LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

コンデジかミラーレスか

[kmymntu]

カメラを購入しようと考えているのですが、迷っています。
写真は好きですがカメラには詳しくなく、単にiPhoneより綺麗に撮るためです。
腕にかかってるのは承知ですが、出来れば比べて綺麗に撮れるカメラがいいです。

最初はミラーレスを買う気満々で見ていて、ランキング上位のこちらが候補でした。
しかし色々見てると、私はコンデジでもいいのでは…と思ってきました。
そこでSONYのRX-100M3が欲しいと思うようになりましたが、値段がネックで…ちょっと予算外なんです。
絶対に出せない！っていうことなら諦めるのですが、出せなくもないしな…といったところです。
RX-100も評価が良いので気になったのですが、チルト液晶ではないことがネックです。

私がカメラに求めるのは、
・Wi-Fiが付いている
・チルト液晶
・オートで撮っても綺麗に撮れる
・自撮りの際、比べて引き気味で撮れる

ってくらいです。
カメラに詳しくなく、こういうシーンで綺麗に撮りたい！というのが特にないので(普通に旅行などで撮ります)なんとなくオールマイティなバランスがいいカメラがいいのかなぁと思います。(そんなもの無かったらすみません)

ちなみにミラーレスではなくコンデジでいいかもと思った理由は、おそらくレンズを交換することがないし、プラスで購入することもないと思ったからです。
なので付属で付いてるものでまぁまぁ綺麗に撮れるなら変えないとしてもそれでもいいかなと思っています。
(カメラの持ち出しはほとんどが旅行でずっと首からかけてると思うので、コンデジか小さいミラーレスか、なら特にどっちでもいいです)

なんか長らく書きましたが(意味不明だったらすみません)、これらをふまえてどちらの機種がお勧めでしょうか。
また、こんなのがいいんじゃない？というのがあれば教えて頂きたいです！

書込番号：20144650　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

レンズ交換しないのなら、高級タイプのコンデジのほうが使い勝手が良いのでは。

RX100�Vはファインダーが魅力。また、もし動画もお考えならSONYが撮りやすい。
広角端は一緒だけど、RX100�Vは望遠端が〜70�o相当、G7X�Uは100�o相当。レンズ交換できないコンデジにとっては30�oの差は少なくないかもしれません。

書込番号：20144922

[太郎。 MARK�U]

迷うなら　ミラーレスのほうが良いと思います。

一般的には何も考えずにコンデジに行きますから。

書込番号：20144926

[けいごん！]

kmymntuさん

私もコンデジで十分だと思います。
レンズ交換式は、レンズが出っ張るものが多いので、持ち運びが不便かと。

ただし、Canon G7X　で風景を中心にして両側に人物を入れて自撮りするときは、
モードに気を付けないと、ピントが合ってないことが多々ありました。
そもそも、自撮りって、同じような写真ばかりで面白くないような気も・・・

たぶん、顔認識機能とかをきちんと設定すれば、きちんと映るんでしょうが・・・カメラをオートで使おうという人には敷居が高いかも

他機種での結果は存じ上げません。
ただ、Ｆ値が暗めのPanasonicTX-1 は、そういうのが少ない様に感じています（テスト中）

書込番号：20144931

[hirappa]

kmymntuさん

ズバリPowerShot G7 X Mark IIでハッピーです。
http://kakaku.com/item/K0000856843/

書込番号：20145042

[kmymntu]

みなさん様々な意見ありがとうこざいます！
大変参考になります。
GX7のおすすめが多いように感じます！

GF7を標準レンズ使用するとしてGX7と比べて、写り(画質)だけで比べるとどうですか？
(何を写すかで変わるのでしょうか)

書込番号：20145272　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

すみません、G7Xの間違いです(> <)

書込番号：20145277　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

ちなみにG7Xはあまり在庫がないみたいですね…
店舗で購入したいと思ってるので、そうなるとG7X�Uのが候補になると思うのでそちらの比較もお願いします(> <)

書込番号：20145298　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

画質要素だけで考えると
センサーサイズの違いとレンズの差とレンズ交換有無あたりと思いますが、
G7X　１型24-200mmF1.8-2.8
GF7　4/3型換算24-64mmF3.5-5.6+70-200mmF4-5.6
おおまかに言うと
　センサーサイズ　若干GF7
　レンズ画角　同等
　レンズ明るさ　G7Xが２段分明るい
のでG7Xかな？ですが、さっき書いてるようにG7Xの広角周辺像は酷評だったりです。
が、暗いところで撮ることが多いなら（これも既出ですが）レンズ明るいに越したことないです。
でもGF7には、そういうレンズ付けれますからね。

つまり判断は画質のところではなく、
どれだけ拡張性があるか、とか
普段どれだけ小さくかさばらず持ちたいか、とか
どのくらいカメラにのめりこむか、とか
そっちで選んだらよいのでは？と思いました。

書込番号：20145309

[みなとまちのおじさん]

＞G7X　１型24-200mmF1.8-2.8

G7Xは初代も�Uも24‐100�o相当になると思うのですが。

書込番号：20145354

[パクシのりた]

＞みなとまちのおじさんさん
あれまホントだｗ　ごめんなさい
でもこれで他スペック・値段変わらずなら
絶対ほしいですねｗ

書込番号：20145623

[蒼駿河]

旅行に持って行けるほどコンパクトで、自撮りもできる。
そういうニーズはたくさんあります。
ただSony&#160;RX100シリーズやLumix&#160;GF7を比較対象に挙げているので、
かなり高いレベルの製品をお求めのようです。

・候補にも挙がっているLumix&#160;GF7
コンパクトな割に画質が良くチルト液晶も付いているので、
ニーズによく合っています。

・9月に発売予定のCASIO&#160;EXILIM&#160;EXZR4000
http://kakaku.com/item/J0000019976/
Lumix&#160;GF7に付属するレンズよりもさらに広い範囲を撮れるので、
複数人での自撮りに便利でしょう。
ただし画質は落ちます。
チルト液晶とWiFi付き。

・Nikon&#160;1&#160;J5
http://kakaku.com/item/J0000015465/
チルト液晶とWiFi付き。
レンズ交換式でLumix&#160;GF7と性質が近い。

・秋に出ると噂のLumix&#160;LX100後継機。
チルト液晶になるかも。

新しいカメラならWiFiは付いてます。
「小型」と「高画質」の両立が難しいですね。

書込番号：20145775

[ぽん太くんパパ]

実際にRX100M3の予算が出せるかどうかだと思いますよ♪
僕もG7X推しですが入手が困難でmarkllを候補にするのであれば、多少無理してでも初志貫徹でRX100M3にしてしまったほうがいいと思います(*^^*)

＞パクシのりたさん
どのような基準で優劣をつけるのかは良く分かりませんが、のめり込み具合というのは人それぞれだと思います。
ここで名前が挙がっているカメラはどれを使っても写真にのめり込む事が出来るのではないでしょうかね？
初心者のかたにはチョット分かりづらいアドバイスだと思いました。

書込番号：20145888　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

皆さんコメントありがとうこざいます！

皆さんのコメント参考にし、コンデジに心は傾いているのですが、最終的に私が悩んでいるのはコストパフォーマンスなんだと思います…

GF7とG7X�Uが同じ値段ならG7X�Uに心傾いてます。
ただ店舗はまだ見てないのでちゃんとした値段は分かりませんが、ここを参考にするとGF7は5万5000円程、G7X�Uは7万程で1万5000円程の差があるんですよね(^^;
ここをふまえてどうしようか…という感じです（ ; ; ）

視野が狭かったのでコンデジならRX100M3がいいと思っていたのですが、おすすめのG7X�Uを知った今、RX100M3が欲しい！って感じではなくなりました(^^;
この2機でも8万5000円程と7万円程と1万5000円の差があるのでやはりRX100M3は高いな…それならG7X�Uのがいいなといったところです。

自分の希望が揃ったこの2機で(GF7とG7X�U)あとは何を決めてにすれば良いのか…
(携帯性もどちらでも問題ないし…)

でもやっぱりおすすめの多いG7X�Uにしようかな…
もはや独り言になってますね(^^;;

書込番号：20146108　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

コスパも良いですし、ミラーレスの方が断然素敵です。コンデジ買うとミラーレスが欲しくなりますよ。なので最初からミラーレスがイイですよ。

書込番号：20146213

[９４６４６４９]

＞kmymntuさん
安い買い物じゃないですし、お悩みになる気持ちはよくわかります。
G7X�Uは前のG7Xの時から気になっていた機種の一つですので、購入されても後悔はないと思います。
私はニコンの発売日未定DLシリーズの様子を見てからにしようと思っていますよ。
急ぐ必要が無いのは一眼レフを持っているからというのもありますがね(^_^;)

で、ミラーレスが気になっていて、大きさや重さなどが許容範囲であればミラーレスの方が拡張性が高いのは確かだと思います。
レンズ次第では重く大きくなりますが、撮影目的に応じて変えられるのもレンズ交換式カメラならではの醍醐味です。
これが面倒であれば、ちょっと価格的に無理してでもG7X�Uがいいかもしれませんね。
長く使える機種だと思いますよ。

書込番号：20146242

[hirappa]

あとミラーレスの良いところは、レンズが壊れたらレンズを新調すればイイし、ボディが壊れたらボディを新調すればイイとこです。

コンデジはレンズ機構から不調になってハイお仕舞いってケースが多いです。

書込番号：20146405

[９４６４６４９]

そうですね、特にマイクロフォーサーズの場合は各メーカーで統一した規格ですので、レンズの互換性もありますしね。

書込番号：20146423

[zorkic]

RX100初代と（GF7と似てる）GM1使ってます。
いつも持ち歩いているのはRX100ではなくGM1。
理由はやっぱりレンズ。キット標準ズームだけならAPS-Cでも同等の写りだけど、ちょっと物足りなく感じることが少なくないので。被写体次第なんですが、ボケは単焦点レンズ、マクロ（望遠）は望遠レンズ（+α）で巨大なAPS-C機に比べても不満なく撮れてます。望遠、単焦点（25mm）各1.5万程で、GM1はレンズキットで3万程だったので、GF7ダブルズーム+単焦点だと（モニター可動分）ちょっと高くなるけど（死角なしの）コスパはいいです。

レンズ交換は面倒で私もあまり外でしないけど、ゆっくりできる旅行なら１日目はズームで見たまま撮影、２日目は単焦点や望遠で同じものを異なる視点で見ながら撮影という使い方もあるかも。もしくはちょっと座って食事などするときに変えてみたり、夜には単焦点レンズにしてみたり。またフィッシュアイボディキャップを使うと自撮り時に背景を大きく入れられます。
https://opc.olympus-imaging.com/playair/selfie/
http://ascii.jp/elem/000/001/092/1092128/

自撮り用のモニターで譲れない部分ですが、RX100の初代とM3は価格差は大きいですね。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1408/14/news032.html

書込番号：20147469

[kmymntu]

皆さんコメントありがとうこざいます！

今日実物も見に行ってきました。
構えてみるとグリップの有無、GF7はレンズがでかかったり(何のレンズが付いていたかは？です)で圧倒的にG7X�Uのが構えた感じは良かったです(^^;

でも皆さんのコメント参考にしつつ、よーくよーく考え悩み…
一応今のところやっぱりGF7にしようと思ってます！
買った後にあっちにしとけば良かったとかは結局買って使わないと分からないですし、そうなった時にGF7にすれば、まぁこっちのが安かったし！と思えるなと思ったのと笑、以前コンデジ使っててミラーレスに憧れを持ったわけですので、やっぱり一度使っておけと！
使ってみて携帯性や、ややこしさなど感じたら勉強になったと思い、また数年後コンデジ買います(^^;（笑）

皆さんには無知なところに本当に参考になる意見いただいて助かりました。
ありがとうございました！！

書込番号：20149844　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kmymntuさん
おう。

書込番号：20149853　スマートフォンサイトからの書き込み

このカメラかOLYMPUS PEN Lite E-PL7

[全てに初心者]

ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、こちらに移動させていただきました。
今度ディズニーランドに行きます。そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？
既にペンタックスのK-30を持っていますが、より持ち運びしやすくて、撮影も楽しめるミラーレスをと思いました。

書込番号：20120856　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

明るい単焦点を追加するなら、ボディ内手ぶれ補正のオリンパスがベターかも。
予算を上げればパナソニックにもボディ内手ぶれ補正はあります。GX7mark�UやGX8。

書込番号：20120993

[パクシのりた]

フラッシュ使える・効く距離での話なら、
キットレンズでちゃんと写るでしょうしフラッシュ内臓のGF7の方が便利ではあるでしょう。

フラッシュ使えない・効かない距離なら、
基本的にはボディ云々というより開放F値の小さいレンズが必要でしょうかね。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
ボディ内手振れ補正機種なら、どれも問題なく使えるはずです。
この中から、必要な焦点距離と予算で選ぶことになります。
ボディ内・レンズ内ともに手振れ補正がないと、手振れ補正機能がどこにもないことになります。
まあそれでも撮れないことはないとは思いますが・・・
もしボディ内手振れ補正がない場合は、レンズ内に手振れ補正があるものを選べば
手振れ補正機能を使うことができますが、すべてパナ製で実質６本しかないです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
本当に明るいF1.8以下は42.5mmしかないし。

書込番号：20121099

[kyta]

＞全てに初心者さん
いずれにしてもキットレンズでは夜間は厳しいと思いますから、明るい単焦点を追加されるなら、やはりボディ内手ぶれ補正が付いているPENがよろしいかと。

例えば写りの評判の良いパナ20mmF1.7は、レンズに手ぶれ補正が付いていないので、パナソニックのレンズですがオリンパス機でないと手ぶれ補正が効きません。

また、PENのソニーセンサーの方がGF7のパナセンサーより高感度に強いので、単焦点レンズを使われるなら、感度上げ＋手ぶれ補正の効果で失敗写真は相当減ると思います。

ただ、キットレンズで行くなら、PENに付いてる14-42mmEZと、GF7のキットレンズ12-32mmでしたら12-32mmの方が多分画質が上で、広角12mmが使えるという利点があります。
また、個人的には電動ズームは微調整が効かないので、手動ズームの12-32mmの方が好きです。

書込番号：20121100

[きおみ]

GF7 20mm単焦点 F1.7 1/60 ISO2500 露出補正+1 絞り優先オート	同上 F1.7 1/50秒 ISO3200 露出補正+1 「イルミネーションをキラキラ撮る」モード

＞全てに初心者さん

先日近所でイルミネーションのイベントがあったのでGF7と、買い足した明るいレンズ（20mm F1.7）で撮影してきました。手ブレ補正はないですが手持ちでもキレイに撮れたので画像を添付します。フラッシュ無しでの撮影です。撮りたい人物などに光が当たる場所を選ぶのが夜撮影のコツだと感じました。あと、絞り開放すると背景のイルミネーションがボケてキレイですし、露出も＋補正するといいみたいです。
キットレンズでの作例はありません。ごめんなさい。

書込番号：20121136　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

過去に同じような内容のスレがありましたので、参考になる回答があるかも。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20065693/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013476/SortID=20052409/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=19486623/

書込番号：20121160　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

みなさん、手振れ補正がどうのという話をされていますが、、、

何回か、ディズニーランドで夜のパレードを撮影したことがあります。

夜に、ディズニーランドで、パレードを撮影しない人は、まあ、いないと思います。

パレードのことを考慮すると、相手は動いてるものですから、手振れ補正が効いても、被写体ブレしますので、手振れ補正の意味はありません。

パレードでなくても、家族の、あるいは友人のスナップを撮るときも同じで、手振れ補正があっても被写体ブレがあります。

このように、静止しているものについては手振れ補正は有効ですが、相手が動いている場合は、ブレます。

撮影時にシャッタースピードを速くする必要があります。

シャッタースピードを速くするには、明るいレンズにこしたことはありません。
しかし、それだけでは夜のパレードは、難しいかも。

照明の当たっている部分は問題ないと思いますが、そこから外れた部分は、難しいでしょう。

ISOをどこまで上げるかですよね。
ISOはあげればいいというものではありません。

ストロボを使うことを考慮した方がいいように思います。

書込番号：20121326　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

E-PL7なら画像センサーが良くて暗所でも綺麗かも。

夜のパーク内にもより有利。

書込番号：20121365

[おかめ@桓武平氏]

＞全てに初心者さん

私はパナGF7も使っていますが、
ハイアングルで撮影や夜間でも撮影する予定でしたら、E-PL7をおすすめします！！

書込番号：20121388

[フェニックスの一輝]

＞そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？

ISO感度を上げた時のノイズが目立たないのはE-PL7の方だと思いますが
ノイズが目立たないのが綺麗と感じるかどうかは、人それぞれだと思います。

基本的には撮像素子の大きさはどちらも同じですので
どちらでもそれなりに写ると考えていいと思います。

ただ、暗いところでは、撮像素子が大きいほうが有利ですので
ニコン（一眼レフの方）とかソニー（ミラーレスも含む）とかの方が撮像素子が大きく
暗いところでの撮影は有利になります。

また、レンズも明るいレンズの方が暗いところでの撮影は有利になりますので
付属のレンズではなく、明るいレンズを別途購入された方がよりよくなると思います。

書込番号：20121488

[しま89]

どちらも変わらないと思いますが、ダブルズームで焦点距離が長いのがE-PL7、ｉＡオート使ってカメラ任せで明るく夜景撮れるのはＧＦ７（パナソニック）ですかね。

書込番号：20121579

[zorkic]

手ぶれ補正は使用感に個人差があるようですが、状況によってはあった方がずっと失敗写真が減ります。手振れする焦点距離はフィルムカメラでは1/焦点距離 秒と言われていましたが、細部がよくみえてしまうデジタルカメラでは1/焦点距離x２ 秒と言われています。

手振れ補正なしで45mmF1.8を使った場合、1/90sで手ブレしやすくなりますが、手振れ補正が3段あれば1/10sぐらいまで手振れの心配はしなくてよいということです。

1/10sでは被写体ブレしますが、1/30sぐらいならちょっと止まってられる人物のポートレートはなんとかなる場合が多く、個人差がありますが私の場合45mmF1.8使用時、1/50秒だと被写体ブレの確率より手ブレの確率の方が高くなったりするので手振れ補正がないと失敗写真の量がぐっと増えます。岩のように手ブレしない熟練者ならそうでもないのかもしれませんけど。

フロートはよく一時停止するし、ゆっくりなので被写体ブレするかしないかのぎりぎりのところで低速シャッターでもなんとか撮れることもあり、そういうときにブレのふたつの要因のうちのひとつがなくなるということに意味がないということはないです。GF7を選んでも42.5F1.7には手振れ補正がついているし、焦点距離が短くなれば手ぶれしにくくなるのでそれほど差はないかもしれないけど、明るいレンズにほとんど手振れ補正のない一眼レフになると１段ぐらい高感度性能がよくても上のような状況では失敗写真が増えます。

フラッシュを使ってフロートなどを撮ると、ライト以外の構造、ものによっては網の目のような針金の構造体が見えていまいちです。

書込番号：20121741

[全てに初心者]

皆さんありがとうございますm(__)m
キットレンズのままならそんなに大差なく、少しE-PL7の方が有利かなって感じなんですね。
スマホで自撮りすると人物もボヤっとした感じになってしまい、それが嫌でカメラをと考えてます。キットレンズでもボヤっとならず撮れますか？？

書込番号：20121929　スマートフォンサイトからの書き込み

[全てに初心者]

なんか考えすぎて、スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)
特に夜の撮影なんかはスマホとミラーレスじゃ比べ物になりませんか？使っているスマホはXPERIA Z3 compactです。
くだらないことばかり聞いてすみません。

書込番号：20121943　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

夜景を含め、K-30に必要性を感じなければ、スマホでOKですよ。

ミラーレスはK-30に置き換わるモノと考えれば悩むことはありません。

書込番号：20121981

[パクシのりた]

実際には全く違うのですが、見方によっては大差ないのかもしれません。
お話自体はまず写真の閲覧環境に大きく左右されるし、
感覚的な説明だと解決策が見えて来づらいかもです。
例えば上の方に30万画素程度の写真が出ていますが、
このサイズで十分ならスマホで十分なのではないかと。
その他ほとんどの方のコメントは、
500-1000万画素以上で等倍近くまでの画質を考慮しての話だと思います。
どのような閲覧（プリントもかな）環境なのか、まずそこな気がします。

＞スマホで自撮りすると人物もボヤッとした感じ
人物も、ということは、人物含め全てがボヤっと写るということ？
全体表示で見た時？それとも等倍？
明るい時も？暗い時のみ？
ボヤッととはブレて？ピンぼけで？
可能性が色々ありすぎて、答えが絞りにくいと思います。
実際の写真を、Exifデータ付けた状態でアップした方が解決は早いかと思います。
そういう写真が、もっとどう写ってくれたらと思っているかも含めて。

あとはできれば、K-30で暗めのところを撮った写真も上げるといいです。
最低でも暗いところでこの画質なら許せる、って奴を。
レンズもどんなものを持っているのか、
もしK-30をディズニーに持って行ったらどう使うのか、などもあるといいのかな。
こちらも、色々なコメント付けての方が色々伝わりやすいと思います。

それらによって、妥協できる画質・画素数・必要な画角などが見えてきて
本当にスマホで足りるのか、実はPL7/GF7でも足りないのかが
分かってくるかと思います。

書込番号：20122150

[グリーンビーンズ]

デイズニーであれば近接で焦点距離の短いレンズ
と焦点距離の長いレンズ使うこともあると思いますが。
特に離れた所から望遠で撮る場合液晶よりファインダー
の方が良いのでは捉えやすいのでファインダー付きは
どうでしょうか？
それとE-PL7はホットシューにファインダー
かフラッシュのどちらかの一方しかつけれないので
自撮りだけできないですが。両方内蔵のOM-D EM-10か
OM-D　EM-10Mark2はどうですか？

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10/

http://kakaku.com/item/J0000011723/

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10mk2/index.html

http://kakaku.com/item/J0000017176/

書込番号：20124096

[にゃ〜ご mark2]

> スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？

お持ちのスマホの事は分かりませんが、以前使ってたiPhoneで昼間の撮影だと、スマホ画面ではほとんど見分けが出来ませんでした。

し・か・し、夜間の撮影では恐ろしくノイジーとなり、昔のコンデジを思い出すほど酷かったです。比べ物にはなりませんね。


ただし、夜間撮影ではカメラの差が出やすいので、GF7やPL7よりもフルサイズのカメラ(SONYのα7など)の方が圧倒的に有利です。まぁ、カメラやレンズも巨大で高価になりますが。

書込番号：20124236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、
　こちらに移動させていただきました。

ニコワンとの勝負ではＧＦ７が優位？のようで、ならばｖｓＰＬ７では？といった感じかと。

でも・・ニコワンの掲示板ではＰＬ７など出てこなかったようですが・・・

＞スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)

「違う」と感じる眼力があるのなら、そして毎日行くわけでもないＴＤＬの為のカメラ探しなら
重い？のを我慢して普通に撮りなれたＫ３０で良いのでは？と思ってしまいました。

書込番号：20124643

液晶画面が白黒になる

[がもじゃ]

撮影時の液晶が白黒になってしまいます。
インテリジェントオートのときのみ，撮影時でもカラーです。
撮影した画像はカラーです。

インテリジェントオート以外でも，撮影時の液晶（ライブビュー液晶）をカラーにするにはどうしたらよいでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

なお，LUMIXのサポートに書いてあった，「以下の場合は白黒になります。」については，そうではないふうに設定をしています。

・クリエイティブコントロールモード以外のモードでフォトスタイルをモノクロームに設定した場合
・シーンガイドモードでモノクロで撮るを選んだ場合
・クリエイティブコントロールモードでモノクローム、ダイナミックモノクローム、ラフモノクローム、シルキーモノクロームを選んだ場合

書込番号：20113164

[びゃくだん]

メニュー→カスタム→モノクロライブビューがオンになってませんか？

書込番号：20113169　スマートフォンサイトからの書き込み

[がもじゃ]

ありがとうございました！
「モノクロライブビュー」の存在を知りませんでした。
最初カスタムの設定が３つしかなくてあせりましたが，取扱説明書を読んで解決しました！
ありがとうございました！

書込番号：20113190

[小倉１６４５]

この件は数年前のようですが先日手に入れた古いG1でファインダーモニターがモノクロ表示となり焦りました。私の場合はFILMMOODをスタンダードに戻すことでクリアしました。
個人的感想でですがニコンの取説に比べLUMIXはあちこちを見なければならず検索しにくい、又使用言語に統一性が無いように感じる。

書込番号：25302609

[ありがとう、世界]

＞使用言語に統一性が無い

社内分業＆縦割り組織の結果かと(^^;

それでも、カメラの事業部で監修していれば済むことなので、適当な人材配置が無い？

書込番号：25302742　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズが手動

[ロナウジーニャ]

ミラーレスを初めて購入します。
電気屋さんでGF7は電源入れてもレンズが自動で出ないよ。と言われました。
OLYMPUSのPENを比較に出され、こっちは自動です。と言われたのですがレンズの自動か手動かは使い易さにおいて大きく重要でしょうか？

書込番号：20100420　スマートフォンサイトからの書き込み

[どあちゅう]

こんにちは

自分の経験で言います。
スイッチオン時の動作もさることながら、ズーミングの感触がこの2つでは大きく異なります。

スイッチオンで自動繰り出しのOLYMPUのレンズはズームの繰り出し操作（ズーミング）もモーター駆動になります。レンズ外周のリングを操作するのは一緒ですが、これがスイッチになってて、モーター駆動でズーミングします。コンデジの使用経験ってありますか？ボディ上面のリング状のスイッチでウィーンって鏡筒が伸びるタイプの。あのコンデジのズーミングに近い印象の動作になります。

PanasonicGF7に付属の12-32mmレンズはカメラのスイッチをONにしてさらにレンズを繰り出すことで撮影可能になり、ズーミングは同様にレンズ外周のリングの回転操作ですが、こちらは内部にスクリュー状の溝が切ってあることで、機械的な手動繰り出しになります。外周リングの操作に素直な動きをします。急いでズーミングしたいときは素早く動かせば素早くズーミングします。

どちらも使ったことがありますが、OLYMPUSの電動繰り出しは素早い繰り出しができないのでややイラつくことがありました。ズーミングはGF7のレンズの手動のほうが全然使いやすい、というのが自分の印象です。

電源オンの際の振る舞いはOLYMPUSの方が楽ではありますが…

書込番号：20100489

[うさらネット]

自動伸長・電動形の特徴
�@電動ズーム --- 手動比でズーミングは遅い。スムーズなので動画には向く。
�A収納時小形

両方使っていますが、電動のほうが便利かな。慣れですけどね。

書込番号：20100494

[ロナウジーニャ]

皆様ありがとうございます！とても参考になりました。
レンズ交換のものでは手動が普通なのですね。
全くの初心者でございまして、もっぱら数年前のコンデジ＆iPhoneでの撮影で知りませんでした…(°∀° )
全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。
慣れれば大丈夫と言う事でしょうか！？
たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：20100575　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

コンデジからの方ですと、「自動」がいいかと思います。
一眼レフからの方ですと、「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100608

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

動画がメインでしたら「自動」で、
静止画がメインでしたら「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100620

[もとラボマン ２]

ロナウジーニャさん こんばんは

自動で出るのは電動ズームが多く　手動の物は　手動ズームになる場合が多いのですが　手動ズームのほうが　思った所で止めやすく　微妙なトリミングする場合　手動ズームのほうが使いやすいと思います。

書込番号：20100640

[ロナウジーニャ]

動画はPanasonicのハンディカムでいきます。
こちらのカメラにしたら静止画メインです！

書込番号：20100647　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

ズームするだけなら手動の方が好きですが、(今回のような)沈胴式レンズの場合は断然電動が良いですね。

Panasonicのレンズですが、最初に撮影する度に『ズームリングを回し、繰り出してください。』という注意文が出ます。つまり、撮影するにはカメラの電源ON→レンズの繰り出し→レンズキャップを外すという3段階の動作が必要です。個人的には、かなり不満が溜まってます。

逆にオリンパスのレンズは、別売の(純正)自動開閉キャップを装着すると、電源ONだけですぐに撮影できます。Panasonicの方にも自動開閉キャップは存在しますが、純正品ではないのでケラレや傷が付くなどの報告がありオススメしません。

また、Panasonicの方はピントリングが無いのも痛いですねぇ。マニュアルフォーカスが非常にしづらいです。

書込番号：20101041　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

レンズ交換の出来るコンデジ代わりに使うか否かですかね。
同じ焦点距離14-42mmの電動ズームはオリンパス、パナソニックの両方に有りますが、GF7に使うなら別に購入になります。
あとオリンパスはカメラ側に手ブレ補正が付いて、パナソニックはレンズに手ブレ補正が付いてます。このあたりも考慮して検討した方がよろしいかと思います。

書込番号：20101239

[☆Ｍろっく☆]

私は手動が使いやすいです…( ;´･ω･`)

書込番号：20103302　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

私は電動が使いやすいです…( ;´･ω･`)ｳｨｰﾝ

書込番号：20103343

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

急ぐならば「手動」、急がないならば「電動」かと思います。
動体撮影ならば「手動」、静止撮影ならば「電動」かと思います。

書込番号：20103722

[SakanaTarou]

私は気にしません。
手動でも、電動でも　普通の物なら　普通に撮れますよ。

書込番号：20103732

[ミスター・スコップ]

ロナウジーニャさん

ご質問に対する直接の回答は、皆さんがお書きになっている通りです。
私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます。

GF7とPL7は、非常に良いライバル関係にあります。自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性を重視なさるなら、GF7がオススメですが、ご自分でご納得行くまで、是非、ご検討なさって下さい。以下に、検索ワードを「GF7　PL7　どちら」とした場合のクチコミの検索結果を付けておきます。ロナウジーニャさんのご参考になるスレもあると思いますので、ご参考になさって下さい。両機の特徴がある程度分かったら、また店頭に足を運ばれ、実際の感触/フィーリングを確かめるのも重要と思います。

・検索結果
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=GF7%81%40PL7%81%40%82%C7%82%BF%82%E7&bbstabno=6&topcategorycd=500&categorycd=0049&act=input

【蛇足】
HNと一文字違いなので、とっくのとっくにご存じの事と思いますが、ポルトガル語では、「〜ニーニョ」は、日本語の「〜ちゃん」に相当するようです。偉大な先輩がいたので、区別するために、「〜ニーニョ」が付いたんですね。「〜ちゃん」の絶頂期は本当に凄かったですね。バルサで10番を引き継いだ宇宙人は、「〜ちゃん」の恩や尊敬の念を忘れていません！！

書込番号：20104367

[ミスター・スコップ]

超ごめんなさい！！

【蛇足の蛇足】
偉大な先輩は1994年ワールドカップ・アメリカ大会のメンバーに18歳にして選ばれました。出場機会はなかったのですが、メンバー選出の狙いは、才能ある若手に経験を積ませる事。当時のブラジルには、それだけの余裕と懐の深さがあったのですね。記憶違いかもしれませんが、その当時、偉大な先輩は「〜ニーニョ」付きで呼ばれていたと思います。日本語の「〜ちゃん」と考えれば、不自然ではありませんが、後に、本家「〜ニーニョ」付きへ名前が引き継がれる事になるのですから、運命的なモノを感じます。

書込番号：20104388

[にゃ〜ご mark2]

> 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます

些細な点とは思いませんが。

書込番号：20105648　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

にゃ〜ご mark2さん

お世話になっています。

> > 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます
> 些細な点とは思いませんが。

ロナウジーニャさんは、

> 全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。

と書かれています。PL7には、GF7と異なったセールスポイントは他にもあるはずです。
では、何故、沈胴/ズームを方式(電動、手動)を強調したかと言えば、ロナウジーニャさんを「ド」初心者と見下し、コンパクトみたいに使える事さえ強調すれば、ロナウジーニャさんがPL7になびくと考えたからでしょう。労少なく、PL7を売り付けようと言う魂胆が見え見えです。

例えばPL7の特長には、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等だってあるはず。一方、GF7の特長には(前述の通り)、自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性等があると思います。他にも、両機にはそれぞれ優れた点が色々あると思いますが、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等と較べると、沈胴/ズーム方式の違いの方が、初めてレンズ交換式をご購入なさる方がすぐ納得してしまう事を店員は経験等で知っていたのでしょう。その違いに触れる事自体には問題は全くありません(*)が、沈胴/ズーム方式の違いだけを強調して、PL7を売り付けようと言う店員の傲慢さ、怠慢さに疑いを抱いている次第です。キットレンズだと、GF7は標準/望遠とも全く同じ方式の、手動の沈胴/ズームですが、PL7は標準は電動の沈胴/ズーム、望遠は非沈胴、手動ズームなので、望遠ズームはどうなの？と突っ込みたくなってしまいます。

繰り返しになりますが、沈胴/ズーム方式の違いに触れる事自体には全く問題はありません(*)。しかし、標準ズームにしか通用しないような些細な事だけ強調する店員の姿勢にはやはり疑いを抱きます。

(*)
どちらを選ぶかは購入する方次第なので。
なお、私は、にゃ〜ご mark2さんとは逆に、パナソニック12-32mmの沈胴/ズーム共、手動式の方がずっと好みです。でも好みの問題が大きいと思うので、にゃ〜ご mark2さんのような捉え方も大いにあり、と思います。

書込番号：20106015

[okioma]

自動、手動でのレンズの出し入れに関しては
使い方自体はそれほど景況はないですね。

一般的に、自動胴沈タイプは収納時にコンパクトにしやすいが利点かな…


パワーズーム有り無しのほうが使い勝手に差が出てくるかと。
静止画なら手動ズームですかね
ちょっとした画角を調整する場合は早く合わせやすいです。

動画ならパワーズームのほうが撮影中にスムーズなズーミングができます。
手動ですとなかなかスムーズなズーミングができず、再生時に見にくく感じるかと思います。

書込番号：20106226

[カメラ_kozou]

一眼の場合、基本は手動。
パナソニックもオリンパスも手動の方が多い。
epl7も望遠は手動だよ。

書込番号：20120245　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロナウジーニャ]

皆様色々アドバイスありがとうございました。
本日ブラウン購入しました！*´∀`*
これから色々写真撮るのが楽しみです！またご指導よろしくお願いします。

書込番号：20142717　スマートフォンサイトからの書き込み

raw現像について

[love2love]

こんにちは。

raw現像について初歩的なことをお教えください。

この機種ではないのですが、GF3を老後の趣味にと父親にあげたのですが、撮った写真がイマイチに感じるものが結構な確率であります。基本的に、オートで撮っているはずなのですが・・・。

私自身、raw現像はしたことがなかったのですが、これを機会にトライしようと思います。

取り組み方ですが、撮影枚数には不利ですが、とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

一度現像してJPEGとして保存したデータは、当然ながら再度現像はできないですよね・・。
モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

その後のことですが、raw現像を主に使われている方は、自分の好みで現像したJPEGのみを保存してみえるのでしょうか？
それとも元となるrawデータも保存してみえるのでしょうか？

raw現像が初めてなものですから、見当違いの質問をしているかもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：20083219

[しま89]

RAW現像のことは皆さんが書かれてますので、GF7のカメラに付属してるRAW現像ソフトに付いて少し。
送付のCDからインストールできるSILKYPIX Developer Studioは一通りの作業は出来るのですが、機能が限定されてます。カメラ色と言われるカメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので、カメラのフォトスタイルで撮影したJEPGと同じような設定での現像ができません。8月末まで割引でSILKYPIX Developer Studio Pro7 for Panasonicがお安く発売されております、SILKYPIXシリーズの最上位版と機能は同じでパナソニックのカメラ以外は使えないため安くなってます。
　↓
https://silkypix.isl.co.jp/ext/special/dsp7pana/?se=55

それと、SILKYPIXのWEBサイトに「RAWデータとは」から始まり「プリントのカラーマネジメント」などの記事が公開してますのでこちらも参考しては如何かと思います。

・RAWデータとは
　https://silkypix.isl.co.jp/community/what-is-raw-data/?sn=406#article-top

書込番号：20084133

[沖縄に雪が降った]

jpgは必ず撮りましょう。もしRawだけだと、閲覧とか、ちょこっと使うとか、不便ですよ。

書込番号：20084598

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん・・・まあ、料理と同じで・・・料理を作る事が楽しめないなら苦痛かな？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
最初は誰でも・・・塩梅は分からないモンです（＾＾；；；
レシピ見ながら・・・味見しながら・・・自分の「味」を構築するしかないです（＾＾；；；
まあ・・・一朝一夕に出来るものではないので・・・気長に勉強するしかないです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。
↑これも・・・ルーティンワークの考え方で。。。

先ず・・・自分の気に入ったものだけチョイスして・・・1枚1枚仕上げていくって人も居れば。。。
↑慣れれば・・・1枚数分で仕上げられます♪

撮ったものほぼ全て・・・予め作ったパラメーター（明るさ／コントラスト／彩度、シャープネスの値を予め決めておく）で「バッチ処理（一括処理）」すると言う人も居ます♪

前者は、撮影する時も・・・1枚1枚露出をアンダーやハイキーに変化させたり、ホワイトバランスを変えたり、時間をかけて撮影するタイプに多く。。。

後者は、いわゆるフラットな適正露出で撮影しておいて（ホワイトバランスも統一）・・・統一感のある描写で、たくさん撮影する（スポーツ写真のように連写を多用するするようなジャンル）タイプに多いと思います♪

まあ・・・一品料理を作るやり方と・・・パーティ料理を作るやり方の違いでしょうか？

>あれこれいじっているうちに、自分の希望する完成写真がわからなくなってしまいました。
↑誰もが通る道で・・・（＾＾；；；（笑
コレがあるために・・・JPEG & RAWで撮影しておくわけです。。。
ワケが分からなくなったら・・・JPEG写真を見直すことで・・・立ち戻る場所を発見できるわけです。。。
2画面でJPEG画像と比較しながらやると・・・「やりすぎた！！」ってのは段々防げるようになると思います♪

基本的には・・・撮影する時にしっかり撮る！！・・・ってのが基本です。
「救える」と言っても・・・何でもかんでも救えるわけではありません。
多少・・・露出が暗かった／明るかった・・・色が冴えない・・・チョットピンが甘いかな？？・・・って程度が救えるだけで。。。

白飛びしたり、黒潰れしているもの・・・ホントのピンボケ、ブレ・・・なんてのはRAWでも救えません。。。（＾＾；；；

あくまでも・・・シッカリ撮影した写真を・・・さらに良い物に「仕上げる」。。。と言うのが「現像」の目的ですので。。。

ご参考まで♪

書込番号：20084722

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

＞＃４００１さん

今の私の気持ちを見透かされているようなアドバイスありがとうございます。

私も父も旅行や日常のスナップ写真が大半で、特に商業的写真やコンテスト写真のような素晴らしさを求めているわけではありません。失敗した写真も「それも思い出・・・」で良いか・・・なんて、raw現像から逃げそうな気持になりつつあります（笑

raw撮影について無知だったものですから、あとから補正すれば・・という軽い気持ちで普段の撮影がラフになりそうだったのですが、やっぱり「しっかり撮る」が基本なのですね。

ありがとうございました。

書込番号：20084811

[BAJA人]

ふたたびです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。

大事な撮影はすべてRAWで撮りますが、撮った画像すべてを現像しません。
例えば300枚撮ったら、ピンボケや構図の悪いものなどを除き、
残したいショット50枚だけを現像するといった感じですね。
撮影対象により割合は変わりますが。

現像も最初は時間がかかると思いますが、だんだんと画像調整の
勘が身について、自分流が出来上がってくると思います。
早道としてはそのソフト専用の市販の教本などを読むことだと思います。
どういう違いが出るか分からないまま闇雲に触るより、本を片手に
基本的な機能をひと通り体験するほうが、上達は絶対に早いと思います。

あとはパソコンのスペック。
シルキーを試されたのですかね。パソコンはサクサク動きましたか？
RAW現像ソフトは重いものが多いです。動作が重いとそれだけで
時間がかかりストレスになります。もしサクサク動かないなら
PCの強化も必要かもしれませんね。

蛇足
RAW+JPEGですが、私の場合RAWで撮れば色が揃えられる等の理由で
RAW画像しか使いません。そうするとJPEGは邪魔なだけの存在に
なりますので、RAWで撮るならRAWのみという場合がほとんどです。
閲覧はパソコンのソフトでおこなうので問題なし。問題があるとすれば
WiFiでスマホなどに送る際でしょうか。スマホではRAW画像は
見れないと思いますので。
ここらあたりは人それぞれです。いろいろとパターンを試してみて、
ご自身に合った運用を見つけてください。

書込番号：20084911

[もとラボマン ２]

○love2loveさん　こんにちは

RAWは　JPEGのように　撮影したデーターを　そのまま画像データーにするのではなく　カメラからのデーターをソフトを使い　自分で画像データーに変換するため　JPEGよりは　細かい調整が合出来ますので　挑戦してみるのも良いと思います。

でも　JPEGの画像データーでも　RAWほどではないのですが　調整ができますし　いじりすぎても　おかしくなることもありますので　RAW使う場合　まずは　ホワイトバランスの調整メインで使うのが良いと思います。

○しま89さん　こんにちは

＞カメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので

SILKYPIX SE　無料アップデートすれば　最近のカメラの場合　フォトスタイル現像時変える事が出来ますし　カラーモード変更でも　イメージが変わる調整ができますので　付属のソフトでも　使いやすいですよ。

書込番号：20084958

[love2love]

こんにちは、

解決済にしてしまったのですが、少し混乱してきましたので、もう少しraw現像について教えてください。

GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

くだらない質問ばかりで申し訳ありません。

書込番号：20085050

[SakanaTarou]

>GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そういうことです。
カメラの中でこれらの効果の加わったJPEGファイルを作っています。

>そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

これができないのがパナソニックのカメラの問題点の一つだと思っています。なんでできないんだ？？と思いますねー。
要するに付属の現像ソフトに　これらの効果が加えられる機能が入ってないんですよ。

オリンパスはできるようになったので、パナソニックの方は少し手を抜いてると思っています。

ユーザーが文句を言い続ければ、そのうち変えてくれるかもしれません。

書込番号：20085090

[DHMO]

＞love2loveさん
>モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？
繰り返す手間とプリント費用によっては、ある程度、カラーマネージメントに金をかける方が幸せになれるかもしれない。
価格.com - 『ディスプレイと印刷の色を合わせたいのですが･･･』 デジタル一眼カメラのクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19982632/#20012168
love2loveさんが現在お使いのディスプレイ及びプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。


＞写歴40年さん
キャブリエーションではなく、キャリブレーション(calibration)。

書込番号：20085192

[もとラボマン ２]

love2loveさん　返信ありがとうございます

＞GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

これは　メーカーにもよりますが　パナの場合は　撮影データーをJPEGにして保存するときに　効果が付いた状態で　保存しているのですが　RAWの場合　カメラ内で画像処理しませんし　付属のソフトでも対応していないため　フィルター効果はRAWだと対応できないようです。

＞解決済にしてしまったのですが、

まだ解決済みになっていないようですので　まだまだ質問OKだと思いますよ。

書込番号：20085293

[secondfloor]

love2loveさん、こんにちは。

> GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？
>
> そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

どこまでをRAW現像ソフトの役割と考えるかにもよりますが、多くのRAW現像ソフトでは、いわゆる普通のJPEGを作るところまでが役割で、そのJPEGに効果を付けるのは別のソフトの役割となっていることが多いです。

ちなみにそのようなJPEGに効果を付けるソフトは、一般的にペイントソフトとかレタッチソフトと呼ばれているのですが、その代表格として、AdobeのPhotoshopがあります。

また他にも、もっと安いソフトや無料のソフトでも、同様なことができるソフトがありますので、そのようなソフトを試してみるのも良いかもしれません。

書込番号：20085312

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

付属のSILKYPIXを使ってみたのですが、同社のサイトを見ると、宣伝という意味もあるでしょうが、劇的に補正されたbefore/afterが載っていたものですから、raw現像とは万能の作業のように思って、飛びついてしまいました。

せっかく皆さんに、色々お教えいただいたのですが、正直な気持ちとして、
JPEGとrawで撮影した場合、JPEGのままでいいものまで、なまじっかrawデータがあるために、何か補正をしなければいけないような衝動にかられてしまいます。

どのように気楽にraw現像に取り組めば良いか、しばらく自問自答させてください・・。
質問しておきながら、行き詰ってしまいました・・・＾＾）；；すみません。

書込番号：20085583

[もとラボマン ２]

love2loveさん 返信ありがとうございます

＞どのように気楽にraw現像に取り組めば良いか、しばらく自問自答させてください・・。

ホワイトバランスの調整だけでも　良くなる場合多いですし　SILKYPIXの項目内にあるフォトスタイルを切り替えるだけでもイメージの違う写真になると思いますので　あまり気張らず　気楽に調整してみるのも良いかもしれません。

書込番号：20085655

[スペシャルビーム]

こんばんは

まずはJPEGのみの撮影で微調整から始められたらいいと思います。
SILKYPIXリンクで
https://silkypix.isl.co.jp/community/basic-steps-of-adjustment/#article-top
　露出(明るさ)
　ホワイトバランス(色合い)
　調子(コントラスト)

しばらくは、この三項目だけで調整してみてください。
例えばSILKYPIXで露出の調整をしているときに自分の写真はいつもマイナス補正した方がいいと感じたなら、撮影時にオートはやめて露出補正するようになるでしょうしね。


後は写真が斜めだなぁ・・・と思えばその調整をし、色がなぁ・・・と感じたらその項目の調整をする。

色々調整が出来るようになってくるとトーンジャンプなどを経験するでしょうから、自然とRAWで撮ってみるかな？となると思います。

書込番号：20085683

[secondfloor]

love2loveさんへ

> どのように気楽にraw現像に取り組めば良いか、しばらく自問自答させてください・・。

自問自答をされるとのことですので、これ以上のアドバイスはお腹いっぱいかもしれませんが、私の経験で書かせてもらいますと、私もRAW現像はできることが多い分、すべての機能を有効に使って、完璧に仕上げなくてはいけないと頑張り過ぎていた時期もありました。

ただそれでは大変なので、今では、明るさとホワイトバランスと傾き、この三つだけを調整するというマイルールを作って、ボチボチやるようにしています。
（しかも明るさは0.5EV単位でした調整しないとか、ホワイトバランスはプリセットのものしか使わないとか決めて、さらに大雑把な調整しかできないようにもしています）

それでも、上でBAJA人さんが書いてくださっているようにJPEGでホワイトバランスを調整するのは難しいですし、またJPEGの明るすぎ暗すぎを調整するのも難しいように思いますので、簡単なRAW現像でもメリットはあるのかなと思っています。

書込番号：20085714

[なぜ脳は神を創ったのか]

私は全てrawで撮影ですが、追い込んで現像するのは1000枚のうち3枚程度ですよ。
作品として残すやつだけraw現像です。
サムネイルでざっと見て、お、これは良いね、というのを選んで現像します。
そんなに大変でもないし、現像しないとイマイチな写真にしかならないからね。
ホワイトバランスいじるだけで大違いだよ。

jpg撮って出しでいいのが撮れるのって、3000枚に1枚とか、完全に運頼みだよね。
それを1000枚中3枚に確率を上げるのがraw現像の技術です。

raw現像をするからといって、100%良作品ができるわけではなく、撮影時の努力、技術、運が必要なのは言うまでもありません。

書込番号：20087303

[α7大好き]

わたしもrawで撮りますが、大きく印刷するものや、誰かにあげるもの以外現像しません。
現像ソフトでも代わりますし、現像ソフトもバージョンアップして、処理内容も変わったりして
進歩してってます。
現像に慣れてくると、以前は出来なかったことも出来るようになって、
自分の求めに近づけれるようになります。
なので、データはrawのまま保存しておきます。

書込番号：20087369

[しま89]

＞もとラボマン ２さん
まったくいつの間に・・・ご指摘ありがとうございます。パナソニック付属版のSILKYPIXお使いの皆さん、バージョンアップした方がカメラ用のまともなソフトに多少はなりますよ(^^;)

＞love2loveさん
＞JPEGとrawで撮影した場合、JPEGのままでいいものまで、なまじっかrawデータがあるために、何か補正をしなければいけないような衝動にかられてしまいます。
たしかにlove2loveさんの書かれていること判ります。でもパナソニックのカメラは残念ながらクリエイティブコントロールなど多くの機能がJPEGだけに反映して、同時に記録したRAWデーターはなぜか後から同じような設定には加工出来ないんですよね。
でもそこはミラーレスの利点でもある「記録される画像を確認しながら撮影ができる」ということでJPEGで撮影して、多少の補正、傾きをJPEGでレタッチ（加工）するほうがまずは使いやすいと思いますよ。

書込番号：20089117

[けいごん！]

love2loveさん　はじめまして

＞撮った写真がイマイチに感じるものが結構な確率であります。基本的に、オートで撮っているはずなのですが・・・。

love2loveさんが感じるイマイチって、色の出方ですか？

普段PENTAXのカメラを使っています。
先日、ＴＸ−１なるパナのコンデジを購入したのですが、なんか色の出方がアッサリで私にはイマイチに感じます。

だとしたら、他社のカメラを試してみた方が、良くないでしょうか？
オリンパスでもPENTAXでも、もしかしたらキャノンでも・・・

記憶色だとか言いますが、メーカーによって色味が違うので。

好みの色の出方が見つかれば、RAW現像しなくても良くなりますよ。

私は、鳥さんとかを撮る時だけRAW現像してます。

書込番号：20090051

[デジタル系]

同じような傾向の写真なら、Lightroomは、ひとつの写真に対して行った処理を別の写真に
応用することができます。

それにしても、どうイマイチなんでしょうか？　設定がきちんとしていれば、そんなに
おかしなこともないと思うのですが・・・。

今は使ってないですが、同じ時期のG3は、いつのまにかISOが動いてしまい（ボタンが
軽いので簡単に動いてしまう）、とんでもない写真ができあがることがありました。
モニターで見てもよくわからないので、連続でひどい写真ができあがり、呆然とした
ことがあります。

RAWは細かい設定には有利ですが、その前に、まずはきちんと設定が行なわれているか
カメラのチェックが必要です。ブレがあるかどうかのチェックも大事でしょう。ブレは
RAWの現像では修正できません。よく見かけるのが、シャッター押す時にカメラがおじぎ
するケースです。そのあたりもチェックしましょう。

書込番号：20105666

どのように撮れば・・・？

[chamisim]

初めて質問させて頂きます
はじめての一眼デビューでGF7を購入後、とても楽しく撮影をさせて頂いております

設定なども特に考えずにその場でこんな感じかな？と
フィーリングでいつも撮っているので
撮る写真というものが安定せず、自分がいつも撮りたい！こんな風な写真を撮ってみたい！と感じている
理想に近づく事が難しく、仕組みをいまいち理解できてない部分が多いので

なんでこんな写真が撮れたの？と聞かれると何も答えれず
自分でもどうやって撮ったんだろう？と疑問に思ってしまっており

このようなシルエット？黒い背景に注目させたい被写体を浮かびあがらせる様な作風の写真を撮るには
どのような設定や、勉強をすれば良いでしょうか？

この様な作風の写真はシルエット写真であってますでしょうか？
調べて様々な方の写真を見てみたいのですが、作風のジャンルがわからずなのでいまいち
これだ！って写真に出会えません

ご助言を頂けますとすごくありがたいです(´；ω；｀)

書込番号：20082839

[あふろべなと〜る]

シルエットというのは２枚目の観客の写り方だね
黒くつぶれて形だけがわかる写真

スレ主さんが撮りたい写真はスポットライトの当たった被写体

マニュアル露出で固定してとるのが一番無難かな

書込番号：20082848

[SakanaTarou]

スポットライトの当たっている人。　バスケの選手入場シーン。

＞chamisimさん
ちゃんと撮れているので、今のままの取り方でいいと思いますよ。
１枚目は　スポットライトの当たっている人の撮影ですね。

これを漫然ととると、暗い背景に露出が引っ張られて　スポットライトが当たっている人は白飛びをしてしまいますので、
以下のいずれかの方法で撮ります。

１）評価測光／中央重点測光の場合は　かなりマイナスに露出補正　（chamisimさんの撮り方はこれですね）
２）スポット測光で撮る
３）マニュアルモード（Mモード）にして、絞り、シャッタースピード、ISOを　自分で設定して　スポットライトの当たっている人がちょうどいい露出になるようにする

この中で　ご自分のやりやすい方法でいいと思いますよ。

書込番号：20082865

[SakanaTarou]

で、どういう勉強をすればいいかですが、一応　写真の基本である、「露出」について　ネットや、初心者向けの本などで勉強すればいいです。
「露出」「ISO、F値、シャッタースピード」「測光（評価測光（マルチパターン測光ともいう）、スポット測光、中央重点測光）」「露出補正」こう言った言葉が理解できれば　十分と思います。

これはニコンの初心者向けの説明のページですが、（パナソニックとは一部違いますが）基本は同じなので一読しておくといいでしょう
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/18/02.html

書込番号：20082882

[写歴40年]

chamisimさん こんにちは。

シルエットと言うのはあなたが撮られた2枚目の、手前に黒くつぶれたお客様などを意識して撮られた写真を言うと思います。

全てのオートで撮っていれば撮られている様に明るいところと暗いところの差が、人間の目の様にデジタルカメラは表現出来ませんので明るいところは白く飛び暗いところは黒くつぶれる様に写るものだと思いますし、あなたの思いでなくカメラが適正と思えた明るさで撮れるのでそれを使いこなせなければあなたの意志は反映出来ないと思います。

デジタルは撮ったその場で結果がわかりますので、オートでなくマニュアル露出で撮って見られれば明るくも暗くも撮れると思います。

絞りやシャッター速度ISO感度など写真の基礎がわかれば良いですが、わからなくても色々試されれば室内など照明の明るさが一定でなければ難しいでしょうが、スポットライトなどは通常明るさが変化するわけではないので、カメラの露出計のプラスマイナスを見ながらシャッター速度や絞り値ISO感度などのうちの1つでも変化させて撮って見られれば、フィルム時代の様に現像する必要もなく結果がわかるデジタルでは簡単にその仕組みがわかる様になると思います。

書込番号：20082894　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

太陽の光に当たっているオカメインコ。止まり木にとまっています。

＞chamisimさん

太陽のあたった日中に撮影しています。
RAWで撮影して、事後に1段明るめにしています。

書込番号：20082942

[BAJA人]

こんにちは。

露出補正を覚えてください。
スレ主さんの作例ではすでに露出補正されていますけど（^^）

背景が暗い場合、カメラは明るく写そうとしますので、暗い部分が
黒にならずグレーになります。これを露出補正でマイナス側に
すると黒が締まって被写体が浮かび上がると思います。

露出補正は黒マイ白ップ（クロマイシロップ）で覚えてください。
画面が黒っぽい場合はマイナス補正、白っぽい場合はプラス補正が
基本となります。(状況にもよりますが)

たくさん撮れば適正がぱっと分かるようになると思いますよ。

書込番号：20083007

[BAJA人]

というか・・・
ミラーレスなら露出補正の結果が撮る前に見れますよね。
その場で露出補正しながら撮るのがいいですね。

書込番号：20083012

[でーななしゃく]

＞chamisimさん
こんにちは。
ご本人が撮りたい写真とは食い違っている？のかもしれませんが、これはこれで、三枚とも私はスゴくいい写真だと思います。

書込番号：20083034　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

chamisimさん こんにちは

まずは　見本写真のように　明暗比が高い場合でないと　コントラストが付かないので　スポットライトが当たっているなどのライトの条件が必要です。

特に1枚目の場合　普通に撮ると　人物が白く飛んでしまうため　マイナス側に露出補正するか　スポット測光で人物に露出合わせる必要があると思います。

2枚目は　ピントは手前になりますが望遠系で背景ぼかしながら　これもマイナス補正で手前を暗くし　背景を出していると思います。

3枚目も　同じことで　ステージの人に露出を合わせれば　写真のようになると思います。

書込番号：20083068

[☆Ｍ�E☆]

３枚の写真は失敗例ですか？成功例ですか？

失敗例なら、どこがどう失敗で、どう撮りたかったのか？


色々と書き込みと的確なアドバイスがもらえますよ！

書込番号：20083123　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

シルエット

＞chamisimさん
ちなみにシルエット写真というのは、被写体が黒くなって形のみわかるような写真です。影絵みたいな感じのやつです。

書込番号：20083150

[＃４００１]

普通に撮影した写真（右側がホンノリ明るい♪スポットライトが当たってる）	少し右に回って、スポットライトが当たってる方からドアンダーに−補正	道路や緑に露出を合わせると、白い雲は白飛びする	白い雲に露出を合わせると、緑や影は黒く潰れる

こんばんは♪

う〜〜む・・・この写真を「無意識」に撮影しているなら？？・・・それはそれで凄い事だと思う(^^;(^^;(^^;（笑

この写真を撮影する「操作法（設定法）」は・・・すでにスレ主さんが実践しているように、「露出補正」で露出を「−」に操作する事で撮影できます。
どの位「−」補正すれば・・・背景がブラックアウトするか？？　ってのは、何枚か試し撮りして、適正な露出を探るわけなんですけど。。。
今時のミラーレス一眼（背面液晶やEVFを見ながら撮影するカメラ）であれば・・・試し撮りしなくても、露出ダイヤルを回しながら、液晶やEVF画面で背景のブラックアウト具合を確認して撮影する事が可能です♪

もう一つ重要な条件が・・・
その浮かび上がらせる被写体（主役／主題）に「スポットライト」が当たっている事です♪
つまり・・・その主要な被写体と背景に・・・「明暗差」があると言う事が大前提になります♪

上の2枚の写真は、同じ被写体（同じ花／同じ時間）を連続して撮影したものです。
違いは・・・ほんの少し「アングル」を変えているって事だけです。
左の写真は、普通に・・・ほぼ目で見た明るさと同じように撮影したものです♪
この写真に写ってるアジサイの右側をよく見て欲しいのですけど・・・このアジサイは日陰に咲いているわけですが、右側からわずかにお日様の光が当たって、明るくなっていますよね？？
↑これが「スポットライト」になってるんです♪

2枚目の写真は、1枚目の写真の位置から少し右に回って、ハイライトが当たっている方向から撮影したわけです♪
そこで・・・露出補正を-1.7Ev　ドアンダーに設定すると・・・ハイライトは明るいまま・・・「影」になっている部分がブラックアウトする（黒潰れする）と言うわけです♪

これは・・・写真（カメラ）の「ダイナミックレンジ（ラチチュード／諧調性）」が・・・肉眼よりも狭い事を利用したものです♪
ダイナミックレンジ（ラチチュード）と言うのは・・・写真の明るさ（露出／明暗）の諧調性（寛容度）の事で・・・
簡単に言うとモノクロ写真で真っ白〜灰色〜真っ黒と言うグラデーションをどれだけ細かく色分けできるか？？
デジタル写真（センサー）がおよそ10段階で色分けできるとするならば・・・肉眼は、その4倍位色分けできる。。。

なので・・・写真はわずかな明暗差があれば・・・一気に暗部が黒潰れしたり・・・ハイライトを白飛びさせる事が可能なわけです。

逆に言えば・・・写真（カメラ）は逆光の様に、「明暗差」が大きな被写体は、肉眼で見ているような明るさでは撮影できないわけです。
明るいハイライトに露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・影になっているところは黒く潰れ。。。
影になってる部分に露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・明るいハイライトは白く飛んでしまうわけです。
↑この性質を逆手にとって、表現したのが・・・背景をブラックアウトさせた写真と言うわけです♪

主要な被写体に・・・僅かでもスポットライトが当たっていれば（わずかなハイライトを見つけられれば）・・・影になってる背景をブラックアウトさせる事が可能って事です♪

ご参考まで♪

書込番号：20084013

[モンスターケーブル]

暗い場所で被写体を浮き上がらせたいなら、スポット測光＋高速シャッターは基本でしょうけど、
アドビLightroomの後処理でやる方が簡単かな。

書込番号：20084245

[沖縄に雪が降った]

被写体より背景が明るい場合、背景に露出を合わせるとシルエットになります。撮り方としては、まず、被写体より背景が明るいことが条件。それでモニターを見て必要に応じてマイナス側に露出補正します。

書込番号：20084277