OLYMPUS OM-D E-M10 Limited Edition Kit のクチコミ掲示板

カメラ初心者です。アドバイスお願いします！

[ranco12656]

ここの皆様の書き込みには大変お世話になっています。
もともとカメラには興味ありだったのですが、知人に一眼レフ（NIKON　D100）を借りて子供を撮っていたら、カメラの楽しさを知り、自分のカメラが欲しくなりました。

購入の上でアドバイス頂きたく思います。

いろいろ書き込みやパンフレットを見て、（予算オーバーですが、がんばりますｗ）このOM-DかSONY　a6000がいいのかな？と思っています。

本当はがっちりした一眼レフがもともと欲しかったのですが、借りて使ったら、思ったより大きくて重い！
とても、子供と遊びに行った先で、気軽に〜とはいかないですね・・・。
なので、ミラーレスがコンパクトで使いやすいのかな？と思っています。

カメラはあまりわかりません。
これから勉強しますが、どちらのほうが良いでしょうか？
もしくは他にオススメなカメラはありますか？

主な撮影は子供です。
なので、条件は、
・動き回っている子供を綺麗に撮影したい。
・動き回っている感を感じれる写真を撮りたい。
・ピントを自在に操りたい（奥をボカス的な）
・室内で明るく撮りたい。

挙げればきりがないのですが、思いつくのはこんな感じです。

それと、まず買うべきキット？はどれがオススメですか？
ダブルレンズキットやリミテッドエディションキットなどがあったのですが、、、。

オリンパスはファインダーあるけど、フォーサーズ。
a6000はファインダーなくて、APS-C・・・。


など、それぞれに違いはあるとは思いますが、上記以外に大きな違いはありますか？
どなたかに背中を押してもらいたいです。。。
かれこれ1ヶ月ほど悩んでおります。。。
実機は触りに行きました！どちらも嫌いじゃないです。（これから勉強の身なので。。。）

それと、もうすぐ年末年始ですが、カメラというジャンルは店舗・地域によるとは思いますが、値下げは行いやすい商品でしょうか？

たくさんの質問、つたない文章ですみません。
お時間ある方、お付き合いいただけたら光栄です。

宜しくお願いします。

書込番号：18251049

[ほら男爵]

α６０００にファインダーは付いてますよ(^皿^)

書込番号：18251091

[okioma]

α6000にはファインダーが付いていますが…

ミラーレスの中では、動体撮影はα6000の方がよいと思います。

動いている感じを撮りたいとか、
背景をボカスとかは
カメラの知識があればそれなりの設定をすることで、
ある程度満足なものは出来るかと。

レンズに関してはダブルレンズキットがあった方がよいかと。
但し、どの程度の焦点距離のものが必要かで変わってくるかと。

今までにどの程度の焦点距離のもが必要だったか、撮っていたかで決めてもよいと
もし今までコンデジなどの高倍率のカメラを使用していると、
焦点距離的には多しない部分もあるかもしれませんが…
使っていたレンズなどが分かれば調べることも出来ますので…
一度35mm判換算で比較してみましょう

書込番号：18251124

[月歌]

　む？
　α6000、ファインダーありますが……。

　で、センサーサイズは、APS-Cとm4/3くらいなら、そこまで気にしなくても良い気がします。

　うーん、私なら、α6000のダブルズームレンズキットかなぁ。
　AFの方式の関係で、動きものなら、E-M10よりは良さそう。
　でも、E-M10で悪いわけでもないので、その辺は触ってみて気に入ったほうで良いかも。E-M10でも、普通に使うならダブルズームレンズキットを選んでおけば良いのではないかと。Limited Edition Kitは、見た目が気に入ったなら、ですね。中身はレンズキットと同じっぽいです。

書込番号：18251125

[うさらネット]

D100 あんな古い機械使っているのは私ぐらいの馬鹿者だけかと思っていました。いや。失礼。

D100は私にとって最初のデジタル レフ機で、それまでは今で言うコンデジC3030等を使っていました。
D100は手元の一番近いところにおいて現用しています。

同じ操作系ではないのですが、感覚的に似ているNikon D3300/D5300をお奨め。
特にD3300は軽いです----私には軽すぎ。

ご提案のうちなら、E-M10推奨。m43のセンササイズってAPS-Cと違いますが、一回り小さいだけで。
m43には優秀なレンズが勢揃いですし、良いですよ。私はLumixが多いですがオリも一機使います。

書込番号：18251159

[t0201]

a6000の方がシャッタチャンスを逃さないと思います。
ただ、現時点ではEマウントはレンズが少ないのがデメリットでしょうか？
http://www.sony.jp/ichigan/lens/e/

メモリカードはサンディスクのクラス�Iで32G×２枚が良いと思います。
サンディスクはネットでは偽物があるみたいなので、店頭で購入して下さい。

書込番号：18251199

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

Nikon D100からデジ一の世界に入った者です。
OM-D E-M10と、α6000の前型NEX-6を使っています。

ファインダーの付いている位置（E-M10はレンズ光軸上、α6000はレンジファインダー風）
が異なりますが、どちらもファインダー（EVF）に、内蔵フラッシュ、チルト液晶、Wi-Fi付きですね。

また、いずれもキットで付属する標準ズームは、沈胴式のパワーズームですが、
比べると、E-M10のEZ 14-42mm ズームの薄さ（収縮時）にびっくりされるかも？

ただ、撮影条件の動き回るお子さんをミラーレスでとなると、179点像面位相差AFセンサーで
ファストハイブリッドAFのα6000の方が、コントラスト81点AFのE-M10より有利と思います。

まあ、デジタル一眼レフのD100からだと、ファインダー位置が同じE-M10の方がしっくり
くるかもしれませんが、撮像素子の大きさは、α6000の方が、D100と同じAPS-Cサイズでして。。。

CCD初期の頃のD100と比べれば、高感度耐性は、E-M10もα6000も隔世の感があり、どちらも優秀です。
これも両機を比べると、マイクロフォーサーズE-M10より撮像素子面積が約倍の
APS-Cのα6000の方が、1.5段前後くらい上な程度でしょうか。

あとは、レンズや外部フラッシュの充実度をどうみるかですが、とりあえず、ダブルズームキット
ということでしたら、個人的には、高感度にも強めで、AFがより速いα6000の方が、
目的の被写体撮りには、ぴったりな感じがします。

長くなりましたが、SONYのカメラは操作感は一種独特な感じで、操作メニュー階層も
スマホやポータブルゲーム機をいじっているような感覚です。慣れの問題ですが。。。(^_^;

書込番号：18251343

[ranco12656]

皆様、早速の書き込み感謝いたします。

a6000にファインダーついているという皆様のツッコミ・・・大変失礼しました！
素人ながらにファインダーあったほうがいいのかな！なんて考えていたはずなのに、ミスです。。。

ほら男爵さま
大変失礼しました（汗

okiomaさま
子供は動き回っているので、たしかに動体撮影に強いほうがいいです！
レンズは、今までコンデジを使っていましたが、コンデジのアップにした際のあのブレブレ感？ぼやぼや感が好きではないので、ズームはあまり使わなかったです。
その代わり、自分が近づいて撮影するくせがついてしまい、かりたD100ではシャッターが押せないということになってしまいました。。。
すみません。勉強不足なもので35mmというのがいまいちピンときません。。。（悲）


月歌さま
センサーサイズはそんなに気にしなくていいんですね！結構気になっていたので、助かりました！
やはり動体にはa6000ですか！だんだん気持ちが固まってきそうです！！


うさらネットさま
やはり結構古い機種のようですね！
カメラは一生もの？！なんて思っていたのですが、ＡＦのスピードが遅い？私の腕が悪い？のかなかなかうまく撮れません。いや、カメラのせいにしはダメですね！ごめんなさい＞＜
NIKONもいいですか！まったくチェックしていなかったので、見てみます！
優秀なレンズが勢ぞろいですか！素人の私にはレンズの高さに腰を抜かしそうになりました！（笑）
ありがとうです！


t0201さま
カメラにはまると、レンズをどんどん買いたくなるらしいですね！
上記の通り、レンズの高額さに本当びっくりしています。。。そう簡単に買えない＞＜
おいおいレンズの種類は増えていくのですかね？！
ＳＤカードのアドバイスもありがとうございます！参考にさせて頂きます！



皆様、本当にありがとうございました！

書込番号：18251355

[ranco12656]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさま

分かり易く、ご丁寧な説明ありがとうございます。
私なりに、読ませて頂き、a6000に心８割決まりつつあります！

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさま、もしくはどなたか、もう少々お付き合いいただきたいのですが、

もしa6000で決めた！となった場合、
ダブルレンズキットとパワーレンズキットの付属レンズの違いはどのような感じでしょうか？
確か、レンズの数字は、
14-42mm　この場合、数字が大きいほど、遠くのものがアップで撮影できる。ということですよね？

あ、でも自信ない・・・。とんちんかんな質問でしたらごめんなさい。不快な方はスルーして下さい。。。

これらの数字は今後勉強します！！！

パワーレンズキットだと、現在価格コムで順位が上で、その上値段がお安い・・・。
ただ、今後簡単にレンズの買い足しは・・・できません＞＜レンズ貯金が必要になります。。。

家（室内）で遊ぶ子供の撮影。
屋外で・・・同文。

付属のレンズでは限界はあると思いますが、より使い勝手が良いのはどちらのキットですか？？

それと、コンデジにはあった「手ぶれ機能」ですが、ミラーレスではどうでしょう？

これは、たしかオリンパスにはあって、a6000にはなかった。。。と思います！

重要な機能ですか？

書込番号：18251404

[ほら男爵]

手ブレ補正は
オリンパス 本体内蔵
ソニーＥマウント（α７�U以外） レンズ依存
…です
…ソニーＥマウント（α６０００）のキットレンズには手ブレ補正が入っています

α６０００
レンズキットは １６ー５０パワーズーム

ダブルズームは
上のレンズ と ５５ー２１０
の２本のレンズが付属します

…ニコンの一眼レフも手ブレ補正はレンズ依存です

書込番号：18251437

[Ranco126]

ほら男爵さま
と、いうことは大ざっぱに、買ったまま使えば、どちらにも手ぶれ補正は付いている。ということですか？

それと、パワーズームキットというのは、本体とレンズ一つのセットなんですね！

ありがとうございます！

書込番号：18251465　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

レンズキットは
ニコンＤ３３００
ニコンＤ５３００
オリンパスＥＭ１０
ソニーα６０００
どれも手ブレ補正は使えますね

書込番号：18251524

[ちゃお・ピタゴラス]

APS-Cの機種だとキットレンズ以外のレンズを追加する時に重さと大きさが
ネックになるかもしれません。（各社キットレンズは小さいです。）

M4/3のレンズならば
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6の10倍ズームでも
260ｇですからね。
http://kakaku.com/item/K0000084516/

また、動きものを撮影するときは、ファインダーは必要ですね。
あとは、ＡＦ性能が満足いくかどうかでしょうか。

書込番号：18251532

[Ranco126]

うさらネットさま

宜しければ返信いただけると幸いです。

先ほどアドバイスいただきました、Nikonの3500などチェックしてみました！

こちらは、ミラーレスではなく、一眼レフなんですよね？
かなり評判もいいみたいでちょっと揺れました。

これらの良いところはどこですか？
他の皆様がオススメしてくれた、SONYに決めかけそう（うさらネットさまがオリンパスオススメしてくださったのにすみません。）
動く子供に強い！というのがかなりの決め手です！

Nikonもその辺は強いですか？

近々量販店で、触ってきます！
個人的には軽い方が嬉しいのですが、お高い5300の方がいいんですかね？

書込番号：18251552　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコイッチー]

手ブレ補正はあくまでも補正っすので、構えが大切っすよ〜
頑張れかあちゃん♪

書込番号：18251553

[月歌]

　一眼レフも視野に入れられたようですので、再度レスを……。

　一眼レフの利点は、光学ファインダーとAFの速さでしょうか。
　動くものを撮影するなら、現時点では、ミラーレスよりも撮影は楽です。
　レンズの種類が多く、比較的安い（ものもある）ので、コストパフォーマンスはミラーレスに比べると高い、と思います。
　デメリットは……やっぱり大きさかなぁ。ボディがどうしても大きく重くなりますし、焦点距離の長いもの（遠くのものが大きく写せるもの）はともかく、短い（＝広い範囲の写る）レンズは、物理的な制約から、ミラーレスよりも大きく重くなります。
　また、ファインダーではなくて背面液晶を使ってのライブビュー撮影は苦手です。

　一方で、ミラーレスの場合、ファインダーが電子式ですし、AFが若干遅めなので、動くものにはそんなに向いていないです。α6000は、いい勝負ができるくらいまでは行っているようですけど。
　とはいえ、ファインダーが電子式というのは悪いことばかりでもなく、カメラ内である程度処理された画像を見ることができますので、撮影時の失敗が少なくなる、という利点があったりします。

　一眼レフを考えるなら、ニコンのD3300やD5300以外に、キヤノンのX7iやX7なんかも候補に挙げたほうがいいんじゃないかな。
　ミラーレスの仲間に入れるべきですが、ソニーのα58も使いやすいです。

書込番号：18251633

[Ranco126]

ちゃおピタゴラスさま
な、な、なるほど！
レンズの付け替え後の重さなんていっさい考えていませんでした！
レンズのリンクありがとうございます！
た、た、たかい〜( ；´Д｀)
でも、子供が成長し運動会など始まるとどんどん欲しくなるんでしょうね！
ありがとうございました！


ニコイッチーさま
はやりおいおい三脚は必要になってくるんですかね！
かぁちゃんがんばるっ！
子供のためにいいカメラを買う日がくるなんて思ってませんでした(笑)
すごく楽しいです！

書込番号：18251647　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

ranco12656さん、E-M10の板の方に投稿されていたということは、
はじめのうちは、E-M10の方に少し気持ちが傾いていたということでしょうか。

双方、良く出来たミラーレス機なので、あとは、実機を触った印象で良かった方に
されればよいと思いますが、手振れ補正機能については、みなさんからの回答の通り、
オリンパスがボディ内手振れ補正、SONYのEマウント機種がレンズ内手振れ補正となります。

比較的安価で写りの良い単焦点E35mm F1.8 OSSやE50mm F1.8 OSSがあるのは、
SONYの強みですね。オリンパスにも、25mm F1.8や45mm F1.8がありますが、
同じマイクロフォーサーズ機のパナソニックのGX7以外の機種だと、ボディ内手振れ補正でないので、
それらオリンパスのレンズを使おうとすると、手振れ補正の恩恵に授かれなくなります。

あと、ごめんなさい、オリンパスのダブルズームキットの特に望遠ズームですが、
フードが別売りでして、3千5百円程したかと思います。意外と、この辺でお金掛かります。
そこだけ注意です。

書込番号：18251656

[Ranco126]

月歌さま
おおお！返信ありがとうございます！

迷いすぎて、迷子になりつつあります！

Nikonの5300を見ていると、やはり一眼レフいいなーと思いつつあります。

が！
そもそもミラーレスを選んだ理由が、NikonD100の、重さ大きさで持ち歩きがキツかったからです。

しかし、Nikon5300は、軽くて持ち歩きやすい？という文句があったので悩みます。
これは、近々量販店で確かめてみようと思っております！

キヤノンは店頭で、kissというものを触ったことがあるのですが、やはり鞄にいれて持ち歩くものではやいのかな？と思ってしまいました。
子供が2歳と0歳なのて、いつも荷物が多いのです…。

知りたかった一眼レフとミラーレスの比較を分かりやすくありがとうございます！
今は大きさ重視のa6000を候補にあげつつ、一眼レフをもう一度手に取りに店頭に行ってきます！

書込番号：18251675　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ranco126]

すみません！
アカウントがなぜか2重になっていました( ；´Д｀)

ニックネーム
ranco126
と、
ranco12656（スレ主）

は同一です。

失礼しました。

書込番号：18251681　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ranco126]

Digic信者になりそうさま
もともとは、a5000でいっか！なーんて思っていました…。
それが調べれば調べるほど、上位機種に…。
そうです。
元々はE-M10に決めようかな〜？と思っていました。
ファインダーが、a6000にはないと勘違いしていたので、、、。
これについては大変失礼しました。
この板に、これ以上返信を重ねると、板違いになりますよね！本当すみません。

やはりおいおいを考えるなら、レンズのことは考える＆勉強すべきですね！
もろもろ参考にさせていただきます！！！
それに、望遠レンズのフードですか（汗）
全く知識にありませんでした！
それらも踏まえて、もう一度量販店に行ってきます！

皆様、こんなど素人な私の質問に、ご丁寧に回答下さいまして、心から感謝します！

本当にありがとうございました！

書込番号：18251709　スマートフォンサイトからの書き込み

写真のレタッチについて

[りゃーう]

レタッチ前	トーンカーブ修正後

pm2からの乗り換えでE-M10を先日購入しました。
新しい機能のカラークリエイターを使用して落ち葉が沈んだ水溜まりに映る木を撮影したのですが、
白い部分が若干気になったのでオリンパスビュアー３を使用して修正しようとしたのですが、なかなかうまくいきません・・・
2枚目に乗せた写真はトーンカーブをつついてみたのですが暗くなりすぎて…
レタッチのアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

書込番号：18213624

[もとラボマン ２]

りゃーうさん　こんばんは

写真お借りして　自分なりの　感覚で　調整してみました。

ソフトは　C-NX2を使い　空の色出しています。

でもこのような　撮影の場合　偏光フィルター使い　水面の反射調整してあげるといいですよ。

書込番号：18214256

[りゃーう]

綺麗な青にびっくりです！レタッチでこんなに変わるものなのですね(・ω・)
PLフィルター年に数回ほどしか使わなかったのでしまったままにしてましたorz

書込番号：18214340　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

使わないから使い所が判らない
使い所が判らないから
持ち歩かない
撮影アクセサリーに良くある悪循環だな

書込番号：18215251

[りゃーう]

12-40mmのレンズに変えたら径が合わないのでしまったままでした…
結構値が張るうえに使用回数を考えるとまぁいっか！になっちゃいまして^^;

書込番号：18215288　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ouranos]

りゃーうさん こんにちは〜。
スマホからですが、PLフィルターを使わずに
ここまで水面の映り込みをコントロールできるとは新鮮な驚きです！
素敵な写真ですね〜。
2枚目の写真はカラークリエイターで撮ったJPEG写真をトーンカーブでレタッチしたという理解でよろしいんでしょうか？
私には充分に素敵に見えて、どこが不満なのかわかりませんでした〜。(笑)
もし私がこの先の作業を引継ぐとしたら‥、と言う想定で考えてみると、
彩度を下げて色の不自然さを抑え、コントラストを上げて映り込む樹木のシルエットを浮き立たたせたいと思いながら試行錯誤するかなぁ。。
その辺は十人十色でしょうから、トーンカーブやレタッチなどの基本的な操作はネットやマニュアル本などで学び、後は習うより慣れろのなのかもしれませんね〜。
私はオリンパスビュアー３を使ってますがレタッチにこだわるならLightroomも面白いソフトだと思います。

書込番号：18215369　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカッパ]

りゃーうさんへ
フィルターの径が合わないのであれば
ステップアップリングを買う事をお勧めします。

書込番号：18215738

[りゃーう]

ありがとうございます(・ω・)ノ
ただただカメラとレンズの性能がいいだけです…撮らされてる感がありますね^^;
そうです！JPEGを編集してます。
なかなかOLYMPUSビュワーのレタッチについてのサイトや本が無く、正確が分からず悩んでました…
ライトルームは使ってみようと思ったのですが無料版がVistaに対応してなくてそれきりですね^^;

書込番号：18216032　スマートフォンサイトからの書き込み

[りゃーう]

以前使っていたのがPM2のダブルズームキット用に買った58mm＋37-58へのステップアップリングだったのですが、12-40mmF2.8は62mmなので新しく62mmを買わねばー…なのですorz地味に高いですよね…

書込番号：18216042　スマートフォンサイトからの書き込み

[まみむめ三四郎]

りゃーうはん

まあ、撮って、撮りまくって

場数を踏むっちゅうことも大事なことやと思うわ

たまには、我武者羅に撮るのもええやん

書込番号：18221356

[けん◆ちゃん]

現像やレタッチのソフトって好み等もでてきますよね。
色々試して好みにソフトを探してみてください。

書込番号：18255507

[ピヨコちゃんガーガー]

レタッチしてこそ写真を撮る楽しみの真髄ですよね！

書込番号：18406536

露出シミュレーションのON/OFF

[オミナリオ]

おばんでございます

ちょっとお聞きしたいのですが
この機種は、マニュアル露出時の露出シミュレーションをOFFにするのは可能でしょうか？

マニュアルで外部ストロボを使う時、OFFにできないと真っ暗で困っちゃうんですよね
EOS MだとAF時だけはOFFになるので、かろうじて構図確認できるのですが･･･

取説読んだのですが該当項目がなく。

ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて下さいませ・・・

書込番号：18210672

[サルｂｅｅｒ]

カスタムメニューのDのLVブースとのことですか？

書込番号：18210697

[オミナリオ]

サルｂｅｅｒさん

ありがとうございます！
まさにその通りでした

「ブースト」って、元クルマ屋さんとしては「過給」のイメージで
ライブビューのリフレッシュレート上げる機能とか思い込んで
該当項目読み飛ばしてました＾＾；

感謝です〜

書込番号：18212285

[サルｂｅｅｒ]

オミナリオさん

お役にたててうれしいです！

書込番号：18213637

内蔵フラッシュの耐性

[サルｂｅｅｒ]

昨日、購入後約2箇月、約1200ショットで、内蔵フラッシュをフル発光すると、バチッと凄い音がして、その後内蔵フラッシュが死んでしまいました。
よ〜く見ると薄らと光っていますが、それ以上の光量になりません。
私は外付けフラッシュを主に使いますので、内蔵フラッシュ自体は100回以下しか光らせていないと思います。
本日、無事に新品交換となりましたが、今まで色々と内蔵フラッシュや外付けフラッシュを使用してきましたが、こんなことは初めてです。
E-PL1も4年以上使用しましたが、こんなことは起きませんでした。
まさか、E-M10のフラッシュの耐性が低いということは無いですよね？
それにしても、本当に不良品をよく引きます・・・・・。

書込番号：18210054

[αyamaneko]

＞よ〜く見ると薄らと光っていますが、

コンデンサがパンクしたのでは？
稀には部品不良もあります。

＞新品交換となりました

それも同じことになったら、部品不良だけではないかも？

わたしは、一時期、ノートPCで買い替えるたびに不良(４代連続)が発生しました。
最近はなくなりましたけど。
サルｂｅｅｒさん　はカメラがそういう時期なのかも･････････

書込番号：18210811

[サルｂｅｅｒ]

有り難うございます。
交換品は、まだ100ショットくらいですが大丈夫です。でも、内蔵フラッシュは恐る恐る使ってます。

書込番号：18215101　スマートフォンサイトからの書き込み

[けん◆ちゃん]

ご愁傷様です…。
そんなに耐久性の低いフラッシュは無いと思うので外れひいちゃったんでしょう。
内蔵フラッシュは使用頻度が低いので気が付かない場合もありそうですね。

書込番号：18255500

[ピヨコちゃんガーガー]

内蔵フラッシュの耐性ってこの手のカメラは多用しないので分かっていないところですよね。
そう言う私も内蔵フラッシュは使った事がないかもしれませんｗ

書込番号：18406639

[サルｂｅｅｒ]

結局、交換後は一年以上使用しましたが、現在のところ快調です。

書込番号：19462119　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

猿年だけど、
不良品をよく引きますね？
仕事で二年半使用のコンデジですが(ルミックスFT2 0)年間15000枚程撮影、
ほとんどストロボ発光で使用ですが、まだ故障してません。

書込番号：19462573　スマートフォンサイトからの書き込み

ＮＥＸからの移行を考えています。

[還暦+10ばばー]

初めて投稿させていただきます。
60才を過ぎてから、デジタルカメラに移行致しました。
現在携帯用にＮＥＸ-7を使用していますが、マイクロフォーサーズは使用未経験です。
主に軽量小型のオールドレンズをつけてのポケットスタイルで使用しています。手振れ補正がなく最近ブレが目立つようになりました。ポッケ派ですので三脚は殆ど使いません。
軽量小型でファインダー、手振れ補正、キーピング機能があるらしいのですが、手振れ補正効果及びキーピング効果、オールドレンズとの相性等について御教授頂ければ幸いです。

書込番号：18208160

[ガラスの目]

マイクロフォーサーズ純正レンズにおいて、オールドレンズは、存在しないと思いますが、
どのようなレンズを使われていますでしょうか？
中古レンズという意味でしょうか？

書込番号：18208187

[guu_cyoki_paa]

えとね、ばーちゃん。

キーピングじゃなくてピーキングだよ。　　(・-・*)

E-M10の手ブレ補正わ、E-M5やE-M1よりランクが下みたいだけど、
そんなに変わりがないって話も聞くから、E-M10いいんじゃないですか？　　y(^ー^)y

書込番号：18208196

[guu_cyoki_paa]

＞マイクロフォーサーズ純正レンズにおいて、オールドレンズは、存在しないと思いますが

フォーサーズやマイクロフォーサーズじゃないレンズのことだよ、オールドレンズってのわ。　　(・_・)>

書込番号：18208210

[ガラスの目]

ＮＥＸ-7でオールドレンズを使用しているということですね。汗；
オールドレンズとは、銀塩フィルム時代のレンズのことと理解しています。
マイクロホーサースは、誕生当初からデジタル対応のレンズ設計がされています。
レンズは高性能ですが、古き良き時代の雰囲気の写真撮影は難しいかもしれません。

書込番号：18208220

[kenta_fdm3]

マイクロフォーサーズだと、NEX7と比べてオールドレンズをつけた際に画角が変化します。
その変化を良しとできるならば問題ないと思います。

むしろ、今度発売されるα7�Uはフルサイズで、かつボディ内手振れ補正もついているようです。
恐らくはオリンパスから技術供与されたものでしょうから、強力に補正がかかると思います。
レンズも本来の画角で使えますから、そちらを検討してみてはどうでしょうか?

書込番号：18208333

[でぶねこ☆]

α7 II で手ブレ補正つけて来たから、そちらに行ってはいかがでしょうか？

もう少し待てば、APS-C機にも付けると思いますし……

書込番号：18208365　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

>kenta_fdm3さん
ボディ内手振れ補正の元祖は、ミノルタ（DiMAGE A1）です。
ミノルタの技術者の転職先がソニー。
強力なダストリダクションの元祖がオリンパス。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BB%E3%81%93%E3%82%8A%E9%99%A4%E5%8E%BB%E6%A9%9F%E6%A7%8B
もっとも、ソニーは、この技術を使えません。
NEXの開発時、オリンパスとの関係がなかったので使う配慮をしなかったのでしょう。

書込番号：18208395

[一体型]

1/4秒手振れ補正off	1秒手振れ補正on

オリンパスの手振れ補正は
E-M1、E-M5、E-P5が5軸補正
E-M10とE-PL7が3軸補正
その他が2軸補正

E-PL1（２軸補正）からE-P5（5軸補正）に買い換えましたが手振れ補正は4倍くらい効きが良くなっていました。

５軸補正（E-P5使用）の例です。
1枚目が1/4秒手振れ補正off、2枚目が手振れ補正on＋シャッター速度を4倍遅くて露光時間を1秒に設定。
シャッター速度を4倍遅くしてもon/offでまだこのくらい差がでます。

5軸補正と3軸補正の違いは並進ブレ補正の有無。また軸数が増えるほど手振れ補正のユニットは大きく重くなります。E-PL6→E-PL7でも30g重くなっています。でも効きの違いを体験してしまうと手持ちでの撮影が中心なら多少重くなっても3軸補正以上の機種をお勧めしたいですね。

ニコンによると通常の手振れ補正は近距離（3メートル以下が目安）では効きが悪くなるそうです。
その近距離で有効なのが並進ブレ補正。
風景中心ならあまり差はないだろうし、近距離での撮影が多いなら5軸補正機の方がいいかもしれませんね。

わたしも大きさや重さ的にOKなら5軸補正を搭載したフルサイズ機α7�Uはいいと思います。

ミノルタ（DiMAGE A1）は２軸補正。α7�Uは5軸補正ですから構造が全く違います。

書込番号：18208438

[もとラボマン ２]

還暦+10ばばーさん　こんにちは

オールドレンズ　焦点距離の違うレンズ何本も有るのでしょうか？

それですと　ボディ内手ブレ防止の機種　マウントアダプターでの使用の場合焦点距離の入力で最適な手ブレ防止効果が出ると言う事ですので　基本は　レンズ変えるたび焦点距離変える必要が有ります。

書込番号：18208478

[kenta_fdm3]

ガラスの目さん

ボディ内手振れ補正はミノルタが元祖ということは知ってはいましたが、今回の7�Uに積まれているのは
5軸手振れ補正ということですから、オリンパスから提供された技術であろうと勝手に想像しています。
ただ、ソニーはオリンパスの株主ですから、やはりそういった技術的な協力ってのはあるだろうと思います。
オリンパスはソニーからセンサーを安価に供給してもらう。
良い関係なのではないでしょうか。

ソニーはオリンパスに遠慮しているのか!?
最近はあまりAPS-Cに注力していないように見えますね。

書込番号：18208509

[還暦+10ばばー]

皆様御投稿有り難う御座いました。
5軸補正興味深いです。(M5,M1)
オールドレンズは ツァイスm42やライカ系を使っています。
10本位でしょうか。
Ａ及びＥマウントボディの場合は レンズなしのレリーズ許可 の設定で マニュアル撮影、していましたが、レンズ一本事の設定はしていませんし、電気接点も有りませんし、不明です。ピーキングは正常に機能していました。

キーピング→ピーキング間違えていました。すみません。
α900も使っていますが重いので最近は殆ど持ち出しません。(徒歩とか自転車ですので道具一式は辛くなりました。)
重いものは段々苦手になって参りました。
小型軽量機器に移行しようと思っています。
余り予算が無くて中古レンズセットで出発して見ようかと思います。
外に連れ出してくれて楽しませてくれるカメラのような気がします。
ほんとに基礎知識が無くてすみませんが、当 M10のピーキング機能についてもう少し御教授いただければ幸いです。(M1にはついているようですがＭ5には無いのでしょうか？)

書込番号：18208524

[ガラスの目]

>kenta_fdm3さん
ボディ手ぶれ補正は、ミノルタ2003年を筆頭に、リコーが2005年、ペンタックス、オリンパス？が2006年、富士フイルムが2007年といった感じでオリンパスは後発メーカーです。
基本特許は、ミノルタが押さえていると思いますが、オリンパスが特許を持っているのか気になります。
オリンパスの技術者の協力があったとしても不思議ではないと思いますが…
> 還暦+10ばばーさん
オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6を愛用しています。
小型軽量で重宝しています。

書込番号：18208559

[一体型]

5軸補正は優れものですよ。手持ちスナップ派にとっては本当に便利な機能です。
ただ2月にE-M5の後継機が発表されるという噂があるので、急ぎでなければもう少し待った方がいいかもしれません。
http://digicame-info.com/2014/11/2e-m61.html
約３年ぶりのモデルチェンジですから、それなりに大きな変化が期待できると思います。

書込番号：18208858

[kerberoz]

1.　オールドレンズとの相性ですが、該当のレンズでの組み合わせで使っている人が回りのカメラ仲間に居なかったため、余り正確な情報がありませんが、一部オールドレンズでは無限遠側でフォーカスが合わない等の問題は出ているようです。ただ比較的最近のレンズであれば（オールドといいつつ）、恐らく中華製マウントなどを使わなければ大丈夫だと思われます。

2.　手振れ補正は5軸、3軸ともにさわりましたが広角側では殆どかわりません。やはり望遠側では5軸のほうが微ブレなどを起こしにくいと感じました。mFTのため暗部でのシャッター速度を抑えざるを得ないのでその際に結構シビアになります。シーンによってはM1、M5のほうが良いと思いますが、ご利用の範囲を見るとM10でも問題なさそうに思えます。また拡大ピーキングは最大14倍（デジタルテレコン時7倍）なのとAFポイントでの拡大になるため、いざとなればずらせますので非常に便利です。EVFが144万画素なのですがM1を触ってみてもひけをとりませんでしたが、NEX7の有機ELの発光と比較すると、なんとなく色味が抜けているように見えるかもしれません（そういう意味では不満な部分になるかもしれません）。

なおM10は小さいと感じる方も多いとは思いますので、その際は外付けグリップをつけるなどで固定はしやすくなると思われますが、NEX7よりは持ちやすいかな・・・と。

以上ご参考になれば。

書込番号：18208885

[polandroid]

M5にピーキング機能は(まだ？)ありませんが、
Fn1にリーニュクレールをマイセット登録して代用する裏技があるようです。
拡大の方が合わせやすいと感じますが。ファインダー重視ならVF4追加かE-M1。

安いアダプターはオーバーインフで無限遠がでないことはないけど中途半端に高いものは頑張って調整しきれていないものもあるようです。

ところで下の動画だと効きがちょっと微妙なような？
無理矢理揺らしているからかフルサイズだからなのかE-M1だともっとスローモーションのように見えるような。オールドレンズは結構重いのでα7M2の150g増量は大きいですね。
α7 �U 5-axis SteadyShot INSIDE from Sony: Official Video Release
https://www.youtube.com/watch?v=svbUXedWsbA#t=62

書込番号：18208961

[もとラボマン ２]

還暦+10ばばーさん　返信ありがとうございます

＞、レンズ一本事の設定はしていませんし、電気接点も有りませんし、不明です

マイクロフォーサーズのボディ内手ブレ防止の場合　焦点距離により手ブレ防止の動き違うみたいで　焦点距離の設定変えるようです。

自分は　パナのGX7ですが　電源入れるたび　設定画面が出るので　邪魔になり　手ブレ防止切って使っています。

書込番号：18209090

[でぶねこ☆]

>マイクロフォーサーズのボディ内手ブレ防止の場合　焦点距離により手ブレ防止の動き違うみたいで　焦点距離の設定変えるようです。

興味本意の質問ですみませんが、ズームの場合は設定はどうなるのでしょうか？

書込番号：18209099　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

E-M5はファームアップでピーキングが来ると噂されていましたが、結局お流れでしたね。

自分はピーキングより拡大の方が見やすいので、ほとんど気に掛けませんでした。

閑話休題、焦点距離の設定はボディ内手ブレ機能に関するものですから、ボディ内手ブレ補正でないα-NEXには設定がなくて当然と思います。

焦点距離が長いほど手ブレの影響が大きくなるため、レンズの焦点距離によって必要な手ブレ補正の強さは変わります。

でもレンズ内手ブレ補正の機種では、手ブレ補正動作がレンズの中だけで完結するので、ボディが手ブレ補正のために焦点距離を知る必要がありません。

ボディ内手ブレ補正のカメラでは補正をボディが行なうので、ついているレンズの焦点距離をボディが知っている必要があります。

マウントに電気接点のある対応レンズなら、接点の信号で焦点距離をボディに伝えるので、撮影者が設定する必要はありません。

しかしオールドレンズには信号を伝える接点がないので、撮影者が焦点距離を設定する必要があります。
（オリンパスのOM-D/PENシリーズでは、手ブレ補正の入り切りを選ぶ所から、サブメニューを表示して設定します）

ズームレンズだと焦点距離を変えるたびに設定しなおすので面倒ですが、オールドレンズなら単焦点でしょうから、レンズ交換の時だけ設定すれば済みます。


それと、OM-D/PENシリーズはα-NEXに比べて、同じレンズをつけても画角が3割ほど狭くなりますので、注意が必要です。

例えば50ミリの標準レンズをつけた場合、α-NEXなら35mm判で75ミリ相当の準望遠の画角ですが、OM-D/PENシリーズでは100ミリ相当の中望遠の画角になり、画角で決まる遠近感も100ミリ相当になります。
（ピントの深さはほぼ変わりませんので、絞り制御の感覚だけは50ミリのままです）

また、ライカ用の小さなレンズならボディ軽量化の恩恵がありますが、M42マウントの大きなものだとレンズだけで結構な重さになりますので、α-NEXに比べて驚くほど軽くはならないかもしれません。


オリンパスのカメラはソニーのものとはいろいろ勝手が違うと思いますが、手に馴染む機種に出会えると良いですね。

書込番号：18209212　スマートフォンサイトからの書き込み

[還暦+10ばばー]

皆様 沢山の投稿有り難う御座いました。
近接が結構多いので、やはり手振れ補正が美味しそうです。
今ネットで安いのを探しています。
ミノルタつながりでα900.NEX7を採用しましたが、ソニー製品のお片付けはその後になりそうです。
それと、本日どなたかのプログを拝見致しましたが、M5でもピーキング機能に類似した設定が可能だそうですので
Ｍ5も視野に入れて検討しています。
入手致しましたら又、写真なり投稿させていただきます。その折りは又宜しく御願い申し上げます。

書込番号：18209336

[一体型]

画像エンジンはE-M1、E-M10、E-PL7は最新のものですが、他のものは一世代前のものです。
その辺りは大丈夫でしょうか？

あと2月20日までOM−Dはキャッシュバックキャンペーンをやっています。
http://olympus-imaging.jp/event_campaign/campaign/c141121b/index.html

書込番号：18209698

ＡＦ方式と ＲＡＷ

[界の王]

自転車（ママチャリリとかじゃなく
ロードとか　速い動きの撮影ですが
カメラを構えて　ピピッ　と　ピント　背景にあう
もっかい　ピピっ　人物に合わない
と繰り返してるうちに　通り過ぎ　うまく撮れるのは
背中という　感じになってしまうことが多かったのですが
設定で
ＡＦ方式で
Ｓ-ＡＦは　動きが少ない　時に撮影で
Ｃ-ＡＦが　動きあるときに最適ですか？
ずっとＳ-ＡＦで撮影してました。
Ｃ-ＡＦ+ＴＲ　もいいのかなぁと　思ったりもしてますが。
何度撮影しても　うまくいかないんです・・・
特に奥からこっちに向かってくる時が特に背景にピント
横から撮影でも結構背景にピントが何度もあっちゃいます
置きピンしようとがんばってるんですが
中々うまくいかない感じでした。
このＡＦ方式変えるだけでだいぶかわりますか？
それとも
十字ボタン押して　真ん中にピント合うように
して　人物を真ん中の位置で撮影がよろしいのでしょうか？

それと　ＲＡＷで撮影のほうがいいですか？
もしＲＡＷで撮影したら
編集は　オリンパスの　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｖｉｅｗｅｒ３
で編集で大丈夫ですか？
編集は全部自動オートで編集とかあるんでしょうか？
まだＲＡＷで撮影したことなくて
わからないことだらけでした。
宜しくお願いします。

書込番号：18184360

[でぶねこ☆]

まず、AFの種類の話から。Sは、ピッと合ったらそこで固定なので、被写体がその後動いたらアウトですね。Cは、常に合わせ続けます。Sよりは、精度は落ちるが動くものに対しては効果的です。

で、実際どうなの？ってことですが、作例は両方共AF-Cで撮ったものです。猫と電車、どっちが速いかなんて聞かなくても解りますよね。だけど、AFの成功率は猫よりも電車の方が高いのです。その理由は被写体までの距離。
距離が近いと例え歩く速さでも、AFのレンズ移動量が電車の距離の移動量よりも大きくなるのですね。だから、近距離の被写体は後ピンになり易い。私も良く、顔で合わせても肩やお尻にピントが来てる事があります。

書込番号：18184520　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

動いている被写体に対しピントが合って音がしてからシャッターを切っていてはなかなかピントは合いませんね。

SとCの違いはご存じでしょうか
C-AFはコンティニュアスAFで動きものに対しAFがピントを合わし続けます。
S-AFはシングルAFで、ピントを合わせたところでシャッターを半押ししてもそれ以上ピントを合わせようとしません。
ですから、動きものであればC-AFにした方がよいかと。

測距点は中央一点で撮った方がよいかと。

但しです、ミラーレス一眼ですので動きものに対しAF性能がどこまで満足できるかですね。
位相差AFを搭載した一眼レフと比べるとどうしてもAFの追従性は落ちるかと。

書込番号：18184636

[てんでんこ]

AF枠はどうなってますか？
まさか自動選択ではありませんよね。

書込番号：18184739

[okioma]

書き忘れました。

音を頼りにするよりも音を消して、
目で確認しながらピントが合う瞬間に時にシャッターを切った方がよいかと。

書込番号：18185199

[界の王]

おはようございます
コメントありがとうございます

でぶねこ☆さん
ＡＦ-Ｃのほうが精度落ちても動きが有利なんですね。
わかりました。
いつも　動きしか撮影ほとんどしてないので
ＡＦ-Ｃで　頑張ってみます。

書込番号：18185906

[界の王]

okiomaさん
ＳとＣの違い全くわかってませんでした。
Ｃ-ＡＦで撮影これから　してみます。
側距点とは　十字ボタンで
真ん中に合わせる感じでいいでしょうか？

書込番号：18185907

[界の王]

てんでんこさん
ＡＦ枠は　たぶん自動になってると思います。
十字ボタンで真ん中に合わせる感じですか？

書込番号：18185908

[界の王]

Ｃ-ＡＦは動き優先ということで
これから　Ｃ-ＡＦで撮影していきますが
Ｃ-ＡＦ　と　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ
これもまた　違ってきますか？
すいません　質問ばかりで・・・

書込番号：18185909

[一体型]

被写界深度	置きピン撮影

わたしもロードに乗っています。

多分、S-AF＋置きピンの方がうまくいくと思いますよ。動きは予測しやすいですし。

シャッターボタンを押し切ってから実際にシャッターが切れるまでのわずかの間も自転車は動き続けるため（時速36kmなら0.1秒で1メートル）、自転車にピントを合わせても必ずピントを合わせた位置から外れます。自転車にピントを合わせることより自転車をピントがあって見える範囲（被写界深度）に収めることを意識してください。

自転車が動き続けることとは別に被写界深度は（一枚目の図）手前側が浅く、奥側に深いという特徴があります。
なので２枚目の図のように、少し近くの地面等にピントを合わせておいて、少し早めにシャッターを切ったほうがうまくいくと思います。

ずっとシャッターボタンを半押し続けて待つのは大変ですし、連続撮影に向かないので、置きピン撮影をする人はAFをシャッターボタンから切り離して他のボタンに割り当てる人もいます。いわゆる親指AF。AFを割り当てたボタンを押した時だけAFをやり直します。シャッターボタンを押してもピント合わせを行わなくなるので普段使う際には注意が必要です。
他にはAF/MF切り替えをボタンに割り当てるやり方もあります。
AFでピント合わせ→ボタンを押すとMFに切り替わりピントが固定される→再びボタンをおせばAFに切り替わりピント固定が解除される。


普通に撮影する場合。
オリンパスは初期設定のままならピント優先なのでシャッターボタン半押しで止める必要はありません。
S-AFの場合、シャッターボタン半押しで止めてから撮影するより、一気押しの方がピントを合わせてからシャッターが切れるまでの時間が短くなるので自転車が被写界深度内に収まる可能性が高くなります。タッチシャッターでも可。

書込番号：18185984

[テレマークファン]

とりあえず、AF枠の自動選択は、カメラまかせ運まかせになるので、それをたとえば真ん中などにして、自分でその枠を被写体にあわせるようにするだけで、だいぶましになりますよ。
まだ、S-AFの場合半押ししてピントを確認してから押し込むまでのタイムラグがあると、そのタイムラグでボケることがあります。S-AFなら思い切って、一気にシャッターを切るほうが良いこともあります。

書込番号：18186187

[じじかめ]

他機種ですが

ＡＦ-Ｓでも被写体に合わせてカメラを動かしながら中央1点で撮影すれば、ピントが合います。
流し撮りもこの方法で撮れます。

書込番号：18187070

[界の王]

一体型さん
親指ＡＦ　少し聞いたことあるんですが
ボタン設定変えたらいいんですよね？
どうかえたらわからないんですが
親指ＡＦ　できるように設定してみます。

テレマークファンさん
わかりました。　真ん中をＡＦターゲットにして
撮影がんばってみます。

じじかめさん
ＡＦ-Ｓでもできるんですねぇ。
私は何度やっても　なかなか成功しませんでした。
カメラの腕をあげないとだめですね。

あれ　動き優先の　Ｃ-ＡＦより
Ｓ-ＡＦのほうがやりやすいんですか？

Ｓ-ＡＦ　いつも使ってまして
ほぼ　失敗が多かったです。

書込番号：18187762

[一体型]

ボタン機能のカスタマイズ	親指AF	スーパーコンパネ

C-AFといってもシャッターボタン半押し中ピントを合わせ続けるだけですから、S-AFでシャッターボタンを半押しで一旦待つよりはタイムラグは短くなりますが、一気押しなら結果にほとんど違いはでません。またS-AFなら置きピン等「技」が使えるようになります。


いろいろカスタマイズできるようになっているのでmenuはチェックしたほうがいいですよ。
レリーズタイムラグショート（若干消費電力は増えますが起動時間やタイムラグが短くなります）とスーパーコンパネはonにしたほうが良いと思います。

ネットではなぜか酷評されることの多いオリンパスの説明書ですが、実は意外によくできています。
１枚目の上側の赤線に従ってメニューを進んでいくとボタン機能をカスタマイズできます。どこかにAEL/AFLを割り当てます。
２枚目の赤線の通りに設定するといわゆる親指AFになります。

３枚目がスーパーコンパネ。操作画面をスーパーコンパネに設定すればOKボタンを押すとこういう画面が表示されるようになります。素早く設定の確認や変更ができるので便利ですよ。

書込番号：18188191

[メカロク]

このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？

確かに、位相差検出 AF 機では、中央部とその周辺部とでは AF 精度が異なる機種は多い（それでも、現在では、中央１点だけが優れている機種は少ないんじゃないかな？）けれど、コントラスト検出 AF 機では、どの「AF ターゲット」や「拡大枠」を使っても、AF 精度は変わらないんじゃないかなぁ〜！？

「中央」に拘るよりも、「スモールターゲット」とか、できるだけ大倍率用の「拡大枠」を使う（*1）ことで、できるだけ狭い AF 範囲を指定し、S-AF の場合は、合焦したら即レリーズする（≒一気押し）方が、大切なんじゃないかなぁ〜！？
　*1：「拡大 AF」の方が、AF 対象をより狭い範囲で指定できるので、それだけ他のものに AF する虞は小さいが、
　　　「拡大表示」しなければならないので、動きものには使いにくい。
　　　「拡大枠表示」のまま、「拡大 AF」の範囲で AF できると、もっと使い易くなりそうなんですがねぇ〜！

なお、AF 精度とは別問題だけれど、「中央１点」だと、AF ロック後フレーミングし直すことが難しい動きものの場合は、（置きピンは別として）構図が限定されるか、最もピントを中てたい部分のピントを諦めるかの二者択一にならざるを得ないことも多いという、大きな問題もありますよね？

書込番号：18188330

[フィルムチルドレン]

おっしゃるとおり、通り過ぎの方がいい場合が多いです（笑

こんばんは
E-M1&E-M5なのでE-M10と少し違うかもしれませんが。


一般的には動き続ける被写体ですからC-AFがいいですが、上手くいかない場合が多いですね。
+TRも理屈的には追っかけてくれそうですが、安定してくれません。

個人的には現在のm4/3オリンパスで動き物を収めるのは相当難しいと思います。
取り扱いを理解するすれば確率は上がるかもしれませんが、もし、今後もロードの撮影機会が
多いのでしたら、ニコンかキヤノンを考えたほうがいいです。
じじかめさんが貼られているのはニコンの機材ですね。
位相差AFですから、AF-Cで上手く撮れる可能性が上がります。
現在、オリンパス機ではE-M1が像面位相差AFを採用しています。

今使われているレンズがどれなのかわかりませんが、位相差AFとの差は埋めがたいです。
当然、使い込んでいらっしゃる方はそれなりに被写体を収めることもできますし、
場面によっては置きピンなどを駆使して撮られていると思います。

サイズはグループの方がオススメ。結構素早く追いかけていると一点だと外れます。
しかし、ある程度グループの範囲に入らないといけないのも事実です。
ターゲットに関しては中央あたりになると思いますが、構図によっては偏らせてもいいです。
ここら辺は全面で対応していますから、自由度が高いです。

工夫してもなかなか難しいですが、平行移動を行う場合や相当距離のあるところから撮る場合などは
コンパクトな機材と強力な手振れ補正、換算焦点距離がライカ版の二倍になることなど、
使う場面によっては使えるところはあります。


RAWに関しては、出来ればそちらの方がいいと思います。
結構オリンパスのJPEGも悪くないんですが、細かなところが潰れやすいのと、
他社メーカー機との併用のため管理上Adobe light roomを使っています。
たまに、Viewerも使うこともありますが一枚単位です。

書込番号：18188492

[okioma]

＞このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？


使いかた次第ですね。

AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

思うようにピントを合わせられるようになったら、
中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

スキルが上がれば、自分好みの操作ができれば、質問もしないでしょう。

書込番号：18188514

[メカロク]

okiomaさん

＞AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
　自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

「できるだけ狭い AF 範囲を指定し、・・・」と書いている通り、仰ることを前提に、さらに細かい提案をしている心算ですが・・・
　＊「オールターゲット」や「グループターゲット」では、どのターゲットに合わせるかはカメラ任せであり、
　　「AF 範囲を指定」とはいえませんよね？

＞思うようにピントを合わせられるようになったら、
　中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・・

書込番号：18189213

[一体型]

置きピン撮影

わたしだったらこんな感じで撮影します。
一眼レフのように動体予測機能があれば別ですが、動体予測機能のない機種で自転車そのものにピントを合わせる意味はあまりないですし。

書込番号：18189264

[界の王]

一体型さん
わざわざ画像付き説明ありがとうございます。
ＡＥＬ/ＡＦＬを　Fn1らへんに　ボタン設定してみようと思います。
各フォーカスにモードあるとはしりませんでした。
Ｓ-ＡＦなら　モード３にしたらいいんですね。
Ｃ-ＡＦでも　モード３でもいけますか？

スーパーコンパネは　画面に撮影の画像表示の場合できなさそうですねぇ。
いつも液晶画面で撮影してます。

メカロクさん


ＡＦターゲットでまだ一度も中央1点したことないので・・・
一度自分に合うかやってみようと思います。

フィルムチルドレンさん
このカメラにどうしても　ほしくて購入したので
なんとしても　上手になって完璧に
撮影できるようになりたいです。
バッチリ成功したときの
感激は最高ですよね。
Ｃ-ＡＦうまくいかないときあるんですね。
うーん　難しいですね。
とりあえず　まだＣ-ＡＦしてないので
今度撮影のとき　Ｃの方でやってみようと思います。

ＡＦターゲットをグループにしたらいいんですか？
まだその辺いじってないので
ちょっと今度グループに変えてみます。

次の撮影はＲＡＷで　やってみようと思います。
ＲＡＷで撮影しても　印刷とかできますか？

okiomaさん
ＡＦ自動でいつも　背景にピントいっちゃうので
今度中心にしてみます。
なかなか　難しいですね。

とりあえず　今度
Ｓモードで　撮影か
ＡモードでＦ値小さくして撮影で
いつもＳ-ＡＦだったので
Ｃ-ＡＦで　中心ターゲット
もしくは　グループでやってみようと思います。

このまえピント合いにくいから
ＭモードでＳＳ1/500で
Ｆ値２０くらいにあげたら
かなり画質が落ちちゃいました

書込番号：18189590

[okioma]

＞中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・

そうですかね。
そう思えは端でも良いのでは。
どう考えるかは人それぞれ、正解なんてありません。

書込番号：18189605