α6000 ILCE-6000 ボディ のクチコミ掲示板

レンズ追加について

[nisiiryou]

キャッシュバックにつられ本カメラを購入する事にしました。
そこで質問ですが、本カメラの場合ダブルズームと16-50mmに７０−２００Ｆ４を追加とどちらが良いと思いますか？

Ｆ値は気にしませんがフォーカスの精度、速さが変わる様なら７０−２００Ｆ４を追加購入予定です。（変化無ならダブルズームを購入）
撮影対象は風景（山岳）と機関車です。

お手数お掛けしますが宜しくお願いします。
現Ｅマウントレンズの所有は５５ミリ単焦点のみです。

書込番号：19367086

[secondfloor]

nisiiryouさん、こんにちは。

値段差があり過ぎるレンズどうしの比較ですので、結局は予算次第だと思いますが、、、
次のスレも参考になると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586365/SortID=17712006/

書込番号：19367108

[写歴40年]

nisiiryouさん　　こんにちは。

どちらが良いかと聞かれればあなたの腕力と財力次第だと思います。

望遠の世界は大きく重く高価なものほど写りが良いのは当たり前だと思います。

書込番号：19367137

[フェニックスの一輝]

＞Ｆ値は気にしませんが

ということであれば価格の安いダブルズームキットの方がいいように思います。

ただ、70-200mmF4の方がコストがかかっている分だけ、
レンズとしての性能も期待できるので
16-50mmに７０−２００Ｆ４を追加したほうがいいように思います。

書込番号：19367154

[もとラボマン ２]

nisiiryouさん　こんにちは

AFもですが　描写力考えるのでしたら　70-200F4のほうが　良いように思いますし　今後　フルサイズに移行しても使えますので　高価なレンズですが　長い目で見れば　70-200F4のほうが良いように思います。

ボディより　レンズの方が　長く使えますしね。

書込番号：19367172

[びゃくだん]

自分は持ってませんが、とりあえずダブルズームを買ってみて自分で確認してみる、という手も無くは無いかなと思います。
仮にダメでも望遠レンズはマップカメラで11000円で売れるので、キャッシュバック込みで実質54000円くらいで標準ズームキットを買うようなものです。
80000（ダブルズームキット）-11000（望遠レンズの買取価格）-15000（キャッシュバック）=54000円

パワーズームキットが現在64000円くらいなので1万円のキャッシュバックを考慮して、だいたい同じくらいになります。
その画質やAF速度・精度で満足出来ればわざわざ高いレンズを買う必要も無いので、財布にとても優しいですね。

書込番号：19367181　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

えー？
70-200F4Gとズームキットを比較する？
そんな馬鹿な。

性能は雲泥の差。もちろん、ある程度使い込んだ人が使った場合です。
まあ、70-200F4Gは一生ものとは大げさすぎますが、10年は軽く持つ。Eマウントでは最優秀ズームです。
わたしはこれで、ビデオを撮ったり写真を撮ったりしていますが、まじめにもう一本追加して2本体制にしようかとも考えています。写真とビデオの同時使用のために。
2本買いたいと思うのは、数十本のレンズで初めてです。（ソニー機、ニコン機を含めて）

もし、このレンズを買える予算があるなら、目をつむって買うことをお勧めします。
α6000で鳥を追っても良いし（換算300�oになる）、α7Sで舞台を撮っても良し、α7R�Uで写真を撮っても良し。万能レンズです。
Eで使える最高のズームです。

予算少々なら、EPZ 18-105mm F4 G OSSは値段の割にはよい写りになります。
もちろん、70-200Gほどではありませんが、コストパフォーマンスは良いです。
レンズそのものは、歪曲収差がありますが、それをカメラで修正しています。だから、コストを安くできるのだと思います。
NEX-FS100Jなどの別系統のビデオで撮るとこの歪曲収差がそのまま出てきますので、わかります。でも、映りはよい。

最後に一言、70-200F4Gの予算があるなら、迷う必要はありません。
一直線に　GO！

書込番号：19367232

[びゃくだん]

レビューよく見たらα7RII持ってるんですね。
なら、迷う必要ないと思います。

書込番号：19367243　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

私もキャッシュバックでダブルズームを購入し、満足できるかどうか確認し、不満であれば７０−２００検討がよろしいのでは？
マップカメラはこのレンズに対しワンプライス設定しているので、検討時間は十分あると思います。

書込番号：19367277

[でぶねこ☆]

え？ここは、ボディーのみ買って、16-70Zと70-200Gでコンプリートする場面です。財力が有ればですけど。

書込番号：19367293　スマートフォンサイトからの書き込み

[nisiiryou]

皆様、短い間にたくさんのご教授ありがとうございます。
本体は今週中に決定します。レンズのみとりあえず購入しました。

＞secondfloorさん
過去スレ熟読させて頂きました。
非常に興味深い内様でした。ありがとうございました。

＞写歴40年さん
何とかボーナスで買えそうです。

＞フェニックスの一輝さん＞もとラボマン ２さん＞orangeさん＞びゃくだんさん
Ｆ４押しありがとうございます。
ポチリました。

＞杜甫甫さん
Ｆ４ポチリました。今週末に届きます。
ありがとうございました。

＞でぶねこ☆さん
Ｆ４ポチリました。
ボーナス一括払いで！

書込番号：19367357

[6084]

スレ様

もう解決済みですが・・・良かったですね。

ＳＥＬ７０２００Ｇ、キヤノン使いの私も直に良い玉だと思います。私も愛用。

（私はキットレンズは最初から持っていません。）

書込番号：19367661

[nisiiryou]

＞6084さん
このカメラを購入にあたり実は6084さんのレビューも読ませて頂いております。
レンズの後押しありがとうございます。
三脚撮りでは７Ｒ、手持ち連写で６０００と考えています。
今後ともご教授お願いします。

書込番号：19367848

イルミネーション＋人物の撮影の際のレンズについて

[海大好き1177]

今夜イルミネーションの撮影に行く際どのレンズとα6000組み合わせるのがベストなのかまた、モードはオートで夜景ポートレートがいいのか絞りモードが良いのかをおしえてください。

機材としては
1.α6000
2.三脚
3.50mmF1.8/19mmF2.8/30mmF2.8を持っていく予定です。

イルミネーションと人物の撮影は一度もやったことがなく、また出来れば失敗もしたくないのでオススメの設定や撮影方法があれば教えてください。

書込番号：19358504

[けーぞー＠自宅]

フラッシュはどうされますか？

書込番号：19358509　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

海大好き1177さん　こんにちは

人物とイルミネーションでしたら　ストロボを使ったスローシンクロが　定番ですが　ストロボがない場合　人物が明るく写るように　人物に光が当たる場所が必要になると思います。

書込番号：19358520

[海大好き1177]

＞けーぞー＠自宅さん

ありがとうございます。
内蔵フラッシュを使う予定です。

＞もとラボマン ２さん

外付けのフラッシュが無いと厳しいでしょうか？
ネットで見た限りでは3m以内ならフラッシュも有効との書き込みがありましたので、スローシンクロでしたっけ？のフラッシュの設定にして撮影を試みようかと考えています。
3〜4人程度を移したいので画角の関係上50mmでは収まり切らないのかと思い19mm辺りの方が良いのかと考えています。
でも50mmはF1.8ですので暗所には強いのかなぁともかんがえています。
F2.8でも問題が無ければ良いのですが、通常は絞りはどの程度にするべきなのでしょうか？

書込番号：19358541

[ぽぽぽい]

まず、ストロボ発光禁止で絞り優先モードで夜景（イルミネーション）をお好みの明るさになるように撮ります
ここで、絞りは作例に差が出ますので、1.8でも2.8でも4でもいいです

んで、その数値をマニュアルモードで入力して、そしてストロボを強制発光させます。

三脚必須ですよ

書込番号：19358591　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

すいません 補足です

人物なしで、イルミネーションを撮り、その後その後数値をマニュアルモードで入力後、モデルさんに立ってもらい、ストロボ強制発光です

書込番号：19358594　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mr.Z.]

夜の背景こみのスナップポートレートだとISO感度を出来るだけ高感度(数字が大きい)で自身でノイズが許容できる範囲に設定されると背景まで光がまわりやすく人物とのコントラストが柔らかくなり見やすい写りとなります。勿論フラッシュ+スローシンクロで背景まで低感度ISOで写せますが、シャッタースピードが遅くなる為、被写体に静止状態を強要しないと人物が幽霊の様にブレます。レンズは35mm換算(α7など)で35mmfF2.8前後であれば人混みの中でもある程度取れます。被写体と距離が取れるなら80〜200mmで明るいレンズですが、内臓フラッシュだとケラレが出る可能性があるので難しいかも。

書込番号：19358626

[写歴40年]

海大好き1177さん こんにちは。

内蔵ストロボはGN6なのでISO100で絞りがF2.0ならば3mまで計算上では光が届くとなりますが、50�oのレンズならば人物にピントを合わせて撮ればイルミネーションは、ボケボケとなりますし雰囲気はあるかも知れませんがお持ちのストロボならば、19�oか30�oで撮られた方が良いと思います。

絞りはF4.0ならばISO感度を400にして、F5.6ならばISO感度を800にして絞り優先でスローシンクロにして撮って見られれば良いと思います。

わたし的には19�oならば人物を中心にして撮れば良いですが、端になると顔などが歪みますし30�oならば少し長いかなと思う感じなので、あなたのお好みの方で撮られれば良いと思います。

デジタルはその場で結果が直ぐにわかりますので、撮られた結果を確認して±すれば良いと思います。

書込番号：19358642　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

海大好き1177さん　返信ありがとうございます

スローシンクロといっても　難しく考えず　三脚にカメラ固定し　露出はマニュアルでイルミネーションが綺麗に写る露出にして　ストロボは　オートのまま撮影すると　背景と人物露出が合う写真ができます。

その時　明るいレンズでも　50mmだと　ストロボが届く距離では人物大きくなり　背景が離れた状態になりますので　背景がボケた写真になると思いますので　お持ちのレンズでしたら　19mmF2.8を使うのが良いと思います。

後　ストロボの場合ISO感度上げると　ストロボのGNが上がり　遠くまで届くようになりますので　ISO感度は少し上げ気味が良いと思います。

書込番号：19358652

[okioma]

＞イルミネーションと人物の撮影は一度もやったことがなく、また出来れば失敗もしたくないのでオススメの設定や撮影方法があれば教えてください。

理想は、予算にもよりますが
ガイドナンバーの大きい光量のある純正の外付けストロボでスローシンクロですかね。
失敗したくないのであれば、なおさらかと思います。

書込番号：19358664

[フェニックスの一輝]

フラッシュのモードをスローシンクロにして撮影するといいように思います。

そうすると、手前の人物はフラッシュの光で露出が合い
背景のイルミネーションはスローシャッターによって露出が合うと思います。

スローシンクロはおまかせオートだと設定できませんので
絞り優先オートか、プログラムオートを使うといいと思います。

また、人物が明るすぎる場合は、撮影設定の中にある、調光補正で-1とか-2とかに補正するといいと思います。
背景が暗い場合は、露出補正で+1とか+2とかの補正を入れるといいと思います。

書込番号：19358666

[ほら男爵]

何かの時に吾輩がやらかした失敗談より…
フラッシュを使う時はレンズフードを外しませう（笑）

何故そんな事を忘れたんだろ？　(;^_^A

書込番号：19358765

[けーぞー＠自宅]

光を和らげたほうがいいと思います。

ティッシュペーパーとか、コンビニ袋とか、、、
トレーシングペーパーとか。

発光量の少なさはＩＳＯで補いましょう。
全てをマニュアルにしたほうが簡単だと思いますよ。

失敗は成功の元です。
偶然、成功しても次回に失敗するなら進歩無しですから。

書込番号：19358986　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

絞らないと、イルミネーションがボケボケになりますよ
http://amazing.x.fc2.com/works/boke/bokekeisan.html

ガイドナンバー（GN） 6（ISO100・m)
http://amazing.x.fc2.com/works/light/light.html
ここで、ISOを上げて、人物までの距離をいれてください

書込番号：19359003

[しま89]

イルミネーションと人物の撮影ですよね。こちらのカメラは使った事が無いのでパナソニックのカメラでの経験ですが、夜景に人物ですとたしかに明るいレンズがいいのでしょうが、下手に設定するよりカメラの夜景モード使った方が綺麗に撮れる場合が有ります。このカメラもシーンセレクションの「手持ち夜景」モードが有るようですので試しては如何でしょうか

書込番号：19359308　スマートフォンサイトからの書き込み

[海大好き1177]

みなさまのおかげで何とか撮影をすることが出来ました。

今後は外付けのフラッシュも検討をしなくてはいけないのかもしれません。

書込番号：19363435

フラッシュ発光モードでの連続撮影

[ふわとろ天津飯]

すみません、教えてください。
フラッシュ発光モードで１秒間隔ぐらいで連続撮影を
繰り返すと、数枚撮影したところで、シャッターを押しても
数秒間撮影できない状態になってしまいます。
取扱説明書を調べたところ、フラッシュ充電表示
（液晶のフラッシュマーク横の●マークが点滅）の間は
撮影ができないようです。
撮影モード（おまかせオート、A、M 等）、フォーカスモード
（AF、MF 等）、画質（RAW、ファイン）を色々変えて見ましたが
同じでした。
ドライブモードは連続撮影ではなく、１枚撮影しています。
フラッシュ発光禁止にした場合はいくらでも連続で撮影
できます。
もう１台持っているSONY RX100M2も同じです。

他の方が持っている一眼レフカメラなどでは
フラッシュ点灯して連射でバシバシ撮られているようです。

これは機器の性能差なのでしょうか。
それとも何か設定があるのでしょうか。

書込番号：19318397

[2月umare]

＞これは機器の性能差なのでしょうか

そうです
コンデンサーの容量に差があるのでしょう
ボディの小さいものには小さいコンデンサーしか入りません
ガイドナンバー・発光回数に差が出ます

書込番号：19318524

[コージ＠流唯のパパ]

フラッシュの性能ですよ。
フル発光などどだと、連写の効くフラッシュは限られますよ。
連写はリスクもあって、オーバーヒートや希に光電菅が壊れたりもします。

SONYでは、HVL-F60Mに外部バッテリーがTTLも使えて良いですが、連写ならニッシンのMG8000(Nikon用)に外部バッテリーをマニュアル発光で使うのが便利です。

ただし、上記2機種とも、α6000より高くつきますが(笑)

またProfotoのB1なら、SONY用のTTLコントローラーは未発売でNikonかCanon用でマニュアル使用になりますが、無線式の上、フル発光で秒間15コマ追従しますよ。

お勧めは、ニッシンのDi700air(SONY用)が無線コントローラー付きで29800円です。

ちやみにB1以外は持っています(笑)

書込番号：19318841　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

ふわとろ天津飯さん　おはようございます。

機器の性能差なので何ともならないと思います。

一般的にフラッシュはフル発光などしたら充電に時間がかかって当たり前で連写に使用するものではないとは思いますが、連写出来るフラッシュならば光量の大きな外付けなどで光の量を絞った使い方などをすれば当然連続発光なども出来ると思います。

今お使いのフラッシュで出来るだけ早く充電完了にする方法は、フラッシュの発光光量は撮影距離と絞り値が影響しますので近距離で絞りを開けて撮りフラッシュをフル発光させない事だと思いますが、内蔵フラッシュは光量が少ないので物理的には開放F値の明るい単焦点レンズ開放でかなりの近距離でないと無理だと思います。

書込番号：19318948

[isoworld]

　
　すでに説明があるように、そういう性能なんです。

　キセノン管をフラッシュさせるのには、カメラに内蔵された7.2V（7.4Vと表示されている場合もある）のバッテリー電圧を350Vくらいに昇圧し、コンデンサという蓄電池にそのエネルギーを充電して、2万ボルトくらいのインパルスでキセノン管をトリガーして一気に放電させるんです。
　その昇圧と充電に時間がかかるのと、連続フラッシュさせると発熱して温度が上がるため、適宜に冷却時間を持たせています。

　フラッシュ連射バシバシ撮影可能カメラは、昇圧充電回路を強化したり、コンデンサ容量を小さくして充電量を少なめにしたり（この場合は光量が落ちます）、放熱設計に工夫をしているものと思われます。

書込番号：19319122

[ふわとろ天津飯]

みなさま、詳しい回答
本当にありがとうございます。
性能差ということで仕方ないのですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

書込番号：19319249　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞他の方が持っている一眼レフカメラなどではフラッシュ点灯して連射でバシバシ撮られているようです。

どんなフラッシュなのかにもよりますが、大きめのフラッシュの場合はフル発光しなくても適正露出が得られたりします。
例えば発光量が1/64でも大丈夫なくらい、元の大きなフラッシュなのであればフル充電から64枚まで連写できますし、
64枚連写している間もさらに充電はされていますので、実際はもっと連写できたりします。

そのため、フラッシュを使用しながら連写したい場合は、
フル充電までの時間の短いもので、ガイドナンバーの大きなフラッシュを選ぶといいと思います。

HVL-F60M
http://kakaku.com/item/K0000416779/

とか、旧機種の
HVL-F58AM
http://kakaku.com/item/10604510158/

あたりを購入すると、いいように思います。

書込番号：19319288

[dai1234567]

たぶん、充電制限でなく、発熱制限だと思いますが
フル発光に近いと、どの内臓ストロボも、外付けもシャッターが切れなくなります

ISOを高くして、発光量を少なくすれば、もう少し連続撮影ができると思います

書込番号：19320397

[6084]

ほんの少しだけ誤解があるようなので、簡単に整理します。

１．充電回路の能力が同じ場合。

１）コンデンサーの容量が大きいと

・ガイドナンバーが大きくなる。

・発光間隔は長くなる。（充電時間が長くなる）

２）コンデンサーの容量が小さいと

・ガイドナンバーは小さくなる。

・発光間隔は短くなる。（充電時間が短くなる）

２．逆にコンデンサーの容量が同じならば

１）充電回路が非力だと発光間隔は長くなる。

２）充電回路が強力だと発光間隔は短くなる。

発光間隔が長いとか短いの問題はコンデンサーの容量だけでは無くて、充電回路の能力にも依存します。容量の大きなコンデンサーを短時間で充電出来る強力な充電回路は部品（ＩＧＢＴやトランス）もそれなりにデカクなり小型のフラッシュやカメラには入れられません。小型カメラの内蔵フラッシュはガイドナンバーが小さく、充電間隔も長い、つまりコンデンサーが小さくて、充電回路も非力と言えるでしょう。単純にコンデンサーの容量だけの問題では無いのです。

書込番号：19323978

動画撮影の性能はどの程度？

[尼江田]

今までiphoneやコンデジの中では性能の良い物で撮っていた程度で今回初めてミラーレスを検討します。
現在α6000とオリンパスのM10(mk2は高いので旧の方)で悩んでいるのですが、ソニーは動画に強いと聞いています。
実際のところ幼稚園の運動会を撮影する程度の場合、3、4万円くらいのビデオカメラと比べて動画の質はどうなのでしょうか？
カメラとビデオ両方持つのは大変なので、できれば動画に強いカメラで両方兼用したいのですが、ビデオカメラの代わりになるレベルでしょうか？
過去の口コミでコンデジもiphoneもミラーレスも動画は200万画素程度と書いてあったような気がしますがそうなのですか？
ちなみに手持ちのビデオカメラは250万画素程度のフルハイビジョン、光学40倍デジタル200倍です。
ビデオカメラは幼稚園の発表会に使用して性能的にギリギリなので、運動会などでは買い替えようかと思っていました。

α6000の動画が上記のビデオカメラやiphoneの動画撮影と比べてどの程度かという事と、M10と比べて動画に差があるのかを教えて頂けないでしょうか。

書込番号：19312185　スマートフォンサイトからの書き込み

[2015 June]

＞尼江田さん

α6000は動態への追従はとても優秀です。画面の隅から隅まで追従してくれます。
AFの性格上、一番手前の被写体にフォーカスを合わせる傾向にあります。
フレキシブルスポットや顔認識を利用すれば、もう少し上手に食いついてくれます。

私は静止画メインで動画はあまり取らないので、実際に経験したことはないのですが、
動画を長時間撮影すると、熱の影響で撮影がストップすることがあるそうです。
壊れる訳ではなく、発熱によってセーフティーが機能するようです。
YouTubeでの検証によると、30分以上連続撮影したら止まった様です。
「α6000、熱暴走」で検索してみてください。何個かヒットすると思います。
周囲の環境に大きく依存しますが、炎天下の屋外じゃ厳しいかもしれません。
一応、ご留意のほどを。　やはり動画は専門のビデオカメラなんでしょうね。

スチルカメラとしては、とても優秀なカメラですよ。

書込番号：19312306

[けいたろう〆]

現在お使いのビデオカメラが、どのように限界かということを書いていただけないと的確な答えは難しいですので、
ひとまず、一般的なお話を先に書かせていただきましょう。

現在、動画において主流の解像度は1920ｘ1080です。計算すればわかるとおり、大凡200万画素。これはフルHDと言われる解像度で、お使いのTVやPCのモニターも同じ解像度じゃないかと思います。
基本的に写真の解像度がどんなに大きなカメラであっても、動画に関しては大体がこのサイズでしか撮影できません。（それ以上もあるにはありますが今は置いておきます）
これはカメラがショボいというわけではなく、「動画はこういう画素数で撮るもの」と世界的にある程度決まっているためですので、そこに関しては「そういうもの」と思ってください。
これ以上を求めると、後々の保存先なんかも大変になってきますしね。


さて、ビデオカメラとiphone（スマホ）とミラーレス。どれも動画が撮れますが、ちょーーー簡単に言えば、センサーとレンズの質が違います。

ビデオカメラは完全に動画だけを狙ったカメラですので、写真のことは一切無視です。
写真が撮れる機能があるビデオカメラもたくさんありますが（今は全部？）、どんなに綺麗に撮影しても200万画素です。
ギリギリはがきサイズくらいならプリントしても綺麗ですが、例えばA4の冊子にするだとか、大きくして飾るとなると、ちょっと足りないかな・・・といった感じのサイズです。あとから拡大も相当厳しいと思ってください。写真は本当にオマケ機能です。
同じ場所を同じように撮影した場合、動画であっても写真であってもミラーレスとスマホにはかないません。
機種やレンズにもよるので一概には言えませんが、ミラーレス＞スマホ＞ビデオカメラの順になろうと思います。暗くなればなるほど「＞」の幅は開きます。
理由は、光を受けるセンサーが非常に小さいため、ノイズやら何やらに弱いためです。要するに設計がギリギリいっぱいなのです。
その代わりに、ビデオカメラには強力なズームがあります。少なくとも数十倍〜数百倍ズームです。
こればかりはスマホにもミラーレス（用のレンズ）にもない機能ですので、どうしても遠くを撮る必要がある場合はビデオカメラ最強だと思います。

次にスマホです。
スマホの強みは、なんといっても持ち運びです。
まあ、大抵の方は常にポケットか鞄に入っているでしょうし、構えるのも軽々楽ちんです。
画質も意外と悪くなかったりしますが、スマホのカメラは「スマホの画面で見た時」に綺麗に見えるように調整されていますので、後からPCに送ったりプリントしたりすると、思いのほかザラザラしてたりします。
逆に言えば、スマホかタブレット程度で鑑賞するのであれば選択肢としてはアリです。
これもビデオカメラと同様に、センサーがちっこいのが理由です。明るければいい勝負しますが、暗くなると一気に差が出ます。
大体小指の爪の先っぽくらいのセンサーが入ってますので、いかに設計がギリギリかはなんとなく想像していただけるかと思います
もっとも、ズームはほとんどないようなものなので、カメラを持ち歩いてない時に緊急用くらいに考えておくのが無難じゃないかと思います。
ちょっと離れたお遊戯なんかは、もうかなり厳しいと思います。

最後にミラーレス。
ミラーレスの強みは動画、写真ともに一番画質がいいことです。
写真に関しては、α6000であれば2400万画素あります。一般的な用途であれば足りないってことはまずないでしょう。後から拡大しても、非現実的なレベルでなければ大体問題ありません。
動画の画素数自体は、ほかと同じ1920ｘ1080の200万画素程度ですが、元の画素数からの処理やセンサーサイズの影響もあって、暗いところでも安定した画質です。
また、CMやなんかで見たことがあるかと思いますが、ボケ味のある動画というのは今までビデオカメラやスマホしか扱ってこなかった人にとって、かなり新鮮に映ると思います。
正直、これだけでもミラーレスで遊んでみる価値はあると思いますよ。
ただし、欠点としてはレンズ交換の手間があげられると思います。
ビデオカメラであればギューンと一気に行けるズームが、キットレンズですとレンズを一度交換する必要があります。
まあ、高倍率レンズもあったりしますので、逆に必要に応じて必要なレンズが選べるメリットであったりもします。ダブルズームキットではなく、ボディ単体+高倍率ズームを買うのもアリです。（やや動画特化になりますが）



長くなってしまいましたが、それぞれのイメージはどの機種も大凡こんな感じだと思います。
後は、現在のカメラの不満点や何を主軸に撮るかにも左右されますので、後は誰か動画専門の人お願いします！

書込番号：19312320

[ほら男爵]

動画の画素数は

フルＨＤで約２００万画素

４Ｋで約８００万画素ですよー

画素数の多寡はカメラのジャンル、あまり関係無いですね

書込番号：19312423

[okioma]

操作性とか、撮りやすさを考えると
ビデオカメラの方が使いやすいかと。
あくまでも、静止画中心であって、動画は次点。

1シーンを短く撮影し、あとで編集し作品として仕上げるなら分かりますが、
記録として残すならビデオカメラではないでしようか。

書込番号：19312451

[infomax]

動画に期待するならビデオカメラ作ってるメーカーのを選んでください

書込番号：19312693　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞できれば動画に強いカメラで両方兼用したいのですが、ビデオカメラの代わりになるレベルでしょうか？

ソニーのα4桁機種は、撮像素子はAPS-Cと大きいのに、徹底的に小型化したカメラです。
そのため、持ち運びしやすく、それでいてAPS-Cの画質を楽しめます。

ただ、小型化重視ですので、放熱面では苦しく、夏とかの気温が上がるときは動画撮影時の放熱が間に合わず
ビデオカメラの代わりに使おうとすると、途中で温度上昇警告が出て動画撮影できなくなってしまうことが多くなります。

そのため、動画も重視する場合は、他のカメラにした方がいいように思います。

ビデオカメラの代わりになるほどの動画能力をもつカメラだと

LUMIX DMC-GH4H 高倍率ズームレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000634964/
とか
LUMIX DMC-G7H 高倍率ズームレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000782625/

とかがあります。

どちらも4K動画に対応していますし、
特にGH4の方はビデオカメラも顔負けの動画機能をもっていて
フルHD動画でも200Mbps(ALL-Intra) で撮影したり、100Mbps(IPB)で撮影したりできます。
（高画質記録できます）

G7は下位機種ですのでGH4ほどの設定はありませんが、
AVCHDでフルHD動画を撮れますので、対応BDレコーダーへの取り込みも簡単ですし

4K動画が撮れる点も大きいと思います。

4K動画からカメラ内で静止画を取り出すのも簡単にできます。
そのため、4K動画で撮影しておいて、静止画はその動画から作成すると
動画も静止画も撮れるということになります。

フルHDだと動画から切り出した静止画は200万画素にしかなりませんので
プリント用途には不向きでしたが、4K動画の場合は800万画素で静止画を取り出せますので
プリント用途にも使えます。

また4K動画は1秒間に30コマですので、
静止画で30コマ/秒の連写をして決定的瞬間をねらうのと同じようなことができるということになります。

あと、レンズ交換式ではありませんが
4K動画に対応した

LUMIX DMC-FZ1000
http://kakaku.com/item/K0000664331/

も検討してみるといいように思います。

レンズ交換ができない分、レンズは25−400mm相当で広角F2.8-望遠F4.0と比較的明るいレンズになっています。
静止画も1.0型撮像素子搭載ですので、マイクロフォーサーズに近いサイズで、少し小さい程度です。


＞過去の口コミでコンデジもiphoneもミラーレスも動画は200万画素程度と書いてあったような気がしますがそうなのですか？

動画は規格化されている部分が多いので、
規格に沿った動画であれば、iphoneでもミラーレスでも機器に関係なく、動画の画素数は同じになります。

よく使われる規格は

フルHD動画＝1920 x 1080dot となっていますので、約200万画素です。
HD動画＝1280 x 720dot ですので、約92万画素
SD動画＝640 x 480 ですので、約30万画素

4K動画＝3840 x 2160 ですので、約800万画素

となっています。

書込番号：19312711

[かつきー]

私はα6000とHDR-CX370V(2010年発売のもの)を所持しています
基本的に運動会や発表会などでの動画は未だCX370の方を利用します。
理由はいくつか有るのですが、やはり写真は写真、動画は動画と別々で撮りたいというのと
手ぶれ補正がムービーカメラのほうが圧倒的に強いと思います。
α6000の方で動画を取ると、レンズの種類などによって味のある動画は取れますが、
個人的には手振れ補正などが強いムービーカメラとの併用がいいかなと思っています。
あとはα6000での最長記録時間は約29分になります
(30分以上撮影出来てしまうとビデオカメラ扱いになり関税が高くなるからのようです)
そこら辺のデメリットを考慮しても一台で済ませたいというのであれば、α6000でもいいかもしれませんね。

書込番号：19312738

[ネムリブカ1000]

現在α6000を使っていて、よく動画も撮ります。

＞性能的にギリギリ
スレ主の尼江田さんが、どこが不満、または性能が足りないと思っているかを書いたほうが
皆さん具体的なアドバイスができると思います。

＞ビデオカメラのかわりになるか？
単純に画質という面ではα6000の動画は綺麗です。
ただ完全にかわりにするのは正直厳しいでしょう。

１、連続撮影時間
29分50秒くらいで動画撮影がストップするのは関税の都合による仕様です。
α6000の熱停止とは別の話で、また多くのメーカーで同様です。
実際に涼しい時期なら29分50秒まで撮れますが、
夏場など条件によっては15分くらいで警告が出ます。
そのまま撮影を続けると、数分後に強制終了します。
直後に再度撮影開始しても数分で同じことになります。
なので長時間撮影し続けることには不向きです。

２、ズーム
高いですが別途18-200mmなどのズームを買えばレンズ交換はしなくてもよくなりますが、
それでもビデオカメラの何十倍というズーム倍率には敵いません。
逆に安い高倍率のビデオカメラより広い範囲が撮れますが。

３、操作音
環境音にまぎれる場合もありますがカメラの操作音が少し入ります。
付属の標準電動ズームのレバーの遊びでカチャカチャとか、
撮影中にカチカチ設定変更した場合もその音が。
一番気になるのはストラップ用三角環のカチャカチャ音。
実際使っているとこれは結構うるさく入ります。
なのでストラップ付けていない三角環は外して下さい。

４、手振れ補正
α6000の手振れ補正はあくまでも静止画撮影用なので動画撮影時の大きなブレには対応しません。
ただし「E18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200」のみは動画用の手振れ補正が使えますが、高いです。

５、ボケ
ボケやすいということは、逆に言えば
手前から後ろまで全部ピントが合ったような画は撮りにくいという面もあります。
作品としてならボケは生かせますが
記録としては周囲の状況や他の人物もボケずに映っていたほうが良いです。
まあ動画だと実際これが不都合になる場合は少ないですが。


どれも撮影方法によっては気にならなかったり長所になるのですがね。
細かいことは気にせずに、日常ちょこちょこと動画撮影する程度ならば十分使えますが、
長時間撮影することが決まっている場合は自分もビデオカメラを使います。

書込番号：19312937

[okioma]

書き忘れていることがありましたので追加させてください。


ダブルズームレンズキットの内16-50はパワーズームになっていますのでスムーズなズーミングができますが
55-210は手動でのズーミングになしますので、スムーズなズーミングはなかなか難しいかと。
ある程度望遠も必要かと思いますので、EPZ18-200mmなどの高倍率レンズのパワーズムを使いたいところですね。
α6000や他のミラーレスなど望遠側のズーミングをどうするかですね。

あと、幼稚園くらいまでならEPZ18-200で望遠は何とか足りるかと思いますが、
小学校などでどうかですね。

あくまでも、レンズ交換ができるカメラは写真を撮るための機材であって、
動画中心であるならば画がよくてもどうですかね。
つまり、おまけとしての動画撮影、もしくは作品を作るための動画機能ですかね。

書込番号：19314022

[6084]

「ある面ではα６０００はビデオカメラを越えている」	「写真の動体撮影能力は一眼レフに劣る」

餅は餅屋ともうしますか、ビデオカメラはセンサーが小さいのでレンズ光学系を小さく作れるので、高倍率のズームレンズが固着してあります。運動会でお子さんを大きく撮りたいならばその点では此方が良いと思います。

しかし

・「ある面ではα６０００はビデオカメラを越えている」と思います。
私はスポーツ撮り（写真）にα６０００を使っていて、選手の練習中等に時折動画撮影を試みますが特にモードを切り替えずに赤丸の動画録ボタンを押すだけでそのまま動画が記録できるのはラクチンです。つまりα６０００でのビデオカメラ代用はシームレスに可能と言えます。
レンズは物によりますが、ズームレンズはビデオカメラほど高倍率では無いので（最大１０倍程度）すが、レンズ単体でしっかり作られていますので画素数以外の面で画質は良いと言えるかも知れません。良く話題にされるバックのぼけもビデオカメラよりセンサーが大きいので、良くぼけると思われます。代用どころか有る面ではα６０００は下手なビデオカメラを越えていると思います。

・「一眼レフの動画撮影はやりにくい」と実感します。
このカテゴリーで先駆け？となったキヤノンの一眼レフも動画撮影を業務用に使われる程に綺麗にできますが、私達アマチュアにとって一眼レフの動画撮影の最大の難点は動画撮影中はファインダーが使えない事です。ミラーレス機のＥＯＳ−Ｍ系もＭ３に外部ファインダーを装着した場合以外はこれも同じく裏面液晶で撮影する事になりますが、液晶利用の手持ちでは自虐的な位使いにくい（実体験）ですし、炎天下では見えにくいと思います。その点で電子ファインダー内蔵のα６０００は動画撮影に対してとても実践的です。ＡＦ性能もα６０００は家庭的な動画撮影には十分なレベルだと思います。

ただ、動体撮影時の手振れ補正はレンズにより制限が有るらしく、ご利用になるレンズで可能かどうか事前にお調べになる事をお勧めします。私の２本のレンズ、ＳＥＬ１８２００（無印）、ＳＥＬ７０２００Ｇでは問題なくα６０００での動画撮影で手振れ補正します。

動画とは関係有りませんが他の方から言及がありますので。

・「写真の動体撮影能力は一眼レフに劣る」と実感します。
しかしまた、写真撮影での動体撮影ではα６０００のＡＦ性能はまだまだ荒削りであり、一眼レフの中級機以上には追いついていないと実感しています。多くの方がα６０００の動体撮影能力を高く評価され、私もミラーレス機の中ではピカイチだと思いますが、カメラ全体として見ると過大評価されていると思います。これは私が実際にスポーツ撮影で、キヤノンの一眼レフとα６０００を並べて使用を続けての正直な実感です。此方にむかってくる選手を１０連写して全部ピンぼけ全滅など何時もの事です。ただこれは私がスポーツ撮影に使用しての事で、普通の家庭的な用途ではそれ程問題にならないかも知れません。

書込番号：19314032

[masa15F]

ＳＯＮＹのαシリーズはファインダーが使えますよ。

ですが、一眼動画はやめたほうがいい。

一眼はセンサーサイズが大きいのでぼけやすい。
なぜぼけるのか。ピントが合ってる空間が狭いから。被写界深度って言います。

ひどいと、まつ毛にピントが合って、瞳にピントが合わない。なんてプロ用のカメラに、よくぼけるレンズを使うとそうなりますが。
隣の人の顔がぼけるなんて当たり前。

お子様がちょこまか動くと、前の人にピントを合わせたり、奥に行ったり。見れない動画になるでしょう。
それから、大きなレンズのピントを合わせるため、モーターの音が常にします。じーーーーっ、ジリジリジリ、じーーーーっ。
て。

で、センサーの小さいビデオカメラはボケません。ピントが合ってる範囲が広いから。
かけっこで、全員の顔が写ります。
オートフォーカスのモーターの音はしません。

電動ズームなんて一部以外ないので、スムーズなズームができません。ズームすればピントも狂う。そのピントが後追いをする。
そんな動画見てうれしいでしょうか。

止まっているものを撮る。
対象がわかりやすいもので、オートフォーカスが迷うはずのない場所で1人だけを撮る。それならいいでしょうけど。
やめたほうがいいです。

書込番号：19314361

[6084]

えーと、私は動画から足を洗って久しいのですが、昔から言われていることなんですが・・・・

ビデオカメラで撮影中にズーミングするのは、特殊な表現方法であって、画角を決めたら、そのまま撮影するのが普通な筈なんです。

劇映画では単焦点レンズを使うのが普通です。小型でも、１６ｍｍフイルムカメラの昔、例えばニュース取材で現場でレンズ交換している暇が無いので、ターレット（知ってる？）と言って複数のレンズをくるくる切り替える機構やズームレンズが採用されました。

勿論カメラが電子化してからもそうです。動画のカメラ、ことＥＮＧカメラでは表現としてズーミングする為ではなくて、レンズ交換の暇が無いからズームレンズを使うのです。

プロ用のＥＮＧカメラでもプロは電動ズームのサーボモーターのスイッチをＯＦＦにしてしまう事が有るそうです。

私達アマチュアのビデオ撮影でも、撮影しながらしょっちゅうズーミングしているとそれは一寸アレだと思います。

何にピントを合わせるか・・・はカメラマンが決めるので、玄人っぽい撮影では、動画は普通ＭＦです。カメラに勝手にピン送りされたらたまらんのです。家庭的にとりあえず写って欲しい時はＡＦでＯＫ。

まぁ私達普通のアマチュアは、運動会が思い出として撮れれば良いのであって、ニュース取材をする訳でも、劇映画を作る訳でもないのですが、映像の文法は知っていて損は無いと思います。第三者に見てもらう事が有るならば尚の事。

書込番号：19314544

[尼江田]

スレ主です。
皆様、非常に詳細な説明ありがとうございます。有益な情報もそうですが、なにより皆様のカメラへの愛情が伝わってきました（笑）
動画の撮影時間が、決まっているのは驚きましたが、子供の出る場面だけの撮影なので10分も超えないためそこは問題なさそうです。しかしできるならビデオカメラと分けたほうが良さそうですね。
こどもの運動会と言ってもまだ大きな動きをする年ではないのでとりあえず動画撮影を重視せずにこの機種または他のミラーレスを買ってみて動画も確認し、どうしても難しい場合はビデオも検討してみます。
ありがとうございました。

書込番号：19315828　スマートフォンサイトからの書き込み

[1000005]

＞スレの皆さん

こんばんは。

＞フェニックスの一輝さん

LUMIX DMC-GH4HとDMC-G7Hの高倍率ズームレンズキットは手軽に 4K動画が撮れて良さそうですし、F2.8通しのLUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S.もコンパクトな感じですね。


＞尼江田さん

α6000 で撮影した動画（FullHD）です。
いずれの動画もスポーツ撮りではありませんが、何かの参考になれば幸いです。

すべての動画は三脚を使用せず手持ち撮影です。
MAZDA RX-VISION のみ "XAVC S" で、他はすべて "AVCHD" です。


1本目の動画はなぜかカメラを上手くホールドできずにフレームが揺れ揺れです。

実力派女性トランペツターによる魅惑のジャズ 〜甘く響き渡るトランペットの音色〜　α6000 + SELP1650
https://www.youtube.com/watch?v=3IKAKSMeT1s

COSTA VICTORIA Cruise 2015 Anaのフィットネスクラス α6000 + SEL1670Z
https://www.youtube.com/watch?v=QgD-ipR72jg

COSTA VICTORIA Cruise 2015 Welcom Party　α6000 + SEL1018
https://www.youtube.com/watch?v=1x_lHw--yWs

COSTA VICTORIA Cruise 2015 Disco Party　α6000 + SEL1670Z
https://www.youtube.com/watch?v=49KbG7oUIjk

MAZDA RX-VISION　α6000 + SELP18105G
https://www.youtube.com/watch?v=BF7gF2GRsgg

書込番号：19317828

α6000のレンズ購入かα7�U購入か

[たかHERO]

現在α6000のダブルズームキットを
持っていてステップアップを
考えています！

主に撮るものとしては
風景、子供です。

今回の質問です
いま悩んでいるのが
・α6000に追加でレンズ購入
・α7�Uのレンズキット購入

追加でレンズ購入の場合は
ズームレンズにしようと考えています！
どのようなレンズがいいかも含め
ご回答お願い致します。

書込番号：19303346　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　α６０００にレンズを追加するとして、明るいレンズが欲しいのか、今までと違う焦点距離が欲しいのか、その場合は望遠なのか、広角なのか？
　α７�Uが欲しいとして、何を期待しているのか？そのあたり明確にしないと、適切な回答がつかないと思います。あとフルサイズに行くとレンズもそれなりに高価になると思いますが、予算の問題は如何ですか？

書込番号：19303373

[弘之神]

カメラ買うのに目的、理由なんて要らない＼(^o^)／

α7�Uへ行きましょう！

思い出は、より高画質で(*^o^)／＼(^-^*)

書込番号：19303452　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

どんなレンズがいいと言われても

どのように撮るかで必要なレンズは変わってくるかと
でどのように撮るかは人それぞれですからね。

今持っている機材の不満点を良くするために機材を追加するのではないでしようか？

書込番号：19303472

[フェニックスの一輝]

今のカメラで撮る写真より、どうしたいのかによってどっちを買ったほうがいいのか変わってくると思います。

フルサイズカメラにしたいのでしたら、α7�Uになるとおもいます。

書込番号：19303504

[たかHERO]

返信ありがとうございます。

あまりカメラに詳しくないので
イメージで話すことになるのですが
まず一つは夜景(星空)を綺麗に撮りたいっていうのと
もう一つは標準のダブルズームキットよりも
同じようなものでも追加で購入した方が
綺麗に取れるんじゃないかな？と性能的に
違うんじゃないかと思い質問しました！

α7�Uを購入した場合は
レンズキットのみの使用で
追加のレンズ購入は考えていません！

書込番号：19303512　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかHERO]

今のカメラで取れる距離感に
問題は感じていないので
できればレンズ1本で近くも遠くも
撮れるものが
あるといいのですが！

書込番号：19303538　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

ズボラズームレンズ＝SEL18200（無印）に一票。

私の愛用品です。デブレンズですが、これ一本で何でも撮れます。

書込番号：19303567

[6084]

ズボラデブズームレンズ

追伸

ご覧の通りデブです。

書込番号：19303589

[必殺デジタル]

6084さんに同意します。

＞弘之神さん
α6000とα7�Uではそんなに画質が違うのですか？

書込番号：19303598

[杜甫甫]

一本明るいレンズを追加されてはいかがでしょう、撮影の幅がずいぶん広がると思います。

α６０００であれば・・・・E 35mm F1.8 OSS SEL35F18あたりでしょうか。

書込番号：19303630

[遮光器土偶]

＞α7�Uを購入した場合は
＞レンズキットのみの使用で
＞追加のレンズ購入は考えていません！

　というのは、よほど確たる意志を持ってないと、他のレンズが欲しくなると思いますし、キットレンズだけでは少し勿体ないと思いますので、ここはα６０００のレンズを増やす方向かなと思います。

＞一つは夜景(星空)を綺麗に撮りたいっていうのと・・
　
　これは、やはりＦ値小さい（明るい）広角系のレンズにしっかりとした三脚でしょう。夜空に風景を絡めるなら、単焦点ですが、ツァイスの１２ミリＦ2.8等が明るさと焦点距離だけ考えれば良さそうです。あるいは少し暗いけどＳＥＬ1018かな。

http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=35&pdf_Spec301=-10,10-12

＞できればレンズ1本で近くも遠くも・・・

　であればいわゆる便利ズームの18-200でしょうね。

書込番号：19303765

[弘之神]

ちょっとパソコンを開きましたので、真面目にお返事させて頂きます。

主に撮るものとしては風景、子供です。
→
基本的な風景撮影は、現在のレンズの標準ズームレンズの焦点距離で問題ないと思います。
より広く撮りたいなら、SEL10-18f4通しをお勧めします。
そして子供さん。これは、正直α7�Uよりもα6000の方が得意です。
イメージセンサーが小さい分ピントが合いやすいから(AF精度も含めて)です。

いま悩んでいるのが
・α6000に追加でレンズ購入
→
主様の風景・子供・現在の焦点距離は満足であれば、
風景と子供向けにSEL1670が画質向上でおすすめ。
次に広く撮りたいのであればSEL10-18がおすすめ。
画質向上よりも一本で遠くまで撮りたいのであれば、SEL18-200がおすすめ。

・α7�Uのレンズキット購入
→
これに関しては、星景撮影を考えであれば特にお勧めします。
高感度での画質のノイズの低さはフルサイズセンサーを積んだカメラは有利です。
キットになっているこのレンズ、28-70mmとやや半端ですが、画質はそんなに悪くないと言うレビューも見ます。


必殺デジタルさんへ。
＞弘之神さん
α6000とα7�Uではそんなに画質が違うのですか？
→
使用するレンズにより異なりますが、被写界深度とボケ味・高感度でのノイズ量を見ると、その差は大きいです。
その差は夜景・星景撮影時に一番感じることができます。
もちろん屋内での人物撮影でも差ははっきりわかります。
しかし、日光下での明るい環境では、その差はないに近いです。

書込番号：19303982

[あらあらら]

＞たかHEROさん

α6000はボディ性能が素晴らしいので、初めはキットレンズでも
今まで取れなかった写真が撮れるようになり、感激します。
しかし段々と、キット標準ズームの画像が眠いこと等に気づくようになり、
グレードアップしたくなりますね。

α7�Uへの移行は、レンズも含めた機材の大きさ・重さが気にならない、
将来レンズを揃えて行くと高額の投資が必要になるがそれも気にならない
の２点がクリアできれば、良い選択肢だと思います。
そうでないなら、私はα6000で行くことをお勧めします。

この板に登場する回答者の方々は、かなり高度なカメラ使いの方が多いので、
高感度時のノイズを気にしてα7�Uをお勧めするかと思いますが、私の
様な素人にとっては、暗闇に強いことより、普段の持ち歩きが楽で、
気軽に持ち出せる方が遥かにメリット大だと思います。

α6000のレンズですが、たかHEROさんの期待することにより、
便利さ重視ならSEL18200
今までにない画角を求めるなら超広角ズームのSEL1018
画質や写真の映り重視ならSEL1670Z
室内・夜景なら単焦点ですが、SEL28F18Z
から選ぶと良いと思います、
この４本、どれも使っていますが、それぞれ満足度が高く、
お勧めのレンズです。
私は、これに行き着くまで、安いレンズを何本も買ったのですが、
廻り道だったなあと思っています。
今では、上記レンズの中から撮影目的に合わせて１〜２本を選んで
持ち出すことが殆どです。

書込番号：19304220

[写歴40年]

たかHEROさん　おはようございます。

一眼カメラの最大のメリットは、撮りたい被写体撮りたい方法により最適なレンズが選択できるところだと思います。

ステップアップにはならないかも知れませんが、あなたがレンズ交換する暇もなく広角と望遠を使用するような被写体を撮りたいならば18-200�oなどの高倍率ズームを考えられるのも良いと思います。

綺麗に撮れるということを考えれば綺麗は人それぞれ感覚が違いますが、ズームならば倍率が低いほど単焦点はそれ以上で同じ焦点距離ならば価格は高く重いレンズほど一般的には画質が良いと言われていると思います。

当然フルサイズにすればAPS-C機では撮れないものが撮れる場合もありますがそれも選択するレンズによって大きく違うと思いますので、α7�Uキットを購入できる金額をレンズにかけられれば良い悪いは別として違ったものが取れるようにも思います。

書込番号：19304337

[大林 明]

私も、みなさんが書いている通りですね。

E-M5、EOS　6D、α7Sを使っていますが、α6000が欲しくなる時があります。
暗い室内でよく撮るのであればフルサイズがベストですが、屋外や明るい室内で撮る分に関しては
α6000の方が綺麗に撮れると思いますよ。α7シリーズよりもAF性能が良いようですし、カメラもレンズも
小さいから持ち運びもいいですし。

お勧めは、レンズ16-70F4の追加。いや、おすすめではなく欲しい組み合わせです。（α6000+ E16-70F4）

暗い室内や夜景を撮りたい、少しでも高画質が欲しいのであればα7シリーズです。
但し、こっちのレンズは高いのばかりになってます。
「フルサイズは大きい、重い、高い」と考えるようになってきたら、α6000に戻りたいと思うかもです。

書込番号：19304437

[もとラボマン ２]

たかHEROさん こんにちは

フルサイズに移行が　頭の中にあるのでしたら　レンズ購入しても　満足できず　今後もふるさいずに移行することが　頭から離れない気がしますので　α7�Uの購入が　今後の事も考えると　良いように思います。

書込番号：19305048

[雷電爲右エ門]

こんにちは！
私はα6000とα7IIを両方所有しています。

α6000を先に購入し、「ステップアップ」という目論見でα7IIを買いましたが、
結局、出掛ける先に合わせ、その都度カメラとレンズを選択し、出掛ける様になりました。

専ら、α7IIにBatis2/25つけてドライブに行った先で風景を撮ったり、
SEL90M28Zでブツ撮りして楽しんだりしますが、
α6000にTouit1.8/32等を付けてお散歩しに行ったり、SEL18105Gをつけて、
日帰り旅行の際に撮影したりと色々です。

「ステップアップ」と言うと、「階段を一段上がる」という意味合いになりますので、
まるで、今までいた高さが劣悪な位置に表現されてしまいますが、
私自身は、両方の機材を持って”ステップアップした”感想として
「元居た高さと、新しい高さの両方が自分のモノになる」のだと感じました。

皆さんが仰る通り、α6000にも、α7IIにもそれぞれの特徴があります。
それに２台とも折角のレンズ交換式カメラです、そのメリットを活かさないのは勿体ないと思います。
ズームレンズも良いですが、単焦点レンズでの撮影も楽しいですよ！

私は、写真撮影は撮影機材のスペックを競うものではないと思います。
機材があっても、技術や理論を持つのは勿論、ヒラメキやタイミングが味方してくれないと、
良い写真は撮れないと思っています。
幅広い表現力や数多くの経験が、たかHEROさんに備わるのが最良だと思います。

...と、あれこれ書きましたが、
私はα7IIのレンズキット購入+色々レンズも試してみましょう！ に１票です。

長文になり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

書込番号：19305301

[たかHERO]

皆さんありがとうございます！
みなさんの意見を参考に今回は
α6000にレンズ追加の方向で
考えていこうと思います！
ちなみに単焦点の方が
ズームレンズよりも
画質が綺麗とかってありますか？

書込番号：19306571　スマートフォンサイトからの書き込み

[弘之神]

おっしゃる通り。

ズームレンズは便利さを追求しているので、
単焦点レンズに比べて解像度やボケ味は劣りますね。

α600におすすめの単焦点レンズは、
SEL24Z18とSEL50です。調べてみてください！
他にも純正で16�oや20�o、35�oの単焦点レンズがあります。

書込番号：19306722　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

ズームレンズ→利便性重視

単焦点レンズ→高画質

が一般的な認識と思います。高級なズームレンズは画質が良いと言われても普及品の単焦点レンズにかなわなかったりします。また単焦点であっても必ずしも高性能で無いものもありますから注意が必要と思います。

例えば私がお勧めしたＳＥＬ１８２００（無印）は一寸見た目はそんなに画質は悪く無いですが、広角から望遠まで１本でカバーしますので、そのしわ寄せとして、広角〜標準域でディストーション（歪曲収差）が大きい様に私は感じます。
森とか林とか山ならばあまり感じられませんが、建築物、室内の洋箪笥、建具等を写すとまっすぐな筈の物が歪んで写ります。キットレンズのズームレンズでもご確認下さい。カメラ側で補正「入」にすれば幾らかは軽減しますし、各種現像ソフトで後から幾らか補正できます。

書込番号：19306749

[雷電爲右エ門]

純正品も良いと思いますが、サードパーティのレンズも、
選択肢に加えても良いと思います。
私はツァイス社のTouitシリーズも推したいですね。
SEL24F18Zも使っていますが、Tout.2.8/12や、Touit1.8/32等は、
風景撮影やスナップ写真が楽しくなると思います。

書込番号：19306803

[6084]

α６０００+スーパーエルマー１８

ツアイスを出されてはライカも出さねばならぬ。
戦前からのツアイスファンｖｓライカファンの・・・・冗談です、冗談。

サードパーティー製といっても純正より高価なものもあります。ツアイスブランドのレンズはＥマウントだと１０万円前後。

マウントアダプタを使ってＭマウントのライカレンズもＭＦで使えない事は有りませんが、殆んど冗談の世界？
写真のスーパーエルマー１８、α６０００で使うと換算２７ｍｍ相当で使えます。が、お値段が今は約３８万円。こんなんでも、ライカのレンズでは「安い方」なんです。悪い冗談と思ってください。

そして何とか沼は大変危険です。単焦点レンズはその入り口、お近づきにならない方が御身のためかと。

（フィルターが赤く見えるのはＵＶ／ＩＲフィルターだからです。）

書込番号：19306897

[雷電爲右エ門]

6084さん>
あはは、ライカも出てきちゃいましたか〜 ♪
でも、所謂「レンズ沼」は私たちの様なカメラ愛好家には避けて通れませんものね。
私、こういう手のものは「楽しんだもの勝ち」だと思っています。
レンズブランドが違っても同じα6000仲間！、お互いたっぷり楽しんじゃいましょう♪ ( *´艸｀)

たかHEROさん>
たかHEROさんはカメラを風景と御家族を「記録写真」としてお撮りになると思われますので、
この場合は撮影目的に合わせ、焦点距離等でレンズを選択するのが良策だと思います。
多くの方のご意見の通りズームレンズは便利です。
18-200mm等が1本あれば、α6000で撮影出来る焦点距離の殆どを網羅します。
撮影に応じてレンズを交換する必要もなく、自分の立っている場所を変えることもないので、
さくさくと撮影出来ますね。

またその一方で、6084さんや私の様にレンズの特性に拘り、撮影目的に合わせレンズを選択し
撮影することも、カメラの楽しみ方にはあるのです。
特に、焦点距離に応じてレンズを付け替えるのは、実際、手間な作業ですが、
交換している間に「こうやって撮っちゃぉ〜♪｜」と、作戦を練るのも楽しいです。
ズームが出来ないので、希望する画角に合わせるため自分が歩いて焦点距離を調整する必要があります。
ですが、その移動の最中に、面白い構図や新しい発見に出会うこともあります。
勿論、どちらが正しいとかどちらが間違っているとか、そう言った類のものではありません。

そして単焦点に興味が湧き始めたら、それが所謂、レンズ交換式カメラユーザーの嵌る「レンズ沼」の入口です。
うっかりレンズを買い揃え始めると、気が付かないうちにレンズの本数が増えて行き、
いつの間にか防湿庫や保管庫が部屋の片隅に置かれる様になってしまいます。(/ω＼)
またご家族からは、「こんなにレンズばっかり買ってなんに使うの？」と冷ややかな質問攻めに遇うかも知れません....

6084さんと私の投稿を読んで「この人達は何を言ってるんだ？」と思われるかも知れませんが、
まぁ、色々な楽しみ方がカメラにはあるという話ですね。(^▽^;)

書込番号：19307773

[6084]

レフ機と一緒に運用中のα６０００

スレ主様

雷電爲右エ門様

「単焦点レンズ」を考える。
私は何時もはボラズームレンズ＝高倍率ズームレンズなどキヤノンの白いズームレンズばかり使っています。私のお題がスポーツ撮りなのでそれが便利なのです。件のα６０００も通常はその用途で使い、ＥマウントレンズはなんとＳＥＬ１８２００（無印）とＳＥＬ７０２００Ｇの２本しか持っていません。（たまにマウントアダプタで遊びます！）
しかし、「ズームレンズ中毒」のリハビリに単焦点レンズは大変有効だと私は考えています。ズームレンズは構図に自由度が有るように考えられていますが、「構図に気をとられて、タイミングを逸します。」単焦点レンズは「構図は捨ててタイミングを取る」のにとても有効です。スナップショットの極意なんでしょうか。そう言う意味でフルサイズ換算３５ｍｍ位の単焦点レンズをお使いになるのは良いと思います。街撮スナップで使っていてとても気持ち良いです。
私はレンズ特性に拘ってライカレンズ・・・ではなくて上記のズームレンズ中毒の反動として距離計連動カメラが好きなのでほんの少しライカレンズを持っていると言うのが実体です。

「フルサイズ」を考える。
フルサイズってい言うのは元々は、フイルムカメラとの互換性が最大の眼目だったと私は思っています。昔、生まれて初めて買ったデジカメのＥＯＳ１０Ｄではフイルムカメラの広角ズームをはめる事はできましたが、センサーが小さいので広角レンズでは無くなってしまいました。私は１０Ｄを使い込んで、ボロボロになった頃、フルサイズの初代ＥＯＳ５Ｄが発売されて飛びついたクチです。これでフイルムと同じ画角の感覚で撮影出来るようになりましたが、よりＡＦや連写の早いカメラを求めて私はセンサーの幾分小さいカメラにまた移行しました。

そう考えると歴史的にフイルムカメラの存在しないソニーＥマウントに「フルサイズ」が存在するのが私にはとても不思議に思えます。それでもカメラマンにフイルムの画角の感覚が染みついているならばそれはアリと思いますが、昨今はフイルムの経験が皆無の方も多いと思い、考えさせられます。確かに１画素あたりのシリコンフォトダイオードの面積を考えれば、より大きなセンサーは、Ｓ／Ｎ等で優位であると思います。そしてα７系は良い機械だと思いますが私の主用途に合いませんので、私にはまだ縁が有りません。
またボケに関しては巷で言われる通りですが、ボケだけが写真の価値では無いと私は思います。

雷電爲右エ門様　α６０００繋がりで、今後とも宜しくお願い申し上げます。

書込番号：19308588

[雷電爲右エ門]

＞たかHEROさん
＞6084さん

※本投稿の内容は、スレ主様のご質問への直接の御回答ではないかも知れません。
　 大部分、年寄りの戯言ですので笑って読み飛ばして頂きますと有難いです。

私のカメラ歴は、残念ながら其れほど深いものではありません。
フィルムカメラはPentaxのSF7を手にした位です。
当時はインターネットもなく、カメラを教えてくれる大人も周囲には居らず、
しかも、今のデジカメの様に、撮影結果も表示出来ない為、
カメラの理屈も知らなかった私は、失敗写真を量産してしまい、
なけなしの小遣いを散財した記憶があります (+_+)

その後、暫くカメラとは縁の無い人生を歩いておりましたが、
RicoｈのGX200を手にしてから、再びカメラと付き合う生活が始まりました。
専ら仕事で訪れる街角でのスナップ撮影を楽しんでおりました。
GX200はコンパクトながら、35mm判換算で、24〜72mm相当。 F2.5-4.4で撮影出来ました。
6084さんの仰る通り、歩きながらのスナップ撮影はタイミング重視の撮影です。
「被写体との出会い × 面白いフレーミングの発見 ＝シャッターチャンス 」です
掌に収まるくらいの大きさしかないGX200は、オプションのEVFを付けてもコートのポケットに
入るくらい小さく、何時でも何処にでも持って行った記憶があります。
構図は後回しですので、興味の対象を発見する度に50mm程度の画角で撮影しておりました

その後、APS-CであるNEX-6を手にしたのですが、
付属のキットレンズSELP1650の写りに、些か落胆しておりました。
35�o換算で、24〜75mmの焦点距離、絞り3.5-5.6と言う事もあり、まぁ仕方ないと言えば仕方ないのですが...
そこそこ写るのですが、「高い支払いをした割に、大したことなかったなぁ..」と感想を持ちました。
友人達の様にSonyではなく、CanonやNikonのカメラを買っておくべきだったかと、多少の後悔もありました。

お恥ずかしながら、SF7以来レンズ交換式カメラを手にするのは久しぶりで、
レンズ交換式カメラはNEX-6が初めてのモデルでした。
今思えば、ダブルズームを買わなかったことも、運命的なレンズ沼への誘いだったのかも知れません。

NEX-6自体が駄目なカメラかと失望している時に、単焦点レンズを手にしました。
するとどうでしょう、（当然ですが） キットレンズでの撮影とは断然、写りが変わってくるのです！
当時、手にしたTouit1.8/32は当時AFの合焦も非常に遅く、じっくり構えないとピントが合わなく、
使い辛い（今はファームが上がり使いやすいです）レンズでしたが写りは美しく、心が躍りました。

勿論、腕が上がった訳では無いのですが、お気に入りの写真が増えてゆきます。
ズームレンズでは撮れなかった印象的な写真が増えたのも嬉しい要因でした。
レンズの事情もあり、時間を掛けて写真を撮るスタイルになったのも、この頃でした。

そもそも、私自身が鈍臭いので苦手ですが、Eマウントも動体撮影は苦手っぽいので、
私の撮影はスナップでありながらも、少し足を止め、ゆっくり撮る様にしています。

また先の投稿でも申し上げた通り、画質の向上を目論みα7IIを手にしましたが、
私の大好きな画角の筈の50mmに近い単焦点レンズである、SEL55F18Zには何故か魅力を見出せず、
SEL35F1４ZやBatis2/25等と言った、広角寄りのレンズのラインナップが増えてしまいました。
50mmに近いレンズとしては、フォクトレンダーの Heliar 40mm F2.8と、VM-E Close Focus Adapterの
組み合わせに興味がありますが、レンジファインダーの経験がない私には、未だ敷居が高いです。
その結果、25mmや35�oの画角の撮影は経験が少ない私は、今迄は余り存在を感じ得なかった
「背景」さんと「構図」さんに戸惑いながら、修行中であります。('◇')ゞ

フィルムカメラを扱った御経験のある先輩方からすれば、私の様なカメラ新参者は
「理屈も解らず、シャッターを切る回数ばかりが増えて..」.と思われるでしょうが正にその通りです (笑）
「被写体を撮影する」というシンプルでありながら奥の深い行為に対し、
臆せず、私らしく様々なカメラと共に被写体に向き合って、楽しんでいる真っ最中であります。

6084様、未だ発展途上の私でありますが、
同じくα6000繋がりで、仲良くして頂ければ幸いです。

書込番号：19309865

[6084]

私は隠れリコーファンだったりして。

スレ主様

身の上話ばかりで申し訳御座いませんでした。

皆様お勧めのレンズは

１）ＳＥＬ１８２００（高倍率ズーム）

２）ＳＥＬ２４１８Ｚ（換算３６ミリ単焦点）

と言う事だと思います。いっぺんに両方は無理でも、すぐ必要な方を先にお求めになり、出来れば両方体験されると良いと思います。

また身の上話に少しお借りします。

雷電爲右エ門 様

＞GX200はコンパクトながら、35mm判換算で、24〜72mm相当。

これ私も買いました。ピントが合う時の電子音が他と少し違っていて洒落ています。

＞フォクトレンダーの Heliar 40mm F2.8と、VM-E Close Focus Adapterの
＞組み合わせに興味がありますが、レンジファインダーの経験がない私には、未だ敷居が高いです。

距離計カメラのレンズをＥマウント機に移植する分には距離計ファインダーは無関係ですから大丈夫ですよ。ただ実絞りになるので、絞り環をカリカリまわして一旦開放にしてからピントを合わせた方が、フォーカスピーキングを使うにせよピントの山が掴みやすいので、そうやってピントを合わせてから必要な絞り値までまたカリカリ回して戻すのがおっくうと言えばおっくうですね。
あんまり上手く撮れてませんが、ＧＸ２００の写真はα６０００とカナダライツ製ズミクロン９０（ポンコツでたった６万円でした！）でそうやってカリカリ絞り環を回して撮ったものです。

書込番号：19312027

[雷電爲右エ門]

寝てるところを起こしちゃってごめんね。

＞たかHEROさん

完全に身の上話で誌面を使い申し訳ありません。
もうこれで終わりにしますので、ご容赦を..(/ω＼)

＞6084さん

素敵な1枚を有難う御座います。
カリカリ..大変そうですが、面白うそうですね！
チャレンジしてみたくなりましたぁ〜 ( *´艸｀)

我が家の収納棚の中で眠ってたGX200を発見しました！
上手く取れてませんが、α7II+SEL90M28G で適当にパシャリです。

書込番号：19316474

α6000のアクセサリーなど

[miccci]

皆さんはカメラ本体にシューキャップをつけていますか。

書込番号：19302213

[もとラボマン ２]

miccciさん　こんにちは

このカメラではないのですが　ストロボよく使用するカメラは　ホッシューカバー付けていませんが　

ストロボ付けないか　たまにしかつけないカメラの場合　付けています。

書込番号：19302226

[miccci]

＞もとラボマン ２さん

早速のご返答ありがとうございます。

あまりフラッシュを使う事は今のところありませんが、やはり保護のために
キャップは付けた方がいいでしょうね。

書込番号：19302244

[ミスター・スコップ]

miccciさん

以下の事ですか？装着した方が安心と思いますが、α6000が防塵防滴でない事も考慮すると、通常の使用方法なら装着しなくても接点に不具合が発生しないと思います。第一、高過ぎますね！！ソニーの商品説明には「α99・NEX-6・DSC-RX1本体付属品と同等品です」とあります。なら、α6000でも付属品にしたら、と思いますよね？！Amazon、ヨドバシのどちらのレビューでも同様のコメントが多数あります。

・ソニー シューキャップ FA-SHC1M(ヨドバシの方が安い)
http://www.amazon.co.jp/dp/B009RYY8S0
http://www.yodobashi.com/BC-SONY-FA-SHC1M-/pd/100000001001627846/

書込番号：19302245

[でぶねこ☆]

http://www.amazon.co.jp/NoBrand-DS-30-ホットシューカバー型水準器-デジタル一眼レフ用アクセサリー/dp/B005HAEH2U

リンクがうまくつながりませんが、工夫してたどり着いて下さい。
これなら安くて勿体なく無いです。

書込番号：19302261　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベイトフィネス]

シューキャップ付けてます。
このくらい、標準付属品にしてくれてもいいのにと思います。

書込番号：19302275

[ミスター・スコップ]

miccciさん

でぶねこ☆さんが貼られたのは、以下ですね。プラスチック製の純正品と異なり、ゴム製のようです。この商品になさるなら、安価なので気になさらなくてOKかもしれませんが、高い評価の件数/割合が多いショップをお選びになるといいと思います。

・ホットシューカバー型水準器 デジタル一眼レフ用アクセサリー
http://www.amazon.co.jp/dp/B005HAEH2U/

書込番号：19302292

[miccci]

皆さん貴重なご意見ありがとうございました。

色々な販売店を物色しました。

結果、小さなキャップの割には高くて驚きです。。

でもキャップを付けることにし、購入します。

ヨドバシカメラが最安値（\982)より、ソニーストアで￥923で買えました。

ありがとうございました。。

書込番号：19302296

[もとラボマン ２]

miccciさん　返信ありがとうございます

自分の場合　他のカメラですが　ファインダーで撮影中　押された拍子に　ホッシューがおでこに当たり　怪我がした事があったので　ストロボ使わない機種では　なるべくつけるようにしています。

でも　本来の端子保護の機能ですが　カバー付けていても端子自体に酸化皮膜は付きやすく　接触不良起こす事があるので　過信は禁物です。

書込番号：19302317

[ありが〜と]

＞ホッシューがおでこに当たり　怪我がした事があったので

おでこに下駄の跡みたいのがついちゃったんですか？　　( ｉ �U ｉ ) ？

書込番号：19302633

[もとラボマン ２]

＞おでこに下駄の跡みたいのがついちゃったんですか

このカメラより出っ張っているタイプの為　出っ張っている部分がおでこに少し刺さり　赤い物が少し出ました。

書込番号：19302666

[ありが〜と]

もとラボマン ２さん、ども。　　m(._.)m

書込番号：19302685

[あれこれどれ]

このカメラに関しては、一切、付けていません。なくても取り扱いに困らないように、一切、出っ張りもないし。
デザイン的にも、接点剥き出しで合わせているように感じます。
付けると、イヌに服を着せた感じになるようにも思います。（暴言）

書込番号：19302778　スマートフォンサイトからの書き込み

[mhfg]

>付けると、イヌに服を着せた感じになるようにも思います。（暴言）

うちのワンコ2匹は冬に服は着せますがw

下駄は履かせません(^◇^;)

書込番号：19302932　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

ウチには銀と黒の計２匹いますが、２匹ともシューキャップはまだつけていません。

ストロボの制御接点が複雑なので、繊維系のゴミが入ると厄介かも知れませんが、私の場合、野外で紛失するのが気がかりです。

因みに２匹にそれぞれレンズもつけっぱでレンズ交換もしません。

書込番号：19303328

[6084]

訂正

正しい→レンズ交換も普通はしません。

稀にマウントアダプタで遊ぶので。

書込番号：19303341

[あれこれどれ]

個人的な趣味ですが…。
このカメラの場合、ブラックボディもアクセサリーポートを黒塗りしないでシルバーの地金剥き出し風でも良かったと思います。シルバーやホワイトのボディに合わせて。
カスタマイズできないかな♪

書込番号：19303442

[6084]

＞ブラックボディもアクセサリーポートを黒塗りしないでシルバーの地金剥き出し風

キヤノンの旧機種なんて黒塗りしてあってもそれが剥げて、地金むき出しの後の機種と変わらなくなってしまったです。ｗ

書込番号：19303529

[あらあらら]

ウチには白と黒の計２匹いますが、２匹とも生まれた時から黒のシューキャップをつけています。

ストロボは全く使用しないので、シューキャップは付けたままです。

因みに外出時は２匹にそれぞれレンズもつけっぱで外では普通はレンズ交換もしません。

書込番号：19304227

[あれこれどれ]

皆さん、見事に多頭飼いしてますね。(*_*)
まずはそっちにびっくり。
そう言えば、キットの16-50mmについても、フードの設定があるかどうか自体を調べたことがありません（笑）。
基本的に、丸裸が似合うカメラだと思います。
それで言うと、キットレンズにバリアが付かなかったのが残念だと思います。

書込番号：19304438　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞丸裸が似合う

イヤン！

書込番号：19306795

[けーぞー＠自宅]

シューキャップって良く撮影現場で無くします。
さらに、フラッシュのあの部分のキャップも。
キャップが必要なくらいの、小さな接点は勘弁して
欲しいものです。

無くさないように２つのキャップを連結しておくというグッドアイデアを
思い付いたのですが、、、
一緒になくなりました。(笑)

書込番号：19307267　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

フラッシュのアノ部分のキャップ	フラッシュの小さくて華奢な接点	エンドキャップとボディキャップはくっつけておき、スペアには蛍光テープを貼ります。

けーぞー＠自宅様

＞フラッシュのあの部分のキャップ

これですね。キャップの方に繊維系のゴミがいっぱいでした。

＞小さな接点は勘弁して欲しいものです。

ホントに小さい。簡単に壊れそう。

＞無くさないように２つのキャップを連結

レンズのエンドキャップとボディキャップでは私も良くやります。

特にキヤノン機ではその両方と良く使う径のレンズフロントキャップのスペアを銀箱に入れてあり、エンドキャップとボディキャップには目立つ様に蛍光テープを貼ってあります。

書込番号：19311918

[Spectacular]

サムグリップをつけています。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00SIIL276/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

ただ、この製品はα６０００につけても私の指が届かずサムグリップとしては使えませんが、見た目がちょっとかっこいいです。。

書込番号：19312697

[miccci]

シューキャップを付けました。

一度差し込むと抜きにくい適度な装着感です。
隙間もなく、防塵対策には有効かと思います。

メーカーも標準装備として梱包して欲しいですね。
多分、付けなくても問題ないから支給していないと勝手に判断していますが・・・

書込番号：19312775

[6084]

パナソニックはシューカバー付属

＞メーカーも標準装備として梱包して欲しいですね。

御意！

パナソニックは付けてくれてます。

書込番号：19314276