LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

コンデジかミラーレスか

[kmymntu]

カメラを購入しようと考えているのですが、迷っています。
写真は好きですがカメラには詳しくなく、単にiPhoneより綺麗に撮るためです。
腕にかかってるのは承知ですが、出来れば比べて綺麗に撮れるカメラがいいです。

最初はミラーレスを買う気満々で見ていて、ランキング上位のこちらが候補でした。
しかし色々見てると、私はコンデジでもいいのでは…と思ってきました。
そこでSONYのRX-100M3が欲しいと思うようになりましたが、値段がネックで…ちょっと予算外なんです。
絶対に出せない！っていうことなら諦めるのですが、出せなくもないしな…といったところです。
RX-100も評価が良いので気になったのですが、チルト液晶ではないことがネックです。

私がカメラに求めるのは、
・Wi-Fiが付いている
・チルト液晶
・オートで撮っても綺麗に撮れる
・自撮りの際、比べて引き気味で撮れる

ってくらいです。
カメラに詳しくなく、こういうシーンで綺麗に撮りたい！というのが特にないので(普通に旅行などで撮ります)なんとなくオールマイティなバランスがいいカメラがいいのかなぁと思います。(そんなもの無かったらすみません)

ちなみにミラーレスではなくコンデジでいいかもと思った理由は、おそらくレンズを交換することがないし、プラスで購入することもないと思ったからです。
なので付属で付いてるものでまぁまぁ綺麗に撮れるなら変えないとしてもそれでもいいかなと思っています。
(カメラの持ち出しはほとんどが旅行でずっと首からかけてると思うので、コンデジか小さいミラーレスか、なら特にどっちでもいいです)

なんか長らく書きましたが(意味不明だったらすみません)、これらをふまえてどちらの機種がお勧めでしょうか。
また、こんなのがいいんじゃない？というのがあれば教えて頂きたいです！

書込番号：20144650　スマートフォンサイトからの書き込み

[３号。]

レンズの交換など考えていないのであれば、LX-100なんてどうでしょう？
コンデジですが、イメージセンサーは4/3ですよ。

書込番号：20144662

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kmymntuさん
さわってみたんかな？

書込番号：20144682　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

意外とiphoneが最適だったり(^_^;)(^_^;)(^_^;)

書込番号：20144697　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞３号。さん

ありがとうございます！見てみます！

書込番号：20144702　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

まだです（ ; ; ）
やはり触ってみていいと感じるものが良いですよね！
お勧めされたものも含めて見に行きたいと思います！

書込番号：20144706　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞９４６４６４９さん

日常生活はiPhoneでも不便していないのですが、やはり旅行となるといいカメラ使いたくなっちゃいます(^^;

書込番号：20144712　スマートフォンサイトからの書き込み

[jwag]

>ちなみにミラーレスではなくコンデジでいいかもと思った理由は、おそらくレンズを交換することがないし、プラスで購入することもないと思ったからです。

私の場合、コンデジからレンズ交換式カメラに替えたいという欲求が出たのは、旅行・観光先で、もっと広く写したい！ と思ってしまったからです。

広い風景だけでなく、街並みなんかも広角がほしいと思う切っ掛けでした。


いまはレンズ追加する気が無くても、あとでついその気になっちゃったときに、カメラ買い替えでいいか〜と思えるかどうかで判断するのはどうでしょうか (^^;)

書込番号：20144716

[里いも]

＞kmymntuさん こんにちは

RX100も初代から使って現在はM3です、センサーサイズ（フィルムに相当）もパナとあまり違いはありません。
はっきりした輪郭、しっかりした色調、動作の機敏さ、何よりもボディが軽くコンパクトなことが持ち出しやすいです。
レンズの明るさもパナの2倍ありますから、暗所でもぶれずに撮れます。
RX100初代とM3を比べると、まるで違います、M3が大きく改善され画像が良くなっています、ファインダーも付きました。
パナのいいところは、レンズ交換のできることでしょう。
M3があれば4/3は要らないと感じます。

書込番号：20144735

[９４６４６４９]

1インチ以上のセンサーに拘るなら、キヤノンのG7Xもありますね。現行はG7X2ですが、評判はよかったですよ。
センサーサイズに拘りがなければ、カシオのEX-100Fなどもありますね。

書込番号：20144736　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

GF7の板で質問されていますね。ほぼ希望に沿うスペックのカメラだと思います。

ただし、コンデジとの比較して以下の違いが気になります。
コンデジ → レンズは引っ込んでいる → 電源オンで自動で繰り出される → すぐ撮影できる
GF7 → レンズが出っ張ったまま → 電源オン → 手動でレンズキャップを外し、レンズを繰り出す → 撮影まで一手間かかる

ミラーレスでもレンズによって自動繰り出しのものや、自動開閉キャップのものもありますが、レンズ交換を端から考えていないからコンデジのほうがなんだかんだとシンプルでいいんじゃいかなあ。

で、お薦めは、、、キヤノンG7Xの初代。5万円midくらい。Mark�Uがあるけど7万円ほどするし、そう大きく変わるわけではないと思います。一応、要望は盛り込めてるはず。

あと、LX100はモニター固定です。

書込番号：20144752

[SakanaTarou]

レンズ交換しないなら、コンデジの方がいいですよ。
持ち運びやすいし、レンズもいいのが付いています。

RX１００m３、G７X、G７Xm２
この３つの中から選べば　いいと思います。
RX100m3はファインダーが付いているのが特徴で、ファインダーが必要なら、この機種がいいでしょうね。そうでなければ、この３つのどれを選んでもいいです。

書込番号：20144804

[AE84]

http://kakaku.com/item/K0000693652/
G7Xがいいんじゃない。
GF7はレンズ出っ張るからかさばるし。

書込番号：20144847

[パクシのりた]

とにかく自撮り優先で、選んでみましたよ。
ミラーレス・コンデジで考えているあたりから、なるべく小さいもの指向でミラーありは除外かな。
ミラーレスならこのへん（実質13機種）
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec031=1&pdf_Spec112=1&pdf_Spec303=200-350&pdf_so=p1&pdf_pr=-74000
こっちはどれでもキレイな絵が撮れると思いますが、レンズの豊富さやコスパ考えれば
本スレの機種でよいのではないかと思います。

コンデジだとこのへんでしょうか（なるべく画質よく、を考えていそうなので、センサー大きめで）
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec044=1&pdf_Spec320=0.5-&pdf_so=p1&pdf_pr=-72000
カシオだとZR3000/4000シリーズかEX-10/100F、
CANONならG?xシリーズ、
フジはX70ということになりますね。28mmでしか撮れない点は注意。
センサーサイズで考えるとフジ＞CANON＞カシオの順で大きく、画質はいいでしょう。
ズームが広角ー中望遠でよければCANONかEX-10 / ZR4000、
300mmまではほしいとなればカシオ一択（ZR3000シリーズかEX-100F）です。
広角側をより広く、が重要なら、EX-10/100FとX70は外すかんじか。
望遠をどこまで必要とするか次第ですが、無難にオススメしちゃうとG7X、
望遠も考えたら型落ちだけどコスパがいいZR3000にするかな。
センサー１型のG?Xは画質もよく暗所性能も高いですが広角側の周辺が流れる絵が。
センサー1/1.7型のZR3000も許せる（そう悪くない）画質ですが暗所弱いところがミソか。

とにかく暗めのところで撮るならセンサー大きいほうが有利なのと、
ミラーレスなら開放F値の小さいレンズに交換できたりと色々対応可能なのとで
暗所多いなら（さらに、ボケがキレイな写真撮りたいーになる可能性も含めたら）、
ミラーレスにしておいたほうがよいかもしれません。
この部分は、コンデジならG7Xはかなり優等生で、
ZR3000の方は望遠はあるけどセンサー小さめ・レンズ開放F値も大きめなので、、、です。

書込番号：20144893

[みなとまちのおじさん]

レンズ交換しないのなら、高級タイプのコンデジのほうが使い勝手が良いのでは。

RX100�Vはファインダーが魅力。また、もし動画もお考えならSONYが撮りやすい。
広角端は一緒だけど、RX100�Vは望遠端が〜70�o相当、G7X�Uは100�o相当。レンズ交換できないコンデジにとっては30�oの差は少なくないかもしれません。

書込番号：20144922

[太郎。 MARK�U]

迷うなら　ミラーレスのほうが良いと思います。

一般的には何も考えずにコンデジに行きますから。

書込番号：20144926

[けいごん！]

kmymntuさん

私もコンデジで十分だと思います。
レンズ交換式は、レンズが出っ張るものが多いので、持ち運びが不便かと。

ただし、Canon G7X　で風景を中心にして両側に人物を入れて自撮りするときは、
モードに気を付けないと、ピントが合ってないことが多々ありました。
そもそも、自撮りって、同じような写真ばかりで面白くないような気も・・・

たぶん、顔認識機能とかをきちんと設定すれば、きちんと映るんでしょうが・・・カメラをオートで使おうという人には敷居が高いかも

他機種での結果は存じ上げません。
ただ、Ｆ値が暗めのPanasonicTX-1 は、そういうのが少ない様に感じています（テスト中）

書込番号：20144931

[hirappa]

kmymntuさん

ズバリPowerShot G7 X Mark IIでハッピーです。
http://kakaku.com/item/K0000856843/

書込番号：20145042

[kmymntu]

みなさん様々な意見ありがとうこざいます！
大変参考になります。
GX7のおすすめが多いように感じます！

GF7を標準レンズ使用するとしてGX7と比べて、写り(画質)だけで比べるとどうですか？
(何を写すかで変わるのでしょうか)

書込番号：20145272　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

すみません、G7Xの間違いです(> <)

書込番号：20145277　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

ちなみにG7Xはあまり在庫がないみたいですね…
店舗で購入したいと思ってるので、そうなるとG7X�Uのが候補になると思うのでそちらの比較もお願いします(> <)

書込番号：20145298　スマートフォンサイトからの書き込み

このカメラかOLYMPUS PEN Lite E-PL7

[全てに初心者]

ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、こちらに移動させていただきました。
今度ディズニーランドに行きます。そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？
既にペンタックスのK-30を持っていますが、より持ち運びしやすくて、撮影も楽しめるミラーレスをと思いました。

書込番号：20120856　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

明るい単焦点を追加するなら、ボディ内手ぶれ補正のオリンパスがベターかも。
予算を上げればパナソニックにもボディ内手ぶれ補正はあります。GX7mark�UやGX8。

書込番号：20120993

[パクシのりた]

フラッシュ使える・効く距離での話なら、
キットレンズでちゃんと写るでしょうしフラッシュ内臓のGF7の方が便利ではあるでしょう。

フラッシュ使えない・効かない距離なら、
基本的にはボディ云々というより開放F値の小さいレンズが必要でしょうかね。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
ボディ内手振れ補正機種なら、どれも問題なく使えるはずです。
この中から、必要な焦点距離と予算で選ぶことになります。
ボディ内・レンズ内ともに手振れ補正がないと、手振れ補正機能がどこにもないことになります。
まあそれでも撮れないことはないとは思いますが・・・
もしボディ内手振れ補正がない場合は、レンズ内に手振れ補正があるものを選べば
手振れ補正機能を使うことができますが、すべてパナ製で実質６本しかないです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
本当に明るいF1.8以下は42.5mmしかないし。

書込番号：20121099

[kyta]

＞全てに初心者さん
いずれにしてもキットレンズでは夜間は厳しいと思いますから、明るい単焦点を追加されるなら、やはりボディ内手ぶれ補正が付いているPENがよろしいかと。

例えば写りの評判の良いパナ20mmF1.7は、レンズに手ぶれ補正が付いていないので、パナソニックのレンズですがオリンパス機でないと手ぶれ補正が効きません。

また、PENのソニーセンサーの方がGF7のパナセンサーより高感度に強いので、単焦点レンズを使われるなら、感度上げ＋手ぶれ補正の効果で失敗写真は相当減ると思います。

ただ、キットレンズで行くなら、PENに付いてる14-42mmEZと、GF7のキットレンズ12-32mmでしたら12-32mmの方が多分画質が上で、広角12mmが使えるという利点があります。
また、個人的には電動ズームは微調整が効かないので、手動ズームの12-32mmの方が好きです。

書込番号：20121100

[きおみ]

GF7 20mm単焦点 F1.7 1/60 ISO2500 露出補正+1 絞り優先オート	同上 F1.7 1/50秒 ISO3200 露出補正+1 「イルミネーションをキラキラ撮る」モード

＞全てに初心者さん

先日近所でイルミネーションのイベントがあったのでGF7と、買い足した明るいレンズ（20mm F1.7）で撮影してきました。手ブレ補正はないですが手持ちでもキレイに撮れたので画像を添付します。フラッシュ無しでの撮影です。撮りたい人物などに光が当たる場所を選ぶのが夜撮影のコツだと感じました。あと、絞り開放すると背景のイルミネーションがボケてキレイですし、露出も＋補正するといいみたいです。
キットレンズでの作例はありません。ごめんなさい。

書込番号：20121136　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

過去に同じような内容のスレがありましたので、参考になる回答があるかも。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20065693/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013476/SortID=20052409/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=19486623/

書込番号：20121160　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

みなさん、手振れ補正がどうのという話をされていますが、、、

何回か、ディズニーランドで夜のパレードを撮影したことがあります。

夜に、ディズニーランドで、パレードを撮影しない人は、まあ、いないと思います。

パレードのことを考慮すると、相手は動いてるものですから、手振れ補正が効いても、被写体ブレしますので、手振れ補正の意味はありません。

パレードでなくても、家族の、あるいは友人のスナップを撮るときも同じで、手振れ補正があっても被写体ブレがあります。

このように、静止しているものについては手振れ補正は有効ですが、相手が動いている場合は、ブレます。

撮影時にシャッタースピードを速くする必要があります。

シャッタースピードを速くするには、明るいレンズにこしたことはありません。
しかし、それだけでは夜のパレードは、難しいかも。

照明の当たっている部分は問題ないと思いますが、そこから外れた部分は、難しいでしょう。

ISOをどこまで上げるかですよね。
ISOはあげればいいというものではありません。

ストロボを使うことを考慮した方がいいように思います。

書込番号：20121326　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

E-PL7なら画像センサーが良くて暗所でも綺麗かも。

夜のパーク内にもより有利。

書込番号：20121365

[おかめ@桓武平氏]

＞全てに初心者さん

私はパナGF7も使っていますが、
ハイアングルで撮影や夜間でも撮影する予定でしたら、E-PL7をおすすめします！！

書込番号：20121388

[フェニックスの一輝]

＞そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？

ISO感度を上げた時のノイズが目立たないのはE-PL7の方だと思いますが
ノイズが目立たないのが綺麗と感じるかどうかは、人それぞれだと思います。

基本的には撮像素子の大きさはどちらも同じですので
どちらでもそれなりに写ると考えていいと思います。

ただ、暗いところでは、撮像素子が大きいほうが有利ですので
ニコン（一眼レフの方）とかソニー（ミラーレスも含む）とかの方が撮像素子が大きく
暗いところでの撮影は有利になります。

また、レンズも明るいレンズの方が暗いところでの撮影は有利になりますので
付属のレンズではなく、明るいレンズを別途購入された方がよりよくなると思います。

書込番号：20121488

[しま89]

どちらも変わらないと思いますが、ダブルズームで焦点距離が長いのがE-PL7、ｉＡオート使ってカメラ任せで明るく夜景撮れるのはＧＦ７（パナソニック）ですかね。

書込番号：20121579

[zorkic]

手ぶれ補正は使用感に個人差があるようですが、状況によってはあった方がずっと失敗写真が減ります。手振れする焦点距離はフィルムカメラでは1/焦点距離 秒と言われていましたが、細部がよくみえてしまうデジタルカメラでは1/焦点距離x２ 秒と言われています。

手振れ補正なしで45mmF1.8を使った場合、1/90sで手ブレしやすくなりますが、手振れ補正が3段あれば1/10sぐらいまで手振れの心配はしなくてよいということです。

1/10sでは被写体ブレしますが、1/30sぐらいならちょっと止まってられる人物のポートレートはなんとかなる場合が多く、個人差がありますが私の場合45mmF1.8使用時、1/50秒だと被写体ブレの確率より手ブレの確率の方が高くなったりするので手振れ補正がないと失敗写真の量がぐっと増えます。岩のように手ブレしない熟練者ならそうでもないのかもしれませんけど。

フロートはよく一時停止するし、ゆっくりなので被写体ブレするかしないかのぎりぎりのところで低速シャッターでもなんとか撮れることもあり、そういうときにブレのふたつの要因のうちのひとつがなくなるということに意味がないということはないです。GF7を選んでも42.5F1.7には手振れ補正がついているし、焦点距離が短くなれば手ぶれしにくくなるのでそれほど差はないかもしれないけど、明るいレンズにほとんど手振れ補正のない一眼レフになると１段ぐらい高感度性能がよくても上のような状況では失敗写真が増えます。

フラッシュを使ってフロートなどを撮ると、ライト以外の構造、ものによっては網の目のような針金の構造体が見えていまいちです。

書込番号：20121741

[全てに初心者]

皆さんありがとうございますm(__)m
キットレンズのままならそんなに大差なく、少しE-PL7の方が有利かなって感じなんですね。
スマホで自撮りすると人物もボヤっとした感じになってしまい、それが嫌でカメラをと考えてます。キットレンズでもボヤっとならず撮れますか？？

書込番号：20121929　スマートフォンサイトからの書き込み

[全てに初心者]

なんか考えすぎて、スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)
特に夜の撮影なんかはスマホとミラーレスじゃ比べ物になりませんか？使っているスマホはXPERIA Z3 compactです。
くだらないことばかり聞いてすみません。

書込番号：20121943　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

夜景を含め、K-30に必要性を感じなければ、スマホでOKですよ。

ミラーレスはK-30に置き換わるモノと考えれば悩むことはありません。

書込番号：20121981

[パクシのりた]

実際には全く違うのですが、見方によっては大差ないのかもしれません。
お話自体はまず写真の閲覧環境に大きく左右されるし、
感覚的な説明だと解決策が見えて来づらいかもです。
例えば上の方に30万画素程度の写真が出ていますが、
このサイズで十分ならスマホで十分なのではないかと。
その他ほとんどの方のコメントは、
500-1000万画素以上で等倍近くまでの画質を考慮しての話だと思います。
どのような閲覧（プリントもかな）環境なのか、まずそこな気がします。

＞スマホで自撮りすると人物もボヤッとした感じ
人物も、ということは、人物含め全てがボヤっと写るということ？
全体表示で見た時？それとも等倍？
明るい時も？暗い時のみ？
ボヤッととはブレて？ピンぼけで？
可能性が色々ありすぎて、答えが絞りにくいと思います。
実際の写真を、Exifデータ付けた状態でアップした方が解決は早いかと思います。
そういう写真が、もっとどう写ってくれたらと思っているかも含めて。

あとはできれば、K-30で暗めのところを撮った写真も上げるといいです。
最低でも暗いところでこの画質なら許せる、って奴を。
レンズもどんなものを持っているのか、
もしK-30をディズニーに持って行ったらどう使うのか、などもあるといいのかな。
こちらも、色々なコメント付けての方が色々伝わりやすいと思います。

それらによって、妥協できる画質・画素数・必要な画角などが見えてきて
本当にスマホで足りるのか、実はPL7/GF7でも足りないのかが
分かってくるかと思います。

書込番号：20122150

[グリーンビーンズ]

デイズニーであれば近接で焦点距離の短いレンズ
と焦点距離の長いレンズ使うこともあると思いますが。
特に離れた所から望遠で撮る場合液晶よりファインダー
の方が良いのでは捉えやすいのでファインダー付きは
どうでしょうか？
それとE-PL7はホットシューにファインダー
かフラッシュのどちらかの一方しかつけれないので
自撮りだけできないですが。両方内蔵のOM-D EM-10か
OM-D　EM-10Mark2はどうですか？

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10/

http://kakaku.com/item/J0000011723/

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10mk2/index.html

http://kakaku.com/item/J0000017176/

書込番号：20124096

[にゃ〜ご mark2]

> スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？

お持ちのスマホの事は分かりませんが、以前使ってたiPhoneで昼間の撮影だと、スマホ画面ではほとんど見分けが出来ませんでした。

し・か・し、夜間の撮影では恐ろしくノイジーとなり、昔のコンデジを思い出すほど酷かったです。比べ物にはなりませんね。


ただし、夜間撮影ではカメラの差が出やすいので、GF7やPL7よりもフルサイズのカメラ(SONYのα7など)の方が圧倒的に有利です。まぁ、カメラやレンズも巨大で高価になりますが。

書込番号：20124236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、
　こちらに移動させていただきました。

ニコワンとの勝負ではＧＦ７が優位？のようで、ならばｖｓＰＬ７では？といった感じかと。

でも・・ニコワンの掲示板ではＰＬ７など出てこなかったようですが・・・

＞スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)

「違う」と感じる眼力があるのなら、そして毎日行くわけでもないＴＤＬの為のカメラ探しなら
重い？のを我慢して普通に撮りなれたＫ３０で良いのでは？と思ってしまいました。

書込番号：20124643

液晶画面が白黒になる

[がもじゃ]

撮影時の液晶が白黒になってしまいます。
インテリジェントオートのときのみ，撮影時でもカラーです。
撮影した画像はカラーです。

インテリジェントオート以外でも，撮影時の液晶（ライブビュー液晶）をカラーにするにはどうしたらよいでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

なお，LUMIXのサポートに書いてあった，「以下の場合は白黒になります。」については，そうではないふうに設定をしています。

・クリエイティブコントロールモード以外のモードでフォトスタイルをモノクロームに設定した場合
・シーンガイドモードでモノクロで撮るを選んだ場合
・クリエイティブコントロールモードでモノクローム、ダイナミックモノクローム、ラフモノクローム、シルキーモノクロームを選んだ場合

書込番号：20113164

[びゃくだん]

メニュー→カスタム→モノクロライブビューがオンになってませんか？

書込番号：20113169　スマートフォンサイトからの書き込み

[がもじゃ]

ありがとうございました！
「モノクロライブビュー」の存在を知りませんでした。
最初カスタムの設定が３つしかなくてあせりましたが，取扱説明書を読んで解決しました！
ありがとうございました！

書込番号：20113190

[小倉１６４５]

この件は数年前のようですが先日手に入れた古いG1でファインダーモニターがモノクロ表示となり焦りました。私の場合はFILMMOODをスタンダードに戻すことでクリアしました。
個人的感想でですがニコンの取説に比べLUMIXはあちこちを見なければならず検索しにくい、又使用言語に統一性が無いように感じる。

書込番号：25302609

[ありがとう、世界]

＞使用言語に統一性が無い

社内分業＆縦割り組織の結果かと(^^;

それでも、カメラの事業部で監修していれば済むことなので、適当な人材配置が無い？

書込番号：25302742　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズが手動

[ロナウジーニャ]

ミラーレスを初めて購入します。
電気屋さんでGF7は電源入れてもレンズが自動で出ないよ。と言われました。
OLYMPUSのPENを比較に出され、こっちは自動です。と言われたのですがレンズの自動か手動かは使い易さにおいて大きく重要でしょうか？

書込番号：20100420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>電源入れてもレンズが自動で出ないよ

レンズ交換式のカメラの場合は、自分でキャップを外してから撮影することが普通ですので
それが特に不便という事はないと考えます。

あとは、それを重視するかどうか、
これは、ロナウジーニャさん次第なのではないでしょうか？

書込番号：20100448

[写歴40年]

ロナウジーニャさん　こんにちは。

ミラーレス一眼の中でレンズが自動で出るものの方が特殊だと思います。

AFが出来ないとか露出がオート出来ないならば使い手を選ぶかも知れませんが、レンズによりますが通常は自動で出なくても撮影時には何も困らないと思います。

書込番号：20100456

[どあちゅう]

こんにちは

自分の経験で言います。
スイッチオン時の動作もさることながら、ズーミングの感触がこの2つでは大きく異なります。

スイッチオンで自動繰り出しのOLYMPUのレンズはズームの繰り出し操作（ズーミング）もモーター駆動になります。レンズ外周のリングを操作するのは一緒ですが、これがスイッチになってて、モーター駆動でズーミングします。コンデジの使用経験ってありますか？ボディ上面のリング状のスイッチでウィーンって鏡筒が伸びるタイプの。あのコンデジのズーミングに近い印象の動作になります。

PanasonicGF7に付属の12-32mmレンズはカメラのスイッチをONにしてさらにレンズを繰り出すことで撮影可能になり、ズーミングは同様にレンズ外周のリングの回転操作ですが、こちらは内部にスクリュー状の溝が切ってあることで、機械的な手動繰り出しになります。外周リングの操作に素直な動きをします。急いでズーミングしたいときは素早く動かせば素早くズーミングします。

どちらも使ったことがありますが、OLYMPUSの電動繰り出しは素早い繰り出しができないのでややイラつくことがありました。ズーミングはGF7のレンズの手動のほうが全然使いやすい、というのが自分の印象です。

電源オンの際の振る舞いはOLYMPUSの方が楽ではありますが…

書込番号：20100489

[うさらネット]

自動伸長・電動形の特徴
�@電動ズーム --- 手動比でズーミングは遅い。スムーズなので動画には向く。
�A収納時小形

両方使っていますが、電動のほうが便利かな。慣れですけどね。

書込番号：20100494

[ロナウジーニャ]

皆様ありがとうございます！とても参考になりました。
レンズ交換のものでは手動が普通なのですね。
全くの初心者でございまして、もっぱら数年前のコンデジ＆iPhoneでの撮影で知りませんでした…(°∀° )
全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。
慣れれば大丈夫と言う事でしょうか！？
たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：20100575　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

コンデジからの方ですと、「自動」がいいかと思います。
一眼レフからの方ですと、「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100608

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

動画がメインでしたら「自動」で、
静止画がメインでしたら「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100620

[もとラボマン ２]

ロナウジーニャさん こんばんは

自動で出るのは電動ズームが多く　手動の物は　手動ズームになる場合が多いのですが　手動ズームのほうが　思った所で止めやすく　微妙なトリミングする場合　手動ズームのほうが使いやすいと思います。

書込番号：20100640

[ロナウジーニャ]

動画はPanasonicのハンディカムでいきます。
こちらのカメラにしたら静止画メインです！

書込番号：20100647　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

ズームするだけなら手動の方が好きですが、(今回のような)沈胴式レンズの場合は断然電動が良いですね。

Panasonicのレンズですが、最初に撮影する度に『ズームリングを回し、繰り出してください。』という注意文が出ます。つまり、撮影するにはカメラの電源ON→レンズの繰り出し→レンズキャップを外すという3段階の動作が必要です。個人的には、かなり不満が溜まってます。

逆にオリンパスのレンズは、別売の(純正)自動開閉キャップを装着すると、電源ONだけですぐに撮影できます。Panasonicの方にも自動開閉キャップは存在しますが、純正品ではないのでケラレや傷が付くなどの報告がありオススメしません。

また、Panasonicの方はピントリングが無いのも痛いですねぇ。マニュアルフォーカスが非常にしづらいです。

書込番号：20101041　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

レンズ交換の出来るコンデジ代わりに使うか否かですかね。
同じ焦点距離14-42mmの電動ズームはオリンパス、パナソニックの両方に有りますが、GF7に使うなら別に購入になります。
あとオリンパスはカメラ側に手ブレ補正が付いて、パナソニックはレンズに手ブレ補正が付いてます。このあたりも考慮して検討した方がよろしいかと思います。

書込番号：20101239

[☆Ｍろっく☆]

私は手動が使いやすいです…( ;´･ω･`)

書込番号：20103302　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

私は電動が使いやすいです…( ;´･ω･`)ｳｨｰﾝ

書込番号：20103343

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

急ぐならば「手動」、急がないならば「電動」かと思います。
動体撮影ならば「手動」、静止撮影ならば「電動」かと思います。

書込番号：20103722

[SakanaTarou]

私は気にしません。
手動でも、電動でも　普通の物なら　普通に撮れますよ。

書込番号：20103732

[ミスター・スコップ]

ロナウジーニャさん

ご質問に対する直接の回答は、皆さんがお書きになっている通りです。
私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます。

GF7とPL7は、非常に良いライバル関係にあります。自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性を重視なさるなら、GF7がオススメですが、ご自分でご納得行くまで、是非、ご検討なさって下さい。以下に、検索ワードを「GF7　PL7　どちら」とした場合のクチコミの検索結果を付けておきます。ロナウジーニャさんのご参考になるスレもあると思いますので、ご参考になさって下さい。両機の特徴がある程度分かったら、また店頭に足を運ばれ、実際の感触/フィーリングを確かめるのも重要と思います。

・検索結果
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=GF7%81%40PL7%81%40%82%C7%82%BF%82%E7&bbstabno=6&topcategorycd=500&categorycd=0049&act=input

【蛇足】
HNと一文字違いなので、とっくのとっくにご存じの事と思いますが、ポルトガル語では、「〜ニーニョ」は、日本語の「〜ちゃん」に相当するようです。偉大な先輩がいたので、区別するために、「〜ニーニョ」が付いたんですね。「〜ちゃん」の絶頂期は本当に凄かったですね。バルサで10番を引き継いだ宇宙人は、「〜ちゃん」の恩や尊敬の念を忘れていません！！

書込番号：20104367

[ミスター・スコップ]

超ごめんなさい！！

【蛇足の蛇足】
偉大な先輩は1994年ワールドカップ・アメリカ大会のメンバーに18歳にして選ばれました。出場機会はなかったのですが、メンバー選出の狙いは、才能ある若手に経験を積ませる事。当時のブラジルには、それだけの余裕と懐の深さがあったのですね。記憶違いかもしれませんが、その当時、偉大な先輩は「〜ニーニョ」付きで呼ばれていたと思います。日本語の「〜ちゃん」と考えれば、不自然ではありませんが、後に、本家「〜ニーニョ」付きへ名前が引き継がれる事になるのですから、運命的なモノを感じます。

書込番号：20104388

[にゃ〜ご mark2]

> 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます

些細な点とは思いませんが。

書込番号：20105648　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

にゃ〜ご mark2さん

お世話になっています。

> > 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます
> 些細な点とは思いませんが。

ロナウジーニャさんは、

> 全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。

と書かれています。PL7には、GF7と異なったセールスポイントは他にもあるはずです。
では、何故、沈胴/ズームを方式(電動、手動)を強調したかと言えば、ロナウジーニャさんを「ド」初心者と見下し、コンパクトみたいに使える事さえ強調すれば、ロナウジーニャさんがPL7になびくと考えたからでしょう。労少なく、PL7を売り付けようと言う魂胆が見え見えです。

例えばPL7の特長には、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等だってあるはず。一方、GF7の特長には(前述の通り)、自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性等があると思います。他にも、両機にはそれぞれ優れた点が色々あると思いますが、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等と較べると、沈胴/ズーム方式の違いの方が、初めてレンズ交換式をご購入なさる方がすぐ納得してしまう事を店員は経験等で知っていたのでしょう。その違いに触れる事自体には問題は全くありません(*)が、沈胴/ズーム方式の違いだけを強調して、PL7を売り付けようと言う店員の傲慢さ、怠慢さに疑いを抱いている次第です。キットレンズだと、GF7は標準/望遠とも全く同じ方式の、手動の沈胴/ズームですが、PL7は標準は電動の沈胴/ズーム、望遠は非沈胴、手動ズームなので、望遠ズームはどうなの？と突っ込みたくなってしまいます。

繰り返しになりますが、沈胴/ズーム方式の違いに触れる事自体には全く問題はありません(*)。しかし、標準ズームにしか通用しないような些細な事だけ強調する店員の姿勢にはやはり疑いを抱きます。

(*)
どちらを選ぶかは購入する方次第なので。
なお、私は、にゃ〜ご mark2さんとは逆に、パナソニック12-32mmの沈胴/ズーム共、手動式の方がずっと好みです。でも好みの問題が大きいと思うので、にゃ〜ご mark2さんのような捉え方も大いにあり、と思います。

書込番号：20106015

[okioma]

自動、手動でのレンズの出し入れに関しては
使い方自体はそれほど景況はないですね。

一般的に、自動胴沈タイプは収納時にコンパクトにしやすいが利点かな…


パワーズーム有り無しのほうが使い勝手に差が出てくるかと。
静止画なら手動ズームですかね
ちょっとした画角を調整する場合は早く合わせやすいです。

動画ならパワーズームのほうが撮影中にスムーズなズーミングができます。
手動ですとなかなかスムーズなズーミングができず、再生時に見にくく感じるかと思います。

書込番号：20106226

raw現像について

[love2love]

こんにちは。

raw現像について初歩的なことをお教えください。

この機種ではないのですが、GF3を老後の趣味にと父親にあげたのですが、撮った写真がイマイチに感じるものが結構な確率であります。基本的に、オートで撮っているはずなのですが・・・。

私自身、raw現像はしたことがなかったのですが、これを機会にトライしようと思います。

取り組み方ですが、撮影枚数には不利ですが、とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

一度現像してJPEGとして保存したデータは、当然ながら再度現像はできないですよね・・。
モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

その後のことですが、raw現像を主に使われている方は、自分の好みで現像したJPEGのみを保存してみえるのでしょうか？
それとも元となるrawデータも保存してみえるのでしょうか？

raw現像が初めてなものですから、見当違いの質問をしているかもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：20083219

[SakanaTarou]

>とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

これでいいです。

＞一度現像してJPEGとして保存したデータは、当然ながら再度現像はできないですよね・・。

できませんが、Photoshopなどのソフトウェアを使いますと、多少のレタッチはできます。
また元のRAW fileの方も現像するときにJPEG作るのに使ったパラメーターが残っているので、そこからさらに手を加えて新しいJPEGを作ることができますよ。

＞モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

正しいです。

＞その後のことですが、raw現像を主に使われている方は、自分の好みで現像したJPEGのみを保存してみえるのでしょうか？　それとも元となるrawデータも保存してみえるのでしょうか？

私は　いいカットは　現像して作ったJPEG fileと元のRAW file両方を保存します。
ボツの写真はRAW, JPEG共に捨ててしまうことが多いです。

書込番号：20083243

[BAJA人]

こんにちは。

使い方は人それぞれだと思います。
ご自身がやりやすい方法でいいと思います。

私はEOSではRAW撮りしますがパナ機ではJPEGばかりです。
パナ機付属のSilkyPixは一時使っていましたが重いので
使わなくなりました。

JPEGではRAWより調整幅は狭いですが、簡単な調整は可能ですよ。
JPEGで難しいのはホワイトバランスの調整です。それ以外の
シャープネスやコントラスト、トーンカーブ調整などはけっこう
大きくいじれます。調整後に変換保存すればOKです。
ただし厳密に言えばJPEGは調整して再保存すれば画質は落ちます。
まあでも大きく写真を伸ばすというのでなければ、そんなに
神経質になる必要はないと思いますけど。

大事な写真はRAWで、そうでもない写真はJPEGで、と私は
使い分けています。室内写真なんかは照明によって色が
微妙なので、WBが調整できるRAWで撮るのが間違いないですね。

RAW現像後は私はJPEGだけ残してあとは削除しています。

書込番号：20083251

[BAJA人]

追記

モニターで見る画像とプリント結果を合わせるというのは実はけっこう大変です。
そこそこのところで妥協するほうがいいかもしれません。

書込番号：20083259

[どあちゅう]

こんにちは

自分の場合全てRAWで撮りますが、RAWは全て保存しており、現像し直すことも度々です。し直しは現像〜プリントの結果により、というより違った表現で現像したいからですが。

現像ソフトの進化違う表現ができる可能性があるので基本的にRAWファイルを削除することは無いですね。増え続けるファイルは外付けHDDとクラウドでバックアップしてます。

書込番号：20083389　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

raw現像より、jpgをレタッチ（加工）するほうがとっつきやすいとおもいます。ソフトとしては定番のフォトショップをお勧めします。月1000円くらいで最新バージョンが使えるサービスがあります。

jpgを加工すると劣化するとか8ビットしかないとかよくいわれますが、実際ところ気にするほどではありません。

話は前後しますが、raw現像でてきることはたかがしれてます。どうせやるならレタッチです。

書込番号：20083557

[写歴40年]

love2loveさん　こんにちは。

私はニコン機とソニー機でRAW現像をしていて最初はJPEGと両方の設定で撮っていましたが、1枚1枚RAW現像をする様になってJPEGが無駄だと思い今ではRAWのみで撮っていて、そのままで良ければそのままJPEGに変換する場合もあると思います。

一度JPEGにしたものをいじれば画質が低下しますので保存に関してはRAWも必ず取っておきますし、もっと性能の良い現像ソフトが発売になる可能性もありますので保存に関してはJPEGは捨てたとしてもRAWは残された方が良いと思います。

モニター上の見え方とプリントを合わすのはパソコンのモニターもそれなりのものが必要になり、キャブリエーションをしなければならないのでそちらの方が大変だと思いますが、私はプリントはお店プリント派なのである程度のモニターでの見え方の癖程度しか把握していませんが、厳密にモニターで見えた通りにプリントしたければプリンターもモニター同様キャブリエーションをしなければならず、RAW現像とは別の意味で大変な作業とそれなりの機器が必要になると思います。

書込番号：20083578

[love2love]

皆さん、アドバイスありがとうございます。

失礼ながら、まとめてお礼申し上げます。

試しに、現像をしてみたのですが、私にとっては大変な作業でした。
技術的には慣れが解決するとは思いますが、感覚的にどこで満足するかがキリがなくて
あれこれいじっているうちに、自分の希望する完成写真がわからなくなってしまいました。

全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。

せっかくの機会ですので諦めず、photoshopなどのレタッチも含めて、写真の作り方を勉強してみます。

ありがとうございました。

書込番号：20083993

[フェニックスの一輝]

＞とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、
＞イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

いいと思います。
ただ、RAW現像に慣れてくると、気に入った写真はRAW現像したものを使いたくなってきますので
いずれはRAWのみになるかもしれません。
それでも、最初はまだどうなるかわかりませんので、RAW+JPEGが一番いいように思います。


＞満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

高価なセンサー内蔵のモニターにして、プリンターの色とモニターの色をあわせてしまえば
繰り返す必要はないと思いますし、普通のモニターでもある程度調整していけば
プリント時の色も予想できるようになるかなと思います。

RAWデータは、完全に必要ないと判断するまでは、残しておいた方がいいと思います。

書込番号：20084008

[しま89]

RAW現像のことは皆さんが書かれてますので、GF7のカメラに付属してるRAW現像ソフトに付いて少し。
送付のCDからインストールできるSILKYPIX Developer Studioは一通りの作業は出来るのですが、機能が限定されてます。カメラ色と言われるカメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので、カメラのフォトスタイルで撮影したJEPGと同じような設定での現像ができません。8月末まで割引でSILKYPIX Developer Studio Pro7 for Panasonicがお安く発売されております、SILKYPIXシリーズの最上位版と機能は同じでパナソニックのカメラ以外は使えないため安くなってます。
　↓
https://silkypix.isl.co.jp/ext/special/dsp7pana/?se=55

それと、SILKYPIXのWEBサイトに「RAWデータとは」から始まり「プリントのカラーマネジメント」などの記事が公開してますのでこちらも参考しては如何かと思います。

・RAWデータとは
　https://silkypix.isl.co.jp/community/what-is-raw-data/?sn=406#article-top

書込番号：20084133

[沖縄に雪が降った]

jpgは必ず撮りましょう。もしRawだけだと、閲覧とか、ちょこっと使うとか、不便ですよ。

書込番号：20084598

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん・・・まあ、料理と同じで・・・料理を作る事が楽しめないなら苦痛かな？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
最初は誰でも・・・塩梅は分からないモンです（＾＾；；；
レシピ見ながら・・・味見しながら・・・自分の「味」を構築するしかないです（＾＾；；；
まあ・・・一朝一夕に出来るものではないので・・・気長に勉強するしかないです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。
↑これも・・・ルーティンワークの考え方で。。。

先ず・・・自分の気に入ったものだけチョイスして・・・1枚1枚仕上げていくって人も居れば。。。
↑慣れれば・・・1枚数分で仕上げられます♪

撮ったものほぼ全て・・・予め作ったパラメーター（明るさ／コントラスト／彩度、シャープネスの値を予め決めておく）で「バッチ処理（一括処理）」すると言う人も居ます♪

前者は、撮影する時も・・・1枚1枚露出をアンダーやハイキーに変化させたり、ホワイトバランスを変えたり、時間をかけて撮影するタイプに多く。。。

後者は、いわゆるフラットな適正露出で撮影しておいて（ホワイトバランスも統一）・・・統一感のある描写で、たくさん撮影する（スポーツ写真のように連写を多用するするようなジャンル）タイプに多いと思います♪

まあ・・・一品料理を作るやり方と・・・パーティ料理を作るやり方の違いでしょうか？

>あれこれいじっているうちに、自分の希望する完成写真がわからなくなってしまいました。
↑誰もが通る道で・・・（＾＾；；；（笑
コレがあるために・・・JPEG & RAWで撮影しておくわけです。。。
ワケが分からなくなったら・・・JPEG写真を見直すことで・・・立ち戻る場所を発見できるわけです。。。
2画面でJPEG画像と比較しながらやると・・・「やりすぎた！！」ってのは段々防げるようになると思います♪

基本的には・・・撮影する時にしっかり撮る！！・・・ってのが基本です。
「救える」と言っても・・・何でもかんでも救えるわけではありません。
多少・・・露出が暗かった／明るかった・・・色が冴えない・・・チョットピンが甘いかな？？・・・って程度が救えるだけで。。。

白飛びしたり、黒潰れしているもの・・・ホントのピンボケ、ブレ・・・なんてのはRAWでも救えません。。。（＾＾；；；

あくまでも・・・シッカリ撮影した写真を・・・さらに良い物に「仕上げる」。。。と言うのが「現像」の目的ですので。。。

ご参考まで♪

書込番号：20084722

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

＞＃４００１さん

今の私の気持ちを見透かされているようなアドバイスありがとうございます。

私も父も旅行や日常のスナップ写真が大半で、特に商業的写真やコンテスト写真のような素晴らしさを求めているわけではありません。失敗した写真も「それも思い出・・・」で良いか・・・なんて、raw現像から逃げそうな気持になりつつあります（笑

raw撮影について無知だったものですから、あとから補正すれば・・という軽い気持ちで普段の撮影がラフになりそうだったのですが、やっぱり「しっかり撮る」が基本なのですね。

ありがとうございました。

書込番号：20084811

[BAJA人]

ふたたびです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。

大事な撮影はすべてRAWで撮りますが、撮った画像すべてを現像しません。
例えば300枚撮ったら、ピンボケや構図の悪いものなどを除き、
残したいショット50枚だけを現像するといった感じですね。
撮影対象により割合は変わりますが。

現像も最初は時間がかかると思いますが、だんだんと画像調整の
勘が身について、自分流が出来上がってくると思います。
早道としてはそのソフト専用の市販の教本などを読むことだと思います。
どういう違いが出るか分からないまま闇雲に触るより、本を片手に
基本的な機能をひと通り体験するほうが、上達は絶対に早いと思います。

あとはパソコンのスペック。
シルキーを試されたのですかね。パソコンはサクサク動きましたか？
RAW現像ソフトは重いものが多いです。動作が重いとそれだけで
時間がかかりストレスになります。もしサクサク動かないなら
PCの強化も必要かもしれませんね。

蛇足
RAW+JPEGですが、私の場合RAWで撮れば色が揃えられる等の理由で
RAW画像しか使いません。そうするとJPEGは邪魔なだけの存在に
なりますので、RAWで撮るならRAWのみという場合がほとんどです。
閲覧はパソコンのソフトでおこなうので問題なし。問題があるとすれば
WiFiでスマホなどに送る際でしょうか。スマホではRAW画像は
見れないと思いますので。
ここらあたりは人それぞれです。いろいろとパターンを試してみて、
ご自身に合った運用を見つけてください。

書込番号：20084911

[もとラボマン ２]

○love2loveさん　こんにちは

RAWは　JPEGのように　撮影したデーターを　そのまま画像データーにするのではなく　カメラからのデーターをソフトを使い　自分で画像データーに変換するため　JPEGよりは　細かい調整が合出来ますので　挑戦してみるのも良いと思います。

でも　JPEGの画像データーでも　RAWほどではないのですが　調整ができますし　いじりすぎても　おかしくなることもありますので　RAW使う場合　まずは　ホワイトバランスの調整メインで使うのが良いと思います。

○しま89さん　こんにちは

＞カメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので

SILKYPIX SE　無料アップデートすれば　最近のカメラの場合　フォトスタイル現像時変える事が出来ますし　カラーモード変更でも　イメージが変わる調整ができますので　付属のソフトでも　使いやすいですよ。

書込番号：20084958

[love2love]

こんにちは、

解決済にしてしまったのですが、少し混乱してきましたので、もう少しraw現像について教えてください。

GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

くだらない質問ばかりで申し訳ありません。

書込番号：20085050

[SakanaTarou]

>GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そういうことです。
カメラの中でこれらの効果の加わったJPEGファイルを作っています。

>そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

これができないのがパナソニックのカメラの問題点の一つだと思っています。なんでできないんだ？？と思いますねー。
要するに付属の現像ソフトに　これらの効果が加えられる機能が入ってないんですよ。

オリンパスはできるようになったので、パナソニックの方は少し手を抜いてると思っています。

ユーザーが文句を言い続ければ、そのうち変えてくれるかもしれません。

書込番号：20085090

[DHMO]

＞love2loveさん
>モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？
繰り返す手間とプリント費用によっては、ある程度、カラーマネージメントに金をかける方が幸せになれるかもしれない。
価格.com - 『ディスプレイと印刷の色を合わせたいのですが･･･』 デジタル一眼カメラのクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19982632/#20012168
love2loveさんが現在お使いのディスプレイ及びプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。


＞写歴40年さん
キャブリエーションではなく、キャリブレーション(calibration)。

書込番号：20085192

[もとラボマン ２]

love2loveさん　返信ありがとうございます

＞GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

これは　メーカーにもよりますが　パナの場合は　撮影データーをJPEGにして保存するときに　効果が付いた状態で　保存しているのですが　RAWの場合　カメラ内で画像処理しませんし　付属のソフトでも対応していないため　フィルター効果はRAWだと対応できないようです。

＞解決済にしてしまったのですが、

まだ解決済みになっていないようですので　まだまだ質問OKだと思いますよ。

書込番号：20085293

[secondfloor]

love2loveさん、こんにちは。

> GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？
>
> そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

どこまでをRAW現像ソフトの役割と考えるかにもよりますが、多くのRAW現像ソフトでは、いわゆる普通のJPEGを作るところまでが役割で、そのJPEGに効果を付けるのは別のソフトの役割となっていることが多いです。

ちなみにそのようなJPEGに効果を付けるソフトは、一般的にペイントソフトとかレタッチソフトと呼ばれているのですが、その代表格として、AdobeのPhotoshopがあります。

また他にも、もっと安いソフトや無料のソフトでも、同様なことができるソフトがありますので、そのようなソフトを試してみるのも良いかもしれません。

書込番号：20085312

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

付属のSILKYPIXを使ってみたのですが、同社のサイトを見ると、宣伝という意味もあるでしょうが、劇的に補正されたbefore/afterが載っていたものですから、raw現像とは万能の作業のように思って、飛びついてしまいました。

せっかく皆さんに、色々お教えいただいたのですが、正直な気持ちとして、
JPEGとrawで撮影した場合、JPEGのままでいいものまで、なまじっかrawデータがあるために、何か補正をしなければいけないような衝動にかられてしまいます。

どのように気楽にraw現像に取り組めば良いか、しばらく自問自答させてください・・。
質問しておきながら、行き詰ってしまいました・・・＾＾）；；すみません。

書込番号：20085583

どのように撮れば・・・？

[chamisim]

初めて質問させて頂きます
はじめての一眼デビューでGF7を購入後、とても楽しく撮影をさせて頂いております

設定なども特に考えずにその場でこんな感じかな？と
フィーリングでいつも撮っているので
撮る写真というものが安定せず、自分がいつも撮りたい！こんな風な写真を撮ってみたい！と感じている
理想に近づく事が難しく、仕組みをいまいち理解できてない部分が多いので

なんでこんな写真が撮れたの？と聞かれると何も答えれず
自分でもどうやって撮ったんだろう？と疑問に思ってしまっており

このようなシルエット？黒い背景に注目させたい被写体を浮かびあがらせる様な作風の写真を撮るには
どのような設定や、勉強をすれば良いでしょうか？

この様な作風の写真はシルエット写真であってますでしょうか？
調べて様々な方の写真を見てみたいのですが、作風のジャンルがわからずなのでいまいち
これだ！って写真に出会えません

ご助言を頂けますとすごくありがたいです(´；ω；｀)

書込番号：20082839

[あふろべなと〜る]

シルエットというのは２枚目の観客の写り方だね
黒くつぶれて形だけがわかる写真

スレ主さんが撮りたい写真はスポットライトの当たった被写体

マニュアル露出で固定してとるのが一番無難かな

書込番号：20082848

[SakanaTarou]

スポットライトの当たっている人。　バスケの選手入場シーン。

＞chamisimさん
ちゃんと撮れているので、今のままの取り方でいいと思いますよ。
１枚目は　スポットライトの当たっている人の撮影ですね。

これを漫然ととると、暗い背景に露出が引っ張られて　スポットライトが当たっている人は白飛びをしてしまいますので、
以下のいずれかの方法で撮ります。

１）評価測光／中央重点測光の場合は　かなりマイナスに露出補正　（chamisimさんの撮り方はこれですね）
２）スポット測光で撮る
３）マニュアルモード（Mモード）にして、絞り、シャッタースピード、ISOを　自分で設定して　スポットライトの当たっている人がちょうどいい露出になるようにする

この中で　ご自分のやりやすい方法でいいと思いますよ。

書込番号：20082865

[SakanaTarou]

で、どういう勉強をすればいいかですが、一応　写真の基本である、「露出」について　ネットや、初心者向けの本などで勉強すればいいです。
「露出」「ISO、F値、シャッタースピード」「測光（評価測光（マルチパターン測光ともいう）、スポット測光、中央重点測光）」「露出補正」こう言った言葉が理解できれば　十分と思います。

これはニコンの初心者向けの説明のページですが、（パナソニックとは一部違いますが）基本は同じなので一読しておくといいでしょう
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/18/02.html

書込番号：20082882

[写歴40年]

chamisimさん こんにちは。

シルエットと言うのはあなたが撮られた2枚目の、手前に黒くつぶれたお客様などを意識して撮られた写真を言うと思います。

全てのオートで撮っていれば撮られている様に明るいところと暗いところの差が、人間の目の様にデジタルカメラは表現出来ませんので明るいところは白く飛び暗いところは黒くつぶれる様に写るものだと思いますし、あなたの思いでなくカメラが適正と思えた明るさで撮れるのでそれを使いこなせなければあなたの意志は反映出来ないと思います。

デジタルは撮ったその場で結果がわかりますので、オートでなくマニュアル露出で撮って見られれば明るくも暗くも撮れると思います。

絞りやシャッター速度ISO感度など写真の基礎がわかれば良いですが、わからなくても色々試されれば室内など照明の明るさが一定でなければ難しいでしょうが、スポットライトなどは通常明るさが変化するわけではないので、カメラの露出計のプラスマイナスを見ながらシャッター速度や絞り値ISO感度などのうちの1つでも変化させて撮って見られれば、フィルム時代の様に現像する必要もなく結果がわかるデジタルでは簡単にその仕組みがわかる様になると思います。

書込番号：20082894　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

太陽の光に当たっているオカメインコ。止まり木にとまっています。

＞chamisimさん

太陽のあたった日中に撮影しています。
RAWで撮影して、事後に1段明るめにしています。

書込番号：20082942

[BAJA人]

こんにちは。

露出補正を覚えてください。
スレ主さんの作例ではすでに露出補正されていますけど（^^）

背景が暗い場合、カメラは明るく写そうとしますので、暗い部分が
黒にならずグレーになります。これを露出補正でマイナス側に
すると黒が締まって被写体が浮かび上がると思います。

露出補正は黒マイ白ップ（クロマイシロップ）で覚えてください。
画面が黒っぽい場合はマイナス補正、白っぽい場合はプラス補正が
基本となります。(状況にもよりますが)

たくさん撮れば適正がぱっと分かるようになると思いますよ。

書込番号：20083007

[BAJA人]

というか・・・
ミラーレスなら露出補正の結果が撮る前に見れますよね。
その場で露出補正しながら撮るのがいいですね。

書込番号：20083012

[でーななしゃく]

＞chamisimさん
こんにちは。
ご本人が撮りたい写真とは食い違っている？のかもしれませんが、これはこれで、三枚とも私はスゴくいい写真だと思います。

書込番号：20083034　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

chamisimさん こんにちは

まずは　見本写真のように　明暗比が高い場合でないと　コントラストが付かないので　スポットライトが当たっているなどのライトの条件が必要です。

特に1枚目の場合　普通に撮ると　人物が白く飛んでしまうため　マイナス側に露出補正するか　スポット測光で人物に露出合わせる必要があると思います。

2枚目は　ピントは手前になりますが望遠系で背景ぼかしながら　これもマイナス補正で手前を暗くし　背景を出していると思います。

3枚目も　同じことで　ステージの人に露出を合わせれば　写真のようになると思います。

書込番号：20083068

[☆Ｍ�E☆]

３枚の写真は失敗例ですか？成功例ですか？

失敗例なら、どこがどう失敗で、どう撮りたかったのか？


色々と書き込みと的確なアドバイスがもらえますよ！

書込番号：20083123　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

シルエット

＞chamisimさん
ちなみにシルエット写真というのは、被写体が黒くなって形のみわかるような写真です。影絵みたいな感じのやつです。

書込番号：20083150

[＃４００１]

普通に撮影した写真（右側がホンノリ明るい♪スポットライトが当たってる）	少し右に回って、スポットライトが当たってる方からドアンダーに−補正	道路や緑に露出を合わせると、白い雲は白飛びする	白い雲に露出を合わせると、緑や影は黒く潰れる

こんばんは♪

う〜〜む・・・この写真を「無意識」に撮影しているなら？？・・・それはそれで凄い事だと思う(^^;(^^;(^^;（笑

この写真を撮影する「操作法（設定法）」は・・・すでにスレ主さんが実践しているように、「露出補正」で露出を「−」に操作する事で撮影できます。
どの位「−」補正すれば・・・背景がブラックアウトするか？？　ってのは、何枚か試し撮りして、適正な露出を探るわけなんですけど。。。
今時のミラーレス一眼（背面液晶やEVFを見ながら撮影するカメラ）であれば・・・試し撮りしなくても、露出ダイヤルを回しながら、液晶やEVF画面で背景のブラックアウト具合を確認して撮影する事が可能です♪

もう一つ重要な条件が・・・
その浮かび上がらせる被写体（主役／主題）に「スポットライト」が当たっている事です♪
つまり・・・その主要な被写体と背景に・・・「明暗差」があると言う事が大前提になります♪

上の2枚の写真は、同じ被写体（同じ花／同じ時間）を連続して撮影したものです。
違いは・・・ほんの少し「アングル」を変えているって事だけです。
左の写真は、普通に・・・ほぼ目で見た明るさと同じように撮影したものです♪
この写真に写ってるアジサイの右側をよく見て欲しいのですけど・・・このアジサイは日陰に咲いているわけですが、右側からわずかにお日様の光が当たって、明るくなっていますよね？？
↑これが「スポットライト」になってるんです♪

2枚目の写真は、1枚目の写真の位置から少し右に回って、ハイライトが当たっている方向から撮影したわけです♪
そこで・・・露出補正を-1.7Ev　ドアンダーに設定すると・・・ハイライトは明るいまま・・・「影」になっている部分がブラックアウトする（黒潰れする）と言うわけです♪

これは・・・写真（カメラ）の「ダイナミックレンジ（ラチチュード／諧調性）」が・・・肉眼よりも狭い事を利用したものです♪
ダイナミックレンジ（ラチチュード）と言うのは・・・写真の明るさ（露出／明暗）の諧調性（寛容度）の事で・・・
簡単に言うとモノクロ写真で真っ白〜灰色〜真っ黒と言うグラデーションをどれだけ細かく色分けできるか？？
デジタル写真（センサー）がおよそ10段階で色分けできるとするならば・・・肉眼は、その4倍位色分けできる。。。

なので・・・写真はわずかな明暗差があれば・・・一気に暗部が黒潰れしたり・・・ハイライトを白飛びさせる事が可能なわけです。

逆に言えば・・・写真（カメラ）は逆光の様に、「明暗差」が大きな被写体は、肉眼で見ているような明るさでは撮影できないわけです。
明るいハイライトに露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・影になっているところは黒く潰れ。。。
影になってる部分に露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・明るいハイライトは白く飛んでしまうわけです。
↑この性質を逆手にとって、表現したのが・・・背景をブラックアウトさせた写真と言うわけです♪

主要な被写体に・・・僅かでもスポットライトが当たっていれば（わずかなハイライトを見つけられれば）・・・影になってる背景をブラックアウトさせる事が可能って事です♪

ご参考まで♪

書込番号：20084013

[モンスターケーブル]

暗い場所で被写体を浮き上がらせたいなら、スポット測光＋高速シャッターは基本でしょうけど、
アドビLightroomの後処理でやる方が簡単かな。

書込番号：20084245

[沖縄に雪が降った]

被写体より背景が明るい場合、背景に露出を合わせるとシルエットになります。撮り方としては、まず、被写体より背景が明るいことが条件。それでモニターを見て必要に応じてマイナス側に露出補正します。

書込番号：20084277