α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット のクチコミ掲示板

やっと手に入れました。

[カメラ買]

先日やっとα6000を手に入れたのですが、連写、フォーカスなど良いところを最大に生かしたいのですが、メディア、レンズなど、どれがよいのでしょうか。又LA-EA2を所持しているのですが、マウントアダプターをつけるとフォーカス等遅くなるのでしょうか？、設定等お勧めがあれば教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

書込番号：19759933

[ネムリブカ1000]

LA-EA2を使用すると、LA-EA2内蔵のAF機構（α55相当）を使いますので、
α6000の像面位相差AFは使えません。
装着するAマウントレンズのAF性能によってはAF-C連写時の性能も落ちるかもしれません。
まあα6000自体AF-C時の実際のピント具合はいまいちと感じるのでそれほど変わらないかもしれませんが、
α6000のAF性能を生かすことはできません。
また一部を除いてAマウントレンズには手振れ補正が付いてません。

レンズについてはよく使う焦点距離や
何を撮るかによって違うのでアドバイスできません。

SDカードは書き込み速度45MB/sくらいあればα6000の書き込み性能に対しては十分ですが、
今後も考えると書き込み速度90MB/sくらいのものにしておけば良いかと。
また高画質のXAVC-Sモードで録画するなら、64GB以上のSDXCカードである必要があります。
UHS-�T、スピードクラスU3、書き込み速度90MB/s、64GB、あたりを目安に。

書込番号：19759993

[α今昔]

ご購入おめでとうございます。
「メディア、レンズなど、どれがよいのでしょうか。」とのことですが、LA-EA2をお持ちということは、Aマウントレンズもお手元にあるのでしょうから、片端からお試しいただけると思います。

Eマウントレンズで、私が気に入っているのは、16mm（SEL16F28）、50mm（SEL50F18）の単焦点レンズです。
Aマウントレンズでは、135mmSTFレンズです。

従来は、α6000に55-210mmズームを、また、NEX-7には18-55mmズームレンズとの、2台体制でしたが、先日の旅行以降、NEX-7に16mm、α6000に50mmをつけて撮り歩いています。50mmレンズに装着できるクローズアップレンズ（ケンコー製）も携行してマクロ撮影に使っています。ズームレンズと異なり、自分で動き回るので、運動不足解消にもなります。

クローズアップと申せば、135mmSTFレンズを使用するときに、ケンコー製の「デジタル接写リングセット ソニー α E 用（NEX用）」とLA-EA4とを併用することもあります。

ちなみに、私の撮影は連写ではなく単写、そして手持ち撮影です。

α6000でフットワーク軽やかに撮影を愉しみましょう。

書込番号：19760065

[でぶねこ☆]

α6000所有者です。
以前使っていたNEX-5Rでの経験ですが、LA-EA2+SAL18250とSEL18200LEとを比較するとSEL18200LEの方がAFスピード、追従性共に上に感じました。
α6000ではEマウントレンズを使った場合、NEX-5RよりもAFが快適になりましたが、LA-EA2を使うとマウントアダプター内蔵のAFに縛られるので、NEX-5Rと変わらないと思います。
(α6000を買う前にLA-EA2を売ってしまいましたので、α6000でのLA-EA2の使用感は予測です。)
マウントアダプターは手持ちのAマウントレンズを救済するための物と思った方が良いです。

書込番号：19760097　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞メディア、レンズなど、どれがよいのでしょうか。

メディアというのがSDカードの事でしたら、予算の範囲内で高速なものを選ぶといいように思います。

サンディスク　SDSDXPA-032G-X46 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000317460/
最大転送速度：95MB/s 最大書込速度：90MB/s

とかだと、性能の割に安いのでいいように思います。
XAVCSで動画も撮るのなら

SDSDXPA-064G-X46 [64GB]
http://kakaku.com/item/K0000317459/

にしておくといいと思います。

レンズは、基本的にはEマウントレンズを使用した方がいいと思います。
ただ、LA-EA2を持っているのでしたら、Aマウントレンズを使用しても
一眼レフ並みの高速AFを実現していますので、Eマウントで欲しいと思うレンズがない場合は
Aマウントレンズから選択してもいいと思います。

ボディのところに書かれているということは、標準ズームつきのキットを購入されなかったのでしょうか？
まずは標準ズームでいろいろ撮影してみて
よく使う焦点距離とか、標準ズームでは足りない部分とかがわかると、次に購入するレンズも見えてくると思います。

ボディのみを購入してしまったのでしたら、キットと同じレンズを買うのももったいないので

30mm F1.4 DC DN [ソニー用]
http://kakaku.com/item/K0000858043/

にしてもいいと思いますし

Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z
http://kakaku.com/item/K0000566671/

とかにしてもいいと思います。

あとは、Aマウント用の
SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16) (ソニー用)
http://kakaku.com/item/10505511522/

DT16-50mm F2.8 SSM SAL1650
http://kakaku.com/item/K0000281849/

とかもいいかもしれません。

書込番号：19760273

[カメラ買]

色々ご教授有難う御座います。当方NEX-7も所持しています。その折ダブルズームレンズも同時に購入いたしましたが。アルファ700時代に購入した、Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mmなどAマウントレンズ にLA-EA2を付け使っていたのですが、連射、AF、バッファー容量等で不満を感じ今回α6000を購入したしだいです。皆様のご意見を参考にシステムを構築していきます。有難う御座いました。

書込番号：19760672

[masterm]

LA-EA2では古いモーター内蔵レンズは速度は昔のまま
モーター無しレンズは今のＡマウント機とほぼ同値
むしろモーター無しレンズの方がサクサクと快適にAFできます

書込番号：19761030

[カメラ買]

やっと手に入れたα-6000　早速試写してみたのですが、フォーカス、連射は当方が所持しているNEX-7よりは優れものの様ですが、シャッターを切った後の確認の為のモニター表示が遅い感じなのですが、それと、モニターで確認する時の液晶画面が暗いのですが、こんなものでしょうか？、続けてのご教授お願いいたします。

書込番号：19769440

[α今昔]

撮影後の画像の確認のことですが、私はファインダーだけしか使いません。
「モニターで確認する時の」光の加減で、モニター画面が暗い感じになることがあるかもしれませんね。

書込番号：19769980

[カメラ買]

触っていて気がついたのですが、α-6000には、リモコンモードは無いのでしょうか？

書込番号：19773131

[a/kira]

有るみたいよ

書込番号：19773420

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>モニターで確認する時の液晶画面が暗いのですが、こんなものでしょうか？

モニターの明るさは変更することができます。
α6000取扱説明書97ページ参照

書込番号：19775364

フォーカスポイントの切り替えについて

[葉山大道]

α6000とα6300のどちらを購入するか悩んでいます。
背面十字ボタンの機能について質問があります。

α6000からα6300に買い換えた方のレビューに「フォーカスポイントの移動が上下左右キーでダイレクトに変更できるようになりましたが、逆にこれまで上下左右キーに割り当てられていた機能を使用するときは、いったん中央ボタンを押してポイントの移動モードを解除する必要があります」との記述がありました。

α6000では直接切り替えはできないのでしょうか？
それともファームウェアのアップデートなどで6300と同じ作動が可能なのでしょうか？
私はダイレクトにフォーカスポイントが変更できたほうがありがたいのですが、
ユーザーの方、ご存知の方、ぜひご教授下さい。

書込番号：19746799

[masterm]

ファームアップしても
センターボタンでフォーカスポイント設定モード
上下左右ボタンかダイアル回転かホイル回転で移動
センターボタンで決定
の動作は変わりません

書込番号：19746839

[a/kira]

ちょっと誤解が有ると思います。ILCE-6300とILCE-5000なので、違うかもしれませんが、ILCE-6000の動作は、ILCE-5000と同じだと思います。

6300も5000も
フレキシブルスポットを選択した直後（シャッターボタンを半押、又は全押するまで）は、ダイレクトにカーソルキーで移動出来ます。
ここからが違います。
6300は、
継続的にカーソルキーで移動出来ます。逆に、他の機能を使うのに、センターボタンを押す必要が有ります。
5000は、
一度シャッターボタンを半押、又は、全押するとカーソルで移動できなくなります。カーソルで移動するためには、もう一度、フォーカスエリアを呼び出す必要が有ります。
但し、前回フレキシブルスポットを選択しているので、カスタムボタン、又はセンターボタンにフォーカスエリアを選択して有れば、そのキーを複数回押すだけです。
特にセンターキーにフォーカスエリアを設定して有れば、6300と逆の動作（6300の場合は、ダイレクト移動解除、5000の場合は、ダイレクト移動設定）になります。どちらの設定が便利化は、人それぞれだと思います。
でも、この設定、真逆の動作なのに、違和感なく使えます。実は、私が実践してます。

書込番号：19747080

[葉山大道]

＞mastermさん
そうなんですか……。

＞a/kiraさん
なるほど。そういう設定（仕様）なのですか。
なるべくシームレスに使えるのがいいですね。

6000と6300を同時に触れるような場所で、
実際に試用しながら悩んでみようと思います。
ご親切にありがとうございました。

書込番号：19747125

[あらあらら]

この場をおかりして質問させてください。
現在6000の２台持ちで1台を6300にすることを検討中なのですが、
新機種でこのような基本的な操作性を変更されてしまうと
6300/6000混在で使用しようとするユーザには大変迷惑で
6300購入を躊躇するひとつの要因となっております。
6300/6000のいずれかを設定変更することで
どちらかの操作性に統一することはできないということでしょうか？

書込番号：19752515

買い換え検討

[sansan123]

質問させて下さい
子ども撮り(2歳と4歳)がメインで今マイクロフォーサーズを使用しております。室内での撮影で子どもの動きを止めるシャッタースピードを上げるとisoも上がってしまい、ノイズやらのっぺり(？)した写真になるのが不満で買い換えを検討しております。

今は…
ボディ
OLYMPUS e-m10
Panasonic GM1S
レンズ
OLYMPUS 25mm f1.8
OLYMPUS 40-150mm F4.0-5.6
Panasonic 42.5mm f1.7
Panasonic 15mm f1.7

これをGM1Sと15mm f1.7だけ残しつつ、
e-m10→α6000
25mm f1.8→35mm f1.8
42.5 mm f1.7→50mm f1.8
40-150mm F4.0-5.6→55-210mm F4.5-6.3
に、買い換えようかと考えています。

センサーサイズが大きいための高感度ノイズの減少とAFがe-m10より高速でピンボケ写真を減らせそうな所がα6000を考えた理由なのですが、逆にe-m10で気にっている見た目(自分の好み)やタッチシャッター、GM1Sとのレンズの共有出来るメリットを捨ててまで…と迷っています。

この買い換えで画質の向上やピンボケ写真の減少など、自分の不満点をなくすことは出来るでしょうか？

書込番号：19745774　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

うちの場合、室内で子供の写真を撮るとき　
f/1.7-1.8 　1/200 　ISO1000-1600
くらいの条件になりますが、
マイクロフォーサーズのISO1000ー1600では我慢できませんか？
（ISO3200は私はちょっと我慢できないんですけど。）

一番安上がりな解決策は
OLYMPUS e-m10　に　バウンスのできる外付けストロボを追加することだと思います。
そうするとISO200で撮れますよ。（私はG７にi40つけて天井バウンスして撮って満足しています。）
ーーーー

α6000にした場合、多分マイクロフォーサーズよりも１段くらい高感度強くなりますので、もしかしたらそれで満足できるかもしれませんね。

書込番号：19745813

[okioma]

室内で、動いているお子さんですが
被写体までの距離と動きの速さにもよりますが、
α6000を購入しても、ピンボケに関しては満足できない可能性もあります。
AF性能の優秀な機材を投入しても、
近距離で動きものスピードにＡＦがついていかない場合もあるかと。
全く撮れないとは言いませんが・・・

室内の動きものの撮影は難易度が非常に高いですよ。

書込番号：19745820

[masterm]

E35F1.8はOS付きが魅力ですね。
画角的にはE24F1.8に換えると室内は完璧かな
次点としてFE2.8F2.8。これは将来ワイコンが増やせるというお楽しみ
さらにOSの有無も吹き飛ばすシグマの30mmF1.4DNとか
F1.4は強力です。フラッシュ知らずになりそうです
その辺のレンズは悩みますね
望遠は海外発表されたばかりのFE70300G OSSで決まりでしょう
高いけどAマウント並だとすれば、ワイ端−テレ端共にかなり期待できます。
レンズ性能で画質が好転するのが解りやすいカメラですよ

書込番号：19746026

[ぽん太くんパパ]

sansan123さん♪こんにちは(*^^*)
4歳児の父です。

E-M10からの買い替えだと多少の向上はあると思います。
それに加えて照明関係の見直しをされるとさらに効果的かもしれませんよ♪
蛍光管なども1年もすればかなり光量は落ちていますから。

こればかりは環境によるかもしれませんが、我が家では光量の大きな器具に替えた上で明るめのカーテン・カーペットにしています。

GM1＋15mmを使う事が多いですがISO200・1/125秒以上で切れています。
ただ、最近は子供も大きくなってきたのでストロボを使う機会が
増えてきました。

書込番号：19746233　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

α6300でなくて、α6000？？？

α6000にして、何段よくなるの？？
α6000はまだ、高感度に強くなかった気がしたのだけど、、、

とりあえず、α6000とE-P5の比較記事があったので、載せとくので読んでみて。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/20140513_647922.html

書込番号：19746301

[アハト・アハト]

室内人工照明下では、F1.4とかでも正直焼け石に水です

そもそもそこまで明るいレンズじゃないとシャッター速度得られないって事は
光の質そのものが悪いですから、たとえ高感度性能がよかろうと
汚い影は消えませんし、本来の質感や色も出てきません
ただザラザラ感が多少減って、少しだけシャッタースピード稼げるだけです

リビング照明を明るくすると言っても、天井から光を当てるだけでは、額や鼻・アゴの下など
濃い影が差してオバケになりますし、うつむいたり光を背負う位置に来れば、肝心の顔や
身体の前面は影側になり、光が当たってないのと同じです
そもそも、環境光というのは案外光量は少ないのです。
生活しずらいほどに明るくしても、カメラの露出には十分とはとても言えません。


そういう場合は、ストロボで光を整えるのがセオリーです
十分な光量は、高感度性能の差など問題にならないほど高い質感をもたらします
状況に応じて光を回せますから、不快な影とは無縁です

また、ストロボの閃光は約1/5000sec〜1/20000sec秒にも達し
超高速シャッターを切っているのと同じです
ブレとは無縁になりますから、難易度はグーンと下がります

FL-36Rとか中古なら1万くらいで買えますから
まずは騙されたと思ってそれ使ってみるのをおすすめします

ストロボ無しの6D（フルサイズEOS）より、ストロボ焚いたE-M10の方が
よほどキレイに撮れますよ

書込番号：19746323

[a/kira]

ILCE-6000に買い換えても幸せになれない。キッパリ言い切っちゃいます。

DMC-GM1Sをﾚﾝｽﾞ一本でコンデジライクに使う計画みたいだから、ダブルマウントに煩わされる事は無いと思うけど。無いものねだりが出ちゃう気がする。

ストロボの追加で、いっそDMC-GM1Sも売っちゃっうか奥さん専用にして、E-M10に集中して腕を磨いた方が、幸せになれる。絶対に！

書込番号：19746461

[2015 June]

＞sansan123さん

α6000で50mm f1.8を使っています。日中の屋外なら文句なしの組み合わせです。
体育館みたいな明るい照明なら、そこそこの画が撮れますが、家庭の照明ではちょっと厳しいですね。
ISOが800を越えたあたりから、写真のザラザラ感が強くなるので、
それ以上の高感度が必要なときは、Canon(7Dmk2)に切り替えています。

α6000に切り替えて、得られる性能向上と比べると、
他の方がおっしゃるように、ストロボと照明に同じお金をかけたほうが、性能向上が大きいと思いますよ。
今の機材と操作性がそのまま使える点も良いですしね。
それでも不満が出るようなら、フルサイズをターゲットにされたほうが良いと思います。

書込番号：19746685

[みなとまちのおじさん]

せっかくマイクロフォーサーズでそれだけのシステムを組んでおられるのに、もったいないような気がします。

α6000に替えても、高感度性能の向上はせいぜい1段程度でしょうし、屋外でのAFの爆速は高評価のようですが、室内ではどうでしょうか（所有していないのでわかりませんが）

また、動くお子さんを写しとめるためにISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐのも結構ですが、蛍光灯照明下ではフリッカーに悩まされる懸念があります。ストロボ撮影ならその心配は不要です。

皆さんがおっしゃるように、現有システムにバウンス可能な外付けストロボの追加というのが一番ローコストで効果が得られるように思います。

書込番号：19746997

[sansan123]

短い間にたくさんのご返信ありがとうございます！

＞SakanaTarouさん
よく行くうちの実家が暗く、夕刻以降に行くことが多いのでiso1600でもss1/100前後になってしまいます。
個人的にはiso1600がぎりぎりで、出来たらもう一段下げられればなと感じます。
ストロボは全く考えていませんでした。ちょといろいろ調べて検討してみます！

＞okiomaさん
はい。子どもの動きが年齢と共に激しくなってきて本当に難しいなと感じます(涙
α6000はAFがすごい良い！というのをカタログやらで見ていて未熟な自分の腕でもバッチリ撮れる！かと...
そんなに甘くないですよね...

＞mastermさん
沼に誘わないで下さい（笑
FEレンズなんて嫁さんに値段見せたらひっくり返ります...

でも無印α7中古が今やあの値段......いや！ダメです！

＞ぽん太くんパパさん
やはり劇的に向上とまではいかないみたいですね...ストロボ考えてみます！
我が家のリビングはLED電球のダウンライトなのですが、何か蛍光灯より暗くなった気がします

＞hiderimaさん
そりゃα6300欲しいです！でもボディだけであの値段は自分には手が出ないです！

比較記事読みました。今までセンサーサイズでノイズなどはAPS-Cの方が絶対良い！
と思っていたので驚きました。ありがとうございます、勉強になりました。

＞アハト・アハトさん
もっと早くお会いしたかったです(笑
手あたり次第明るい単焦点レンズを集めてこの結果です...まあ写り自体は気にってるので後悔してません！
やはりストロボですか...要検討ですね

＞a/kiraさん
GM1S+15mmはカバンに難なく入って、しかも見た目可愛くて、それで写りも含めすごい気にってるんです！
これを手放すのだけは勘弁して下さい(涙

＞2015 Juneさん
やっぱりα6000でも室内はなかなか厳しいみたいですね...フルサイズうらやましいです...
無印α7中古が今やあの値段......いや！ダメです！

書込番号：19747014

[sansan123]

＞みなとまちのおじさんさん
ありがとうございます。やはりストロボ追加が一番の方法のようですね。
小型軽量を理由にマイクロフォーサーズを選んだ口なんで、外部ストロボという存在は知っていても
外付けという理由で頭から除外してました...ちゃんと検討します(汗

書込番号：19747126

[a/kira]

御免ね、過激な書き方して。

単に機材を買い換える事で解決を図らず、技量を磨く事に目を向けて欲しかったの。

実はDMC-GM1S、今、ちょー激烈に欲しい機体なんだ。

α6300、α5000と立て続けに買ったところなので何とか我慢してるところ。

α5000でも小さいと思ったのにそれより小さいんだもの。

12-60なんて便利ズームも出るみたいだからμフォーサイズ侮り難し。

書込番号：19747150

[SakanaTarou]

G７＋35-100mmF2.8+ i40

＞sansan123さん
センサーが大きいほど高感度に強いというのは、その通りだと思うんです。
が、マイクロフォーサーズからα６０００の場合、差はあってもせいぜい１段なので、乗り換えにかかるコストを考えるともったいないかな？と思いました。
一方、フルサイズなら、差が大きいのでこれはアリだと思います。

マイクロフォーサーズの明るいレンズはすでにお持ちですので、バウンスのできる外付けストロボの追加が最もコストパフォーマンスが高いと思います。
私は評判のいいニッシンのi40にしましたが、これはストロボとしてはかなり小型だけど光量が比較的大きいからです。純正でないので不安かもしれませんが、使ってみるとG７との組み合わせでは問題ないです。E-M10にも対応していると思いました。（当然ですがGM１にはつきません。）

私は室内でも普段は明るい単焦点で間に合っているのですが、たまに気がむくとストロボをバウンスして使います。そうすると画質的には申し分ないですね。

書込番号：19747728

[a/kira]

カメラに外付けストロボ付けると、取り回しが悪くなるから、

SUNPAK　DSU-01とジャンクの隣のようなストロボを組み合わせて、

カメラのストロボは調光して最小発光でスレーブ発光なんて手も有るよ。


　

書込番号：19748123

[SakanaTarou]

ストロボが一個あるといろいろと遊べますね。

我々初心者はストロボとっつきにくいイメージを持っていますので、
こんな本を買って読んでみましたよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/4056101132

書込番号：19748217

[sansan123]

みなさまのおっしゃるよう、とりあえず現在の機器のまま少しストロボを勉強して検討したいと思います。

沢山のご意見ありがとうございました。

書込番号：19750735　スマートフォンサイトからの書き込み

α6000

[ニッケー]

今朝、朝日を撮影しに行ったのですが、帰ってきてパソコンで見てみると汚れが多々見られるのです。
原因を教えていただけないでしょうか。

書込番号：19739583

[＃４００１]

こんにちは♪

原因は・・・センサー（撮像素子／ローパスフィルター）にゴミ（ホコリ／チリ）が付着していて・・・それが写っています♪

絞りがF32まで絞られているので・・・普段問題にならないようなゴミまで写っていると言う事です。
センサーに付着したゴミは・・・絞りを絞れば絞るほど目立ちます（＾＾；；；

一般的にはF16で目立たなければOKで・・・
F22でゴミを写さないようにするには・・・相当念入りな「清掃」が必要です（＾＾；；；
F32なら・・・こー言う空を写した構図では、ゴミを写さないようにする方が困難だと思います（＾＾；；；

この構図であれば・・・F11.0も絞れば充分だと思いますよ♪

ご参考まで♪

書込番号：19739607

[にこにこkamera]

http://select333.com/camera-cleaning.html

センサー（ローパスフィルター）に付着したゴミ

書込番号：19739612

[Jennifer Chen]

ゴミですよね…

センサーに着いた…

クリーニングしなきゃ…^_^;

書込番号：19739869　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

こんなページが有りますので、参考に張っておきますね。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2005/05/31/1632.html

メーカーにクリーニング依頼するか？自分でするか？
自身が無いのであれば、メーカー依頼の方がいいでしょうね。

書込番号：19739931

[フェニックスの一輝]

センサーに付いたゴミだと思いますので

レンズをはずして、撮像素子が見える状態にして

ブロアー等でゴミを吹き飛ばすといいと思います。

ETSUMI ウルトラジャイアントブロアーL
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JU038IM

書込番号：19740027

[しろくまの休日]

原因は「ゴミ」と「絞り値」です。
F32まで絞り込むとゴミが写りこみやすくなりますし、回折により画質は低下しシャッタースピードも遅くなるので、いいことはほとんどありません。
センサーのクリーニングはもちろん必要ですが、もう少し絞りを開けて撮ると良いでしょう。

書込番号：19755322

[ニッケー]

＞しろくまの休日さん
＞＃４００１さん
＞フェニックスの一輝さん
＞ｈｏｔmanさん
＞にこにこkameraさん
皆さんありがとうございます。

書込番号：20231488

α6000 ILCE-6000故障

[Pinewood]

モニターに三度電源が入ります。レンズが三度開いて絞ります。

カメラが壊れて困っています。
少なくともあと一年は日本に戻れません。
雨季のブラジルアマゾンにいます。
常に湿度がいま95パーセントくらいある場所にいます。
壊れた原因が分からないですが、たぶん湿度のせいもあるかもしれません。

昨日の午後、カメラを起動すると
必ずF22 S1/20 Iso-auto 状態で
カメラがスタートする症状が発生しました。
アダプターとレンズはソニーの
LA-EA2とSAL1118でした。

撮影モードがMRになっていないか確認しみると、
その設定になっている。
ああ、そうか、設定変更しなきゃとやる。

変更するが、ふたたび電源を切って入れてみると、
F22 S1/20 Iso-auto 状態また始まります。
三度以上それが続きました。

それで、SDカードを抜いて一度カメラを初期化にしました。
設定を見ると、以前α6000をバージョンアップしたのが
バージョンがするが古い状態に戻っていた。

初期化によって起動がすごく遅くなっていることに気が付きました。
初期化は成功したと思いました。
しかし、電源を入れると、再びF22 S1/20 Iso-autoの状態になって撮影が開始されます。
初期化がうまくいかなかったと思い再び
再びSDカードを抜いて設定リセットをした。

するとしばらく時間がたっても動かない。
電源が入っているのに、何も動かない状態が続きました。

10分以上たっても動きがないので、
しびれを切らして電源をオフにしました。

すると、それまでは少なくとも動いていたはずの、
カメラがもう起動しません。

少なくともモニターには何も映らない。
ファインダーやモニターに画像らしきものが見えません。
よく見るとモニターが三度、一瞬、光る。
レンズも開放、絞り込みを行う。

少なくともあと1年以上は日本に戻られないのですが、
アマゾンの地元の修理屋さんちょっと信頼できそうにないです。

たぶんアメリカかサンパウロなど大きな町に行かない限り
サポートしてくれるところはないと思っています。

もし、この状態でどうすれば、復活するかもしれないという
アイデアがあれば教えてください。

サンパウロなどの大きな町では修理を受け付けているかもしれないので、
そちらにも聞いてみています。

書込番号：19720037

[ビンボー怒りの脱出]

想像でしかいえませんが湿気による回路の誤作動（ショート）ならこれ以上電源は入れない方がいいかと。
湿気による回路の電気的なショートが新たな原因を作る可能性もあります。
湿気による回路の誤作動（ショート）なら乾燥させれば使えるようになるかもしれません。
密閉容器に乾燥剤と一緒に入れて乾燥させてみるとか有効そうな気はします。
遣った事はないので保障は出来ませんけど水に落として起動しなくなった携帯などは乾燥させると復活することがある
みたいな事を聞いた事があるのでもしかしたらカメラにも有効なのかもしれません。
まあやはりそれほど湿度の高いところにいかれるのなら今度出たα6300か他社ならオリンパスのE-M5などの防塵防滴の
ミラーレスを飼われた方がいいかと思います。

書込番号：19720063

[ビンボー怒りの脱出]

訂正
誤､湿気による回路の電気的なショートが新たな原因を作る可能性もあります。
正､湿気による回路の電気的なショートが新たな故障の原因を作る可能性もあります。

書込番号：19720065

[ｈｏｔman]

>常に湿度がいま95パーセントくらいある場所にいます。

こういう環境ではプロ機であったとしても、何らかの不具合が
出る可能性があると思われます。
例え復旧できたとしても、環境を考えるとまた不具合が出る可能性が
ありますね。

さて、対応なのですが以下はすべて自己責任になります。
まずPinewoodさんがお書きの様に
何らかの方法で、乾燥させることが出来ることが条件ですが、
ボディからすべて取り外し、ホコリが入らないようにし
ボディキャップは付けず、電池豚を開けた状態で完全に乾燥させる。
記録保持用のボタン電池があるのなら取り外す。
（この機種にそれがあるのかは？ですが）
レンズ側も異常が無いか状態を良くチェックする
（接点などにつゆ付きが無いか、内部で結露していないか？）
もしレンズ内部にも水分を持っているようなら諦めるほかないと考えます。

完全乾燥が出来た後に、電源ボタンを流押し（30秒位？）し
完全放電させた上で、
バッテリを入れるなど元の状態にし、再度電源投入してみてはどうでしょう？

書込番号：19720158

[黒シャツβ]

んー、メモリーがぶっ壊れたっぽいっすね
修理しかないけど・・・
日本に送ってってやると１ヶ月コースかなー
電話して概算の見積り出してもらって、買い替えも視野にいれて検討してみては？

書込番号：19720193　スマートフォンサイトからの書き込み

[Pinewood]

皆さんご意見ありがとうございます。
メモリがいかれているんですね。
たぶん、このままカメラは脳死状態がつづくということが分かりました。


湿度が高いのでまだ生きているカメラは、これからジップロックの袋に
カメラと乾燥剤を入れて保管します。

書込番号：19720249

[zorkic]

設定リセットで設定内容の初期化中に電源を切ってしまったってことのようなので
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/manual/dsc-wx10/jp/contents/08/03/07/07.html

アップデートに失敗したような状態かもしれないので一般的にはどうにもならないけどソニーのアップデートならもしかしたらなんとかなるかも。

先日アップデートに失敗して凹んでどうにかならないか、せめて同じ失敗をした人でも見つけて紛らわそうと調べてみたら( ；´Д｀)　ソニーのサポートに問い合わせた方がいて、当たり前のように「失敗したら何度か試してください」と言われたらしく何度か試したらうまくいったという話があったので、めげずに試みて５回目でようやくうまくいったということがあったので。

同じように、カメラを起動したときに、（ISO設定とWBが）いつも同じ設定になっていて面倒なことになってましたが、（電源入れるたびに、ISO400をオート設定に、WBの日陰をオートに、しかもこのオートがアンバーマジェンタ寄りにいつもなっているので中央に戻してから撮影する状態でしたが）
アップデートで治りました。

書込番号：19720319

[α今昔]

このレンズは、「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」のように見えますが、もし、そうだったら、「http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000434054/#19311571」の、「アナスチグマートさん」のコメントのような動作になるのではないでしょうか。私は所持していないので分かりません。

動画ではそのようには見えませんので、レンズの故障かも。

書込番号：19720407

[デジタル系]

相対的なことかもしれませんが、悪質な環境でより耐えてくれるのは、ニコン、キヤノンかな
という気がします。

ソニーは華奢ですよね。

書込番号：19720695

[Pinewood]

＞zorkicさん
説明書によれば、初期設定に戻すときに
電源が切れないようにすることという
留意点があるのです。

今、電源が入らないのは、これが守られなかったために
起きた現象だと思っています。
いずれにせよ、レンズにカビが生える可能性もあるので
今後は、密閉したジプロックの袋に入れて保管します。

書込番号：19722239

[MFTPO]

日本と動作環境が違いますよね。説明書で動作環境は確認出来ませんか？

乾かして直ったとしてもまた故障する可能性は大きいですよね。

動作環境を確認して防水仕様か防塵防滴仕様のレンズとカメラを買うほうが無難です。

書込番号：19723998

[けーぞー＠自宅]

乾燥剤の替わりに、米粒を使うのは海外ドラマネタです。
お試しあれ。

書込番号：19725378　スマートフォンサイトからの書き込み

[MFTPO]

＞乾燥剤の替わりに、米粒を使うのは海外ドラマネタです。

高温多湿だとお米もカビるから取り扱いに注意した方が無難ですよ。

書込番号：19726607

a6000について

[m.kin]

カメラ初心者です。
ディズニーのパレード(昼.夜)や、風景を撮りたいです。
重いのはだんだん持たなくなると聞いたので一眼レフよりミラーレスの方ががいいかなと思っています。
予算は10万円以内で、Wi-Fiでスマホに送れるものがいいです。

色々調べていると新しく出たa6000がいいかなと思っているのですが、知識が皆無ですので、皆様の意見を聞かせてください。
a6000以外にもこれがいいよと言うのがあれば教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19701326　スマートフォンサイトからの書き込み

[おきゅおきゅ]

こんにちは。

個人的には（ソニー限定としたら）
α５１００がベストかと思います。

α６０００より機能は少ないですが、
なにより、軽くて　撮れる写真は同等だと思います


ちなみに、新しくでたのは　α６３００という機種です。


私は旧機種の　ＮＥＸ−５Ｎを使っています（α５１００系モデル）


非常に軽量なので、装着レンズを選べば、旅行もディズニーも快適だと思いますよ
店頭で触ってみてください

書込番号：19701340

[m.kin]

教えて頂きありがとうございます！！

SONYにこだわってはいませんが、店頭の方に聞いたところ、色鮮やかに撮りたいならCanonやSONYがオススメと教えて頂いたのでCanonとSONYを主に調べていました。

SONY以外でしたら他におすすめはありますか？

書込番号：19701354　スマートフォンサイトからの書き込み

[m.kin]

＞おきゅおきゅさん
教えて頂きありがとうございます！！

SONYにこだわってはいませんが、店頭の方に聞いたところ、色鮮やかに撮りたいならCanonやSONYがオススメと教えて頂いたのでCanonとSONYを主に調べていました。

SONY以外でしたら他におすすめはありますか？

書込番号：19701359　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞色々調べていると新しく出たa6000がいいかなと思っているのですが、

α6000は2年前の2014年 3月14日に発売されたカメラですので、新しく出たわけではありません。
新しく出たのは

α6300 ILCE-6300L パワーズームレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000857119/

α6000をいいと思ったのか、α6300をいいと思ったのかで
性能も価格も違うようになってしまうのですが
α6300は10万円を超えてしまいますので、2年前に発売されたα6000の方のことを言われているとすると

α6300に比べると性能は見劣りしますが
比較しなければミラーレスの中でも高速な方に属するAF等魅力は多いとおもいます。

ただ、レンズのことまで考えると
α6000用のレンズの種類は少なく、必要と思うレンズを将来購入できない可能性もあります。
（発売されていないレンズは買えません）

例えば
ディズニーで使うのに、明るいレンズがあると便利なのですが
α6000用の明るいレンズは、ほとんどなく
あっても、非常に高価なレンズになっています。

70-200mmF2.8というレンズがあると便利なことが多いのですが
このレンズは、まだ発売されていません。
ただ、24-70mmF2.8が24万円位することを考えると
70-200mmF2.8も20-30万円以上位するように思います。

また、他にも、超望遠レンズも用意されていなかったりしますので
将来交換レンズを購入したいと思ったときに、レンズラインナップの面で不満が出るかもしれません。

特に交換レンズは気にせず、最初のレンズを使うくらいで大丈夫そうということであれば
α6000は悪くないカメラだと思います。



逆に、レンズの豊富なほうがいい場合は、一眼レフから選んだ方がいいように思います。

EOS Kiss X7
http://kakaku.com/item/K0000484121/

であれば、一眼レフ最軽量ボディですので、一部のミラーレスより軽くなっています。

レンズも、
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000115358/

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000417329/

といった明るいレンズが、純正の半額程度で用意されていますので
こういったレンズを使うときにもお財布にやさしかったりします。

書込番号：19701564

[逃げろレオン2]

＞m.kinさん

こちらのスレが同じ様な内容なので、参考にしてみて下さい↓↓↓
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011846/SortID=19628670/

α6000ダブルズームキットなら、夜のTDR向けに明るい単焦点レンズを別途購入された方が良いかもしれません。
EOS M3ダブルズームキットも同じく。
（ダブルズームキットのレンズでも撮れますが、ブレやすいので難易度は高めです）

M3ダブルレンズキットなら明るい単焦点レンズがセットになってますが、望遠レンズが無いので、離れた場所のキャラクターをアップで撮るのが難しいです。


＞Wi-Fiでスマホに送れるものがいいです。

スマホはアンドロイドですか？（ソニーのカメラとiPhoneのWiFi接続は、余り相性が良くないみたいです）

＞色鮮やかに撮りたいならCanonやSONYがオススメと教えて頂いたので

JPEG撮って出しなら、キヤノンの方が発色は鮮やかに感じるかもしれません。

書込番号：19701565　スマートフォンサイトからの書き込み

[m.kin]

＞フェニックスの一輝さん
詳しくありがとうございます。
私の知識不足で混乱させてしまい申し訳ありません。
a6000がいいなと思っています。

レンズだけでそんなに高いんですね。
まだレンズのことまで考えていなくてよくわからない部分が多いです。
将来レンズが欲しくなった時に、ないと買えないということですよね。

店頭でもcanonのkissX7を軽くてオススメされ、実際自分もいいと思ったのですが、WiFiが対応してないとのことだったので、少しうーん...といった感じです。
パソコン系はあまり得意ではなく、WiFiでスマホに送れた方がいいかなと思いまして。

細かくありがとうございます。

書込番号：19701593　スマートフォンサイトからの書き込み

[m.kin]

＞逃げろレオン2さん

ありがとうございます。

a6000だとレンズを買ったほうがいいんですね。

iPhoneです。
sonyでなければ大丈夫そうですか？

書込番号：19701600　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ]

PENTAX K-S1レンズキットとTAMRONSP AF70-200mm
F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) の組み合わせはどうですか？
WifiはEyefiカードで対応はどうですか？望遠レンズ
がボデイ側に手ぶれが付いているので70-200mmのF2.8の明るさの
レンズと組み合わせで予算に近くなるのではないでしょうか？

http://kakaku.com/item/J0000013465/

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-s1/

http://photohito.com/camera/brands/ricoh+imaging/model/pentax-k-s1/order/popular/

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-s1_easy.pdf

http://kakaku.com/item/10505511842/

http://www.tamron.co.jp/lineup/a001/

http://photohito.com/lens/brands/tamron/model/sp_af70-200mm_f%2F2.8_di_ld_[if]_macro_%28model_a001%29_%28%EF%BE%8D%EF%BE%9F%EF%BE%9D%EF%BE%80%EF%BD%AF%EF%BD%B8%EF%BD%BD%E7%94%A8%29/order/popular/


http://kakaku.com/item/K0000719461

http://jp.eyefi.com/products/mobi

http://jp.eyefi.com/camera/pentax-cameras

書込番号：19701726

[α今昔]

SONYの「被写体別使いこなし術（http://www.sony.jp/ichigan/4Dfocus/guide/index.html）」も、ご参考になるかもしれません。

多少暗いシーンでもISO感度やシャッタースピードを調整することで（必ずしも明るいレンズでなくとも）撮れますから、ご心配なく。

別のサイト（http://ganref.jp/photo_searches）ですが、「キーワード」の欄に「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS」を入れて検索すると、あまり評価が高くないレンズですが、夜景写真を含む数々の美しい写真を拝見できます。

書込番号：19701740

[りょうマーチ]

こんにちは

フロート全体を撮りたい、キャラクターグリーティングで撮りたい、景色を撮りたいくらいなら正直どのメーカーも大きな差は出ないと思います。


ランドの夜のパレードのミッキーを鮮やかに画面いっぱいに写したいとなると、みなさんがおっしゃる70-200F4クラスのレンズが必要になりますが、コンパクトにならなくなりますので、店頭で大きさと重さの確認してみてください。

また、動き回るキャラクターをしっかり撮りたいのなら、一眼レフが撮りやすいです。
ミラーレスでも撮れなくはないですが、歩留まりが落ちます。
また、どう鑑賞するか(拡大はしないで撮った写真全体をスマホに転送程度か、拡大して楽しむか)…によっても変わりますから、どう撮りたいか…です。

書込番号：19701787

[逃げろレオン2]

カメラとスマホを接続する為のアプリ【PlayMemories Mobile】のiOS版が、余り良くないみたいです。
（PlayMemories Mobileのレビューも読んでみて下さい）
自分はキヤノンユーザーで、アプリは【EOS REMOTE】を使ってますが、特に問題無く使用出来てます。（最初に繋げる時、iPhone側のWiFiを、カメラのアプリに選択し直さないといけないのがちょっと面倒かな？）

他のメーカーのカメラも、自分の知る限りでは問題無さそうですが、細かい使用感までは分かりません。

書込番号：19701878　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトウニンゲン]

ぼくはα6000とiPhone、Wi-Fiで繋いでるけど問題無いっすよ？うちの嫁も同様に大丈夫です。

使用目的を考えるとαかマイクロ4/3が良さそうですね。
暗いところの画質が良いのはα。交換レンズが豊富なのはマイクロ4/3。
あとは予算と相談でしょうか。

書込番号：19701981　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

α6300が出た後での購入ですので
キャッシュバック込みでもうこれ以上安くはならないでしょう
ダブルズームで一応の体制はできますが、もう一つレンズを追加すると万全になります。
(1)E 35mm F1.8 OSS SEL35F18
http://kakaku.com/item/K0000434056/
(2)30mm F1.4 DC DN
http://kakaku.com/item/K0000858043/
どちらのレンズも似たような価格ですが、
１には手ぶれ補正付き
２はEマウントで1番明るいレンズ（暗い所に強い）
どういったシーンで使うか、夜の室内やフラッシュが使えない所や夜景
最も明るいレンズですので、画質も良くなります。
発売後2年経っても、他社が追いつけない内容なので、まだまだAPSCで最強の部類になります
その最強に最強のレンズを追加すれば、他社の高性能レンズ付きでα6300より高いカメラより
さらに高性能になるかも(^_^)v
α6000ユーザーは基本的に他社ユーザーのように3脚使いません
ほとんどの撮影が手持ちで写せるようになっているからです
手持ち夜景・手持ちポートレート・人物ブレ軽減とか
初心者にも優しい機能が最初から搭載されています
それらの機能を活かすためにも、１か２のレンズはオススメです。

書込番号：19702034

[毎朝納豆]

T-10+XF18-55�o　手持ち撮影

＞a6000以外にもこれがいいよと言うのがあれば教えて頂きたいです。

と、言うことなので、他社のカメラですがスレ主さんの用途を考えると
FUJIFILM X-T10 レンズキットが良いようの思います。
http://kakaku.com/item/J0000016577/

ディズニーなどの夜間における撮影には高感度+ノイズ感がα6000よ
りも上でしてカラフルな色描写も優れてます。レンズキットのXF18-55�o
はα6000のキットレンズよりも優れた描写のレンズです。

予算が10万円以内ということですのでX-T10 レンズキットは予算内に
入りますが、望遠レンズを足すとなるともう少し必要になりますけど。

望遠レンズを足すとなるとフジノンレンズ XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II
α6000の望遠レンズと距離的には変わりないですが、描写性能は明ら
かに上です。価格も3万以下で手に入りますから、もうちょっとだけ出す
勇気が必要になりますけどね。

ちなみに自分はα6000、T-10両方使っている者です。

書込番号：19702373

[Toppy79]

私も生まれた子供と、インパ目的でα6000のダブルズームキットを購入しましたが、大正解でした。

具体的には、200mmズームにすると、ピアッツァトポリーノの立見から、カムジョイの舞台上のキャラが丁度撮影できるぐらい。
超解像ズームもありますし、カメラへのアプリ追加でトリミングも出来るので、多少立見後方のアングルが制限される場面でもなんとかなります。

特に、秒速11連写できるので、シャッターチャンスも逃しません。
連写後の、保存処理時にも撮影は問題なく可能ですので、コンデジの処理待ちのようにシャッターチャンスを逃しません。

また、液晶は角度の調整が利くので、マナー上、頭の高さを超えない位置であれば、自分の目線より高い位置からの撮影も可能。

フルサイズ一眼も使ったことがありますが、重さがネック。
この機種なら、コンデジとまではいきませんが、充分に軽いです。

また、カスタムボタンやダイアルも豊富で、操作性も普通の一眼レフに引けを取りません。

センサーサイズも普通の一眼レフと比べても同等サイズで、画質も文句なし。

フルサイズ一眼レフに劣る点は、レンズの種類が限られている、という点ぐらいですが、私のような素人には全く問題ないです。

価格、機能、利便性のバランスから、パーク使用ならもってこいのオススメ機種です。

書込番号：19703066

[ゆうちょRider]

＞m.kinさん
　　はじめまして、こんにちは。
私は2014年8月、家族旅行で東京ディズニーランドに行き、このα6000をディズニーと東京観光を記録に残すため購入しました。ご質問にあるパーク内でのパレード撮影についてですが、決して解像感が良いわけではありませんが、標準ズームレンスで十分撮影できしました。特に夜のパレードでは「シーンセレクション機能」の「手持ち夜景｣モードで撮影することで、添付画像の様に撮影出来ました。昼のパレードでもフォーカス速度が早いのでシャッターチャンスをほとんど逃すことなく撮影出来ました。
　　個人的には初めてのデジイチであれば、α6000は是非お奨めできるカメラだと思います。

書込番号：19724665