OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

ゲンジボタル撮影について

[ちょこ( ^ω^ )]

今度ゲンジボタルをみに行きます。
ネットで調べてみましたが、ゲンジボタルは長く光るらしく光が線として写り、ヒメボタルは点、ドットで写るらしいです。
ゲンジボタルを撮るのですが、できればドットで写したいです。
使いこなしてないのでライブタイム？で撮ってみるつもりなんですが、シャッタースピードを短くすればゲンジボタルでも点になるのでしょうか？
できればおすすめ設定も教えてください。

書込番号：20925773　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

そこまで調べたら、撮り方も探せるでしょう。

書込番号：20925983

[ｈｏｔman]

>シャッタースピードを短くすればゲンジボタルでも点になるのでしょうか？

なります。

ゲンジボタルなどホタルは、遅い速度で飛翔しますので
長時間の露出で無ければ点として写ります。
2秒程度のシャッター速度で有れば点に近い画になるのでは？
ただしホタルの光は非常に弱いものですから感度を上げての
撮影が必要になると思われます。
また三脚とレリーズケーブルなどが必須ですので、準備し持って行きましょう。

露出についてはケースバイケース、現地で試行錯誤しながらの撮影ですね。

書込番号：20926075

[座敷笑爺]

＞ちょこ( ^ω^ )さん
こんにちは

ゲンジボタルを点ではやったことなですけど、
動いてるホタルを点にしようと思うと、最低でも１／３２０位じゃないと無理なんじゃないでしょうか。（要は、被写体ぶれを起こさないＳＳが必要になります）
そうなると、絞り１．４だとしても、ＩＳＯは６４００でも余裕で足りないと思います。
なので、ちょっと無理っぽい気がします。

ちなみに、ゲンジボタルの光ってる時間は２秒程度です。

書込番号：20926144

[TideBreeze.]

＞ちょこ( ^ω^ )さん
とりあえずこの辺をベースに調整してみてください。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/superb_view/708404.html
http://www004.upp.so-net.ne.jp/udagawa/genji.html
http://mintmk.blog.fc2.com/blog-entry-130.html　（比較明合成と思われる）

ISOを上げてシャッタースピードを速くすると点像になりますが、点で写す場合は、14mmぐらいだと、えらくわびしい絵になります。
（ホタル自体が点滅してるので、シヤッター開けてる間に写る数は見えてるのの約半分くらい　また風景に対する面積は極小です）
そのため普通は軌跡を撮る人が多いです。
点像の場合は一枚写真で無く、kikuchimagicなどのソフトで比較明合成で何枚か重ねるとサマになると思います。
一枚写真の場合は60mmマクロか40-150mmF2.8などの明るいレンズでテレマクロ風に狙うのが良いかと思います（が、暗い中でのピント合わせがハードル高いです。）

書込番号：20926192

[もとラボマン ２]

ちょこ( ^ω^ )さん　こんにちは

姫ボタルとゲンジボタルでは　点滅の速さに違いがあり　その違いで姫ボタルの場合点で写すことが出来るので　ゲンジボタルの点滅の速さ　蛍自体の明るさで撮影する時のシャッタースピードを考えると　ゲンジボタルを点で撮影するのは難しいと思います。

やはり　夜　飛んでいるゲンジボタル　を止めて撮影できないと点で撮影できないので　ゲンジボタルは線で撮影した方が良いと思います。

書込番号：20926209

[ありがとう、世界]

http://blog.localblog.jp/sp/kouchan/kiji/638.html

>無風状態でホタルが飛ぶ速度は、秒速５０センチ。

>これは、無風状態で桜の花びらが舞い落ちる速度、ぼたん雪が降る速度と、だいたい同じだそうです。


シャッター速度「1秒」でも、50cmも移動しているわけです。

画面の端から端へ移動している場合で、
ゲンジボタルの発光器サイズ程度の大きさ0.5cmの状態を点と仮定すると、
単純計算で「1/100秒」になります。


もし、画面の奥から手前に、逆に画面の手前から奥への移動の場合は、もっと遅いスローシャッターでも点状に写るわけですが、
そうなることは確率や運次第ですね(^^;

書込番号：20926218　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

点像で撮ろうとすると、非常に地味だよ。
だから、皆流して撮る。

書込番号：20926221　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

知らないんだけど、って書いてる人は、書かなきゃ行けないのかな。
知らないなら黙ってたらいいのに。2秒で点になるとかさ。

ライブタイムって、押したら次押すまでシャッターが閉じないんだよな。
そしたら、線になる。

1/500でISOバカ高くして、ノイズだらけで一枚とって、時間おいて、一枚とって。時間あけて、一枚とって。
を繰り返して、明合成？

無駄です。点でとりたければ、ヒメボタルを撮りましょう。

書込番号：20926407　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ちょこ( ^ω^ )さん

>> できればおすすめ設定も教えてください。

キットレンズでは無理があります。
なので、F値が0.95〜2以内になるレンズを用意された方が、まだ点で写るかと思います。

書込番号：20926410

[mosyupa]

ライブコンポジットの方かな？
こちらならシャッター速度を速くしていくにつれ光の線が短くなるはずですが、残念ながら点に近づくほどシャッター速度を上げられません。
1/200秒くらいまで上げられれば、シャッター間の空白で点像に近い光の破線が得られるような気もしますが1/2秒位までですよね。

後からPC等で合成するなら

１．薄暗い程度の時に三脚を据えて暗めに背景になる風景を撮る。
２．暗くなってホタルが飛び出したら絞り開放・ISO3200〜6400・1/100〜1/200秒程度でひたすら連写。
　　ピントはMFで固定だけど、暗くて背景写らないので神経質になる必要無し。近くを横切ったホタルがボケる程度に遠目のピントが良いかも。
３．ホタル写真を選定，比較明合成，ノイズ処理等画像処理（シャドーを沈めて後の背景との合成でノイズを目立たなくさせる等）
４．背景と合成

上手くいくかどうかわからないし、メンドクサクてやってられない気がします(^^；)

背景が薄く浮かぶ程度の露出設定でライブコンポジットを使い素直に光跡で撮る方が楽しめる気がします。

書込番号：20926520

[ありがとう、世界]

自己レスです。

下記は、点状像にシャッター速度内の軌跡の分だけ長くなるので、1/100秒では１対２ぐらいの長円状になりますね(^^;

そのため、1/320秒とか1/500秒と書かれている方がより点状になります。


>シャッター速度「1秒」でも、50cmも移動しているわけです。

>画面の端から端へ移動している場合で、
>ゲンジボタルの発光器サイズ程度の大きさ0.5cmの状態を点と仮定すると、
>単純計算で「1/100秒」になります。

書込番号：20926551　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

＞おかめ@桓武平氏さん
とったことある？ないでしょ。
わからないなら無理にアドバイスするなって。

書込番号：20926580　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞俺の名は。さん

何言っているの？
撮影の理屈は、同じです。

書込番号：20926645

[おかめ@桓武平氏]

＞ちょこ( ^ω^ )さん

ISO感度を上げるとノイジーが強くなるので、
出来るだけ低感度で撮られることをおすすめします。

出来ればセンサーサイズも大きいサイズの方がより綺麗になります。

書込番号：20926647

[おかめ@桓武平氏]

＞俺の名は。さん

ごめん。

北海道には、「ゲンジホタル」は生息していなかったですね。
7月〜8月には、「ヘイケホタル」は北海道でも見れますけど・・・

書込番号：20926670

[俺の名は。]

F値が09から2でないと撮れない？
撮れますから、お引き取りください。

書込番号：20926804　スマートフォンサイトからの書き込み

[好秋]

反対に、ヒメボタルの飛行跡を線状で写せるのかなーって思ってしまった　＾　＾

書込番号：20926814

[俺の名は。]

＞おかめ@桓武平氏さん
撮影の理屈は同じ？
撮ったことある？

書込番号：20926873　スマートフォンサイトからの書き込み

[好秋]

ちゃんとした答えを言わせていただくと

レンズの前に扇風機みたいな遮へい版を付ければ
撮れると思いますよ
（流れ星の速度を量るのに使う方法）

流れ星を点で撮る方法ですから
遮へいする速度を調整してやれば大丈夫でしょう

書込番号：20926972

[座敷笑爺]

センサーサイズは、ノイズの出具合と背景の写り具合で個人の好みに合ったモノを。

センサーサイズが小さいと、
絞り開放でも、背景の手前から奥までピントがきてる状態になります。
反面、高感度でのノイズが酷くなる。

センサーサイズが大きいと、
絞りをある程度絞っても、背景にボケる部分がでてくる。
反面、高感度に強い。



今回はｍ4/3ですが、センサーが小さいから駄目と云う事は決してありません。
ただ、レンズはＦ値の小さい明るいレンズ、出来ることなら単焦点のMFレンズ（ピンずれを起こさない為）
カメラに被せるカバー（光漏れ防止）
ゴッツイ３脚（微ブレ防止）
レリーズコード
は、最低限いります。
あと虫よけスプレーの類は禁止。（蛍も虫なので）
スマホ・光り物禁止
撮ってる間、長いし暇なので折りたたみ椅子があれば楽。

ISO１００とか、低感度でも撮れますが、線が細くなり貧弱です。
ある程度、ＩＳＯ上げないとダメです。

書込番号：20927080

[ありがとう、世界]

ホタル撮影条件例付き

私が銀塩時代にゲンジ(もしくはヘイケ)を撮影したときの条件が、
ISO400、F2.0、「30」秒でしたので、Ev(Lv)は「-5」になります。

同上のEv(Lv)-5であってF2.0ならば単純計算で
1/300秒ならISO360万(^^;、
1/500秒ではISO600万(^^;になるわけですが、
少なくとも鑑賞に耐えうる画質でここまでに超々高感度デジカメはありませんね(^^;
(今のところ。あるいは近未来まで？)

書込番号：20927181　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞ありがとう、世界さん
極端に短いシャッタースピードだと違うでしょうけど、感度と絞りを変えずシャッタースピードだけ短くしていった場合、背景はだんだん暗くなりますがホタルの光は光跡が短くなっていくだけで明るさはさほど変わらないのでは？
比較明合成等しない場合には画面中に占めるの光の割合が少なくなっていって地味にはなるでしょうけど

書込番号：20927363

[俺の名は。]

＞好秋さん
扇風機をつくるの？
できますよーってマジ？

書込番号：20927390　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

＞座敷笑爺さん
質問読んでる？
すげーな、みんな大丈夫か？
点に取るための方法だぞ？

書込番号：20927399　スマートフォンサイトからの書き込み

[座敷笑爺]

＞俺の名は。さん

点は無理だって、ひとつ前の書き込みに書きました。

俺の名は。さんも、”質問に対して”答えてあげてください。

書込番号：20927422

[俺の名は。]

＞ありがとう、世界さん
みんなど素人なんですね。
F2の30秒と、F2の5秒で、ホタルの明るさは変わらない。
背景が昼になるか夜になるかの違い。
なんなら、1秒でもホタルの明るさはかわらない。

わからないのになんでしゃしゃり出てくるの？
わかってるなら教えてあげたらいいけど、なんでわからないのに平気な顔して間違いをアドバイスするの？
わからないけど、アドバイスしなきゃ生きてられないとか？

書込番号：20927437　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

こたえてますが？

書込番号：20927442　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　私の場合はキヤノン機ですが、ゲンジボタルを撮る場合は、Ｆ4、ＩＳＯ800かＦ5.6、ＩＳＯ１６００あたりを使います。決してＦ２以下の明るいレンズが必要ではありません。点で撮るという意識は無かったので（点ならヒメホタルを狙うので）１０〜３０秒程度露出しますが、考えてみれば、これは光跡を狙うからであって、ホタルの発光時間は短いですから、決してこれだけの時間が無いとホタルの発光を撮影できないという意味ではないです。

　例えば、同じく夜に撮る天体写真の場合、日周運動を無視するならば、暗い星は時間をかけて各センサーに光情報を蓄積しないと写ってくれません。反面金星のように明るい星は、条件さえよければ、1/40秒、Ｆ5.6、ＩＳＯ100でも撮影できます。
　ゲンジボタルの光は金星より明るいです。書籍にとまったゲンジボタルが発光すれば、おぼろげですが周囲の活字が判読できます。まして、飛び交うホタルがそれなりの角速度で移動するために、一つのセンサーに光が当たる時間はほんのわずかになります。

　つまり、レンズのすぐ前をゲンジボタルが乱舞するような羨ましい状況であれば、ごく短時間でホタルの光を（キットレンズクラスのＦ値であっても、それほどＩＳＯ数値を高く設定しなくても）捉えることができると思います。ではそれに必要なシャッター速度はと問われれば経験がありませんので、＞ちょこ( ^ω^ )さんが実際に設定を変えて試してみるのが一番だと思いますが、可能だろうと思います。だって、指にとまった蛍はスマホのカメラでも撮れるんですよ。

　ただし、すでに指摘がありますが、撮影した一枚一枚は非常に寂しいカットになると思いますので、何枚もの合成という作業は必須になると思います。

書込番号：20927667

[ありがとう、世界]

>背景はだんだん暗くなりますがホタルの光は光跡が短くなっていくだけで明るさはさほど変わらないのでは？

はい、銀塩のISO400のネガでさえそんな感じでした。
(留まっているよりも暗くなっていますが)

かと言って銀塩の「相反則不軌」によるものというわけではなく、
撮像素子であって、光跡→個々の受光素子への受光時間は、飛翔の速度に制約されて少なくなるわりには、
「意外に明るい」感じですね。


私が最も昔に気になったのは、
ビデオカメラでの撮影ネタの質問で当時の高感度機(VX2000)なら、動画のシャッター速度1/60秒でも一応撮影できるのですが、
他のビデオカメラでは感度不足で撮れないものが普通でした。

しかし、スチルカメラで何十秒の長時間露出
(例えば添付画像の表の例は、幾つもHPや撮影条件からの集成)
にも関わらず、飛翔中の光跡は「受光時間」が少ないわりには、結構「撮れたりする」ことは不思議に思い続けていました。


少なくとも受光素子は【光電変換】ですから、光量が少ないと出力も少なくなるわけで、
単に「飛んでいるときはシャッター速度の影響を意外に受けにくい」というだけでは【光電変換】に対して真っ当な説明にならないわけですから。


飛翔中では「光跡部分に相当のする個々の受光素子への受光時間が短くなる」わけですが、
ならば、シャッター速度を速くしても留まっているよりホタルはそこそこ写るのか？
とか、
留まっているときと飛翔中とでは発光強度が違うのだろうか？
と毎年疑問に思いながら、季節が過ぎれば忘れてまた繰り返しです(^^;

書込番号：20927675　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

>ホタルの発光時間は短いですから

ゲンジで関西は２秒ぐらい、関東で４秒ぐらい、
その境界はフォッサマグナ域、
ぐらいしか知りませんが、
その２~４秒間(光っているとき)において、結構な短周期のパルス発光で、且つパルス発光１回あたりが結構な高輝度だったら、先の私の書き込みの答えになるんですが、
そんなに都合よくないですよね？

書込番号：20927720　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

ロータリーシャッター（自作）を使って撮影するとこう写る

　
　
　
　たぶんロータリーシャッターを使うとゲンジボタルが光って飛ぶさまも点にして写せると思います。ホタルではやったことがありませんが。

　ショボイ写真にならないように、何枚も撮って比較明で１枚の写真にコンポジットすることでしょうね。

書込番号：20927813

[ありがとう、世界]

＞isoworldさん

面白いですね(^^)

鎖線みたいな軌跡はスピード違反のバイクでしょうか？

書込番号：20927833　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

自分には、１秒間に50cmも飛んでいるようには見えなかったけどな・・・

なんでだろ？

上げたような写真の場合だと、完全な点にはならなくても
点に近くなるような・・・と一応言ってみる。

２秒は長すぎるにしても、1/2秒位なら点にならない？
無理かな？

書込番号：20927884

[ありがとう、世界]

＞１秒間に50cmも飛んでいるようには見えなかったけどな・・・

「出典」に秒速50cmと書かれていても、どのホタルも機械のように一律では無くて当然かと。

例えば、「ヒトの歩行速度は時速4〜5km」と言われていても、決して一律ではないことは皆さん確実に経験しているでしょう。

「代表値」みたいに思えば良いかも？


また、見た目の速度は「角速度」で変わります。

同じ飛行速度であっても、画面内を真横に突っ切る場合と、やや横に向かいながら画面の奥から手間への飛行が主であれば、
見かけ上はゆっくりと横移動しているように見えることになるので。

書込番号：20928085　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

奥のホタルが、カメラの目の前を通過したら、1秒たらずでいなくなりますよ。
奥行き方向ならいなくなりませんが。
それに、直線運動ではありませんから。
秒速５０センチ。あながちまちがいではないですよ。

どなたか、桜の散るスピードと同じって言ってましたが、某マンガでは5センチメートルですし、実際は、1.5mはおちるという。どちらもちがいますね。

書込番号：20928244　スマートフォンサイトからの書き込み

[こむぎおやじ]

＞ちょこ( ^ω^ )さん

ご質問内容が困難な撮影のため皆さん盛り上がってますが、ホタルの撮影自体が初めてのご様子。
もしそうなら今回は点で撮ろうと考えず、まずは普通に撮られてはいかがですか？

ホタルのスポットがどこかは存じませんが、場所によってはホタルより人が多いとか、ホタルは見事だけど真っ暗闇とか足場が悪かったりと、本来なら下見と日が落ちる前からのセッティングが必要だったりで（暗闇の中での操作を減らすため）、とても撮影どころではないかもしれません。
気合が入ったカメラマンさんがいる場合等は、AF補助光や背面液晶の点灯などでも苦情を言われることもありますよ。

書込番号：20928291

[好秋]

＞isoworldさん

ロータリーシャッターって言うんですね　isoworldさん自作の写真拝見しました

＞俺の名は。さん

その通り、小型の扇風機に見えますよ　＾　＾

書込番号：20928319

[isoworld]

ゲンジボタルは体を４５度に起こしてヨロヨロと飛ぶ	飛んでいるホタルを真下から見るとこんな感じ

　
　毎年ゲンジボタルを撮っていますので、どのくらいの速さで飛ぶか確かめてみたことがあります。

　ゆっくりとフワフワ飛ぶときは、１秒間に５０ｃｍもありません。そのあたりをウロウロしていることもあります。ですが、何かに向かって飛ぶときは、小走りしないと追い付けないくらいです。たぶん時速８〜１０ｋｍくらいで、秒速だと２．５〜３ｍって感じです。

　夜にホタルが乱舞するのは、オスがメスを探して逢瀬するためです。子孫を残すための重要な生殖活動で、草むらに止まったメスが光を点滅させてオスを誘い、オスは光りながら飛び回ってメスを探します。なので、飛んで乱舞しているのはすべてオスです。緑色の小さなＬＥＤランプを持って行くと、オスがメスと間違って寄ってきます。

　メスもたまに飛んで移動することがありますが、メスの光は弱いので、目が慣れればオスかメスかは分かるようになります。

　ホタルは飛ぶのが下手で、よろよろ、フワフワと飛びます。なので、明るい場所で飛ぶとすぐに天敵に見つかり、簡単に捕まって捕食されます。なので、ホタルが飛ぶのは暗闇の中だけで、昼間は草むらに身を潜めているんです。
　ちなみにホタルにはたくさんの種類がありますが、光るのは数種類だけです。

　飛ぶのが遅いホタルは、飛んでいる格好もふつうの昆虫と違います。昆虫が飛ぶときは飛行機やトンボのように体をほぼ水平にし羽を広げ、肢は折り畳んで空気抵抗を小さくしています。
　ですがホタルは飛ぶ速度が遅いので、翅で目いっぱい気流を受けて揚力を稼ぐために体をかなり起こして飛びます。また、肢はだらしなく出したままのことが多いんです。

　よく見ていると面白いですよ−ホタルは。ゲンジボタルを点々で撮るのも別の意味で面白そうですけれどね。

書込番号：20928584

[ABBKBB]

完成品	列車のカット　１００分の１秒	列車のカットを増感（いくつかホタルの光が写っています）

＞ちょこ( ^ω^ )さん
シャッタースピードを短くすれば点になります。

他機種になりますが以前やったことがあります。
列車とゲンジボタルのコラボに挑戦ということで、ホタルはISO400 F4 30秒の複数枚、列車はISO6400 Ｆ2.8 100分の1秒の1枚、これを比較明合成しています。1枚目が完成品、2枚目が列車のカットです。
列車のカットにホタルの光が点状で写ってますが、よく分からないので増感したものが3枚目となります。
ゲンジボタルの光を点で撮るという発想をしたことがないので、最長何秒すれば良いかまでは分かりませんが、経験上２秒程度では点にはなりません。
またシャッタースピードが短いほど写るホタルの光は少なくなるので、１カットだけでは寂しい画になりますし、比較明合成しようとすると何百枚も撮る必要があると思いますので、現実的ではないと思います。

書込番号：20930593

[isoworld]

ふつうに撮るとこうなるが…	点々化撮影するとこうなる（ピントを手前に合わせ過ぎてスミマセンが）

　
　試しにゲンジボタルの光跡が点々になるように撮ってみました。ピントを手前に合わせ過ぎましたが...感じだけでも分かってもらえれば。

　２秒の露出時間に、ロータリーシャター開：1/10秒、同閉：3/10秒　を繰り返して写したもので、それを多数枚撮って比較明コンポジットしています。

　点々らしき写りにはなりますが、やはりゲンジボタル特有の光りかた（2秒の点滅、関東と関西では違う）がありますので、ヒメボタルのように連続して点滅しながら飛ぶのとは様相が違いますね。

書込番号：20932950

[ブルースの旅人]

やたら盛り上がってますね(笑)

早いシャッタースピードで撮影。ISO感度は最大。

あとからPhotoshopで加工。

でいいんじゃないでしょうか？

書込番号：20937202

[Makotozm]

「俺の名は。」さんの言う通り、ISOやf値は基本的に関係ないですね。
花火や車や星の光跡と同様にISOとf値は光源の明るさで決まり、SSはどれだけ流すか?で決まります。
ただし、止まって見えてるのにそれ以上無駄にSSを上げれば、当然暗くなっていきますが。
どのSSで止まるかは画角や飛翔速度で変化するので色々試すしかない。
で、ゲンジボタルはf2.8, ISO400程度で簡単に撮れますね。
あと、連射すると破線になっちゃうので、インターバルタイマーで間隔を開ける。
でも、地味すぎる写真になり好みから逸れるので、そんな撮り方私はやりませんが。

書込番号：20938098

E-PL6との価格差は？

[ちゅらが〜き]

E-PL6のダブルズームキットは最後の方は三万程度の投げ売りのようになっていたと記憶しています。
セットになっているレンズ構成は変わらないのに、PL7の値段が落ちないのは、純粋にボディの性能が全然違うからですか？

書込番号：20934632　スマートフォンサイトからの書き込み

[quite]

＞ちゅらが〜きさん

はじめまして。PL6からPL7では質感が大幅に上がって高級感が増しました。一方、PL8はデザインこそ変わったものの、PL7と比べて、あまり質感は変わっていない気がします。さらに、スペックの点でもPL7と現行機種のPL8はほとんど変わってません。

つまり、PL7とPL8はデザインの違いだけと言ってもよく、PL7のデザインが好きな方にとってはむしろ値頃感のある旧機種の方がかなり魅力的に見える。

したがって、値下がりしにくい、ということなのではないでしょうか？

書込番号：20934666　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ダブついた状態が続けば下げざるおえなくなると思いますよ♪

書込番号：20934723　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花]

E-PL6とE-PL7はそれなりに性能差がありますよね。

ヒガシーサーさんの「オリンパス PEN Lite E-PL6 とE-PL7 はどちらを買うべき？」も参考になるかも。
https://higashisa.com/epl6epl7/


quiteさんと同意見です。

PEN 最新のE-PL8が、E-PL7のマイナーチェンジに留まり性能差が殆ど無いので高値維持になってるのかも？

OMDのE-M10markIIの方がUHS-II対応とか5軸手ぶれ補正とかで性能も上っぽいので、E-PL8の登場は正直微妙でしたが、女子受けするデザインが人気なのかな。

私の知人にE-PL8の購入相談してきた方がおりまして私はE-M10markIIか、ちょっとだけ安いE-PL7の方を薦めました。が、デザインが可愛いという理由だけでE-PL8を購入しました。こういう方も結構多いのかも。

書込番号：20934736

[ちゅらが〜き]

＞ここにしか咲かない花さん
＞松永弾正さん
＞quiteさん

レスありがとうございます。
なるほどですね。

実はマイクロフォーサーズは単焦点ONLY で楽しむ予定でしたが、やっぱりズームも欲しいかな...
なんて思い出した時にPL 6のボディがオマケ程度の値段であったことを思い出しまして...

どの機種もボディにはあまり執着ないので、レンズ単体をネットオークションなどで物色する方で考えます。

書込番号：20934937　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

PL6ってPL5のアッパーバージョンって感じで、発表当時から微妙でしたからねぇ。次のPL7は正当進化していて、しかも高級感も大幅アップ。こりゃPL6みたいな大安売りにはならないだろうなぁと発売当初から感じてました。
・PL6とPL7の違い
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005660

最新版のPL8はまたPL7のアッパーバージョンって感じで、発表当初から残念感が漂ってました。デザイン(だけ)は大幅に変更されましたが、デザインの良し悪しは人それぞれで、僕はPL7の方が好きですね。同じ金額だったとしてもPL7を買いますね。
・PL7とPL8の違い
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006380


では、PL8はすぐに安くなるのか？　ならないと思います。
薄型テレビも売上好調の頃は次々と新作が発売され、在庫過多で型落ちテレビが本当に安かったです。今は生産調整され、当時ほどの激安テレビが無くなってしまいましたね。

デジカメも同じで、生産調整されてもう激安にはならないと思います。最近驚いたのはオリンパスTG-870(コンデジ)で、後継機が出てないのにすぐに製造中止。気付いたら安くなるどころか、初値より値上がりしてました。

書込番号：20934971　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

性能うんぬんより、拡大販売戦略や在庫を整理やらの要素が大き買ったのでは？

東芝もそうだけど、決算成績を上げるために、なりふり構わず値下げする場合もある。
オリンパスもそんな時期だった記憶も…。

PL-7も6と同じ値段だったら買ったかも…

書込番号：20935840　スマートフォンサイトからの書き込み

【相談】初めての単焦点レンズ

[eriot_666]

タイトル通りです、おはようございます。

【25mm F1.8 OLYMPUS】
【45mm F1.8 OLYMPUS】
【42.5mm F1.7 Panasonic】

上記の3つで悩んでいます。
上記以外で他にもオススメの単焦点レンズがありましたら、教えてください。m(._.)m

私が主に撮るもの、撮りたいものはざっくりと
日常、花や、景色です。
お散歩写真や気合い入れて写真を撮りに動物園に！植物園に！旅行に！と…考えています。

あと25mmと45mmの違いってなんですか？
出来れば、手ぶれ補正があるのが便利かなー？と思ってます！

皆さんの意見を聞きたいです！よろしくお願いします！

書込番号：20836278　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

いま　14-42を使われているなら
どの角度がよく使われているか
写真を見返したらいかがでしょうか

書込番号：20836319

[にゃ〜ご mark2]

> あと25mmと45mmの違いってなんですか？

焦点距離が違います。現在お持ちしてるはずのキットレンズ14-42mmで、25mmと42mmに固定して撮影してもらうと違いが分かるかと。


> 出来れば、手ぶれ補正があるのが便利かなー？と思ってます！

パナソニックのカメラの購入予定があるならば、手振れ補正付きの方が良いですね。PL7(ボディ内手振れ補正)だけなら不要と思いますが、まぁデメリットはないのであっても良いですね。


> 撮りたいものはざっくりと 日常、花や、景色です

オリ45mmはちょっと合わない気がします。寄れないし。景色だともう少し広角が欲しくなるかも。

まずは、使いやすい焦点距離を見つけて下さい。個人的には、12〜25mmあたりが使いやすいと思います。

書込番号：20836353　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤッチマッタマン]

何だか分からず、ネット情報やカメラ雑誌で『単焦点は偉い』的なスリコミをされているんじゃないか？？？

プロは単焦点を使いませんと言われると、ズームでいいんだ、と思い直しそう。

書込番号：20836362

[しま89]

〉動物園に！植物園に！旅行
はっきりいうとそれぞれの最適なレンズは違います。動物園だと望遠、植物園だとマクロ、旅行だと広角から使える標準ズームですかね。
ですので無難なところで標準レンズと言われる25ｍｍか、結構寄れるパナソニックの42.5mmですかね。45ｍｍは花の撮影には向いて無いと思います。
標準ズームお使いでしたらまずは購入予定の焦点距離に合わせて少し使ってみて自分が思っている画角か確認してから購入することをオススメします。

書込番号：20836501

[パプポルエ]

＞eriot_666さん

あえて、中望遠単焦点はどうでしょう？

最近手に入れたのですが、シグマの60mm F2.8 DN［マイクロフォーサーズ用］。

新品でも15000円前後とリーズナブルだけど、素晴らしい描写力です。

何でもAPS-Cセンサーのイメージサークルをカバーした設計がされてて、マイクロフォーサーズならレンズの解像度の高い中心部を使えるという何とも安いけど贅沢な設計。

最短50cmで[35mm換算]120mm画角は花撮りにも動物のクローズアップにも大活躍間違いなしでしょう！

意外にコンパクトですしね♪

書込番号：20836503

[カツヲ家電好き]

単焦点ならマクロレンズも選択に入れてもいいのかも（笑）

花や植物の撮影にあったら表現が広がりますよ。
パナかオリの30ミリマクロ、どちらもおすすめだと思います。

書込番号：20836505　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

単焦点はどんな画を撮りたいかある程度決めておかないと、
単に使いづらいレンズになっちゃいますよ。
1本ですべてをまかなうのはおそらく無理です。
もし、

>お散歩写真や気合い入れて写真を撮りに動物園に！植物園に！旅行に！と…考えています。

を1本でいきたいと考えているのでしたら、単焦点ではなく
高倍率ズームのほうが用途には合っていると思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000740866_K0000782660_K0000668927&pd_ctg=1050

これに15ｍｍや20ｍｍ、25ｍｍなどご自身が使いやすい画角の
明るい単焦点を1本追加すると、ご希望に用途に最小限で幅広く
対応できると思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000636770_K0000617303_K0000532767_K0000808290_K0000508918&pd_ctg=1050

不便さも楽しむというスタンスであえて単焦点1本ということでしたら、
20ｍｍか25ｍｍが汎用性は高いです。
45ｍｍ域はボケなど出しやすいですが、例えば記念写真などで
画角が狭すぎて、付けっぱなしで運用は難しいかと。

書込番号：20836555

[SakanaTarou]

45mmF1.8

＞eriot_666さん
１）25mmは　42.5mmや45mmとは全然焦点距離が違いますので、まず、どちらの焦点距離が使いやすいかを検討しましょう。
お手持ちのズームレンズで25mm, 42mmにあわせてとってみれば自分が使いやすいのはどちらかわかると思います。
25mmは標準レンズで、わりと使いやすい画角、一方、42.5mmや45mmはやや望遠なので少し狭い画角（写る範囲が狭い。望遠が効く。）となります。

２）25mmよりも　42.5mmや45mmのほうが背景がよりボケます。より背景がボケた写真が撮りたければ42.5mmや45mmでしょうね。

３）42.5mmF1.7と45mmF1.8は少し違いがあります。
42.5mmF1.7のほうは手振れ補正がレンズについています（45mmF1.8は手振れ補正がついていません）。でも、PL７はカメラ自体に手振れ補正が付いているので、これはきにしないでいいと思います。

４）42.5mmF1.7のほうはかなり「寄れます」。これは被写体にぐーっと近づいて撮れるという意味です。45mmF1.8はあまり寄れません。

５）45mmF1.8のほうがボケがきれいに丸くなります。これが大事ならば45mmF1.8を選らんだほうがいいと思います。

だいたいこんなところです。

書込番号：20836587

[娘にメロメロのお父さん]

＞eriot_666さん

1本だけで出かけるなら、25�oが好みです。
理由は自分が動くことでいろんなアングルから撮れるからです。

45�oだと望遠なのでちょっと離れている場合は良いですが
近くが撮りずらいです。
ズームと一緒に持ち出すなら25�oより45�oの方が力強い写真が撮れます。
バストアップのポートレートを撮るなら歪みの関係で、25�oより45�oの方が好みです。

構図やワーキングディスタンスの勉強などで腕を磨くなら25�o、部分的に使うなら45�oかと思います。

書込番号：20836646

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

eriot_666さん
どんなふうに、撮りたいんかゃでぇ

書込番号：20838557　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

動物園で25mmは侘しいです( ；´Д｀)
よくみると動物も写ってるっていう写真になってしまうかも。
25mmで、体高1mの動物を縱構図で画面いっぱいに撮るには被写体まで1,5mの距離まで近づかないといけないけどそんな展示はそれほど多くないと思うので。植物園も同様かも。
動物園で25mmか45mmなら断然45mm(((；ﾟДﾟ)))だけど
たぶん望遠レンズの方が楽しめます。

書込番号：20842702

[eriot_666]

スレ主です。
みなさん、ご回答ありがとうございます。
少し、自分が何が撮りたいのか見直してみようと思います。

書込番号：20844458　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

eriot_666さん
おう。

書込番号：20916604　スマートフォンサイトからの書き込み

オリンパスペンE−PL7とNIKON1j5

[sue930]

初めまして。
現在ミラーレス一眼レフを購入検討しております。
普段はスマホでの撮影ぐらいで、本格的なカメラの購入は初めてとなります。
旅行に行った際の風景や、食べ物、人物やペットなどの撮影用に、
オリンパスペンE−PL7かNIKON1j5で迷っています。
軽量で持ち運びやすいという点でNIKONがいいのかなと悩んでおりますが、
画質はオリンパスの方がいいとのことで躊躇しております。
今後、特にレンズを増やしてこだわりのある写真をという願望はありません。
機械が得意というわけでないので、初心者でも使いやすいカメラを希望しております。
アドバイスお願い致します。

書込番号：20906266　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

ミラーレス一眼ですね。
レフはないです。

購入するならオリンパスが良いと思いますね。
マイクロフォーサーズの方がレンズも多いです。

オススメはE-PL7ですね。

書込番号：20906298　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

両方のシステムを使っています。
ニコン 1のメリットはレンズ交換できる1形センサシステムでレンズが小さいことにあります。
例えば800mm相当望遠が片手で持てるとか。

ですから、
殆どレンズ交換しない用途ならマイクロフォーサーズのほうが画質上のメリットがありますので、
お奨めと言うことになります。

書込番号：20906349

[ガラスの目]

コンデジのPowerShot G7 X Mark IIも魅力的です。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g7xmk2/feature-mode.html
一眼は、交換レンズとかカメラバックとか、なんだかんだで重くてかさばります。
高級コンデジも検討してみて下さい。

もっとも、OM-D E-M10 Mark �Vの発売を待っていますが。

書込番号：20906371

[ほら男爵]

こだわらないなら
持って触って気に入った方で良いと思います

書込番号：20906461　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞sue930さん

交換レンズが充実しているオリンパスが良いですよ。
ルミックスのレンズも使えます。

書込番号：20906475

[M.Sakurai]

ペットを重視するならJ5、そうでなけれはE-PL7かな。
大きさと重量の差は、並べれば明らかにJ5の方が小さく軽いですが、体感的には微妙だと思いますよ。

最近はもう少し広角よりのキットも増えてきているけど、J5もE-PL7も付属するレンズの画角の範囲はほぼ同じで、
わずかな差ですが、J5の方が広い範囲が撮れ近くの物が大きく写りますが、E-PL7の方が遠くのものが大きく撮れます。
あとは、J5はレンズキャップを外さなくても撮れますが、E-PL7はレンズキャップの付け外しが必要です。
汚れる事を気にしなければ、レンズキャップは外したままでも問題ありませんけど。

書込番号：20906920

[infomax]

画質、システムとしての充実度、継続性でオリンパス

書込番号：20907175　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

『Nikon』ブランド好きでなければ、オリンパスE-PL7の方が無難でしょう。

画質も有利、ボケも大きい、交換レンズも豊富。Nikon 1は将来性が殆どないのもオススメしにくいです。


Nikon 1はPL7よりコンパクトで安いのが良いですね。ただコンパクトさなら、高級コンデジ(ソニーRX100やCanon GX7など)の方が断然上ですが・・。

こだわりがないならば、高級コンデジの方がオススメかも。J5に一目惚れなら止めませんが・・。

書込番号：20907309　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞sue930さん

レンズを増やさないなら Nikon 1 J5 の方がオシャレに思えます。単焦点レンズが付いてるとこもオシャレ。

カメラって機能や写りより、見て触れて、気に入ったのを買うのが良いです。

このクラスは写りも使い勝手も似たり寄ったりですから。

書込番号：20907363

[歌って踊れるしょうゆ顔]

＞特にレンズを増やしてこだわりのある写真をという願望はありません。

高級コンデジでイイんぢゃね？

レンズ持って歩くのめんどいんでしょ

ＲＸ１００Ｍ３ぐらいなら価格もこなれてきたし

書込番号：20907398

[杜甫甫]

将来、拡張するならオリンパス、拡張しないで使うならRX100で十分。　Ｊ５を選ぶ理由が見つからない・・・・？

書込番号：20907434

カメラ購入を考えています。

[ayakaaaaaaaaaa]

スマホよりもっと、綺麗な写真が撮りたくてミラーレス一眼の購入を考えています。
予算は70000円は超えたくない、という感じですが出来るだけ安く済ませたいです。
EOSM_10 canonを始めは考えていたのですが、ネットであまり良くない評判を目にして揺らいでいます。
今のところは
OLYMPUS penepl7
OLYMPUS penepl8
EOSM_10 canon
lumixgf7
sony a5100
などを考えていますが正直カメラ初心者なのでどれがどう違うのかさっぱり分かりません。
wifi機能ですぐにスマホに送れる。
背景がぼけたり色や画像が綺麗だったりと、カメラならではの写真が撮れる(これは、レンズの問題なのかもしれませんが、、、)
自撮りもできる。
軽い。
この4つをカメラに求めています...！
なにかおすすめのカメラがあれば教えて欲しいです。

書込番号：20902147　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

> 正直カメラ初心者なのでどれがどう違うのかさっぱり分かりません。

まずこの中で一番の違いはセンサーサイズ、つまりセンサーの大きさの違いです。
センサーが大きいほど高感度に強く（暗いところでもきれいに撮れる）、ボケも大きくなります。
逆にセンサーが小さいほど、軽量コンパクトなカメラに仕上がります。

ソニーのα5100とキヤノンのM10は同じ大きめのセンサー（APS-Cというサイズ）
一方、オリンパスとパナソニックは小さめのセンサー（マイクロフォーサーズという大きさ）です。
大体APS-Cの方が面積比で1.6倍ほど大きいです。

でお勧めはやはりソニーのα5100ですね。
自撮りも出来るし、wifiでスマホに転送できるし、綺麗だし、背景はボケるし、スレ主さんの条件にすべて当てはまります。
ソニーのミラーレスは、かなりソニーが力を入れて開発しているシリーズですし、将来的にもいろいろ発展性があります。
より上級機の6000シリーズへの移行や、その上のフルサイズへの移行なども容易に行えます。
キヤノンはフルサイズのミラーレス出てませんし、そのロードマップすら発表されてません。
いまAPS-Cセンサーでミラーレス買うのでしたら、将来性も考えるとソニー一択でしょう
それにソニーの強みはセンサーが自社開発ということです。他社はソニーのセンサーを買って使ってたりしますが、最新技術のセンサーをまずは自社製品に使える強みもあります。

ここまでソニーを推しておきながら、自分はニコンのユーザーです（＾＾；；
ミラーレスではなく一眼レフを使っているので、一眼レフとなると、かなりメカニックは部分も多く、そこは老舗のニコンが強いかなと思っています。
でも、ミラーレスはそのほとんどが電子部品の塊ですので、そうなるとソニーの技術力の方が上回っていると思っています。
お勧めで〜す（＾＾）ｖ

書込番号：20902343

[kenken5055]

こんばんは、スレ主様。お勧めなのという事ですが、X-A3とかも候補に入れてはいかがでしょうか？またM10が評価が悪いとの事ですが、動きの激しい被写体でなかったら、全然問題ないです。私の個人的な印象ですが、店頭で操作がしやすかったのは、gf7とm10です。αはインターフェースが、使い易い人と使い難い人に分かれると思います。まぁ私のような他人の意見はそこそこに聞いておいて、実際に店頭で写してみて、フィーリングで決める方がいいと思います。それで、ある程度の候補を絞って、その上で店員さんの意見を聞いてみたり、ここでの相談をした方がいいです。ここで先に候補を聞いておくと、そっちに気を取られて、本当に自分が気に入る相棒を見逃しますよ？ちなみに、候補に挙げられてる機種はどれを選んでも、希望にそえるかと。悪い事は言わないので、一度店頭で色々触ってください。

書込番号：20902376

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ayakaaaaaaaaaaさん
さわってみたんかな？

書込番号：20902430　スマートフォンサイトからの書き込み

[パプポルエ]

＞ayakaaaaaaaaaaさん

予算厳しいけどミラーレスはファインダー有るカメラの方をオススメですよ。

書込番号：20902494　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

あたしも同じく、ファインダー付きに一票！

１）周囲がまぶしい時撮りやすいです。

２）しっかり構えて撮る習慣が付いて、手ブレが防げます。

センサーサイズは気にしなくても大丈夫だと思いますよ。５０歩１００歩って言う事です。

あと、結婚式とかのお呼ばれの時とか、少し気の利いた大き目のレンズが欲しくなると、今は必要なくても、その時、外部フラッシュが欲しくなるかも知れません。特に少し大き目のレンズを付けると内蔵フラッシュではレンズの影が写ってしまいます。

その時「ホットシュー」って言うちっちゃな金具がカメラに付いていないと外部フラッシュをカメラに取り付けられません。
α５１００等このホットシューが無いカメラが各社にありますから一応気を付けた方が良いかもです。

書込番号：20902506

[ｈｏｔman]

ayakaaaaaaaaaaさん、同じミラーレスでもそれぞれ得意分野・不得意な分野が有ります。

もちろんスマホやコンパクト機に比べれば、どれを使ってもボケは作りやすくなるとは思いますが
自撮りとかwifi機能が必要な事以外で、たとえば風景が撮影したいとか、街角スナップを撮りたいとかの
撮影対象や撮影の仕方などの拘りは有るのでしょうか？

もしそれが漠然としているようでしたら、一度この様な↓サイトをご覧になって見ては？

https://sakidori.co/article/7192
http://life-saver.jp/731
http://yamahack.com/552

各カメラの得意とする分野や撮れる写真について
有る程度分かると思いますので・・・

書込番号：20902623

[うさらネット]

自撮りに向いた機種と言えば、Lumix GF9 が良いらしい。
自撮りってセルフィーとか言うのかな。
マイクロフォーサーズなのでレンズは豊富、オリと相互乗り入れも。

http://kakaku.com/item/J0000022975/

書込番号：20902654

[おかめ@桓武平氏]

＞ayakaaaaaaaaaaさん

まだ在庫があるのでしたら、
パナGF7をおすすめします！！

オリのPL7/PL8もおすすめです。
オリのPL7/PL8ですと後から外付けファインダーを別途取り付けられます。

以上の機種ですと、小さめなトートバックに全部入りま〜す。

M10やα5100は、APS-Cなので、レンズが大きく少し重くなりま〜す。

書込番号：20902726

[6084]

左α６０００とＳＥＬ１８２００　右パナＧＸ７とオリ１２−１００

＞ayakaaaaaaaaaaさん

ｍ４／３でもあくまで「選ぶレンズにより」なのですが、カメラとレンズの全体では大きくなり、ＡＰＳ−Ｃのカメラと大差ない大きさになる事があります。

ミラーレス機に高倍率ズームレンズを装着した状態です。高倍率ズームレンズはこれ１本で広角〜望遠まで対応出来て便利です。

写真左：ソニーα６０００（ＡＰＳ−Ｃ）とＳＥＬ１８２００（無印）

写真右：パナソニックＧＸ７（ｍ４／３）とオリンパス１２−１００[Pro]

どちらも私の物です。

書込番号：20903041

[ayakaaaaaaaaaa]

ファインダーありは、高いので考えていないんです。。。なにかおすすめはありまさんか？

書込番号：20903404　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞ayakaaaaaaaaaaさん

ｍ４／３ですが、ファインダー内蔵の機種で約７万円なら以下の通り。

パナソニックＧＸ７mk２標準ズームレンズキット　約７．１万円少し予算オーバー

私の愛用品（ＧＸ７）の改訂版です。

http://kakaku.com/item/J0000018647/


オリンパスＯＭ−Ｄ　Ｅ−Ｍ１０ｍｋ�U　ＥＺダブルズームキット　約６．９万円　ギリギリ予算内

http://kakaku.com/item/J0000017176/

書込番号：20903603

[ほら男爵]

軽いかどうかは知りませんが（吾輩には軽い）

キヤノンG1Xmk2が良いと思います

書込番号：20904290　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

コンデジのキヤノンG9Xも考慮してください。

予算内です。
画像はきれいです。（コンデジとしては大型の１インチ）。
超軽いです。

とにかく触ってみてください。

書込番号：20906554

水中撮影経験のある方にご相談！E-PL7、E-M1、それ以外

[柳ー]

【水中撮影経験のある方に相談です】

　　水中写真を撮ってみたいです。そこまで本格的でなくても良いので、
気軽に撮れる機種を（ハウジング込）探しています。
できたら水中水上写真（上半分が地上、下半分が水中）を撮れたらいいなという願望もあります。

　自分でいろいろ調べた結果、
最初はCANONの『EOS　M３』＋アメリカのPORAROID社製のハウジングが良いと思いました。
この機種はオートフォーカスは遅そうですが、APS-Cで画質も良く値段もリーズナブル。
ただ。そのハウジングはamazonで買えるんですが、レビューなし。もし初期不良などあれば不安だなと。
ちょっと他の機種を考えてみました。

　その結果、下記のオリンパスの２つがいいかなという方向に進みました。
・PEN Lite E-PL7＋ 純正ハウジング
・OM-D E-M1 ＋ 純正ハウジング

どちらも4/3型Live MOSセンサーですが、このぐらいの画質なら満足できると思いました。
今の気持ちだと、リーズナブルなPEN Lite E-PL7が良いかなと考えています。
ただ、電池の持ちや画質を考えると、OM-D E-M1が良いような気もします。

長々とすみません。
気軽の撮れるけど、ある程度の画質は欲しい。
コンパクトさはこだわらない。そんなわがままな気持ちです。
水中撮影経験のある方、ぜひアドバイスをお願いします。

書込番号：20785725

[しんちゃんののすけ]

本体よりハウジングの方が高いし、、、防水コンデジでは、、、

書込番号：20785891

[divecat1954]

ワイドポートと魚眼での半水面写真

＞柳ーさん；

こんばんは，

　OM-D EM-1と純正ハウジング（PT-EP11)+標準ポート（PPO-EP01)またはワイドポート（PPO-EP02)を使用しています。

　水中水上写真（「半水面写真」と言います）は一眼であってもワイド用のポートと，魚眼または12mm以下の広角レンズが必要と思います。　オリンパスでは E-M1と PT-EP11＋PPO-EP02，または E-M5mkIIと PT-EP13，あるいは E-PL7と PT-EP12のどちらかでワイドポートへ交換する方法があります。

　ワイドポートを使う以外ではワイドコンバージョンレンズを使う手がありますが，レンズが重く取り廻しが不便になります。　コンデジでもワイドコンバージョンレンズがありますが，私は試したことが無く，これで半水面写真が撮れるのかは判りません（コンデジではワイドコンバ−ジョンレンズとは言うもののレンズ面が小さいので難しいのではないかと思います。）

　スレ主さんの潜水スキルが判りませんが，スキューバダイビングの Ｃカードをお持ちで経験豊富であればシステム全体が嵩張りますが Ｅ−Ｍ１等のオリンパスのセットがコスパ的に良いでしょう。　もし，シュノーケリングや海水浴などでの使用をお考えでしたら，コンデジも含めて，なるべく小型のシステムをお勧めします。　E-PL7はカメラ自体はコンパクトですが，ハウジングは嵩張ります。

書込番号：20786062

[柳ー]

＞しんちゃんののすけさん

防水コンデジではちょっと画質で満足できないですね。
ハウジングの費用は覚悟しています。
それに反水面写真（←でいいのでしょうか）はフィルター系が大きくないと、撮れないので。


コメントありがとうございます。

書込番号：20786084

[柳ー]

＞divecat1954さん

　的確なアドバイスありがとうございます。

　なるほど。やっぱり12�o以下の広角じゃないと難しいんですね。
実際、使用されている方からのアドバイスはとても参考になります。
　海水浴やシュノーケリングだとなるべく小型が良いんですか。
やっぱり泳ぎにくくなっちゃいますよね。

　僕はたいした潜水スキルを持ち合わせていません(笑)　本当に近くの海岸で１〜２ｍちょこっと潜るぐらいです。
スキューバをする予定はないので、遊び感覚で撮れたら世界が広がるかなと思って、ご相談してみました。

　ご意見を参考に、また考えてみます。ありがとうございました。

書込番号：20786104

[TideBreeze.]

＞柳ーさん
コンデジは画質が〜と言う事ですが、画質以前の話で、シュノーケルとスキューバダイビングだと全く撮影スタンスが変わりますよ。
ダイビングの場合　中性浮力で水の中で止まることができます（海底に膝付いたり、岩に掴まって体を固定しながらが多いですが）、シュノーケリングの場合は　足が付くところ以外は常に泳いで動き回ってるため、カメラはブレブレの写真しか撮影できません。

足が付く所の半水面だけの為に（本体６．２万＋水中プロテクター６．５万→ポート変更９万＋8mm魚眼10万or9-18mm５万）約30万は過剰投資と思いますよ。
PPO-EP02タイプポート交換サービス　http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/service/lensport/ptep12.html

逆に潜らないなら防水性能（耐圧）はほとんど要らないので、ディカパックなどの方が向いてるでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00I1WZOTG/　水中ハウジングよりレンズの自由度が高いです。
それでもレンズキット＋別途超広角レンズの購入は発生します。
他に地上でも使いたいならミラーレスの検討はありかと思いますが、よほど本気モードで無い限り水中撮影は防水コンデジが無難な選択ですよ。

ニコ1から防水ミラーレスが出てます（28mm始まりで　超広角ではありません）
http://kakaku.com/item/J0000010680/
（防水カメラは陸上では扱いにくい気がしますが・・・(^_^;)ヾ）

RX100M3＋MPK-URX100A（３万）　・・・私ならコンパクトさ最優先、画質も加味で水中はこの選択になると思います。　

書込番号：20786515

[にゃ〜ご mark2]

半水面写真ってやっぱり面白いですね。

確かに防水コンデジの写りはイマイチですが、水中や水面だけの使用なら我慢できるかも。

って思いながら、いつか防水コンデジを買おうと・・。

書込番号：20787030　スマートフォンサイトからの書き込み

[柳ー]

＞にゃ〜ご mark2さん

コメントありがとうございます。
やっぱり防水コンデジはリスクを考えても良いですよね。
さらに画質にこだわるなら
Nikonの『Nikon 1 AW1 』か、オリンパスの『TG-4 Tough』が魅力的です。

書込番号：20788824

[柳ー]

＞TideBreeze.さん

的確なコメントありがとうございます。
『反水面ならディカパックが』なんて、まったく頭に浮かびませんでした。
そんなに潜るつもりもないですし、そう考えると、ディカパックとても良いですね。
念のため、安い中古のNikon　D7000とかD7100を買って、
万が一水没しても心のダメージを少なくしようと今考えております。

Nikon　AW1は最初考えたんですけど、レビューを見ても、結構水没事例が多くて。
RX100M3のハウジングの方もちょっとレビュー良くないですね。
まあレビューを完全に信じているわけではないんですけど、手が出にくい感じです。

『常に泳いで動き回ってるため、カメラはブレブレの写真しか撮影できません』という
TideBreezeさんの情報もすごく現場をイメージできて。参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：20788832

[Laskey775]

＞柳ーさん

こんばんは。自分はもうやってませんが、以前
仕事でも水中撮影してました。

半水面写真ならフィッシュアイとドームポートが
オススメです。
ハウジングなどはダイビング雑誌の方が詳しく
出てるんじゃないかな？

今はオリンパスのTG1にフィッシュアイアダプターで
遊ぶ程度ですが、深い所での撮影よりは光が水底に
届く浅場で撮る方が綺麗です。
背が立つ位の場所で撮るのが殆ど。

撮影環境を押さえたら、コンデジでもそこそこの
写真は撮れます。

僅かにアオって撮ると、水のブルーが良く発色しますが、ポートやレンズに入るフレアなどの加減は経験と
選ぶ機材による。でしょうか。

具体的機材のオススメじゃなくてすみません。

書込番号：20794890　スマートフォンサイトからの書き込み

[柳ー]

＞Laskey775さん
たくさんの為になるアドバイスありがとうございます。
機材のおすすめじゃなくても、とても勉強になりました。

なるほど。僅かにアオって撮ると、水のブルーが良く発色したりするんですね。
本当に大潮の日にちょこっと潜って撮影するぐらいの気持ちだったので。

ダイビング雑誌見てみます。
ありがとうございました。

書込番号：20802566