α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット のクチコミ掲示板

α5100とどっち買おうか迷っています。

[No Brainer]

ぶっちゃけスペック的には変わらないとは思うのですが皆さんならどちらを買いますか?

書込番号：22101852

[コージ＠流唯のパパ]

その二つなら、α5100かな〜
α6000なら、もう少し発表待つ(謎)

書込番号：22101883　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

ファインダーの必要性で決めればいいと思いますが・・・この価格差であればα６０００でよろしいのでは？

書込番号：22101888

[Milkyway1211]

自撮りしたい、タッチでシャッターを切りたいと思うなら、α5100

それ以外は、α6000

書込番号：22101900

[No Brainer]

＞コージ＠流唯のパパさん
α5100には液晶タッチでも撮れる機能がありますがそんなのなくてもいいのでそれより日中でも問題なく撮れるファインダーがついてるα6100を買うことにします(^_^)ご回答ありがとうございます。

書込番号：22101904　スマートフォンサイトからの書き込み

[Noct-Nikkor 欲しい]

α6000 : FULL HD 対応 5-lnch 外付けモニター CLM-FHD5
https://www.sony.jp/ichigan/products/CLM-FHD5/feature_1.html
を MIシュー (multl interface shoe) に取り付け可。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001036274_K0001008675_K0000919753_K0000857118_J0000011846_K0000685159

将来性 , 拡張性を考えたら α6000 の方が無難だと思います !

書込番号：22102787

星空の撮影方法をおしえてください

[たこやきや]

ISO3200　ｆ2.8　です	ISO800だと暗くて光が取り込めません

先日立山にキャンプしたときに、星空を撮影したのですが、よく見かけるような
満天の星空がいっぱい映ったような写真がとれませんでした。
一体何が悪いのでしょうか？

レンズは16-ｆ2.8にワイドコンバーターレンズをつけたり外したりしてました。
三脚を使用し、だいたいシャッタースピード20sec〜30secをうろうろ。
ホワイトバランスは電球がいいとソニーで言われたので、電球に。
長時間NRはOFF
ISOは、とても800では取れなかったので、3200まであげたのですが、やはりノイジーです。

当方カメラ歴１年の素人です。よろしくご指南お願いします。

書込番号：22045350

[isoworld]

長秒露出時のNRはONにする（ISO12800、F2.8、15秒）＠弥陀ヶ原（立山）	レンズが明るい（F1.8）とそれだけ星も綺麗に写り込む＠御座白浜（志摩半島）

　
　連写ではなく１枚撮りするのなら、長時間NRはOFFではなくONにしないとノイズが目立ってくることがあります。

　私も立山で撮ったことがありますが（カメラなど撮影機材は異なります）、F2.8のレンズを使ったときはISO感度は12800まで上げました。露出時間は15〜20秒で、それでも星は僅かながら流れます。

　さすがにF1.8のレンズを使うと満天の星空が綺麗に写ります。星の写りがもの足りなくてraw現像時に明るさを持ち上げるとノイズも持ち上がるので、撮影時に最適露出で写すのがいちばんです。

　なお、ホワイトバランスを電球にすると（光害で赤茶けた空の色が）確かに青く写りますが、地上の光景もみな青っぽくなって不自然な感じになります。rawで撮って現像時に色温度を調整してください。

書込番号：22045421

[量子の風]

＞たこやきやさん

＞満天の星空がいっぱい映ったような写真がとれませんでした。
＞一体何が悪いのでしょうか？

たこやきやさんが撮影された方向は銀河の中心の反対方向なので、天の川が少し暗めになっているだけです。
絞り値や露出時間、感度等は適切だと思いますので銀河の中心方向(射手座)の方角(南方向)を撮影するようにして下さい。
尚、撮影場所は、南方向に光害が無い場所を選ぶ必要がある事に注意してください。
それと、周辺部の星像がかなり乱れているのはワイコンを使用したためだと思いますが、ワイコンは開放では収差が大きくなる為、夜間の撮影には使用しない方が良いと思います。

書込番号：22045526

[量子の風]

＞たこやきやさん

＞絞り値や露出時間、感度等は適切だと思います

というのは、左側の画像の事でしたが、Exifのデータのほうが正しいという事で宜しいでしょうか。

書込番号：22045587

[みみろっぷ]

＞たこやきやさん
露出が足りないのではと思います。
ただ、これ以上シャッタースピードをあげると星が流れてしまうので、赤道儀を使うことを検討してもいいかなと思います。

書込番号：22046014　スマートフォンサイトからの書き込み

[LunaLynks]

＞たこやきやさん
APS-Cだと、解放F値2.8も解放で4から5.6程度。
135換算24ミリ前後の画角は好み。
その画角でその露光時間は若干流れるかなぁ、10から15秒に抑えたいけど
現場次第ですかね。
まぁ、ぶち当たった壁を乗り越える道具は意外にあるもんです、赤道儀なんてのも
その１つかなぁ。

カメラシステム２つ用意してファインダー覗いて見ると良いですよ。
素通しやレフ機なら同じ2.８でも明るさの違いが体感出来ると思いますよ。

感度800でやりたいなら、機材の限界かと私は予想します。
技術の進歩に期待ですね。

その機材でなら私の場合。
調子を整えながら。感度は1000前後、露光時間ももう少し暗く撮る。
を基軸に50コマはバリエーション撮るかなぁ。感度1600は必要かもですね。
勿論、現像調整を前提としてです。

露出やノイズを含めて良い感じに仕上げたいなら、撮って出しは介入出来る幅が
少ないもんで、自分の良い感じはメーカーに伝わらないかと思います。

書込番号：22046349

[nokoriwazuka]

元画 ISO3200	補正 ISO3200	元画 ISO800	補正 ISO800

天体写真としてのホワイトバランスは晴天か太陽かオートで撮影し、最終的に背景がグレーになるように調整しますが、たこやきやさんは特殊な効果を狙って青い色調にしていると思います。
もっと星をいっぱいにしたいとのことですので、ちょっとお借りしてそれぞれのレベル調整と周辺光量のみ補正してみましたので参考にしてみて下さい。

書込番号：22046553

[TideBreeze.]

ねらい目は　さそり座の見える頃	コントラスト+2	コントラスト-2	アートフィルター　ブリーチバイパス　（更にコントラスト強調）

＞たこやきやさん

まず被写体の天の川、　皆さんは　良い頃（さそり座　いて座　夏の大三角）辺りの派手に見える時期（時間）を狙ってます。
8/19だとPM7:00位、　6月初旬の０時頃
　
撮り方は　基本的には1枚目の撮り方をもう少しアレンジする感じで良いと思います。
が、長秒時ＮＲはＯＮ　（花火はOFF、星はＯＮ）　これでノイズはかなり変わります
ISOは単射でISO3200〜6400で、星が点像に見えるぎりぎりの秒数（16mm(24mm)で20〜30秒くらい）を狙います。
（東西方向）天の赤道が流れが速く、　北極星付近はあまり動きません
シャッタースピードを稼ぐには　レンズを超広角にするor魚眼レンズにすると、秒数を伸ばせます。

ＷＢは私はCWBで3000K〜4000K
仕上げは　私は色味出したいのでVIVID（風景）で彩度上げ目で撮ります。
星メインならコントラスト＋補正　月明りで地上のディテールを出す時は−補正　　あとシャープネス−補正
フィルターはケンコーのプロソフトンＡを使用した方が、星の光の強弱のメリハリが出て、皆が撮ってる星空風になります。

車で移動なら赤道儀を購入しても面白いかと思いますがスカイメモは結構重いです。　山歩きならナノトラッカーなら持ち歩けるかもしれません。　星景のハマリ具合を考慮して購入を決めても良いかと思います。

2〜4枚目は同じ写真の現像条件変えたものです（赤道儀使用）

書込番号：22046899

[たこやきや]

アドバイス有難うございます。
撮影機材が6000でも
NRをオンにしておけばこのような写真がとれるものなのでしょうか？

書込番号：22054004　スマートフォンサイトからの書き込み

[たこやきや]

アドバイス有難うございます。
ワイドコンバーターは夜間撮影には向かないのですね。
勉強になりました

書込番号：22054010　スマートフォンサイトからの書き込み

[たこやきや]

exifデータの方が正しいです。
私の勘違いでした

書込番号：22054017　スマートフォンサイトからの書き込み

[たこやきや]

アドバイス有難うございます。
赤道儀ですか？
ちょっとどう言うものかも含めて勉強してみます

書込番号：22054023　スマートフォンサイトからの書き込み

[たこやきや]

アドバイス有難うございます。
シャッタースピードを３０にした際、
星が流れたので、これ以上は長くできないと判断したものです。

書込番号：22054027　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
たこやきやさん：

　露出時間（シャッター速度）を幾らにすると星がどのくらい流れるかは計算で理論的に出せます。

　仮にカメラをフルサイズの1,800万画素、レンズの焦点距離を14mmだとすると、レンズを天の真北に向けて星を撮ると、北極星やその近くの星はほとんど動かないので、露出時間（シャッター速度）を少々長くしてもそのあたりの星は点像になって写ります（流れません）。

　ですが、14mmレンズでの画面の端のほうに写る星は動き、１画素分だけ動く（流れる）のに要する時間は約１０秒です。また天の赤道あたりにある星はいちばん動き、14mmレンズでこのあたりの星が写り込むと、約５秒で星の点像は隣の画素に移ります。

　焦点距離が20mmのレンズでは、それぞれ約８秒、約４秒となります。また画素数が増えるほど、速く隣の画素に移動します。

　よって、どんなカメラとレンズを使い、どの方向にレンズを向けるかによって違いはありますが、２０秒とか３０秒の露出時間（シャッター速度）にすると、星はそれなりに流れます。

　なお、露出時間（シャッター速度）を長くしたからと言って、星が明るく写ったり、暗い星までたくさん写り込むようになるとは限りません。時間をかけるほど、星の点像が隣の画素に移ってしまうからです（言い換えると、動きの遅い星ほど明るく写ります）。

書込番号：22054291

[TideBreeze.]

北の空２０分

＞たこやきやさん
＞isoworldさんのをひらたく解説すると　星は1日に３６０度、１時間に１５度、１分で1/4度（=１５秒　<こちらの秒は１度の1/60>）回ってます。　
巷でいわれる星を止める目安は、500mm÷（35mm換算）焦点距離＝止められる秒数です。
（もちろん東西南北で星の流れるスピードが違うので、耐えられる秒数が違います）


スレ主さんは　たぶん星に対する基礎的な知識をもっと仕入れた方が良いなと思います。
北の空も興味深いけど一番目の写真で無くて　夏の大三角形を含む南の表玄関をまず最初に撮り、ついでに北の空も撮るぐらいが良いと思いますよ。
　　
まず星の知識：　私も全くのドシロートレベルでしたが、ポプラ社　藤井旭の「星空図鑑」　どうやってお目当ての星を見つけるか星の追い方から、星にまつわる色々名は無し　初心者にも分かり易くおすすめです。

あと今日の何時にどの方向に何の星が見えるか、星座早見盤は必携です。　私はダイソーの100円星座盤を愛用してますが、撮影現場でも使える　蛍光タイプが良いかもしれません。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000020385/　ビクセンの星座早見盤
https://www.amazon.co.jp/dp/B000NI48EI/　蛍光タイプの星座早見盤
スマホアプリでも良いの有るみたいです。https://android.app-liv.jp/sports/outdoors/1396/

書込番号：22054565

画面表示

[たこやきや]

先日マニュアルモードで
星空をとってたのですが、
その際画面したに
M.M 2.0
と表示が出て点滅しっぱなしになったんですが
これは何の表示でしょうか？
マニュアルにも記載がなく気になってます

宜しくお願いします。

書込番号：22043907　スマートフォンサイトからの書き込み

[リュシータ]

ググったら似たようなスレがありました

http://s.kakaku.com/bbs/K0000789764/SortID=20091299/

書込番号：22044176　スマートフォンサイトからの書き込み

[案山子どっと込む]

＞たこやきやさん

被写体の明るさに対してカメラのTv/Av値が適正でない（この場合マイナスなので暗い）ことを警告しています
詳しくは以下を参考になさると宜しいかと

https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45349330M.w-JP/jp/contents/TP0000387958.html

書込番号：22045230　スマートフォンサイトからの書き込み

[Keith27]

メータードマニュアルって機能ですね。Webヘルプガイドには載っています。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45349330M.w-JP/jp/search/search.html?search=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB

書込番号：22045414

暗く写るのですが

[tting]

こんにちは。
　以下の点、困っておりまして、アドバイスをお願いします。

　２年ほど、α6000を使っています。
　簡単に言うと、２年前に明るく写っていたものが、同じ条件や同じ動作で撮影して、暗く写るのです
　いろいろな設定があるので、次のような条件として、話を進めさせていただきます。

・α6000
・SELP1650
・プレミアムおまかせオート
・南向きの部屋で、窓から充分に光が差していて、明るい部屋。
・床に置いた本や雑誌などを撮影。

　２年前は、この設定で写して、モニターにも被写体が明るく見えていて（目で見ているのと同じ）、撮影された画像もモニターや目視と同じ明るい状態で写っていた。

　しかし、だんだんと暗く写るようになり（モニターでもやや暗く表示される）、露出補正をプラス２くらいにしないと、２年前と同じようにならなくなった（それでも、やや暗く写る時がある）。

　実を言うと、α6000の前にNEX-6Lを使っており、その時も、まったく同じ症状（２年使っている内に、暗く撮影される）になり、故障かと思ってα6000に買い換えた経緯があります。

　この症状（変化）がどうして起きるのか解らず、また、解決する方法も解りません。何かお気づきの点、もしくは対処方法があれば、お教えください。
　よろしくお願いします。

書込番号：22033041

[tting]

ファームウエアは、アップデート以外で、入れ直しができるのでしょうか。

書込番号：22035719

[scuderia+]

＞ttingさん

こんにちは。
A モードでは検証にならないような気が...。

M モードにして、

・ISO を 100 固定（ISO オートは OFF に）
・絞り解放
・シャッタースピードを固定

そこから絞りを絞っていったときに撮れる写真の明るさに変化はありますか？

また、レンズを前玉側から覗いて絞りをダイヤルで変えると、絞り羽根は動きますか？
α6000 は標準設定では解放測距ではないので、ダイヤルと絞り羽根は直接連動するはずです。
※Eマウントレンズの場合

書込番号：22035874

[secondfloor]

scuderia+さん、こんにちは。

> A モードでは検証にならないような気が...。

Aモードでも検証になりますよ。

このあたりは、AEの仕組みについて理解していないと、分かりにくいかもしれませんが、、、

ただttingさんが検証してくれた結果によって、レンズの絞り羽の故障が原因ではないと分かりましたので、この話は、このスレではもう不要かなと思います。

書込番号：22035941

[scuderia+]

＞secondfloorさん

そうですかそれは失礼しました。

書込番号：22036128　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナナミとユーマのパパ]

d(￣ ￣) 取り敢えず その暗い写真ってのをExif付きでアップしてはどうでしょうか？

書込番号：22036153

[tting]

こんな感じの写真です。
Exifも読めるでしょうか。

書込番号：22036413

[okioma]

UPされたものが本当に暗いのか
これだけでは判断出来ません。

例えば
露出のシャッタースピード、絞り、ISOの3つの要素のうち
2つは固定して他の1つを替えたらどうなるとか・・・

書込番号：22036464

[ありがとう、世界]

添付画像でヒイた人は少なからず？(^^;

以下、その画像情報です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
投稿者名 [22036413] ttingさん
撮影日時 2018年07月29日 13:58
カメラ機種 ILCE-6000
レンズ名 E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
シャッター速度 1/160秒
焦点距離 20mm
絞り数値 F4
露出補正 0
ISO感度 1250
フラッシュ 発光禁止
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

撮影照度の単純計算値は512ルクス(≒Ev7.7)ですが、確かにアンダー露出ですし、
一般家庭内の照度としては明る過ぎることになるので、
実際の照度は一段ほど下でしょう。


被写体の「白い部分」の画面内の割合は少ないので、
あえて言えば画面中央下部の反射光を拾った影響が大きいかもしれませんが、
似たような被写体であれば、十年以上前のガラケーのカメラでももう少しマシな感じで撮影できたでしょうから、
メーカー送りが妥当？


後は、発熱対策~放熱対策で格下多しのsony製品として、熱の影響の有無のチェックが必要かもしれませんね。

書込番号：22036532

[ソラマチ]

最初のカキコミの説明で描いてた被写体のイメージと 実際の被写体のギャップがありすぎて ビックリだね

書込番号：22036611

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

[書込番号：22036413]の写真、白く照かって反射しているのは窓からの外の光でしょうか、ひょっとすると天井の蛍光灯でしょうか？

蛍光灯だと仮定すると、
・・・続きは返事待ち。

書込番号：22036994

[tting]

２年前には、外光のみで綺麗に（明るく）写っていたのに、最近は外光だけでは暗く写るため、天井の照明も点けています。それでも暗く写るわけです。

あと、この症状と関係あるのかどうか解りませんが、購入当時は、プレミアムおまかせオートで、ちょっと暗いとすぐに連写での合成がされたのに、最近はめったに、この機能が働きません。

書込番号：22037529

[ありがとう、世界]

＞２年前には、外光のみで綺麗に（明るく）写っていたのに、最近は外光だけでは暗く写るため、天井の照明も点けています。それでも暗く写るわけです。

その当時の画像もアップされては？

照度などカメラ以外の撮影要因が統一された条件ではありませんので、そもそも絶対評価が出来ませんから、
複数のケースから類推可能な要因を探る、ということになります。


ところで、アップされた画像の撮影でも、
＞外光だけでは暗く写るため、天井の照明も点けて
いるのでしょうか？

書込番号：22037603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(補足)
＞・南向きの部屋で、窓から充分に光が差していて、明るい部屋。
＞・床に置いた本や雑誌などを撮影。
↑
スレの最初に、上記のように書かれていましたね(^^;

反射光と撮影条件から、室内照明メインと勘違いしました。


なお、先にアップされた画像は
＞撮影日時 2018年07月29日 13:58
ですので、季節要因と時刻要因の日照から「かなり真上に近い日射」かと思います。

窓は明るくても、「部屋に射し込む日光」は (角度的には)乏しくなると思います。

書込番号：22037630　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

Sony RX-100で撮ったオークションへ出品するための画像サンプルです、外光が差し込む窓から3M程度室内に入っています。
撮影モードはPです、お使いの＞プレミアムおまかせオートは使ったことありませんが、若しPがありましたらそれで撮ってみてはどうでしょう？

書込番号：22037868

[里いも]

画像の日付だけ誤りがありました2018年です。

書込番号：22037892

[エリズム＾＾]

そもそも

>>シャッター速度 1/160秒
>>ISO感度 1250

室内で上記の露出になるのが理解できない。

もう少しシャッタースピードが遅くなるような気もするけど。
だから、暗くなるとも言えるけど。

普通なら1/30や1/60になりそうな。

後は、レンズの接点の掃除とかになるのかな？

書込番号：22039544　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

うっかり設定を動かした。
初期化再設定

書込番号：22043917　スマートフォンサイトからの書き込み

[tting]

皆様、いろいろな考察とアドバイスをありがとうございました。
初期設定、リセットを何度か繰り返してみましたが、症状に変化がありませんでした。
とりあえず、修理に出してみます。
重ねてお礼を申し上げます。

書込番号：22044229

[里いも]

＞ttingさん

修理が間違いないですね。ファームの書き換えでしょうか。

書込番号：22044364

[ソラマチ]

＞ttingさん

そのほうが いいと思います.

ここでいくら 切り分けしたって 故障なら 修理に出さない限り 解決しないです.

もしよろしければ 後日 何が原因だったか 教えてください.

おそらくなんらかの故障で 測光がうまくいかなくなったのでしょう.

ただ ２年も問題なく動いていた ファームウェアが急に壊れるなんてことは 普通はあんまり考えられません.

真相が気になります.

書込番号：22044389　スマートフォンサイトからの書き込み

ゴミの写り込み

[猿之助]

α６０００でゴミの写り込みがあるので
みてもらったら、イメージセンサーの中に入ってしまっていて
分解修理必要との診断でした

修理代金なんですが、１万くらい。
期間は一週間程度って感じでしょうか？

ご経験のあるかた、ご教示おねがいします

書込番号：22026858

[屁の河童Jr.]

診断された時に費用概算も教えてもらえませんでしたか？

書込番号：22026879

[tt ・・mm]

　
私も、一体型のカメラも持っていますが、レンズ交換式と違って、随分と費用が掛かるもんなんですね。
参考になりますが、当然補償期間内ではないんですよね・・・。

なお、せっかくですから どの程度ゴミが写るのか、よろしければ画像をアップしていただければ、より参考になりますね。

書込番号：22026919

[謎の写真家]

センサークリーニングって
1500円とかだと思ってた。
デジタルカメラ初心者の頃
ソニーにセンサークリーニング出して
帰ってきたら
f32でまだゴミ写りする。
電話してイチャモンを言うと
⇒f32は顕微鏡の世界なので無理です。
f11でお試し下さい。
と言われ
なーんだそんな事なら自分でクリーニングするわで
それ以降 自分でクリーニングしてます。

書込番号：22026920　スマートフォンサイトからの書き込み

[tt ・・mm]

　あっ、これもレンズ交換式でしたね。
それで、ゴミが奥まで入ってしまって費用が掛かるということですね。

いずれにしても、私の一眼レフでは、一度もそういったことがなかったですけどね。

書込番号：22026951

[あふろべなと〜る]

まあセンサーとローパスフィルターとかのフィルターの間にゴミが入る事があるからね

僕ならレタッチで消すとして修理しないかな
それができるのがフィルムと違ってデジタルの大きな強みです

書込番号：22026963

[ゅぃ♪]

こんにちは。

〉修理代金なんですが、１万くらい。

これはメーカーさんからの提示額なんでしょうか、スレ主さんの願望なんでしょうか!?


例えばPanasonicの場合、センサーの中にゴミが入った場合(具体的にはセンサーとカバーガラスの間など)は、分解不可の為、センサーユニットごとの交換になりますので、GX7MK2でも5万円弱かかると言われました(つい最近)。

いくらセンサーを内製しているSONYさんでも、多分ユニットごとの交換になるかと思いますよ(つまり1万円じゃ済まないと思います)。
かかる期間はわかりませんけれど。

間違っていたら悪しからず…。

書込番号：22027396

[カップセブン]

このカメラ検討してたけど、
こういう話を聞くと冷めて来ちゃう(笑)
考えよう

書込番号：22027946　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

＞猿之助さん

以前NEXの時代ですが、秋葉原のSSで1,000円のクリーニングをお願いしたところ、
イメージセンサーの中にゴミが入ってしまっているため、工場に送って分解清掃
する必要があると診断されました。（1,000円のクリーニング料は請求されず）
確か、10,000円位の見積もりで１週間くらいと言われたと思います。
ただ、その時は当該のNEXを売却して新品を購入しても差額数千円ですんだので
そのようにしました。
SONY機は製品寿命がが長いお蔭で中古相場が落ちにくく、同型の新品への買い替え
が意外と少ない出費で可能なのです。

以下は単なる試算ですが、以下のような買替えを検討してみては如何でしょう。
�@α6000ダブルズームキット新品を購入する（価格最安値69,000円）
�Aキャッシュバックキャンペーンに応募する（10,000円戻り）
�BSELP1650とSEL55210の新品をオークションに出品する
　SELP1650：16,000円、SEL55210：18,000円で落札されたとすれば
オークション手数料１割とられても30,600円の収入
�Cゴミの入ったα6000ボディをオークションに出品する
　28,000円で落札されたとすればオークション手数料１割ひいても25,200円の収入
差し引きわずか3,200円でα6000ボディが新品になります。
（狸の皮算用です、あくまでも自己責任でどうぞ）（笑）

書込番号：22028638

α6000とX-T100で悩んでいます（ミラーレス一眼デビュー）

[御室のゆき]

はじめまして。
カメラ初心者で知識も少ない者♀です。

これまで写真を撮るのはコンデジorスマホでしたが、この度カメラの購入を検討しております。
以下の2機種まで絞ったのですが、決めかねております。

SONY α6000　ダブルズームレンズキット
FUJIFILM X-T100　レンズキット

主な用途としては
・旅先での風景や街並みの撮影
・結婚式などでの人物の撮影
・食べ物の撮影
が中心になると思います。
また、重要度としては低いですが、ディズニーでのパレードの撮影も考えています。

皆さま、どちらが良いかアドバイスお願い致します。

（α6000は発売から4年以上経っており、素人的には精密機器類の4年は大きいのではないかと心配しておりますが、問題ないのでしょうか？）

書込番号：21969865

[hirappa]

＞御室のゆきさん

FUJIFILM X-T100がステキだと思います。

書込番号：21969893

[Akito-T]

α6000はダブルズームレンズキットなのにX-T100の方はレンズが一つしか付いていない
レンズキットを検討されている事には何か理由があるでしょうか

もし予算の都合であれば少し頑張ってX-T100を選ぶ場合でもダブルズームにしておくべきです
別々に買うよりかなり安いので・・・
結婚式やパレードを撮るならば重宝すると思います

書込番号：21969920

[とうがらしの種]

ディズニーのパレードを考えてるなら望遠レンズ付きのダブルズームキットじゃなきゃ厳しいかと思います。
後は予算と好みで良いと思います。

書込番号：21969995　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

α6000は、最近の機種のα6500より軽くて、操作感は、α6500の方がもっさりしてる位だからそんなに悪くないと思いますよ。

書込番号：21970020　スマートフォンサイトからの書き込み

[LIMITED EXPRESS �U]

＞御室のゆきさん

デジモノは出始めの方がトラブルに見舞われる事が多々あります。
それはここでアドバイスされてる皆さんがよくご存知です。

従って発売から４年も経過していて新品入手可能なα6000なら、
逆にそれがメリットとなりトラブルも出切った熟成モデルと言えます。

焦点距離も広角24mm〜望遠300mm相当をカバーし、
鳥や飛行機でも撮らない限りほぼほぼシステムとして完成の域であり、
かなりお買い得と言えますね。

後から不満が出てきても単焦点レンズを買い足せば解消出来る事でしょう。

書込番号：21970144

[カタコリ夫]

用途を拝見する限り、私ならX-T100のダブルズームですかね。
やはり「見栄えの良い色」はFUJIならではですし、タッチパネルでフォーカス位置を指定できるのは便利だと思います。

この２機種は液晶モニタの動き方にも違いがあり、X-T100は自撮りできますが、α6000はできません。
またX-T100のほうは、一応縦位置ローアングルも「できなくはない」んですよね。α6000はできません。

用途に「スポーツ撮影」が入ってくると、AF性能の差がでてくるかも？しれませんが、お書きの用途なら個人手にはX-T100です。
ただし、Wズームレンズキットで！

書込番号：21970159

[量子の風]

＞御室のゆきさん

SONYは現時点ではAPS-Cのレンズに力を入れていない様なので、レンズを買い足す事を考えると、Fujiの方が良いと思います。
尚、α6000はタッチパネル機能が無いですが、XT100はタッチパネル機能があるので、便利だと思います。
因みに、望遠レンズは
http://kakaku.com/item/K0000777299/
が安いですが、夜間での撮影を考えると、
http://kakaku.com/item/K0000502111/
の方が良いと思います。

書込番号：21970163

[おりこー]

人物撮影や縦位置で撮るならXT100が良いんじゃないですかネ。

ゆうても、フジの撮って出しは、やはり綺麗だなといつも思うし、人肌とかいい感じに撮れてる作例が多い。
縦位置の撮りやすさも、ソニーには無い部分であり、かなり魅力的やと思うﾖー。フジ持ってないけど(笑)

書込番号：21970175

[御室のゆき]

スレ主です。
皆さま、早速のアドバイスありがとうございます。

X-T100を望遠レンズなしのレンズキットで考えているのは予算的に厳しいからです。
当初は本体＋レンズ1本で購入を考えていましたが、α6000はメーカーのキャッシュバックがあり、X-T100のレンズキットの値段でダブルズームレンズキットを買えるならダブルにしようかなと考えていました。

AF性能の差ですが、素人が普段使う分には気にならない差なのでしょうか？
家電量販店の店員さんに「フジはブレやすいので...」という話を聞いて心配しています。
実際、コンデジで撮影した時にブレてしまっている写真もあるので、『ブレずにピントが合った写真』が撮れることを大切にしたいと考えております。

フジフィルムの色や自撮りができる点は確かに魅力的ですよね〜
でもアドバイスにもあったソニーの“トラブルも出切った熟成モデル”であったり、AF性能が高い点も捨てがたく...
決められません(笑)

書込番号：21970370

[とうがらしの種]

α6000のAFや連写などは、最近同価格帯の他のメーカーのカメラが追い付いたって感じだとおもうので、AFは悪くないと思います。
確かに昔は、ソニーは、ぶれにくく、フジは、シビアでぶれやすかったですが、今は分かりません？

書込番号：21970491　スマートフォンサイトからの書き込み

[someone else]

>家電量販店の店員さんに「フジはブレやすいので...」という話を聞いて心配しています。
その根拠はどこからなんでしょうね？
シャッタースピードが同じとしてホールドのし易さにしくさがあるのかな？
どちらもレンズ内手ぶれ補正と思いますが、ソニーのほうが優秀なんでしょうか？
それとその店員さんがソニーを売りたかったとか。

書込番号：21970527

[カタコリ夫]

＞someone elseさん

文面から察するに、スレ主さんの書かれてる「ブレる」というのは手ブレの事ではなく、ピントを「外す」という意味で書かれてると思います。

＞御室のゆきさん

サッカーとかのスポーツだと、動く被写体にフォーカスを合わせ続けながら連写をするという使い方をします。この際の「オートフォーカスの追従性」という点は確認が必要かもしれません、、、という意味で書きました。
α6000は当時からこの辺りをウリにしていました。フジはそこまでスポーツ撮りを推してるイメージも無いし、エントリー機のX-T100ではどうなのかな？と思ったのですが、まだレビューが少ないのでなんとも、、、ですね。

そうしたスポーツ撮りではなく、通常のスナップ撮影時においてオートフォーカスで困る事はまず無いと思いますよ。フジだからオートフォーカスがダメだ！という事はないかと。

書込番号：21970615　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

う〜ん多くの方がX-T100押してますが、ほとんどのレビュー、雑誌、個人的な使用感ではAFは昔ながらの遅いAFに戻った感じなんですよね。キットレンズだけなら予算的に望遠が買えてAFの速いソニーですかね。X-T100にしても最初に無理して望遠キット買わないと、レンズが高いから後悔しますよ。

http://www.fujiya-blog.com/info/20180626/

書込番号：21970966

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
私もカタコリ夫さんと同意見で、店員さんの「フジはブレやすい」というのは手ブレの問題ではなくAF（自動ピント合わせ）の追従性、つまり動く被写体へピントを合わせ続ける能力の問題のように思います。フジもSONYもキットレンズには手ブレ補正機能が内蔵されていますし。

AFですが、御室のゆきさんのご希望の撮影目的からみてそんなに高度なAF性能は必要ないでしょうし、陸上競技とか鳥の飛翔シーンとか、至近距離で不規則に動き回る子どもとかなら別として、ディズニーのパレード程度なら10年前のカメラのAFでも問題はないように思います。

それよりも皆さんがおっしゃるように、ディズニーのパレードを視野に入れておられるなら望遠ズームレンズは絶対に必要です。グリーティングなら標準ズームでも何とかなりますが。どのカメラを選ばれるにしても、多少無理をしてでもダブルズームキット購入をお勧めします。

また撮った後で画像補正できるスキルをお持ちなら別として、あまりいじらない前提ならフジとSONYの発色はかなり違います。前者の人物撮影での肌色再現には定評がありますし、後者だと特に結婚式や店内などの人工光源下での発色はよく確認されたほうがよろしいかと思います。

何と言ってもフジは数10年前からフィルムを作り続け、今では事業を縮小しているとはいえ「色」についての技術的な知見と蓄積がありますから。

書込番号：21971138

[LIMITED EXPRESS �U]

追記ですが…

発色はフジが良いと良く言われますが、
それはある程度一眼の経験ある方の意見であり、
若干マニア向けっぽい気もします。
果たして万人受けするものでしょうか。

AF性能など総合的な面でどちらが歩留まり高いと言えますかね。
初心者でも失敗が少なく撮れるのはやはりα6000かと……

エントリークラスでない機種かつWズームキットが予算内に収まるのは大きなアドバンテージではないでしょうか。

書込番号：21972381

[KATSU-SS]

＞御室のゆきさん

α7�V, α5000ユーザーです。

予算大事ですよね。
予算４万円でα5000+標準ズームキットを買った当時、α6000は最上位機種でした。今ではエントリー。

α6000のAFは4Dフォーカスシステムで、フルサイズだと第三世代から搭載の機能。
動きものには強いですよ。

友達がフジ(X-T2)使ってます。あの色は真似できないですね。

X-T100をちょっと調べた範囲で
良い点
・電子水準器がある
→これあると便利です。無くて真っ先に不便を感じた機能。
・ズームの広角が1mm短い
→広角の1mmは違いは大きい。
他にも新しいだけあって全体的に良いです。

気になった点
・全画素超高解像度ズーム、スマートズームに相当する機能が無い?
→望遠レンズが無くてもこれがあればと思ったのですが見つかりませんでした。
・重い
→α6000に比べて100gも重い理由が判りませんでした。
・RAW連写不可
→バッファがかなり少ないみたいですね。JPGでも倍違います。

X-T100、いいカメラですが望遠端45mmでは210mm+特殊ズームには全く歯が立たない。
広角が足りないとはみ出るが望遠は足りなければトリミングすれば良い、
が持論ですが、トリミングにも限度があるわけで。
その二択ならα6000+ダブルズームをお勧めします。

書込番号：21972472

[御室のゆき]

スレ主です。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

たくさんの貴重なアドバイスありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに、どちらを購入するかじっくり考えたいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：21972500

[orange]

＞御室のゆきさん

あんたは何も知らない呑気者ですね。
レンズ無くして、どうやって撮るのだね？

結婚式は三度撮った(式場のプロに次ぐ第ニカメラマンとして)経験から言えば、望遠レンズは必須です。
デズニーのパレードにも望遠無しでは苦しいな。
標準レンズだけではカメラの実力は半分しか発揮出来ない。撮れないケースがあるから。
α6000ダブルズームキットのほうが2倍良い。カメラの実力を充分発揮出来るから。

悪いことは言わない、レンズ2本にしな。
α6000は、私も使っているが良いカメラです。今でも現役で通用する。
大成功したカメラなので、原価回収済みで安くできる。超お買い得カメラです。

富士の色にハマった人は惚れているが、世界シェアは1％なんです。
私に言わせれば、ソニーの色のほうが汎用的て良い。 私は1%に属さないから。
特殊な色で、片手落ちのレンズのフジは勧められない。
色合いも良く、望遠レンズが付いているα6000が良いな。

書込番号：21995283

[屁の河童Jr.]

富士フイルムの色は、忠実性に乏しく人工的な操作が加わっています。
私は嫌いだし、フィルムシミュレーションで味付けされた写真をもらうと違和感があります。
特に、一緒に旅行したり食事した人がプロビアとかで色加工した写真を送ってくれたりしますと、実物と違いすぎてウンザリします。
それを「発色が違うでしょ。」とドヤ顔されても、「うん、違うね」と作り笑顔で返事するだけ。

富士フイルムユーザーは、それが良いと思っているようですが、実物と違うんです。実物以上と思っているのは本人だけの自己満足になりやすい。

書込番号：22027581