LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

単焦点レンズの購入について

[みゆう313]

現在このカメラを使い主に子どもの写真を撮っています。まわりをぼやかした写真を撮りたいなと思い調べたところ単焦点レンズじゃないとそのような写真が撮れないことを知り購入を考えているのですが何mmのものがいいのかわかりません。
初心者ですし今あるキットレンズを使いこなせるようになったら購入すべきでしょうか…
申し訳ございませんがアドバイスいただけたらうれしいです。

書込番号：21172299　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆松下 ルミ子☆]

背景をボカしたいなら単焦点レンズ(Ｆ値の小さいレンズ)が良いですが、焦点距離(何mm)が良いかは人それぞれですね…

私は、
LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015
http://s.kakaku.com/item/K0000636771/
を選びました！


キットレンズの何mm辺りを多用してますか？
単焦点レンズの場合、自分の使いやすい(好きな)焦点距離を選んで買いますので、色々と自分の好みを探ってください！

書込番号：21172333　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞みゆう313さん

そのカメラでは、20〜25mmが標準レンズです。

標準レンズとは？
40年以上前、カメラを買ったら、
付属してくる、コンパクトで安価な
画面対角線に近い焦点距離の単焦点レンズ。

肉眼に近い、遠近感の映写で、
安価なのに、明るくて、高画質。

オールマィティに使えます。

書込番号：21172341　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞みゆう313さん
じつはどれがいいか、は単純ではなく、結局複数の単焦点レンズを買う人が多いんですよ。
比較的安いレンズを３本紹介しておきます。
　
１）外で撮るなら 42.5mmF1.7　（これが一番　背景がボケる）
２）室内なら　25mmF1.7　（２番目にボケる）（最初に１本だけ買うならこれか）
３）子供が複数・家族みんなで撮るなら　15mmF1.7　（そんなにボケない）（私はこれが好き）

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000636770_K0000808290_K0000766327&pd_ctg=1050

書込番号：21172345

[Paris7000]

＞みゆう313さん

ぼかした写真が撮りたいのでしたら、今お持ちのレンズでも工夫すれば撮れますよ！
確かに明るい単焦点を買えば、容易にぼかした写真が撮れますが、まずは、手持ちのレンズで挑戦してみては？

望遠ズームを使って、少しお子様から離れた状況で、一番ズーム（望遠側）にしてお子様を撮影してみてください。
かなり背景はボケると思います。
できればオートではなく、絞り優先で一番開放で（と言ってもF5.6にしかならないですが）撮影してみてください。

で、ご質問の単焦点ですが、そこそこお値段おやすめで明るい
LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_25/
あたりを最初の1本目としてはいかがでしょうか？
価格コム最安値で2万ちょっと
http://kakaku.com/item/K0000808290/

初めての単焦点としてはオススメの一本です。（＾＾）

書込番号：21172351

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞みゆう313さん
こんばんは。

GF7でしたら、パンケーキの20mm F1.7が写りも評判で良いと思います。

書込番号：21172363

[楽しくやろうよ]

ボケ写真は単焦点じゃなければ撮れない訳でもなく、単焦点レンズにしただけでも撮れないです。


レンズに表記されているＦ値の数字が低いレンズ（2.8や1.7、1.4など）、または望遠レンズでピントを合わせたい被写体（みゆう313さんの場合お子さん）にできるだけ近づき、Ｆ値の数字を低くしてかつ、被写体（お子さん）が背景から離れていることという条件を揃わせることでボケるのです。

単焦点レンズはＦ値の数字が低いものが多いので、Ｆ値の数字を低く設定すればぼかしやすいのは確かです。

ただ、それだけでは必ずボケるというわけではないこと（例えばお子さんのすぐ後ろに壁ある場合などはＦ値の数字を低く設定してもボケません）、今お持ちの望遠レンズでもぼかそうと思えば条件次第ではぼかせることは知っておいたほうがいいと思います。

でないと買ってから単焦点レンズなのにボケない・・・となってしまいますので。

書込番号：21172369

[都内在住40年]

他の方も書かれていますがLeica 15mm/f1.7がお勧めです。
スマホと同じ画角で使いやすく、レンズも小型軽量で、便利で高画質！

ボケの大きさだけなら25mmや42.5mmがお勧めです。

書込番号：21172375　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

25ならキタムラの白箱(キットバラシ新品)が安くて良いと思います

書込番号：21172419　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞みゆう313さん

これがイイですよ。

30mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用]
http://kakaku.com/item/K0000858042/

使いやすい画角の30mm

日常を切り撮る

そしてボケる

書込番号：21172452

[タッケヤン]

15mm、17mm、20mm、25mm、30mm、42.5mm、45mm
数字が小さいほど広く写りボケにくいです。
大きいほど狭く写りボケやすいです。
マイクロフォーサーズは単焦点がたくさんありますが、まずは安くてボケやすいのがいいと思います。
なので20mm1.7か25mm1.7or1.8がよろしいかと思います。

30mm45mm60mmにマクロレンズといって、ものすごく寄れるレンズがあります。
これも楽しいのでオススメ。

書込番号：21172591

[子どもと散歩]

みゆう313さん、こんばんわ。


キットレンズの35-100/Ｆ4-5.6は使っていますか？

Ｆ値が大きいですが望遠レンズなのでこれでもある程度ボケるはずです＾＾

子どもとの距離は近く、背景は遠くにするとボケ易いです。

もっとボカしたいなら、42.5mmF1.7がお勧めです。

書込番号：21172654

[パクシのりた]

＞みゆう313さん
単焦点と言っても色々です。
これまでマイクロフォーサーズ(MFT)ではこのへんのレンズを試してみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000525448_K0000617305_K0000693676_K0000808290_K0000508919_K0000055876_K0000700441_K0000476459_10501010013_10501010017_10501112047
これらの中には、現在お持ちのキットズームよりボケないものもあります。
12-32mm F3.5-5.6と35-100mm F4-5.6だと思いますんで、
少なくとも開放F値がF2.8（明確な差はF2以下かな）よりも小さいレンズでないと、
例え単焦点にしても大してボケないのではと思います。

また、ボケは撮り方によっても大きくすることができます。
被写体になるべく近づき、背景を相対的に遠くに写すことによって
例えキットズームを使って撮るにしても、背景のボケ量は大きくなるはずです。
まずはこの撮り方の工夫をしてみるところからかと思います。

僕は室内子供撮りがメインで小３・幼稚園生をパナ20mm F1.7で撮ってますが、
上記これまでに使ったレンズのかんじから、画角（焦点距離）は
・14mmでは少し広すぎ
・ちょうどは多分17mmだが20mmでも使い勝手がいい
・25mmはちょっと狭すぎ
だと思うので、オススメはこのどちらかです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000532767_K0000508918
コスパも考えたらパナ20mm F1.7です。AF遅い・迷うとか言われますが
まあ普通使いには全く気になりません。余裕あれば17mm F1.8がよいかと。

ひとつ注意点ですが、大抵の単焦点にはレンズ内手ぶれ補正がありません
（MFTだとパナ42.5mm F1.7しかないです）。
また、GF7も確かボディ内手ぶれ補正ない機種と思いますので、
どこにも手ぶれ補正がないことになります。この点だけご留意を。

書込番号：21172783

[BAJA人]

こんにちは。

何ｍｍというのは焦点距離といいます。
焦点距離が長い（大きい）ほどボケやすくなるのですが、長いほど
望遠になりますので室内などではドアップばっかりになってしまう
可能性があります。
一般的に使いやすいとされるのが、17ｍｍ、20ｍｍ、25ｍｍあたりです。

個人的には、
17ｍｍはちょっとボケが物足りない。
20ｍｍはボケも画角もちょうどいい。
25ｍｍはちょっと画角が狭い。

というわけで私のお勧めも20ｍｍF1.7です。
写りはいいですがAFが遅く追従AFは使用できませんので、動くものや
動画には不適ですが、止まった瞬間などを狙えばなんとか写せるかと。
それよりも写りがいいのでこればっか使うようになるかもしれませんよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000532767_K0000055876_K0000617303_K0000808290_K0000439789&pd_ctg=1050

とにかくボケ狙いなら42.5ｍｍや45ｍｍですね。
15ｍｍF1.7は写りのいいレンズですが、ボケはほとんど期待できませんので、
今回のスレ主さんの要望からは外れるかなと思います。

書込番号：21173063

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

みゆう313さん
ボケには、ツッコミも、いるんゃけどな。

書込番号：21173320　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆松下 ルミ子☆]

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさんにも、ツッコミも、いるんゃけどな。

書込番号：21173648　スマートフォンサイトからの書き込み

[イシダイ太郎]

人物をポートレート的にボカして撮るならオリンパスの４５ｍｍＦ１．８やパナソニックの４２．５ｍｍＦ１．７ですね。
但し、ボカしやすいレンズは基本的に画角が狭く、汎用性に欠けますから、非常に使いにくいと感じると思います。
その点については購入にあたって理解しておくべきかと。

書込番号：21173954

[ポポーノキ]

中古で多く出回っている
20mmF1.7や14mmF2.5は
値段の割に写りが良いらしいです。

書込番号：21174175　スマートフォンサイトからの書き込み

[みゆう313]

みなさんご回答ありがとうございました‼
みなさんのご意見参考にさせていただきどれがいいのか決めたいと思います‼

書込番号：21174555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

みゆう313さん
おう。

書込番号：21267898　スマートフォンサイトからの書き込み

なぜかＳＳが1秒以上にならない

[andante...]

アマゾンプライムデーでDMC-GF7W ダブルズームレンズキットを購入した
ルミックスのユーザー初心者です。
一昨日までは絞り優先（Ａ）で40秒とか、60秒の長秒撮影ができたのに、昨日から
突然シャッタースピードが1秒以上にならずに困っています。
道路に流れる車ライトの夜景を撮ろうと、三脚を持って博多ポートタワーに登ったのに
モードＡでもＭでも（ＩＳＯ100に設定）、シーンモードの「夜景をアーティスティックに撮る」でも
ＳＳが1秒以上にならず、結局流れる光を撮ることができませんでした。
何か設定でよけいな所をいじってしまったのでしょうか。

書込番号：21115440

[SakanaTarou]

サイレントモード・電子シャッターだと１秒以上にならないです。
サイレントモード（電子シャッター）になっていないかどうか確認し、もしそうなら、それを解除してください。

書込番号：21115443

[andante...]

SakanaTarou様　
早々のご回答ありがとうございます。
仰るとおり解除したら、解決しました＾＾
サイレントモード にしていると シャッター方式は
自動的に電子シャッターになるのですね。
なるほどです．．．勉強になりました。
本当にありがとうございました。

書込番号：21115463

[SakanaTarou]

＞andante...さん
解決してよかったですね。
お役に立ててよかったです。

（私も以前、同じことで戸惑いましたので、、、）

書込番号：21115714

[infomax]

取説は良く読んでおかないとないと
貴重なシャッターチャンスを逃すよ
PDF版をダウンロードしてでスマホで持ち運ぼう

書込番号：21116066　スマートフォンサイトからの書き込み

Wi-Fi接続時に本体画面をOFFに出来ますか？

[ツーニート]

できたらバッテリの消耗を抑えれるのですが
どこを設定しても消えないのですが、消えないものでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：21090040

[☆松下 ルミ子☆]

電源切れたらWi-Fiも切れると思いますが…( ;´･ω･`)

書込番号：21090105　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞ツーニートさん
残念ですが、モニターOFFはできないです。

書込番号：21090117　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

電源オフでWi-Fiの電波が切れると思いますが。

転送時にWi-Fi接続して転送、終了したらWi-Fiオフ。
撮影しないなら電源もオフ。

Wi-Fiはバッテリーの消費は仕方ないと思いますね。

書込番号：21090123　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞電源切れたらWi-Fiも切れる
＞電源オフでWi-Fiの電波が切れる
それはスレ主さんも知ってると思いますよ。

Wi-Fi接続したまま電源を切らずに、節電のために液晶モニターだけを消したいということだと思いますが。

書込番号：21090199　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ツーニートさん

我が家のGF7も出来ません！！

書込番号：21090207

[めぞん一撮]

>Wi-Fi接続したまま電源を切らずに、節電のために液晶モニターだけを消したいということだと思いますが。

ほかにとりようがない、ワザワザ1行で書き直してあげなきゃ意味の分からない無駄に長文な質問！　って事はゼンッッッゼンなさそうな、シンプルな内容なのですが！？？？？




閑話休題

>消えないものでしょうか？

どーも、簡単に消せるのはEVFが付いているか、もしくは外付けでEVF付けられる機種がほとんどのよーですねぇ・・・！

たぶん、メインモニターしかない機種で、メインモニター点かなくしてしまうと、故障と見分けつかなくなってしまうのでワザと機能を省いているのかも！
(企画時にGF系の機種を買うと想定されるユーザー像 にもその方が合う気がしますし！？）

書込番号：21090432

[にゃ〜ご mark2]

あれ？　僕の書き込みが消されてますねぇ。

まぁ、いいけど。

書込番号：21090986　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ツーニートさん
メーカーに、電話！

書込番号：21091773　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツーニート]

皆様、回答どうもありがとうございました。
メーカーに問い合わせましたところ、無理だということでした。
丁寧にこのような回答もいただきました↓

【ご参考】
消費電力を抑える方法といたしまして、セットアップメニュー内に
「ライブビューモード」がございます。

初期設定では[60fps]になっており、これを[30fps]変更することにより、
表示は遅くなりますが、電力消費を抑えられます。
※記録される画像に影響はございません。

書込番号：21096855

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ツーニートさん
おう。

書込番号：21097685　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブ会場にて撮影

[ゆーん17]

GF7ダブルレンズキットを購入しました
ミラーレスはこれが初めてです。

ライブ会場でアーティストの撮影をしたいと考えています
一番後ろだと20メートルくらいから撮影することになると思いますが
アーティストの身体全体、顔の表情が綺麗に撮れるレンズは何mmを選べばいいでしょうか?

予算の都合上LUMIX G VARIO 45-200mmを検討しています
また、LUMIX G VARIO 45-200mmは販売時期が数年前のレンズですがgf7に装着できるでしょうか?

書込番号：21076010　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞ゆーん17さん
GF7はボディ内手ぶれ補正がないのでレンズ内手ぶれ補正があるものを選ぶといいですね。
45-200は手ぶれ補正もあり装着できますけど、とりあえずは望遠キットズームで撮ってみたらどうでしょうか？
その絵が体全体・顔の表情がキレイに撮れるにならなかったら（小さすぎたら）
少し画像をトリミングすれば対応できるかと思います。200mm相当（縦横半分・面積1/4）くらいまでなら
トリミングした絵でも結構イケるんじゃないかなと。

もし望遠のある手ぶれ補正つきズームレンズを安い方から並べるとこんなかんじで
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=34&pdf_so=p1&pdf_Spec302=100-
45-175までは比較的軽いんですけどそれ以上になると結構重たくなりますよ。
つまり、45-200から急に重くなるってことです。
この意味もあってレンズ購入は少し待ってもよいのかなと。

書込番号：21076019

[ハイディドゥルディディ]

＞ゆーん17さん、こんばんは。

下記のシュミレーターで計算すると、20mの距離ではズーム100mmで全身、200mmで上半身て感じですね。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

レンズの装着も問題ありません。

ライブだとステージの明るさがコロコロ変わりますが、丁度良い明るさの時に上手く写せれば綺麗に撮れると思います。
あと、照明の色もコロコロ変わってホワイトバランスが難しいので、JPEG+RAWで撮って後から修正出来るようにしておいたほうが良いでしょう。

書込番号：21076035　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ゆーん17さん
さわってみたんかな？

書込番号：21076047　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞ゆーん17さん
ライブというのが室内なら、明るいレンズの方がいいですよ。
35-100mmF2.8 旧型
http://kakaku.com/item/K0000418188/
35-100mmF2.8 新型
http://kakaku.com/item/K0000938781/
のどちらかがいいと思います。

100mm(35mm換算200mm相当）で20mの距離から撮ると
2.6 x 3.46mの範囲が写ります。　これじゃ物足りない場合は、トリミングで。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392

書込番号：21076125

[ゆーん17]

＞パクシのりたさん
やっぱり200mmだと重いですよね
とりあえずキットのレンズで様子を見てみます
ありがとうございました

書込番号：21076134　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーん17]

＞ハイディドゥルディディさん
わざわざ計算までありがとうございます
200mmで上半身が綺麗に撮れるのですね！
200mmだと重くなってミラーレスの軽くていいところが無駄になってしまいそうなので
とりあえずキットで満足できなかったら検討してみます

書込番号：21076137　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーん17]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
まだ現場での撮影はしていませんでした
キットのレンズで撮ってみて満足出来なかったら新しくレンズを購入しようと思います
ありがとうございました

書込番号：21076138　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ゆーん17さん
おう。

書込番号：21076139　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーん17]

＞SakanaTarouさん
ライブハウスや、屋外の昼間での撮影も考えています
キットのレンズで試してみて暗いようなら明るいレンズも検討したいと思います

ありがとうございます

書込番号：21076146　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

古い(旧)45-200mmを買うぐらいなら、軽い45-175mmの方がオススメですね。

綺麗に撮りたいなら35-100mm/F2.8が良いですが、かなり高価になります。

書込番号：21076153　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ゆーん17さん

>> ライブ会場でアーティストの撮影をしたいと考えています
>> 予算の都合上LUMIX G VARIO 45-200mmを検討しています

光が暗い場所で動きのある被写体を撮影される場合、
F値の小さい(F2.8)の大口径レンズを使わないと、満足行く写真は撮れません。

なので、「LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 II / POWER O.I.S.」をおすすめします！！

表の日中での撮影では、45-200でも問題ないレンズかと思います。

書込番号：21076240

[うさらネット]

WZKの望遠を使って、何が足りないかを見極めてから、追加レンズを検討がベターでしょうね。
被写体ぶれ回避のために、明るい望遠レンズとか。

45-200mm旧は廉価出物に当たれば購入も宜しいです。
が、開放がちと甘めですね。
一応遊軍的に置いてますが、殆ど出番なし。かと言って、ないと困ることもありまして。

書込番号：21076250

[しま89]

屋内のライブ撮影に安いからで旧45-200は止めた方がいいです。45-175か新型の45-200ですかね。

書込番号：21076292　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイディドゥルディディ]

pana GM1, F5.6, SS1/25, ISO3200	pana GM1, F5.6, SS1/40, ISO3200

GM1+キットレンズで、ライブハウスで撮影した写真を調べてみましたが、
（いい写真は出せないのでご容赦ください^^;）
大体、どこも F5.6, SS1/30, ISO3200 くらいの明るさでした。

ちょっとSS遅め、ISO高めで画質が荒くなりますが、
逆にライブハウスっぽくて、これはこれで良いかなとも思います。

ただ、２枚目のように、スポットライトが当たった人だけ白とびしてしまうこともあるので、
露出補正を暗めで撮るか、まあ、数撃ちゃ当たる方式で沢山撮ることでしょうかね。（笑）

書込番号：21076383

MモードのISOオートで、AE-L出来ない？？

[おかめ@桓武平氏]

MモードのISOオートの設定で、
なぜかAE-Lすることが出来ないようです。
なお、MモードでISO固定でしたら、AE-Lは意味ないです。

他社になりますが、ニコンのD200やD810ですと、AE-Lは出来きます。

まあ、GF7では、MモードのISOオートの設定で、「露出補正」が使えないのは、判っていますが、
これって、バグではないかと思います。

GF7をお持ちの皆さんは我慢されているのでしょうか？

書込番号：21011483

[謎の写真家]

＞おかめ@桓武平氏さん

MモードのISOオートの設定で、
なぜかAE-Lすることが出来ないようです。

⇒ISOオートは、成り行き任せだから
撮影者の意図である、露出固定を
省いた
パナソニックの設計方針で
そー言う仕様な気がします。

そんな気がするだけですよ。

書込番号：21011576　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツRevest]

露出補正ができないのにロックはできる
そのほーが不自然な気がするなー

書込番号：21011792　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞黒シャツRevestさん
＞謎の写真家さん

ご回答ありがとうございます。

動体撮影で、車両の前照灯の明かりが邪魔すると、
AE-Lが出来ないと、どうしても暗くなります。
もし、AE-Lが出来ると、暗くなることを防ぐことが出来ます。

書込番号：21011871

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

おかめ@桓武平氏さん
メーカーに、電話！

書込番号：21012298　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツRevest]

多分、それが仕様だと思う
なので、AvやTvで代用するか、MでISOオートではなく、露出メーター見ながら文字通り手動でISOを合わせるしかないんじゃないかな？
もっと良い方法を教えてくれるこのカメラに詳しい人がいればいいね

書込番号：21012431　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

測光方式の変更で対応するしかなさそうです

書込番号：21012457　スマートフォンサイトからの書き込み

設定

[Momo0222]

カメラ初心者です。
今趣味でたった数回のみですが、カメラの教室みたいなものに行っています。
そこでISOを第一に設定次に絞りF、次にシャッタースピードをと習いました。
それでこの三つを全て設定して撮影したいのですが、その際はAモードでいいのでしょうか？
FとS共に自分で設定して撮影する事は可能ですか？
ちょっと苦戦しております。

他にも初心者へのアドバイス等ありましたらコメント頂けると非常に嬉しいです。

書込番号：20997491

[SakanaTarou]

＞Momo0222さん
＞この三つを全て設定して撮影したいのですが、その際はAモードでいいのでしょうか？
この場合はMモードになります。

F値を設定したい場合はA mode
シャッタースピードを設定したい場合はS mode
F値, シャッタースピードを共に設定したい場合は　M mode
です。
ISOはA, S, Mどのモードでも設置できます。

書込番号：20997497

[おかめ@桓武平氏]

＞Momo0222さん

>> FとS共に自分で設定して撮影する事は可能ですか？

Mモードで
絞りとシャッタースピードを設定して
ISOをAUTOにすると
撮影することは出来ます。
但し、露出補正は調整することは出来ません。

書込番号：20997501

[SakanaTarou]

「設置」＞「設定」のタイプミスです。すみません。

書込番号：20997502

[おかめ@桓武平氏]

＞Momo0222さん

なお、
Mモードで、ISOを「手動」で設定する場合は、
絞りとシャッタースピードのどちらかの設定をいじり
適正露出になるよう調整することは出来ます。

書込番号：20997506

[タッケヤン]

＞Momo0222さん

Aモードの場合、F値は自分で決めます。
isoはとシャッター速度はカメラが自動で設定してくれます。

カメラ教室の先生はMモードの設定の仕方を教えたみたいですね。
isoは増えるほど明るくなります。上げすぎると画質がザラッとします。できたら低い方が好ましいです。
F値は低い方が明るくなります。また、背景がボケます。なのでピントの合う範囲が狭くなります。
シャッター速度は速いほど暗く、遅いほど明るくなります。動いてる物を撮るにはある程度のシャッター速度が必要です。

最初は無理にでもMモードで撮影した方が上達が早いとのことで先生がMモードをおすすめしてるんだと思います。
覚えるのは三つだけなんでMモードで撮りまくって慣れましょう。
慣れてからAモードとかSモードを使いうと適切に使い分けできますよ。

書込番号：20997526

[うさらネット]

撮影モードをMにすると、ISO感度/絞り/シャッタ速度の三要素 いずれもマニュアルになります。

書込番号：20997527

[神戸みなと]

こ難しいこと考えて撮らなくても。
ＰモードでＩＳＯ感度もオート設定で撮れば良い。
露出補正はそのうち適宜使うといい。

Ａモードは絞りの数値を決めてシャッターは自動で可変してくれる。
Ｓモードはしゃったーｚスピードを決めて絞りは自動で可変してくれる。
ＩＳＯ感度は晴天屋外なら２００、曇りや室内なら４００か８００、室内で１６００というのもありだな。撮影時画面に表示されるシャッタースピードでどうするかを考えるのもいい。
数字が大きくなるほどざらつきが目立ってくる。
しかし露出を無視して設定することはできてもまともには写らんだけ。

書込番号：20997528

[楽しくやろうよ]

＞おかめ@桓武平氏さん
いい加減なことを言ってはいけません。パナソニックの機種ではMモードのISOオートは設定できませんよ。

書込番号：20997529

[おかめ@桓武平氏]

＞楽しくやろうよさん

貴方がいい加減なことを言ってます！！

我が家のGF7では、ＭモードでISOオートも選択出来ますけど・・・

書込番号：20997538

[里いも]

＞Momo0222さん

SakanaTarouさんの最初の書き込みの通りかと思います。
ISOは最初から200などに設定しておけば構いませんが、絞りとシャッターの二つの項目を希望通りにするためにはマニュアルモードになります。
マニュアルモードでその二つを決定するには、別の露出計が必要になるかも知れません。
そのため
動く被写体にはSモードで1/250などにすれば、絞りはカメラが自動で決めてくれます。
風景や動きの少ない人物等のときは、Aモードにして近くや遠くもピントが合うようにするとか、絞りの開いて人物だけをくっきり
させ、シャッター速度はカメラに任せることができます。

お書きの通り、必要な露出は、絞り×シャッター速度×ISOで決まりますから、AかＳのどちらか一つを手動で残りはカメラに任せるのが初心者向きです。

書込番号：20997542

[SakanaTarou]

ちなみにMモードでのISO AUTOですが、
パナソニックの場合はできる機種とできない機種があるんですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013733/SortID=18851456/

GF７はたしかできると思いました。

書込番号：20997551

[楽しくやろうよ]

＞おかめ@桓武平氏さん
大変失礼しました。申し訳ないです。今までGF2、GX1、GX7、GM1と使ってきてどれもできなかったものですからパナソニックではもうできないのだと思っておりました。それにたしかしばらく前に新しく購入したGX7mk2でもたしか選べなかったと思ったのですがまだ使い込みが甘かったのかもしれません。
SakanaTarouさん、情報ありがとうございます。取り急ぎスレ主さんにもご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

書込番号：20997575

[BAJA人]

こんにちは。

露出設定を覚えたいんですよね。
ご質問の趣旨から少し外れますが、まずはAモードがいいかなと思います。
Aモードは絞り（F値）を自分で決めると、シャッター速度（SS）をカメラが自動で
設定してくれます。
勉強しようという気がおありなようですので、ISOは任意設定でもいいかもしれませんね。

まず周囲の明るさに合わせてISOを決めます。
ISOは小さいほど高画質になります。
↓
次に絞り（F値）を決めます。
背景をぼかしたければF値を小さく、全体にピントを合わせたければF値を大きく。
↓
それでシャッター半押しして、カメラが決めたシャッター速度（SS）を確認します。
SSが速い速度が確保されていればそのまま撮影します。
SSが遅くてブレそうだなと思ったら、ISOを上げるとSSが上がります。
ISOを上げたくない場合は、F値を小さくしても同じ効果（SS速くなる）があります。
F値が最小でこれ以上小さく出来ないときはISOを上げるしかありません。

ISOをオートにしておけばここらあたりの調整をカメラがいい塩梅でやってくれます。
もちろん限界はありますけどね。
時間がないときはISOオートでもいいと思いますが、ISO〜F値〜SSの3つの
相関関係を覚えるにはISO任意のほうが、理屈が分かりやすいかなと思います。

F値とSSを任意に設定するのはMモードですが、上記相関関係を理解してから
チャレンジしたほうがいいかもしれません。

書込番号：20997581

[☆松下 ルミ子☆]

Ｍｯす(*｀･ω･)ゞ

頑張ってくださいp(^-^)q

書込番号：20997607　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

静止物を撮影するのであればお書きの手順でよろしいかと。

>その際はAモードでいいのでしょうか？

『Aモード』であれば、最後のシャッタースピードは自動的に決まります。

撮影対象の明るさによって、ＩＳＯ感度　・　絞り値　・　シャッター速度　この３つの値を決めます。
オートであれば最後の１つはカメラが自動的に合わせてくれます。

動き物の場合は、シャッター速度が重要に成りますので、決定する順位は変わってきますね。　

書込番号：20997629

[パクシのりた]

＞Momo0222さん
元の質問に答えると、３つのパラメータすべてを自分で設定・固定して撮るには、Mモードにする必要があります。
実際は絞りとシャッタースピードの２つを自分で設定できるモードで、ISO感度は別で設定してやるのですが。
モードダイヤルのMにしてやると、絞りもシャッタースピードも自分で設定できます。

Aモードは絞り優先モードで、絞り値（F値）のみを指定してやり、
カメラにとってちょうどいい光の量になるようにシャッタースピードとISO感度をカメラが選んでくれるモードです。
Sモードはシャッタースピードを自分で指定して他をオートにするかんじ、
Pモードや完全オートは全部をカメラまかせにするかんじです。

結局は絞りとシャッタースピードとISO感度という３つを使って、
カメラがちょうどいい塩梅の絵を作れる光の量になればいいだけのことで、
感覚をつかむべくMモードでってのも分かりますが、そんなに鯱張って考えることもない気がします。
この点は神戸みなとさんに同意。まずはPモード・ISOオートでカメラに色々やらせてみて、
被写体がブレるからもう少し速いシャッタースピードにしてみる（プログラムシフトなんかで）・
自分でスピードを指定してみる（Sモードで）とか、
もっと背景をボカシたいから絞りを開ける方向に（これもプログラムシフトで）・
あるいは自分で絞り値を指定（Aモードで）なんてかんじで。
出てくる絵のISO感度のようすも見ながら（Exifデータをよく見るわけです）、
３つの要素がどう絡み合うのか理解して、
自分が意図的に何かやりたくなったらAやSモード・さらにはMモードという進み方でもよいかと思います。

一応露出（絞りとシャッタースピードとISO感度の関係）を少しまとめたりしたので参考になれば。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/2018/#2018-10

書込番号：20997702

[syuziico]

＞ Momo0222さん、　こんばんわ♪　
先達、諸兄が親切に説明されてますが、難しいこととおもいます、　大変ですね！　
おいらはそんな Momo0222さんの苦境を察して、あまり難しいことは書かないことにします　（ ＾ ＾ ）　

写真というものは、突き詰めればその瞬間の 光 を留めておくものですよね　
そのための要素として、露出、ピント、色温度（ホワイトバランス） 、ISO感度、レンズ画角・・・・・　
などの普段の生活では聞きなれない文言が出てくるんで困っちまう！　
まぁ ひとつひとつの文言は説明していくと長文・複雑になるので、ご自分でゆっくりとお勉強なさってください　f （ ＾ ＾ ）

うまいこと分かりやすくご説明できるようなスキルはおいらには無いので、自分の撮り方をご紹介しときます　
なるべく 簡略に　d（-_＾）　　　

まず、撮影モードはＡモード（＝Avモード、絞り優先モード） オンリーで撮ってます　
Ｍモードやオートモードには出来ますが その設定にセットしたことはありません　

Ａモードで 絞りを絞る（数値を大きくする）と 比例してSS（シャッタースピード）が遅くなります　
逆に絞りを開ける（数値を小さくする）と、SS は早くなります　
まずは この関係性を体にしみこませることをお勧めします　

遠景風景は 動きはあまりない被写体ということで、絞りは絞り気味（m4/3では F8.0 か 9.0）
動きものの被写体だったら SS を早くしたいんで、絞りはそのレンズの開放絞りから一段程度絞ったあたり、　

また、絞りを絞れば被写界深度（ピントが合う奥行範囲の幅）が深くなり、逆に開放にすれば 被写界深度は浅く、　
つまりピントが合う範囲が狭くなります、　そしてピント面前後の範囲はボケることに　
このことを利用して お花撮りなど、特定のお花を印象付けたい場合には絞りは開け気味に撮るようにしてます　

まずは この Ａモードでの撮影テクニックを覚えられた方が、結果的に早いのかな？　と、、　
ISO感度やホワイトバランスは とりあえずはオート設定でいいと思うんですが、　
すくなくとも、初めからＭモード（マニュアルモード）は少々無理なことかと　(;´･ω･)　


写真教室？　にも行かれてるようですが、「ISOを第一に設定・・・・」 というのは個人的には理解不能　（￣〜￣；）？
おいら個人的には ISO感度の設定はあまり気にしてません、　忘れることもあるくらいで (笑)　
その教室のセンセイの考え方、教え方があるのかも知れませんが、基本 ISOオートでじゅうぶんかと、、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20998185

[おかめ@桓武平氏]

＞syuziicoさん

>> 初めからＭモード（マニュアルモード）は少々無理なことかと

決めつけてダメだと思いますけど・・・

昔のカメラは、マニュアルでしたので、ISOは使うフィルムの感度で決まりますが、
Mモードで絞りとシャッタースピードを決めていました。

デジタルになってから、ISO感度の縛りがなくなり、
自由に設定出来るようになり、AUTOも生まれました。

で、カメラの基本は、Mモードだと思ってもいいかと思いますけど・・・

Aモードは、風景撮影などで使い、
Sモードは、動く被写体を撮影される場合で使うといいかと思います。
場合によっては、Mモードにて風景撮影や動体撮影で使うのもありかと思います。

書込番号：20998249

[SakanaTarou]

せっかく写真教室に行かれたのだから、P,S,A,Mどのモードも使えるようになるといいと思いますよ。私はどのモードも使います。
風景はAモードが多いですが、特に夜景ではMモードも使います。鉄道もMモードつかいますねー。花火も。

書込番号：20998330　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

＞、「ISOを第一に設定・・・・」 というのは個人的には理解不能　（￣〜￣；）？

自分は判る気がします。
銀塩の頃からの習慣みたいなもんですね。

まずカメラを構える前にざっと雰囲気を見回して『あ・・・ちょっと暗いから400にしとこ』とか『これくらいなら１００だ』
と。
そこがきまらないとなんともむず痒い。

で次に作画上の優先項、時間に重きを置くか深度に重きを置くかでS（TV）かAかを決める。
で、別体の露出計を使わないのならばここからはカメラの出目に多少の露出補正で対応。

内臓の露出計をガイドに使うんだったらこれでOKだと思いますね。

入射光式露出計とかをばりっと使って撮るんだったらMで完全マニュアル使いますけれども・・・
内臓のTTLをガイドに露出を追いかけるんだったら三要素のうちの一つはカメラに任せてしまったほうが・・・
って考え方ですね。

ただ、ISOがころころかわるのはなんともおちつかない・・・古いタイプです。

書込番号：20998332

[SakanaTarou]

I SO AUTOもよく使いますが、最初にISO固定するかんがえもよくわかりますよ。
その方が概念的には理解しやすいです。

書込番号：20998389　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ おかめ@桓武平氏さん、　お久しぶりです♪　
ご指摘 ありがとうございます、　同意させてもらいます　((○┐ 　

ただ一点・・・・・　スレ主さまはカメラ初心者と ご自分で仰ってます　
おそらく フルオート撮影のスマホ写真からレベルアップされてきた方かと推察させてもらいました　f（ ＾ ＾ ）

絞りとSSの関係を覚えるのが何よりも肝要なことかと考えた次第、　
そのためには Ｍモードよりは割と簡単に操作できるのかなあとおもいました　

カメラ（写真）の基本は Ｍモード、　それも AE も無しでのフルマニュアルが出発点かと考えてます　
しかし カメラ初心者さんのスレ主さまはどうなんだろ？　ということでして・・・・・　　

言葉が足らない拙いコメントです、　今後ともご指摘をお願いします♪　ありがとうございました　m（＿ ＿）m　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20998394

[おかめ@桓武平氏]

＞syuziicoさん

お久しぶりです。

>> ただ一点・・・・・　スレ主さまはカメラ初心者と ご自分で仰ってます　
>> おそらく フルオート撮影のスマホ写真からレベルアップされてきた方かと推察させてもらいました

syuziicoさんもカメラを持った初心者時代の時は、
MFのフィルム機で露出はマニュアルで合わせて撮影していたかと思います。

AF機から始めた方は、何か楽ちん仕様のように思えて来ます。

まあ、スレ主様は、写真教室に行かれているので、
そういうことは自然に覚えて行くかと思います。

書込番号：20998535

[しま89]

結構皆さん書かれますが、三つを全て設定して撮影するはMモードですが、最初はAモードの絞り優先ISOオート、WBオートで使ってみて露出設定でプラスとかマイナスにして撮影してみて下さい。気に入った設定とか良く撮れた設定を書いといて、その設定をMモードで絞り、シャター速度、ＩSOで同じように設定して見て下さい。
行かれているのは写真教室でしょうか、最初からISOだとかMモードで設定と言われても度惑いますよね、カメラは基本使ってなんぼです、堅いこと考えず楽しく撮影して下さい。面倒ならAモード、困ったらiAモード使っちゃいましよう。
頑張って下さい

書込番号：20998597

[syuziico]

＞ おかめ@桓武平氏さん、　レスありがとうございます♪　
おいらが一眼を始めた頃は、プログラムAEが出始めた時代でした　(￣。￣ )　ﾄｵｲﾒ　
デジイチやオートフォーカスなんてのも影も形も無く、その後 久しぶりの一眼、オリの E-510 を手にしたときは、
オートフォーカスや手振れ補正に度肝を抜かされました！　夢のような機能でしたねぇ (笑)

このスレッドでは 先達、諸兄がいろんな有用なアドバイスをされてますね！　さすがです　（ ＾ ＾ ）　
けど、スレ主さまは すでに写真教室に通われて熱心に勉強されてるご様子、　

初心者さんで知識もあまり無いときに、たくさんの人から聞くよりか、　
せっかく写真教室に行ってるんだから そのセンセイに直接聞かれた方が良いのかな、と思えてきました　
分からないことをメモしといて それを元に尋ねれば、適切に指導してもらえるのでわ？　

　こういう諺を思い出しました、、　　『船頭多ければ　船 山に登る』　
　　　　　　　　　　　

＞ おかめ@桓武平氏さん、　今年は北海道に旅する元気・モチベーションは無く　（ρ＿；）　
来年の今ごろを目指して 目下 車の改造等、取り組んでるところです　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20998696

[おかめ@桓武平氏]

＞Momo0222さん

>>それでこの三つを全て設定して撮影したいのですが、その際はAモードでいいのでしょうか？
>>FとS共に自分で設定して撮影する事は可能ですか？

Aモード使うことで、解決されたようですが、

Aモードでは、三つを全て自分で設定して撮影することは困難です。
ISOと絞りだけ自分で設定してシャッタースピードはカメラで自動設定されます、

絞りとシャッタースピードを自分で設定したい場合は、Mモードでないと無理です。

書込番号：20999060