントを持っていかれ・・
2位の大きお子さんが切れた所でようやく子供にピントが合いました。
私はカーブに入るあたりから撮影をしており、バトン受け渡しの位置のズームのままで撮ったので、子供が近くを走る時には上半身のみになってしまいました。
が、思いがけずよい表情のアップが撮れたので良かったです。

ですが、パソコンで見てみるとISO200にもかかわず結構粗いというかザラザラ感がありちょっとがっかりで・・
お天気もよく、感度も低いのに、このように粗いのは何故なんでしょうか？

すみません、また別スレで質問させていただきたいのでよろしければ教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：20929961　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞ｈｏｔmanさま

コメントありがとうございます。
新しいスレにも書いたのですが、ピントは合ったもののやはり顔などザラザラした感じに撮れてしまいました。
望遠ズームのせいでしょうか？
もしお時間がありましたら、またアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

書込番号：20930057　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

そうですね、まずはプリントしてみますね。
よく撮れた写真は大伸ばししておじいちゃん、おばあちゃんに、と思っていたのですが、そうすると粗さが出そうです。
コメントありがとうございました。

書込番号：20930064　スマートフォンサイトからの書き込み