α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット のクチコミ掲示板

クローズアップレンズについて

[くくるん]

α6000ダブルズームレンズキットを購入して使用している初心者です。

当分はこの2本のレンズを使っていく予定なのですが、
「クローズアップレンズ」を購入して
マクロ風の撮影にも挑戦したいと思っています。

レンズ1650と55210の両方で使えたらと思っていて
調べた限りだと、Kenko ＡＣクローズアップレンズ No５
でいいのでしょうか？

また、使用してるレンズのフィルター径が違うので
55210の49ミリに合わせて買ったとしたら、
1650にはサイズ調整のリングを合わせれば
同じクローズアップレンズを使えるのでしょうか？

どちらのレンズにも保護フィルターを装着してるのですが、
つけたままで、クローズアップレンズや
サイズ調整リングも付けられますか？

カメラ初心者で、的外れなところもあるかもしれませんが、
上記の疑問への回答や
手持ちのレンズでクローズアップレンズを使うための
アドバイス等よろしくお願いします。

書込番号：19819172

[遮光器土偶]

　まずフィルター径については、ステップアップリングを使用すれば、両方のレンズで使用可能になります。

　プロテクトフィルターは外したほうがいいです。レンズの前に置くフィルターは一枚でも少ない方が画質への影響が少ないです。

　ただ、クローズアップレンズを使うと近距離でしかピントが合わなくなりますし、ＮＯ．５だとピント合わせもかなりシビアになると思います。三脚固定でＭＦでしっかり合わせる必要が出ると思います。以前にＮＯ．４を使ったことがありますが、あまりの使いにくさに、結局マクロレンズを購入しました。

　そういう不便さを受け入れる覚悟が無ければ止めたほうがいいと思います。

書込番号：19819229

[ひろ君ひろ君]

5は収差がはげしいです。
撮影距離が１ｍ÷ナンバーになるので
20cmとなりますがカメラやレンズの影になるので
明るく撮るのは難しいです。

はじめてならＮｏ３（撮影距離３３ｃｍ）から入門がいいでしょう

慣れれば無限大にＡＦが行かないのでマクロレンズより使い易い面もあります。
焦点距離に被写体を置けばズーミングも可能です。

書込番号：19819253

[holorin]

すべて可能です。間違っている部分はありません。

プロテクトフィルタを外す必要があるかどうかは、実際に撮ってみて差があるかどうかを確認してみないとわかりません。
一般的には、無駄な光学素子は外しなさいって、回答にはなりますが。

クローズアップレンズは、マクロレンズの代替手段ではなく、れっきとしたマクロ撮影の手法です。レンズ交換式カメラを使っていること自体が、ある一定の不便を受け入れているようなものなのですから、不便も楽しみましょう。
何と言っても安上がりですし。私も必要に応じて、No.３とNo.５をたまに使います。ACタイプは色収差が少なく調子がいいです。

書込番号：19819276

[もとラボマン ２]

くくるんさん こんばんは

クローズアップレンズの場合　号数が大きくなるほど　拡大率は上がりますが　ピントが合う範囲が狭くなり　撮影距離が　決まってきて　使いにくくなってきますので　何番にするかは　撮りたい物によって変わってくると思います。

その為　下のケンコーのホームページに号数が違う　フィルターがあると思いますが　標準ズームで大体の撮影距離が書いてありますので　参考にすると良いですよ。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/close_up/

後　下のサイトに　号数により拡大率の違いがあるので参考のため　貼って置きます。

http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/sonoe/

書込番号：19819280

[masterm]

クローズアップレンズより
SEL30M35の方がオススメですよ
はじめての追加レンズとしては安いし
35mmの標準レンズとしても普通に使えるし
レンズ直近まで近づけるコンデジ的使い方もできるし
F3.5なので取り損ないが少ないのも良い所
隠し技としてSONYワイコン付けると24mmF3.5に化けるwww
入門単焦点として安いし、使い甲斐のあるレンズです
これで味をしめると、次々に安い単焦点が欲しくなるという弊害がありますがw
それに応える、安いレンズはSONYには揃ってます。
シグマという選択肢もあるし・・・レンズ沼は広いですよ

書込番号：19819310

[hirappa]

まずはレンズのナンバーを算出します。
1650は最短撮影距離 (m)0.25-0.3なので
100/25=No. 4

仮にクローズアップレンズのNo.5を買うと
100/(4+5)=11cmまで寄れます。

どこまで寄りたいかはスレ主さんの好みです。

書込番号：19819387

[へちまたわし2号]

クローズアップレンズは数回使って、ゴミとなりました。
最初は ぬか喜びするのですが。。。

装着したまま、別日にカメラを持ち出すと、「カメラ壊れたか？」となります。
クローズアップレンズを外すと、正常にカメラが動作します。

メーカーがお買い得なマクロレンズを出しているので、最初からそちらの購入をお勧めします。

書込番号：19819444　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

クローズアップレンズを使うのはよいかと。
ただ、今使用している2本のレンズ別にそろえる必要はないかと思いますが・・・
一度16-50用に買って使用してみては如何でしようか？
ケンコーで言えば��3から5当たりが使いやすいかと。

書込番号：19819473

[くくるん]

＞遮光器土偶さん

ありがとうございます。No５だとピントが合わせ辛いんですね。
三脚は使わないつもりなので、番号を検討しようかと思っています。
6000を使い始めたばかりですが、クローズアップレンズの存在をしって
マクロの世界を体験するにはいいのかと思ったのですが・・・



＞ひろ君ひろ君さん

No３の方が初心者にはまだ使いやすいんですね！
素人解釈でNo３は1650のズームの距離と同じかな〜と思って
単純にもっと寄れる5番と思っていました。
もっと調べて番号を再検討します！



＞holorinさん

マクロ撮影にも関心があるので、試してみたいと思っています。
クローズアップレンズを使った撮影も、きちんとした手法だったんですね。
すみません（＞＜）勝手に代替と解釈してしまっていました。

書込番号：19819567

[TideBreeze.]

40-150mmズームレンズ＋接写リング	同じく	素で撮るとこんな感じ

＞くくるんさん
接写リングってのもありますよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00UBFNMIQ/　ビルトロックス（私はこのメーカのマイクロフォーサーズ版を使ってます。）
http://www.amazon.co.jp/dp/B007OQU3JG/　ケンコー
画質はマスターレンズ次第だけど、一般にＭＣクローズアップ＜ＡＣクローズアップ＜接写リングと言われてます。
接写リングは電子接点付きなので、手ぶれ補正やＡＦ使えたりして便利です。

クローズアップレンズを何枚か揃えるなら接写リングの方が安上がりですよ。
ＡＣクローズアップはサイズが49mmは、無くて、ステップアップリングで５２mmに調整するパターンになると思います。

http://www.amazon.co.jp/dp/B00LVTB78S/　クローズアップレンズがどんなもんか入門セットは、まず安いｍｃクローズアップで、NO1〜No10までの、使い勝手とか体験してみれば良いと思います。
画質に不満を感じたらＡＣクローズアップや接写リングを検討してください。

あ、mastermさんも書いてましたが、Ｅマウントの30mmＦ35マクロは2万円しないので、他社マウントのレンズ（３〜５万）より、かなり安いです。最初から30mmマクロレンズに行くのもありです。花や料理などの静物はこれでイケると思います。蝶や蜂などはもう少し長いのが良いです。近接から無限遠まで撮れるので取り扱いはマクロレンズの方が楽です。

書込番号：19819620

[フェニックスの一輝]

＞調べた限りだと、Kenko ＡＣクローズアップレンズ No５でいいのでしょうか？

どのくらいの距離の写真を撮るかで、No5でいいのかどうかが決まります。
クローズアップレンズをつけた場合は狭い範囲でしかピントが合いません。
No.5の場合はレンズ先端から14〜20ｃｍくらいの範囲でしかピントが合いません。

No.4だと17〜25cmくらいですし
No.3だと20〜33ｃｍくらいの範囲です。

上記より近くても遠くてもピントが合わないのがクローズアップレンズで
このあたりがマクロレンズとは違うところになります。

例えばマクロレンズの
SEL30M35
http://kakaku.com/item/K0000260289/

であれば、9.5ｃｍから無限遠までピントを合わせることができますので
近くを撮ったすぐ後に遠くを撮ったりもできます。
他社に比べると買い安い価格のマクロレンズだと思います。


＞55210の49ミリに合わせて買ったとしたら、
＞1650にはサイズ調整のリングを合わせれば
＞同じクローズアップレンズを使えるのでしょうか？

できます。
49mmのクローズアップレンズと
40.5mm＞49mmのステップアップリングを用意すればいいと思います。


＞どちらのレンズにも保護フィルターを装着してるのですが、
＞つけたままで、クローズアップレンズや
＞サイズ調整リングも付けられますか？

付ける事は可能ですが
フィルターを二重につけるとけられてしまったり（フィルターの端が写真に写ってしまったり）
光の反射面が増えてしまうので画質に悪影響がでる可能性があります。

その為、基本は保護フィルターをはずして、クローズアップレンズを使用します。

書込番号：19819633

[くくるん]

＞もとラボマン ２さん

サイトのアドレスありがとうございました！
No３にしたとして、標準ズームに着ければ
もっと寄れるという解釈でもいいのでしょうか・・・？
私には使いやすい方の3番がいいのかなと思ってきました。



＞mastermさん

お写真ありがとうございます！
マクロレンズでこんなに綿毛の細部まで写るんですね〜！
いづれ欲しくなりそうです・・・



＞hirappaさん

数値まで出していただいてありがとうございます。
数字に弱くて、サイトの数値も必死で理解しているところです・・・
単純に1650より寄れるもの！と思っていたのですが、
使いやすさなども考えると3番から始めるのがいいのかと思ってきてます。



＞へちまたわし2号さん

最初だけでしたか！！！
私もそうなる可能性もあるのですが、今はまだ
マクロレンズを買うという域？には達してない状態です・・・
装着したままというのには気を付けないといけないんですね。




＞okiomaさん

そうですね！もし買うなら別々に買わずにまずは
一本のレンズで使用してみようと思います。
番号はやはり３番が良さそうな気がしてきました！








皆さん、早急にアドバイスありがとうございました。

ご意見を参考に、まずは3番で試してみて
マクロの世界を撮ってみたくなりました＾＾


追加の質問なのですが、
3番を1650に着けた場合に
レンズのズーム機能を使って
更に寄って撮ることも可能でしょうか？
ピントがズレてしまいますか？


クローズアップレンズで撮る対象は植物、
スイーツ、小物類（雑貨）などです。

書込番号：19819716

[くくるん]

＞TideBreeze.さん

接写リングというものもあるんですね！
早速調べてみようと思います。

それに、マクロレンズはネットでの値段が安いんですね！！！
これも知らなかったので驚いてます。
私が行った店頭では定価とあまり変わらなかったので
マクロレンズ購入は考えてなかったのですが・・・

もっと調べて検討しないといけないですね。
ありがとうございました＾＾



＞フェニックスの一輝さん

SEL30M35は値段的におすすめのレンズなんですね。
TideBreezeさんやmastermさんも勧められてますし。
特にピント合わせの面で、クローズアップレンズと大きな違いがあるのも
とても参考になりました！

書込番号：19819814

[TideBreeze.]

＞くくるんさん
SEL30M35の安値ショップ確認したら、マップカメラとキタムラならネットでも安心ショップです。　カメラのキタムラなら近所にも実店舗があるはずです。

まクローズアップレンズって要は虫眼鏡で新聞紙の文字を拡大するイメージです。　凸レンズだから、ごく狭い範囲一点だけ合います。凸レンズの度の強さでピントの合う焦点距離も変わります。それより離れても近くてもピントが合いません。
焦点の合うワーキングディスタンスは　No1　１ｍ　　No.2　50cm　No.3　33cm　 No.4　25cm　No.5　20cm　・・・No.10　10cm　

私は最近接写リングにはまってますが、これは付けたり外したりが、レンズ交換2本分（笑）　脱着はちょっとめんどうです。

書込番号：19819951

[hirappa]

くくるんさん
＞3番を1650に着けた場合に
＞レンズのズーム機能を使って
＞更に寄って撮ることも可能でしょうか？
＞ピントがズレてしまいますか？

ズーム出来ますよ。
望遠側にズームしたときが一番大きく写ります。

それと、私は保護フィルターの上にクローズアップレンズを着けてます^^
機種はオリンパスですけどね。

クローズアップレンズの素敵なところは、手持ちの好きなレンズでマクロ撮影出来るところです。

55210にクローズアップレンズ着けたら楽しめると思いますよ。最短が1mのレンズですからクローズアップレンズの効果も大きいです。

書込番号：19820428

[α今昔]

＞くくるんさん
リバースリングの使用例が、「http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18391325/#tab」にあります。

書込番号：19820487

[α今昔]

風が止まずブレてしまいました

私は、50mmレンズ（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000577470/#tab）に、ケンコー製のクローズアップレンズを付けて遊んでいます。
クローズアップレンズを付けるにはフィルターは外さないとダメでした。

不慣れですので、発車時刻が迫っていると焦ってしまいました。ゆとりある撮影ですと、かなり楽しめると思います。

書込番号：19820505

[hirappa]

＞それと、私は保護フィルターの上にクローズアッ＞プレンズを着けてます^^

上記に追記です。
フィルター径が37mmのレンズに46mmのクローズアップレンズを着けています。なのでケラレとかもありません。

書込番号：19820530

[くくるん]

＞TideBreeze.さん

安値ショップの検索までして頂きありがとうございました。
ネットだと本当に安いのですね！ヤマダ電機で聞いたら高くて・・・
カメラのキタムラもあったのを忘れてましたー
実店舗がある方が安心なので調べてみます。



＞hirappaさん

レンズのズーム機能も使えるんですね。
それだと3番でも色々な距離で撮影できそうですね。

レンズより大きいクローズアップレンズを付けた方が
ケラれ（映り込み？ですかね）がないようなので、
1650と55210の両方に使いたいので、
55210のフィルター径に合わせようと思います。
クローズアップレンズにするなら3番で確定かと思っています＾＾



＞α今昔さん

「リバースリング」という物もあるんですねー！
こちらも便利そうです。また色々調べて勉強します＾＾

実際にクローズアップレンズでのお写真を拝見すると
改めてすごいな〜と思ってしまいます。



**********************************************************************

アドバイス頂いた、皆様

本当に色々な情報とアドバイスありがとうございました。
初心者の私でもすごくわかりやすく丁寧に教えていただき
とても勉強になりました＾＾

カメラは奥が深いんだな〜と実感しています。

今後も疑問等が出てくると思うので、
その時はまたよろしくお願いします。

書込番号：19821310

α6000 ILCE-6000Lか、DSC-RX100M3か？

[harusansan]

現在DSC-RX100（初代）を使っているのですが、広角側２４ｍｍはじまりと、電子ビューファインダー、チルト液晶が欲しくて、DSC-RX100M3（３代目）に買い換えようかと思っていたところ、PZ 16-50mm レンズをセットしたミラーレス機のα6000 ILCE-6000Lの存在が気になってきました。

どちらも画角が２４ｍｍはじまりで７０ｍｍ前後まであり、ビューファインダーあり、チルト液晶ありで、共に７万円前後（α6000の方が若干安い）の価格帯なので、どちらにしようかと迷っています。

被写体および用途は、主に風景・人物スナップなので特に望遠側は必要ないので、α6000に今後望遠レンズを追加する予定はなく、16-50mm レンズをセットした状態のままコンデジのように使用する予定です。
（CANONのEOSも使用していますので、こちらの使用用途はあくまで旅カメラ的な感じになりますが、やはり画質等は気になります。）

こちらのα6000 ILCE-6000Lと、DSC-RX100シリーズの両方の使用経験のあられる方がおられましたらアドバイスをお願い致します。

書込番号：19816142

[ビンボー怒りの脱出]

＞１６−５０ｍｍのレビュー等も拝見しましたが、イマイチのようですね
それはまあ､他のデジ一のレンズと比較すると今一ですがコンデジ(のレンズ)と比べると写りは悪い方ではないですよ。
それに私はRX100M3とα6000と両方使用していますがα6000の方がとっても使いやすいです。
EVFもとっても見やすいですしRX100M3と比べても操作がしやすいです。
RX100M3のEVFはα6000と比べると小さい穴を覗いているように感じます(EVF自体は綺麗で見やすいですけど)
私ならα6000をオススメしますけどねぇ。

書込番号：19816770

[ちゃお・ピタゴラス]

普及価格帯（7・8万円以内）のミラーレス一眼の24mm始まりの標準キットズームは
ソニーの他にキャノン・パナソニック・富士フイルム等から出ていますが、その中で
一番性能が低いです。
　とにかく解像度が低い。NEXの1600万画素時代にはそこそこ解像してたん
ですけど2400万画素になってレンズが負けていますね。
　カールツァイス標準ズームレンズ16-70mmが必要となるかも。

書込番号：19816948

[harusansan]

＞ビンボー怒りの脱出さん

そうなんですか、実際に両機を使用されている方のご意見は貴重で参考になります。m(_ _)m

ということは、また、迷っちゃうんですけど。(^^ゞ

書込番号：19817816

[harusansan]

＞ちゃお・ピタゴラスさん

＞カールツァイス標準ズームレンズ16-70mmが必要となるかも。

そうなるとコンパクト性が無くなりますので、コンデジ代わりに持つ意味が無くなっちゃいますね。

今持っているＲＸ１００（初代）と購入検討しているＲＸ１００Ｍ３の解像度が仮に一緒とした場合、
センサーサイズの大きいα６０００に１６−５０ｍｍをセットした場合を比較して、どちらが解像度が良いのでしょうか？

書込番号：19817838

[ビンボー怒りの脱出]

RX100M3とα6000(16-50)ではRX100M3の画質を押す人が多いようです。
直接比べた事はないんですけど個人的には似たような物に感じるんですが。
ただ此方の比較を見るとどうなんでしょう？
http://lenstest.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/a6300-vs-rx100m.html
http://a-graph.jp/2016/03/23/13751

此方はα6300とM4の比較ですがα6300はα6000と画質自体(低感度)はそれ程差はないようですしM4もM3とは
差はないようですのでα6000とM3との置き換えで比較しても問題ないかと思います。

書込番号：19817878

[ビンボー怒りの脱出]

すいません。
α6300とM4の比較は4kの静止画比較でした。
リンク先は取り消しです。
失礼しました。

書込番号：19817890　スマートフォンサイトからの書き込み

[harusansan]

＞ビンボー怒りの脱出さん

いろいろな情報ありがとうございます。参考になります。

書込番号：19817925

[ビンボー怒りの脱出]

失礼急いでいたもので(^^;
とりあえずこちらも参考になるかと思います。
α6000ではないですがNEX6(SELP1650)とM3
の比較画像です。
解像度の比較にはなると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000653427/SortID=17736565/Page=2/

書込番号：19817948　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビンボー怒りの脱出]

harusansanさん
自分で両方持っているのにどちらが良いか分からないなんて公平ではないので自分でちょっと見比べてみました。
普段比較テストみたいな事はしませんしM3はα6000のサブ(普段の持ち歩き)として持っているので余り深くは考えた事は
ありません。私の場合両方当たりが良いのか(レンズ)普段撮ってモニターで確認する程度なら、それほど酷い差は感じた
事はありませんでした(屋外の晴れた日は)。

ちなみに比較写真は掲載したいところですが自分の汚い部屋なのでご勘弁を(^_^;)
ぶっちゃけどちらが良いかといえばやはり皆さんが仰るようにM3(RX100)の方が良かったです。
中心部周辺はSELP1650とはそれほど差はありませんが周辺の解像度がM3の方がいいですね。
ただそれは等倍表示で見た場合は気になるのですがモニターで(全画面表示)はSELP1650のほうが周辺の解像度がちょっと
悪いかなぁというくらいです。絞ればM3とほぼ一緒の解像度にはなります。

確かにレンズの描写性能だけならM3ですけど個人的には全体的な使い勝手も重要ではないかとは思います。
α6000はAF､連写性能もいいですしね。
あとカメラ全体にいえるのですがレンズの当たり外れも結構あるのでM3でも外れを引くこともあります。
某カメラ雑誌の解像度テストではM4で(個体が悪かったのか)G5XにもTX1にも負けています。
実際にはそれほど差はないと思うんですが個体差がある場合は差が逆転する事もあります。

コンパクトカメラの場合外れを引いてすぐに気がつけば交換してくれる場合もありますが基本的には交換できません。
デジ一とかミラーレスの場合外れのレンズを買っても交換する事は可能ですけどね。
ちなみにG5Xも候補に入れてみたらどうでしょうか。G５Xの場合専用ファインダーでM3よりも広く見やすいEVFです。
描写性能もそれほど差はないと思いますしね。

書込番号：19818292

[harusansan]

＞ビンボー怒りの脱出さん

重ね重ねありがとうございます。　
紹介頂いたリンクの写真では、絞り値等が異なりますので一概には言えないかも知れませんが、私の目からすると、ＲＸ１００Ｍ３の方が自然な色合い（若干薄いかも知れませんが）で良さげに思えました。（ＲＸ１００初代で見慣れているせいかも知れませんが。）
さすがにＴＸ３０の画質は一目瞭然ですね。（笑）

そうですね、全体的な使い勝手も重要ですよね。
Ｇ５Ｘも同価格帯ですし・・・。
ますます迷いそうです。(^^ゞ

書込番号：19818382

[sk1100]

＞harusansanさん
私も昔TX30持っていました。
あの頃メインはTX30だったので、RX100を購入して、パソコンで両方の画像を見比べた時にあまりの画像の違い差に驚きました。
RX100シリーズがデジ一に限りなく近い高画質と言われてるのを実感した記憶が今でも残っています。

書込番号：19821362

[harusansan]

＞sk1100さん

確かにＲＸ１００の画質はいいですよねぇ〜。　私も購入時にＥＯＳ６０Ｄの画像と比較して大差が無かったことに驚きました。

書込番号：19845822

[harusansan]

＞ビンボー怒りの脱出さん

＞ちなみにG5Xも候補に入れてみたらどうでしょうか。G５Xの場合専用ファインダーでM3よりも広く見やすいEVFです。

何だかとてもＧ５Ｘの無骨な形と機能性の良さが気になって来ました。(^^ゞ
ＲＸ１００Ｍ３よりＧ５Ｘに興味深々です。

書込番号：19845834

[ビンボー怒りの脱出]

harusansanさん

＞何だかとてもＧ５Ｘの無骨な形と機能性の良さが気になって来ました。(^^ゞ
そうですね＾＾
G５Xは私がRX100M3を買った直ぐ後に出たのですがG５Xを見に行って「早まったかなぁ」とちょっと思いました＾＾
G5XはRX100M3より一回り大きいのですが持った感じも丁度手にフィットする感じですし操作性もいいです。
RX100M3はコンパクトにすることに重点をおいたせいか操作性が犠牲になっています。
まあ慣れで何とかカバーはできますが其れでもG5Xのほうが操作がしやすいですね。
先に書いたようにEVFも見やすいですしねぇG5Xも欲しくなってきてしまいました(^_^;)

書込番号：19846171

[a/kira]

惚れ込んでRX10使っていて、現在A6300とA5000使用中です。

SELP1650、世間でぼろくそに言われてるほどは悪くないけど、変な癖が有るよ。

デジタル補正が祟ってるのか、フォーカスの均一性って言うか、妙な感じの時がたまにある。

通常カメラからフォーカスの合った等距離の場所は合焦してるはずだけど、外れてる様に見えたりする。

ごくまれだけどね。ちょっと違和感ある。RX10から変わった私ですら感じるんだからRX100からだと慣れるまで気持ち悪かいも？


SELP1650、A6300には、どうにも使う気に成れなくてマウントアダプター使ってキヤノンEF-S15-85 IS USM使ってます。巨大です。

でもA5000はサブで持ってるのでコンパクトさ重視でSELP1650使ってます。

コンパクトさと写りの良さの両立は、なかなか難しいね。RXシリーズバランス良いと思う。

SELP1650のみで運用ならRX100M3の方がいいと思う。あと1本以上レンズ買って、使い分けるかもならA6000お勧め。

書込番号：19846175

[a/kira]

写りの比較は、ここがいいと思うよ。

http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-a6000/12

開くとd5300が比較対象になってますが、rx100m3選択出来ます。割と公平なサイトだと思います。


キヤノンユーザーならマウントアダプターでレンズ共有できるから、

a6000+selp1650で運用開始して画質が気に入らない時はマウントアダプターの購入も手かもね。持ってるレンズに依るけど・・・。

書込番号：19846330

[orange]

α6000＋16-70F4ZAが圧倒的に高画質になる。旧型のRX100との比較ですが、センサーサイズがα6000の1/4しかないので、3型でも大きは変化はないでしょう。

フルサイズに慣れた目には、RX100は画質として落ちる。昼間撮っても、なんとなくべったちぎみなので、作品には使えない。まだRX10の方が少しましです。
α6000＋16-70F4ZAは彩度がよくて、作品にも充分使える。レベルが違います。

最近は、RX100を水没してオシャカにしたが、買い替えるつもりは無いし3型にする気も起きない。なくても何にも困らないから。

α6000はこの値段で、ここまで写れば充分です・・・というレベルです。良いカメラだ。

書込番号：19846804

[harusansan]

＞ビンボー怒りの脱出さん

１インチセンサーで画質がほぼ同じだとすれば、ザ・カメラ的な形で操作性の良いＧ５Ｘはとても魅力的です。
気持ちがだんだんＧ５Ｘに向いてます。(^^ゞ

書込番号：19847128

[harusansan]

＞a/kiraさん

ありがとうございます。

やはりSELP1650は、ちょっと一癖ありそうなんですね。
今回はＲＸ１００の代替えなので持出しの手軽さということも必要なので、ミラーレス機にしてもコンパクトなレンズとの組合せで多少の大きさと重量増はＯＫなんですが、あまり大きくなると・・・(^^ゞ
やっぱりコンデジに絞るべきなんでしょうねぇ〜。

書込番号：19847135

[harusansan]

＞orangeさん

ありがとうございます。

今まで歴代のＥＯＳ２桁Ｄとサブ機のコンデジの組合せで使い分けてきたので、今回はＲＸ１００の代替えなので持出しということも必要なので、コンデジか、ミラーレス機にしてもコンパクトなレンズとの組合せで行こうと思っております。
やはり素直にコンデジにすべきでしょうね。

書込番号：19847141

乗り物をブレずに撮りたいです

[sl_hakase]

全体的にブレてしまっています	ナンバープレートの部分を見るとブレています	これはまともかと思いきや後ろのほうがボケています

先日、新宿駅にできたバスターミナルでバスの写真を撮ってみたのですが、どの写真もピントが合ってないのか
ブレた写真ばかりになってしまいました。ミラーレス機はこれが初めてで楽しみにしていたのですがとても残念でした。
全体的にボケているものや、車体の一部分がボケているものなどがありました。
シャッタースピード優先にしたのですが、暗くなってしまうのかあまり速い速度に設定できませんでした（当日は曇りでした）
まだ使い方がよく分かっていないというのもあるとは思うのですが、何が原因なのかもよくわかりません。
よろしければ原因と解決策・コツなどをご教授頂けると幸いです。

書込番号：19815568

[デジタル系]

まずは、静止しているものでどうなのか、検討してみたほうが良いのでは？

何が原因か判然とすると思います。

１。手ぶれ。
２。フォーカスずれ。
３。レンズの故障。

どこにもフォーカスがないので、手ぶれの可能性が大きいです。手ぶれ除去をカメラとか
レンズだけにまかせるのは無理です。撮影者本人の練習が大事だと思います。

最近のカメラは、手ぶれ低減機能がかなり上昇したので、手ぶれに対する努力が減っている
と思います。家族がコンデジ使っているのを見ると、シャッター押す瞬間にカメラがおじぎ
するのですが、それでも綺麗に撮れてしまうので、技術が全く向上しません。

一番良い練習法は、三脚使ったのと、比較することです。私の印象では、手持ち撮影では、
絶対に三脚レベルに達することはないと思っています。でも、練習すれば、まあまあの写真
は撮影できますよ。

書込番号：19815779

[Hinami4]

おっ、ネオプランのダブルデッカー？？

地方では見ない車種も多いので、是非とも自分の撮影スタイルを見つけられて下さい。
ＩＳＯは最低でも４００以上でシャッタースピードは高めにといったとこでしょう。

ただ、ＩＳＯを上げても劇的にシャッタースピードが上がるというわけではなく、比例してノイズというものも増えてくることもあるので、撮るまでに現地での明るさ等の状況を
見ておくことも肝要でしょう。
天候と光の具合によってはといったこともあるかもです。

また、速度を弱める場所もあるかと思いますので、そういった撮りやすそうな場所を見つけるというか、地理を見ておくといったことも必要なのかもしれませんね。

全体がしっかり写らなくても、目をひくところが写れば充分とも思いますけどね。

書込番号：19815785　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞シャッタースピード優先にしたのですが、暗くなってしまうのかあまり速い速度に設定できませんでした（当日は曇りでした）

1/350でもぶれているようですので、ISO感度オートにして、1/1000あたりにしてみるとよかったかもしれません。
ISO感度は上がってしまいますが、仕方がないと思います。

後ろの方がボケてしまうのは被写界深度の関係ですので
そのままでもよしとするか、絞りを絞って被写界深度を深くしないと
後ろまでピントが合わないと思います。

絞りながらシャッター速度を上げるには
ISO感度を上げないといけなくなりますので
曇りの日の場合は、後ろまでピントがあわなくても仕方がないように思います。

書込番号：19815845

[おかめ@桓武平氏]

＞sl_hakaseさん

広角側のレンズだと、被写体との距離が近くなるので、高速シャッターで撮影する感じになります。
バス全体をぼけないようにするには、絞り値をF8とかに設定する必要があります。
バスの先頭だけピント合ったようにするには、絞り値を開放側に設定する必要があります。

まあ、広角レンズで走行中の鉄道だと、1/2000秒で止まるかなぁという感じですね。

マニュアル露出で、
シャッタースピードを1/1000秒、絞り値をF8、ISO感度は自動にすることで解決出来るかと思います。

書込番号：19816004

[sl_hakase]

＞うちの4姉妹さん
ノイズに気をつけながらISO感度とシャッタースピードを上げるわけですね。
これからいろいろと試して上達していきたいと思います。

＞そうかもさん
どうも手前の物体に優先的にピントを合わせようとするみたいです。
AFロックを使いながらいろいろ試していきたいです。

＞デジタル系さん
静止してる風景や物体はそれなりに綺麗に映っていると思います。
ただ物足りないと感じてもいるので手振れの線も考えて練習していきます。

書込番号：19816103

[@yacchi]

シャッタースピードを上げると、先頭のLEDの表示がとぎれとぎれになる。もうこれは、現在の写真システムの限界だね。
あまり拡大して見ないことが肝要かも。

書込番号：19816155

[sl_hakase]

＞Hinami4さん
＞フェニックスの一輝さん
ノイズに気を付けながらISO感度の調整含め試してみたいです。
他にも撮影場所を開拓してお気に入りの写真を撮れるように頑張ります。
＞おかめ@桓武平氏さん
シャッタースピードに気を付けながら絞り値やISO感度などいろいろ調整してみます。

書込番号：19816189

[沖縄に雪が降った]

１）ぶれについて
ぶれには手ぶれと被写体ぶれがあります。手ぶれはチャッターが開いている間にカメラが動くために発生します。原因は撮影者にあり、画面全体がぶれています。これにたいして、被写体ぶれは、被写体の動きが速いために起こります。当然、ぶれているのは被写体だけで背景はきれいに写っています。

初心者はピンぼけと手ぶれを混同しがちです。ピンぼけの場合、思ったところにピントが来ず、画面上どこか別の場所に来ていることがよくあります。一方、ぶれ（手ぶれ）は画面全体が一応にぼんやりしていることから見分けがつきます。

２）アップした画像について
1枚目は、手ぶれと被写体ぶれの両方が起こっています。どちらもシャッタースピードを上げることで回避できますが、被写体ぶれについては＜１／35mm判換算焦点距離＞以上のSSで撮るのが目安（安全）とされています。具体的にいうと、FF（フルフレーム）の50mmレンズなら1/50s以上のシャッター速度で撮るということ。apscなら35mmレンズで1/50s以上のシャッター速度です。

ところが、1枚目はSS＝１/350sにも関わらず、少し手ぶれしています。先の目安には個人差があります。とはいえ1/40sで撮ればだいじょうぶなものが1/350sでぶれるというのは、ちょっと酷い。よほど下手くそ、、、、いえいえ、こういうのあるんです。バスが目の前を通過していくので、知らない間にカメラがそれに釣られて動いてしまうためです。だから、背景の手ぶれは水平方向になってます。

３）被写体を止めるSS
仮に、画面の左右いっぱいで10mあるとします。10m/s＝36km/hですので、この速さの物体は1sで画面の左端から右端まで移動することになります。よって、SS=1/100sなら物体は0.1m動きます。1/1000sなら0.01mです。物体の速度が半分になれば、それらの値も半分になりますし、画面左右いっぱいの距離が2倍になっても同じことになります。「どのくらいの距離までなら動いていいか？」を考えれば、以上のことから必要なSSが計算できるはずです。単なる比例計算です。

４）被写界深度
バスのお尻がボケているのは被写界深度が浅いためです。被写界深度は以下のサイトが参考になります。
http://shinddns.dip.jp/

ただし、アップしたような写真ではお尻がボケているのがふつうです。と思いながら先の被写界深度表を見ると、F8程度にすれば収まるみたいですが、どうもかえって不自然な写真になりそうな気がします。そこまでピントが深いと背景にもボケがなくなってしまいます。さらにはSSやisoのこともあります。

わたしは、いまの絞り（ボケから）でじゅうぶんだと思います。また、ブレについても、むしろ動感があっていいと思います。それがいやなら止まっているところを撮ればいいのです。止まっているところでは暗いというなら、別の場所で撮ればいいのです。（そもそも、鉄道でいうところの「形式写真」を動いている状態で撮ろうとしているのが間違いみたいですね、背景もごちゃごちゃしてるし）

それより、行き先の掲示が不完全なのがあり、これではダメです。

あと、等倍鑑賞し、この塗り絵調はなんじゃ！と思いました。ソニーの絵はどうにも好きになれません。

書込番号：19816200

[好秋]

＞sl_hakaseさん

手ブレ補正　ＯＮですか？

書込番号：19816212

[sl_hakase]

皆様のおかげで今後の方針が見えてきました。
もっと勉強して良い写真が撮れるように頑張りたいと思います。
この度は回答頂きましてありがとうございました！

書込番号：19816417

[nakato932]

＞sl_hakaseさん
既に解決済みですが。

1枚目はバスの後方にピント＆手ブレ、2枚目はバスの中程にピント。
3枚目はバスの前にピントが合って良い感じに思えます。

多分AFで撮影されているという前提ですが、AFの設定はどうされていますか？

電車やバス、自動車等の動体ならコンティニュアスAFで連射が良いかと思いますが…
慣れていないならシングルAFで置きピン一発勝負でも良いでしょうが。

目安ではありますが動体を撮るなら1/125は欲しいですね。
あとLEDの行先表示は古い型ほど低速でないと写らない様ですが個体により差も有るとか？

あまり遅い速度では被写体ブレを引き起こすので1/125〜1/320位が適当では？

書込番号：19816628

[sl_hakase]

＞nakato932さん
AFはコンティニュアスAFに設定していますが、どうもその他の設定がよくないのかもしれません。
またAFロック機能と間違って使用していたかもしれません。
皆さんから頂いたアドバイスを参考に練習・勉強を続けたいと思います。

書込番号：19816908

[黒シャツβ]

これ、バスを追いながら(カメラを振りながら)シャッター押してるよね？
それなら、撮り方は間違ってないと思う

距離感からいくと、そのF値(おそらく開放)で被写界深度は十分なんで、絞り込んではISO感度で不利にする必要はないかなー
んで、この場合、バスのスピードそのものは大したことないんだけど、バスまでの距離が短いからカメラにとってはかなり速い被写体になると思うよー

バスの前と後ろでは、面で見てみると移動してるスピードが全然違うのがわかるかなー？
前は速く動いてるけど、後ろはそれと比べるとほとんど移動してないからね
簡単に言えば流し撮りで、前に合わせれば後が流れるし、逆に後ろの方にカメラの動きがシンクロすれば前が流れるってことっすね

なんで、シャッタースピードをあげるってのがいーんじゃないかな
カメラを振りながら撮る時って、意外と速いシャッタースピードが必要で、この場合は1/2000ぐらい欲しいところ
ただ、解像性能が良いレンズでもないのと、ISO感度も上がるので、妥協点を探れば1/1250〜1/1600ぐらいがちょうどいいかもしれないっすね？

書込番号：19817031　スマートフォンサイトからの書き込み

[sl_hakase]

＞黒シャツβさん
やはりシャッタースピードに問題があるみたいですね。
これからさらに練習して技術を向上させていきたいです。

書込番号：19817233

[いぬゆず]

もしバスの動きに合わせてカメラを振ってるなら、止めた方が１／３５０だとくっきり写ると思いますよ。

書込番号：19818038

[sl_hakase]

＞いぬゆずさん
バスの動きに合わせてつい体が動いてしまうみたいです。
今後の練習での課題にしたいです。

書込番号：19819534

[B Y]

sl_hakaseさん　はじめまして。

このような奥行のある被写体を撮る場合、ある程度構図を想定したうえで、どこにピントを合わせたいかを決めて、
そこにフォーカスポイントを設定しておく必要があり、動きモノであればフォーカスポイントを狙いから外さないよう
追いながらシャッターを切るのが良いかと思います。

追いながら写す理由は、フォーカスを外さないためなので、AF-Cに設定しておく必要があります。

また、場合によってはMFで置きピン、好みの場所に被写体が来たら撮影するという方法もあります。

勿論、バスの速度にもよるのですが、かなりSSを稼がないと、全体を止めて写すことは出来ませんし、
ある程度絞らないと、手前でピントを合わせると奥がボケるのは仕方がないかと思います。

また、SSを稼げない場合は、流し撮りの要領で止めたい場所を追いながらシャッターを切りますが、
流し撮りは広角レンズや、流す角度が大きくなるほど、一部しか止めて写せないようになります。
これは、移動中に距離や見かけの大きさ・形が変化する事で想像がつくかと思います。

最初の頃は、手ブレなのか被写体ブレなのか、ピンずれなのか分かりにくくて当然ですし、
思った写真を撮るためのSSや絞り値がどの程度なのかなんて難しいですよね＾＾；

この辺りは作例を探して参考になる設定を覚える事も近道ではありますが、
最終的には、色んな条件で多くの写真を撮って経験を積む事で、
撮る事に馴れるのと、好みの設定を確立する事が必要です。

こんな事書きながら、私も日々試行錯誤の連続です。

デジタルになって、費用を気にせず沢山撮れ、撮ってすぐその場で結果を確認出来る時代なので、
どんどん撮って反省と試行錯誤を繰り返しましょう。

書込番号：19820045

[いぬゆず]

いや、被写体を追いながら撮る「流し撮り」と言う手法もあって、上手くいくと被写体は止まって、背景が流れてスピード感のある写真が撮れます。

しかし多分この駐車場？のバス程度の速度で流そうとするならSSは１／３０以下のスローシャッターになりますので、１／３５０で撮られたということはその意図は無かったと思います。

連写ならAF-C有効ですが、1枚撮れればいいならAF-Sでズバって手もあります。
そのほうが歩留まり良いことも有り得ます。

書込番号：19821037

[sl_hakase]

＞失敗を恐れずに経験を積んで上達していきたいと思います。
書籍の作例なども参考にしてみたいです。

書込番号：19821219

[sl_hakase]

＞いぬゆずさん
流し撮りの意図はありませんがカメラが動いてしまったみたいです。
今後の練習で改善していきたいです。

書込番号：19821224

角度によって外付けフラッシュの光り方が変わる。

[michael_crane]

下記の外付けフラッシュを使っておりますが、疑問がございます。

　・疑問：状況1のようにフラッシュの角度が水平な状態だと、状況２のような発光が得られません。なぜでしょうか?角度によらず、フラッシュらしいフラッシュを発光させたいです。

　・状況1：フラッシュの角度が水平の時にシャッターを切ると、フラッシュ上部にあるの黄色い3つの発光部がコンマ数秒ほど光る。到底、フラッシュと言える光量ではない。この箇所は、動画撮影時に常時発光するところでもある。
　・状況2：角度が45度、60、75、90度の得意は、フラッシュ中央部が発光する。フラッシュと言えるほどの光量が出る。

　・備考：カメラの設定は同様で、外付けフラッシュを外し、内蔵のフラッシュを立ち上げると、内蔵フラッシュは発光します。

＜外付けフラッシュ＞
　　・メーカー：MEIKE
　　・型番：MK320-S
　　・モード：TTL
　
以上

書込番号：19802500

[ｈｏｔman]

ホットシュートの接点か内部の接点が不安定なのじゃないかな？
フラッシュを上から軽く押さえて発行してみてはどうでしょう？
もしそれで改善しないならフラッシュ内部の接点に問題があるような・・・

不良だと思いますので、交換・返品が可能な期間であれば
それを求めてみては？

書込番号：19802555

[コージ＠流唯のパパ]

持っていなく説明書もないので仕様から想像してなんとなくですが、90度だとワイヤレスコマンダー扱いになってませんか？

本体またはフラッシュ(両方)がWL設定になっている。

もう一度カメラとフラッシュの両方の設定を確認してみてください。

書込番号：19802662　スマートフォンサイトからの書き込み

[michael_crane]

＞ｈｏｔmanさん

アドバイスありがとうございます。
ホットシュー周りの接点に気をつけながらやってみましたが、状況は変わらず、、、。
あれこれといじっていたら、角度にかかわらず、状況1のような発行になってしまいました。
ますます、内部の接点不良に問題があるように思えてきました。

残念ながら保証期間は1ヶ月で、既に4ヶ月経過しているため、それは見込めそうにないです。
分解して、接点不良を探してみることにします。

＞コージ＠流唯のパパさん
　
上記のような状態なので、不良が濃厚です。
アドバイスありがとうございます。

書込番号：19803303

[横道坊主]

バッテリーの残量は？

書込番号：19803380

[a/kira]

へこんでるところ、申し訳ないのですが、質問が有ります。

脱着にアイピースカップ干渉しないですか？？

書込番号：19807034

[アハト・アハト]

姉妹品のNEEWER MK320（フジ用）を使いましたが
LEDは右端のLightボタン押さないと点灯しない、ただのライトですよね

TTLでフラッシュの代わりにココが点灯するってのは
接点異常というよりはただの故障（基板）じゃないかと、、、、

ちなみに私のMK320は
３日でまったくTTLが連動しなくなり返品しました・・・・

意外に造作もよく（電池フタなんてバネ付だし）天バンやタテ天バンもできて
調光もなかなか正確なんで、いい感じだったんですけどね、、、、

書込番号：19807227

[michael_crane]

＞a/kiraさん

着脱してみたら軽く触れる程度に干渉しますが、あまり気になっていませんでした。
その質問の意図は何でしょうか?

＞アハト・アハトさん

コメントありがとうございます。

私のは、保証期間が過ぎていたので、分解してみて原因を探りましたがわかりませんでした。
といっても断線を確かめる程度の知識しかはありません。

機能は申し分無かったので、もう一度、同一のものを昨購入しようかと悩みましたが、また同様の症状になるかと思うと購入に踏み切れていません。結局、ニッシンのi40を購入しました。

中華製は個体差があるのでしょうか。品質不安定。。。

書込番号：19808090

[a/kira]

不安にさせて御免なさい。

導入を検討していて、どこかのレビューで1EVFが有るから取り付け外しが面倒との記載を見たので、アイカップを外さないと

付け外し出来ないのかと思って、これにするか、SL-282Sにするか迷っていたんです。アイカップを外さず、付け外し出来るのなら

一抹の不安を感じつつも、これでもいいかなと思いました。

書込番号：19808133

ボタンの故障

[bamoq]

2年ほどこのカメラを使っていてよく背中に背負ってロードバイクで走ってたんですけど、最近コントロールホイールの右側が押しっぱなしの状態になってしまいました。引っかかっているとかではないんですが常に反応してしまってます。
おそらくは汗の影響だとは思いますが、カメラのボタンってこんなもんなんですか？
一眼はこれが初めてで自分で比較出来ないのですが、知り合いの人は他のメーカーの一眼で同じように使っても全く問題ないらしいので。その人のは防水ではないです。

書込番号：19796039

[infomax]

カメラに振動と水滴はNG
精密機械
アウトドア用のカメラに交換

書込番号：19796066　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　infomaxさんご指摘の様にデジタルカメラは精密機器です。さらに大量生産されている以上、各パーツにおいて基準内である程度の製造誤差があり、それらの結果として当たり外れが存在することもあります。

　ロードバイクでの移動中の振動や防水対策がどうなっていたかは知りませんが、カメラに汗が染みこんだりすると塩分などが悪影響を与えることは十分考えられます。

　今後ロードバイクで移動する場合は防水と振動吸収性に優れたバッグを使用するとして、授業料を払ったと思ってメーカー修理に出しましょう。

書込番号：19796102

[うちの4姉妹]

特にソニーのカメラって
精密電子機器なので
振動とかに弱いカモ・・・

書込番号：19796154

[フェニックスの一輝]

＞おそらくは汗の影響だとは思いますが、カメラのボタンってこんなもんなんですか？

もし汗が中まで入ってしまったのだとしたら、故障しても仕方ないかなと思います。
また、防塵防滴構造のカメラではない以上、水滴でも内部に侵入しますので
こんなものといえばこんなものです。


＞知り合いの人は他のメーカーの一眼で同じように使っても全く問題ないらしいので。その人のは防水ではないです。

なんというカメラかわかりませんので、なんともいえませんが
防水ではなくても、防塵防滴のカメラというのはありますので
そういうカメラを使用するといいと思います。

防塵防滴のカメラは

PENTAX K-50 レンズキット
http://kakaku.com/item/J0000009258/

PENTAX K-S2 18-50REキット
http://kakaku.com/item/J0000014717/

OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット
http://kakaku.com/item/J0000001564/

PENTAX K-5 II 18-135WR レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000416048/

D7100 18-105 VR レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000471669/

EOS 70D EF-S18-55 IS STM レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000534202/

D7200 18-140 VR レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000749558/

等があり、他にもいろいろありますが
ペンタックス以外は比較的高い機種のみ防塵防滴になっています。

書込番号：19796182

[okioma]

他の人が他の機種で問題ないからと言って
その機材が問題は出ないかはわかりません。
たまたまであったのかも・・・
いずれにせよ、同じ使い方をしても
同じように汗等がつくとは限らないかと。

少なくともbamoqさんは2年近くもα6000を使用していたのでしよう？
直ぐにだめになってもおかしくはない使用状況だったかもしれませんし、
知らないうちにコントロールホイールに力が加わったかもしれませんよ。



余談になりますが
防水カメラではなく
防塵防滴仕様のことを言っているのですかね？

防塵防滴にかんして
防塵防滴は、統一規格がありませんし
同じメーカーでも機種でも変わってきますし・・・
防塵防滴はメーカーが勝手にうたっているだけです。


まあ、どう取り扱はその人の考えですのでなんともですが
カメラは精密機械であることをお忘れなく。

書込番号：19796229

[クロスチャンバー]

背中に背負うって、所謂ザックに入れることを想定するけど、それで汗の影響を受けるかなぁ？…もしかしてカメラ単体を裸で？ それでこれまで何度もカメラが汗でビッショリになったとしたら、遅かれ早かれその影響は出たと思う。

ザック使用なら汗の心配はほとんど無いと思うけど、他の荷物と一緒に放り込んでザックの中でゴロゴロし続けるのも、カメラにとってはあまり良くないと思う。

書込番号：19796242

[syuziico]

あの〜〜・・・・・　スレ題には関係ないことを書かせてもらいます　(;´･ω･)　

＞ よく背中に背負ってロードバイクで走ってたんですけど・・・・・　

むかし 実際にあった事例としてなんですが、バイクの転倒事故の事例です、　
その方は背負ったバッグにカメラレンズを入れて走行してたんですが、不幸にも転倒事故！　
命は助かったんですが、路面に叩きつけられるときに背中から落下、　
固い路面と自分の体にバッグがはさまるかたちとなり、固いカメラがあったんで脊椎損傷の重症に・・・・・　
その方は 身体の運動機能に障害を持つことになり、一生治りません　(;´･ω･)　

バイクに乗るとき、事故に遭うなんて誰も思ってはいませんが、起こり得ないことではありません、
背中に背負うときは極力固いものを入れるのは避けられたほうがよいかと考えます、　
収納用のバッグ・ボックスをバイクにセットされて、それに入れて移動されますように、、　　

老爺心で余計なお世話ながら、書かずにはいられませんでした、　
そんな事故で回復不能の障害・怪我を負うのは、その人にとっても家族の人にとっても悲惨この上なく・・・・・　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19796321

[guu_cyoki_paa]

＞よく背中に背負ってロードバイクで走ってたんですけど

お腹に背負ってるの見たことがない。　　y(^ー^)y

書込番号：19796535

[syuziico]

グウちゃんだったら そーゆーツッコミが入るかと思ってた♪　

車のわだちであります　(;´･ω･)　
　　　　　　　　　　　　

書込番号：19796698

[毎朝納豆]

＞よく背中に背負って・・・・
＞おそらくは汗の影響・・・・
この文章だけ読むと２つの繋がりがいまひとつわかりにくいです。
もう少し具体的に述べられると回答しやすいのでは。

と、いうのも自分もチャリに乗ってリュックにカメラを入れて行くの
ですが、夏場は当然、汗かくけどリュックの中まで浸透したこと
は一度もないので。

書込番号：19796929

[もとラボマン ２]

bamoqさん　こんばんは

リュックの中に　裸のまま　他のものと一緒に　カメラを入れると　埃などが　隙間に入ったりして　動作不良起こすこともありますので　汗だけではなく　ほかの事も考えてみるほうが良いと思いますし　

振動だけでも　部品自体が異常を起こし　動作不良起こす事もあるので　他の人が故障しないという事でも　自分のカメラが故障する事もあります。

書込番号：19797135

[bamoq]

遅くなりました。修理からカメラ帰って来たので故障していたボタン分解して中確認してみました。
特に錆びている様子は無く、ボタンの真ん中の導電体が伸びて？、常に電気が流れる状態になってたみたいです。これが汗の影響かはわからないですけどしょうがないです。
明細書には「コントロールホイール十字キーが接触不良で右キーが押されっぱなしになっている」とありました。
ちなみに部品代1100円+技術料13000円でした。

カメラはリュックとかに入れずに背負ってました。以前はロードバイクに取り付けていたバッグに入れていましたが振動でレンズが故障してしまったのでここ2年位は背負ってました。そのままだったのはカメラ以外リュックに入れる物が無かったのと、すぐ撮影出来る為です。
今後はカメラがぴったり入る程度の小さなケースみたいなのに入れようかと思います。

書込番号：19833018

質問です。NOKTON 58mmをつけたいのですが。

[youchanter]

α6000に、Voigtlander　NOKTON 58mm F1.4 SL II N(ニコンF用) のレンズをつけようと思い、

VoightLander VM-E Close Focus Adapter 631908 を購入しました。

カメラにアダプターはつきましたが、アダプターとレンズがつきません。

そもそも間違った選択だったのか、何かもうひとつかませればつくのでしょうか。

カメラ初心者のため、教えていただけませんか？

書込番号：19787020

[杜甫甫]

ノボフレックス NOVOFLEX LEM/NIK NT マウントアダプターでMマウントにいったん変換すれば取り付くのでは？

（高いので試していませんけど、寄れるようになるので、使ってみたい組み合わせです。）

書込番号：19787048

[youchanter]

ありがとうございます！
ちょっと高いですが、やってみます。

書込番号：19787152

[zorkic]

こういう組み合わせも。
http://www.amazon.co.jp/dp/B01BHN7808
http://www.amazon.co.jp/dp/B00FIY0J36

書込番号：19787193

[orange]

難しいことはしりませんが、スレ主様のレンズが、ニコンのフルサイズで使えるのなら、KIPONの安価なアダプターで動きます。ニコンからソニーに変換するアダプターで、フルサイズ対応のものです。

私は、さらに安い八仙堂のアダプターで、ニコンレンズを使っていました。
五千円程度でも十分動きます。安いものは、アダプターないぶに、反射を押さえる黒い塗装があることを確認する。

書込番号：19787256　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

youchanterさん　こんにちは

購入されたマウントアダプターは　ニコンでは無くライカMマウント用ですので　他のマウントアダプターをかませて使うより　ソニーEマウント用ニコンFマウント用マウントアダプターを　新しく購入した方が良いと思いますよ。

書込番号：19787283

[＃４００１]

こんにちは♪

>VoightLander VM-E Close Focus Adapter 631908 を購入しました。
↑これは、ニコンFマウントレンズ用のアダプターではありません（＾＾；；；　ライカMマウントレンズ用です。

なので・・・SONY Eマウント⇒ニコンFマウント変換アダプター・・・ってヤツを買わなければなりません。

VM-Eアダプターは・・・SONY Eマウント⇒ライカMマウント変換・・・ですので。。。
このアダプターを生かすなら・・・さらに。。。
ライカMマウント⇒ニコンFマウント変換アダプターってヤツを取り付ける必要が有ります（＾＾；；；

つまり・・・アダプターの二個付けって事です（＾＾；；；
SONY Eマウント⇒ライカMマウント⇒ニコンFマウント・・・と余計なことをしなければなりません（＾＾；；；
↑まあ・・・この方法もアリではあるんですけど（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19787581

[youchanter]

皆様ありがとうございます。

このアダプターを使うとNOKTON 58mmの焦点距離が75cmから24cmになるそうで

両方使ってみたいです。

Mマウントに変換するアダプターを購入したいと思います。

今まで他のマウントに手を出したことがなかったので、いろいろ勉強になりました。

ありがとうございます。

書込番号：19787593

[どあちゅう]

こんにちは

すみません、解決済みですのようですがお書きの情報が正確ではないです。

＞このアダプターを使うとNOKTON 58mmの焦点距離が75cmから24cmになるそうで

このアダプターって「VM-E Close Focus Adapter」のことですか？焦点距離が変わるというのはどこからの情報でしょう？焦点距離はアダプターを使ったところで変化はありません。画角（写る範囲）で言えばお持ちのα6000では87mm相当の画角（フルサイズで87mmの焦点距離のレンズを使用した場合と同じ画角）になります。

また最近はアダプター自体にレンズを仕込むことでお持ちのα6000のようなAPS-Cと呼ばれるサイズのセンサーを持つカメラにフルサイズ用のレンズをつけた場合、像を縮小することで本来の画角に近い像を得られるフォーカルレデューサーアダプターという物も出てますが、その場合もほぼフルサイズと同じ画角になるので58mmのレンズが24mm（24cmと書かかれてますが…）の画角になるということもあり得ません。
なのでその「24cm」という数字がどこから出てきたのか謎です。
どこかで何かを勘違いされています。

＞75cmから24cmになる

お持ちのNOKTON 58mm F1.4は最短撮影距離が45cmです。
VM-E Close Focus AdapterにNikon Fマウントのアダプターをさらに噛ませ、VM-E Close Focus Adapterのヘリコイドを繰り出した場合に上記の45cmよりも寄って撮れる、ということになりますが、どれくらいまで寄れるかはその使い方自体がイレギュラーなのでわかりませんが、ひょっとしたら「24cm」というのはどこからか得た最短撮影距離のことでしょうかね？
正確な数字はコシナからも発表はされてませんが45cmが24cmになるというのはひょっとしたら現実的な数字かもです。

いずれにしろアダプター２段重ねも可能ですけど、ここはやはりSONY EマウントにNikon Fマウントのレンズが付けられるアダプターを購入されたほうがいいとは思いますよ。シンプルな構成であることに越したことはありません。VM-E Close Focus Adapterは高価なアダプターですから今後コシナViogtlanderのVMマウントレンズとか同じコシナのCarl Zeiss ZMマウントレンズ、あるいは本家ライカのMマウントレンズでお使いになるかのほうがいいとは思います。

書込番号：19787971

[好秋]

＞youchanterさん

中古のレンズ（ライカなど）を　扱っている　カメラ屋さんで　相談するほうが早いかと。

質問の内容も　情報不足で誤解されている部分もあるように思います。
わざわざ高いアダプター購入されるより　もっと情報収集に努力しましょう。

間違ってはいませんが　初心者としては間違った選択だと思います。

自分は　ＮＥＸ-７でNOKTON 58mm F1.4 SL II N(ニコンF用)使っています　Ｇタイプレンズにも対応する
絞りダイヤル付きで　４〜５０００円ぐらいでした。
（店頭にて　相談プラス　ネットにて検索　購入しました）

書込番号：19788029