D5500 18-55 VR II レンズキット のクチコミ掲示板

高倍率レンズって、どうですか？

[エアスキ]

先日、一眼レフを購入したばかりの初心者です。

購入きっかけは、登山時の景色や空港での飛行機を撮影したくてズーム付きセットを購入しました。

購入後、やはり登山時にレンズを2本持って行くのは重いし、バイクで出かける時も多いので荷物を少なくしたい、それに付け換える手間もあるので
�@タムロン　16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016)
�Aシグマ　18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
�Bニコン純正　AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
のいずれかを購入して持ち歩こうと思うのですが、どうでしょうか？

やはりキット付属のレンズを2本持ち歩いた方が良いでしょうか？

もし他に良いレンズがあったり、良策があれば教えていただければ幸いです。
（望遠側は３００ｍｍは欲しいと思ってます）

書込番号：20720242

[エアスキ]

＞パクシのりたさん
＞ミスター・スコップさん

とても詳しく親切な説明およびご指導ありがとうございます。
大変参考になり勉強になりました。
また他の選択肢もあることが判明し、またまた悩みが増えました（笑）

少し自分なりに勉強してみてベストな答えを出してみようかと思います。

本当に有難うございます。

書込番号：20728402

[９４６４６４９]

＞エアスキさん
＞換算27-82.5・・・あたりの意味がまだ良く理解できないんですよね。

この辺も含めて、一度整理してみませんか？

まず、ニコンのAPS-Cの場合は、焦点距離100mmと書いてあるレンズであっても1.5倍の150mmというのがフルサイズ機での画角に相当します。
センサーサイズがフルサイズに比べるとAPS-Cの方が小さいので、ちょうどフルサイズ機のセンサーの中央部を切り抜いた感じでしょうか。
トリミング処理などで中央部を切り抜けば、ズームしたような写真ができるのと同じような原理です。

倍率については単純に望遠側を広角側で割った値に過ぎないので、ズームができるか広角に撮影できるかは焦点距離が鍵を握っていて、APS-Cの場合は同じ焦点距離でもフルサイズに比べると1.5倍になるという感じですね。
基本的にコンデジでもフルサイズ換算の焦点距離が記載されています。
どうしてもわかり易さからか「倍率」という言葉を使っているので、余計にわかりにくくなっている感じもします。

この焦点距離の話はとりあえずどうでもいいとして、最初に戻って考えてみましょうよ。

今現在２本のレンズで18-300mmまでをカバーしているはずですよね。
で、レンズ交換が煩わしいと思い、18-300mmまで1本のレンズで撮影したいと思われているのでしょうから、最初の3本に絞られたのはいい選択だと思います。
よくありがちなのは、キットレンズの2本を使用してみてよく使う画角（焦点距離）を知ることで、そこに的を絞った焦点距離のレンズを購入するという感じなのですが、スレ主さんは広角から望遠まで幅広く使われているような印象を受けます。
一番安心できそうなのはニコン純正、同じズーム回転方向でちょっと広角なのがタムロン、シグマはズーム回転方向が逆ですが好みであればという感じでしょうか。

結局、どれを選んだとしてもそのレンズを長く使うでしょうし、便利ズームを2本も3本も持つ気には私はなりません。
私は最初のスタートがニコンの18-300だったので持っていますが、今は旅行などで1本で済ませたい時や、運動会などで望遠が必要な時くらいしか18-300は使っていなかったりします。
まあ、300mmまで撮影できるレンズがこれしかないというのもあるのですが(^_^;)

人それぞれ考えがあると思いますので、ここで色々と聞いても決断できないかもしれません。
まずは購入して撮影してみるのがいいのかなと勝手に思っていました(^_^;)

書込番号：20728444

[α7大好き]

24mm	45mm	73mm

24mm 幅広く写るが遠くのものはより小さくなる。
45mm　目で見た感じ。
73mm 気分的にはこれくらいに感じている？

若いときにはボディ２台に標準ズーム、望遠ズーム、マクロレンズで登ったときもありましたが、
気に入ったものはほとんど標準ズームで撮ったものなので、
今は、標準ズーム１本で登ってます。

>やはりキット付属のレンズを2本持ち歩いた方が良いでしょうか？

そのほうが良いと思います。

書込番号：20729438

[パクシのりた]

＞エアスキさん
＞そうするとレンズ２本はキツイんですよね。
＞登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかったって時に望遠が必要になったら悔しいですしね。
これはやっぱり、D5500に標準ズームで飛行場のときはいつも・登山時も一応300mmまであるコンデジ持ってけばいいのでは。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000
画質割り切って望遠なるべくあるのだとS7000/WS350/SX620あたりでしょうか。画質考えたら1/1.7型のこのへんのを
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000
EX-100Fはレンズはいいのですが不当に高すぎるのでZR3100でよいから一応お守りで持つというかんじで。
望遠優先なら２万前後で200g以内、画質重視でZR3100でも26000円 / 250gくらいで収まります。

書込番号：20729528

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

5つ上の書き込み[20728274]で、

寄り道は無しで、空港のみに行く事は可能なのでしょうか？その際、バイク以外の交通手段を使う事によって、あるいはバイクを利用なさるとしても行き先が空港のみなら、「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運べませんか？多分、空港周辺での飛行機撮影なら、「D5500＋キットレンズ2本」で十分可能と思います。

と書きました。以下は、空港のみなら「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運ぶ事が可能を前提としたコメントですので、不可の場合には無視して下さい。

個人的には、山登りやバイクでぶらぶら走って風景を撮る場合には、望遠端は150〜200mm程度あれば、十分と思っています。飽くまで、個人的に！！です。

エアスキさんは、

> 登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかった・・・って時に望遠が必要になったら悔しいですしね。

と仰っていますが、万一、こうした事態に遭遇した場合は、200mmで撮影し、後でトリミングなさるのは如何でしょうか？
ニコンのAPS-C機でもD7***には、1.3倍のクロップ機能が搭載されています(*)。クロップとトリミングは実態としては同じなので、200mmで1.3倍クロップすると、260mm相当になります。従って、1.3倍のトリミングなら、ニコン公認と言っていいかもしれません。

(*)
[20728274]に付けた「山で出会う風景を撮る　(「D7100＋18-200mm & 40mm」を用いた撮影ガイド)」に使用例が掲載されています。

トリミングの倍率を上げ過ぎると、パクシのりたさんが示されたように、高倍率コンパクトより見劣りしてしまう事になりかねない。許容出来る範囲は人それぞれです(ニコン公認の1.3倍でも人によってはNGかもしれません)。そこで、お時間がある時に、エアスキさんに以下の【トリミング画質の確認】を試して頂きたく思います。ただ、ご確認頂くには作業が必要となるので、予め、ご承知おき頂きたい注意事項を申し上げておきます。

・(例)18-300mmと(例)18-200mmとの画質を較べた場合、一般論としては後者の方が優れているはずですが、個々のレンズでは必ずしも当て嵌まらない場合があり得ます。
・(例)18-300mmと(例)18-200mmとのサイズ/重量を較べた場合、殆どの場合、後者の方が小型軽量だと思われます。

【トリミング画質の確認】
・「D5500＋キットレンズ55-300mm」を使用します。撮影は横位置(通常の構え方＝画像の横方向が長い状態)で行って下さい。

・試し撮りですので、被写体は何でもOKなのですが、出来れば300mmで覗いた際、「1枚1枚の葉っぱは分離して見えるものの、葉っぱの枚数を数える気には全くならない程度に離れた木」「1つ1つの窓は分離しているものの、窓の数を数えるのは凄く面倒なビル」等だと、好都合です。木とビルとは見た印象が異なる可能性があるので、両方とも撮影なさるとより分かり易くなります。晴れた日中に、なるべく順光(自分の背中側に太陽があり、被写体に陽が当たっている状態)で撮影なさって下さい。「ド」順光である必要はありませんが、逆光(被写体側に太陽がある状態)は避けて下さい。

・被写体が決まったら、まず300mmにて、木やビル等を、左端、真ん中、右端に入れ、それぞれ木やビル等にしっかりとピントを合わせた上で撮影して下さい。念の為、同じ構図で3枚程度撮影して下さい。左端と右端との撮影時には、真ん中に何があるか(目印)を覚えておいて下さい。

(続きます)

書込番号：20732314

[ミスター・スコップ]

・次に、200mmで、同様に撮影して下さい。ただ、200mmの場合、真ん中は文字通り真ん中でOKですが、左端と右端の撮影では、画像の真ん中には300mmで撮影した時の目印が来るようにして下さい。つまり左端や右端と言っても、300mmで撮影した場合に較べ、木やビル等は、画像上では真ん中に近付く事になります。念の為、同じ構図で3枚程度撮影して下さい。

・ご自宅に戻ったら、PCにて(出来れば等倍で被写体とした木やビル等を)ご覧になり、(300mm、200mm)×(左端、真ん中、右端)から、それぞれベストな1枚、(計6枚)を選んで下さい。

・次に、200mmの画像のトリミングを行います。ニコンのソフトだけでなく、レタッチソフト等で、トリミングは簡単に出来ます。その際、アスペクト比は「オリジナル」または「3:2」を選び(これでアスペクト比は固定されるはずですが、「アスペクト比固定」等があればこれも選択)、ピクセル数の横を3996(ピクセル/pixel)に設定して下さい(1.5倍トリミング)。アスペクト比が正しく設定されていれば縦は自動的に2664(ピクセル/pixel)となるはずです。あとは、トリミングの枠を移動させ、左端、真ん中、右端の200mm画像を、それぞれ、左端、真ん中、右端の300mm画像の構図に近付けて下さい。このトリミングにより、200mmで撮影された画像は300mmで撮影されたのと同じ画角(写る範囲の)画像となります。トリミング後、JPEGで保存する際は、JPEG品質を最も高いレベル(数値なら最大値)に設定して、保存して下さい。

・(300mm、トリミングした200mm)×(左端、真ん中、右端)を見較べて下さい。エアスキさんが300mmで撮影した画像の方が良いと思われた場合、高倍率ズームなら、(例)18-200mmではなく(例)18-300mmの方がいいと思います。一方、300mmとトリミングした200mmとで画質の差をあまりお感じになられないのなら、万一の時はトリミングを行う前提で、(例)18-200mmを選ばれても問題ないように思います。

【ご参考】
以下は、個人の方の記事だったので、[20728274]には付けませんでしたが、ご参考まで。

「＊レンズ

今はズームレンズの画質が単焦点レンズを凌駕する場合もありますし、山の場合足元が限ら れます。また重量の都合上いっぱいレンズを持つこともできませんのでズームレンズが絶対 におすすめです。
１本目は１６ミリ（銀塩でいうと２４ミリ）〜７０ミリ（銀塩で１２０ミリ）位までをカバー した、あまり重くない標準レンズがいいでしょう。山であれば、だいたいこれで事足りると 思います。
２本目は、１００ミリ前後のマクロレンズです。これは花を撮るときに重宝しますし、とく に小さい花が多い高山植物を撮るには、これがないとどうしようもない場面もあります。
３本目は、１００〜２００ミリ位の望遠レンズですが、風景写真の場合あまり焦点距離の長 いレンズを使うことはないので、これは省略しても構わないと思います。持つ場合でも、自 分の背中で背負うことを考えて、あまり重過ぎないものを選ぶのが肝心と思います。
世の中には１６〜３００という、とんでもない倍率をカバーするレンズがあります。画質は 残念ながら劣りますが、すくなくとも２本分のレンズの役目を果たしてくれますから、自分 の背中と相談してこのようなレンズを選んで見るのもいいのではないかと思います。」
・山岳写真をやってみる
http://www.tozan.org/tech/syashin.php

書込番号：20732324

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

【トリミング画質の確認】に関して補足です。

・撮影では300mmも200mmも、「A」モードでF8に設定して下さい。ISO感度は300mm撮影前にシャッター速度が1/500[秒](表示では分数の「1/」は小さく表示されます。場合によっては省略され分母だけ表示されます)以上になる、最も低いISO感度に設定して下さい。手ブレがご心配なら、1/800[秒]辺りになるようISO感度を設定して下さい。

(注)試し撮りが終了したら、ISO感度は「AUTO」に戻して下さい。

・取扱説明書(Aモード：p.116、ISO感度：p.100、ｐ.250)
(下の文字を全て、ブラウザのURL(アドレス)欄に貼り付けて下さい。下をクリックしても、取扱説明書に飛べません)
http://download.nikonimglib.com/archive2/RKqiF00AUW4O02mjRen57wMYsH71/D5500RM_(Jp)03.pdf

【ご参考】
[Capture NX 2によりトリミング]
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/capturenx2/guide09_1.html

[View NX-iによりトリミング]
http://nikonimglib.com/nvnxi/onlinehelp/ja/nk082000.html

書込番号：20732675

[パクシのりた]

1/2.3型コンデジ960mm	4/3型ミラーレス600mm	コンデジをトリミング	ミラーレスをトリミング

＞ミスター・スコップさん
これは結局、200mmまでの便利ズームを買えってことなのかな？
にしてもB018は解像甘すぎてなしとしても純正は重いし、軽いものはシグマ18-200だけど
それと50gしか変わらないけど300mmまで・広角も16mm始まりだったりと利点のある
16-300でやっぱりいいような気がするんですよね。純正やシグマ18-200にない望遠マクロも利くし。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=12-18&pdf_Spec302=200-&pdf_so=p1&pdf_Spec305=-600
200mmと300mmの比較（というかトリミングの絵との比較）は、
55-300の200mmと16-300の300mmの絵を比べないと実際の画質差は分からないし
トリミングなしに単純に各々の300mmを比較するだけでもいいような気もしますけど、
いずれにしても実際の画質差は、16-300を買ってみないことには始まらない話で。
でも最後の方見ると、やっぱり16-300買えってことなのかしら？

＞エアスキさん
以下は18-55標準キットズーム＋コンデジの組み合わせのお話ですが、
また鳥さんで申し訳ないですが本日やはり色々再確認する絵が撮れました。
少なくとも画角に対して被写体が十分に小さい場合の解像感については、
・まず如何に被写体に近づいて撮るか（２枚めより１枚めの方が近づいてくれました）
・次にどれだけ光学換算焦点距離があるか（１枚めは換算960mm・２枚めは600mm）
結局これに尽きるかんじです。さらに、各５万以上の高い機材を導入する場合は別ですけど、
コンデジの手ぶれ補正はかなり強力で、換算960mmで1/60秒が余裕だったりするので、
最低ISO感度のまま（つまり最高画質の状態で）歩留まり良く（９割以上上手く）撮れます。
600mmの方は16Mだったり(コンデジは10M)メリットあってもやはりISO1000の絵は・・・でした。
画素数落とした各々の撮って出しと、オリジナルの1024x1024分のトリミングも付けてみました。
手ぶれ補正がほぼ効かない機材なんで（それでも総額６万くらい）このように惨敗なかんじです。
もう少し費用かければコンデジと変わらなくなってくるんでしょうが、コンデジ13000円ですからねｗ
ですんで、もし300mmで十分と思っていてももっと必要になることもあるわけで、
どうせならセンサー小さくても長い焦点距離までのコンデジがいいのでは？と思う次第です。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=500-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000&pdf_Spec325=-250

以下完全に余談になってしまいそうですが
動きものではなくじっくり撮れるなら、SX400シリーズでもいいような気がしてきました(半分冗談で)ｗ
レスポンス激遅のCCD機で連写も不可能ですが、絵は悪くなくとにかく安く買えますのでｗ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000944143_K0000856846_K0000741209_K0000679282
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000741209/#19487809
お遊びに興味あれば探してみては。１万円前後で買うなら悪くないですよｗｗｗ
あ、1/2.3型豆粒センサー機種ですから、最低ISO感度以上になる暗所はまず適しませんが、
1/125秒・最低ISO感度で撮れる明るい状況なら、なんとか画質も維持できます。
これは上記超望遠コンデジも同じことではありますけどね。

書込番号：20734079

[パクシのりた]

一応100-300の方の名誉のために、鳥さんが近くに来てくれた絵も載せておきます。
トリミングはRAW現像し直してノイズリダクションオフ・階調標準にするなど
解像が目立ちやすいようにはしてあります。
これでもやはり焦点距離があった方がよいという結論は変わらないのですが
とにかく低ISO感度に抑えればなかなかな絵は出てくるということです。

書込番号：20734502

[エアスキ]

＞９４６４６４９さん
＞α7大好きさん
＞パクシのりたさん
＞ミスター・スコップさん

アドバイスありがとうございます。
今回、写真も奥の深さを改めて感じましたし良い写真を撮るために勉強ならびに経験を積んで行こうと思いました。
一人では、どこまで出来るか分かりませんが頑張ってみます。

アドバイスいただきました皆さん、本当に有難うございました。
頑張ります！

書込番号：20734606

[パクシのりた]

＞エアスキさん
色々悩ませてしまい申し訳なかったです。
幾ら高倍率とは言っても、望遠側が300mm (換算450mm) 以上のものはないわけで、
それから考えると少し遊離した話をしてしまってすみませんでした。
それでも結局は今お持ちの機材に何かを追加していく際に
自分が妥協できる画質を考えつつ上手に選択してもらいたくてのことだと理解いただけたら。

やはり18-55はとても軽くてこれメインなのはとてもいいことだと思うんで、
それを機動性と画質の低下が予想される便利ズームに簡単に変えるべきかっていうと、
やっぱりちょっと引っかかってしまったのです。そしてそうなると、
それじゃあ55-300部分は何にやらせるかってことになるわけで、
・55-300は持たない
・かといって便利ズームだと元の木阿弥
となると、これはそれらのレンズより小さく軽いコンデジか？ってなったわけで。
オススメしていたかどうか、もうよく分からなくなってきてしまいましたがｗ
少しでも良い画質で300mmまでならZR3100が、
望遠250mmまでになるけどさらに良い画質を望んでってことならTX1を持つのはどうかなと。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=250-&pdf_Spec320=0.5-1&pdf_Spec325=-310&pdf_pr=-70000
そして書いたように、画質かなりさておきで超望遠までってのも、です。
とにかくご自分のベストに落ち着きますように。

書込番号：20734928

[エアスキ]

＞パクシのりたさん
ありがとうございます。
色々と試しながら自分のベストを探してみますね。

書込番号：20737020

[REALTマークの四駆^^]

こういうアップは高倍率ズームでは撮りにくい。

私はレビューで酷評しつつも、何だかんだでD5300に純正18-300mm f/3.5-6.3VR を多用してます。
キットレンズのVR18-55mm�Uや完璧望遠ズームVR70-200F4も持っています。

使い分けは、仕事の人物(簡易)スナップ&記録用ではD5300にVR18-300mm(+クリップオンストロボ)、プライベートスナップ&クルマ整備記録用ではD5300にVR18-55mmでより身軽にしています。
高倍率の18-300mmは万能ですが、やはり18-55mmのほうが身軽です。

でも登山用途なら、私なら高倍率のVR18-300F6.3一本で行きます。
遠くの山を引き寄せて写したり、部分を切り取って写したりするのに、一気にレンズ交換無しで300mmまでいけるのは魅力です。
よい場面でもレンズ交換なんて億劫になりますので。(笑)
細かい描写なんて気にしません。
どうせ、A3以上にプリントして伸ばすなんてしませんので。

ただ、高倍率ズームは50cmくらいまでしか寄れないので、花のアップなどを撮る時用に、念のため「クローズアップレンズ」を持って行くと良いと思います。
これでとりあえず完璧です。(^-^)

実は私もちょうど昨夜、ヨドバシ.comで「クローズアップレンズ(No.2)」を注文しました。
私の場合は乗り鉄旅用で、窓に置いたドリンク越しの風景を撮ったりするのに使う予定です。

まぁ、まずはダブルズームの二本で不自由を感じたら、高倍率を検討してみると良いと思います。(^-^)

書込番号：20738698　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　今回のTamron１８３００は素晴らしいレンズです。デジタル一眼と長焦点ズームレンズの組み合わせは、1度、
使って見ると、大口径単焦点レンズの必要性があるのだろうかと思わせるくらいです。

　勿論、大口径単焦点レンズの良さは、それなりにありますが、風景に良し、ポートレートに良し、スナップに良し
と痒いところに手が届いて余りあるほど・・・。

　最近のTamron製のレンズは外観も一新されて、良いデザインになりましたね。

　これに、NIKONの60mmか100mmのマクロレンズを加えれば、怖いものなし！！素敵なカメラ人生が送れます。

　空港などでは500mmくらいまで必要なこともあるでしょうが、登山や風景・スナップなどの持ち歩きレンズとして
の10ｰ300mmはピッタリ、なにより、堅牢でありながら大きさも重量も、かつては考えられなかったほど少なくなって
います。

　ただ、それに反比例するかのように価格が上がりましたね・・・・。

　値引率もメーカー純正のレンズと変わり無くなっていますから、それならば、純正をと考えるのも勿論悪くはあり
ませんが、Tamron製レンズはフィルムカメラ時代全盛の頃からOEMレンズとして実績を積んでいますので、上手く
カメラボディーに併せることが出来るのでしょう。

　それでも、やはり、純正の同じ焦点距離レンズと比較すれば、まだまだ廉いと思います。

　様々な理由があって、サードパーティー製レンズを好きになったり、嫌いになったりしますが、18ｰ300mmに関し
ては、何も考えずに1度は使って見る価値があります。

　レンズ交換無しに撮影するのと、被写体に併せながらレンズ交換をする場合を比較したら、交換無しの撮影が
どれほど便利であるかを実感します。

　だからと云って被写体に合わせて、レンズを交換するのも悪くはありません。しかし、このレンズだけはデジタル
カメラ必携の一本だと思います。

書込番号：20738864

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

大してお役に立てなかったのに、Goodアンサーを頂戴し、恐縮しています。どうもありがとうございました。

高倍率ズームやコンパクトカメラ等を、再度、チェックし、オススメ内容をやや修正しました。エアスキさんの混乱を強めてしまう事を危惧されます。その為、適当に、読み流して頂ければ、と思います。

まず、機材を追加購入なさるとしても、散歩程度なら、「D5500＋18-55mm」でも十分にお供になるはずです。その辺りも含め、臨機応変に使い分けをなさったら、如何でしょうか？

【仮定1】
空港のみの往復なら、「D5500＋キットレンズ2本」の持ち運びが可能。

●仮定1が正しい場合の、山登り/バイクぶらぶら用

(選択肢1-1)
「キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
D5500用高倍率ズームとして、 シグマ18-200mm(最大径：70.7mm、長さ：86mm、質量：430g、簡易マクロ)をご購入なさっては如何でしょうか？万一、300mmが必要な場面に遭遇した場合は、1.5倍トリミングを行えばOKのはずです(レンズは異なりますが、前述のように、「D5500＋キットレンズ55-300mm」にてトリミングの影響をご確認下さい)。
ただしシグマ18-200mm は、シグマ対応表に依れば、D5500では「*5：カメラモニター表示の自動消灯は、何も操作を行わない場合レンズ側の約1分間のOS（Optical Stabilizer）通信とカメラ設定の合算時間経過後に作動します。」となります。

(選択肢1-2)
「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
現在、コンパクトでは、1型センサー搭載機種が人気を集めています。手軽に良好な画質を楽しめるからです。ただ、1型センサー搭載機種では、高倍率ズーム機もあるものの、4倍前後(望遠端は100mm程度)のズームが大半を占めています。これは、センサーサイズが1/2.3型より大きい為、高倍率だと大きく重くなってしまうので、手軽さがスポイルされてしまうからだと思います。山登りでどのような撮影をなさるかは人それぞれだと思いますが、ご紹介した3つの山登り関連記事を見る限り、望遠レンズの必要性はあまり高くないように感じました。
エアスキさんのご希望から大幅に外れているとは思いましたが、敢えて、選択肢として挙げておきます。

・比較表(1型センサー搭載コンパクト。価格順で並べてあります)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000386303_J0000017649_K0000532639_J0000024111_K0000856843_K0000846726_K0000819903_K0000653427

(番外)
1型センサー搭載コンパクトでは望遠端が短過ぎる場合、1/2.3型センサー搭載(高倍率)コンパクトをご検討したくなるかもしれませんが、画質が明らかに劣るので、個人的には、オススメしません。詳しくは、2つ先の書き込みの【ご参考・その2】をご参照下さい。

【仮定2】
空港のみの往復でも、「D5500＋キットレンズ2本」の持ち運びが不可。

(選択肢2-1)
「キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
D5500用高倍率ズームとして、 望遠端が300mmのレンズの中からお選び下さい。飽くまで噂ですが、タムロンは各カメラメーカーにライセンス料を支払い、カメラメーカーからレンズ用ROMの提供を受けているのに対し、シグマはライセンス料は一切支払わず、独自の解析により、各マウントに対応しているようです。その為、互換性の問題は、タムロンよりシグマの方が出易い傾向です。さらに、タムロンはレンズ特許をニコンと共同出願したり、ニコンへOEM供給したりしているので、その点でも互換性に関する心配は低いように思います。(選択肢1-1)では、その点が懸念されたものの、軽量なシグマ18-200mmをオススメしました。

次の書き込みの【ご参考・その1】で取り上げた主要な5本の高倍率ズームに関し、価格.comのレビューにオリジナルサイズでアップされている作例(等倍)や、MTF曲線を色々と比較してみましたが、作例のバラツキ等が大き過ぎて、18-300mmより18-200mmの方が画質がいいと言った、一般論は一概には言えないと痛感しました。タムロン16-300mmだと、あり得ない程、酷い画質の作例もあれば、本当に高倍率？と疑ってしまう程、良好な作例もありました。

(番外)
他の選択肢としては、m4/3(マイクロフォーサーズ)等の併用もあり得るとは思いますが、別マウント云々は、D5500を十分堪能なさってから、気が向いた時にでもご検討なさればいいと思います。

(続きます)

書込番号：20739698

[ミスター・スコップ]

【ご参考・その1】
比較表では分かり難いので、主要な5本の高倍率ズームのサイズ/重量とMTF曲線を付けておきます。

・タムロン16-300mm： 最大径：75mm、長さ：99.5mm、質量：540g
[MTF曲線]
・16mm、F3.5(開放)
http://www.tamron.jp/assets/img/product/lens/b016/b016_mtf-chart_16mm_jp.svg
・300mm、F6.3(開放)
http://www.tamron.jp/assets/img/product/lens/b016/b016_mtf-chart_300mm_jp.svg

・ニコン18-300mm： 最大径：78.5mm、長さ：99mm、質量：550g
[MTF曲線]
・18mm、F3.5(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_nikkor_18-300mm_f35-63g_ed_vr/img/spec/pic_002.jpg
・300mm、F6.3(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_nikkor_18-300mm_f35-63g_ed_vr/img/spec/pic_003.jpg

・シグマ18-300mm： 最大径：79mm、長さ：101.5mm、質量：585g
[MTF曲線]
・波動光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：300mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/images/mtf.gif
・幾何光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：300mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/images/geometrical_mtf.gif

・ニコン18-200mm： 最大径：77mm、長さ：96.5mm、質量：560g
[MTF曲線]
・18mm、F3.5(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_vr_zoom-nikkor_18-200mm_f35-56g_if-ed/img/04.gif
・200mm、F5.6(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_vr_zoom-nikkor_18-200mm_f35-56g_if-ed/img/05.gif

・シグマ18-200mm： 最大径：70.7mm、長さ：86mm、質量：430g
[MTF曲線]
・波動光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：200mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_200_35_63/data/images/mtf.gif
・幾何光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：200mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_200_35_63/data/images/geometrical_mtf.gif

(注) MTF曲線とは？
・ニコン
http://www.nikon-image.com/products/lens/mtf.html
・シグマ
http://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/popups/mtf2/index.html

ある程度、客観的かつ詳細に、レンズ特性を確認するには、DxOMarkを活用するのもありと思いますが、今回は省きます。

・[再掲]比較表(キットレンズ、高倍率ズーム、超広角ズーム)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000610337_K0000139410_K0000643471_K0000693430_K0000643176_K0000183010_K0000906205_K0000404919_K0000620117_10503511500_K0000554130_K0000111407_K0000041292_K0000030214_K0000728950

(続きます)

書込番号：20739700

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO100	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO160	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO100	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO100

【ご参考・その2】
センサーサイズと画質との関係について、コメントします。ズームレンズで、一般的に、倍率が高くなる程、画質が低下すると言われているのと同様に、一般的に、センサーサイズが小さくなる程、画質が低下すると言われています(*)。実際には、センサーサイズが小さいのに、画素数を大きくする為に、画素ピッチ(画素の間隔)が小さくなり過ぎている事が、画質低下の最大の要因と思われます。画素ピッチが小さくなり過ぎると、1画素当たりに入射する光の量が少なくなり過ぎて、ノイズの上昇やダイナミックレンジの減少等が生じてしまいます。特に、暗い場所では、ISO感度の上昇に伴うノイズの増加が顕著になります。

(*)
センサーサイズに関しても、ズーム倍率と同様に、一般論は一概には言えないと思いますので、ご注意下さい。

画素ピッチは、前述の通り、センサーサイズと画素数から求められます。例えば、センサーサイズ、画素数、画素ピッチは、以下のような関係になっています(飽くまで、一例です)。

・ニコンD810(フルサイズ、7360×4912＝約3615万画素)： 4.9[μm]
・ニコンD5500(APS-C、6000×4000＝約2400万画素)： 3.9[μm]
・パナソニックG5(m4/3、4608×3456＝約1593万画素)： 3.8[μm]
・ソニーRX100(初代)(1型、5472×3648＝約1996万画素、28-100mmF1.8-4.9)： 2.4[μm]
・ソニーHX90V(1/2.3型、4896×3672＝約1798万画素、24-720mmF3.5-6.4)： 1.3[μm]

Imaging Resourceには、様々なメーカー/機種のサンプル画像が掲載されています。これらのサンプル画像は、極力、同一条件(*)を保ちながら、撮影されているので、機種間の比較を、ある程度、客観的に行う事が可能です。

(*)
照明等。レンズ交換式カメラの同一マウントでは、同一レンズが継続的に使用されています。

Imaging Resourceのページでは、左側(First Camera)と右側(Second Camera)のプルダウンから、比較したい機種を選択します(左右に機能差はありません)。現行機種(Current)以外は、「All」をクリックしてから探して下さい。全機種が掲載されている訳ではありません。
・Imaging Resource
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

ここでは、画素ピッチの例として取り上げた機種の内、D810を除いた4機種のサンプル画像をご紹介します。

使用レンズは、以下の通りです。

・D5500： AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED(35mm判換算90mm )、F4.0で撮影
・G5： (4/3用)ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro(35mm判換算100mm )、F4.0で撮影
・RX100(初代)： 28mm(35mm判換算76mm )、F4.0で撮影
・HX90V： 12mm(35mm判換算70mm )、F5.6で撮影

ここから、4回に分け、4機種のサンプル画像をご紹介します。全て、トリミング、1〜2回目ではリサイズを行っています。

1〜2回目は、プリント/モニター鑑賞のご参考になるよう、各画像の対角線の画素数を3で割り、さらに√2で割った数値を一辺の画素数とする正方形でトリミングし、600×600にリサイズしました。

1回目は、ISO100での画像です。ただし、G5は最も低いISO160での画像です。

・D5500： 表現力が感じられます。
・G5： 解像感はあるように感じます。
・RX100(初代)： 描写力を強く感じます。
・HX90V： 表現力はあるものの、しっかりと解像していません。

(続きます)

書込番号：20739706

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO1600	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO1600	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO1600	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO1600

2回目は、ISO1600での画像です。トリミング/リサイズの処理方法は、1回目と同じです。

・D5500： ノイズにより、若干、眠くなっていますが、許容範囲内の方が大半でしょう。
・G5： D5500より、若干、眠くなっています。許容範囲かどうかは、判断が分かれるでしょう。
・RX100(初代)： G5より、若干、解像感が低下していますが、総合的な優劣では、判断が分かれるでしょう。
・HX90V： ノイズまみれで、他の3機種から大きく引き離されています。

(続きます)

書込番号：20739710

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO100	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO160	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO100	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO100

3〜4回目は、等倍表示です。各画像から、オリジナルサイズに関わらず600×600でトリミングしました。

3回目は、ISO100での画像です。ただし、G5は最も低いISO160での画像です。

・D5500： 表現力はあるものの、解像感にやや欠けます。
・G5： 解像感は最もあるように感じます。
・RX100(初代)： 表現力があり、解像感は若干甘いものの、D5500より上のように感じます。
・HX90V： ISO100でさえ、ノイズまみれです。

(続きます)

書込番号：20739714

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO1600	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO1600	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO1600	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO1600

4回目は、ISO1600での画像です。トリミングの処理方法は、3回目と同じです。

・D5500： 解像度は低下していますが、滑らかさがある為、ノイズが目立ち難く感じます。
・G5： 解像感は残っている一方、ザラザラ感がやや感じられます。
・RX100(初代)： 解像度が明らかに低下しており、D5500やG5に、差を付けられています。
・HX90V： ノイズまみれで、他の3機種から大きく引き離されています。


【超蛇足】
以降は、エアスキさんのご質問とは、全く、全然、関係ない話です。大変申し訳ありません。

私のような浅学/超ヘタッピな者が、画質に何となく拘ってしまう背景をお話させて頂きたいと思います。カメラ/レンズ関係は新品でしか購入していませんが、機材は安物ばかりです。こんな機材で画質に多少とも拘るとは、失笑モノだと思いますが、ご容赦頂ければ、幸いです。

私は、当初、APS-C一眼レフ機がメイン、m4/3機がサブだったのですが、その後、逆転し、m4/3機がメイン、APS-C一眼レフ機がサブになりました。

私にとってのm4/3機の魅力は、多数のレンズを所有しても、(安物ばかりだから)懐に優しく、持ち運びも楽だからです。撮影メインで出掛ける場合は、「m4/3ボディ：1台、レンズ：約10本」を持ち出します。仮に、フルサイズで(あるいはAPS-Cで)、「ボディ：1台、(m4/3と同様の画角/開放F値の)レンズ：約10本」を持ち出そうとしても、私の体力では無理だと思いますし、それ以前に、財力面で完全にお手上げです。ただ、センサーサイズ(正確には画素ピッチ)に関してご説明させて頂いたように、m4/3機は高感度特性が最大の弱点です。因みに、G5のサンプル画像を用いたのは、G5が私のメイン機(3台所有)だからです。

ここから先は、超ヘタッピな写真のオンパレードです。お恥ずかしい限りです！！
わざわざ、以下をご覧頂く必要は全くありませんが、もしご覧になられるのなら、画像の左下の「オリジナル画像（等倍）を表示」をクリックして、等倍表示にて画質をご確認頂くと、分かり易いと思います。なお、m4/3レンズの実焦点距離を2倍すると35�o判換算焦点距離になりますが、以下の文中では、エアスキさんがご実感頂き易いよう、APS-C判換算焦点距離を併記しています。

私が、高倍率ズームに好感が持てなくなった切っ掛けは、以下のm4/3用高倍率ズーム・パナソニック14-140mm(APS-C判換算19-190mm)の画質が、m4/3の(すなわち、ミラーレスの)黎明期のパナソニック14-45mm(APS-C判換算19-60mm)より明らかに劣る事に気付いてしまったからです。特に周辺部で顕著でした。他の高倍率ズーム等でも、画質の劣化が目立つのは、周辺部です。でも、18-300mm等の作例を拝見した後に、改めて見てみると、そんなに酷い画質ではないかも？と思ったりしています。実際、人気のあるレンズですし‥。

・4枚(パナソニック14-140mm(APS-C判換算19-190mm))
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002768/SortID=19004733/ImageID=2279958/

m4/3機がメインになってからのこうした経験を通し、超ヘタッピで安物機材しか持っていないにも拘わらず、画質が気になるようになりました。とても気になる要素の一つに、ピントがあります。意図した箇所に、きちんとピントが合っているかどうかを、なるべくチェックしています。

以下は、ピント合わせの難しさを知って頂く為にアップしたので、超ヘタッピさが際立っています。被写界深度(ピントの合う範囲)が深いはずの広角単焦点・サムヤン16mmF2.0(APS-C判換算21mm)で、F2.0にて撮影しました。1枚目は意図した箇所にピントがきとんとは合っていない例、2枚目は意図した箇所にピントが合っている例です。 3枚目が1枚目の、4枚目が2枚目の拡大表示で、4枚目(2枚目)の方が3枚目(1枚目)より、ピントを合わせた葉っぱ(右から2番目の葉っぱ)の葉脈がはっきり写っている事が分かると思います。因みに、日差しが刻々変化してしまう為、こう言った写真では、時間との勝負になります。1枚目と2枚目との撮影時刻の差は、約2分です。

・4枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152875/SortID=20514126/ImageID=2696484/

以下には、フロントタイプのテレコンバージョンレンズを用いた、これまた、超ヘタッピな写真をアップしました。マスターレンズ(元のレンズ)の望遠端なら、300mm(APS-C判換算400mm)になります。安価な機材の組み合わせなのに、画質が意外に良好なので、かなり得した気分になりました。

・連続する3つの書き込み(計12枚)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281877/SortID=16881209/#20648611

またまた超ヘタッピなので、お恥ずかしい限りですが、私が現在所有している全てのm4/3交換レンズによる写真の例です。利便性の高い高倍率ズーム1本で楽しむのもいいと思いますが、レンズを色々と交換しながら楽しむのもいいと思っています。

・(他の方のコメントを除き)連続する6つの書き込み(計24枚)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002768/SortID=20648453/

(これで、終わりです)

書込番号：20739717

明るい場所で玉ボケを撮りたいです

[@うめ]

はじめまして。一眼レフ初心者です。
F値を下げると 背景がぼけるというのは分かったのですが、玉ボケはどのように出すのでしょうか？
このように(画像)明るい場所で玉ボケを撮りたいです。(この画像って後ろ玉ボケですよね、、??）
このような写真を撮りたいです。
初心者でも出来る玉ボケを撮り方を教えてほしいです、お願いします。

書込番号：20717672　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞@うめさん
http://photo-studio9.com/making_tama-bokeh/
後は実践です(^^ゞ

書込番号：20717680　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

このような一般背景だと、光と光が重なりあって２線ボケになります。
LEDイルミネーションのような点光源だと玉になります。
昼間なら林から見上げた木漏れ日とかを使います。

F値の調整が開きぱなしにしたいならNDフィルタがほしいところです。」

書込番号：20717696

[ｈｏｔman]

背景と成るものと光源との明るさが有る方が
玉ボケがはっきりと出ますので、そのような
場所で撮影されては？

夜景にイルミネーションなんかは極端な例ですね。

書込番号：20717704

[おかめ@桓武平氏]

＞@うめさん

夜ですとイルミネーションが点光源になりますし、
日中の海・湖・池・河川などの逆光時でも点光源にすることが出来ます。

書込番号：20717720

[もとラボマン ２]

水面の反射を使いボケを出しています	木の隙間から入る木漏れ日をぼかしても出ます

@うめさん　こんにちは

玉ボケが一番出やすいのは　点光源の強い光が有れば作りやすいと思いますので背景に強い光や点光源を入れ　ぼかすと作りやすいかもしれません。

書込番号：20717750

[おかめ@桓武平氏]

＞@うめさん

あと、氷や水たまりや雪解水なども角度により点光源になります。

書込番号：20717785

[うさらネット]

比較的高解像のレンズが、輪郭のはっきりした玉ぼけの出やすい傾向です。

こういったレンズは二線傾向のぼけが出やすいわけで、
ぼけ味としては猥雑ですから、使い方に一考を要する場合もあります。

書込番号：20717823

[うさらネット]

撮り方としては、望遠系レンズで被写体をテレマクロで捉えて、背景に玉ぼけです。絞りは開きます。

書込番号：20717830

[パクシのりた]

＞@うめさん
点光源のキーワードはすでにたくさん出ていますね。
点光源に近い状態を花なんかで作ってあげても出ることもありますよね。
こだわるなら、単に玉ボケを出す撮り方だけでなくレンズも考えたほうがいいです。
レンズにより、周辺まで真円だったりレモンになったりします。
http://review.kakaku.com/review/K0000508919/ReviewCD=805412/ImageID=226446/
http://review.kakaku.com/review/K0000055876/ReviewCD=771738/ImageID=207270/
また、レンズによって玉ボケのキレイさ・汚さあります。
ぐるぐるボケになっちゃったり、玉ボケの中にツブツブが出ちゃったりｗｗｗ
少し絞ると絞り羽根の形状を反映してきてそれも楽しんだり。
反射などの強い点光源がなければ、逆光・半逆光ぎみに撮ると出しやすいかんじですかね。

１枚めは前後玉ボケでいっぱいにしてみましたがぐるぐるボケで汚いか・・・
２枚めはお花で玉ボケ作ってみた例
３枚めは、上記リンク２つ目と同じ時に同じ場所で撮りましたが玉ボケてない例。
差から、どうやったら玉ボケが作れるか考えてみてください。
４枚め・・・これは水の玉ですね（爆

書込番号：20717856

[パクシのりた]

そっか。うめさんだったから、梅の花で作った玉ボケ（淡いですが）も行っておきますｗ

書込番号：20717863

[sak39]

＞@うめさん

画像データが記載されていないのでわからないのですが、現在の設定やレンズは何を使用されているのでしょうか？
手持ちの機材、設定を教えてもらえれば、それに合わせてここをこうすれば良いという分かりやすいアドバイスがもらいやすいですよ

書込番号：20717924

[しま89]

M4/3でも玉ボケ出せます！

できるだけ最小絞り値（開放値）で撮ること、被写体に近づいて撮ること（無理な場合は望遠レンズで寄る）、ズームレンズの場合は望遠側で撮ること。できれば最小絞りが小さい明るいレンズを使用すること。被写体と背景の距離を考えて撮ること。背景に木漏れ日などの光源を配置すること。

頑張って下さい！

このかたはニコ1です
　↓
https://kakakumag.com/woman/?id=3939&lid=waku_categorytop_exp_E_30851_3161

書込番号：20719532

[けーぞー＠自宅]

見本1：隅田川水面に反射する太陽光	見本２：小川水面に反射する太陽光	見本３：木漏れ日、こちらからはレフ板で補う	見本４：木漏れ日＋フラッシュ

＞@うめさん

別のカメラの例で恐縮ですけど、基本的には木漏れ日を探す、水面、海面の反射、キラキラを探すに
尽きます。
ビルや自動車のガラスに反射するものでもいいです。

年配の方なら、、、ミラーマンの気持ちになる、という説明でわかっていただけるかと思います。
ミラー、スパーク！！

良いか悪いかはともかく、例を貼らせていただきます。

書込番号：20719561

[パクシのりた]

センサー大きめ絞り値小さめでLED	センサー極小・広角24mmで葉っぱ	おもしろ玉ボケの例	遊んじゃいました

＞@うめさん
みなさんのコメントから色んなことが見えてきますね。
結局は『玉ボケ』ってくらいで、ぼかせばぼかすほど出るわけで、
そうするための要素として被写体と背景の関係で重要な『被写界深度』が浅い方が有利になるので
・センサーの大きな機種のほうが作りやすい
・F値は小さいほうが作りやすい
・焦点距離は長いほうが作りやすい
ってことになります。それでもやはり、そうすればいつも簡単に撮れるかっていうとそうではなく、
実際には撮り方を工夫することが一番重要です。

まず、センサーの小さいコンデジでも作りにくいってだけで玉ボケやれないわけではないです。
F値があまり小さくないものについても、焦点距離についても同様です。
結局はピント面と背景の距離の差を相対的に大きくしてやればボケるので、
玉ボケも同様にそうなるように撮ってやればより作りやすいわけです。
とにかく、背景をなるべくたくさんアウトフォーカスしてやれば（してやるよう撮れば）いいってことです。

あと、いくら点光源を撮っても、そこにピントが合ってたら玉ボケは出ませんｗ
LEDでもピント合ってたらダメで、なるべくピントを外すように撮らないと、です。
そして必ずしも点でなくてもよくて、点に近い状態でもいいわけです（葉っぱは点じゃないので）。
そこでさらに玉ボケになる場所とそれ以外の背景の明暗差が大きければ、よりはっきり出るわけです。

最後に、レンズの性能によるよろしくない玉ボケの絵も貼っておきます。
機材的にキレイな玉ボケを作るのがムリなものもあるよってことで。
F900EXRの玉ボケは、ポチッとした芯ができたり周りグルリが目立つだけでなく、
写真の周辺ほど玉ボケの両端（横で撮ると上下になるかな）が欠けてしまっています。
さすがにD5500に付くレンズでこういうのはないでしょうけど参考まで。

最後はやはり、遊んじゃってますｗ


１枚目　4/3型（大きめ）機種でF2.8（F値低めでほぼ開放）でLED撮っても玉ボケない
２枚目　1/2.3型（豆粒）機種の広角端24mm・まあまあの大きさの葉っぱをF4くらいでも玉ボケてる
３枚目　イマイチな玉ボケの例（F900EXR 望遠端で絞りほぼ開放）
４枚目　『神々の』『遊び』

書込番号：20720404

購入相談 kiss x7と迷い中

[ポラリス1048]

現在、風景・鉄道(置きピン)写真を中心に、街中でのスナップ写真もそこそこ撮れるカメラを探しています。
今まではオリンパスの型落ちエントリー機を使っており、主に画質の向上を考えて買い替えを検討しています。


希望条件としまして、

レンズキットで6万円台まで
大きさ重さもこのラインまで
画質は良いもの

というものがあり、本機とx7、APS-Cサイズの中級ミラーレスに行き当たりました。
ちなみにD3400はレリーズが使えず断念です。


x7と比べて本機のメリットに、

ローパスフィルターレスで、センサーが新しく気持ち大きいため高画質(？)
グリップが握りやすい
高感度にも強いこと
AFの精確さ

デメリットには、
障害により手持ちではファインダーよりライブビューを使いたいが、そのAFがあまりに遅いこと、
ボディー価格が少し高い上に、レンズもキャノンほど安くて明るく単焦点がないことを感じています。

場合によっては、x7にキャノンの単焦点を付けても本機と値段がほぼ変わらないので、
その方が画質もきれいなのではないかとも考えています。

つまり
「x7とD5500でどの程度画質に違いがあるか」
「D5500+キットレンズと、x7+単焦点ならどちらが画質が良いか」
という質問なのですが、いかがでしょうか。


抽象的すぎて申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

書込番号：20710837

[Paris7000]

＞ポラリス1048さん

D5500はキットになるレンズのAFが遅いのでライブビュー（LV）もすごく遅いのですが、新しいAF-PはすごくAFが早くLVでもあっという間にピントが合います。
自分はD5300にAF-Pの18-55を使用していますが、ファインダー撮影だけでなくLVでの撮影もすごく高速になりました。
自分は単体買いしましたが、今キットで買うとなると、D5600かD5300しか選択肢がなくどうせ買うなら最新のD5600推ししたいところで、少々予算オーバーにはなってしまいましが、凄くお勧めです！
http://kakaku.com/item/K0000922071/

画質に関していうと、こと高感度に関してはニコンの方が上のようです。
DxOのスコアを比較するとその差は明らかなんですよね
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D5500-versus-Canon-EOS-100D___998_871
ダイナミックレンジもISO感度もかなり上回っているのがわかると思います。
D5600のスコアはまだ載ってないのでD5500のスコアですが数値的には参考になると思います。
ISOの見方ですが、DxOで決めている同じ画質になる為のISO感度です。X7（海外では100D）ではISO843まで下げないといけませんが、同じ画質がD5500ではISO1438で得られるということです。
またダイナミックレンジも14EVに対して11.3。これはX7の方が白飛び黒つぶれを早めになるということになります。諧調豊かな方もD5500ということになります。

ということで、少々お高くなりますが、D5600＋AF-P18-55レンズキットがスレ主さんには合っているような気がします。
以上、ご参考になれば。。（＾＾）

書込番号：20710992

[ほのぼの写真大好き]

少し予算オーバーだけど、お勧めは↓かな？

http://s.kakaku.com/item/K0000942559/

鉄道写真でしたら、望遠ズームも必要でしょう、
このキットの2本のズーム、新しく、比較的AFも速く、評判、いいですよ。

ニコンに拘らなければ、X7のダブルズームキットでいいと思います。

画質は画素数を気にされていますか？
それでしたら、作例で満足できるか、判断された方がいいかと思います。
量販店にSDカード持参で試写させてもらい、自身で比較してみるのもいいと思います。
1800万画素あれば、大きく引き伸ばしたり、大きくトリミングしたり、等倍鑑賞しなければ、大抵は十分かと思います。

書込番号：20710996　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

ちなみに価格を抑えるのでしたら、タッチパネルではないのですが、そこが気にならなければ、D5300という選択肢もありますね。
基本的に同じ世代のエンジンにセンサーを使っているので、大きな差はないんです。

https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D5500-versus-Nikon-D5300-versus-Canon-EOS-100D___998_919_871

D5500とD5300が僅差なのがわかると思います
価格も少しお安いですねー
http://kakaku.com/item/K0000942558/

ちなみに自分はD5300もAF-P18-55も単体買いしましたが凄く満足しています。
作例のサンプルのリンクです（＾＾）
http://review.kakaku.com/review/K0000902956/ReviewCD=980154/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2642504/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644593/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644581/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644591/
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http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708617/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708618/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011700/SortID=20703531/ImageID=2708619/
明るい場所でも、夜景でも、近距離でも、風景でもいい写りをしています！

書込番号：20710998

[ほら男爵]

X7+単焦点の方が綺麗だと思います♪

でも、マイクロフォーサーズ+単焦点も劣るか？と言われたら疑問ですね(￣▽￣;)

書込番号：20711095　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ポラリス1048さん
予算が６万円台ということですので、D5500は18-55VR�Uキットでしょうか。
私が買った時には５万円台だったなぁ・・・(^_^;)
しかも、本体のみよりレンズキットの方が安いという価格逆転現象もありましたね。
またあるのかどうかはわからないですが。
だからと言ってD5300のAF-P18-55VR�Uキットは予算内ですが価格的にどうなのかなぁ。
D5300AF-Pダブルズームキットはお買い得だと思いますし、AF-Pレンズ2本が手に入るという点でも魅力ですね。
これにレリーズケーブルを使えば、タッチパネル液晶が無くてもライブビュー撮影も快適な感じがします。

＞障害により手持ちではファインダーよりライブビューを使いたいが、そのAFがあまりに遅いこと、
正直言って、ライブビューを考えるなら、ミラーレスの方がいいと思います。

＞「x7とD5500でどの程度画質に違いがあるか」
両方とも似たようなものじゃないかと思います(^_^;)

＞「D5500+キットレンズと、x7+単焦点ならどちらが画質が良いか」
比べたわけじゃないですけど、キットレンズと単焦点を比べたら単焦点じゃないでしょうかね。
ニコンもDX35やDX40などの撒餌単焦点レンズがあります(^_^;)

AF-Pレンズを使うと確かに速くなりますが、ライブビューの速さはミラーレスの方が上だと思いますよ。

書込番号：20711119

[さわら白桃]

＞ポラリス1048さん

D５５００の１８−５５キットと「細かく比較する」ならX８iの１８−５５キットが妥当だと思いますね。

この二機種ならライブヴュー撮影を重視するならX８iかなぁ・・・といった所でしょうか。

でもせっかく大きさ、重さ以外にも交換レンズ（単焦点レンズ）による楽しみ方に興味を
持ったなら、予算内で買えるX７とお手軽単焦点の組み合わせは魅力的だと思いますよ。

朝夕のスナップ撮影では三段以上も明るい５０ミリF1.8STMが、浅い被写界深度の為に
撮り方に工夫（どこにピント合わせをするか）が必要ですが魅力的だと思います。

一眼レフの大きさ重さが辛い場合には２４ミリF2.8STMなどのパンケーキレンズが適する
でしょうし、これらとX7の組み合わせ自体が軽量で他機種には無い個性かも知れません。

ここはご自身の使い勝手が何よりも優先される筈なので、あまり細かい点までは
気にされないほうが良い機種と巡り合えるような気がします。

書込番号：20711222

[おかめ@桓武平氏]

＞ポラリス1048さん

>> 今まではオリンパスの型落ちエントリー機を使っており、主に画質の向上を考えて買い替え

APS-C機は、μ43機と大差がないかと思います。

大差があるのは、フルサイズのキヤノンEOS 5D4やニコンD810やペンタックスK-1やソニーα7RII/α7Rの機種ですと、明らかに変わるかと思います。

>> 障害により手持ちではファインダーよりライブビューを使いたい

最新のミラーレス一眼の方がライブビューの性能が優れています。

おすすめは、μ４３機になります。

APS-C機以上の機種になりますと、レンズ重量も重くなります・・・

書込番号：20711307

[gda_hisashi]

>「x7とD5500でどの程度画質に違いがあるか」

ボデイの画質は同程度しいて言えばＤ５５００かと思います

>「D5500+キットレンズと、x7+単焦点ならどちらが画質が良いか」

ｘ７＋単焦点かと思います

ただどちらを選んでもm4/3よりどのくらい画質が向上するかは疑問です
（劇的向上は無いかも）

書込番号：20711569

[Paris7000]

＞ポラリス1048さん

上に書いたDxOのサイトですが、よく見たらD5600も掲載されてました
なんと、D5500より少しだけ下がってて、D5300に近いスコアでした
まぁこの程度は測定誤差の範疇でしょうけど・・・
と言うことは、基本的にはD5300からは映像的な改善は殆ど進化してないって事ですね
もう限界なのかな〜(^_^);;

書込番号：20711697

[パクシのりた]

＞ポラリス1048さん
画質って一概に言うには色んな要素があって答えるのがなかなか難しいですが、
まず基準を明確にして比較するパラメータを絞って考えてみましょう。

＞オリンパスの型落ちエントリー機　これをまず明確にしましょう。
2012年発売のE-PM2 / E-PL5 / E-P5 以降の1600万画素機種は全部画質一緒なんで、
エントリー機かどうかってことより機種を特定してまず画質の基準を設けないと話が始まらないかと。
それ以前のものであれば、いずれにしても何かを買ったほうが良いかとは思います。
ニコンデジ一眼の場合は2010年以降・D7000 / D5100 / D3200以降かどうかがまず重要で、
ISO感度部分は2013年以降・D5300 / D3300以降にそれ以前と差があり
D7200 / D5500 / D5600 / D3400でさらに向上ってかんじですけど、
D5300/D3300以降ならセンサー・画像処理エンジンは一緒で、常用域の画質に大差はないかと。

僕はAPS-C機２台（D3100とX7）のほかにE-PM2を持ちますが、そこで感じるのは
　解像感の点では E-PM2 >> X7 > D3100
　階調の豊かさやダイナミックレンジの点では X7 > D3100 > E-PM2
で、解像の点は35mm F1.8やLレンズ使ったりしてもE-PM2のの方が上かなと感じてたりです。
一方で、ボケ量についてはAPS-C > E-PM2 だったりボケの質はレンズ次第だったりなので
何を（どんな要素を）もって画質がいいと言うのか次第なんではないのかなと。

そこにグリップの握りやすさ・レリーズの使用是非・AF性能（ライブビュー時も？）なんてのや
被写体が動きものなのか、どのくらいのISO感度が必要な暗所撮りがあるのかなど、
さまざまな要素を組み合わせてしまったら、もう判断が難しくなりますｗｗｗ

それでもより新しいいいものを選べば色々な問題は払拭されるでしょうから、
簡単に言ってしまえばD5600のAF-Pダブルズームキット（望遠はいらないのですか？）にしておけば
あまり問題は出ないのではないのかなと思います。予算キツければとりあえず標準ズームキットで。
あるいはD5300のAF-Pキットにするとか。D5500のAF-Pキットがないのがヒドいですね。
あるいはボディ・レンズを個別に買う気もあり瞬間的に回せるお金に余裕あるなら、
D5500の標準キットとD5300 AF-P標準キット買ってD5300標準キットを売りさばくとかｗ
もしD3300でもいいのなら、D5500をそっちに置き換えてもいいのかもですし。

元の質問に戻れば、
X7はD5300と同じくらいでしょうか。画素数がD5300の方が大きい点が画質に含まれるなら、
またバリアングルや細かな設定が上回るあたり考慮して全体としては値段なりにD5300の方が上ですか。
D5500は特に暗所撮影の画質の点ではそれをさらに上回るかんじで。それでもこのかんじでX７に単焦点だと、
特に暗所での画質は向上するでしょうからようすは逆転するかもですが、
それならD5500に単焦点ならさらに画質は上なんでは？って思いました。D3300でもいいのか。

４万円のD3300標準ズームキット（安いので）をとりあえず買って、
単焦点を追加するって形はどうなのかなと。

書込番号：20711819

[ポラリス1048]

みなさん、あいまいな質問にも丁寧に答えていただき本当にありがとうございます。
要求が細かすぎて、申し訳ないです。


＞Paris7000さん
D5600にAF-Pはすごくよさそうですね。写真例も随分きれいです！
ただ、予算が限界で、D5300も重さが厳しいです(泣)
DxOのスコアを信頼すると、やはりセンサーはなかなか上なんですよね。

＞ほのぼの写真大好きさん
たしかに望遠も魅力です！AF-Pのレンズは評判いいんですね。
店頭で実物の写真を確認してみます。

＞ほら男爵さん
やはり一定以上の機種ならセンサーよりもレンズが重要になるのでしょうか。

＞９４６４６４９さん
はい、D5500は18-55VR�Uです。ミラーレスの中級機も確かに悩んでいます。
O-MDのE-M10なんかは、軽いし手振れ補正も魅力なんですよね。
ただ、単焦点が高く、カメラ自体の画質面の性能も古くてもX7のほうが優秀なのかなと考えてしまいます。

＞さわら白桃さん
使い勝手が悪ければしょうがないので、性能以外も使用感も気にしてみます。
ニコンショールームで実物触りましたが、やはりホールド感は抜群でした。

＞おかめ@桓武平氏さん
マイクロフォーサーズと大して画質は変わらないですかね。
オリのE-M10は確かに扱いやすかったです。

＞gda_hisashiさん
ｘ７＋単焦点はやはりよいのですね。
とはいえ、マイクロフォーサーズと大して変わらないですか、、、

＞パクシのりたさん
画質は、解像感にダイナミックレンジかなと思っています。高感度は、D5500がよいのはどうも確定のようですので。
今はE-PL3なので、どれを買っても一定以上画質は上がると思っています。

＞＞解像感の点では E-PM2 >> X7 > D3100
これは驚きです。ミラーレスも立派なんですね。
量販店ではもう在庫切れのようですが、D3300も考えてみます。

書込番号：20713579

[ポラリス1048]

あらためて、みなさん返信ありがとうございました。

X7にD5500、さらにはフォーサーズ機でも、
昼間にキットレンズで絞って使うなら、おおむね画質は同じといううことでしょうか。

ニコンにも、キャノン級の格安まき餌レンズがあれば、非常に助かったのですが(笑)
x8が売られていたら、D5500のAF-Pキットがあれば、と妄想ばかりしています(笑)

書込番号：20713605

[Paris7000]

> ニコンにも、キャノン級の格安まき餌レンズがあれば、非常に助かったのですが(笑)

DXの35mm単焦点でしょうねー開放F1.8の
評価は色々ある様ですが、私の個体は素晴らしい写りでした。

あとD5300+AF-Pが思いとお感じなら、一眼レフ機はやめといた方が良いと思います。
確かにD5500と比べてボディでたったの60gしか差がありません。この差でも無理というのでしたら、交換レンズを取っ替え引っ替え楽しむなんてこともできず、もっともっと根本的に軽量な機種を選んだ方が良いと思います。
ミラーレスとか、高級コンデジの様な機種です。
せっかく一眼レフ買って使うレンズが18-55だけじゃ寂しすぎますから・・・

書込番号：20714046

[パクシのりた]

＞ポラリス1048さん
E-PL3ですか。となると、確かに何買っても画質は確実に上がると思います。
そしてそのレンズ資産が生かせるかもだろうから、そのままMFTでもいいのでは。
見ての通り 400g / ７万以下の機種ってのはほとんどがミラーレスで、レフ機はX7かD3400しかないわけです。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec114=1,2,5&pdf_so=e2&pdf_pr=-70000&pdf_Spec303=-400
わざわざマウント増やして（変えて？）大きく重いものにってのもどうなのかなと思いました
（軽いボディを選んでもレンズが大きく重いので結局かさばるだろうと）。

機種としてはファインダーなくていいならGF7ならPL3よりさらに小さく軽く持てます。
もし資産のレンズに手ぶれ補正がないのが気になるならボディ内手ぶれ補正があるオリ機がよいかもで、
PL系なら外付けファインダーも追加できますからそれがいいのかな。ファインダー分、少し予算オーバーしますが。
手ぶれ補正はPL7から格段によくなり、PL8はデザイン変えたくらいなんでPL7がオススメ。
あるいは最初からファインダー付いてて便利ズーム（標準・望遠ズームを１本に）もセットのG7キットとか。
E-M10 Mk IIは確かにいいんですけどダブルズームキットはちょっとだけ予算オーバーしますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014570_J0000013476_K0000782625_J0000017175_J0000017176
一応ですがパナ機（GF7/G7）の場合は基本的にレンズ内手ぶれ補正なんで、そこには注意です
（レンズ資産との兼ね合いでのお話です。PL3とだと手ぶれ補正ないレンズでしょうから）。
ただ便利ズームはレンズ内手ぶれ補正なのでその画角の他は売っぱらっちゃう手もあります。
どれもタッチシャッターも可能で、あとはボディ内手ぶれ補正あるかどうかで選ぶかんじかな。パナなら
電子シャッター・特に４KフォトもあるG7もいいかもですね。便利ズーム持ちますが写りはなかなかいいです。

＞D5500のAF-Pキットがあれば、と妄想ばかりしています
そうなの。ここホントに酷くて。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014512/SortID=20705685/#20710304
とても『お客様は神様』ではない殿様商売で、買わないというお灸をすえる選択もありなのかなと（爆

書込番号：20714633

[gda_hisashi]

＞ポラリス1048さん

写真は画質がすべてではありません
撮影結果に対してはアングルやシャッターチャンスの方が影響大きいです

はっきり言えば今検討中のどちらも大差ないです

まず買って使って（撮って）みる事をお勧めします

機材の差なんて大した事ないです

書込番号：20714660

[SakanaTarou]

＞ポラリス1048さん
こんにちは。

上で何人もの方が言っていますが、
ライブビューを多用されるなら、一眼レフよりもミラーレスの方がいいですよ。

１）ライブビューの場合、オートフォーカスはミラーレスの方が速いです。
２）一眼レフの最大の利点は光学ファインダーが使えることです。で、ライブビューだとこの利点が全く使えないことになるので、、、一眼レフはミラーが入っていて重いぶん、損していることに、、、

まだ売っているかどうかわかりませんが、パナソニックのルミックスG７とかでいいんじゃないかと思います。

あ、でもズーム流しとかするんだったら光学ファインダーを使った一眼レフの方がやりやすいと思います。
（G７では成功したことがないです。）

書込番号：20714697

[水溶きカタクリコ]

一見同じＡＰＳ−Ｃ機のようですが、キャノンは素子が一回り小さいですよ。
同じ１８−５５ｍｍとかがキットレンズですが広角では写る範囲が狭いです。
広角になるほどその差が大きくなります。

安い単焦点も安いなりの作りですし、まあ質感にこだわらないならキャノンも有りですが。

オリンパスも最近のソニー素子機はパナセンサーと違って性能がグンと上がっていますしＡＦも十分かと思いますが。
開放で使えないキャノンレンズか開放から使えるｍ４３かも有りますしね。

書込番号：20716889

[ポラリス1048]

＞水溶きカタクリコさん＞SakanaTarouさん＞gda_hisashiさん
＞パクシのりたさん＞Paris7000さん

みなさん、ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
アドバイス通りミラーレス機、E-M10 Mk IIを買いました。これから徐々に慣れていこうと思います。

書込番号：20767196

キャノンからの乗り換え…

[aysyuri]

現在CANON EOS 80Dを使用しているのですが
今更ながらニコンの描写の方が好きだなぁと思ってしまい
ニコンへの乗り換えを考えております。

80Dの前はx7を使っていたのですが
・ピントの甘さ
・ISOが細かく刻めない
・ISO3200でノイズがかなり気になる

この3つがどうしても耐えられず80Dを購入したのでこれだけは譲れません…。
D5500はどうなのでしょうか？

もちろん80Dと同じまでは求めていません。
x7より良さそうであれば価格も比較的安いD5500にしようとか思います。

主な使用目的はテーマパークでの撮影です。

書込番号：20705685

[グリーンビーンズ]

私も80DでRawで色調整で行けるのであればそちらの方が良いと思います。
ただし、ニコンに換える場合D5000シリーズだとAFが-1EVまでで
D7200ではEOS80Dと同じく室内とか暗い場面でのAFが-3EVまで
対応していますのとD7200の場合はやはりオート以外に細かく
設定出来る様に２ダイヤルとボタン数も増えていますので
エントリーではなくミドルクラスなのでそういう風に
なっているので自分で細かく設定する場合よりしやすい
と思います。D7200はSDカードが２スロットです。
あとは80Dはライブビューのオートフォーカスの
良いと思いますし、屋内等で照明のちらつきによる色ズレ
防止のフリッカーレスになっていますが、D5000シリーズ
とD7200にはまだ搭載されていないんですよね。
ですので乗り換えもよく検討された方が宜しいよ思います。

書込番号：20708516

[グリーンビーンズ]

宜しいよ思います。→宜しいと思います。

書込番号：20708520

[aysyuri]

＞グリーンビーンズさん
そうですね…ニコンのカメラを買うにしても80Dは売らないでおこうとか思います。
使うかはわかりませんが。



皆様、沢山のアドバイスありがとうございます。
まだまだ悩み中ですが、とりあえず第一候補だったD5500は選択肢から消えました…。
ストロボも買い足したいので、実際に触ってみて納得出来ればD5600Wズームになるかなぁと思います。
お力を貸していただきありがとうございました。

書込番号：20709840

[９４６４６４９]

＞aysyuriさん
グッドアンサーありがとうございます。

D5300にしてもD5500にしても、AF-PレンズでAF速度はかなり変わるみたいですよ。
ただ、私が店頭で触った感覚でしか無いのですが、ライブビュー撮影については8000DもD5600のAF-Pレンズも大差無かった感じがします。
それくらい、今までのニコンのライブビューは遅かったということですね。
AF-Pレンズにはそれを補うだけのAFの速さがあるのは間違いないと思います。

D5600はD5500にスナップブリッジとタイムラプス動画機能を加えた程度のマイナーチェンジで、基本はD5500と同じと思われても仕方がないと思いますが、キットレンズがAF-Pレンズが選択できるという点が絶対的に違いますよね。
D3400ダブルズームキットを買って、本体のみ即下取りに出そうかとも真剣に考えたほどです。

D5600のタッチパネル液晶は便利ですが、D5300にしてもWi-Fi経由でスマホから遠隔操作ということもできますので、D5300にしておいて資金はスピードライトに回すというのもいいかもしれませんね！
まずは今お使いの機種も継続されるのかも含めて、じっくり悩んでお買い物なさって下さい。

書込番号：20709898

[へちまたわし2号]

＞aysyuriさん
こんばんは。
Nikonのストロボというか、ボディーとのマッチングで気になる点がひとつ

ご存知かも知れませんが、D5000番台は
ストロボの《ハイスピードシンクロ》が使えないかも知れません。
あと、電子水準器もありません。
D7000番台になって、実装となるかと。

ハイスピードシンクロと言うのは、例えば飛んでいるミツバチとかを高速シャッターを切りながら、ストロボを照射するとかの場合です。

こういった差別化がニコンにはあります。

こういった細かい点がありますので、注意が必要です。

書込番号：20709909　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞aysyuriさん
あっ、グッドアンサーありがとうございます。。(^^)

書込番号：20709916　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞aysyuriさん
あらー間に合いませんでした（爆
せっかく打ってたので載せます。簡単に言えばD5500のキットの状況がヒドいって話ですｗ

再確認もできましたので、aysyuriさんのニーズに真面目に答えますと、
D7200/80D以下X7以上のニコン機を考えればD5000シリーズ以外選択肢はないですよね
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_subse=320&pdf_Spec112=1
乗り換えですからレンズどうすんのかはありますけど、とりあえずはWズームキット見ると
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000942559_J0000014512_K0000922073
これ比べると、やはりD5300よりはD5500以降にしておくのがよいのかな。
ただ、D5300にAF-PのWズームキットがあるんですね。値段もまあ手頃でとてもよく感じたのだけど、
D5500にはAF-Pのキットが全くなくてこの嫌がらせはヒドい。。。
でもってD5300のAF-P標準ズームキットあるけど高いとか、これも・・・
そのうちきちんと安く（←これ重要）D5500 AF-Pキット出しゃいいけどやらなそうで悪どさが露呈しすぎｗｗｗ

様子見て冷静に判断すると、
まずボディはD5500かD5600で必要な画角・AF性能でレンズを選ぶかんじで
あとは予算次第ですぐ買うか少し待つかってかんじでしょうか。
糸目をつけずすぐというならD5600 AF-Pにしとけばまず問題ないのかな。
逆に、D5300のスペックで問題なく少しでも安くならそのAF-Pキットで、ですかね。

書込番号：20710304

[ヤッチマッタマン]

＞D5500にはAF-Pのキットが全くなくてこの嫌がらせはヒドい。。。
＞でもってD5300のAF-P標準ズームキットあるけど高いとか、これも・・・
＞そのうちきちんと安く（←これ重要）D5500 AF-Pキット出しゃいいけどやらなそうで悪どさが露呈しすぎｗｗｗ


「嫌がらせはヒドい」→販売戦略の巧みさはお見事、に変更。

「悪どさが露呈しすぎ」→消費者心理のひとつである「渇望感」を上手に利用している点がニコンにしては上出来、に変更。

と、実際にビジネスをしている立場から感想を述べさせてもらいました。

書込番号：20711502

[パクシのりた]

＞ヤッチマッタマンさん
ビジネスが生業の方だと、そう感じるんでしょうね。
僕はカメラに関しては専ら消費者でしかないので、悪どく嫌がらせされてるとなってしまいますｗ
実際にも、自分が設定した額になるまで買わない・その額にならなければスルーか中古も辞さない
ですので、こういう購入機会を削ぐ・失うことはビジネス以前になっちゃうのと
僕自身が職人的な新しいことを見つけ出す仕事で損得や金勘定は基本的に度外視なんで
少なくとも僕にはいらない理解しがたい部分なんですよねーｗｗｗ

書込番号：20713665

[ヤッチマッタマン]

＞僕自身が職人的な新しいことを見つけ出す仕事で損得や金勘定は基本的に度外視なんで
＞少なくとも僕にはいらない理解しがたい部分なんですよねーｗｗｗ

なるほど、個人のアイデンティティですから尊重します。


＞実際にも、自分が設定した額になるまで買わない・その額にならなければスルーか

ここまでは経済の大原則である「需要と供給」にのっとっていますが、

＞中古も辞さないですので、

これに関してはカメラ・レンズを工業製品（耐久消費財）と見なして経年変化と減価の費用対効果をどう考えるかですね、
一定のマニアが存在するオールドレンズやライカＭ型のような骨董的な側面がある場合は中古選びそのものが趣味の範疇なんですが、、、、。

書込番号：20714599

[パクシのりた]

＞ヤッチマッタマンさん　返信ありがとうございます。
カメラ関係の特に値段設定って、作り手と使い手の感覚がかなり違う気がします。
・ほとんどカメラの知識ないヒトにとっては、『ちょっとキレイに撮りたいってだけでこんなにするの？』
・少しようすが分かったヒトでも『まあ分かるけどやっぱ少し高いよなー』としぶしぶ妥協
　↑僕はここで妥協できないかんじで。しかも実際使えてなんぼなかんじで骨董集め方向ではないです。
　　値段が見合わず妥協できないけどほしいので仕方なく中古になっちゃってるかんじで。
・よく分かってるヒトだと『確かにこの絵を出すためなら値段さておき基本買うしかない』
なんでしょうが、消費者全体中の割合だと上から９割・９分・９厘なかんじなのでは。

確かに、少数ながらもトップを照準とした開発をしていかなければ進歩はない、そこは分かります。それはいい。
ただやはり大多数のヒトにとっては、かなり敷居が高いものなんじゃないかなーと。
これは大きさ重さの面でもそうで、写真撮らなければ手ぶらなところに対しては
安コンデジくらいでないとやはりかなり大きく重いものであることも確かで、同様の感覚かなと。

あとは、消費者側もあまりのめり込まないヒトほど、機材を使い倒してないのもいけないですかね。
今回のもまず今の機材でニコンっぽい絵の加工（あるいは設定）ができれば、それだけで解決する話かもで。
僕はデジカメは後でレタッチも含めて考えているんで、機材的に不可能な部分を除けば節操なく積極的なんで
まずはX7の絵を80Dっぽくなるよういじってみたり、あるいはそれらをニコンっぽくなるようにしたり、
まずはそっちなんじゃないかなーと、実は思ってました。

書込番号：20715035

[太し]

＞aysyuriさん

スレ主様、CANONからNIKONへ乗り換え！正解だと思います、

昔々CANONのCMのカッコ良さに騙され３台CANONを使いましたがいくら頑張ってもピントが合わずピンボケばかり、

自分の腕が悪いのかと思ったら、ミノルタにした途端なにもしなくても写真がきれいに撮れるようになりました！！！

俺の１０年をかえせ〜！！！でした！

あれから２０年！！！ミノルタも無くなり今はNIKONが３台目になります！

D７０００番台は重いので５０００番台を２台、標準、と望遠の２丁掛けで使っております！

取り合えづ５０００番台をご購入ください！

すぐにCANONは下取り機材になりますのでその時お好きなレンズを追加！！！

めでたしめでたし！になるでしょう！！！

書込番号：20722317

[6084]

既に解決済みではありますが、キヤノン使うにせよ、ニコン使うにせよ、キットレンズより少しだけ上等なレンズをお試し下さい。

幾らか綺麗に感じる写真が撮れるかも知れません。

書込番号：20731922

[6084]

＞太しさん

＞昔々CANONのCMのカッコ良さに騙され３台CANONを使いましたがいくら頑張ってもピントが合わずピンボケばかり、

それは酷い目にあいましたね。あたしは割と最近のソニーのα６０００での動体撮影でそんな感じでした。

書込番号：20731935

[太し]

＞6084さん

SONYαもだめですか！！！

昔々、フィルム時代はCANON・ニコン・ミノルタを撮り比べミノルタが１番美しかったので愛用してました！！！

いつかはミノルタデジ１と思っていましたがSONYに買われ、電子ビューファインダーになり、ただの家電に成り下がりなったのでもう買うことは無いですが寂しい限りです！！！

現在１眼はNIKONonlyです！！！

今は無きニコンオンラインギャラリーに上がった写真に惹かれ！！！です！

CANON派の６０８４さんも１度お試しください！！！

書込番号：20733556

[太し]

＞6084さん
NIKONは動体に強いですよ！！！

書込番号：20733570

[6084]

＞太しさん

あたしは何処何処派ではないです。使える物は何でも使いますが、ダメなのはボロクソ言います。

α６０００、動体撮影に関してはダメダメ、スナップやポートレートなら軽快。Eマウントなんで元々のαとは違います。α９９�Uは良い機械みたいですね。

α６０００を動体撮影に向いているという宣伝とそれを鵜呑みにして広める人たちとは少しドンパチしました。実際には動体撮影をなさらない、それどころか写真をあまりお撮りにならないお道具マニアの方が多かったと思います。

α６０００、２個も買ったんですよ。いまでも、α６０００でのスポーツ撮影に、挑戦はしています。

＞ニコンは動体に強い

それは理解しています。私は元々はニコンユーザー。レンズはニコンが一番と思い込んでいます。

キヤノンにマウント変更してしまったのはフイルム時代、AF化の折り、レンズ内手ブレ補正がキヤノンにしか無いと勘違い。

元はニコンF2ユーザーでした。コレは機械式カメラでは最高だと今も思っています。

書込番号：20734358

[太し]

＞6084さん

仕事によって機材を選ぶ！！！

着たきり雀の私には夢のようです！

旅先でEOSを渡されシャッターを頼まれたときカッコいい〜と思い同じカメラを買いましたが、出てきた写真にがっかり、

以来CANONとは疎遠です、

フィルム時代はニコンでしたか！私もフィルムニコン買いましたがなぜか発色が非常に悪くすぐ手放したものです！

デジ１はニコン！そこそこ満足！あとは出掛ける体力！大玉を買う財力は有りません！残念！

書込番号：20735922

[6084]

＞太しさん

＞仕事によって機材を選ぶ！！！

いえ、その、只のアマチュアですから。

所謂物欲のなれの果てに、陳腐化したガラクタの山！！反面教師とお笑い下さいませ。

＞以来CANONとは疎遠です、

そういう経験は何方にもあると思います。

私もお店でα６０００に触って「この子スポーツ撮りに使える！」って思いました。それでいけるなら、クソ重くてクソ高いキヤノンレフ機とおさらば出来るって考えました。

で、スポーツ撮影に使って、１０連写全部ピンボケ全滅！！これが１回や２回じゃないし、ファインダーがフリーズして被写体がファインダー内でワープ！とてもスポーツ撮りに使えた物じゃない。

それでも乗りかけた船とα６０００でのスポーツ撮りに今も挑戦しています。

書込番号：20736826

[太し]

＞6084さん

乗りかけた船！！！根性有りますね！！！

私はすぐ船を降りてしまいます、！！！乗り換えます！

腕前は〜　機材任せの　私です！

書込番号：20736913

SDカードの残りについて

[ゆり2525]

SDカードの残り枚数の表示はどこにされるのでしょうか？
タッチ画面にも、ファインダーにも、それらしき数字が表示されていません。

何か設定が必要なのでしょうか。

書込番号：20700098　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

[3.0k]がそうで、約3000枚撮れるってことです。
RAW+JPGとかに変えたり、もっと容量の少ないSDカードにしたりすると減るし
残り少なくなると、きちんと枚数を減るはずですよ。

書込番号：20700103

[パクシのりた]

気になるのは

QUAL（画質）がNORM（ノーマル）のL（低画質？たぶんJPEGの圧縮率のことです）
最も高画質にしておいた方が。HIGHとかに

露出補正が＋０．３になってます。意図してなければ０に戻しておいたほうが。

あと、ISOは４００固定？オートに設定して上限ISO1600とかにしておくとよいと思います。

書込番号：20700115

[Paris7000]

＞ゆり2525さん

3.0Kと言う表示が撮影可能枚数です
つまり、あと3000枚撮れると言うことです。

1000枚切って、3桁枚数になると、例えば800と言うような表示に変わります^_^

書込番号：20700120　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ゆり2525さん

SDカードの容量が大きいをお使いになられているので、液晶に [ 3.0]k　と表示されています。
この値が撮影可能枚数の表示になります。
なお、kは1,000倍を示しています。

なので、3.0×1000=3,000枚となります。

書込番号：20700132

[パクシのりた]

さっき気になったところの具体的な設定ですが、
活用ガイドの方が詳しそうなのでそちらを見て。ページは以下で。

画像サイズはp91-93あたり。i ボタンでメニューに入って
画質モード・画像サイズを選んで設定。
僕だったらRAW+FINE / サイズLで撮りますね。

露出補正はp127で　+/-ボタン押しながらダイアルです。

ISOオート・上限設定はp100/p250あたりで。
やはり、i ボタンでメニューに入ってISO感度を選んで設定。

意図してやってて分かってるならごめんなさいですｗ

書込番号：20700140

[９４６４６４９]

＞ゆり2525さん
多くの方が説明されている通り、［　３．０］kとなっているのが残り撮影枚数です。
３．０ｋ（多分キロ）ということで、約3,000枚ですね。
これが1,000枚を切ると3桁の表示になりますので安心してお使い下さい。

余計な話ですが、ISOが400になっていて、露出が+0.3になっているのは設定を色々と弄ったからなのか、意図的なのか・・・。
フルオートで撮影しているわけでもないんですよね。
AF-Aも私はあまり使っていません。

ちなみに私は動きものはAF-C９点、動かないものはAF-S１点で撮影することが多いです。
ISOは100からのオートで上限12800にとりあえずしています。
保存方法は念のためにFINE+RAWにしていますが、この辺はJPEGオンリーだから駄目とは思わないです。
日付を写真に入れたりしているのであれば、JPEGオンリーで撮影するしかありませんしね。

書込番号：20700189

一眼で撮った動画を携帯に移したい。詳しい方助けてください。

[@うめ]

初めてまして。カメラ初心者です。

NikonD5500で撮った動画をWMUでiPhoneに移そうとしたらエラーが出て移すことが出来なかったです。
これはパソコンでiPhoneに移す専用のソフトを購入しないと移す事は不可能でしょうか？

もしよければオススメの動画を移すソフトを教えてください。あとその動画に別の音楽をつけたいので、音楽をつける事ができるソフトもありましたら教えてください。

パソコンなどの機会系に弱いので、できるだけ初心者でも使えるソフトを教えていただければ有難いです。よろしくお願いします。

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[fuku社長]

wmvでは動画の取り込みが出来ないですね。

iTunesで取り込みするのが良いの思います。
iTunesで取り込み可能なファイルは以下だったと思います。

.m4v .mp4 .mov .3gp .3g2

D5500はMOV(.mov)なので大丈夫だと思います。

書込番号：20696838　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん

WMUは静止画しか転送できません。
ですのでPCのソフトを使うのが良いのですが、iPhoneお使いなら一番手っ取り早いのがiTune使う方法ですね。
当然無料ですし。
これで、デジカメの動画のファイル形式がMOVですので、これをmp4にして（しなくても行けるかもですが、MOVはファイルサイズが大きくなるのでMP4にしたほうがよい）iPhoneへ取りこめば大丈夫だと思います。

どうぞおためしあれ

書込番号：20696847

[いつものアレ]

iPhoneといえばiTunesですな。
俺はYouTube非公開か限定公開にしちゃうけど

書込番号：20697043　スマートフォンサイトからの書き込み