OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

撮影したデータについて

[hikarun11]

OLYMPUS PEN Lite E-PL7を使用しています。
カメラ初心者です。撮影画像をカメラでは確認できるのに、カードをパソコンで確認するとデータがありません。内臓メモリーとかはないと認識しているのですが、何か問題があるのでしょうか？教えて下さい！

書込番号：20978660　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイディドゥルディディ]

パソコンのほうがカードに対応してないとか？

パソコンのOSと、カードの種類（容量）は？

書込番号：20978686　スマートフォンサイトからの書き込み

[hikarun11]

パソコンはWindows7でカードはTRANSCEND32GBGBを使用しています。
ちなみに一部画像はパソコンでも確認できています。

書込番号：20978692　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

こんばんは、hikarun11さん

別機種で同じことがありました。
PCによっては認識できないカードがあり、私の場合はPQIでした。
認識できるパソコンを使ってパナソニックのカードにコピーしたら、そちらは読めました。

書込番号：20978711

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

私もまずSDカードの不具合を疑いますね。
とりあえず、別のSDカードを試してみる、同梱のUSBケーブルを使ってみる、SDカードリーダーを別のものと交換してみるといった方法をお試しください。

まさかとは思いますが、RAW+JPEGで撮っていてRAWデータだけが読み出せないということはありませんよね？

書込番号：20978810

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

hikarun11さん
カメラから吸い出ししとこ。

書込番号：20978889　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

hikarun11さん、windows7の画像検索・取り込み機能を使ってみてはどうでしょう？
これを使えば、下位のフォルダーに保存されている画像も確認でいると思われます。

https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015013

ただしこの機能では、JPG画像しか有効に成りません。
RAWで撮影しているのでしたら、OLYMPUS Viewerを使ってとりこむのが良いと考えます。

画像を取り込んだ後は、一度カメラでSDカードをフォーマットし
RAWが必要ないのでしたら、JPGのみの撮影に成っているかどうか確認して置くのが良いと考えます。

書込番号：20978990

[gda_hisashi]

＞hikarun11さん

とりあえずケーブルでカメラとＰＣをつないで画像を読み出し
カードをフォーマットし直してみてはどうですか

書込番号：20979052

[ヤッチマッタマン]

私もありました。
最初は画像の一部が認識されず、そのうちデスクトップにアイコンが出て来ない症状が出て来ましたので、結局カードリーダーが原因だと分かりました。
カメラ本体とPCを直結することで正常に読み取れるようになりました。

スレ主さんがカードリーダー経由の場合、PCのOSとの不適合では？

書込番号：20979301

[もとラボマン ２]

hikarun11さん　こんにちは

カードリーダーが対応していない可能性が有りますので　まずはパソコンと本体をつないでみて　カメラ内の画像が確認できるかテストしてみるのはどうでしょうか？

書込番号：20979392

[みなとまちのおじさん]

いかがでしょうか。改善しましたか？
もしダメなら、カメラ側では画像を認識しているようですから、Wi-Fiでスマホに飛ばすという手もありますよ。で、スマホからPCに移せば解決するように思うのですが。

書込番号：20981386

[たいくつな午後]

＞hikarun11さん

その後どういう結果になったのでしょう。
質問したまま放置はマナー違反ですよ。

お礼と結果報告を忘れずに！
返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。 自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。

また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005

書込番号：20991574

[hikarun11]

＞みなとまちのおじさんさん
＞たいくつな午後さん
＞もとラボマン ２さん
＞ヤッチマッタマンさん
＞gda_hisashiさん
＞ｈｏｔmanさん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞ハイディドゥルディディさん

皆さんありがとうございます！返信が遅くなりすみません！なかなかPCと繋ぐ時間がなく遅くなってます。スルーしているわけではありませんので。
皆さんの意見を参考にして、またやってみます💦

書込番号：20991735　スマートフォンサイトからの書き込み

[hikarun11]

＞もとラボマン ２さん
＞たいくつな午後さん
＞みなとまちのおじさんさん
＞ヤッチマッタマンさん
＞gda_hisashiさん
＞ｈｏｔmanさん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞ハイディドゥルディディさん
こんばんは＊
パソコンと直接繋いで、画像の引き出しができました！ありがとうございました！

書込番号：21005997　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

hikarun11さん
おう。

書込番号：21006109　スマートフォンサイトからの書き込み

画面サイズと焦点距離

[あなたのことは まったく]

カカクコム初心者です。この画面って、新規スレッドが立っちゃうのかな・・・。その辺も判らないで使っています。後で削除できるのかな・・・。

教えてください。ここの掲示板で焦点距離600mmのレンズを使ったら写った画像がシャープじゃなったという書き込みに対して「フォーサーズの600mmは35mmフルフレームの1200mmだから・・・」というようなご返答を見掛けましたが、画面サイズは関係なく、600mmは600mmではないのですか？

私の感覚ではば35mmフルフレームからフォーサーズのフレームサイズを切り出しただけで、むしろイメージサークルが狭くレンズが軽くなった分、1200mmどころか35mmフルフレームの600mmレンズより大きさ・重さが小さい分、手振れに有利な気がするのですが、間違いですか？

書込番号：20984321

[JTB48]

規格に関しては↓
http://www.four-thirds.org/jp/microft/whitepaper.html

＞「フォーサーズの600mmは35mmフルフレームの1200mmだから・・・」

この場合は画角ですね。↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/35mm%E5%88%A4%E6%8F%9B%E7%AE%97%E7%84%A6%E7%82%B9%E8%B7%9D%E9%9B%A2

確かに大きさや重量ではフルサイズセンサー機より有利ですが所詮手ぶれは免れません。しっかりとレンズが固定されてないとブレブレになってしまいます。今、自動車で話題の自動ブレーキや自動運転もこの点を勘違いする人がいますのでどういう機能がどこまで有効かはユーザーが認識してないととんだシロモノになってしまいます。

書込番号：20984346

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
換算焦点距離（画角）のことですよね。

おっしゃるように、35�o用の600�oレンズをm4/3機に付けても600�oという焦点距離は変わりません。でも画角は2倍、つまり1200�o相当と狭くなります。つまり、手ブレの危険性については1200�oと同等という考え方になるかと思います。過去スレにもありますのでご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15216472/

＞大きさ・重さが小さい分、手振れに有利な気がするのですが
これは考え方によるのですが、手持ちの場合はある程度大きく重いレンズのほうが手ブレしにくいように思います。コンデジの超高倍率機と一眼レフに望遠レンズを付けた場合とでは後者のほうが手ブレは少ないですから。

書込番号：20984358

[☆松下 ルミ子☆]

間違いです(*｀･ω･)ゞ

書込番号：20984367　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

ｳｰﾝﾏﾝﾀﾞﾑです(*｀･ω･)ゞ

書込番号：20984380

[ハイディドゥルディディ]

撮影されるイメージサークルが狭いということは、
閲覧するときはそのぶん拡大されるのですから、
ブレも、例えば1ドットだったのが2ドットに
拡大されてしまうのではないでしょうか。

書込番号：20984383　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

あなたのことは まったくさん、こんにちは。

> 画面サイズは関係なく、600mmは600mmではないのですか？

そうですね、600mmは600mmですね。
ただとくにデジタルカメラの時代になって、いろいろな大きさのイメージサークルのカメラが登場して、単に600mmと言っただけでは、どの程度の望遠なのかが想像しにくいので、35mm換算という考え方を使って、換算1200mmの望遠と言ったりしています。

> 私の感覚ではば35mmフルフレームからフォーサーズのフレームサイズを切り出しただけで、むしろイメージサークルが狭くレンズが軽くなった分、1200mmどころか35mmフルフレームの600mmレンズより大きさ・重さが小さい分、手振れに有利な気がするのですが、間違いですか？

カメラ機材が小さく・軽くなったからといって、ホールドしやすくなるかといえば、必ずしもそうではなく、人によっては大きなカメラ機材の方が安定するという人もいますので、何とも言えないと思います。

書込番号：20984384

[gda_hisashi]

>画面サイズは関係なく、600mmは600mmではないのですか？

その通りです

>「フォーサーズの600mmは35mmフルフレームの1200mmだから・・・」

は画角の話で焦点距離やＦ値は変わりません

>私の感覚ではば35mmフルフレームからフォーサーズのフレームサイズを切り出しただけで、むしろイメージサークルが狭くレンズが軽くなった分、1200mmどころか35mmフルフレームの600mmレンズより大きさ・重さが小さい分、手振れに有利な気がするのですが、間違いですか？

それは受光素子からの拡大比率（鑑賞サイズ）にもよる
ブレは画面内の被写体の移動量だから
同じ画角で同じ鑑賞サイズなら大差ない
勿論小さく軽い方が運用しやすいとか小さく軽すぎるからフォールデインフがしずらいともあり得る

書込番号：20984387

[＃４００１]

こんにちは♪

>「フォーサーズの600mmは35mmフルフレームの1200mmだから・・・」
↑JTB48さんのアドバイスに有る通り・・・この意味するところは「画角」の話です。

レンズの焦点距離は・・・おっしゃるとおり♪　フォーサーズだろうが、フルサイズだろうが、600mmは600mmのままです♪

なので、他のフォーマットと「画角」を比較する話でなければ・・・一々35mm換算する必要はありません♪（＾＾；；；

>手振れに有利な気がするのですが、間違いですか？
↑ハイ・・・（＾＾；；；

ブレは･･･画角＝角速度に比例するので、画面上増幅されます。
なので・・・フォーサーズで600mmの焦点距離のレンズを使用すると・・・フルサイズで換算して1200mmに相当するブレ易さと言えます。

あのスレッドの話題は、たしか「お月様」を撮影する話で・・・三脚使ってシッカリ撮影したのに画質が甘くなる・・・って質問だったと思います。

手ブレと三脚使用時のブレ（振動）は・・・そのブレの「質」が違うので。。。（＾＾；；；
フォーサーズシステムで軽いから・・・華奢な三脚でもOKなハズ。。。って考え方が間違いで。。。

フルサイズ換算1200mmに相当する「超々望遠レンズ」なのだから・・・相当神経使ってブレ（微振動）を止めるべき。。。
ってアドバイスが正解な気がします（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：20984390

[hiderima]

焦点距離が長くなれば長くなるほど、ぶれやすくなります。

等倍で見た場合は、１画素の面積が小さい方がぶれやすくなります。


遠くのものを撮るときに、空気中の水蒸気により画面がシャープになりにくくなります。（撮る状況により変わる。）

それと、機材が軽かろうが、重かろうが、手持ちではよほどしっかり持たないとぶれると思います。
逆に適度に重さがあった方が、しっかりと構えると思います。

書込番号：20984396

[ミスター・スコップ]

あなたのことは まったくさん

以下は、タイミング良く、今日、掲載された記事です。初心者向けなので、あなたのことは まったくさんには、物足りないかもしれませんが、ご参考になさって下さい。

[神保町写真教室の教科書「写真総合」by 岡嶋和幸先生]
・焦点距離と画角（撮影基礎：レンズ）
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/photoschool/1066099.html

書込番号：20984426

[もとラボマン ２]

あなたのことは まったくさん こんにちは

＞600mmは600mmではないのですか？

お考えの通り　焦点距離自体は変わりませんが　同じ焦点距離でもセンサーサイズが変わると　画角が変わり　マイクロフォーサーズの600�oは　フルサイズ換算1200�o相当の画角になります。

書込番号：20984451

[Paris7000]

＞あなたのことは まったくさん

まずご質問の前半部分
> 画面サイズは関係なく、600mmは600mmではないのですか？

焦点距離600mmはあくまで焦点距離600mmです。なのでお考え通り、あっています。
センサーの大きさが異なるので、写る画角が変わるということです。

ですので、同じ画角で比較した場合、600mmのレンズをm43では35mm換算1200mmと言っているわけです。
決して焦点距離が1200mmになるわけではなく、35mmのカメラで1200mmの焦点距離を使ったのと同じ画角が、m43の600mmで得られるということです。

次に後半部分
> フルフレームの600mmレンズより大きさ・重さが小さい分、手振れに有利な気がするのですが、間違いですか？

同じ画角を実現するレンズとして比較すると大きさ・重さが小さい分、手振れに有利となりますね。軽いので支える重量が軽く、その分一般にはブレにくいと。
もっとも慣性マスというのがあり、体力的にしっかり支えられるのでしたら、重い方が細かいブレは発生しにくいともいえます。。。が女性の場合はやはり軽い方がブレにくいと思っててあっていると思います。

それにしてもハンドルネーム、トレンディーですねー（笑）
あなそれ　ならぬ、あなたく？（見た瞬間吹きました（^^;;;

書込番号：20984489

[謎の写真家]

永い間 50年間くらい
ライカが規格化した、フィルムの35mmサイズ
長辺36mm 短辺24mmのサイズが定着した為に、
画面サイズの違うカメラは、同じ焦点距離でも、
画角が違い、混乱するのを避ける為
35mm換算値で表示される様になりました。

フォーサズは、係数2.0ですので
600mmレンズは
フォーサーズでは、換算1200mm相当の超望遠になります。

いくらカメラが
小さくて、軽くても
フォーサズの600mmは、1200mm相当の画角2°くらいの、とても狭い画角


太陽や月をいっぱいに撮って
画角 約1°ですから
太陽２個分の狭い画角は
非情にブレ易いです。

書込番号：20984574　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまかなAT]

実際に経験してみれば、分かり易いかもしれない。
そして、その画像をみれば、、、。

書込番号：20984690　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

同じ観賞に耐えるサイズに引き伸ばすなら
2倍ボケた感じになるということです

書込番号：20985072

[あなたのことは まったく]

この一言で、すべて納得しました。

「ブレは画面内の被写体の移動量だから」

「画面内！」　なるほど、原版が小さい分、同じサイズに伸ばしたときには拡大率が大きくなりますものね。

皆さまの説明からもブレは焦点距離の問題ではなく画角の問題だということが納得でき、感謝します。

ちなみに私のハンドルネームは、ドラマを意識しましたが見ていないのでストーリーは把握していません(笑)。

書込番号：20987078

質問です！初心者です！

[ましろまま]

OLYMPUS pen E-PL8とSONYのα5100 ILCE-5100Lで今迷っています。

カメラは初心者でiPhoneで十分！っと思ってたんですが友達がミラーレスカメラを使っていて写りが良くて一眼レフには劣るかもしれないですが、、
子供が産まれて綺麗な写真を残してあげたいと思い購入を決めたんですがこの２つで迷っています！

自撮りができるのも候補のひとつで、やっぱりカメラ初心者なので鮮明に画質よく映るのがよくて、家電量販店に行ったところこの２つを見ていいなと思い先ほど帰宅しました！

カメラに詳しい方はどちらがオススメですか？
または候補が一致していて他にいいものもあるのでしょうか？
教えていただけるとありがたいです！

書込番号：20903820　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましろまま]

↑付け足しで
主に、子供撮りです。
WiFiで送れて自撮りができるものがよいです！！

書込番号：20903841　スマートフォンサイトからの書き込み

[quite]

住めば都、と同じでどちらを買っても幸せになれますよ。

書込番号：20903872　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

私が買うのであればセンサーが大きいα5100かな。

ただ、出来ればファインダー付きの物を選びたいですね。
お子さんがちょっと大きくなって外で遊ばれるとき
ファインダーがないと日中の明るい野外ですと
背面液晶だと視認性が落ちますからね。
お子さんを視野に入れるにも苦労するかと。


ただ、そうなると自撮りがね・・・

書込番号：20903891

[逃げろレオン2]

＞一眼レフには劣るかもしれないですが、、

比較する機種にもよりますが、同価格帯なら一眼レフもミラーレスも画質はそれほど変わりません。
（被写体によっては撮りやすい撮りにくいは有りますが）

候補の2機種だとどちらでも綺麗に撮れますが（α5100の方がセンサーは大きいです）後から色々なレンズを買い足すなら（可能性が有るなら）E-PL8の方が中古を含め選択肢が多いです。

また、Wi-Fiでの転送ですが、iPhoneの場合iOS10以降は（今のバージョンは10.3.1ですね）どのメーカーのアプリもイマイチ評判が良く有りませんので、アプリのレビューを参考にして下さい。
【Sony Corporation「PlayMemories Mobile」】
https://appsto.re/jp/uBhkD.i
【Olympus Corporation「OLYMPUS Image Share」】
https://appsto.re/jp/C2DFH.i

書込番号：20903915　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞ましろままさん

実質的な大きな違いは
ワイド四つ切りにした時の有効面積と、
0.66絞りほど、ソニーのほうが、背景のボカシ易い。

フォーサーズは
ワイド四つ切りにした時
長辺の両サイドがカットされるから
プリントするなら、四つ切りのほうがオススメ

縦横比が
ソニー 1.5：1
OLYMPUS 1.33 ：1

ソニーのほうが 横長画面です。
そのくらいしか、目に見える
差が無いのでは？

書込番号：20903920　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞ましろままさん

少しでも高画質、少しでも背景がボケるふんわりした写真、少しでも夜に強い高感度
となるとセンサーサイズの大きいソニーのα5100ですね
こういう要素は、センサーサイズに大きく左右されます。

逆に明るい場所での撮影が基本、風景などをそれなりに絞って撮影、となると、小型軽量のオリンパスということになるでしょう。

この2種類、映像素子という光を電気信号に変換する素子の大きさが違うんです。
大きいほど性能が良いのですが、ボディもレンズも大きくなりますしお値段も高くなります。

でもα5100はだいぶ値段が安くなっているので、今お買い得ですよねー（＾＾）
お勧めで！

書込番号：20904052

[逃げろレオン2]

そうそう、α5100はキャッシュバック中でしたね。
http://www.sony.jp/camera/campaign/cb17start_summer/

書込番号：20904074　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞ましろままさん

自撮りはiPhoneにお任せしてファインダーのある機種をおすすめします。
理由は色々あります。見やすいとか、撮りやすいとか、その方がかっこ良いとか。
しかし、液晶画面を指でツンとして撮る方がいいと言う方もいるので色んなカメラを店頭で試すのがいいと思います。
ソニーとオリンパスはセンサーが少し違うんですが気にする必要はありません。
どのように撮影するのが撮りやすいか、どんな形がフィットするか、重さや大きさなどで選びましょう。
画質はどれもいいですよ。それとwifiは最近の機種であればだいたい大丈夫です。
頑張って選んで下さいね〜

書込番号：20904096

[おるふぇ（）（）]

私も自撮りはiPhoneに任せたほうがいいと思いますよ
もちろん画質は良いですが、毛穴とかシワやらまで鮮明に映ってしまいますからね

カメラについては正直どちらも似たようなものでどちらもいい機種です
自分のフィーリング（どっちが可愛いとかでいいです）で気に入ったものを買うのが一番かと
自分が気に入ったもののほうが持ち出す機会も増えますしね

書込番号：20904372

[しま89]

〉WiFiで送れて自撮りができるものがよいです
Wi-Fiのソフトの使い勝手が良くてキッズモード、美肌モードなどの初心者向けのルミックスGF9がいいと思います。明るいボケの綺麗な単焦点レンズも付いてますし

書込番号：20904398

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましろままさん
さわってみたんかな？

書込番号：20904784　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ましろままさん
iPhoneも色々種類がありますが、iPhone7Plusはデュアルカメラでぼかし撮影なども優秀です。
ミラーレスと言ってもどうしてもスマホよりも大型になりますし、スマホは普段の生活で必要でしょうから、高性能なカメラ搭載のスマホというのも一つの選択肢にあってもいいのかなと思います。
お子さんが小さい間は特に荷物を減らしたいでしょうし、スマホはいつも持ち歩きますよね？

私、J5も一眼レフも使っているのですが、普段手軽に撮影するのはスマホだったりします。
食事中に一眼レフを取り出して料理撮影・・・ちょっと躊躇う場面もありますね。
自撮りもスマホが便利ですが、前面カメラは背面カメラに比べるとスペックが低いのがちょっとという感じもします。
もっと高性能なカメラ機能があるスマホと考えているわけですが、そういう意味ではデュアルカメラ搭載機種は魅力的です。

スマホカメラの欠点は望遠撮影でしょうね。
ミラーレスや一眼レフは望遠レンズを付ければ望遠撮影できますが、スマホは単焦点レンズで光学ズームがある機種は無いですから。

ご選択の機種のどちらを選んでも満足されるかとは思いますが、お友達が使っているカメラに合わせるのも一つです。
E-PL8ですとマイクロフォーサーズですので、これと同じ規格であればメーカーが違ってもレンズの互換性があります。
お友達からレンズを借りたり、撮り方を教えてもらったりもできると思いますよ。

センサーサイズで選べばα5100の方がぼかしなどで有利になるかも。

書込番号：20904865

[ましろまま]

＞９４６４６４９さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞しま89さん
＞おるふぇ（）（）さん
＞タッケヤンさん
＞逃げろレオン2さん
＞Paris7000さん
＞M郡の橋さん
＞okiomaさん
＞quiteさん

みなさまそれぞれの意見ありがとうございます！！
価格や使い勝手ネットでもすごく調べ、初心者ということも考慮してα5100にします！
またこれを機にカメラに魅力されたらランクの高いカメラを買おうかなと思っています！
みなさまの意見参考になりました！ありがとうございました！

また何かあった時はよろしくお願いいたします♫

書込番号：20905469　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ましろままさん
おう。

書込番号：20981433　スマートフォンサイトからの書き込み

屋外で人撮影に基本使用します

[ぴぴぴ59]

初めまして。
今、OLYMPUS PEN EP-5を使用しています。
とても気に入って使っていましたが
内蔵フラッシュが壊れてしまったり、自撮り機能を
使用したいというところからカメラの買い替えを
検討しています。

同じOLYMPUSのepl7かepl8あとは、
PanasonicのLUMIX DC-GF9W、CanonのEOS M3
上記4種でなやんでいます。

基本的には自分を含め人を撮影したりすることが多く
液晶を自分側に向けられる機種4種で考えています。

みなさんのオススメはございますか？？

質問がふわふわで申し訳ないです。
よろしくお願い致します。

書込番号：20947223　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

使い慣れたオリンパスで良いと思いますよ。

E-PL7かE-PL8。
若干小さくて軽くのはE-PL7。

クリップスとアートフィルタームービーが使えるのはE-PL8。

ぴぴぴ59さんがクリップスやアートフィルタームービーを使ってみたいならE-PL8。

必要ないならE-PL7にして差額で好きなストラップとか買えば良いのではと思いますね。

書込番号：20947305　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴぴぴ59]

＞fuku社長さん
早速、ご返信ありがとうございます！！
やはりOLYMPUSで考えるのがいいですかね？

あとは値段との相談もありまして、OLYMPUSは
値段がちょっと高いかなということも
悩みの1つであります…。

書込番号：20947320　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞ぴぴぴ59さん

基本的には自分を含め人を撮影したりすることが多く
液晶を自分側に向けられる機種4種で考えています。

⇒それとは別に
カメラにWi-Fiがあって
カメラ画像をスマホに移せ
スマホで
カメラの設定や、
シャッターが切れる
とかもあり、

少し距離のある
自撮りに役立ちそうには思いました。

書込番号：20947333　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞＞OLYMPUSは値段がちょっと高いかな

えーーーー、安いですよ。
フジフイルムだと、値段２倍じゃ済みませんよ。

今なら、パナのＧＸ７ Mark２キットかE-M10 Mark2 Wズームキットでしょうね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000017176_J0000018647

書込番号：20947412

[TideBreeze.]

＞モンスターケーブルさん

液晶がひっくり返るって条件見落としてますよ〜。これがなければM10mkII良いかなと思います。

＞ぴぴぴ59さん　PL8はPL7の外装替えにしか見えないし、PL7で良いんじゃないですか？・・・と思ったけど、パナのGF9も値段同程度で、自撮り中心ならキットレンズの広角12mm始まりはオリの14mmより使い易そうだし、スリムモードとか写真でなく写嘘でないかな〜と思いますが、女の人にはこんな機能うれしいかもしれませんね。　http://panasonic.jp/dc/g_series/gf9/selfie.html４Ｋ

書込番号：20947511

[ぴぴぴ59]

＞M郡の橋さん
ご返信ありがとうございます！！

WiFiで画像がスマホに移せるっていうのも
結構重要でした！！
見た所、4機種にはすべて入っているかと
思います。
距離のある自撮りであれば今持っているカメラ（EP-5)でも
できるので、EP-5よりも少しコンパクトなカメラを
選びたいと思います！

＞モンスターケーブルさん
ご返信ありがとうございます！
フジフィルムはもっと高価なのですね！
すみません、、、。
今あまり予算を高く考えていないものでして…。
出せて7万円までかと思っています。
そんな金額でって思われる方がいらしたらすみません。

＞TideBreeze.さん
ご返信ありがとうございます！

パナGF9はOLYMPUS PL7に少し足した金額で
レンズ2つ、しかも広角なのですね！！
詳しく説明していただきありがとうございます。
パナ製品を使用したことがないので操作面で
少し不安はあるのですがマイクロフォーサーズレンズと
いうことで今まで持っていたレンズも使える点では
かなり考えも傾いてきています！

書込番号：20947547　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ぴぴぴ59さん
レンズが、使える
マイクロフォーサーズ

書込番号：20947724　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

今使っているレンズが使えるオリンパスかパナソニックの方がお得でしょう。

オリ機とパナ機を両方持ってますが、別々のメーカーだと設定変更の方法が少し違うので、たまに戸惑ってしまうことがあります。スレ主さんはE-P5を使っているので、オリ機(PL7)の方が戸惑いは少ないでしょう。でも買い替えならば、パナ機(GF)でもすぐに慣れてくるので問題はありません。


僕ならレンズに注目。
GF9なら12-32mmというレンズで、12mm〜なので自撮りに向いてます。ただ沈胴式なので、撮影前の儀式が必要。またMFもしにくいです。

PL7なら14-42mmEZというレンズで、14mm〜なので自撮りには物足りないかも。でも別売りの自動開閉キャップを装着すれば、コンデジのようにカメラの電源ONですぐに撮影できます。また電動ズームなので動画には有利。

PL7とPL8はほぼデザインの違いだけなので、お好みのデザインで決めて問題なし。GFかPLかは、実際に店舗で触ってから決められたら良いと思います。


> 内蔵フラッシュが壊れてしまったり

そういえばPLのフラッシュは外付けタイプです。GFなら内蔵。フラッシュを多用されるなら内蔵タイプの方が良いかも。
あと、もし外付けEVFのVF-4をお持ちなら、PL7で使えてお得です。

書込番号：20947927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴぴぴ59]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
ご返信ありがとうございます！！
やはり、マイクロフォーサーズのどちらかで
選ぶのが正解ですよね！
OLYMPUSかパナのどちらかで決めようかと思います！

＞にゃ〜ご mark2さん
とても丁寧なご説明ありがとうございます！

自撮りを含め友達と写真を撮ることが
多いのでかなりパナのGF9に惹かれています！
撮影前の儀式はそこまで苦ではないので
値段的にもにゃ〜ご mark2さんのお話を聞いて
欲しいと思ってしまいました！！！

E-P5に外付けEVFのVF-4は持っております！
ファインダー使いたい時にはかなり便利ですよね…
かなり悩みどころです〜〜…。

書込番号：20949973　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ぴぴぴ59さん
使い回し出来るしな。

書込番号：20950017　スマートフォンサイトからの書き込み

[Vinsonmassif]

＞ぴぴぴ59さん
「外付けEVFのVF-4は持っております！」
だったら私ならOLYMPUSから選びます
写真は自撮りだけじゃないし

書込番号：20953018

[もとラボマン ２]

ぴぴぴ59さん　こんにちは

自撮り　重要視するのでしたら　パナのDC-GF9Wだと　自撮り用シャッターボタンが左側にあるので　右手でシャッター押せるため自撮りに関しては楽だと思います。

書込番号：20953029

[ぴぴぴ59]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
ありがとうございます！

使い回しが出来るパナかOLYMPUSで
考えたいと思います。

＞Vinsonmassifさん
ありがとうございます！！
やはり、そうですよね？
お財布と相談しつつ考えたいと思います！！

＞もとラボマン ２さん
素敵な情報ありがとうございます！
それは素敵なパナさんの配慮！！
その配慮はかなり惹かれます〜〜！

＞コメントを下さった皆様

素敵なアドバイスやお答えをいただき本当に
ありがとうございました！！
みなさんからのアドバイスを元に、自分が
気に入った相棒カメラを探して使っていきたいと思います！
本当にありがとうございました！

書込番号：20953035　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ぴぴぴ59さん
おう。

書込番号：20953745　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

スマホのGalaxy S8 でいいのでは？
画質は同じくらいだし、手軽に持ち出せるし。

書込番号：20966163　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴぴぴ59]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
結果的にパナのGF9に決めました！！
今まで使っていたOLYMPUSのレンズも使えると
いうことだったのとあとは値段もダブルレンズで
手を出しやすい値段だったのが決め手となりました！

いろいろご相談なっていただきありがとうございます！

＞taka0730さん
ありがとうございます！
パナのGF9に決めました！！
スマホはすでにiPhone7Plusを買ったばかりだったので
カメラを買い替えで探しておりました！

アドバイスいただいたのにすみません！

書込番号：20967910　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ぴぴぴ59さん
おう！

書込番号：20967957　スマートフォンサイトからの書き込み

PL7 ダブルズームキットでの屋外野球撮影について

[うちゃんこ]

普段は人物や風景などを撮影するだけなのですが、今回野球の撮影をすることとなりました。
昼間の屋外で、ベンチから撮影します。
どのような設定にして挑めばよろしいでしょうか、皆様のアドバイスお待ちしています。

書込番号：20948275　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞うちゃんこさん

ISO感度の設定をオートにすれば
ズームに応じて、手ぶれ 被写体ブレしにくい
シャッター速度に制御されます。

フォーカスエリアは、ワイドの自動選択が良いでしょう。

スポーツ写真は
画質なんぞより
シャッターチャンスが優先されるから、
シャッターチャンスに専念しやすい様に
カメラのオート設定が良いと、思うのです。

書込番号：20948321　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞うちゃんこさん
設定ですが絞り優先でもシャッター優先でもかまいませんが、絞りはキットレンズですと解放、シャッター速度は1000分の1ぐらいは必要ですね。
昼間でしたら問題ないでしょう。
感度はできるだけ低い方がもちろんいいんですがシャッター速度が落ちたら駄目なので上限をある程度高く設定しておいた方がいいかと。
AFは中央一点でS-AFがいいと思います。
野球は比較的タイミングが合わせやすいし被写体の動きも読めるので半押ししてピントを合わせタイミングよくバシャ。もしくはバシャバシャ。がいいでしょう。
外野フライとかだとC-AFでもいいですがいちいち変えるの面倒でしょうし。
それと連写もスムーズにできるように使い方を理解しとくといいでしょう。
こんな感じでーす。

書込番号：20948397

[パクシのりた]

＞うちゃんこさん
動きものならシャッタースピードは1/500秒より速くが基本で。
露出（カメラに入れる光の量の調整）のそれ以外の部分はカメラに任せちゃいましよう。
それを一番簡単にすべてカメラまかせにする設定は、SCNのスポーツモードで撮ることです。

もう少し自分で積極的にというのだったら、シャッター優先モード（S)で撮ります。
他を完全カメラまかせにするために、ISO感度はオートで変化するようにしてください
（メニューのセットアップの歯車マーク内の露出・測光・ISOのISOオート設定のところでISOオートに）。
この設定にしておいて、ダイアルで1/500秒とか1/2000秒とか選んでやります。露出はこんなかんじで。

あとはオートフォーカス（AF・ピント合わせ）の方ですが、
スポーツモードならカメラまかせでしょうか。
そうでないとすると、歯車内のAF/MFのところでAF-S+MFか（あまり動きがないなら）AF-Cにします。
[…] Home登録のところは[.]sの中央１点にするか多点にするか。
中央１点にするなら、真ん中に写すものを持ってきてシャッター半押し・ピント合ったら撮る
多点にするなら半押しでカメラにピント任せて撮りたいものにピント合わせしたら撮る
なかんじでしょうか（今後色んなものへの応用・汎用性考えると中央１点に馴れるとよいかなと）。

書込番号：20948440

[SakanaTarou]

＞うちゃんこさん
昼間屋外なら
バッターやピッチャーなら
シャッタースピード優先モード　SS　1/1000　（ボールやバットの動きを止めたければ1/1600。でも1/1000くらいで十分、かっこよく写ります。)
ISO AUTO
露出補正適宜

S-AF 中央一点
連写

これでいいです。
バッターやピッチャーは比較的簡単ですよ。
守備はけっこう難しいので、撮れたらラッキーぐらいの気持ちで。

書込番号：20948454

[fuku社長]

シャッタースピード優先、動きを止めるには1/1000秒は確保したいところですね。

1/1000秒でブレているなら1/1600秒とかにアップ。

ISO感度はオート、上限は800位で良いと思います。

AFはバッターやピッチャーならS-AF、走者ならC-AFですかね。

ホームのクロスプレーならS-AFでホームベース付近狙いでも大丈夫かなと思いますが。

AF測距は中央1点、

ドライブモードは連写。

デジタルですから撮影枚数を気にせず、どんどんシャッターを切ったら良いと思います。

シャッターを切ることで感覚がつかめると思いますね。

頑張ってください。

書込番号：20948608　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
設定については諸先輩が詳しくアドバイスされていますので、ちょっと違った視点で書きますね。

昼間屋外だと外付けEVF（ファインダー）がないと背面液晶に太陽光が反射して見づらいことが多いので、その対策をお考えになったほうがよろしいかと。

また、太陽とベンチの位置関係によってグラウンドの選手に当たる光が順光・半逆光・逆光に分かれる場合があります。なので、試し撮りをして適切な露出補正をするとうまくいくと思いますよ。

書込番号：20948750

[うちゃんこ]

＞みなとまちのおじさんさん
＞fuku社長さん
＞SakanaTarouさん
＞パクシのりたさん
＞M郡の橋さん
＞タッケヤンさん
みなさまありがとうございます！（＾Ｏ＾）
2日間くらい撮り続けるのでいろいろ試しながらやってみます！
まとめての返信ですみません

書込番号：20948820　スマートフォンサイトからの書き込み

[yoshi-ta]

私も少し違う視点から。

当日の天候にもよりますが
選手の顔の表情を撮るなら
少しプラス側へ露出補正を
するのが良いかもしれません。

大抵はユニフォームは白系で明るく、
加えてキャップやヘルメットで
顔が影になるので、普通に撮ると
顔は露出不足で黒く写ります。

書込番号：20948822　スマートフォンサイトからの書き込み

ゲンジボタル撮影について

[ちょこ( ^ω^ )]

今度ゲンジボタルをみに行きます。
ネットで調べてみましたが、ゲンジボタルは長く光るらしく光が線として写り、ヒメボタルは点、ドットで写るらしいです。
ゲンジボタルを撮るのですが、できればドットで写したいです。
使いこなしてないのでライブタイム？で撮ってみるつもりなんですが、シャッタースピードを短くすればゲンジボタルでも点になるのでしょうか？
できればおすすめ設定も教えてください。

書込番号：20925773　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

＞好秋さん
扇風機をつくるの？
できますよーってマジ？

書込番号：20927390　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

＞座敷笑爺さん
質問読んでる？
すげーな、みんな大丈夫か？
点に取るための方法だぞ？

書込番号：20927399　スマートフォンサイトからの書き込み

[座敷笑爺]

＞俺の名は。さん

点は無理だって、ひとつ前の書き込みに書きました。

俺の名は。さんも、”質問に対して”答えてあげてください。

書込番号：20927422

[俺の名は。]

＞ありがとう、世界さん
みんなど素人なんですね。
F2の30秒と、F2の5秒で、ホタルの明るさは変わらない。
背景が昼になるか夜になるかの違い。
なんなら、1秒でもホタルの明るさはかわらない。

わからないのになんでしゃしゃり出てくるの？
わかってるなら教えてあげたらいいけど、なんでわからないのに平気な顔して間違いをアドバイスするの？
わからないけど、アドバイスしなきゃ生きてられないとか？

書込番号：20927437　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

こたえてますが？

書込番号：20927442　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　私の場合はキヤノン機ですが、ゲンジボタルを撮る場合は、Ｆ4、ＩＳＯ800かＦ5.6、ＩＳＯ１６００あたりを使います。決してＦ２以下の明るいレンズが必要ではありません。点で撮るという意識は無かったので（点ならヒメホタルを狙うので）１０〜３０秒程度露出しますが、考えてみれば、これは光跡を狙うからであって、ホタルの発光時間は短いですから、決してこれだけの時間が無いとホタルの発光を撮影できないという意味ではないです。

　例えば、同じく夜に撮る天体写真の場合、日周運動を無視するならば、暗い星は時間をかけて各センサーに光情報を蓄積しないと写ってくれません。反面金星のように明るい星は、条件さえよければ、1/40秒、Ｆ5.6、ＩＳＯ100でも撮影できます。
　ゲンジボタルの光は金星より明るいです。書籍にとまったゲンジボタルが発光すれば、おぼろげですが周囲の活字が判読できます。まして、飛び交うホタルがそれなりの角速度で移動するために、一つのセンサーに光が当たる時間はほんのわずかになります。

　つまり、レンズのすぐ前をゲンジボタルが乱舞するような羨ましい状況であれば、ごく短時間でホタルの光を（キットレンズクラスのＦ値であっても、それほどＩＳＯ数値を高く設定しなくても）捉えることができると思います。ではそれに必要なシャッター速度はと問われれば経験がありませんので、＞ちょこ( ^ω^ )さんが実際に設定を変えて試してみるのが一番だと思いますが、可能だろうと思います。だって、指にとまった蛍はスマホのカメラでも撮れるんですよ。

　ただし、すでに指摘がありますが、撮影した一枚一枚は非常に寂しいカットになると思いますので、何枚もの合成という作業は必須になると思います。

書込番号：20927667

[ありがとう、世界]

>背景はだんだん暗くなりますがホタルの光は光跡が短くなっていくだけで明るさはさほど変わらないのでは？

はい、銀塩のISO400のネガでさえそんな感じでした。
(留まっているよりも暗くなっていますが)

かと言って銀塩の「相反則不軌」によるものというわけではなく、
撮像素子であって、光跡→個々の受光素子への受光時間は、飛翔の速度に制約されて少なくなるわりには、
「意外に明るい」感じですね。


私が最も昔に気になったのは、
ビデオカメラでの撮影ネタの質問で当時の高感度機(VX2000)なら、動画のシャッター速度1/60秒でも一応撮影できるのですが、
他のビデオカメラでは感度不足で撮れないものが普通でした。

しかし、スチルカメラで何十秒の長時間露出
(例えば添付画像の表の例は、幾つもHPや撮影条件からの集成)
にも関わらず、飛翔中の光跡は「受光時間」が少ないわりには、結構「撮れたりする」ことは不思議に思い続けていました。


少なくとも受光素子は【光電変換】ですから、光量が少ないと出力も少なくなるわけで、
単に「飛んでいるときはシャッター速度の影響を意外に受けにくい」というだけでは【光電変換】に対して真っ当な説明にならないわけですから。


飛翔中では「光跡部分に相当のする個々の受光素子への受光時間が短くなる」わけですが、
ならば、シャッター速度を速くしても留まっているよりホタルはそこそこ写るのか？
とか、
留まっているときと飛翔中とでは発光強度が違うのだろうか？
と毎年疑問に思いながら、季節が過ぎれば忘れてまた繰り返しです(^^;

書込番号：20927675　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

>ホタルの発光時間は短いですから

ゲンジで関西は２秒ぐらい、関東で４秒ぐらい、
その境界はフォッサマグナ域、
ぐらいしか知りませんが、
その２~４秒間(光っているとき)において、結構な短周期のパルス発光で、且つパルス発光１回あたりが結構な高輝度だったら、先の私の書き込みの答えになるんですが、
そんなに都合よくないですよね？

書込番号：20927720　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

ロータリーシャッター（自作）を使って撮影するとこう写る

　
　
　
　たぶんロータリーシャッターを使うとゲンジボタルが光って飛ぶさまも点にして写せると思います。ホタルではやったことがありませんが。

　ショボイ写真にならないように、何枚も撮って比較明で１枚の写真にコンポジットすることでしょうね。

書込番号：20927813

[ありがとう、世界]

＞isoworldさん

面白いですね(^^)

鎖線みたいな軌跡はスピード違反のバイクでしょうか？

書込番号：20927833　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

自分には、１秒間に50cmも飛んでいるようには見えなかったけどな・・・

なんでだろ？

上げたような写真の場合だと、完全な点にはならなくても
点に近くなるような・・・と一応言ってみる。

２秒は長すぎるにしても、1/2秒位なら点にならない？
無理かな？

書込番号：20927884

[ありがとう、世界]

＞１秒間に50cmも飛んでいるようには見えなかったけどな・・・

「出典」に秒速50cmと書かれていても、どのホタルも機械のように一律では無くて当然かと。

例えば、「ヒトの歩行速度は時速4〜5km」と言われていても、決して一律ではないことは皆さん確実に経験しているでしょう。

「代表値」みたいに思えば良いかも？


また、見た目の速度は「角速度」で変わります。

同じ飛行速度であっても、画面内を真横に突っ切る場合と、やや横に向かいながら画面の奥から手間への飛行が主であれば、
見かけ上はゆっくりと横移動しているように見えることになるので。

書込番号：20928085　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

奥のホタルが、カメラの目の前を通過したら、1秒たらずでいなくなりますよ。
奥行き方向ならいなくなりませんが。
それに、直線運動ではありませんから。
秒速５０センチ。あながちまちがいではないですよ。

どなたか、桜の散るスピードと同じって言ってましたが、某マンガでは5センチメートルですし、実際は、1.5mはおちるという。どちらもちがいますね。

書込番号：20928244　スマートフォンサイトからの書き込み

[こむぎおやじ]

＞ちょこ( ^ω^ )さん

ご質問内容が困難な撮影のため皆さん盛り上がってますが、ホタルの撮影自体が初めてのご様子。
もしそうなら今回は点で撮ろうと考えず、まずは普通に撮られてはいかがですか？

ホタルのスポットがどこかは存じませんが、場所によってはホタルより人が多いとか、ホタルは見事だけど真っ暗闇とか足場が悪かったりと、本来なら下見と日が落ちる前からのセッティングが必要だったりで（暗闇の中での操作を減らすため）、とても撮影どころではないかもしれません。
気合が入ったカメラマンさんがいる場合等は、AF補助光や背面液晶の点灯などでも苦情を言われることもありますよ。

書込番号：20928291

[好秋]

＞isoworldさん

ロータリーシャッターって言うんですね　isoworldさん自作の写真拝見しました

＞俺の名は。さん

その通り、小型の扇風機に見えますよ　＾　＾

書込番号：20928319

[isoworld]

ゲンジボタルは体を４５度に起こしてヨロヨロと飛ぶ	飛んでいるホタルを真下から見るとこんな感じ

　
　毎年ゲンジボタルを撮っていますので、どのくらいの速さで飛ぶか確かめてみたことがあります。

　ゆっくりとフワフワ飛ぶときは、１秒間に５０ｃｍもありません。そのあたりをウロウロしていることもあります。ですが、何かに向かって飛ぶときは、小走りしないと追い付けないくらいです。たぶん時速８〜１０ｋｍくらいで、秒速だと２．５〜３ｍって感じです。

　夜にホタルが乱舞するのは、オスがメスを探して逢瀬するためです。子孫を残すための重要な生殖活動で、草むらに止まったメスが光を点滅させてオスを誘い、オスは光りながら飛び回ってメスを探します。なので、飛んで乱舞しているのはすべてオスです。緑色の小さなＬＥＤランプを持って行くと、オスがメスと間違って寄ってきます。

　メスもたまに飛んで移動することがありますが、メスの光は弱いので、目が慣れればオスかメスかは分かるようになります。

　ホタルは飛ぶのが下手で、よろよろ、フワフワと飛びます。なので、明るい場所で飛ぶとすぐに天敵に見つかり、簡単に捕まって捕食されます。なので、ホタルが飛ぶのは暗闇の中だけで、昼間は草むらに身を潜めているんです。
　ちなみにホタルにはたくさんの種類がありますが、光るのは数種類だけです。

　飛ぶのが遅いホタルは、飛んでいる格好もふつうの昆虫と違います。昆虫が飛ぶときは飛行機やトンボのように体をほぼ水平にし羽を広げ、肢は折り畳んで空気抵抗を小さくしています。
　ですがホタルは飛ぶ速度が遅いので、翅で目いっぱい気流を受けて揚力を稼ぐために体をかなり起こして飛びます。また、肢はだらしなく出したままのことが多いんです。

　よく見ていると面白いですよ−ホタルは。ゲンジボタルを点々で撮るのも別の意味で面白そうですけれどね。

書込番号：20928584

[ABBKBB]

完成品	列車のカット　１００分の１秒	列車のカットを増感（いくつかホタルの光が写っています）

＞ちょこ( ^ω^ )さん
シャッタースピードを短くすれば点になります。

他機種になりますが以前やったことがあります。
列車とゲンジボタルのコラボに挑戦ということで、ホタルはISO400 F4 30秒の複数枚、列車はISO6400 Ｆ2.8 100分の1秒の1枚、これを比較明合成しています。1枚目が完成品、2枚目が列車のカットです。
列車のカットにホタルの光が点状で写ってますが、よく分からないので増感したものが3枚目となります。
ゲンジボタルの光を点で撮るという発想をしたことがないので、最長何秒すれば良いかまでは分かりませんが、経験上２秒程度では点にはなりません。
またシャッタースピードが短いほど写るホタルの光は少なくなるので、１カットだけでは寂しい画になりますし、比較明合成しようとすると何百枚も撮る必要があると思いますので、現実的ではないと思います。

書込番号：20930593

[isoworld]

ふつうに撮るとこうなるが…	点々化撮影するとこうなる（ピントを手前に合わせ過ぎてスミマセンが）

　
　試しにゲンジボタルの光跡が点々になるように撮ってみました。ピントを手前に合わせ過ぎましたが...感じだけでも分かってもらえれば。

　２秒の露出時間に、ロータリーシャター開：1/10秒、同閉：3/10秒　を繰り返して写したもので、それを多数枚撮って比較明コンポジットしています。

　点々らしき写りにはなりますが、やはりゲンジボタル特有の光りかた（2秒の点滅、関東と関西では違う）がありますので、ヒメボタルのように連続して点滅しながら飛ぶのとは様相が違いますね。

書込番号：20932950

[ブルースの旅人]

やたら盛り上がってますね(笑)

早いシャッタースピードで撮影。ISO感度は最大。

あとからPhotoshopで加工。

でいいんじゃないでしょうか？

書込番号：20937202

[Makotozm]

「俺の名は。」さんの言う通り、ISOやf値は基本的に関係ないですね。
花火や車や星の光跡と同様にISOとf値は光源の明るさで決まり、SSはどれだけ流すか?で決まります。
ただし、止まって見えてるのにそれ以上無駄にSSを上げれば、当然暗くなっていきますが。
どのSSで止まるかは画角や飛翔速度で変化するので色々試すしかない。
で、ゲンジボタルはf2.8, ISO400程度で簡単に撮れますね。
あと、連射すると破線になっちゃうので、インターバルタイマーで間隔を開ける。
でも、地味すぎる写真になり好みから逸れるので、そんな撮り方私はやりませんが。

書込番号：20938098