OLYMPUS OM-D E-M10 Limited Edition Kit のクチコミ掲示板

ＡＦ方式と ＲＡＷ

[界の王]

自転車（ママチャリリとかじゃなく
ロードとか　速い動きの撮影ですが
カメラを構えて　ピピッ　と　ピント　背景にあう
もっかい　ピピっ　人物に合わない
と繰り返してるうちに　通り過ぎ　うまく撮れるのは
背中という　感じになってしまうことが多かったのですが
設定で
ＡＦ方式で
Ｓ-ＡＦは　動きが少ない　時に撮影で
Ｃ-ＡＦが　動きあるときに最適ですか？
ずっとＳ-ＡＦで撮影してました。
Ｃ-ＡＦ+ＴＲ　もいいのかなぁと　思ったりもしてますが。
何度撮影しても　うまくいかないんです・・・
特に奥からこっちに向かってくる時が特に背景にピント
横から撮影でも結構背景にピントが何度もあっちゃいます
置きピンしようとがんばってるんですが
中々うまくいかない感じでした。
このＡＦ方式変えるだけでだいぶかわりますか？
それとも
十字ボタン押して　真ん中にピント合うように
して　人物を真ん中の位置で撮影がよろしいのでしょうか？

それと　ＲＡＷで撮影のほうがいいですか？
もしＲＡＷで撮影したら
編集は　オリンパスの　ＯＬＹＭＰＵＳ　Ｖｉｅｗｅｒ３
で編集で大丈夫ですか？
編集は全部自動オートで編集とかあるんでしょうか？
まだＲＡＷで撮影したことなくて
わからないことだらけでした。
宜しくお願いします。

書込番号：18184360

[じじかめ]

他機種ですが

ＡＦ-Ｓでも被写体に合わせてカメラを動かしながら中央1点で撮影すれば、ピントが合います。
流し撮りもこの方法で撮れます。

書込番号：18187070

[界の王]

一体型さん
親指ＡＦ　少し聞いたことあるんですが
ボタン設定変えたらいいんですよね？
どうかえたらわからないんですが
親指ＡＦ　できるように設定してみます。

テレマークファンさん
わかりました。　真ん中をＡＦターゲットにして
撮影がんばってみます。

じじかめさん
ＡＦ-Ｓでもできるんですねぇ。
私は何度やっても　なかなか成功しませんでした。
カメラの腕をあげないとだめですね。

あれ　動き優先の　Ｃ-ＡＦより
Ｓ-ＡＦのほうがやりやすいんですか？

Ｓ-ＡＦ　いつも使ってまして
ほぼ　失敗が多かったです。

書込番号：18187762

[一体型]

ボタン機能のカスタマイズ	親指AF	スーパーコンパネ

C-AFといってもシャッターボタン半押し中ピントを合わせ続けるだけですから、S-AFでシャッターボタンを半押しで一旦待つよりはタイムラグは短くなりますが、一気押しなら結果にほとんど違いはでません。またS-AFなら置きピン等「技」が使えるようになります。


いろいろカスタマイズできるようになっているのでmenuはチェックしたほうがいいですよ。
レリーズタイムラグショート（若干消費電力は増えますが起動時間やタイムラグが短くなります）とスーパーコンパネはonにしたほうが良いと思います。

ネットではなぜか酷評されることの多いオリンパスの説明書ですが、実は意外によくできています。
１枚目の上側の赤線に従ってメニューを進んでいくとボタン機能をカスタマイズできます。どこかにAEL/AFLを割り当てます。
２枚目の赤線の通りに設定するといわゆる親指AFになります。

３枚目がスーパーコンパネ。操作画面をスーパーコンパネに設定すればOKボタンを押すとこういう画面が表示されるようになります。素早く設定の確認や変更ができるので便利ですよ。

書込番号：18188191

[メカロク]

このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？

確かに、位相差検出 AF 機では、中央部とその周辺部とでは AF 精度が異なる機種は多い（それでも、現在では、中央１点だけが優れている機種は少ないんじゃないかな？）けれど、コントラスト検出 AF 機では、どの「AF ターゲット」や「拡大枠」を使っても、AF 精度は変わらないんじゃないかなぁ〜！？

「中央」に拘るよりも、「スモールターゲット」とか、できるだけ大倍率用の「拡大枠」を使う（*1）ことで、できるだけ狭い AF 範囲を指定し、S-AF の場合は、合焦したら即レリーズする（≒一気押し）方が、大切なんじゃないかなぁ〜！？
　*1：「拡大 AF」の方が、AF 対象をより狭い範囲で指定できるので、それだけ他のものに AF する虞は小さいが、
　　　「拡大表示」しなければならないので、動きものには使いにくい。
　　　「拡大枠表示」のまま、「拡大 AF」の範囲で AF できると、もっと使い易くなりそうなんですがねぇ〜！

なお、AF 精度とは別問題だけれど、「中央１点」だと、AF ロック後フレーミングし直すことが難しい動きものの場合は、（置きピンは別として）構図が限定されるか、最もピントを中てたい部分のピントを諦めるかの二者択一にならざるを得ないことも多いという、大きな問題もありますよね？

書込番号：18188330

[フィルムチルドレン]

おっしゃるとおり、通り過ぎの方がいい場合が多いです（笑

こんばんは
E-M1&E-M5なのでE-M10と少し違うかもしれませんが。


一般的には動き続ける被写体ですからC-AFがいいですが、上手くいかない場合が多いですね。
+TRも理屈的には追っかけてくれそうですが、安定してくれません。

個人的には現在のm4/3オリンパスで動き物を収めるのは相当難しいと思います。
取り扱いを理解するすれば確率は上がるかもしれませんが、もし、今後もロードの撮影機会が
多いのでしたら、ニコンかキヤノンを考えたほうがいいです。
じじかめさんが貼られているのはニコンの機材ですね。
位相差AFですから、AF-Cで上手く撮れる可能性が上がります。
現在、オリンパス機ではE-M1が像面位相差AFを採用しています。

今使われているレンズがどれなのかわかりませんが、位相差AFとの差は埋めがたいです。
当然、使い込んでいらっしゃる方はそれなりに被写体を収めることもできますし、
場面によっては置きピンなどを駆使して撮られていると思います。

サイズはグループの方がオススメ。結構素早く追いかけていると一点だと外れます。
しかし、ある程度グループの範囲に入らないといけないのも事実です。
ターゲットに関しては中央あたりになると思いますが、構図によっては偏らせてもいいです。
ここら辺は全面で対応していますから、自由度が高いです。

工夫してもなかなか難しいですが、平行移動を行う場合や相当距離のあるところから撮る場合などは
コンパクトな機材と強力な手振れ補正、換算焦点距離がライカ版の二倍になることなど、
使う場面によっては使えるところはあります。


RAWに関しては、出来ればそちらの方がいいと思います。
結構オリンパスのJPEGも悪くないんですが、細かなところが潰れやすいのと、
他社メーカー機との併用のため管理上Adobe light roomを使っています。
たまに、Viewerも使うこともありますが一枚単位です。

書込番号：18188492

[okioma]

＞このスレに限らず、「中央１点で」というレスが良くあるけれど、ホントにそうなのかなぁ〜！？


使いかた次第ですね。

AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

思うようにピントを合わせられるようになったら、
中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

スキルが上がれば、自分好みの操作ができれば、質問もしないでしょう。

書込番号：18188514

[メカロク]

okiomaさん

＞AFを自動選択してカメラ任せにしするより、
　自分の意志でピントを合わせるようにカメラの構図を決めた方がよいかと。

「できるだけ狭い AF 範囲を指定し、・・・」と書いている通り、仰ることを前提に、さらに細かい提案をしている心算ですが・・・
　＊「オールターゲット」や「グループターゲット」では、どのターゲットに合わせるかはカメラ任せであり、
　　「AF 範囲を指定」とはいえませんよね？

＞思うようにピントを合わせられるようになったら、
　中央でなくても任意の測距点に設定して撮ればよいと思います。

中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・・

書込番号：18189213

[一体型]

置きピン撮影

わたしだったらこんな感じで撮影します。
一眼レフのように動体予測機能があれば別ですが、動体予測機能のない機種で自転車そのものにピントを合わせる意味はあまりないですし。

書込番号：18189264

[界の王]

一体型さん
わざわざ画像付き説明ありがとうございます。
ＡＥＬ/ＡＦＬを　Fn1らへんに　ボタン設定してみようと思います。
各フォーカスにモードあるとはしりませんでした。
Ｓ-ＡＦなら　モード３にしたらいいんですね。
Ｃ-ＡＦでも　モード３でもいけますか？

スーパーコンパネは　画面に撮影の画像表示の場合できなさそうですねぇ。
いつも液晶画面で撮影してます。

メカロクさん


ＡＦターゲットでまだ一度も中央1点したことないので・・・
一度自分に合うかやってみようと思います。

フィルムチルドレンさん
このカメラにどうしても　ほしくて購入したので
なんとしても　上手になって完璧に
撮影できるようになりたいです。
バッチリ成功したときの
感激は最高ですよね。
Ｃ-ＡＦうまくいかないときあるんですね。
うーん　難しいですね。
とりあえず　まだＣ-ＡＦしてないので
今度撮影のとき　Ｃの方でやってみようと思います。

ＡＦターゲットをグループにしたらいいんですか？
まだその辺いじってないので
ちょっと今度グループに変えてみます。

次の撮影はＲＡＷで　やってみようと思います。
ＲＡＷで撮影しても　印刷とかできますか？

okiomaさん
ＡＦ自動でいつも　背景にピントいっちゃうので
今度中心にしてみます。
なかなか　難しいですね。

とりあえず　今度
Ｓモードで　撮影か
ＡモードでＦ値小さくして撮影で
いつもＳ-ＡＦだったので
Ｃ-ＡＦで　中心ターゲット
もしくは　グループでやってみようと思います。

このまえピント合いにくいから
ＭモードでＳＳ1/500で
Ｆ値２０くらいにあげたら
かなり画質が落ちちゃいました

書込番号：18189590

[okioma]

＞中央でも端の方でも、難易度の違いは殆どない筈なので、最初から任意の測距点で構わないと思いますが・・

そうですかね。
そう思えは端でも良いのでは。
どう考えるかは人それぞれ、正解なんてありません。

書込番号：18189605

[フィルムチルドレン]

＞このカメラにどうしても　ほしくて購入したのでなんとしても　
＞上手になって完璧に撮影できるようになりたいです。

その気持ちで臨んでいらっしゃるなら機種変更は要らぬ助言でしたね。


個人的には式典や発表会など音を抑えつつあまり動き回れない場所での撮影は
オリンパスの出番が一番多いです。

確かに、OM-Dも得意不得意があり、動体は不得意な部類に入ると思います。
しかし、その分使いこなすことが出来れば非常に力強いパートナーになると思います。
レンズの充実性や機能の進歩など、今後さらに期待したいです。


モータースポーツなどある程度シャッタースピードを落として”動き”を表現しないと、
駐車しているだけのように見えますが、肉体のスポーツでは一瞬を止めることでも、
十分に表情はでますし、動きも感じられると思います。
そんな時にジャスピンだと、ちょっとニンマリできます（笑）
色々試されると表現の幅も広がると思います。

界の王さんはまだまだ覚えないといけないことが多いように見受けられます。
スマホ・タブレットをお持ちなら取説などダウンロードして疑問に思うところは
すぐに検索すると用語を含めて知識が増えると思います。

追加ですが、手振れ補正のモードはどのようにされてますか？
これによってもブレ方が変わってきますので合わせてお試しください。

書込番号：18189927

[界の王]

フィルムチルドレンさん

手振れ補正ですが　全方向の　S-IS 1にしてます
まだまだ勉強することが多いです。
覚えることいっぱいで　こんがらがっちゃいます。
ただ　うまくとれたときは　よっしゃーー　
って感じに　喜べますよね。
すごく気に入ってます

書込番号：18191210

[猫山田ジローラモ]

レンズは周辺に行くほど光量やMTFが低下するので、コントラストAFでも非常に微妙なレベルでAF性能の低下があるかもしれません。

ただ、中央でAFロックするにしても、フレーミングを変える時に本当にピント位置を変えないようにカメラを動かせるかどうか、これも微妙な話でしょう。

結局はどっちもどっち、好みのやり方が良いという結論になりそうな気がします。

いずれ22世紀になれば、脳波制御でターゲティングとフォーカシングをコントロールできるようになるでしょうか。

「お願い、未来から持ってきてよ、○○えもん」

書込番号：18191322　スマートフォンサイトからの書き込み

[gintaro]

オリンパスのC-AFは動体予測あるよね。一応それらしい挙動もする（こともある）。
AF枠は1点を選択してC-AF、が基本でよいと思う。半押しで捕らえて、数秒してからレリーズ。

購入当初、C-AFがどれくらい使えるのか試そうと思ったんだけど、連射HだとC-AFは使えない(勝手にS-AFに切り替わる)とか、マニュアル見てもどこに載ってるのか分からない謎の仕様が多すぎて萎えた。
ちなみに、うちはPENだけどデフォルトで「連射＋手振れ補正OFF連動」がONになってた。EM10も同じだとすると、連射＋手振れ補正OFF連動の設定をOFFにしないと連射時に手振れ補正がOFFになっちゃいます・・・何のこっちゃ。まあ、「手振れ補正効いてない？」と感じたら、思い出してください。

書込番号：18191540

[界の王]

猫山田ジローラモさん
とりあえず　中心ターゲットにしてみます。
ほんとに　今後もっと便利なカメラとかレンズでたらいいですね。

gintaroさん
手振れ補正が勝手にＯＦＦになるんですか！？
知りませんでした
いつも連射してるのですが
まだブレまくったってことはないですが・・・
勝手にＯＦＦは　困りますねぇ。

書込番号：18191629

[一体型]

mode3がいわゆる親指AFです。設定がS−AFならボタンを押すとS-AF、C-AFならC−AFが作動します。

スーパーコンパネはオリンパスユーザーにとっては定番の設定。
真っ黒なのはレンズキャップを付けていたから。初期設定のライブコントロール同様後ろに画像が表示されます。
ライブコントロールより素早く設定の確認、変更できるので便利だと思いますよ。
OKボタンを押した時にライブコントロールの代わりにスーパーコンパネが表示されるようになるだけで、他は何も変わりません。

AFをし続けている間に被写体のスピードを計算して、レリーズタイムラグの間に動く距離を予測してピント位置を調整する一眼レフ（位相差AF）のような動体予測機能はないと思います。もしくは予測が下手で実用レベルに達していないか。
コントラストAFでまともに動体予測できているメーカーはまだないんじゃないかな？

書込番号：18193367

[gintaro]

EM5でははっきり「動体予測」を謳ってますよね。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em5/feature/index4.html
EM10でも省かれてないと思うけど、どうなんでしょうね。
EM5については、「EM5 動体予測」あたりで検索すると、使用感について書かれた個人ブログとかも見つかりますので、参考になるかも。

書込番号：18194039

[界の王]

一体型さん
親指ＡＦ　
たとえばＦｎ１　に設定したら
Ｆｎ１押したら　ピントが合い続けて
シャッターボタン押すだけでいいってことでしょうか？

スーパーコンパネ　全く使ってませんでした。
使ってみます。

gintaroさん
動体予測ですか
一度調べてみます。

明日　撮影するので
ちょっとわくわくしてます。
うまくいったらいいなぁ。

書込番号：18194770

[界の王]

今日撮影しました。
結構ピントも人物に合ってました。
でもまだ　背景にピントとか　失敗はありましたが
だいぶ前より失敗は少なかったです。
今回は　Ｓモードで
Ｃ-ＡＦ　ＡＦを中央ターゲットにしました。
でも顔にピント合うようにしてたので
中央じゃないとこの顔にピントいくんですね。
中央だけに合わしたいときは
顔認識ＯＦＦにしたほうがいいんですか？

それと初めてＲＡＷで　撮影しました。
編集結構大変なんですね。
まだ　どう編集したらいいかとか
全く解らず
階調を少し変えたり
彩度やシャープネス　を　+2にしました。
たくさん撮影すると編集にかなり時間かかりましたが
編集も楽しいですね。
ただ　ＲＡＷじゃなくそのまま撮影のほうが
楽かなぁってちょっと思いました。

書込番号：18198394

[界の王]

すいません　
沢山質問したのに　お礼するの忘れてました。
教えてくれた皆さんありがとうございました。
あれから　バンバン撮影しまくって
カメラ楽しんでます。

書込番号：18216688

露出シミュレーションのON/OFF

[オミナリオ]

おばんでございます

ちょっとお聞きしたいのですが
この機種は、マニュアル露出時の露出シミュレーションをOFFにするのは可能でしょうか？

マニュアルで外部ストロボを使う時、OFFにできないと真っ暗で困っちゃうんですよね
EOS MだとAF時だけはOFFになるので、かろうじて構図確認できるのですが･･･

取説読んだのですが該当項目がなく。

ご存じの方いらっしゃいましたら、教えて下さいませ・・・

書込番号：18210672

[サルｂｅｅｒ]

カスタムメニューのDのLVブースとのことですか？

書込番号：18210697

[オミナリオ]

サルｂｅｅｒさん

ありがとうございます！
まさにその通りでした

「ブースト」って、元クルマ屋さんとしては「過給」のイメージで
ライブビューのリフレッシュレート上げる機能とか思い込んで
該当項目読み飛ばしてました＾＾；

感謝です〜

書込番号：18212285

[サルｂｅｅｒ]

オミナリオさん

お役にたててうれしいです！

書込番号：18213637

子供ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ用に70Dかどちらかを購入予定です。

[ふわりん花]

子供ポートレート重視(お出掛け先や公園などで遊ぶ自然な姿、表情)用のカメラを探しています。
被写体は5歳、1歳の女の子、それぞれのお友達などです。
基本ｊpeg撮って出しでそれなりに色の出るもの希望です。

現在の機材は
�@ﾆｺﾝD7000+ｷｯﾄｽﾞｰﾑ+35�oF1.8+60�oF2.8ﾏｸﾛ
(ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ、運動会、草花、室内にて使用)

�AｿﾆｰNEX5R
(常にｶﾊﾞﾝ内、お気軽ｽﾅｯﾌﾟ用)

NEX5Rはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ無しなので論外。
D7000は、数年試行錯誤していますが、全体的に黄色味が気になり膜を張った様な薄い描写が個人的にﾎﾟｰﾄﾚｰﾄに不満を感じています。
彩度を上げると色飽和し、輪郭強調ｺﾝﾄﾗｽﾄなど触ると子供の顔はもやっとなるかどぎつくなる…など苦労しています。WBを希望の肌に合わせると周りが変な色になったり…

そこで、候補に挙がっているのが(ｾﾝｻｰｻｲｽﾞが違いますが)

�@ｵﾘﾝﾊﾟｽOMD-EM10orPL-7+ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ
(知人のEM5の撮って出しでｸﾘｱｰで鮮やかな子供撮り写真を見てｵﾘﾝﾊﾟｽが気になっています。
子供の表情のくっきり感、空や緑の爽やかな鮮やかさが印象的でした。
ｾﾝｻｰｻｲｽﾞを感じさせない精細さに驚きました。
電子ﾌｧｲﾝﾀﾞｰなので顔認識もある所。)

�Aｷｬﾉﾝ70D
(お店でD7100と設定をﾘｾｯﾄしてほぼ同じ設定にして子供を試し撮りした所、色合い･ﾋﾟﾝﾄの合うｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾋﾟﾝﾄの合った部分のくっきり感などだいぶ良いように感じました。良ければﾒｲﾝ機の移行も視野に入れています。)

ﾚﾝｽﾞはどちらもｷｯﾄｽﾞｰﾑ+ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ用に標準か中望遠の単焦点を1本購入予定です。
どちらもｷｬﾝﾍﾟｰﾝがあるのでつい焦ってしまっています(^_^;)
ちなみにﾌﾙｻｲｽﾞ願望はありますがﾚﾝｽﾞも揃えようとすると資金調達にまだしばらく掛かりそうなので
子供達の今をより良く映し止めたい為、身の丈に合ったものをなるべく早く手に入れたいと思います。


子供、人物撮影を重視されている方のアドバイスが頂ければ…と思い質問させてもらいました。
突っ込み所がたくさんあるかと思いますが伝わらない部分があれば追記させて頂きますので
よろしくお願いいたします。

書込番号：18089905

[オミナリオ]

別のサンプル上げてみます

D7100とEOS MでＤ7100はシグマのA30/1.4（結構ニュートラルな発色です）
Mの方は22/2STMでどちらもF2で撮っています。

赤の発色についてですが
肌やヘアピンのピンクなど淡い赤はニコンの方が強いのですが、ヘアピンの
赤い部分や本の模様などみると、濃い赤はほとんど変わりません
それと背景の木の茶色や白い部分も、ニコンの方が濃くなっています

肌もおでこの部分を見ると、健康的に見えるのはニコンですが
ちょっと平板にも感じます。
キヤノンの方は、色白で不健康にも見えますが、青タンみたいな
肌の色むらも含めて、立体感というかリアルな感じがします
（私には、ですよ！）

このあたりは私もずいぶん試行錯誤しました。
RAWなら追い込めば近づけることはできますけど、正直やってられません
1枚1枚違うので、それを全部に行うのはとても･･･よほどヒマじゃないと。

もともとRAWでじっくり追い込むスタイルで写真楽しんでいるなら別ですが
そうじゃない者には苦行以外の何者でもありません
Jpeg撮って出しで好みになるならそれが一番ストレスないと思いますよ

書込番号：18144985

[t0201]

オミナリオさん

バランスが良いのはMですね。
ニコンは目がキツイ、違和感ありますね。
打開策は無いのでしょうか？

書込番号：18145237

[オミナリオ]

t0201さん

>打開策は無いのでしょうか？

目がキツイのは、娘にお菓子をあげると解決します(笑)
肉類でもオッケーです

書込番号：18145362

[polandroid]

もしかしてこんな感じでしょうか？ライトルームで５秒現像。
でもなんで健康的に日焼けした肌の上に「きれいな？肌色」を塗らなきゃいけないんでしょ？
わけのわからない理想を押し付けられそうなこどもにちょっと同情。
鈍感過ぎかモニターがおかしい可能性もあるけど、
キヤノンの作例みるとオリンパスで何の問題もないなと思い直したり。

書込番号：18145971

[ふわりん花]

t0201さん
夜の蛍光灯下で試してみた所変な色味になったのでまた、昼間に試してみようと思います！
WBをブルー、グリーン方向へと言うことで合ってますか？

書込番号：18146175　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

念のためピクチャーコントロールをポートレートの初期値、WBもオートのものをアップしておきます^_^;

書込番号：18146183　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

オミナリオさん
またまたサンプルありがとうございます！
ニコンの方がやっぱり薄っすらオレンジ色のフィルターでもかかっているかのように見えます。
白い背景もうっすらオレンジ。肌にも。
気にし出すと気になるんですよね^_^;
対するキャノンは薄っすらピンクといった所でしょうか？
髪の毛の描写も設定の差かもしれませんがD7100の方がペッタリとして見えます(>_<)

オミナリオさんの言われる通り、RAW現像で追い込むのを楽しまれてる方もいると思いますし、完璧ではなくともjpegで理想に近づけれるならそれで十分かな〜という人もいる…という事ですよね^_^;

RAW現像もやり始めると楽しい…とも聞きますので、時間がたっぷり余るようになった時には楽しんでみるのもアリかもですね^_^;

書込番号：18146319　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

＞ポートレートの初期値、WBもオート
この写真が一番自然に感じます。

デフォルト状態でマゼンタのみ一番マイナスにする。
極端にマイナス、プラスにしてみては？

書込番号：18146398

[ふわりん花]

polandroidさん
興味深い編集をして頂いてありがとうございます！
美白モードですか？(笑)
とても綺麗ですがここまで極端でなくても大丈夫です^_^;
全体的に薄っすらオレンジ色がかっているのが気になってその薄っすらオレンジ色のフィルターをどうにか取っ払いたいといった所です。あとのっぺり感が気になります(O_O)

でもこのライトルームの美白編集、私を含む大人の女性が被写体なら喜びそうですね( ´ ▽ ` )ﾉ

書込番号：18146617　スマートフォンサイトからの書き込み

[polandroid]

ライトルームの基本設定をちょっと調整するだけです。
上はちょっと極端かもしれませんが（フジならもうちょっといきます）
上ぐらいの幅なら調整スライダーを微妙に左右に動かすだけです。

オリンパスやパナソニックでもポートレートモードにするとフジなどのように
明瞭度が下がって、しわや肌のかさつき、ニキビでさえ消えることがあります。
のっぺり感というのは同じような自動加工でしょうか？
フジもシャープネスとノイズリダクションをマイナスにすると（オフではなく弱ですが）
肌の質感などもでてレンズのよさが引き立ちます。

書込番号：18146737

[Dr.Ci:Labo]

ふわりん花さん

初めまして
普段canon機で、3歳から11歳までの4人のわが子を撮影しています


こどもをふんわり柔らかく撮るなら、カメラの設定は、
露出は基本プラス補正（僕は基本＋１EVから始めて状況に合わせて+0.5〜＋2.5EV位が多い）、
コントラスト下げ下げ（−２〜ー３）、彩度は０か少し下げ(−1〜-3)
を試してみてください

写真をお借りして、明るさを大幅＋してコントラスト大幅に下げたものを添付しました
肌をふんわり白くしたいのであれば、白色をプラスしたいので、輝度をプラス、つまり明るさをプラス補正
濃淡が強いと固くなるので、コントラストはマイナス補正ですね

オリンパス機は使ったことがないけど、きれいな青空でクリア感を感じたなら、AWBで基本的に色温度が低く設定されているかもね
写真透明感を出したいのであれば、色温度を下げて、ブルーを強めるとクリア感がでますので、
WBをケルビン指定で、太陽光より低い、例えば４８００K前後にしてみると、透明な空気感が出しやすいです


ふんわりゆるく撮りたいのなら、写真家の中井精也さんの「ゆる鉄」、山本まりこさんの「エアリーフォト」が参考になるかな
中井精也さんは、Nikon機の方で、中井さんの書籍の中に、カメラ内のゆる鉄設定を紹介されていたので、
試してみてください↓
ピクコンは、ニュートラル、コントラスト-2,彩度-2,明るさキーはプラス側、撮影するときは、
基本プラス補正(撮影シーンに合わせて、0〜+３EVといろいろ試してみてください)

エアリーフォト↓
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%81%AE%E6%92%AE%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-%E7%8E%84%E5%85%89%E7%A4%BEMOOK-%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%93/dp/4768304788/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415519839&sr=8-1&keywords=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88

デジタル一眼レフカメラと写真の教科書 どうとる？活用編↓
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%80%80%E4%BD%95%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E6%92%AE%E3%82%8B%EF%BC%9F-%E6%B4%BB%E7%94%A8%E7%B7%A8-%E4%B8%AD%E4%BA%95-%E7%B2%BE%E4%B9%9F/dp/4844330047/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1415519929&sr=1-5&keywords=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8

書込番号：18148770

[ふわりん花]

polandroidさん
長々とお付き合い頂きありがとうございます^_^;
のっぺり感の原因は分かりませんが、また来週末辺り天気が良ければ外で色々と試してみようと思います！
ポートレートモードをベースにシャープネス（輪郭強調？）やノイズリダクションなど…ですね。

書込番号：18150150　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

t0201さん

長々とお付き合い頂きありがとうございます！
今日は天気も悪かったのでひっそりと自分の手で撮り比べをしてみました。

ポートレートのデフォルトからマゼンタをマイナスにすると不自然なグリーンになり、極限にプラスにすると見事なピンクになりました(笑)
それを少しづつ元に近づけた結果マゼンタ＋1が丁度良い血色感が感じられ実物に近くなりました。
そこでブルーにも振ってみた所これも＋1で程良く感じられる様になった気がしますのでまたこの設定で週末辺りにちゃんと撮ってみようと思います！
むやみに彩度も上げる物ではないのかもしれないですね^_^;
あとはこの彩度で背景になる青空や自然がどれだけしっかり出てくれるかかなぁ〜といった所でしょうか♪

書込番号：18150242　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

Dr.Ci:Laboさん

こちらこそ初めまして！
子供さん4人なんて賑やかそうでうらやましいです♪写真撮るのも楽しそうですね！

早速細やかなアドバイスをありがとうございます！
露出は私も上げ過ぎない程度に基本＋補正してます。
自分の手を被写体にし、ポートレートモードのデフォルトからコントラスト−2.彩度−1.WBはブルー＋1.マゼンタ＋1で試し撮りしてみた所ふんわり感が良く出ていました！
彩度も上げる事によってD7000はオレンジ色が強くなっていたようで下げると和らいだような気もします。
あとは自然の中で子供を撮った時にどんな感じになるかかな〜とちょっと楽しみでもありモヤっと感が出やしないか不安でもあったりします^_^;
あ、ケルビン指定の4800も試してみますね！週末辺りになると思いますが^_^;

本の紹介もありがとうございます！
中井さんの本は実際に持っていてユルテツモードやホノカ？でしたっけ？やってみたのですが非現実感が強く普段使いは難しいかな、と感じました。
でも場面やイメージに合わせて使い分けてみると面白そうですよね！

エアリーフォトはリンクを見てみましたが、興味深いですね〜♪ちょっと本屋さんで探してみます！

書込番号：18150634　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.Ci:Labo]

ふわりん花さん

ご返答ありがとうございます

＞彩度も上げる事によってD7000はオレンジ色が強くなっていたようで下げると和らいだような気もします。
僕は現在canon5D mark3を使用していますが、nikon D7100を使用していた時がありました
D7100で撮影した写真と、5Dの画像と比べると、D7100で撮影した画像のほうが、時期を問わず全体的に黄色が強かったですね
僕は、ディスプレイ鑑賞はせず、１００％プリント出力をしておりますが、
nikonのほうが黄色が強く、canonのほうがマゼンダが強いことは、
プリンタのインクの減るスピードを見ても明らかでした

canon機（kiss X4(手放しました),5D）の写真を印刷すると、PM（フォトマゼンダ）,PC（フォトシアン）,M（マゼンダ）が最もよく減り、Y（イエロー）は、いつ交換したっけ？と思うほど減らない感じですが、
D7100を使っていた時だけ、PM,Mと並んでYが良く減りましたよ
プリンタも、D7100を使用していた時は、複合機のcanon iP7200(だったかな？)と、EPSON　EP774Aが活躍しましたが、
両プリンタとも、インクの減り具合は同じ傾向でした
なので、nikon機は、現像で頑張らないと、撮ってだしではYが多めなのは事実だと思います

添付画像の１，２枚目は、D7100で撮影していたころののものです（jpeg撮ってだし）
３，４枚目は、5D3です（RAWだけど撮ってだし）
僕が撮影した画像のうち、参考になりそうな、代表的な色味のものをD7100,５D3それぞれ添付しました

D7100のころは、
色相をYからAに変更してみたり、コントラスト落としてみたり、彩度下げてみたりいろいろやってみましたが、
黄色や黄土色っぽいさが解消できませんでした（涙
色に精通していれば、d7100でも頬を白くまたは桜色に出せるのかもしれませんが、
僕にはそんなテクニックは有りませんでしたので、
素直に、5D3に乗り換えました

５D3で札視した画像は、↓にもありますので、参考になれば幸いです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=18149292/#18151426
コメント番号：18151426


＞中井さんの本は実際に持っていてユルテツモードやホノカ？でしたっけ？やってみたのですが非現実感が強く普段使いは難しい
同感です

エアリーフォトも、逆光、反逆光で、露出をかなりプラスにしてある写真が多いのですが、
同じように撮影しても、撮れないんですけど〜　って感じです(>_<)

この二人の作品を見てて思ったことは、
必ずしもF値が小さいレンズや絞り解放付近ばかりで撮っているわけではなく、標準ズームでF４とかF8でもふんわり撮影しているので、
単焦点じゃないとダメってことはないようです
ふんわり＝単焦点とか、ふんわり＝絞り解放って固定概念は持たないほうがいいと思います

僕には真似できないけどね(^^;)
いろいろ作品を見ていると、プロは光の読み方が上手いんだろうな思います

書込番号：18152118

[オミナリオ]

ふわりん花さん

>ニコンの方がやっぱり薄っすらオレンジ色のフィルターでもかかっているかのように見えます。
>白い背景もうっすらオレンジ。肌にも。
>気にし出すと気になるんですよね^_^;
>対するキャノンは薄っすらピンクといった所でしょうか？
>髪の毛の描写も設定の差かもしれませんがD7100の方がペッタリとして見えます(>_<)

色の傾向もそうなんですが・・・

個人的な感覚としては肌については「ムラ」が質感に大きな影響あるような気がします。
自分の手をみてもわかるのですが、同じ肌色でも一様じゃないですよね
日に焼けたところ、静脈の色が見えるところ、くすみのあるところetc...
ニコン機の場合はこれが均質になり、健康的美肌だけど粘土細工みたいにペタッとする。
でもキヤノン機はこの微妙なニュアンスの違いが残る。

いくら色だけキヤノン的に整えても、ハイキーに仕上げても
この質感の違いはどうしても表現できないなって思います

ホント感覚的なものなんですけど・・・ニコンもキヤノンもフジも
よく似たように撮れる時もあれば、全然違って写る時もあります
じゃあその「全然違う状態」に編集で持って行けるかというと
色だけの問題じゃないからお手上げ・・・

そのように感じています

書込番号：18152572

[ふわりん花]

Dr.Ci:Laboさん
こちらこそ、ご返信ありがとうございます！
レスが遅くなりすいません。
日々バタバタなもので…(>_<)

プリンターのインク消耗量からの色傾向の考察はとても興味深く読ませて頂きました！！
今までは個人的な感覚だけかな〜と思っていましたが実際に黄色味が強いという事、またDr.Ci:Laboさんも同じ様な不満からキャノン機（しかもフルサイズ！）に乗り換えられた事、また比較の作例もとても参考になりました。
とってもニコンの特徴が出ていると思います。作例見てたら5Dが欲しくなっちゃいますね(笑)手は届きませんが^_^;

プロは確かに光を扱うのがとても上手ですよね！！プロの写真を見るとそれを強く感じます。私も上手くなりたいです…。
ふんわり写真も色んな撮り方があるとは…。まだまだ色々習得しなきゃですね！

書込番号：18161868　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふわりん花]

オミナリオさん
レスが遅くすいません(>_<)
質感の違いなど確かに言われている通りだと思います。
私、お手上げに近い所にいるかもですね(>_<)いちいち色の設定の研究？(笑)などしていると主人もまたかよ！的な目で見てくるのでそれがイタくてイタくて…^_^;
やっぱりここまで来たらキャノンが…^_^;
良いですね、オミナリオさんは5D使われているのですね♪

書込番号：18161918　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.Ci:Labo]

ふわりん花さん

お返事ありがとうございます


Canon機を押すつもりではありませんが、参考情報を載せておきますね
Nikon機は、出来たか覚えがありませんが、canonのレフ機だとピクチャースタイルを、ネットからダウンロードしてきて、
カメラに最大3つまで、登録できます

canon純正のピクチャースタイルの色が気に入らなければ、
ネットでフリーのピクチャースタイルをとっかえひっかえ変えてみて、
ご自身の好みに近づけることもできます
（大した作業ではないけど、パソコンからカメラにインストールする作業が必要です）


僕は、ネットから拾ってきたピクチャースタイルをパソコンに100種類くらい保存してあり、
いろいろ試して遊んでいます

そのうち、気に入ったものをカメラに３つ登録して、常時使用していますよ

先に掲示した５D3の画像も、canonオリジナルのピクチャースタイルではなく、
Kevin Wangさんが作成されたピクスタ「Port soft」を使用しています

Kevin Wangさんのピクチャースタイルの参考例↓
http://hep.eiz.jp/201209/canon-eos-picture-style-kevin-wang/

Kevin Wangさんの作例↓（photoshopを駆使しているので、撮ってだしの参考にはなりませんが・・・）
https://www.flickr.com/photos/kevin32832/with/14073349986/

ご参考になれば幸いです

書込番号：18162338

[横道坊主]

＞�AｿﾆｰNEX5R
(常にｶﾊﾞﾝ内､お気軽ｽﾅｯﾌﾟ用)

NEX5Rはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ無しなので論外｡

こういう手持ちのカメラをジャンル分けしたり、｢○○が無いから〜｣と決めつける人は、何台買い増ししても、満足出来ない人が多い。

書込番号：18162477

ヒット率って何ですか？

[ジミー ペイジ]

ミラーレス初心者です。
はじめて投稿致します。
よろしくお願い致します。

クチコミを見ますと、よくヒット率と書かれています。
想像するに、良く映っている＝ピントが合っていると言うことだと思うのですが、実際はどう言う意味なのでしょうか？

また、オリ機、他社機で、�@ヒット率の高い機種�Aレンズが有ればご紹介頂けませんでしょうか？

よろしくお願い致します。

書込番号：18086004

[opaque]

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=%83q%83b%83g%97%A6&bbstabno=6&act=input

ヒット率＝当たりの写真がどれだけ撮れるか。でよいと思います。
漠然とした質問なので、上記から探して見られたらどうでしょう。

書込番号：18086052

[里いも]

こんにちは

ヒット率は最近使われだした言葉で、AF合焦率のことでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83q%83b%83g%97%A6&bbstabno=6&topcategorycd=500&categorycd=0049&act=input
AF=オートフォーカスでのピントの合う率かと思います。
合焦率と書くのは変換できないこともあって、ヒットと言いはじめたかも知れません。

書込番号：18086055

[kyonki]

＞ ヒット率

動体を連写で撮った場合に、どれくらいジャスピンの写真があるか？
だと思います。

書込番号：18086059

[オミナリオ]

個人的な用法ですが

「ヒット率」
コンティニュアスAFで連続撮影中にピントが合う（許容範囲内である）確率。
例えば「１０コマ中３コマ」というような表現で用いていますね。
各コマを見比べれば一目瞭然なので、判断しやすいですね

「歩留まり」
撮影行為の中でのピントが合っている確率。
「ヒット率」より長い時間、例えばその日の撮影中であったり、もっと長い
今月そのカメラを使っていて、のようなスパンの中での事を差して用います。
コマ毎に撮影条件や場所、時間が違いますので、体感的な印象になります

「精度」
よりジャスピンに近い結果が出る確率。
上の二つは「合格点をクリアする確率」ですが、こちらは「最高点を出す確率」がどのくらい
なのかという意味合いで使う事が多いですね

でも
人それぞれ使う意味合い違う可能性は高いので
それは文脈（行間）から読み取るしかないかなあと思います


上記の意味でのヒット率が高い機種ならば
ミラーレスはあまり詳しくないですが、最近はソニーα6000とかパナGH4あたりが
評判いいみたいですね
ミラーレスに限らなければ、基本的にはレフ機の高速機が性能高いです。
キヤノンなら1DXや7D2、ニコンならD4ｓなど。

ですが、基本的には撮り手のスキルに左右される部分も多いので
必ずしも性能高い機種ならうまく撮れる、ってものではないです

書込番号：18086064

[guu_cyoki_paa]

ここの掲示板の○×カメラで撮った写真貼りましょうスレだと、ボテボテのピッチャーゴロ写真でも、
「すばらしーですねー」「こんな写真撮ってみたいです」とか歯の浮くような褒め言葉で
2塁打とかホームランにしてくれるよ。　　(@^∇^@)V

ヒット率ってのも、どのぐらいおヒットとするかで変わるよね。　　('0')/

書込番号：18086072

[一体型]

例えば動体撮影が話題ならピントが合った写真がどれだけ撮れるかだし、
手振れ補正が話題なら低速時にどのくらいほぼ手ブレせずにシャープに写っているかという意味になるし、
露出が話題の時、AWBが話題の時とそれぞれ意味が変わってきます。
普通、前後の文章を読めば判断できるでしょう。

書込番号：18086240

[ジミー ペイジ]

opaque さん：漠然とした質問ですみません。また、添付ありがとうございます。沢山ありますので、じっくり見させて貰います。

opaque さん：当たりの写真＝上手く撮れていると言うことですね＝ピントが合っている？

里いも さん：私が想像したとおり、ピントが合っていると言うことですね？

kyonki さん：動体を撮った場合ですか〜！普通に歩いている人を撮ると、ブレル（シャッタースピードが遅いので流れる）のは、外れでしょうか？故意に流した場合は当たり？判断が難しいですね。

オミナリオ さん：分り易いご説明ありがとうございます。結局、ピントが合う確率と言う事で良いのですね？

.guu_cyoki_paa さん：表現が難しくて、意味が解りませんでした。ごめんなさい。

一体型 さん：ピントだけじゃなく、テーマによる訳と言うことですか。

みなさん、ありがとうございました。
一般的に使われるのはピントが合う率と言うことで、テーマが有る場合はそれに準じると言うことですね。

機種、レンズは、opaque さんの添付を参考にさせて頂きます。

書込番号：18086372

[里いも]

合焦の他に、もう少し解釈を広げて、露出なども希望した通りに撮れたと理解していいのでは。

書込番号：18086398

[オミナリオ]

>結局、ピントが合う確率と言う事で良いのですね？

よいかどうかで聞かれれば
私的には「良くない」です（汗）

それを「結局」でひとくくりにしたら、わざわざ分けて説明した意味がありませんので・・・

でもそれは私の基準ですからね
スレ主さんがそう思うのなら、それを否定はできません

ただ仮にスレ主さんと私が「ヒット率」について話をしたら
多分噛み合わない会話になりますね、、、

書込番号：18086403

[さすらいの「Ｍ」]

合焦（ワンショット・動体追従など）
適正露出（測光方式含む）
オートホワイトバランス
いろいろあるけど、どのオートマティック機構を話題にするかで　変わるものだと思ってますが？

書込番号：18086420

[ジミー ペイジ]

里いも さん：<一般的に使われるのはピントが合う率と言うことで、テーマが有る場合はそれに準じると言うことですね。>
っと言うことではなく、
私の記載してしまった表現を書き換えますと、「ピント、露出とかテーマ毎の当たり率」と言うことですね。

オミナリオ さん：良くないですか（大汗）やっぱりピントで丸めるのは不可なのですね、、、ピントだけでなく、テーマの範囲を広げて一つずつですね？

さすらいの「Ｍ」 さん：了解です。

追加でご意見を頂き、漸く意味が解って来た様に思えます。
少なくても、ピントの合う率は、ヒット率の中の一つでしかないと言うことは理解出来ました。

書込番号：18086490

[コーンスープ生クリーム入り]

「○○のヒット率」ってことですかね。

私は数打ちゃ当る主義なので、何百枚撮って何枚残せるかって意味で使うときあります。
カメラの世界以外だと「楽曲のヒット率」とか「検索のヒット率」ですかね。

野球はよくわからないので、打率もヒット率もなんとなくま使っていますが。(^^)ゞ
こうしてそれぞれの言葉の定義を聞いてみるのも面白いですね。

書込番号：18086696

[じじかめ]

きちんとＡＦさせれば、殆どＯＫ牧場だと思います。

書込番号：18086924

[もとラボマン ２]

ジミー　ペイジさん　こんにちは

ヒット率と言っても　ピントが合う確率　露出が合う確率以外にも　流し撮りが上手く言った時の確率や　被写体を上手く止めることができた時も　ヒット率という場合もあります。

その為　なかなか上手くできないものなどが　上手く出来た事の確率を　ヒット率と言うような気がします。

書込番号：18086951

[okioma]

ヒット率…

何をヒット率と言うかはその場の会話で変わるかと

ピント…
露出…
構図…

腕によるピント、構図を含めても言うしね。

○○のヒット率っていうことで
○○はいろんな言葉に当てはめられると思いますよ。

書込番号：18086971

[ジミー ペイジ]

クチコミにスレ立てたはずなのに「削除？」と思ったら、Ｍ１０に投稿していたんですね。
Ｍ５ユーザーなのにお恥ずかしいですが、不慣れなので許して下さい。

コーンスープ生クリーム入り さん：いや〜、何か混乱しますね。カメラでヒット率と言うと、何かプロフェッショナルなイメージで「どう言う意味だろ〜？」となりますが、楽曲とか検索とかおまけに打率とか言われますと、どうでも良い話に思えて来ました（＞＜）

じじかめ さん：今のところ12-50�oのキットレンズしか持ってませんが、みんなピントは合ってます。これって、ヒット率１００％？

もとラボマン ２ さん：了解しました。

okioma さん：その様ですね。勝手にピントの事だと解釈しておりました。

みなさん、ご返信ありがとうございました。

書込番号：18087407

[quagetora]

ちょいと出遅れてしまいましたが・・・。

AFは会社の流儀?なのか、時間かかってもしっかり合わせる主義のところと
「ざっくり合わせ」でもサクサク撮れるようにしているところと、
あるような気がします。同じ会社でも機種の性格から、何が求められているか
によってどちら寄りにするかを変えているところも多いです。

ミラーレスではないですが、オリンパスでいうとE-5なんかは
きっちり合わせる系だと感じました。たとえマイナスEVの暗さでも、
時間をかけてきちんと合焦させちゃう底力には驚嘆しました。

それと比べると、OM-DのE-M1は、暗いところでは迷いも多いし、
迷った末に合焦していないところでシャッターが切れる設定?なので、
主義が変わったのか技術的な限界なのか、少し残念ではあります。

それでも、ミラーレスのなかではよい方だと感じてはいますが、
(OM-D以前の時代だとミラーレスの合焦はぶっちぎりでオリンパスが
良かったように感じました、当時は。)各社の今年の新製品とは
比較していないので他社も最近になって良くなっている可能性は
あります。

書込番号：18099815

動きが早いときの設定

[界の王]

ｽﾎﾟｰﾂや動きが速い時の撮影と

少し暗い室内の動きの速い撮影の質問ですが

Ｓモードにして　シャッタースピードあげる。
Ｓモードで暗い場合は　露出あげる。
ＩＳＯをAuto 200から1600にする。

手振れ補正を　Ｓ-ＩＳ1　全方向補正にする。
ＡＦ方式を　Ｃ-ＡＦ+ＴＲ（追尾ＡＦ）にする。

Ａモードの場合　絞り解放（Ｆ値の数値を小さくする）

室内の場合も　これと同じ感じでいいでしょうか？

フラッシュしたら　ボケないですが
フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。

すいません　前にもよく似たこと質問したことありましたが
ミラーレスでたくさん設定や機能あって
どれが一番適正なのかなと思い質問させてもらいました。
宜しくお願いします。

書込番号：18050196

[guu_cyoki_paa]

これ試合でやったら反則になりますか？　　（*ω*？
http://www.youtube.com/watch?v=8LTmX1f8hjo

書込番号：18051043

[＃４００１]

こんにちは♪

具体的な設定方法は、他の皆様にお任せいたします。

>フラッシュしたら　ボケないですが
>フラッシュなしだと結構ぼけちゃいました。
↑多分・・・ボケたのではなくて、「ブレ」たのではないでしょうか？（＾＾；；；

写真が写るためには、被写体から反射する「光（量）」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに反応(感光）させる「時間」が必要で・・・「光の量」と「時間」のバランスで写る仕組みです。

この光＝映像を写し撮る「時間」の最中に・・・その映像が動いてしまうと、その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます。
この「残像」が「ブレ」の原因で・・・
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です。。。

つまり・・・ブレブレ写真を防止したければ・・・この「残像」が写る暇が無いほどの短時間・・・超瞬間的な時間で映像を写し撮ってしまえばブレ(残像)が写らないと言うわけです。

この写真を写し撮る時間＝感光時間＝シャッタースピードです♪
具体的には・・・1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）位の短時間で写し撮れば速く動く被写体でもブレ無くシャープに写しとめられると言うわけです♪

ところが・・・
室内照明や夜景等・・・光の乏しい場所では、この様な速いシャッタースピードには中々設定できないんですよ（＾＾；；；

なぜなら・・・
人間の目と言うのは・・・優秀と言うか？いい加減なもんで・・・(笑
ピーカンに晴れた屋外の景色も・・・我が家自慢の明るい団らん風景も・・・大差の無い、自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれるんですけど。。。
ホントは、太陽の光を反射する物体と、蛍光灯に照らされた物体とでは・・・機械で測定すると50〜100倍も・・・明るさに差があります（＾＾；；；
つまり・・・機械である、カメラ君にとっては、我が家の明るい団らん風景は「暗闇同然」と言うわけです（＾＾；；；

だから・・・昼間の撮影のように・・・簡単にはシャッタースピードは速くなりません（＾＾；；；
室内撮影で・・・動く被写体を撮影すれば・・・「ブレブレ写真」になるのが当たり前なんです。。。

と言う事で・・・具体的にシャッタースピードを速くする方法は、他の人にお任せいたします。

違ったらごめんなさいm(_ _)m・・・スルーでお願いします。

書込番号：18051095

[写歴40年]

界の王さん こんにちは。

動きが早い時の設定はAFに関しては当然常にAFし続ける設定で、大事なのはAFを合わすポイントをカメラまかせの設定でなく、あなたが合わせたい所に合わせる設定をされた方が失敗は少なくなると思います。

次に露出ですが動きものを被写体ブレしないように止めて写すためには、シャッター速度を高速にする必要があり1/250秒で止まるものから1/1000秒以上ないと止まらないものまでありますが、明るさが明るい時は簡単に設定出来ますが明るさが暗いときはISOを高感度に設定したり絞りを開放で撮ったりしますが、ISOを高感度にすると画質が悪くなりますのであなたの許容もあると思いますし、レンズ開放といってもキットズームのF5.6開放と高価なF2.8のレンズなどでもかわってくると思います。

露出の設定に関してはシャッター速度優先で撮られる人もいれば、絞り優先で撮られる場合でも考える事はいかに被写体ブレしないシャッター速度を得られるかで、あなたの許容までISOを高感度に設定してさらに絞りを開放にしても早いシャッター速度が得られなければ、撮ったとしてもブレて駄目という事がわかる場合もありますので、その時はボディを交換しなければレンズを開放F値の明るいものに交換するしか方法がなく、暗い室内でのスポーツ撮影は大きく重く高価なレンズなどがあれば撮れないものが撮れる世界になるものだと思います。

書込番号：18051370　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

キットレンズを使っているかぎり開放（f5.6）しか考えられません。
その上で、SSを必要に応じて1/500とかにしなければいけません。
ですので、それらを両立させるためにはisoを上げるしかありません。
あまりisoを上げすぎるとノイズが気になりますが、仕方ありません。

以上が常識的なアドバイスですが、それを踏まえた上で他にも大切なことがあります。

動いているものを無理矢理写し止めようとしていませんか？
最近そういう感じのひとが多いみたいですが、そのアプローチは傲慢です。
そもそも室内スポーツって、かなり難易度が高いです。
例え百戦錬磨のスポーツカメラマンでも思い通りに撮れているわけではありません。

そういうひとたちはひたすら「撮れる瞬間」を狙っています。
例えば、「この角度なら光が顔に当たって明るい」とか、
「ここに来ると一瞬止まるはず」とか、です。

彼らは当然、それに適した機材を使っていますが、それでも狙える瞬間はわずかです。
ましてキットレンズとなると、よほど、良い条件の瞬間でないと良い写真になりません。
正直、f5.6じゃなあ、と思います。
しかし、そこはisoで対処するとして、執念深く狙っていたら「今！」という瞬間がありそうに思います。

書込番号：18051633

[界の王]

ほら男爵さん

ISOを3200　5000　6000にしてみました。
6000なら1/250　の　ＳＳでも　ブレずに　撮影できました！

設定を　ＩＳＯ　ＡＵＴＯ　200〜5000にしてみました。

ＭｉＥＶさん
色々説明ありがとうございました。
露出など　全く考えていませんでした　お恥ずかしい。
ＭｉＥＶさんの　通りに　Ｍモードで撮影してみました。
他のモードなら　撮影して　プレビューでて　暗っっておもいましたが
Ｍモードなら　画面に映ったそのままの明るさ＆暗さで表示されてたので
非常に　今どの明るさで撮影できるか　わかりました。
Ｍモード使い慣れるように頑張ってみます。
ヒストグラムも　全く見てませんでした。
結構難しいですね。

ＩＳＯ　ＡＵＴＯで5000までにしました。
多少ノイズ　ありますが　ノイズ補正　強にしたら　ましになりますか？
でもノイズ多少あっても　ぶれてしまう写真より　
ちゃんと写ったときのうれしさは　感激です。
おおっ　ちゃんと写ってるー！って

t0201さん

ヒストグラム　頑張ってみながら撮影してみます。
真ん中が山なら　いいんですね。
全く見てませんでした。

CRYSTANIAさん

新発売の望遠レンズいいですねえ
値段見たら　びっくりしました。
カメラより高いんですね。
ＲＡＷとかまだ全然理解できてないので
調べて勉強してみます。

テッドデビアスさん
そうですねー　フラッシュ禁止ですよねぇ。
主に撮るｽﾎﾟｰﾂは　野外なので　明るくてフラッシュは使ってません。

＃４００１さん

ブレは　カメラはあまりぶれてないので　被写体ブレになってます。
やっぱり室内は　暗くてブレやすいですよね。
だからいつもＳＳ早めて　暗くなってガッカリが多かったんです。
ＩＳＯ上げて（5000）ＳＳ250くらいで　ちょっと少し暗いかな程度ですが
何とかブレずに　撮影成功できました。
でもまだ子供相手じゃなく　大人相手に撮影なので
動き回る子供を今度挑戦してみます。

写歴40年さん

露出などいろいろ考えながら撮影試しまくりました。
動く子供相手で1/250　くらいで試してみます。
やっぱり高価なレンズじゃないと結構厳しいんですかぁ
でも何とか頑張って　練習してみます。

てんでんこさん

やはり　ダブルズームについてるレンズは厳しいですかぁ
とにかく頑張って練習して　うまく撮影できるように
頑張ってみます。

皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
しかし撮影してる時気づいたのですが
画面見ながら撮影してますが
カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。

それと　シャッター半押ししてると
サァーーーーーーーーーーッって　カメラ音なってますが
これは　普通ですか？？
すいません質問ばかりで・・・
今カメラ撮りまくるのが楽しくて楽しくてウキウキしてます。

書込番号：18051869

[NY_YN]

　E-M10での撮影を楽しまれているようで何よりです。

　シャッターを半押し中の音は、手ブレ補正の作動音です。[17247720]などを参考にどうぞ。

>皆さんのアドバイスをもとに頑張ってみます。
>しかし撮影してる時気づいたのですが
>画面見ながら撮影してますが
>カシャって撮影したら　1コマ遅れた写真になってしまいました・・・
>あれ？　ここって思った写真が　なぜか少し遅れてる！　って感じになってしましました。
　
カスタムメニューCから"レリーズタイムラグ"を"ショート"に設定してみてください。少し速くなると思います。デフォルトでオフになっているのは、電池の消耗が少しだけ激しいかららしいです。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/epl6/feature/index6.html

でも、私もショートに設定していますが、特に気になりません。予備バッテリーを持っていますし。

後、カスタムメニューDから"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。"フレームレート"を"高速"にするのも効果があります（[16694561]も参考にどうぞ）

それでも撮り遅れるようならば、E-M1等のミラーレスの中でも上位機種を試すのも手ですが、一眼レフ機を試すのが良いと思います。

それでは、E-M10での撮影をこれからもお楽しみください。

書込番号：18056550

[界の王]

NY_YNさん

シャッター半押しの時の音は　ブレ防止の音だったんですね。
ありがとうございました。
レリーズタイムラグ　ショートにしてみました。
バッテリー消費早くなるんですかぁ。
結構最初試したりしてるからか　100枚ちょっと撮影で
電池が半分くらいになりました。
これにショートで激しくなるとなると。
でもラグ抑えれたら便利ですね。
一応セットでバッテリーついてたので少しは安心です。
フレームレート　ＬＶブースト　試してみます
色々アドバイスありがとうございます。

書込番号：18056753

[NY_YN]

夢中になって撮ってると、結構バッテリー消費しますよね。せっかく予備バッテリーを持ってらっしゃるのですから、いつも持ち歩くようにすれば、心に余裕が持てますよ。

>"LVブースト"を"ON"にすると表示が速くなりますが、露出補正が反映されなくなります。

についてですが、撮影時の見た目に反映されないだけで、撮った写真はきちんと露出補正されています。ヒストグラムなどは表示されるようなので、そのあたりを頼りにされると良いでしょう。

スポーツ写真でしたら、現場ではシャッターチャンスをぶらさずに撮ることに集中して、写真の明るさは後でRAW補正する手もありますしね。

書込番号：18056782

[界の王]

NY_YNさん

ほんとに　バンバンいじって　写真撮ってたら　
バッテリーすぐですね。
今頃解ったことですが　ズームするとＦ値上がって暗くなるんですね。
まだほんとの初心者で全く知識なしで
これからもっとたくさん撮影して　勉強していかないといけませんね。
極力は　室内は　近づいて撮影のほうがいいみたいですね。
それか望遠レンズつけての撮影ですかね。
でも家狭いから　望遠の方は結構　近くなって　ピント合わせにくかったり
色々試行錯誤しながら　撮りまくってます。

書込番号：18058678

[t0201]

ヒストグラムが面倒なら、白トビ、黒つぶれしている
場所を再生時、又は撮影後に点滅して教えてくれる機能も
あるかも知れません。
今一度、撮り説を呼んで下さい。

書込番号：18059356

[界の王]

t0201さん
とことん　説明書見まくってみます。
これからどんどん勉強ですね。

動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
一つの手でしょうか？
やはり画質自体落ちちゃいますかねぇ。

動画も撮りたいし　写真も欲しいって時もあるので・・・
動画もブルーレイに保存もしたいし　写真も欲しいと
結構欲張っちゃいますが・・・

書込番号：18063744

[t0201]

取り説105ページに載っています。ハイライト&シャドウ表示
https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em10.pdf

書込番号：18064024

[＃４００１]

おはよーございます♪

ひょんなことから、界の王さんの過去スレを拝見いたしました。
コンデジのころから、よく勉強されてるなと感心しました。

さて・・・釈迦に説法かもしれませんが(^^;
毎度ワンパターンで、長文のレスで失礼をいたしますm(_ _)m　返信不要　スルーでOKです♪

前レスでも説明したように・・・写真が写るためには「時間」が必要で・・・
この「時間」を軸に物事を考える習慣を付けないと上達しないと思います。

1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、まぶしい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバっ！とフィルムやセンサーに感光させる事で「短時間」で写真が写る。。。
⇒速いシャッタースピードを使って、素早く動く被写体でもピタリと静止させて写すことが可能。

2）室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所では、少ない光をチョロチョロと少しづつしか感光できないので、写真が写るのに「時間がかかる」
⇒シャッタースピードを遅くして、光を長時間当て続けないと写真が写らない／動く被写体はブレブレ写真になる。

↑この2つの法則があって、この法則に逆らうことができません(^^;
古今東西万国共通の法則で・・・一眼レフだろうが、ミラーレスだろうが、コンデジだろうが、スマホだろうが・・・フィルムでも、デジタルでも。。。同じ法則（ルール）で写真は写る仕組みです。

この写真を写しとる「時間」・・・ホンの「0.1秒・・・0.001秒」と言うシャッタースピードの世界で何が起こるのか？？ってことを「想像（イメージ）することが上達の第一歩です♪

次に・・・
カメラの設定と言うのは・・・
５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が写るわけではありません。
「１０」と言う答えに対して・・・今日は５＋５で撮影するか？・・・７＋３じゃなきゃブレちゃうよ！！・・・いや１＋９で勝負してみよう！・・・ってな事を考えて設定するもので。。。

先に「１０」と言う答えを把握しないと設定できない物なんです(^^;
モチロン・・・答えは「１０」と決まってるわけではなくて・・・「７」だったり、「１５」だったり・・・現場の状況（明るさ）によってマチマチで・・・その都度、その答えにあった「公式」を当てはめるのが「設定」です。

太陽光がサンサンと降り注ぐ、屋外の撮影ならば・・・「１５」位の明るさがあるので・・・
９＋６とか、１０＋５とか・・・「９」「１０」と言う高速なシャッタースピードと、「５」「６」と言った暗いレンズでも対応が可能で・・・カメラ任せのオートでも十分撮影が可能になります♪

光が乏しい「室内」となると・・・一見明るく見える「体育館」でも「７」しか明るさが無いんです(^^;
４＋３とか、５＋２くらい・・・「４」とか「５」位に低速なシャッタースピードしか使えないし、「３」とか「２」と言う性能の「明るいレンズ」が必要になるって事で・・・
レンズの性能が「５」とか「６」と言う暗さだったら・・・２＋５、１＋６・・・「１」「２」と言う超スローシャッターにしないと写真は写らないわけです(^^;
だから・・・カメラ任せにオートで撮影しようとしても・・・「ブレブレ写真」にしかならないし。。。
自動でストロボがポップアップするように制御するのが当たり前・・・
説明書にも、三脚にカメラを固定して撮影してください・・・って、注意書きがあるのが当たり前。。。と言うわけです(^^;

だから・・・カメラマンが無理やり「ISO感度」でドーピングしてあげないと・・・速いシャッタースピードには設定できないんです(^^;

ただ・・・ISO感度はドーピングですから・・・「ノイズ」という「副作用」を覚悟することが必要って事です(^^;
この「副作用」をどこまで我慢するのか？？・・・ってのは、カメラマンであるあなたの「価値観」一つで。。。
第三者がとやかく言う問題ではありません。

ノイズで画質劣化しても・・・一期一会・・・その瞬間をゲットしたことに「価値がある！」・・・まず撮れなきゃ意味が無いと言うのか？？

いや！俺は画質劣化は許せねえ！！・・・そんな写真を後世に残すなら撮らない方がマシだ！！・・・と、ガンコにこだわるのか？？

それは・・・あなたしだいです♪

書込番号：18064239

[＃４００１]

連投失礼いたします。。。m(__)m

>動き速いときは　動画撮りながら撮影ってのも
>一つの手でしょうか？

「動画切り出し」・・・なら、お勧めしません(^^;
画質劣化もさることながら（フルHDで200万画素くらい？　4Kでも800万画素？？）・・・
動画と言うのは、ブレブレ写真の連続体であって・・・シャープな写真だったら、アニメのようなぎこちない動きの動画になります(^^;　1コマ1コマにブレが写ってるから、動く被写体が滑らかに動くのが「動画」です。

つまり・・・動画と言うのは、ある程度シャッタースピードを遅くして撮影することで、綺麗でなめらかな映像になります。
※超スローモーション撮影のように、フレームレート（1秒間のコマ数）を増やせば話は別です♪
逆に静止画は・・・シャッタースピードを速くすることで、シャープでブレの無い映像を得ることが可能になります。
アッチを立てれば、コッチが立たずです(^^;

確かに、動画と言うのは・・・ファインダーや背面液晶に映った映像が記録される・・・目で見た物が記録されているので。。。
動くものを追いかけながら撮影できるので・・・撮影しやすいわけです(^^;♪

写真（静止画）は・・・目で見たものが写らない(^^;（笑

「あ！今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押したのでは時すでに遅し。。。(^^;(^^;(^^;
「あ！」と思う前にシャッターボタンを押さないと・・・その瞬間には間に合わないんです(^^;
人間の反射神経と・・・カメラのタイムラグで・・・およそ目で確認した「1秒後」の世界が写るので・・・

つまり・・・写真（静止画）では・・・必ず「予測」と「予定」と言う動作が必要で・・・
特に動く被写体は・・・「予測」や「予定」をしないとうまく写らないわけです。
用意周到に「ワナ」を仕掛けて・・・「待ち伏せ」して・・・獲物がワナに掛かるタイミングを見計らって・・・シャッターボタンを押す。。。
↑こんな感じで、撮影しないと・・・その瞬間をゲットするのは難しいわけです(^^;
例え0.1秒でも先を読んで・・・先回りしないと上手く被写体を捉えられないのが、動体撮影の難しさです。

あくまでも「予測」ですから・・・必ず「ハズレ」があるもので・・・
100％確実に写すってのは、不可能です(^^;(^^;(^^;
必ず・・・「運」や「確率」と言うものに左右されるのが・・・写真の「動体撮影」のサガです。
まあ・・・10枚に1枚成功すれば及第点でしょう♪　三割バッターなら相当の腕前だと思います。

だから、「数打ちゃ当たる！」と言うのは、最も効果のある撮影テクニックの一つかもしれません(^^;(^^;(^^;

お勉強の一助になれば幸いです♪

書込番号：18064326

[界の王]

＃４００１さん

たくさんの説明ありがとうございます。
自分的には　綺麗に撮りたい　でも　ボケたくない
という感じですねぇ。
綺麗優先にすると　ブレちゃいますし。

今日ためしに考えながら撮影してみました。
Ｍモード　マニュアルでＦ値を3.5に　して　
シャッタスピードを1/125
フラッシュなしで　あまりブレも少なく撮れましたが
絞ると手前の子にピントあって　後ろ結構ボケちゃうんですね。
全体的に　ピント合わしたかったので
Ｆ値あげたら　暗くなっちゃうってことは
今度はシャッタスピード落とさないと明るくならないんですよね？
というときは　Ｓモードにしてみて
撮影してみて　シャッタースピード250くらいにして
撮影が一番なのかなとか　いろいろ試して
まだ納得いく写真が　できてない感じです。
ＩＳＯオートで　一応200　〜　5000にしてます。

野外でも　マニュアルで頑張ってみましたが
やはり　オートのほうがうまくいっちゃいました。
なんとか　オートに頼らず　マニュアルで　うまく行けたらなぁっておもってます。
野外って　明るいので　ＩＳＯ　オートにしても
それほどあがらなくて　明るくいい写真とれますが
やっぱり　瞬間の写真撮りたいから　いつもシャッタースピード500とかにしてます。
全体的にピント合わすときはＦ8　くらいがいいんですかねぇ。
Ｆ8にして　シャッタースピードあげる
これがいいですか？
質問ばかりですいません。
はやくがんばりたいです。
いいアドバイスあればよろしくお願いします。

書込番号：18066088

[＃４００１]

こんばんは♪

>全体的に　ピント合わしたかったので
>Ｆ値あげたら　暗くなっちゃうってことは
>今度はシャッタスピード落とさないと明るくならないんですよね？

↑ハイ♪その通りです。
絞りを絞ったら（F値を大きくしたら）・・・シャッタースピードはその分遅く（感光時間を長く）しなければなりません。
絞り＝光の通る穴を小さく絞るわけですから・・・光が少なくなります。。。
その分、シャッターの開いている時間を長くして、光を沢山感光できるようにしなければなりませんね？

>というときは　Ｓモードにしてみて
>撮影してみて　シャッタースピード250くらいにして
>撮影が一番なのかなとか　いろいろ試して
>まだ納得いく写真が　できてない感じです。

↑今度は、さっきの逆で・・・シャッタースピードを速くした分、絞りを開けなくてはなりません(^^;
シャッタースピードを速くする＝シャッターの開く時間（感光時間）を短くして、感光量を少なくしているわけですから・・・
絞り＝光の通る「穴」を大きく開いて、光を沢山集光しないと、光が足らないわけです(^^;

絞りを開ければ・・・被写界深度（ピント）が浅くなるので・・・・背景がボケる。。。
絞りを絞れば・・・被写界深度は深くなって・・・画面全体にわたってピントが合ったようにみえる（「パンフォーカス」と言います）。

写真と言うのは・・・すべて「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来ていて。。。
いつでも、どこでも・・・自分の思ったような絞りとシャッタースピードで写真が撮れるわけでありません(^^;

絞り優先オート（Aモード）、シャッタースピード優先オート（Sモード）、マニュアル露出・・・
どれでやっても・・・「１０」と言う答え（明るさ）の時に設定できる数字は同じです(^^;(^^;(^^;
５＋５、６＋４、７＋３、８＋２、９＋１・・・etc。。。

「１０」と言う限られた数字の中で、絞りとシャッタースピードの組み合わせを足したり、引いたりして帳尻を合わせなければなりません。。。

１０＝○＋●　　○と●に入る数字を答えなさい・・・と言う算数問題と同じです(^^;
○が「シャッタースピード」で・・・●が「絞り」

１０＝７＋●・・・シャッタースピードを先に「７」と代入して・・・●を「３」とカメラ君が自動的に答えてくれるのが「Sモード」シャッタースピード優先オート。。。

１０＝○＋３・・・絞りを先に「３」と代入して・・・○を「７」と自動的に答えてくれるのが「Aモード」絞り優先オート。。。

１０＝○＋●・・・両方自分で数字を考える（○に７と先に代入して、●の答えは３だ！と自分で答える）のがマニュアル露出。。。

どのモードでで設定しても・・・「７」と言うシャッタースピードを使いたければ・・・７＋３と言うシャッタースピードと絞りの最適なバランスは同じという事です。

被写体の明るさが変わるとき・・・１０⇒９・・・あるいは１０⇒１１・・・と変化した時に。。。
シャッタースピードを固定して・・・絞り（F値）をカメラ君に任せて動かすのか？？
絞り（F値）を固定して・・・シャッタースピードをカメラ君に任せて動かすのか？？
シャッタースピード／絞りの双方を固定して・・・±１程度の変化では露出がチョロチョロ動かないようにするのか？？

シャッタースピードを「軸」にする・・・被写体の動きを止めたり、動かしたり・・・ブレによる失敗を防ぐことを優先する。
絞りを「軸」にする・・・被写界深度を利用した「描写性（背景をボカしたり／パンフォーカスにしたり）」を優先する

写真の表現として、どっちを優先するのか？（「軸」にするのか）
露出（シャッタースピードと絞り）の組み立て方によって、露出モードを選択します♪

絞りとシャッタースピードだけでは・・・自分の思い通りの露出にならない（露出が足りない）時には・・・ノイズを覚悟で「ISO感度」でドーピングするしか手はありません(^^;

画質にこだわるなら・・・
動く被写体でなければ（風景写真や物撮り等）・・・三脚にカメラを固定して撮影する。。。
動く被写体でも、フラッシュの光が届く範囲であれば・・・フラッシュを焚いて撮影する。。。
こーすれば、ISO感度を使わずに撮影が可能♪

ご参考まで♪

書込番号：18066850

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>

>全体的にピント合わすときはＦ8　くらいがいいんですかねぇ。
>Ｆ8にして　シャッタースピードあげる
>これがいいですか？

晴天の昼間ならば・・・それが可能です♪

雲一つないピーカンの晴天ならば・・・Ev14〜15位の明るさがあります。

Ev14＝絞りF8.0（Av6）＋SS1/250秒（Tv8）・・・ISO100
Ev15＝絞りF8.0（Av6）＋SS1/500秒（Tv9）・・・ISO100
こー言う露出になります♪

Ev14＝F8.0＋SS1/250秒・・・ISO100でも・・・ISO感度をドーピングすると・・・

ISO200・・・F8.0　SS1/500秒
ISO400・・・F8.0　SS1/1000秒
ISO800・・・F8.0　SS1/2000秒・・・となりますので。。。

まあ・・・光が沢山ある昼間の時間帯であれば・・・ISO感度を多少あげても、あまりノイジーにはなりません。。。
※ノイズは、シャドー（影）の部分で目立ちます(^^;

これが・・・室内（例えば・・・自宅の蛍光灯）となると。。。Ev6程度の明るさしかありません(^^;

Ev6＝絞りF8.0（Av6）＋SS1秒（Tv0）・・・ISO感度100
まあ・・・ブレブレ写真にしかならないです(^^;
ISO感度でドーピングしても・・・

ISO200　F8.0　SS1/2秒
ISO400　F8.0　SS1/4秒
ISO800　F8.0　SS1/8秒
ISO1600　F8.0　SS1/15秒
ISO3200　F8.0　SS1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！動くなよ！！ハイ！チ〜ズ♪で写せばブレナイかも？？(^^;
ISO6400　F8.0　SS1/60秒・・・ほぼ動かない被写体ならブレずに写せる♪
・・・という事で。。。手持ちでノーフラッシュで「綺麗な写真」を撮影するのはほぼ「不可能」(^^;(^^;(^^;

ISO1600　F8.0　SS1/15秒・・・ココから絞りを開けていくと。。。（明るいレンズを使用した場合）
ISO1600　F5.6　SS1/30秒・・・1秒動くな！！
ISO1600　F4.0　SS1/60秒・・・ほぼ動かない被写体なら・・・
ISO1600　F2.8　SS1/125秒・・・歩くスピードなら
ISO1600　F2.0　SS1/250秒・・・子供の運動会、一般的な人間の諸動作程度の動きなら
ISO1600　F1.4　SS1/500秒・・・一般的なスポーツ競技も撮影可能
こーなります♪

昼間の屋外（太陽光）と・・・室内（蛍光灯）の明るさの差・・・ってやつがお分かりいただけるだろうか？？(^^;
また・・・絞りとシャッタースピード・・・ISO感度のドーピングの関係も、なんとなくイメージがわくかな？？(^^;

ご参考まで♪

書込番号：18066950

[界の王]

＃４００１さん
おはようございます。わたしは　できるかぎり
全体的にピントが合った写真+ブレない写真が一番の理想なので
Ｓモードで撮影が一番ですかね。
室内なら1/250　か　1/500　で　絞りは　カメラ任せに　ＩＳＯをオート200-5000

もしくは
Ｍモードで　1/250か1/500で　絞りを　調節しながら
撮影が　理想でしょうか。

野外なら　ＳでもＭでも　ＳＳは1/500くらいで
ＭならＦ値を小さく〜8くらいにして　撮影くらいで一度挑戦してみます。
ＩＳＯオートでもＩＳＯ200くらいになってました。

書込番号：18067579

[＃４００１]

ピントは透明なガラス板のような「面」で存在し、ガラスの厚みに入らない部分がボケる	絞りを絞ると、ガラス板の厚みが厚くなって画面の奥までピントが合ったように見える

おはよーございます♪

>全体的にピントが合った写真+ブレない写真が一番の理想なので
>Ｓモードで撮影が一番ですかね。

全体的にピントの合った写真（パンフォーカス）を優先するなら・・・

絞り優先モード（Aモード）で・・・パンフォーカスになる絞り（F8.0〜F16.0)を選択して・・・
シャッタースピードの「値」を読み取る。
A)シャッタースピードが、十分ブレ無い数字であるならば・・・そのまま撮影する。
B)シャッタースピードが、ブレる数字であれば・・・ISO感度を上げる（ISO感度固定⇒自分で調節する）。
↑こー言う手順で露出を決めます。

ISO感度オートで撮影したいなら・・・
マニュアル露出で撮影します。
1）絞りをF8.0〜F16.0位に設定します。。。
2）シャッタースピードをブレ無いシャッタースピード（1/250秒〜1/1000秒）に上げます。
3）露出が足りなければ、ISO感度が自動で上がって露出が調整されます。
↑ISO感度オートならば・・・こー言う手順です♪
※モチロン、シャッタースピードを先に設定して、絞りを後でも構いません(^^;

被写体が暗くて、ブレによる失敗を防止することを優先するならば・・・

シャッタースピード優先オート（Sモード）を使って・・・
まず、シャッタースピードをブレ無い値（1/250秒〜1/1000秒）に設定する。
A)絞りの値を読み取って、F8.0以上の値ならばそのまま撮影する。
B)絞りの値がパンフォーカスにならない値ならば、ISO感度を上げる
↑こー言う手順です。

ご参考まで♪

書込番号：18067780

[界の王]

＃４００１さん
いつも詳しい説明ありがとうございます。
昨日いろいろ撮影しました。
400枚くらいですが。
人にピント合わず背景にピントが少し多かったです。
それとＳモードで1/500で撮影してましたが
すごく晴天だったので　少し明るすぎてもう少しシャッタスピード速めたらよかったなぁって
思いました。
でも連射もきくし　かなり気に入ってます。
ただ　動画撮影もしてみましたが
そのまま　ブルーレイデッキに　保存できないみたいでした。
そこが残念でした。

書込番号：18072390

シャッター周りのダイヤルがグラグラ

[サルｂｅｅｒ]

シャッター周りのダイヤル（シャッターを取り囲んでいる露出補正をするダイヤル）が、かな〜りグラグラですよね？
今気が付いたんですが。
これで良いんですよね？

書込番号：18056276

[ringou隣郷]

測定値の項目名を逆に書いてしまいましたので、訂正します。済みませんでした。

> 精度0.05mmの新潟精機製A2127-Nノギスで、軍艦部とダイアル下部間の隙間を計りました。最大＝1.85mm 最小＝2.20mm ダイアルを上下に動かした時の移動距離＝0.35mmでした。

最大＞最小＝1.85mm 最小＞最大＝2.20mm に訂正します。（申し訳ありません。読み返し・見直しが不十分でした。　歳の性か！?）

書込番号：18057204

[サルｂｅｅｒ]

上	下

こんなに動きます。
やっぱ、2mmは動いてます。

書込番号：18057210　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

シャッターボタン自体の高さが2ミリぐらいしかないと思います。

2ミリもガタがあればダイアルが外れそうになるでしょうから、明白に異常でしょう。

「0.2ミリ」の間違いではないのでしょうか。

書込番号：18057221　スマートフォンサイトからの書き込み

[サルｂｅｅｒ]

上	下

やっぱ、2mm位です。

書込番号：18057233　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

> 猫山田ジローラモさん
> シャッターボタン自体の高さが2ミリぐらいしかないと思います。
そういうこと。角を斜めにカットしてある分を除くと2mmしかありません。

1mmは1mの1/1000です。
1mは地球の赤道一周の長さを40,000,000で割ったものです。
たぶん、スレ主さんは宇宙人でわれわれは違う度量衡を使っておられるようです。
巻き尺をお貸ししますので、一度、赤道一周を測ってみてください。

書込番号：18057243

[サルｂｅｅｒ]

ダイアルを上下に動かすと、シャッターボタンもそのまま上下するんです。

書込番号：18057260　スマートフォンサイトからの書き込み

[ringou隣郷]

2mmに開いたノギスをE-M10ダイヤル隣に置く

> こんなに動きます。やっぱ、2mmは動いてます。

他の方のご見解のように、動きは1mm未満のようですね。
測定精度0.05mmのノギスの内径測定部を、2mmにして、ダイヤル近くに置いた写真を添付しておきますので、参考にして下さい。

書込番号：18057314

[ナニワのwarlock]

いや〜相変わらず汚いカメラですな〜

また、いい加減な表現で・・・厳密に知りたいなら隙間ゲージで測れば？

大体、端を力を入れて上から押すか？ニコンに続きオリンパも標的かwww

書込番号：18057351

[じじかめ]

つまんで回すのではなく親指の腹で回しても、グラグラするのでしょうか？

書込番号：18057371

[てんでんこ]

マジレスしとこ……

このダイヤルには少々遊びがあるのは事実。また、クリック感が弱い（やわらかい）せいもあって、神経質なユーザーだと、回したときの「しっかり感」に物足りなさを感じるかもしれないと思う。ただし、このダイヤルはファインダーを覗いた状態で操作するものが前提といえるから、固すぎると構図が動いてしまう可能性が大きく、あえて、少し緩めの造りになっているんだと思います。クリック感が緩さはもうひとつのダイヤルも同じです。

あまりグラグラで気になるなら修理、というより調整してもらえばいいでしょう。
気になって、そこのダイヤルを何度もこじると、ますますグラグラになるかもしれませんよ。

ちなみに、わたしの個体は気になるほどのことはありません。
やや遊びは大きめですが、そんなものでしょう。

書込番号：18057448

[ようこそここへ]

要は2mmという数字の精度が重要なのではなく、それほどグラグラ感があって気になる、不安になる、ってことだよね。

どのくらいの力で押してんのかしらんが、スレ主さんの写真を見る限り軸周りの遊びはちょっと大きいかもな。

こういうところはオリでは時折聞かれるクルクルや接点不良、接着剥離など、ダイヤル周りでの問題に関連してるかもしれんね。

また、この手の話は「お客様からのフィードバック」としては最も設変や生産管理に盛り込みやすいことだと思うし、わりと簡単に仕様変更や次期改善につながると思うよ。

それに、操作系の触感は良いに越したことはないし、悪くて良いことなんて１つもないわけだから、不良だろうが仕様だろうが問題提起はしといたほうがいいんじゃない？

単なる個体不良ならそれでいいというわけでもなく、それはそれで個体不良を減らす企業努力は必要なわけだし、その結果、不良が減ってもユーザーは困らないでしょ。

書込番号：18057454

[てんでんこ]

↑　てにをは、無茶苦茶ですみません。

書込番号：18057456

[サルｂｅｅｒ]

今、OLYMPUSに電話しました。
他のダイアル同様にぐらぐらしないとのこと。
今から、販売店に行ってみます。

書込番号：18057480　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

しかし、スレ主さんは、よくもまー次から次えと心配事がでてくるねー。　　('ー ' *)

書込番号：18057647

[にょにょ１３]

まあ報告待ちましょう〜＾＾

書込番号：18057852

[サルｂｅｅｒ]

皆様

有り難うございました。
無事に返品交換となりました。明らかに異なります。前のはダイアルが浮いて、絞り調整ダイアルにぶつかってました。
それにしても、私が運が悪いのか、単に神経質なだけなのか…。辟易としちゃいます。

書込番号：18057889　スマートフォンサイトからの書き込み

[さまだばぁ]

色々なちゃちゃが有った様ですがサルｂｅｅｒさんが神経質なだけでなく不良ひんだったのですね。
無事に交換出来て良かったですね。

書込番号：18058913

[サルｂｅｅｒ]

さまだばぁさん

有り難うございます。
確かにチャチャは多いですが、それ以上に親身な方が多いので、カカクコムには多いに助けられてます。

書込番号：18058999　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

写真ではそれほどに見えなかったですが、他の同機種と比べたら一目瞭然だったのですね。

無事に初期不良交換できて何よりでした。

違和感があったら中途半端に妥協せず、とことん調べる姿勢が大事だと、改めて認識させられました。

書込番号：18061465　スマートフォンサイトからの書き込み

[サルｂｅｅｒ]

猫山田ジローラモさん

有り難うございます。

書込番号：18068794　スマートフォンサイトからの書き込み