α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット のクチコミ掲示板

三脚で縦構図を撮る

[kiku1015]

○三脚で縦構図を撮るのにクイックリリースクランプL型プレートについて
　購入検討しています。
　強度とかが心配です。
　使われている方、推奨製品教えて頂けませんか。
○三脚でロウアングル撮影で、横構図撮影が難しいです。、どのように撮影されていますか。

書込番号：20824176

[fuku社長]

自分は使っていませんが、KIRKやReally Right Stuffの商品はヒョが高いですね。

KIRK製だとα6500、6300用はあるようですが。
スタジオJinで取扱しています。

Really Right Stuffだと汎用タイプがあります。
銀一で取扱しています。

日本で取扱店がありますから確認してみたら良いと思います。

書込番号：20824673　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

http://atelierjin.com/shop/products/detail.php?product_id=353
http://atelierjin.com/shop/products/detail.php?product_id=170

書込番号：20824687

[もとラボマン ２]

kiku1015さん　こんにちは

このカメラではないのですが　チルト機構しかないカメラの場合　縦位置の場合チルトでは役に立たないので　寝そべって撮影するしかないように思います。

自分の場合　寝そべって撮影できるよう　小さめのレジャーシートカメラバックに入れっぱなしにしています。

書込番号：20824693

[jackiej]

私は中国製の激安セットで使用中です。
プラスチックのカメラで軽量なので問題ないと思います。
三脚への脱着を素早くできます。（つけっぱなしの場合）
縦位置も三脚に対して中心に重心がきますので良い感じです。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3yANOb&id=39364758209&_u=imlicth1c38
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.3yANOb&id=44671168797&_u=imlicthc6df
カメラのプラスチック表面のスレから守ってくれますし、つけっぱなしです。

書込番号：20826089

[M郡の橋]

＞kiku1015さん
三脚&縦位置でバランスが一番 崩す時は、
フラッシュ装着時ですから、
重心がなるべく外側に行かない様に、
フラッシュブラケットを使ってます。

書込番号：20826138　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

アルカ互換派でしたら、カメラ特定機種専用のL型ブラケットや汎用L型ブラケットが豊富ですよね。

(アルカ互換ではありませんが、)Velbonも競合品として汎用L型ブラケットを出して来ました。
ちなみに、購入検討中です。
http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/productsquickshoe.html

http://s.kakaku.com/item/K0000953640/

http://s.kakaku.com/item/K0000903590/

http://s.kakaku.com/item/K0000903591/

参考まで。

書込番号：20826213　スマートフォンサイトからの書き込み

[Noct-Nikkor 欲しい]

ローアングルにも対応し、がっしりした (4段mini) 三脚 とか 所謂
エレベーターで逆さ取り付け可能な三脚を お持ちでしょうか?
お使いの三脚や予算など分からない為、使い易かったのを 1つ

お探しのプレートではなくて、恐縮です … 。

α6000で 縦置き撮影が目的との事なので、新たに (自由) 雲台を
検討中なら、３軸をそれぞれ独立して向きを「微調整」することの
できる Manfrotto ギアヘッド (?) などオススメです !

雲台 > マンフロット > ギア付きジュニア雲台 410
(取り付け用ネジは、 1/4 または 3/8インチ ネジが選べます)
自由雲台のような ざっくりした素早い調整ができないので 使い
にくそうなイメージはありましたが、昔 300mmズーム三脚座の
ネジ２本で固定する事ができました。

https://www.manfrotto.jp/410-junior-geared-tripod-head-easy-to-use-ergonomic-knobs

http://hidemi.la.coocan.jp/newmoon.html
三脚取り付けネジサイズ変換は 3/8 から 1/4 インチ に数百円で対応
可能 (新宿中央西口ヨドバシカメラ 4-6Fで買った記憶があります) !?

書込番号：20827890

[しんちゃんののすけ]

こんなの使ってます。

書込番号：20829562

[タマゾン川でフィッシング]

クランプや重量があるフルサイズ用Lプレートと望遠レンズ用はRRSを使用してますが、α6000用LプレートはAmazonで買った2,400円の安い製品。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OT7HLA2?th=1

むかしはRRSやKirkをパクったような中国製なんて安物買いの銭失いとバカにしてましたけど、最近の製品は加工精度も高くα6000には十分すぎます。

書込番号：20829647

[Noct-Nikkor 欲しい]

こん××は。
EV無全高:401mm, EV含む全高:477mm でEVF位置は相当低め。
最低高: 130mm, 雲台分離可能, ローアングル (ポジション) 対応
三脚 ULTRA 353mini (税抜き\15,700)
http://www.velbon.com/jp/catalog/ultramini/ultra353mini.html
http://kakaku.com/item/K0000752256/

EV無全高:1323mm, EV含む全高:1620mm でEVF位置は標準的。
最低高: 252mm, 雲台分離可能, ローアングル (ポジション) 対応
三脚 Carmagne E5400 II (税抜き\52,800)
http://www.velbon.com/jp/catalog/carmagne/productscarmagne.html

KIRK (カーク) テーブルトップ三脚 TT-1 (雲台は別売\15,120)
4 7/16 -inch (112.7mm) ?
https://www.kirkphoto.com/table-top-tripod.html
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/475609.html

L字形のクイックシュー用プレート (L-ブラケット) を使えば、
縦置きの時でも カメラの重心を三脚の中央に置けるので安定は
するのですが、雲台を倒した方がローアングル (ローポジション)
に近くなるため、これがなんとも悩ましい感じです !?
では Have a good night.

書込番号：20830606

[Noct-Nikkor 欲しい]

続レス 失礼致しますm(_ _)m!!

なんと velbon v4 unit を使えば、容易にロー アングル
(ロー ポジション) 撮影ができるみたいです。
ご参考まで !

http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/v4unit.html

書込番号：20834847

[kiku1015]

＞fuku社長さんへ

ご返事遅くなりすみません。
ご参考に調べてみました。
検討してみます。
ありがとうございます。

書込番号：20848581

[kiku1015]

＞ＭｉＥＶさんへ
ご返事遅くなりすみません。
ご参考にさせて頂きました。
検討してみます。
ありがとうございます。

書込番号：20855916

[kiku1015]

＞もとラボマン ２さんへ

ご返事遅くなりすみません。
シート用意して撮影するようにしました。
寝そべって撮影できるように練習しています。
ありがとうございます。

書込番号：20855921

[kiku1015]

＞jackiejさんへ

ご返事遅くなりすみません。
写真までつけて頂きご丁寧なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
検討してみます。

書込番号：20855937

[kiku1015]

＞M郡の橋さんへ
ご返事遅くなりすみません。
写真までつけて頂きご丁寧なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
検討してみます。

書込番号：20855941

[kiku1015]

＞へちまたわし2号さんへ

ご返事遅くなりすみません。
ご参考させて頂きました。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
検討してみます。

書込番号：20855947

[kiku1015]

＞Noct-Nikkor 欲しいさんへ

ご返事遅くなりすみません。
ご丁寧なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
雲台の検討してみます。
いろいろありがとうございます。

書込番号：20855955

[kiku1015]

＞しんちゃんののすけさんへ
ご返事遅くなりすみません。
写真までつけて頂きご丁寧なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
検討してみます。

書込番号：20855958

[kiku1015]

＞タマゾン川でフィッシングさんへ
ご返事遅くなりすみません。
写真までつけて頂きご丁寧なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターに三脚座付しようしているので、
製作者に確認すると、強度（安定）が必要な場合は、ボール雲台や３ウェイ雲台
を購入するように推奨されました。
検討してみます。

書込番号：20855967

運動会にこちらの機種はどうでしょうか？

[わこちゃん２号]

小学生の子供の運動会の撮影にα6000を検討しています。

子供の運動会の撮影では、幼稚園の時に一眼でブレブレになったのがトラウマでそれ以来ビデオ撮影オンリーになっていました。
今思うとバカ丸出しなのですが、徒競走を撮るのに三脚を使っていませんでした。
一応速度は早めに設定していましたが、私の手が震えやすい（汗）のと、望遠レンズの重さでブレたようです。

ですが昨年の運動会でクラスのママ友から、うちの子が写っていたからと写真をもらいました。
徒競走のものです。
それが、本当に素晴らしくきれいに撮れていて（もちろんメインはお友達の方ですが）、聞いたら使っていたのがこのカメラでした。
「連写が早いのを探して買ったのよ、お勧めよー。」と言っていました。

その時はもう運動会は終わってしまったし、検索したらなかなかのお値段だったので、購入には至らなかったのですが、今年の運動会では写真も撮ってあげたいなあと思い、真剣に検討し始めました。

昨年の運動会に一応持って行ったのが、ニコンのミラーレスのJ1です。
競技の合間に試しに撮ってみましたが、なんていうかシャッターが愚鈍な動きで早い動きのものはやはり上手く撮れませんでした。
私の腕もあるとは思うのですが・・
それが昨夏の旅行中に壊れてしまい、慌てて買ったのが、その時安くなっていたニコンの一眼D3300です。
ズームレンズなしで買いましたが、旅行には十分対応できました。
このカメラにズームレンズを買い足すのでもいいのかなとも思うのですが、そもそも1秒あたりのコマ数がこちらのカメラとは違うので、やはりα6000の方が良いでしょうか？

用途は徒競走やダンスでズームして使いたいです。
三脚で固定する予定ですが、場所によっては三脚禁止のエリアもあるので、その場合は手持ちで撮ることもあるかと思います。
昨年の運動会で、三脚禁止のエリアからビデオ撮影していた時、横から「バババババッ」とすごい音がして見たら一眼でした。
連写で徒競走のゴールを撮られていたようです。
その時一瞬だけ見たのですが、なんていうか大根を瞬間輪切りにしてるようなプレビュー画面が出ていてビビりました。
音も私のカメラとは全然違って、ランボーみたいな（笑）。
とにかく上手く表現できないのですが、瞬間輪切り撮影でした。
機種を見そびれたのですが、α6000もそのような感じなんでしょうか？

長文分かりづらくてすみません。
お伺いしたいのは、
・運動会の徒競走やダンスにこの機種はお勧めですか？
・私のように手が震えやすい人でも、天気が良くて速度優先なら手持ちでも大丈夫でしょうか？
・D3300をα6000に近づけるようなお勧めレンズはありますか？

一年経ち、価格も買いやすくなっているのと、キャッシュバックキャンペーンもやっているので、ちょっと気持ちは動いています。
逆にこの機種のデメリットなども教えてもらえると助かります。
どうか、よろしくお願いします。

書込番号：20800116　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞WIND2さん

＞連写時のファインダーはカクカクして見づらく感頼りになる。

パラパラ漫画表示とかカクカクと言う見え方は旧来のミラーレス機の逃れられない欠点ですが、これは私の場合は何とか慣れでカバーしようと思い、ソコソコカバーできました。しかし・・・・・

そのパラパラ表示もタン、タン、タン、タン、タン、と規則的なら慣れで何とかなるのですが・・・・・

α６０００の場合

タン、タン、タン、タン、・・・・・・（だんまり）・・・・・・ダッダダダダーンとなり、選手（被写体）がファインダー表示でワープするのでした。最悪。



＞わこちゃん２号さん

ここまで酷い状態はなかなか再現できないかも知れませんがお店でα６０００や他のミラーレス機で試してみてください。

レリーズボタンを半押し→半押し止め→半押し→半押し止め・・・・を繰り返しながらカメラをパーン（横に振る）してみてください。その都度ファインダーがフリーズするのが分かります。

他のミラーレス機ではこれが起きない機種が多い（ほとんど）と思います。

書込番号：20807649

[WIND2]

＞6084氏
ども
＞旧来のミラーレス機の逃れられない欠点
OM-D E-M1 Mark II はカクカクならないよ。
常に動画だしブラックアウトもない。
半押しで事前撮影もされている。
非常に撮りやすかったね。

書込番号：20807777

[ヤマダマサ]

＞わこちゃん２号さん

D3300は使ったことがないですが、α6000は使用していますので
少しコメントさせていただきます。

運動会とかを撮るには、被写体を追う性能と、連写性能は別になります。
被写体を追う能力が高いと、ピントがあった写真が撮れやすく、被写体を画面の中に捉えやすいです。
連写が速いと、同じ時間でもたくさん切り取ることができます。
スポーツって全く同じシーンはなくて、ベストなタイミングって結局枚数を撮ったほうが良いです。

D3300(というか一眼レフ)は被写体を追う能力が高いです。
それは光学ファインダーが見やすいからです。
α6000は連写が速いです、5コマでも十分と仰る方が多いですが、
5コマと11コマでは撮れる瞬間が違います。
(選ぶの大変ですけどね…)

今、D3300をお持ちですので、それに70mm-300mmの望遠ズームを
購入してはいかがでしょうか？
ニコンは使ったことがなく、店頭で触ったぐらいなのですが、
レンズによってはAFが遅く感じたのもあったので、いくつか比較してきめないといけないと思います。

もし、α6000にするのであれば、ダブルズームにするか、
18mm-200mmのズームレンズをオススメします。
18200F3.5-6.3leというレンズです。
運動会とかですと、レンズの交換はしないほうがいいですし、広角も望遠も使いたくなると思います。
上記のレンズですと、望遠は少し弱いですが大体のシーンは撮れます。
また、α6000からAFが速くなったので、スポーツもなんとか使えるレベルになりました。

設定は、どちらも
シャッター速度優先で 1/500以上にするとピタッと止まった写真にできます。
AFモードはC-AF(連続でピントを合わせるモード)
AFエリアはまずはワイドがいいです。

被写体を画面の真ん中に捉えて、基本は半押ししながらシャッターチャンスを待ちます。
たまに外れたりするので、その時は慌てずにいったん半押しをやめて、すぐに半押しし直して
ピントを戻します。
可能であればなるべく低いアングル(お子さんの胸の位置ぐらいにカメラを構えれたらベストです)
で撮れる状況でしたら、印象的な写真になりやすいですよ。

この時にα6000だったら、背面液晶でも速いAFを使えるので
アングルを低くしやすいです。
無茶苦茶晴れた日ですとかなり見にくいですが、結構なんとかなります。
外で使う時には、液晶を屋外モードにしておくと見やすくなります。

運動会などは上の設定でいいのですが、屋内の場合は光が足りないので
結構難しくなります。
(一気に書いても消化不良になりそうなので、割愛しますね)

運動会とかの写真って、その人ができることとか、気をつけないといけないことが
人によって結構、違うので、教えてくれる人がいるのがベストだと思います。
例えば、α6000すごいよーって教えてくれた人に教わるのが近道だったりするかもしれません。

写真って、凝ったらいくらでも上(撮影能力、撮影機材などなど)がありまふが、
基本は楽しんだもの勝ちですので、あまり難しく考えずに予算の範囲内で楽しまれると良いと思いますよ。
もちろん 趣味ですので少しばかしの練習は必要ですし、ある程度は上手な方が楽しめます。

良い選択をされることを願ってますね。




＞6084さん
いつもα6000がレベル低い発言されてますが…
それってカメラの問題より貴方の被写体を捉える能力低すぎですよ。

そりゃ中級の一眼レフよりは動きものは撮りにくいですが
あなたが 事あるごとに発言する、ワープする時って大外しした時だけですよ。
私はスポーツがメインではありませんが、カメラが趣味で使いこなそうと努力する人だったら
いつまでもそんな状況に留まれないですよ…

スポーツ撮る時って、被写体を追いながら基本半押しで外したら、半押しし直してリカバリさせつつ
シャッターチャンスで連写するんだと思うんですが、
まさか、何も考えずにずっと半押ししててたまに外れた時も、半押しし直してリカバリするんではなくて、
カメラが復帰してくれるまで半押ししてません？
そんなレベルで人様に偉そうにコメントしないほうが良いですよ。

どんなカメラでも、頑張って使いこなせば大抵満足できる写真を撮る土台ってできてるとおもうんです。
もちろん、D500とか7Dとかと比べたら負けますけどね。
大きさとか、価格のトレードオフ考えたらα6000だって十分スポーツ撮りに使える機種だと思いますよ。
(焦点距離で換算400以上を安価で求める場合はα6000は適しませんが、それはまた別の話ですので)

仮にもスポーツ撮りをメインとおっしゃるのであれば、
これじゃ撮れない！じゃなくて、この機種でこういう風に撮れば撮れるよってアドバイスができれば
まともになれるんではないでしょうか？

書込番号：20808132

[Mr.Z.]

私もA6000を持ってるので一言
Nikonレンズ追加の方が安上がりで良いと思います。

中学生のトラック競技、徒競走、リレー等でA6000使っていましたが。コツさえわかればさほど構えなくても撮れます。
A6000の連射Hiはカメラの絞りをF6.3より絞ってはダメです、高速な像面位相差AFが機能しなくなります。天気が良い
日はシャッタースピードを上げて対応して下さい。その点さえ注意すれば高速なAFです。液晶、EVFパラパラワープのも
確かに難点で上位モデルはロジック変更して改善してます。でも徒競走やリレー程度だと動きが予測つくので使えてまし
た。出来ればSONYが有料で良いからファームアップデートで改善が一番ですが、A7とA7iiのAFがハード一緒でもアップデート提供してませんから富士と違って買い換えろと言うスタイルなんでしょ。

書込番号：20808581

[わこちゃん２号]

＞6084さま

わー、二台もお持ちなんですね。
日々スポーツ撮影に使われている方からのアドバイス嬉しいです。

そうですか、そんなにブレますか・・（泣）
公園で走る子供みたいに何度も撮り直しできれば気になりませんが、一発勝負の徒競走なのでブレは怖いです。
1秒間の中に11コマもあるのだから、ブレにくいんじゃ、と思うのは素人の浅はかさなんですね。

お詳しい6084さまに再度お伺いしたいのですが、α6000の公式サイトのなかで気になるワードがあり、これらを使うと動体撮影はどうなのか、よろしかったらご意見を伺いたいです。

・個人顔認識

これは事前に登録？しておけば、ピントを合わせ続けているくれるらしいですが、それでもブレるでしょうか？

・瞳AF

瞳を認識してAFするらしいですが、徒競走のように多数のお友達が走ってきた時は全員の瞳に合うんですかね？

・ロックオンAF

何だかこれが一番世話なさそうなんですが、AFが別の場所にずれたりなんてこともあるんでしょうか？

なんだかまたど素人丸出しの質問ですみません。
もし、お分かりになる所がありましたら、またアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：20809857　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞ヤマダマサさま

アドバイスありがとうございます。
ユーザーの方からは具体的なアドバイスをいただけるのでとても参考になり助かります。

被写体を追う性能が大切なんですね。
α6000のサイトで、「個人顔認識」と「ロックオンAF」というのがあったのですが、これを事前に調べ設定したとしても、外れてしまうことがありますか？
多人数の場合は向かないんでしょうか？
まだ実機に触れていないので、よくわかっていなくてすみません。

ファインダーが見づらいのはたしかに困るかも・・
途中でカクカクとおっしゃる方もいらっしゃったので、そうなってしまったら本当困りますよね。
D3300はファインダー見やすいですが、AFが11点なので、早い動きについていけるのかな？と。
でもこれもシャッタースピードと練習なんでしょうね。

明日は晴れそうなのと入学式でお休みなので、子供連れて撮影の練習に行ってきます。
α6000の実機も見てきたいです。
よろしければ、まだアドバイスいただけると助かります。

書込番号：20810033　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞Mr.Z.さま

コメントありがとうございます。
運動会での実体験談をありがとうございます。
なるほど、コツがつかめるとデメリットな部分も致命傷にならず上手に撮影できるんですね。
やはり慣れと練習が大切ですですよね。

一応D3300とズームレンズで練習、と思っています。
今さらながら少し気になったのが、AFが11点という所なのですが、これもシャッタースピードを速くすることで致命傷にならずに撮影できるでしょうか？
もしわかりましたらで構いませんので、またアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願い致します。

書込番号：20810091　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

ども
＞結局連写にした方が良いのか、シャッタースピード上げて早押し？した方が良いのか、悩む所です。

早押しってのが何を意味してるのかがわからないけど、
撮る時は最低でも1秒は捕捉追尾（フレーミング）させてAFを安定合焦させる事
正確に捕捉追尾（フレーミング）させればAFが後ろへいってしまうことはない。
撮影ポイントはコーナートラックならば撮影ポイントの遥か前からフレーミングして半押しが必須
フレーミングで追いかけながら通過するまでシャッターを押していればいいだけ。
これは連写でも単写でもOK
特に決定的瞬間を狙うわけではないだろうから
そして連写でもずっと撮り続けない。
バッファが満タンになって撮れなくならないように。
撮影する種目にもよるけど、
撮影姿勢は片膝付きのしゃがみ姿勢で、水平から上向きの良い。
立って撮影すると背景が地面ばかりになる。

書込番号：20810417

[masterm]

一眼レフ入門機の信頼できるAFポイントは中央1点のクロスポイントが重要で
周りのAFポイントは補助的に考えた方が無難です。
つまり真ん中で撮りたい対象は捉えるのが基本
それさえ守れれば、少しぐらい外しても、予測プログラムを使って、
誤差の範囲でだいたいのピントは合うように設計されています
これが当てはまらない、AFポイントにとっさに捕らえにくい小鳥や遠く小さい対象やAFエリア外では
だいたいの誤差が大きくピントを外しやすいですよ

静物などのゆっくりとAFできるのは別ですけど

ミラーレスの像面位相差は画面全面に展開されたセンサーが捕らえた情報を元にAFしますから
179点全部が均質な性能で、一眼レフのようにどれか一つに絞ってAFとは少し違います
予測に対して、実測プログラムと言えば良いのか、ポイントから外れた時に
各社ミラーレスの画像評価法が違うので、AF速度や精度に違いが出る訳です
SONYではAFポイントをより増やすことで、評価材料(情報)をより正確にする手法を取っています
だからα6000のAFは従来のミラーレスより早く、α6500/6300はさらに425点に増やし、
より正確なAFが出来る訳です。
これらのメリットは顔検出（特定の顔をAFする）とか笑顔シャッター、瞳AFに使われています

それと実は一番大事なことは、AFは時間がかかると言うこと
望遠レンズのピント合わせは瞬時には動きません。標準レンズに比べて数倍の時間がかかります
だからターゲットに急に合わせるのでは無く、撮影前から合わせて、本番でのAF動作が最短になるようにします
これだけで的中率は数倍上がります。
本体がどんなに高速でもレンズはズーーーーーーンなんて事は、安いズームでは良くある事です
高いレンズはそこが違うとも言えます

書込番号：20811129

[Mr.Z.]

＞わこちゃん２号さん
ズームレンズで失敗が少ない(ピントのあった)写真をレフ機D3300で撮るなら天候の良い日は
シャッタースピード優先で1/1000ぐらいにして絞りを絞った方が失敗が少ないです。
A6000と違い連射中でも絞り開放AFのはずなので絞り込まれた方が被写体深度(ピントが合っ
てるように見える範囲)が大きくなり有利です。ただ被写体ブレが発生すると意味がないので
1/1000としてます。1/500-1/1500の間でして下さい。絞りすぎても全体の解像感が落ちる
のですが今回は走者が被写体ですから気にしすぎる必要は無いかと思います。

書込番号：20811286

[6084]

＞わこちゃん２号さん

レス有難うございます。

＞そうですか、そんなにブレますか・・（泣）

「ブレ」では無いです。動体撮影でのピンボケが頻発するのです。それと動体撮影用としては論外なファインダーなんです。

平素は私はクソ重い一眼レフの所謂「プロ機」で人力スポーツを撮っています。この間も正式な手続きをした上で、アマチュアですがプレス扱いでプロカメラマンに混ざって公式戦の撮影を行いました。

写真は私ぜず、雑誌や競技団体に使って頂いております。選手や選手のスポンサー様に差し上げる事もあります。
ですからそうした作例はたとえピンボケ連発の例でも、肖像権、パブリシティ権の問題で一切此処に貼る事は出来ませんのでご了承ください。

私は小型軽量と思えるα６０００を大変高価でクソ重いプロ機に代替させようとして、大失敗でした。プロ機では無くても普通に中級一眼レフでできる事がα６０００には出来ないと言う事です。

プロ的な或いはマニアックな用途だからという訳でもありません。あるお母さんが運動部に属されるお子さんの競技中の撮影をα６０００で行いたくて、大変苦労されて私に相談に来ました。既にα６０００をお持ちの方に「他に買い替える様に」というアドバイスは私の側からは致しません。一緒にα６０００でできる事を考えました。これから購入を検討されている方にはハッキリ欠点も申し上げます。

私と同じ消費者なのに、この機種の欠点を正直のお述べにならず、メーカーやこの機種を必死に庇う方々を何時も散見しますが、これは消費者の為にならないと思いますし、メーカーの為にもならないと思います。

メーカーの広告サイト、メーカーから広告収入を頂いている雑誌等の提灯記事とは違う、実際に使い込んでいる消費者同士の苦情なり、批判的な意見の方が、同じ消費者同士では役に立つと思い、私は実体験に基づいて書いています。

実機をお持ちにならない、「ソニーが嫌いで仕方が無い」方々が誹謗中傷しているのでは無く（あるペンタファンの方に言わせると私も熱心なソニーファンらしいです）実際に買って使い込んだ上でのお話しなので「買ってもいない癖に！」とは言えないのでメーカーや製品をただただ庇いたい方々には相当なストレスなのでしょう。申し訳ないですが、実体験なので仕方ありません。

繰り返しになりますが、ファインダーがフリーズする件は、お求めにならなくても、量販店の店頭で各社ミラーレス機同士で試して比較出来ます。

カメラをゆっくり横に振りながら、「半押し→半押し止め→半押し→半押し止め・・・・」を繰り返す事で、同じミラーレス機でもフリーズする機械とフリーズしない機械が、ソニー同士ですらありますから、手に取ってお確かめください。

旧来のミラーレス機全般に言える事ですが、旧来のミラーレス機は決して最新技術では無いのですが、まだまだ未完成な部分が多いです。最新技術では無いのに未完成なんです。

今後一眼レフは衰退して、新しいミラーレス機に代替すると私自身は考えていますが、まだこの状態です。
メーカーに対してもはっきり苦情を言い（それがメーカーには栄養になります。）使いやすいミラーレス機に幾らかでもつながればと思っています。

書込番号：20811326

[アダムス13]

6084氏は、ぶっちゃけレスの仕方が下手なだけだと思う。
そもそもいまだメイン機？のEOS-1DII にせよ、1D�]にせよ発売時には50万オーバーのプロ機であって、サイズも一般人からすればバカでかい。比べればそりゃあ絶対的なポテンシャルの違いはあるでしょうに。

あと「中級一眼レフで当たり前に出来ることが出来ない」との話にせよ、具体的にどの機種を使いこんだ上での評価なのかアイマイでよく分かりません。キャノンでいうと、13万弱の7D2や9万円の80Dを買う予算があれば、それぞれα6500や6300を買えるのだから、比べるならそこだろうと思う。実体験を重視すると言いながら、D3300を実戦できちんと使った上で発言しているのかも不明ですし。実際のところ、あなたはα6000と同条件で撮り比べてみたことがあるんですか？

α6000がダメと感じたならそれはそれで結構だし、その評価に(ソニーの開発者以外の)誰もストレスなんて感じていないのだが、なぜかくも無駄な御託をグダグダと並べるのか不明です。実際に”使っている”ヤマダマサ氏も仰っているけど、お値段とサイズなりにどの程度活用出来るのかの問題であって、誰もこの機種を庇う気なんてないでしょう。少なくとも、スレ主さんのお友達はそこそこ使いこなして撮れていた訳で、似たような撮影条件ではそこそこ使えるはずです。そのお友達は、プレス席で撮っている6084氏より高い撮影テクニックをお持ちなんでしょうかね。

書込番号：20813257　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

合成写真みたいだけど5羽が飛んでるw	楽しそうですねw	LA-EA4+SIGMA70300 OS付

α6000の像面位相差AFに対する正当な改善版はα6500でしょう
で
α6000で改善できないか？と言うと、SONYはLA-EA2/4と言う救済策を当初から出してる
TLMと言う特殊な方法に懐疑的な一眼レフユーザーの大声でかき消されがちですが
実際に使用している人は密かに「ムフフw！」状態
一眼レフでは盲目状態のミラーアップ時、撮影時のAFがされてる。これは像面位相差も同様で
撮影時はAFセンサーは盲目になる。
でもLA-EA2/4は盲目にならない。これは普段と違う使用法が前提になってる
普段の像面位相差はいわゆるα6000の通常機能範囲。ここにLAを持ち込んでもムダが多い
通常範囲外、バーストモードと言うかターボモードと言うか、とにかくα6000に用意された中で最も過激な機器
一眼レフに搭載されている位相差AFで、ニガ手な望遠撮影をなんなくこなす。
センサー数が少ないと言われるけど、やってみれば解るけど、望遠域ではそんなに数はいらない
画角が狭くて、だいたいセンターしか使えないw
上は超望遠域500mmでAF連写写真、煩雑な背景にも引っ張られずにバチピンしてる
大量の連写の中で、一番楽しそうなシーンを選択、こんなのは、件の単射MFなんかでは撮れない
野原中忙しく飛び回る小鳥を追うのは、高速で正確なAF必須です
運動会程度なら70300でもいいと思うけど、OS付きは希少なので手に入れるのが大変かもw
で、広角〜標準を撮る時はさっさと通常のレンズに、これが正しいα6000の使い方
レンズ交換式一眼カメラなんですから
ちなみにα6000ではα6500のようにシグマMC11が使えません
LA-EA2/4＋シグマOS付望遠レンズが最強と言えます。

書込番号：20813739

[わこちゃん２号]

＞アダムス13さま

コメントありがとうございます。
レスが遅れてすみません。
ママ友は昨年の運動会の時、「すごい調べて買ったのよー」と言っていたので、昨年がα6000デビューだと思います。
かなりキレイに撮れていたので、事前にたくさん練習してしたのかもしれませんが、割と素人さんでも失敗しにくいカメラなのかな、と思いました。
先日量販店で少し試してきたのですが、ファインダーが固まる現象はこの時は出ませんでした。
ただ、電子ファインダーというのが初めてのせいか、やはり少し見づらいかなと感じました。

実は、D3300のAFがどうも怪しい感じで・・
シャッタースピードをすごく上げてもブレたり、ピースのような写真で子供を真ん中にしてもAFがバックに合ってしまうなど、ちょっと？？な感じでなので、望遠レンズを買う前に一旦見ていただこうと思っています。

アドバイスありがとうございました。

書込番号：20822665　スマートフォンサイトからの書き込み

[わこちゃん２号]

＞mastermさま

コメントと素敵な写真を載せていただき、ありがとうございます。
レスが遅れてすみません。
本当すごくいい写真ですね。
かわいい、すごい、こんな写真撮りたいです。
専門のレンズの連写でこんな写真も撮れるんですねー。
とりあえず私は運動会でキレイに撮ってあげたいですが・・
望遠レンズで対応しようと思ったのですが、上にも書いたように何だかD3300のAFが怪しい感じで・・
私の腕の問題ならまた別の手段を考えないとなので、一旦修理に出そうかと思っています。

なので運動会カメラ、まだ解決してないのですが（汗）
アドバイスありがとうございました。

書込番号：20822687　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

＞わこちゃん２号さん
ありがとうございます。
3枚目のセキレイを撮った機器は
LA-EA4(2でも良い)と
シグマのAマウント用望遠レンズ　70-300F4-5.6 DG OS　です。
どちらも中古でヤフオクでは
価格的にはEA2があれば15000程度、EA4もそんなに高くありません
レンズも15000円以下で手に入ります
手ぶれ補正付き300mmが純正の1/3ですから妥当ではないかと思います
ただこのAマウント用OS(手ぶれ補正)付レンズは希少ですから、簡単にはムリです
OS無しはゴロゴロ激安であるのですが、オススメしません

変な選択肢ですが純正アダプターですから安心ですよ

書込番号：20824865

[ヤマダマサ]

＞わこちゃん２号さん

こんにちは。

個人顔認識は普段の写真のときに使うと役にたつ機能だと思いますが、
スポーツなどをしている被写体には向かないと思います。
例えば、家や公園などでお子さんをある程度大きく写す時に使うと、フォーカス位置を変えずに
お子さんにピントがあった写真を撮れるような機能です。

ロックオンAFは使いこなせば有効だと思います。
しかし、癖もありますのでまずは使用しない方がいいと思います。
有効なシーンは、ある程度すっきりとした背景に２，３の鳥が飛んでいるシーンだったり、
レースなどで、ある車にピントを合わせ続けたい時などに有効です。

ファインダーなのですが、屋外などでテストするとわかりやすいと思いますが、
C-AFモード（連続でAFし続けるモード）に設定し、
半押しで、何かにピントを合わせ続けます。
そのあとに、いったん半押しを解除し、
再度半押しでAFを合わせに行こうとしたときに、一瞬画面がフリーズする現象があります。
その時に、被写体が少しずれる不具合があります。

追い続けるのは光学ファインダーのD3300の方が追いやすいですよと言ったのは、
光学ファインダーの場合はボケても、このような画面のフリーズがないためです。

ちなみに、他にも画面が一瞬フリーズする条件がありますが、大抵はAF開始やAFストップの場合ですので、
そこはなれて、自分で補正する（練習する）必要があります。



＞mastermさん

LA-EA2/4を用いての撮影を推奨されていますが、この場合（運動会などの撮影）には全く向いていないと思います。
理由は、AF速度がそもそも遅いということと（速度、追従ともに）、レリーズ優先で撮影できない為です。
念のため、70400G2＋α6000で道を走っている車を追って実験してみましたが
ピントはあわないし、シャッターを切る事すらままなりません。
こんな状態では運動会などでは使用できないと思っておりますが、
お使いのSIGMAのレンズでは可能だとお考えでしょうか？

静物と動体では全く、求められる性能が異なると思います。

ある程度、実践した内容しか進めるべきではないと思いますがどうお考えでしょうか？

書込番号：20826921

[わこちゃん２号]

＞ヤマダマサさま

コメントありがとうございます。
個人顔認識やロックオンAFは多人数の場面では怪しいみたいですね。
実は本日α6000を購入しましたので、どのように設定したら一番うまくいくのか、これからいろいろ試してみます。
また別スレで相談させていただくかも知れませんので、よろしくお願い致します。

＞mastermさま

たびたびのアドバイスありがとうございます。
本日α6000購入致しました。
まずはキットレンズでいろいろ試してみます。
あまり評判がよくないようですが、手振れ補正もついていますし、そもそも私が素人ですからまずはこれで上手く撮れるように頑張ってみます。
今日キタムラでも聞いたのですが、「キットレンズは確かにそれなりだが、ちゃんとした画質のものになるとこんなに高くなって、他はあまりないんですよねー。」と見せられたレンズが15万円！！（笑）
まずは基本的な撮影から腕を磨きますね。


コメント下さったみなさまへ

いろいろ悩んで検討した結果、本日α6000を購入致しました。
キタムラにて下取り込み72000円でした。
フィルターやフイルム、SDに一脚など周辺アクセサリーで別途10000円かかってしまいましたが、キタムラは4大特典がオークションで2000〜3000円で売れるので、少しだけお安く買えました。
今まで持っていないタイプのカメラですので、まずはどんな感じが試してみます。
みなさんに教えていただいた良い所、悪い所を明日から検証しつつ、たくさん練習したいと思います。

とりあえず運動会の競技は、α6000を使いこなせたらいいなあと思っています。
砂埃の中レンズ付け替えはしたくないので、D3300と併用する予定です。

みなさま、親身なアドバイスを本当にありがとうございました。
見ず知らずの私にたくさんの方からアドバイスいただけたこと、心から感謝しております。
明日からα6000デビューしますが、おそらくまたいろいろわからないことや困ったことが出てくるかも知れません。
その時は別スレを立ててまた相談させていただきますので、よろしければまたよろしくお願い致します。
こちらのスレはこれでしめさせていただきます。
本当にありがとうございました。

書込番号：20835103　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞わこちゃん２号さん
すてきな写真が撮れてみんなの笑顔が増えると良いですね。

書込番号：20836025

[わこちゃん２号]

＞娘にメロメロのお父さんさま

最後までお優しいコメントありがとうございます。
ズームの方はまだ試せていないのですが、小ズーム？はセットされていたので昨日デビューしてみました。
また別スレで質問させていただいておりますので、よろしければコメントいただけると嬉しいです。

書込番号：20839992　スマートフォンサイトからの書き込み

全画素超解像ズームについて

[kiku1015]

キットレンズで
１６−５０ｍｍでは、超解像ズームで撮影できます。
５５−２１０ｍｍで撮影できません。
スタンダードにしています。
教えていただけませんか。
１６−５０ｍｍの時は*２倍とかでるが、５５−２１０ｍｍででません。

書込番号：20781837

[secondfloor]

kiku1015さん、こんにちは。

次のリンク先の情報が参考になるように思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011846/SortID=17829793/

書込番号：20781905

[kiku1015]

＞secondfloorさんへ

早急にご回答ありがとうございます。
できるようになりました。
ＲＡＷ＋ＪＰＥＧばかりで撮っていたので、以前使っていましたが
忘れていました。助かりました。
夕陽を撮ろうと思います。

書込番号：20781950

ＮＤフィルターについて

[kiku1015]

α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキットに
４０．５ｍｍと４９ｍｍのＮＤフィルター（８，１６，４００）を購入予定
・40.5-49mm(P=0.75) 小口径レンズフィルター変換用を購入した場合
教えて欲しいこと
・フィルター変換用購入した場合、４９ｍｍだけ購入したらよくなります。
４０．５ｍｍと４９ｍｍに別々に購入した方がいいか教えて頂けませんか。
・８*２と８と１６どちらを購入したらいいのですか。

撮影：風景、夕陽、花、夕暮れの雲

書込番号：20778988

[fuku社長]

理想はフィルター径に合わせたNDを用意した方が良いと思います。

ただ予算の都合や使用頻度などを考慮して49�oフィルターを購入、40.5�o-49�oのステップアップリングを購入して対応が良いと思いますね。

ヨドバシでマルミ製が429円ですね。

書込番号：20779072　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞kiku1015さん

レンズ口径が大きい方に合わせる場合、
レンズフードやレンズキャップの装着のことも忘れずに！！

書込番号：20779093

[もとラボマン ２]

kiku1015さん こんにちは

予算が有るのでしたら　各レンズごとの方が良いとは思いますが　予算抑えたいのでしたら　大きい方に合わせステップアップリングで間に合わせるのが良いように思います。

その場合　40.5�oの方のレンズフードが付かなくなるので　注意が必要です。

後フィルターですが　ND8　2枚だとND8とND16相当の使い方になると思いますが　ND8とND16でしたらND8　ND16　ND24相当と3種類使えるので　ND8とND16の方が良いように思いますし　2枚重ねの場合広角系でケラレが出ることが有るので　ND16の方がND82枚重ねよりは良いと思います。

書込番号：20779169

[逃げろレオン2]

＞もとラボマン ２さん

NDフィルターを重ねる場合は掛け算じゃなかったですか？
違ってたらすみません。

書込番号：20779230　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

逃げろレオン2さん　

訂正ありがとうございます

kiku1015さん

逃げろレオン2さん　の書かれているように掛け算ですので　8×8＝64　8×16＝128でしたごめんなさい　

下に　NDフィルターの早見表貼っておきます

これを見ると　8×8（16×4）と8×16の差は1段だけなので　ND16が使えるND8とND16の組み合わせが良いかもしれません。

http://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/nd/nd_speed.html

書込番号：20779276

[gda_hisashi]

＞kiku1015さん

何に使いますか

何枚も重ねたり取ったり別のレンズでも使ったりするのであれば
角型フイルターの方が便利です

スローシャッターが目的な場合であれば
とりあえずＮＤ１６（４段分）とステップアップリングを使ってみて
それから考え直してはどうでしょう

書込番号：20779420

[TideBreeze.]

ND200+CPL　横着して手持ち撮影(^_^;)ヾ

＞kiku1015さん

え〜と、まずはちゃぶ台返しの回答でごめんなさい。(^_^;)ヾ　

＞撮影：風景、夕陽、花、夕暮れの雲
これらの撮影でNDフィルターは不要と思いますよ。　（NDよりCPLの方が良さそうな気がします）

スローシャッターで、夕暮れの雲を流して撮りたいとか、波を消したいとか、雑踏の人間を消したいとかなら、NDは有効だけど、　他のシーンではNDの必要なシーンがあまり思い当たりません。

私見ですが、NDを使うのは
　1、明るい単焦点レンズを絞らずに使いたい　（日中使用するとISO100でも最高シャッタースピードをオーバーしてしまう　ケース）
　2.　スローシャッターで撮りたい時
の２種類なので、
　キットレンズに合わせてそう何種類も揃えるフィルターとは思いません。キットレンズは暗いので、まず１．のＳＳオーバーは除外して良いです。（最悪レンズの絞りを絞るで対応します）　ND２／４／８は大体こちらが目的です。
　（でも花火の白飛び抑さえるのにND8あたりがあると便利です）
　2.　スローシャッターで撮りたい時は　ND16あたりなら使えなくもないけど効果不足で、効果がはっきり判るにはＮＤ２００かND400位がおすすめです。
私の場合は滝など水辺が多いのでＮＤ２００＋ＣＰＬ（ND4〜８相当減光）の２枚重ねで使う事が多いです。日陰日向でも大きくコンディションが変わります。

次に　撮影スタイルはＮＤフィルターを使うと、特に望遠ズームでは手振れで手持ちは難しくなり、三脚推奨です。
　私の場合は、望遠ズームでＮＤフィルターを使いたいと思った事はありません。フィルター径は４０．５ｍｍの標準ズームだけ用意すれば良いかなと思います。
　　でも人によりけりなので、望遠ズームと兼用したい時は49mmのフィルターと、40.5mm→49mmステップアップリングで
https://www.amazon.co.jp/dp/B008O22GC6/　49mmに合わせることも可能です。

安い可変NDX　おもちゃと思って買ってみるのもありかと　https://www.amazon.co.jp/dp/B0086UVGJA/
　（ND400近辺ははっきり言って使い物になりませんが、NDいくつにするか決めかねるなら、これで検討してみるのもいいかと思います）　　

書込番号：20779842

[masterm]

三脚使用ならこんなフィルターもありかと
デジタルフィルター
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-000018
レンズサイズも持ち運びも関係ない
NDナンバーや特殊処理もいらないかも
カメラアプリですね

書込番号：20780338

[娘にメロメロのお父さん]

＞kiku1015さん
サーキュラーＰＬフィルターとＮＤフィルターの違いは理解されていますか？
サーキュラーＰＬフィルターは、レンズに付けっぱなしで
普通に撮れますので、α6000とかのＡＦが得意な機種に合います。

一方、ＮＤフィルターは、レンズにサングラスをかけるイメージです。
使い方は、まず三脚を使います。
その次は下記の工程を繰り返します。
�@レンズからフィルターを取り外した状態でピントを合わせる
�Aマニュアルフォーカスにしてフォーカス位置が動かないようにする。
�Bフィルターをレンズに装着する
�C撮る

写真に彩度を足すのが目的ならば、サーキュラーＰＬフィルターですよ〜。
ＮＤは、解放で流れる滝を撮る場合や、交通量の多い道路でも長秒シャッターで
車が写らないように撮りたいときに使います。

書込番号：20780355

[kiku1015]

＞fuku社長さんへ

早急にご回答ありがとうございます。

十分、検討したいと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：20782032

[kiku1015]

＞おかめ@桓武平氏さんへ

早急にご回答ありがとうございます。

貴重なご意見ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

書込番号：20782038

[kiku1015]

＞もとラボマン ２さん

早急にご回答ありがとうございます。

十分、検討したいと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

書込番号：20782052

[kiku1015]

＞逃げろレオン2さん

早急にご回答ありがとうございます。

補足説明りがとうございます。

貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：20782055

[kiku1015]

＞もとラボマン ２さん

早急にご回答ありがとうございます。

NDフィルターの早見表ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

書込番号：20782062

[kiku1015]

＞gda_hisashiさん

早急にご回答ありがとうございます。

撮影してみたい事
・スローシャッター（長時間露光・長秒撮影）

・露光間ピントずらし撮影

・レリーズ、三脚は準備しています。

(撮影方法は、教えて頂いております）


角型フィルター調べてみました。十分、検討したいと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

書込番号：20782106

[kiku1015]

＞mastermさん

早急にご回答ありがとうございます。

貴重なご意見ありがとうございます。

アプリについて参考にさせて頂きます。

レリーズ、三脚は持っています。

十分検討したいと思います。

書込番号：20782120

[kiku1015]

＞娘にメロメロのお父さんさん

早急に丁寧なご説明ありがとうございます。

ＮＤとＰＬはわかります。ＰＬは使用しています。

ＮＤとＰＬ２枚重ね撮影できると書いていたので、撮影して

みようかと思いました。

・露光間ピントずらし撮影をしてみようと思います。

　レリーズ、三脚は持っています。

貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：20782138

[kiku1015]

＞TideBreeze.さんへ

早急にご回答ありがとうございます。

丁寧にご説明頂きありがとうございます。

可変ＮＤについては、知っていましたが、あまり
安いので、？でした。

サークルで、・露光間ピントずらし撮影をしている人がいたので

撮影してみようと思いました。

レリーズ、三脚は持っています。

川の水の流れ等を撮影してみようと思います。

明るいレンズ（オールドレンズ）で試してみたくなりました。

丁寧にご説明して頂いたので、助かりました。

本当にありがとうございます。感謝します。

書込番号：20782153

性能の違い

[こばこば1]

x-t10と比べてこの機種はどのような所が優れているのでしょうか？
場合によっては買い替えを検討しています。

書込番号：20775276　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

AF性能
高感度耐性

劣るところ
ボディー剛性

書込番号：20775686　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

α6000を使っていて良いなと思う点は、
　　小型軽量　　富士より軽い
　　高画素による高画質　　α6000は2400万画素、X-T10は1600万画素、1.5倍の画素数は差がわかるレベル
　　高速AF
　　高速連写　　α6000は秒11枚連写、X-T10は秒8枚連写
　　ビデオが美しい　　2K６０pのXAVCS 50Mbpsは綺麗になる。音も良い。絵はトップレベルであり、とても良いです。
　　ビデオAFが良い　　ソニーはビデオで進んでいる
　　色々なレンズが多い　　Eマウントには世界中のレンズメーカーが押し寄せて来たので、良いレンズを選り取り見取りです。これは決定的。
　　　　　　　　　　　　　富士は弱小メーカーでシェアも低いので、レンズメーカーほとんど出さない（ごく一部だけ）
　　センサーはα6000もX-T1もソニー製センサーなので互角
　　α6000の方が安い。たくさん売れたから、開発資金は十分に回収できたので、今はシェアアップのために安値販売している。これでも十分儲かります。

α6000は良いカメラですよ。
私は実験機として、ビデオの30分打ち切りを外すアプリを入れたので、１時間連続撮影できています。今の所故障なし。
こういう使い方もある。決してお勧めしません。保証が効かなくなりますから。

まあ、α6000に大型レンズ（例えば300mmF2.8）をつけるとボディーが心配だが、逆にこういう場合にはレンズを持てば良い。
70−200F4Gは時々α6000でも使いますし、この組み合わせを常用している人もいる。ここまでは大丈夫で、普通に使えます。

α6000は安くて、高性能で、美しく撮れて、ビデオも綺麗な良いカメラです。
自信を持ってお勧めします。

書込番号：20775871

[おち武者]

今のX-T10を選んだ理由はなんだったでしょうか？

フジのアドバンテージは、なんと言ってもその｢色｣、特に肌色だと思います。
人物、お子さん等を撮られ、そこにこだわりを持っている方々に支持されているのだと思います。自分もその1人です。

逆に、そこに興味がないなら、買い換えるのもありかも知れませんね。

書込番号：20776033　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

一眼はレンズ交換をして楽しむのが大きな要素です
中には純正(Eマウント)レンズを一本も持たずに他社マウントレンズだけという方や
オールドレンズの母艦として楽しんでいらっしゃる方もいます
特にEマウントのオープンぶりと拡張性は極端とも言えるので人気なのだと思います
で、普通のユーザーが普通に使おうとしてもすごく簡単に設計されています
特別な知識や仕組みを知らなくてもコンデジ的感覚で撮れるからです
でも、それじゃ前述のようなヘビーユーザーを満足させられる訳ありませんよね
実は、もう一面トンデモ無くマニアックな面の操作系を持っています
最初はそれが理解できなくて、文句が出た機種もあったのですが、
今では整理されて、解りやすくなっています
つまり初心者（スマホやコンデジクラス）からベテランまで、腕前に応じて使える中身（初期性能）
これが、後発が出続けても売れている理由でもあります

さらに他社レンズや高性能レンズを付けても不足の無い撮影能力
これは自社純正レンズを付けるとさらに使い易くなるし、高性能も得られる
実際一眼レフ中級機とタメ張れる中身ですから、純正レンズに安くても幾つも名機を抱えています
良く他社では撒き餌レンズと称して一本だけ安くてそこそこのレンズを出しますが
SONYはそれがラインナップになっています。
入門どころか高級レンズを食うものから、性能は並だけど価格は並以下とか
他社の高級レンズ並の価格で究極と言われる性能を持ったレンズとか
個性溢れるレンズが多いのもSONYの特徴。だから同じ画角の単焦点が幾つもあったり
すべてが何かしら個性的な魅力に溢れたレンズが多いのも特徴です
だから選択肢は豊富ですよ
それらのレンズを最大限に活かせるのがα6000の長所でしょう

書込番号：20781698

[こばこば1]

皆様、コメントありがとうございます。
x-t10の不満点はafと動きものを撮るときです。
質感、操作感はx-t10の方が良かったです。
画質面では特に不満点なく満足しており
キットレンズの写りも良いので

a6000のキットレンズはどうなのでしょうか？
またこの価格帯で他にオススメがあればよろしくお願い申し上げます。＞mastermさん
＞おち武者さん
＞orangeさん
＞infomaxさん

書込番号：20782872　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

私はα6000にはZeiss16−70F4ZAを付けっ放しにして撮っています。これはカメラよりも高価ですが、値段の価値はある。
ズームでもなかなか良い画質になります。fujiはズームに弱いらしいから、このZeissズームをお勧めします。
もちろん単焦点レンズを使うと、さらに良くなります。
α6000なら、将来的にこのようなZeissの良いレンズを使えるし、さらなる高画質を求めてフルサイズにも進める。XーT１ではAPSーCで打ち止めです。
5年後・10年後を考えると、フルサイズに進めることはすばらしいことですよ。

α6000の良さは、ミラーレスとしてはAFが速くて画質も良い。動画も綺麗。さらに将来のフルサイズへのアップグレードも可能。
富士もソニーも使っているセンサーはソニー製のAPS-Cセンサーですから、RAW現像すれば同じ色にできる。JPEGはメーカーの好みで色つけしている。
最近のソニーは、ニコンやキヤノンを真似て、派手めのメリハリがある色付けにしています。
富士はフィルム屋なので、フィルム的な実写に近い色つけではありませんか？
ソニーの昔のAマウントであるα900がそうでした。コニカのフィルムの色技術者が残っていたから。
しかし、キヤノンやニコンの派手めの色付けが、雑誌などでパッと見には綺麗に見えるので、そちらに習って色合いを変えたのです。カメラの本流の色合いに合わせています。
昔の色合いの方が良いという人がいるのも確かです。（私も昔タイプですからα900が好き）
しかし、今のα７R�Uやα6000の色合いもこれはこれで良い。
どうせ作品ではRAW現像するから、自分の好みの色合いになる。
色は後で治せるが、AFが遅くてピンボケになった写真は治せない。これも事実ですね。
結局、α6000の方がカバーエリアが広い。
なかなかの優れたカメラです。

書込番号：20783307

[masterm]

必携レンズと言いましょうかw
広角なら
SEL1018　フルサイズユーザーさえ画角指定で使いたがるような高性能な広角ズームですね
安くあげるなら
SEL18F28＋VCL-ECU1/2 専用ワイコンVCL-ECU1/2を付ける所がミソ。付けたと解らない整合性と
　あまり評判良くないレンズがそれだけで文句なくグレードアップして12mmF2.8に変身するんです。
　フィシュアイのVCL-ECU1/2もコアなファンが多いですね
標準
キットレンズの1650は軽量コンパクト動画用と言う限定だけでも持つ意味があります
　後で買うレンズではありませんが、あると便利
SEL1670ZA　ツアイスの名に恥じないと言うか、広角〜標準カバーの揺るぎないズームです

実はこの間にシグマ製の安い単焦点ファンも多くて、色目さえ気に入ればオススメです
純正なら
SEL24F18Z　これツケッパというユーザーも多いピン候補
SEL35F18 室内向け標準　ニコンの35mmより良いと云われましたよ
SEL50F18　APSC無敵とも言われる無印高性能レンズです。ポートレートレンズとしての評価も高い
この他に本家ツアイスがバックボーンとしてデンと控えています

まだ他にマクロや望遠域がひしめいていますが、後で機会があれば

　
　

書込番号：20783821

ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ用に、新しいカメラとレンズを検討中です

[yu-kn]

初投稿です。よろしくお願いします。

今現在α6000、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞｷｯﾄ、SEL50F18、SEL1635Z、所有してます。

使用用途としては、サーキットでのﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ撮影、愛車をメインとした風景で半分半分です。

普段の風景を撮影する分には特に不満はありませんが、ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ撮影時に不満が・・・。

sonyは望遠レンズ候補が200ｍｍまでしかなく、現状欲しいレンズは300〜400ｍｍ対応のレンズが欲しいです。

（現在はSEL1635Zにて、トリミングにて対応してますが・・・辛いです。）

あと連写撮影にてピントずれが多くて、なかなかいい写真が・・・（腕の問題？；；）


そこでﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ撮影用にカメラ、レンズ共に買い足しを検討してます。

予算はカメラ、レンズ込みで30万くらい。

今のところnikonのD7200、canonの7DM2辺りを狙ってますが、sony以外の機種はカメラもレンズもよく知らないものでして・・・。

もしnikon、canon等のカメラでﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ撮影をされている方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

書込番号：20764831

[でぶねこ☆]

SEL1635Zといえば広角ですよね。SEL70300Gを買うという選択肢は無いのですか？
広角で撮ってトリミングだと、カメラにとって、車が狙っている被写体だと思ってくれていないので、別の大きな物体にピントが会うのだと思います。
300mmでフレキシブルスポットの小枠で追いかければ、α6000でも充分ピントが合うと思います。

書込番号：20765048　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

Eマウント用の純正の70-300が有りますが・・・
↓
http://www.sony.jp/ichigan/products/SEL70300G/

書込番号：20765057

[遮光器土偶]

　たまに航空祭などで７Ｄ�Uに100-400Ｌ�Uを使ってます。ざっと３５万コースになります。

　ただ、モータースポーツにはモータースポーツの撮影テクニックがあると思いますが、三次元空間を運動する鳥や飛行機を追うより、二次元のコース上を走るモータースポーツのほうが追尾しやすいと思います。
　ここはＳＥＬ70300Ｇでどこまでやれるか試すのが先だと思います。

書込番号：20765143

[クロロ・ルシルフル（団長）]

去年の富士スピードウェイ

＞yu-knさん

広角ズームで頑張ってますね。Eマウントの
ズームレンズではダメですか？

自分はソニーとキヤノン使ってますが、
キヤノンなら７Ｄ�Uとか、ニコンのＤ500とかも
良さそうですね。
７Ｄ�Uなら純正100-400Ｌ2で、３０万強。
Ｄ500だとボディが高いからサードパーティー製の
望遠レンズでシグマかタムロンの150-600で10万円
前後。合計３０万くらいです。あ、ニコンは使ったこと
ないですが(^_^;)。
画像は去年撮影。トリミング有り。

書込番号：20765166　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE（アリモ）]

NEX-5TからキヤノンＥＯＳ7Ｄｍｋ２に乗り換えました。
レンズは旧型のキヤノン100-400を買いました。
今なら全部で２５万円で買えるかと思います。
普段のサブはミラーレスＥＯＳＭ５です。

まず、
キヤノンに移ったメリットは、レンズが豊富です。
キットレンズでもソニーより安く望遠が長いＡＰＳ−Ｃ専用55-250や5万円を切ってるフルサイズ対応70-300、
タムロンとシグマの150-600や純正レンズでも100-400が新旧あります。
お金を出せば明るいレンズもありますよ。

デメリットは、
ＯＶＦなので、α6000のＥＶＦでの撮影中の露出確認ができなくなります。
キヤノンにもミラーレスありますが、Ｍ5は価格のわりにスペック性能は低いです。
重くて大きいです。
レンズ沼から抜けれません。

ソニーのままという選択はありますか？
α6300とα6500なら、シグマＭＣ-11アダプタを使えばキヤノンマウントのシグマレンズが使えますよ。
α6000でもＭＣ-11は動きますが、α6500の方がキヤノン純正レンズも一部動くので、
いきなり買い替えるより、操作性での負担が少ないかと思います。
α6300は価格が下がってきたのでおすすめですね。

なお、ニコンに買い替えるならＤ7200ではなく、Ｄ500をお勧めします。
Ｄ500が7Ｄｍｋ２のライバルにあたります。

鈴鹿サーキットでの経験からすると、
α6000でも頑張れば撮影できますよ？
ピントの甘さはＦ値を暗めでＭＦで置きピンがおすすめです。
一脚を使って手ぶれ補正を切りで使う方が、
ソニーのキット望遠の55-210でもマシになりますよ。

書込番号：20765227

[6084]

＞AE（アリモ）さんがほぼ全てを言い尽くされていると思います。

私は人力スポーツ撮りで、キヤノンレフ機（１Ｄ系）を主に使っていますが、逆に小型軽量なα６０００への代替を考え、α６０００を２台導入して、失敗でした。

動体ＡＦ

遠方を横方向に高速で動く被写体ではα６０００でも行けるかも知れませんが、数十メートル〜数メートルの範囲で此方に向かってくる選手に連写して１０コマ全部ピンボケがしょっちゅうでした。

＞ＥＶＦ
私は電子ファインダー自体には違和感は無いのですが、お使いならば、ご存知と思いますがα６０００のファインダーはフリーズし、被写体の選手がファインダー内でワープするのです。動体を連写中の構図決定に致命的でした。

露出がファインダーに反映するのはＥＶＦの良い所ですが、逆光、半逆光で動体撮影中に露出計の暴れが反映されて辛かった経験があります。

＞ＥＯＳ−Ｍ

AE（アリモ）さん仰せの様にＥＯＳＭはα６０００より劣っている所が多いと思います。（私は手を出していません。）

＞電子マウントアダプタ

私はα７�Uにメタボ４型電子マウントアダプタを使ってキヤノンレンズで楽しんでいます。
ＡＦ−Ｃは不可能ではありませんが、メタボは「サポートしない」としています。私も動体撮影にはα７�U＋電子マウントアダプタは使っていません。

私はキヤノンボディをお持ちにならないソニーユーザー様に電子マウントアダプタでのキヤノンレンズの利用は原則的にお勧めしていません。ＡＦに不満が出た場合つぶしが効かないからです。

結論的には

キヤノンならば私もＥＯＳ７Ｄｍｋ�U、レンズはＥＦ１００−４００Ｌあたりから始められたら良いと思います。

キヤノンＥＦマウントとソニーＥマウントは総電気指令で、絞りやＡＦを駆動する機械的なリンクを持たないのでその点ではどちらも良いと思っています。

書込番号：20765386

[6084]

追伸

＞300mmでフレキシブルスポットの小枠で追いかければ、α6000でも充分ピントが合うと思います。

私はＳＥＬ７０２００Ｇ（Ｆ４）とα６０００の組み合わせでフレキシブルスポットＭで絶えず選手のお顔に測距枠を当てる様に追い続けますが（レフ機では普通の使い方です）、前述の様に１０連写全部ピンボケなんて言うのがが多発でした。

「思う」事と「現実」は違う物です。

書込番号：20765442

[Noct-Nikkor 欲しい]

F5.6, 1/10 秒, ISO1600, 0ev, 55mm域, Mode-A	F5.6, 1/10 秒, ISO1600, 0ev, 60mm域, Mode-A	F5.6, 1/13 秒, ISO1600, 0ev, 70mm域, Mode-A	F5.6, 1/20 秒, ISO1600, 0ev, 100mm域, Mode-A

α6000 body と zoom lens は、拡張性も高いので、個人的には
オススメです !!
撮影して、白とび 黒潰れ も確認し易いと思います。

あまり参考にならないと思いますけれど、露出 (補正) の傾向は
参考になさってください。
Mode A (絞り優先モード) です。
たぶん、中央部に明るい被写体がある場合 (白とびしないよう)
露出は 少しマイナス側に補正されるかも知れません。

書込番号：20768699

[Noct-Nikkor 欲しい]

追伸

他社製レンズも少し知っていましたが、今は A-mount αにハマっています … 。
キヤノンもニコンも 動体撮影には向いていそうな気はします。 が、中井精也の
てつたび と云う番組で動体撮影でもα (α7系) を使っていたような、ハテ ?

書込番号：20768736

[α今昔]

＞yu-knさん
お邪魔してすみません。

＞Noct-Nikkor 欲しいさん
α6000に「DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM」を付けていらっしゃるとのことですが、三脚なしでのブレは激しいでしょうか。

書込番号：20770703

[FR_fanatic]

キヤノンかニコンかは絵作りを見て決めたらいいと思います。

最低限のレンズとボディーで３０万なら何とかなりそうですが、
レースを追っかけて遠征するようなら、（例えば）旅費に１０万とかかけて
撮影に行って、機材の不調や破損で何も撮れませんでしたってわけ
いかないと思うので、予備機を買う予算も考えておいた方が
いいと思いますよ。

書込番号：20772351

[浜リン]

＞yu-knさん
　αE(APS-C)の２００mmの画角はFE(フルサイズ）の300mm相当なので、SEL55210なら流し撮りは可能と思います。

　デジ一眼でのレースの撮影は、2007年の富士F１（のLスタンンド、１３コーナー）のみしか経験がありません。機材はα100のWレンズキット（SAL75300)。今となっては超遅いAFなので、MFで撮りました。あまり速く無いコーナーなので、流し撮りもしましたが、それほど流れなかったです。

　α100の前は、機材はNikon F3（フィルム・もちろんフルサイズ）、100-300mmのズームで、時々x２のテレコン使用でした。AFなんて無い時代の機材なので、当然MF撮影。
　改修前の富士SWのスタンドの中段より上（じゃ無いとフェンスが邪魔）で、300mmの画角で、車が画面の半分程度の大きさだったと思います。画面の半分程度で撮れば、車が画面に入る成功率が高かったです。
　テレコンx2の600mmだと、ほぼ画面いっぱいに車が入るまで寄れますが、流し撮りしても、画面から切れてしまうので、ほぼ全滅（笑）でした。

　ですので、新たな機材に投資する前に、一度、SEL55210のMF撮影を試されたら如何でしょうか？

　それで、200mm(フル300mm相当)で、余裕で画面に収まって写せるようしたら、300mm(フル450mm相当）等を検討されたら如何でしょうか？
　αEマウントで300mmは、FE SEL70300Gしか選択肢がありませんが、MF前提なら、安いマウントアダプターを買って、αAのレンズや他社レンズという選択肢もあるかと思います。

書込番号：20772741

[Noct-Nikkor 欲しい]

F11, 1/160 秒, ISO100, -2.0ev, 16mm域 LA-EA2使用

スレ主さま、皆様、駄レス 失礼いたしますm(_ _)m!!
Nikkor 70-300mm (VR) や canon 70-300mm (IS) に対し MINOLTA 75-300mm
のイメージが強いです。

LA-EA4 経由で (A-mount α-Lensと) α6000を使い続けるか、α7 series を
選択しては如何ですか (α7系 1/8000 秒の高速シャッターは魅力的です) 。
http://kakaku.com/item/K0000402684/ (DT55-300mm F4.5-5.6 SAM) はDT
lens なので、α7系 で使うのはもったいない気がします (クロッピング) ?
と云って α7 DIGITAL や αSweet digital は KONICA MINOLTA 時代の古い
D-SLR ですし、手ぶれ補正効果低めです。

手ぶれ、被写体ぶれ、ミラーUP時のぶれ は、シャッタースピードに影響され
先鋭度に関しては、前方/後方 被写界深度 被写体までの距離 Ｆ値に影響され
ると思います。

(低振動モードや露出ディレーなど) 簡易M-UP は、SONY・KONICA MINOLTA は
２秒セルフタイマーが 容易に設定できるので、SONY がオススメです !!

レンズメーカーの思想の違いも感じます。
レンズを偏芯させて、画質を劣化させてでも手振れ補正に拘るのは、ボケ味も
含めて 描写に拘った MINOLTA らしさかも知れません (個人的な感想です) 。

書込番号：20772872

[Noct-Nikkor 欲しい]

お詫びと訂正です … 最後の文章はちょっと変でした !!

> レンズを偏芯させて、画質を劣化させてでも手振れ補正に拘るのは、ボケ味も
> 含めて 描写に拘った MINOLTA らしさかも知れません

レンズ (光軸) を偏芯させて 画質を劣化させてでも手振れ補正する事を (A-mount
当時) 嫌ったのは、ボケ味も含めて 描写に拘った MINOLTA らしさかも知れません

書込番号：20773000

[けーぞー＠自宅]

絵作りはRaw現像を前提とすると関係なくなるのかなあ。

ＥＶＦの魅力は、
レリーズ前に露出、ＷＢが反映された表示がされることだけでなく、
撮影直後にもファインダーのまま確認できることがあります。
まあ、連写するときには災いのほうが大きいので、
関係ないんでしょうけど。

書込番号：20773171　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

初代NEX5で「こら（動体は）あかん・・・」と思ったのでα５５→７７→９９→７７�UでF1撮ってきました。
レンズは当初７０−３００Gで、α７７�Uとの組み合わせで７０−４００G�Uを１年ほど使いました。

モタスポについてはほぼ満足していたのですが、もう一つの被写体である犬撮りでAF性能、歩留まりに満足できずD500と８０−４００に乗り換え、大幅な歩留まり向上が得られました。

ただしモタスポに関しては犬ほど大幅な差は感じていませんし、EVFの違和感も感じなかったので、SONY機がお好きならAF性能が大幅に上がったと言われるα９９�Uか、そこまでご予算が許さないならα７７�Uにされれば十分満足いくのでは、と思います。

書込番号：20773284

[6084]

＞yu-knさん

ＧＡ有難うございます。

少し別件でお借りします。

＞Noct-Nikkor 欲しいさん

お写真にあるお薬、見覚えがあります。

大腸内視鏡検査をお受けになるのですか？

お大事になさってください。あまり飲みすぎない様に。

失礼します。

書込番号：20780828