α6000 ILCE-6000 ボディ
- APS-Cサイズ素子を採用するαシリーズとしては最上位モデルとなる、Eマウント採用ミラーレス一眼カメラの中級機。
- 新開発の「Exmor APS HD CMOSセンサー」や「ギャップレスオンチップレンズ構造」により、「NEX-7」と比べて感度特性が約20％向上した。
- 多点179点全面位相差AFセンサーが画面全域をカバーすることで、0.06秒の高速AFやAF追随11コマ/秒の高速連写を実現。
![α6000 ILCE-6000 ボディ [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000623250.jpg){kind=small}
![α6000 ILCE-6000 ボディ [シルバー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000623251.jpg){kind=small}
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このページのスレッド一覧（全1030スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 α6000でサッカー試合を撮影するのに適したレンズ |
27 | 13 | 2016年3月30日 17:06 |
 新ファームウェア 3.10 |
25 | 9 | 2016年3月29日 14:52 |
初めての一眼 |
36 | 21 | 2016年3月16日 13:23 |
| 春なのにw |
15 | 4 | 2016年3月11日 12:36 |
| 画質の悪い写真について。 |
93 | 59 | 2016年3月12日 11:51 |
| 起動に時間が掛かる |
13 | 8 | 2016年3月9日 11:21 |
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デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット
SONY α6000 購入しようと思います。
大学サッカーを主に撮ろうと思ってます。
望遠は何mm位必要でしょうか？オススメのレンズを教えていただけませんでしょうか？
また、コンデジの光学30倍
は、一眼デジタルカメラのレンズ何mm位に相当するものなのでしょうか。
複数質問してすみません。
2点
800mm前後？とすると・・・α６０００では難しいかも。
３０倍相当を条件とするなら、ニコン１＋７０～３００ｍｍあたりが現実的？
書込番号：19700472
3点
aobatakeさん おはようございます。
コンデジの光学30倍と言うのは、広角端がフルサイズ換算24㎜の超広角入口のレンズが付いていればばつ720㎜広角のスタンダードと言われる28㎜ならば840㎜となりますが、お考えのAPS-Cならばフルサイズ機から換算すれば前記の焦点距離から考えれば480～560㎜の超望遠となると思います。
大学サッカーならばフルサイズのコートとなりますから、その程度の望遠があればスタンドからでもそれなりには撮れますが、残念ながらソニーEマウントにはそんな超望遠レンズの設定はありませんので、ピッチのすぐ横で近くの選手を撮る程度にしか使用は出来ないと思います。
キヤノンやニコンのAPS-Cの一眼レフに、社外品の150-600㎜かニコンの200-500㎜程度が普通の人の無理して購入できる程度で最高のシステムだと思います。
書込番号：19700546 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>SONY α6000 購入しようと思います。
>大学サッカーを主に撮ろうと思ってます。
はっきり言って、この条件だとα6000はやめた方がいいです。
大学サッカーのような広いグランドで行われるスポーツの撮影は、一般的に超望遠レンズを使用することが多いのですが、α6000はその超望遠レンズがまったくありませんので。
どうしてもレンズ交換ができるカメラで撮影したいのでしたら、ニコンやキヤノンの一眼レフを検討した方がレンズの選択肢が多いです。ただ、価格はα6000よりもグーンと跳ね上がります。
書込番号：19700584
2点
＞aobatakeさん
今まではどうしていたんですか？
コンデジの３０倍、というのはだいたい３５mm換算で８００mm相当くらいですね。
１）静止画だけでしたら、ニコンかキヤノンの一眼レフが無難なチョイスですよ。 望遠レンズの種類も豊富ですし。
２）静止画＋動画も撮るなら、マイクロフォーサーズ(GX8, G7, GH4など)が いいかも。
パナソニックの100-400mm (35mm換算800mm相当）が出ましたので。高いですが。
書込番号：19700596
2点
レンズの焦点距離はどのような画像を撮影するのかによって大きく変わるのですが、
最初は望遠端300mmくらいのレンズで、撮影後トリミングするのが良いのではないでしょうか？
間際で撮影できるのなら、ダブルズームキットの望遠ズームでも行けるかもしれません。
書込番号：19700648
0点
なんとか倍というのは、
望遠端焦点距離 ÷ 広角端焦点距離
なので、その意味しかりません。
３０ミリから３００ミリのズームレンズは１０倍です。
１００ミリから４００ミリのズームレンズは４倍です。
どっちがより大きく写せるかはもう明らかですよね。
最短撮影距離が存在するけど、野外なら気にすることは
おそらくないでしょう。
書込番号：19700717 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞aobatakeさん
SONY Eマウント用の超望遠レンズは揃っていないので、α6000はおすすめしません！！
一眼レフになりますが、キヤノン・ニコンの方が超望遠レンズは多いのでおすすめです。
大きいのがお好きでない場合は、オリンパスやパナソニックのミラーレスをおすすめします！！
こちらでしたら、パナの100-400(35mm換算で200-800mm相当)が使えます。
でも、画角が狭いので、照準器がないと追えないかも。
書込番号：19700740
2点
一眼（レンズ交換式）に拘らず、信頼と実績のパナソニックFZシリーズを選ぶ、という選択肢はどうでしょう？
400mmで足りるならFZ1000。
いやいや600mmまで欲しいのならFZ300。
両機とも、AF性能は他のコンデジに比べて高く、条件次第では一眼と勝負が出来るのは過去の投稿を見ていれば判ります。
コンデジで対抗馬になりそうなのは、Nikon1の技術をふんだんに盛り込む（であろう）NikonのDLシリーズぐらいでしょうが、こちらは発売までまだまだ日があります。
FZ1000は一時期の底値タイミングをちょっと過ぎましたが、今でも十分すぎるコストパフォーマンスですし、FZ300も出始めの割高感を脱したので十分に買い時です。
ご参考まで。
書込番号：19700741
2点
＞望遠は何mm位必要でしょうか？
APS-Cであっても最低で300mm（450mm相当）、できれば500mm（750mm）以上あったほうがいいと思います。
＞オススメのレンズを教えていただけませんでしょうか？
残念ですが、α6000用のEマウントレンズは、該当するレンズが発売されていません。
発売されているのは、望遠が200mm台くらいまでのレンズまでです。
マウントアダプターを使って、一眼レフ用のαAマウントレンズを使うという手もありますが
マウントアダプターはそれなりの価格がしますし
LA-EA4
http://kakaku.com/item/K0000587195/
一眼レフ用のレンズを使うのなら、素直に一眼レフを購入してもいいように思います。
＞また、コンデジの光学30倍は、一眼デジタルカメラのレンズ何mm位に相当するものなのでしょうか。
「倍」と「mm」は違うものですので、比較できません。
コンデジ同士で、どちらも同じ30倍ズームを搭載したカメラがあったとしても
それぞれ、望遠能力は違います。
例えば、20mm～600mmレンズ搭載カメラもも50～1500mm搭載カメラもどちらも30倍ですが
望遠能力は600mmと1500mmなので、ぜんぜん違います。
30倍ズームカメラを
サイバーショット DSC-HX60V
http://kakaku.com/item/K0000622991/
と想定すると、このカメラのレンズは
4.3-129mmレンズで、35mm換算にすると、24-720mmになります。
（このカメラの撮像素子は4：3です。）
もし、HX60Vと同等の望遠能力が欲しい場合は、35mm換算で720mmの望遠が必要ということになります。
APS-Cの場合は35mmに換算するときに1.5倍しますので
500ｍｍレンズを使うと750mm相当となります。
書込番号：19700807
1点
学生さんでしょうか。予算は１０万円ほどとみたら。
最小の予算で最大の効果を得ることを考えればと思う。
ニコンのP900、２０００ｍｍ相当の超望遠。保証付なら中古でも良いから使ってみたらと思う。
紹介されているサイトは次のリンク先。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20150814_716333.html
１眼のレフ機標準ズーム付きの費用でP９００と日常の撮影用にα６０００が買えるのではと思う小生です。
私が望遠撮影で使っているのはフジHS-10という３０倍ズームのコンデジ、貧弱だがファインダー付だから扱いやすい。
ソニーのNEX-3NとNEX-6も中古で買って使い出した、費用はEマウントレンズ１本付きで５万円ほど。
目的は保管箱に入れておいた古いレンズを使うためです。
MDマウントの６０－３００ｍｍ、とα５７でAFで使える７０－３００ｍｍという望遠ズームレンズもあります。
書込番号：19700851
1点
大変勉強になりました。
みなさん本当にご丁寧に返信くださりありがとうございました。
書込番号：19701850
3点
α6000でスポーツ写真の撮り方はここにあります。
https://www.youtube.com/watch?v=5iMgpSrHGy0
きれいに撮っていますね。レンズは70-200F4Gですから、換算300mmまでですが、この範囲では奇麗に撮れているようです。
300mm以内で撮るのなら、OKですね。
それ以上の望遠なら、APS-Cのスポーツ機を選ぶ。
いまなら、ニコンD500が最強でしょう。高くて重いのが難点ですが。
スポーツ撮影ではAFの優秀さが重要になる。AF性能は
D500 ＞ ７DⅡ ＞＝ α77Ⅱ ＝ α6000 ＞＞ M4/3 ＞ コンデジ
だと思います。
連写速度は、AF・AEを1枚ごとに決まることが重要で、その時の速度は
秒12枚 α77Ⅱ
秒11枚 α6000
秒10枚 D500、７DⅡ
あとは遅い
書込番号：19722503
2点
新70300G換算450mm出ますね
屋外グランド程度なら充分かも
さらに最終手段として、全画素超解像で落差の目立たない1.5倍程度なら
670mmレンズとして使えます
ファストハイブリッドAFも使えるので、像面位相差としては最速の部類？
レビューが出てくるともっと詳しい使い勝手が解るでしょう
書込番号：19742998
1点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000 ボディ
新しいファームウェア、バージョン3.10が出ました。
http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=ILCE6000&LOC=3#/downloadTab
Improvements over version 2.00:
- New lenses are supported.
- Phase-detection AF is supported
- The lens name will be correctly recorded in the EXIF
- The AF can be used in movie recording mode with the SEL85F14GM
このバージョンで位相差AFがサポートされたとのことですが、どういう意味でしょうかね。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
取り急ぎ、更新してみましたが、今のところ2.00との違いを感じることはありません。
9点
シグマから発売されるアダプター
MC-11の対応でしょうか?
書込番号：19694294 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
↑
それはあり得ん
シグマが使えるように合わせるのが筋
書込番号：19694449 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
新しく出るレンズに対応ししました。（G Masterレンズのことだと思います）
また、それらのレンズはこのバージョンから、（該当機種にて）位相差AFが対応しています。
従来のカメラと違い、カメラ本体がレンズに対応していないとコントラストAFで動作するようになってるので、
必ず本体を更新してから使用するよう心がけたいですね。
書込番号：19696214
3点
期待したLA-EA1による像面位相差AFは含まれて無いようですね
ザンネン
新レンズ対応だけかな？
書込番号：19697340
2点
＞Kaokaoriさん
> 何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
http://m.dpreview.com/news/5553942787/sony-firmware-update-3-10-for-a7-cameras-a6000-a5100-now-available
Update from Sony: 'The firmware update enables the on-sensor Phase Detection AF - for those cameras that include on-sensor Phase Detection AF - to operate properly with G Master lenses.' This means the a7, a7 II, a7R II, a6000, a5100, but not the a7R, a7S, a7S II (which lack on-sensor phase-detect).
だそうです。
書込番号：19697461 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
皆さま、情報ありがとうございます。
新しいGMレンズでの位相差AFに対応したよ、ということのようですね。
書込番号：19698314
1点
私が拝見している「Google Nik Collection」は「15日間無料」と表示されていますね…
フリーソフトとは別物なのでしょうか。
書込番号：19739576
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット
主にモータースポーツの撮影や競艇(ボートレース)撮影で使おうと考えております。
予算などから自分なりに調べてこちらの製品にたどり着き購入を検討しております。
いくつか質問させて下さい。
競艇撮影に関してこのレンズでズームは事足りるのか
(足りない場合本体＋オススメのレンズなども教えて頂ければと思います)
同価格でオススメの製品や組み合わせはあるのか。
(スポーツ撮影メインになると思うので動きに強い又は連写性能に優れているなど)
質問ばかりで申し訳ないのですがご回答頂ければ幸いです。
ここからカメラを初めて行きたいので拡張面などでもっと良いものがあればご指導頂ければ幸いです。
(現時点ではミラーレス機のみを検討しております)
書込番号：19686944 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
問題は望遠が210mmで足りるかどうかです。足りない場合、Eマウントでは現状、それより長いスポーツ撮影に使えそうな望遠がないので、トリミングで対応ということになります。
現段階ではスポーツ撮影を長く深く楽しみたいならEマウントではなく、望遠レンズが豊富な別のマウントにされた方がいいような気がしますね。
書込番号：19687258 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
そもそもEマウントはまだまだ望遠レンズのラインアップが少なく、一まとめで買おうと思うとキットのこいつぐらいしか身近な選択肢がありません。
お金さえあれば私が欲しい機種なので、ボディ自体は失敗しないかなと思いますよ。
マイクロフォーサーズでしたら安く超望遠環境を組めるのでG7と～300mmのレンズも面白いですね。
サードに依存しなくても安価にシステムを組めるのが魅力です。
FUJIFILMは現状Eマウントと望遠レンズのラインアップが変わらず、高価な物が中心となるので懐と相談と言った所でしょうか。
OLYMPUSのボディはグリップが浅いものが多く、望遠ブン回すには名指しのG7程、オススメしにくいかなと言うのが私の意見です。
書込番号：19687273 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ゆた(´･Д･)」さん
>> 主にモータースポーツの撮影や競艇(ボートレース)撮影で使おうと考えております。
ミラーレスの場合、背面液晶やEVFに表示にタイムラグがあるので、それなりに慣れが必要です。
あと、Eマウントのレンズは、まだ工事中なため、超望遠レンズがないのが現状です。
まだ、望遠レンズかつAPS-C以上ですと、一眼レフのはキヤノン・ニコンのカメラがいいかと思います。
ちょっと小さめのミラーレスでいいのでしたら、
超望遠レンズもラインアップしているオリンパスやパナソニックもいいかと思います。
書込番号：19687289
0点
SONYユーザー(A＆E)ですが、モータースポーツ撮影にこの機種は合わないと思います。
と言うか、このマウント自体合わないと思います。
予算によりますが、ボディならこれから発売されるNikonのD500やCanonの7D2、SONYならα77IIが良いと思います。
自分がD500を買い足す予定なので、これを例ならレンズは純正の200-500mm f5.6かシグマの150-600mmに標準ズーム辺りから始めると良いと思います。
自分はズームをあまり使わないのとポートレートがメインなので、ズームはTAMRONの24-70mm f2.8と70-200mm f2.8、シグマ24-105mm art、150-600mm Contemporaryを使用してます。
補足ですが、α6000は手放し、α6300も及第点だったので、見送ることにしました。
書込番号：19687291 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ゆた(´･Д･)」さん
サーキットも競艇場も大きさも違えば撮影可能な場所も違うので一概に言えませんが。
候補のキットの３５ミリ換算３１５ミリだと競艇場だとホームストレッチで自分の正面に来た時、
近いほうのターンマーク付近からの撮影ならトリミング無しでもいいかも知れないですね。
でも迫力のあるマーク回航を撮ろうとすると第一マークは後ろからになりそうだし、第二マーク
は回航時は遠くなりそうでアプローチはもっと遠い所になりそうですね。
私の場合は浜名湖で換算４８０ミリでももっと欲しかったですね。
サーキットは規模によりけりだし、私には分かりません。
ミラーレス機で考えているところだそうですが、個人的にはキヤノンならX7、X7i、８０００D、７０D、
ニコンならD５５００、D７２００などで２５０から３００ミリ程度の望遠ズームが欲しいです。
ほんとなら７DⅡと１８－３００Cぐらいを持ち込みたい所ですが、予算的にはキヤッシュバック込み
で８０００Dのダブルズームキットかなぁと思います。
ミラーレスやネオ一眼などのお薦めは他の方にお任せでお願いします。
書込番号：19687338
0点
＞コージ＠流唯のパパさん
工夫すれば機材なんてどうでも良い。
書込番号：19687408 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞ゆた(´･Д･)」さん
動態連写をするのでしたら、SONYはやめておいたほうがいいです。
光学ファインダー機を選ぶと良いでしょう。
ってなんでαしか知らない私が、こんな事をいわなければいけないのか...(^_^;)
書込番号：19687490
3点
＞競艇撮影に関してこのレンズでズームは事足りるのか
足りるとは思いますが、ボートが離れているときはあまりアップにできず不満が出るかもしれません。
＞ここからカメラを初めて行きたいので拡張面などでもっと良いものがあればご指導頂ければ幸いです。
＞(現時点ではミラーレス機のみを検討しております)
ミラーレス限定なのであれば、マイクロフォーサーズの方がレンズの種類が多くなっています。
α6000の方は、交換レンズでも、付属のダブルズーム付近までの望遠域までしか用意されていませんが
マイクロフォーサーズであれば、もっと望遠能力の高いレンズも用意されています。
その為拡張面を気にする場合や、望遠能力の不足が心配な場合はマイクロフォーサーズの方がいいかもしれません。
ただ、その部分を気にしないのであれば、撮像素子の大きいα6000の方が有利な点が多いように思います。
ただ、動く被写体を撮影したい場合は
ミラーレスに限定せず、一眼レフも含めて検討した方がいいように思います。
レンズの豊富さも一眼レフの方が上ですので、拡張面でも一眼レフの方が有利です。
書込番号：19687624
0点
>動態連写をするのでしたら、SONYはやめておいたほうがいいです。
光学ファインダー機を選ぶと良いでしょう。
これと似たような値段で10コマ/秒クラスの連写が出来る光学ファインダー搭載機があれば、そうかもしれないが。
書込番号：19687732 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ゆた(´･Д･)」さん こんにちは。
モータースポーツならば超望遠レンズの選択肢が必須だと思います。
ミラーレスのみで選択するのであれば、ソニーEマウントには選択出来るレンズがありませんので、マイクロフォーサーズマウントの一択になると思います。
本来ならば一眼レフを検討するのが妥当だと思います。
書込番号：19687776
2点
＞でぶねこ☆さん
いくらコマ数が多くても、被写体を追えないんじゃしょうがない。
結局3コマ/秒で撮ることになるんだからさ。
書込番号：19687787
3点
ミラーレスでスポーツ撮影メインで動きに強い又は連写性能に優れている
レンズの種類が豊富で超望遠が充実してきたＭ４／３のオリンパスのE-M1、パナソニックG7またはGX8でしょうか。同じく100-400mmが出てAFも早くなったフジのX-T1もありますが、フジはソニーと同じくラインナップが少なくお値段も高めですのでお勧めしにくいかな。
書込番号：19687804
0点
Ａ６０００だと
・連写中にライブビューができるのは３コマ/秒の連写まで
・シャッター半押し時にライブビューがフリーズする。
・２１０ｍｍ以上の望遠レンズがない。今後も出る予定がなさそう。
ということでモータースポーツ等の撮影には全く向いていません。
ミラーレスを希望ということですが、真剣に撮るなら一眼レフしか
選択肢が無いので、余計な回り道はせず、
キヤノンかニコンの一眼レフで予算に応じて再検討されたほうが
いいと思います。
どうしてもミラーレスがいいのでしたら４Ｋフォトができる
パナソニック機の方がいいかもしれません。
ｍ４/３なら超望遠レンズもあるはずです。
書込番号：19687834
1点
今、α6300の方で8連写ライブビュー可能というレポがあがっています。しかもAマウントレンズでAF可能という事です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000857118/SortID=19687864/#19687864
これは歴史的なブレイクスルーになりそうです。
Aマウントレンズが使用できるのなら、話は大きく変わります。
書込番号：19687932
1点
ミラーレスで連写、動体撮影となるとおそらくはα6300かな…
でも、望遠が足りるかです。
一眼レフに行ったほうが間違いないかと。
書込番号：19688057
1点
＞静的陰解法さん
鍛錬して置きピンを極めるのと同様です。何もしないではじめから撮れないと決めつけるのはどうかと思う。
置きピンも、EVFも遅れを考慮してシャッターを切る。
もっとも、連写の対象は高速で移動するものでけでは無いですしね。
私は猫パンチの瞬間を11コマ/秒で堪能しています。3コマ/秒ではお話になりません。
書込番号：19688684 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
みなさま、素人の投稿に丁寧にお答え頂き大変感謝いたします。
みなさまの意見を踏まえミラーレス機ではなく一眼レフに決めました。
現在お財布と相談してα77Ⅱを検討し始めました。
書込番号：19697349 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
77IIは一眼レフじゃないですよ。一眼レフの形をしてるだけです。
書込番号：19697505
0点
＞ゆた(´･Д･)」さん
>> みなさまの意見を踏まえミラーレス機ではなく一眼レフに決めました。
>> 現在お財布と相談してα77Ⅱを検討し始めました。
SONYは一眼レフを製造していなく、α77Ⅱは、ミラーレスだけど。
キヤノン・ニコン・ペンタックスのメーカーだと「一眼レフ」を製造しています！！
書込番号：19697547
2点
この後に1件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000 ボディ
美しい！
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011846/SortID=19678197/ImageID=2442519/
とても綺麗な絵ですね♪ こんな描写に憧れます(^ ^)
書込番号：19679190
1点
すてきなお写真ありがとうございます。
「荒れ果てた大地にちっぽけな花を一つ咲かせておこう♪」
って歌詞を思い出しました。
他のところのように女子大生が訪れるような感じになるといいですね。
書込番号：19679548
2点
  |
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|---|---|
E 50mmです |
STFです |
α6000と135mmSTFとの組み合わせが好きなので、mastermさんのお写真に惹かれました。
書込番号：19680937
1点
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 |
|---|---|
＞裕次郎３さん
＞遥遠くの家路さん
ありがとうございます。
純正マウントコンバーターで広がる世界はまだEマウントには無い世界かも
＞α今昔さん
STFにはまると、数多ある花の中で1輪だけ選ぶ事を強いられます
それは”みんな綺麗”とは違う楽しみでもあります
E50F1.8のような質感の良い写真を撮れるレンズ
増えてくれるといいですね
書込番号：19681219
3点
デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット
 |
 |
|---|---|
画質が悪すぎるのとブレが気になります。 |
明るい部屋でシーツの上に座らせて撮りました。 |
こんにちは。
いつもお世話になっております。
1歳の動き回る子供を撮る際、SS優先モードで1/２５０にして撮っています。
この２つの写真は２枚とも私が撮ったものです。
２枚とも同じ設定で撮ったので、SSは１/250、ISO８００となっていますが、１枚の画質の悪さは一目瞭然です。
同じ設定なのに、どうしてこんなにも画質が違う写真ができあがるのか、がよく理解できません。
２枚の違いと言えば、ひとつは子供を撮ってほしいと頼まれたので明るい部屋でシーツの上に座らせて撮りました。
画質の悪い方は子供を追いかけて撮っていたので光の当りが悪い部屋でした。
どなたか教えてください！！！！
10点
こんにちは。
２枚目が良く見えるところは、露出補正でプラス0,3明るく設定されていて、明るく撮られているところと、絞りをF2,2に絞られているので、画像がシャープに見えるところでしょうか。
１枚目は、まずブレてピントが合っていないのと、絞りF1,8と開放で撮られているので、画像、全体的にシャープさがないところでしょうか。
書込番号：19671562
7点
写真の説明に「画質が悪すぎるのとブレが気になります」とありますが
ブレではなくピントが合ってないものと思います。
レリーズタイムラグ（シャッタータイムラグ）の、わずかな時間にカメラもしくは子供が前後に動いたためでは？
http://www.dcm99.com/knowledge/release_timelag.html
このサイトからの抜粋です。
レリーズタイムラグは一般的にはあまり重視される性能ではありません。しかし、動体を撮影するときにはとても
重要になってきます。スポーツの撮影などでは連写速度と同じくらい、レリーズタイムラグの短さが重要になります。
またスポーツに限らず、撮りたい瞬間にシャッターが切れないと、シャッターチャンスを逃すことになるので、
シャッターチャンスを重視される方は、AF性能、連写速度とともにレリーズタイムラグの短いカメラを購入することをおすすめします。
ただ厄介なのは、一部の高級機種を除いて、ほとんどのカメラがレリーズタイムラグを表記していません。
一般的にプロ用と称される機種はレリーズタイムラグ、像消失時間ともに短くなっています。タイムラグを短くするには、
シャッターユニットやミラーなどを高性能なものにする必要があり、これが意外とコストが掛かるのです。
普及クラスのカメラではこういった地味な性能を磨くよりも、もっと分かりやすい画質や機能の豊富さを重視する傾向があります。
書込番号：19671580
2点
レフ機よりはミラーレスは有利なんでしょうけどね…
違ったらごめんなさい。
書込番号：19671597
3点
MINA.MIMBUさん こんばんは
1枚目シャドー部の方が ノイズが多く見えますが シャドー補正などは掛かっていますでしょうか？
シャドー補正が掛かると シャドー部ノイズが目立つようになります。
後 1/250でぶれていると言う事は お子様の動きが激しく シャッタ押した位置とシャッター切れたときのタイムラグのため ピントが逃げてしまったように見えます。
書込番号：19671614
4点
こんにちは。
少し問題点を整理してみました。
一枚目の画像の問題点
①被写体ブレとピンボケ
②露出アンダー
③逆光
①はこの近距離で動き回るお子さんにピントを合せるのは
非常に難しいと思います。ブレはおそらく被写体ブレだと
思いますが、もしかするとスレ主さん自身の手ブレの
可能性もあるかもしれません。
できるだけ動きが止まった瞬間やゆっくり動いているときを
狙うのがよいと思います。
②は露出が少し暗いです。これはSS優先で1/250にしているため
絞りが開放でも光の量が足りなかったのではと思います。
ISO800と超高感度ではありませんが、一般的に同じISOでも
画像の暗いところはノイズが乗りやすくなり画質劣化の
原因になります。
また絞り開放ですとシャープさが落ちるレンズも多いです。
部屋を明るくするなどの工夫が必要かと思います。
③これは②とも関連しますが、後ろの窓からの光があるため、
こういうシーンでは被写体が暗く写りがちです。
こういう場合は露出補正でプラス側に振るのですが、絞りが
開放ですからこれ以上明るくできません。となるとシャッター速度
を下げるかISOをもっと上げるなどの対処が必要かと思います。
結論から言うと1/250でSS優先で撮るには部屋が暗いのが一番の
原因ではないかと思います。
先にも書いたようにSSを下げる、ISOを上げるなどが有効ですが、
一番手っ取り早いのはストロボです。
天井に向けて光を反射させて撮る「バウンス」というテクニックを
使えば、こういう暗めのお部屋でもかなり楽に撮影できるように
なると思います。
ご参考まで。
書込番号：19671624
9点
＞画質の悪い方は子供を追いかけて撮っていたので光の当りが悪い部屋でした。
↑
この状態での設定の問題が一番のように感じます。
被写体？もしくは撮影者が動いた？ことによるブレかと
背景の明るさに露出が引っ張られている？
部屋が暗い。
こんなことが原因かと。
対応は
まず、撮影者は動かずしっかりカメラを保持しましよう。
AFの測距点はどう設定しましたか？
中央1点とかかな
ISOをオートにするのもよいかと。
但し高感度によるノイズも注意が必要になるかもですが…
露出補正でプラス側にもっていくかか
スポット測光で測光することで感じが変わってくるかと
他にも対処方法はありますが…
書込番号：19671650
1点
>２枚とも同じ設定で撮ったので、SSは１/250、ISO８００となっていますが、１枚の画質の悪さは一目瞭然です。
>同じ設定なのに、どうしてこんなにも画質が違う写真ができあがるのか、がよく理解できません。
1枚目と2枚目の画質の差は、部屋の明るさの違いが原因。
それとは別に。
1枚目も2枚目も被写体（お子さん）にピントが合ってません。
もっとしっかりピントを合わせられるよう練習しましょう。
さらに2枚目はシャッタースピード遅いため被写体ブレが発生しています。
今度から似たような状況の時は、1/250秒より速いシャッタースピード（たとえば1/320秒とか1/500秒）で撮影した方がいいです。
1/500秒でも被写体ブレが発生したらさらに速いシャッタースピードで。
もしくはスピードライトを使用するとか。
ちなみに、部屋の中で動き回る子供の撮るのは大変です。
書込番号：19671670
2点
重機が好きなようなので、ベンツのウニモグもいいですよ。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BC+%E3%82%A6%E3%83%8B%E3%83%A2%E3%82%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiu2-SD37DLAhXhLKYKHSXxAP8Q_AUIBygB&biw=992&bih=525
書込番号：19671680
0点
一枚目、ピンボケ、ブレ。背景が明るい割に顔がそんなに暗くなってないので、
カメラ側で自動的に暗部を持ち上げてるんでしょう。だから余計ノイズが目立ちます。
高ISO時のノイズは暗部の方が目立ちます。また被写体が暗いとピントが合いづらくなります。
一枚目のようなシーンはどんなカメラでも難しいですよ。レフあてるとか光量の多いフラッシュが良さそうですね。
書込番号：19671681
1点
僕が写真みた感想を少しだけ。
失敗の原因、帽子をかぶっていること。
ソニーのカメラは顔認識させて撮るというのが基本。
帽子をかぶっていることで、顔を認識できなくなっているのではないか？
対策。子供の顔を違う角度で（上から、正面、下からなど）顔登録しておくといいと思います。
撮影時は、顔認識している枠が出ているか確認して、シャッターを切る。
ちなみに顔認識は、AFワイドの場合だけです。
もちろん、間違っている可能性もあります。いろんな意見の一つとしての提言です。
書込番号：19671697
2点
ブレても、ピンぼけでも、ノイズまみれでも、１枚目の写真の方が、元気な様子が伝わる良い写真と思います(^^)/
スレ違、失礼しました<(_ _)>
書込番号：19671707
3点
２枚目はキレイに撮れるべくして撮れていて
１枚目はキレイに撮れるわけがない条件で撮っている
その違いです
ひとつは十分な光があったかどうか
もう一つは相手が止まっていたか、ピントがちゃんと合っていたかです
光は基本的に被写体が背負うのではなく、撮る方が背負うものです
つまり逆光と順光で、写りはまるで変わってきます
１枚目の写真も、子どもさんとスレ主さんの位置が逆なら、結果は違ったと思います
ピントについては、まず大原則として
「室内で動き回る子どもを撮るのは、プロカメラマンとプロ機でも至難の業」
という事を覚えておいた方がよいと思います。つまり、ほぼ運まかせです
動いているからSS優先で1/250sec、という考え方では、まずうまく撮れません。
「1/60secでもブレない状態の時に撮ろう」と考えた方が、うまく行くと思います。
立ち止まった時や何かに気を取られた時など「動きの谷」を見つけて撮ったり
「動きはじめ」「動き終わり」など動きの少ない時を注意して撮るようにすれば
けっこう歩留まりは上がるんじゃないでしょうか
どうしても「走り回っている最中」みたいな場面を撮りたいのであれば
絞ってピントは固定でヤマカン＋ストロボ焚いて止めるとかの方法が必要になってきます
書込番号：19671715
2点
皆様、ご返信ありがとうございます！こんなに短時間でたくさんのアドバイスを頂き、とてもうれしいです！！！
＞アルカンシェルさん
わ～ブレてピントがあってませんでしたか。画質のせいだけじゃなかったんですね（＞_＜）
SS優先にすると、絞りはカメラが勝手に決めるんですよね？それとも全体的にシャープしできるよう絞りの方も調節できるんでしょうか？
＞にこにこkameraさん
レリーズタイムラグ（シャッタータイムラグ）、初めて聞きました！とても勉強になりました。
こっちむいて～～帽子脱がないで～～～！って焦っていたのと子供がじっとしていなかったのとのダブルだったんだと思います・・苦笑 難しいですね！
＞もとラボマン ２さん
こんにちは！いつもありがとうございます！シャドー補正！そんな機能があることも知りませんでした（＞_＜）
ノイズの少ない写真を撮るのが難しいです。。。
書込番号：19671767
0点
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|---|
＞BAJA人さん
こんにちは！箇条書きで分かりやすく教えていただき、とてもとても勉強になりました！
SS優先にするには明るさが大事なんですね。逆光という点に気づきませんでした。そして露出を＋にするという事もすっかり忘れていました。まだまだカメラに慣れないとダメですね。。（＞_＜）
この写真もSS優先で①の写真より激しく走り回っていた子供を撮ったものです。
今見てみたら、SS優先の１/250で撮ったつもりが１/１２５０になっていたのですが、これはカメラが外の明るさに合わせてSSを変えたってことないですよね？私がホイールを触ってしまったのかな？
書込番号：19671794
1点
＞MINA.MIMBUさん
なるほど、１枚目は動きまわるお子様を必死に？追いかけて、何とか撮影できたという感じなのですね。
ピントが甘い感じはしますが、元気なお子様の様子がよく伝わってきます(^^)
２枚目はいい写真ですが、お子様の向かって右側が白っぽくなっているのが少し気になるのですが・・・。
でも、これはこれでいい味が出ているのでしょうか。
一番スレ主さんが気にしているのは、SSとISOが同じなのに、何故１枚目はノイジーになっているかという部分だと思われます。
私も経験がありますが、同じISOでも光が十分な場合と不十分な場合ではノイズ差が出るようです。
室内で遊ぶお子様の撮影でしたら、フラッシュを使うなどで対策ができるかもしれませんね。
書込番号：19671797
2点
すみません私が
質問をする場じゃないんですが
2枚目の画像の
左頬から左耳あたりに
モヤモヤした感じが
ありますが これは
なんでしょうか？
書込番号：19671808 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞okiomaさん
こんにちは！ご返信ありがとう御座います！
ISOはオート、AFの測距点はワイドで、AF-Cで撮影しました。
露出補正でプラス側にもっていく、スポット測光で測光、勉強になりました。
動く子供のフォーカスの仕方がまだイマイチ分からなくて、、、AF-Cでロックオン、親指AF全部使ってみてるんですが。。
なにかアドバイスいただけたら嬉しいです！
＞ベイトフィネスさん
ありがとうございます！フォーカス、頑張ってマスターします！
動き回る子供のフォーカスの仕方がイマイチよくわかっていなくて（＞＜） 手探りでやってるんですが、皆さまはどう撮られてるんでしょうか？まだまだ初心者なのに動き回る子供を綺麗に撮りたいなんてレベルが高すぎますかね＾＾； かあちゃん頑張ります！
＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます！！ベンツ！うふふ。α６０００をまず使いこなしてから考えますね♪
＞S.vulgarisさん
ありがとうございます！どうして①だけノイズが目立つのかすごく気になっていましたが、よくわかりました。
光って難しいです。。
＞お～くてぃさん
なるほど～～～帽子ですか！！！親バカな私がオニューの帽子を買ったのでかぶらせて撮りたくって！笑
とほほ・・・・
＞かえるまたさん
わ～ありがとうございます♪ 思い出写真としては大満足なんですが、α６０００を使いこなしたい！という私的には全然許せなくて（T_T) カメラって難しいですね。頭では色々分かっているのに、いざ撮影となるとパニックになります。笑
＞アハト・アハトさん
こんにちは！ご返信ありがとう御座います！
ピントについては、まず大原則として
「室内で動き回る子どもを撮るのは、プロカメラマンとプロ機でも至難の業」
という事を覚えておいた方がよいと思います。つまり、ほぼ運まかせです
このお言葉にかなり救われました。毎日カメラを握っているのにどうしてだろう。。。とかなり落ち込んでいたところです（T_T)
ブレない状態の時に撮ろう！こういう風に考えたことはありませんでした！！！！今度はそうしてみます！！
書込番号：19671857
1点
＞みやび68さん
こんにちは！ﾓﾔﾓﾔ！！気が付きませんでした。本当だ！なんのモヤモヤだろう。。。（＞_＜）お返事できなくてすみません！
書込番号：19671863
1点
＞９４６４６４９さん
こんにちは！ご返信ありがとう御座います！
元気いっぱいでなかなか写真を撮らせてくれないのでかあちゃんは追いかけまくってます（苦笑） 早く撮らなきゃ！という焦りでついついカメラを手にした時にはフォーカスや露出や光や大切な事は頭からすっとんでます（笑）
＞同じISOでも光が十分な場合と不十分な場合ではノイズ差が出るようです。
そうだったんですね（＞_＜）すっきりしました！！！！！光が十分な所で撮影するのってとても大事ですね！逆光なのにも気が付きませんでした。。
フラッシュも出来る事なら使いたいんですが、じっとする事がないので常に連写なんです＾＾；
書込番号：19671880
1点
＞みやび68さん
おそらく、右側（お子様の左側）から光が差し込んでいてフレアが出ていると思うのですが。
違ったらごめんなさい。
書込番号：19671994
1点
この後に39件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット
3日ほど放置してから電源を入れると起動するのに約7秒ほど掛かってしまいます、二度目からは1，2秒で起動出来るのですが、
その後放置しておくとまた起動に時間が掛かるようになってしまいます
同じような症状の人もしくは原因の判る人はいますか？ちなみにバッテリーは80%以上でファームも最新です
2点
私のも同様ですね。故障ではありません。
電源オフの時間が短時間か長時間かで、バッテリーからの電源供給が2段構えになっていると推測しています。
つまり、電源オフ直後は、すぐにオンにする可能性を考えて一部の電源は供給を続け、長時間電源が入らなかったら、以降のバッテリー温存を考えて、本格的に電源を切るのです。
電源を切った直後でも、バッテリーを一旦抜いて刺し直すと、長時間電源オフの後と同様の起動をします。
書込番号：19663040 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞MrCADDISさん
何日か置いて電源を入れての起動時間を計ったことはありませんが、
先程、電池を抜いて再度入れ直して電源を入れると似たような状態で
約７秒程かかりますね。
日にちを置くとこれと似たような状況になるのではないでしょうか。
そう言ったことが予め、分かっていれば別段、問題ないと思いますが。
書込番号：19663063
0点
私も以前同様の質問の書き込みを
させて頂きましたが
皆さんの個体もおんなじ様な
感じみたいです。
放置した後の最初の
起動が特に遅いですよね。
きっと中に入ってる
こびとさんが
ぐっすり寝てるんだと
思います。
書込番号：19663105 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
キャパシタの電位が下がって、起動時に充電しているんじゃないかな？
バッテリを抜かずに入れておいても同じですか？
書込番号：19663690
0点
＞ｈｏｔmanさん
電源を切って入れ直す時、バッテリーを抜き差しした時としない時とで起動パターンが変わります。バッテリーを抜いている時間が例え1秒であっても、バッテリー入れっぱなしでの数日放置と同じ様になるので、ボディーのキャパシタの劣化とは無関係と考えます。
書込番号：19666524 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
でぶねこ☆さん、了解です！
お手数をおかけしました、申し訳ありません。
書込番号：19666690
3点
皆さん情報ありがとうございます、どうやら故障とかではなく仕様みたいですね安心しました
書込番号：19673194
0点
１年ほど前のファームアップで起動はだいぶ早くなりましたが、それは行われていますでしょうか？
（電池を交換した際などはそれでもそこそこ時間かかりますが）
http://www.sony.jp/ichigan/update/
書込番号：19674089
0点
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