LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

コンデジかミラーレスか

[kmymntu]

カメラを購入しようと考えているのですが、迷っています。
写真は好きですがカメラには詳しくなく、単にiPhoneより綺麗に撮るためです。
腕にかかってるのは承知ですが、出来れば比べて綺麗に撮れるカメラがいいです。

最初はミラーレスを買う気満々で見ていて、ランキング上位のこちらが候補でした。
しかし色々見てると、私はコンデジでもいいのでは…と思ってきました。
そこでSONYのRX-100M3が欲しいと思うようになりましたが、値段がネックで…ちょっと予算外なんです。
絶対に出せない！っていうことなら諦めるのですが、出せなくもないしな…といったところです。
RX-100も評価が良いので気になったのですが、チルト液晶ではないことがネックです。

私がカメラに求めるのは、
・Wi-Fiが付いている
・チルト液晶
・オートで撮っても綺麗に撮れる
・自撮りの際、比べて引き気味で撮れる

ってくらいです。
カメラに詳しくなく、こういうシーンで綺麗に撮りたい！というのが特にないので(普通に旅行などで撮ります)なんとなくオールマイティなバランスがいいカメラがいいのかなぁと思います。(そんなもの無かったらすみません)

ちなみにミラーレスではなくコンデジでいいかもと思った理由は、おそらくレンズを交換することがないし、プラスで購入することもないと思ったからです。
なので付属で付いてるものでまぁまぁ綺麗に撮れるなら変えないとしてもそれでもいいかなと思っています。
(カメラの持ち出しはほとんどが旅行でずっと首からかけてると思うので、コンデジか小さいミラーレスか、なら特にどっちでもいいです)

なんか長らく書きましたが(意味不明だったらすみません)、これらをふまえてどちらの機種がお勧めでしょうか。
また、こんなのがいいんじゃない？というのがあれば教えて頂きたいです！

書込番号：20144650　スマートフォンサイトからの書き込み

[３号。]

レンズの交換など考えていないのであれば、LX-100なんてどうでしょう？
コンデジですが、イメージセンサーは4/3ですよ。

書込番号：20144662

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kmymntuさん
さわってみたんかな？

書込番号：20144682　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

意外とiphoneが最適だったり(^_^;)(^_^;)(^_^;)

書込番号：20144697　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞３号。さん

ありがとうございます！見てみます！

書込番号：20144702　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

まだです（ ; ; ）
やはり触ってみていいと感じるものが良いですよね！
お勧めされたものも含めて見に行きたいと思います！

書込番号：20144706　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

＞９４６４６４９さん

日常生活はiPhoneでも不便していないのですが、やはり旅行となるといいカメラ使いたくなっちゃいます(^^;

書込番号：20144712　スマートフォンサイトからの書き込み

[jwag]

>ちなみにミラーレスではなくコンデジでいいかもと思った理由は、おそらくレンズを交換することがないし、プラスで購入することもないと思ったからです。

私の場合、コンデジからレンズ交換式カメラに替えたいという欲求が出たのは、旅行・観光先で、もっと広く写したい！ と思ってしまったからです。

広い風景だけでなく、街並みなんかも広角がほしいと思う切っ掛けでした。


いまはレンズ追加する気が無くても、あとでついその気になっちゃったときに、カメラ買い替えでいいか〜と思えるかどうかで判断するのはどうでしょうか (^^;)

書込番号：20144716

[里いも]

＞kmymntuさん こんにちは

RX100も初代から使って現在はM3です、センサーサイズ（フィルムに相当）もパナとあまり違いはありません。
はっきりした輪郭、しっかりした色調、動作の機敏さ、何よりもボディが軽くコンパクトなことが持ち出しやすいです。
レンズの明るさもパナの2倍ありますから、暗所でもぶれずに撮れます。
RX100初代とM3を比べると、まるで違います、M3が大きく改善され画像が良くなっています、ファインダーも付きました。
パナのいいところは、レンズ交換のできることでしょう。
M3があれば4/3は要らないと感じます。

書込番号：20144735

[９４６４６４９]

1インチ以上のセンサーに拘るなら、キヤノンのG7Xもありますね。現行はG7X2ですが、評判はよかったですよ。
センサーサイズに拘りがなければ、カシオのEX-100Fなどもありますね。

書込番号：20144736　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

GF7の板で質問されていますね。ほぼ希望に沿うスペックのカメラだと思います。

ただし、コンデジとの比較して以下の違いが気になります。
コンデジ → レンズは引っ込んでいる → 電源オンで自動で繰り出される → すぐ撮影できる
GF7 → レンズが出っ張ったまま → 電源オン → 手動でレンズキャップを外し、レンズを繰り出す → 撮影まで一手間かかる

ミラーレスでもレンズによって自動繰り出しのものや、自動開閉キャップのものもありますが、レンズ交換を端から考えていないからコンデジのほうがなんだかんだとシンプルでいいんじゃいかなあ。

で、お薦めは、、、キヤノンG7Xの初代。5万円midくらい。Mark�Uがあるけど7万円ほどするし、そう大きく変わるわけではないと思います。一応、要望は盛り込めてるはず。

あと、LX100はモニター固定です。

書込番号：20144752

[SakanaTarou]

レンズ交換しないなら、コンデジの方がいいですよ。
持ち運びやすいし、レンズもいいのが付いています。

RX１００m３、G７X、G７Xm２
この３つの中から選べば　いいと思います。
RX100m3はファインダーが付いているのが特徴で、ファインダーが必要なら、この機種がいいでしょうね。そうでなければ、この３つのどれを選んでもいいです。

書込番号：20144804

[AE84]

http://kakaku.com/item/K0000693652/
G7Xがいいんじゃない。
GF7はレンズ出っ張るからかさばるし。

書込番号：20144847

[パクシのりた]

とにかく自撮り優先で、選んでみましたよ。
ミラーレス・コンデジで考えているあたりから、なるべく小さいもの指向でミラーありは除外かな。
ミラーレスならこのへん（実質13機種）
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec031=1&pdf_Spec112=1&pdf_Spec303=200-350&pdf_so=p1&pdf_pr=-74000
こっちはどれでもキレイな絵が撮れると思いますが、レンズの豊富さやコスパ考えれば
本スレの機種でよいのではないかと思います。

コンデジだとこのへんでしょうか（なるべく画質よく、を考えていそうなので、センサー大きめで）
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec044=1&pdf_Spec320=0.5-&pdf_so=p1&pdf_pr=-72000
カシオだとZR3000/4000シリーズかEX-10/100F、
CANONならG?xシリーズ、
フジはX70ということになりますね。28mmでしか撮れない点は注意。
センサーサイズで考えるとフジ＞CANON＞カシオの順で大きく、画質はいいでしょう。
ズームが広角ー中望遠でよければCANONかEX-10 / ZR4000、
300mmまではほしいとなればカシオ一択（ZR3000シリーズかEX-100F）です。
広角側をより広く、が重要なら、EX-10/100FとX70は外すかんじか。
望遠をどこまで必要とするか次第ですが、無難にオススメしちゃうとG7X、
望遠も考えたら型落ちだけどコスパがいいZR3000にするかな。
センサー１型のG?Xは画質もよく暗所性能も高いですが広角側の周辺が流れる絵が。
センサー1/1.7型のZR3000も許せる（そう悪くない）画質ですが暗所弱いところがミソか。

とにかく暗めのところで撮るならセンサー大きいほうが有利なのと、
ミラーレスなら開放F値の小さいレンズに交換できたりと色々対応可能なのとで
暗所多いなら（さらに、ボケがキレイな写真撮りたいーになる可能性も含めたら）、
ミラーレスにしておいたほうがよいかもしれません。
この部分は、コンデジならG7Xはかなり優等生で、
ZR3000の方は望遠はあるけどセンサー小さめ・レンズ開放F値も大きめなので、、、です。

書込番号：20144893

[みなとまちのおじさん]

レンズ交換しないのなら、高級タイプのコンデジのほうが使い勝手が良いのでは。

RX100�Vはファインダーが魅力。また、もし動画もお考えならSONYが撮りやすい。
広角端は一緒だけど、RX100�Vは望遠端が〜70�o相当、G7X�Uは100�o相当。レンズ交換できないコンデジにとっては30�oの差は少なくないかもしれません。

書込番号：20144922

[太郎。 MARK�U]

迷うなら　ミラーレスのほうが良いと思います。

一般的には何も考えずにコンデジに行きますから。

書込番号：20144926

[けいごん！]

kmymntuさん

私もコンデジで十分だと思います。
レンズ交換式は、レンズが出っ張るものが多いので、持ち運びが不便かと。

ただし、Canon G7X　で風景を中心にして両側に人物を入れて自撮りするときは、
モードに気を付けないと、ピントが合ってないことが多々ありました。
そもそも、自撮りって、同じような写真ばかりで面白くないような気も・・・

たぶん、顔認識機能とかをきちんと設定すれば、きちんと映るんでしょうが・・・カメラをオートで使おうという人には敷居が高いかも

他機種での結果は存じ上げません。
ただ、Ｆ値が暗めのPanasonicTX-1 は、そういうのが少ない様に感じています（テスト中）

書込番号：20144931

[hirappa]

kmymntuさん

ズバリPowerShot G7 X Mark IIでハッピーです。
http://kakaku.com/item/K0000856843/

書込番号：20145042

[kmymntu]

みなさん様々な意見ありがとうこざいます！
大変参考になります。
GX7のおすすめが多いように感じます！

GF7を標準レンズ使用するとしてGX7と比べて、写り(画質)だけで比べるとどうですか？
(何を写すかで変わるのでしょうか)

書込番号：20145272　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

すみません、G7Xの間違いです(> <)

書込番号：20145277　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmymntu]

ちなみにG7Xはあまり在庫がないみたいですね…
店舗で購入したいと思ってるので、そうなるとG7X�Uのが候補になると思うのでそちらの比較もお願いします(> <)

書込番号：20145298　スマートフォンサイトからの書き込み

ぼけ写真

[Momo0222]

LUMIX GF7を持っています。　レンズは最初についていたもので、表記は12-32となっております。
初心者で無知です。

ボケ写真を撮りたくて調べていたのですが、モードをAにしてF値を小さくして…
とあり、その設定で練習してみました。
試しに、机にマネキュアのボトルを三本並べてボケ写真練習をしてみました。
試しに一番低いF値、一番高い値で同じように撮影してみました。
がどちらも同じような仕上がり、
三本並べたうちの真ん中をメインに回りをぼかす
という感じにしてみたいな。
と思ったのですが、どのように焦点を合わせればいいかもつかめず
何かアドバイル。
初心者向けのサイト等ありましたら教えていただけると嬉しいです。

書込番号：20145335

[うさらネット]

＞マネキュアのボトルを三本

　　　　○

　　○

○

　　↑
と配置、中央のにAFします。設定は中央固定のAFです。
縦0.5m 横0.2m 間隔とかですね。カメラから最初のボトルは0.5mではどうでしょう。

書込番号：20145361

[SakanaTarou]

＞Momo0222さん
オートフォーカスモードを「１点」にします。
オートフォーカスフレームが画面に出ていると思いますが、
画面にタッチするとオートフォーカスフレームの場所を移動することができます。フレームの大きさを変えることもできます。

このフレームのところにピントが合いますよ。
マニキュアが３つ写っているとしたら、真ん中のマニキュアにこのフレームを持ってくるのです。その状態で撮影すればいいと思います。

ボケさせるためには
１）　F値を小さくする
２）　望遠で撮る
３）　被写体までの距離をなるべく近くする。
４）　背景までの距離をなるべく遠くする。

これが原則です。
いろいろ試してみてください。

書込番号：20145369

[nakato932]

広角寄りの12−32ではあまり向かないかも？
あえて挑戦するなら望遠側で絞り開放にして、対象物に寄り背景は遠くを写す。

キットレンズなら望遠寄り32−100？を使えば更に有利かな。

書込番号：20145375　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
ピントが合った部分とボケの関係ですね。

ピントが合った部分というのは本来はごく狭い範囲なのですが、レンズを絞ることによってピントが合った「ように見える」範囲が広くなります。これを被写界深度と言います。
http://blog.eflens.net/2015/06/calculate-depth-of-field/

ボケを表現したい場合はレンズの絞りを開ける、つまり一番小さい数値にすると効果的ですが、このカメラの12‐32�oレンズではあまりボケないかもしれません。また、手前のボトルと奥のボトルの間隔が等距離の場合、どうしても手前がボケやすく奥のボトルはボケにくくなります。

これらを理解された上で、うさらネットさんがお書きのようにAモードかPモードに設定して、絞りを最小値に、AFは中央1点に固定して真ん中のボトルに合わせて試してみてください。

様子を見ながら奥のボトルを徐々に離すのもひとつの手です。

書込番号：20145381

[もとラボマン ２]

Momo0222さん　こんにちは

ボケの大きさ　絞りの大きさもありますが　焦点距離が長くなるほど　ボケ易くなりますので　12−32�oでしたら32�oにすることが大切だと思いますし　もっと大きくぼかしたいのでしたら　35‐100�oの100�o側使うとボケが大きくなると思います。

でも　この場合　被写体との距離　焦点距離が長くなると　撮影距離も長くなります。

また　同じ焦点距離でも　近づいて撮影すると　同じ絞りでも　ボケが大きくなります。

書込番号：20145389

[SakanaTarou]

望遠端32mm F５．６	望遠端32mm F22

１２-３２でやってみましたよ。　マニキュアがなかったので野菜ジュースとかですが。

32mm（望遠端）　
絞り開放F5.6
一番絞った状態F22

だいぶ仕上がりは違うと思いますが、どうでしょう？

書込番号：20145394

[BAJA人]

こんにちは。

SakanaTarouさんが仰るように、
出来るだけ望遠側で、被写体に近づいて、F値を小さくすれば
ボケは得られます。小物なんかだと近づいてアップで撮れば
かろうじてボケますが、例えば人物を撮るとかではキットの
12-32ｍｍでどんなにがんばってもほとんどボケないと思います。

F値の小さいレンズを別途購入してください。
少々お値段はしますが、キットレンズよりは簡単にボケが
得られます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617303_K0000766327_K0000508919_K0000808290_K0000532768&pd_ctg=1050

書込番号：20145542

[沖縄に雪が降った]

ピントを合わせる　＝　距離を合わせる、です。距離が異なる物体が3つあったとして、どれかにピント（距離）を合わせると他の2つはボケます。もし3つとも同じ距離だと、みんな合うか、みんなボケるか、になりますぅ、、、

ボケの程度については、皆さんの言われる通り。

書込番号：20145568

[パクシのりた]

まず３本は、横並びに置いて撮ってもあまり変わらないと思います。
カメラに対して縦方向に置いて、奥行きをつけるんです。
ほんの少しだけ斜めになるようにしないと、後ろのが全く見えなくなりますがｗ
まず縦に置かないとF値変えてもあまり差が出ないと思いますよ。

焦点合わせをオートにしていると意図しないところに合わせてしまいますので、
オートのままで意図したところをなら中央１点のモードにしてあげるかマニュアルで撮る設定にして
毎回同じもの（２本めのマニキュア？）を真ん中になるよう撮れば
（マニュアルならそこに焦点を合わせて撮れば）
どの写真もいつも同じところに焦点を合わせた絵が出てくるはずです。

もしかすると、撮るものまでの距離が遠すぎる割に、マニキュア同士が近すぎるのかも知れません。
なるべく近くに置いたマニキュアを、お互いになるべく離して
（離しすぎるとそれはそれで差が出ないかもですがｗ）でしょうか。

書込番号：20145615

[BAJA人]

A.キットレンズ32ｍｍF5.6	B.25ｍｍF1.7でAの位置から	C.30ｃｍ前に寄って25ｍｍF1.7で

ふたたびです。

被写界深度というワードが出ていますが、ここでシミュレーションできます。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
M4/3でしたら「機種」のところを「LUMIX G2/GF1/ 4/3」にして計算します。
参考までにキットレンズと25ｍｍF1.7での計算例を貼っておきます。

A.キットレンズの32ｍｍで開放F5.6
B.25ｍｍF1.7で開放F1.7でA.と同じ位置から撮影
C.25ｍｍで女性がAと同じ大きさに写るように30ｃｍ前に寄って撮影

撮影距離なんかは左側の数値をご参照。
AとCは女性の大きさはほぼ同じですが、ボケ意外に背景の広さも違いますね。
これが画角の違いです。

書込番号：20145679

[BAJA人]

1.キットレンズ32ｍｍF5.6	2.25ｍｍF1.7でAの位置から	3.70ｃｍ前に寄って25ｍｍF1.7で

すいません。
上のシミュレーション画像ですが、誤って換算焦点距離に
実焦点距離を入れていました。
画像を貼りなおします。

1.キットレンズの32ｍｍで開放F5.6
2.25ｍｍF1.7で開放F1.7でA.と同じ位置から撮影
3.25ｍｍで女性がAと同じ大きさに写るように70ｃｍ前に寄って撮影

大きさが同じようになるよう撮影距離も最初の画像より少し変えています。
左側の数値をご参照。

書込番号：20145725

[ミスター・スコップ]

パナソニック14-140mm、140mmにて撮影	パナソニック14-140mm、140mmにて撮影	パナソニック12-32mm、32mmにて撮影	パナソニック12-32mm、32mmにて撮影

Momo0222さん

どうしたら、ボケるかは、SakanaTarouさんが挙げられた4項目が基本です。

ご実感頂くには、BAJA人さんがご紹介なさっているシミュレーションが凄く役立つと思います。SakanaTarouさんが挙げられた4項目を、SakanaTarouさんのコメント通り、あるいは、敢えてボケを少なくするよう逆にしたりして、どう言う条件ならボケ易いか、ご確認なさって下さい。

以下は、BAJA人さんがご紹介されているページとは異なりますが、使い方は同じです。お好きな方で、試して下さい。

【ボケ計算機の使い方】
・入力の必要があるパラメーターは4つです。
・機種では「フォーサーズ」を選んで下さい。今は「4/3型 フォーサーズ ‥‥ GF7」となっていますが、「4/3型 and/or フォーサーズ」ならGF7の表記がなくてもOKです。
・35mm換算焦点距離には、マイクロフォーサーズの場合は、レンズに記載された数値の2倍を入力して下さい。(実際の焦点距離)50mmなら(35mm換算焦点距離)100mmとなります。
・絞りには、例えば、使用レンズの開放F値が「4.0-5.6」となっている場合、広角端では4.0、それ以外では5.6を入力して下さい。実際には望遠端の手前では、4.0-5.6の間の数値になりますが、正確な数値を知るのは面倒なので、ボケを少なめに見積もる「5.6」でいいと思います。35-100mmF4.0-5.6の50mm絞り開放なら、実際にはもう少し大きいボケが得られると言う事です。
・カメラから被写体までの距離、カメラから背景までの距離には、想定される状況に応じた数値を入力して下さい。

・以上、4つのパラメーターを入力し、「計算」をクリックすると、グラフと(問題の？)水着の女性の図が更新されます。

・ボケ計算機
http://amazing.x.fc2.com/works/boke2/bokekeisan2.html

超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、14-140mmの望遠端(140mm。35-100mmの代わりと思って下さい)と12-32mmの望遠端(32mm)で、ボケが感じられる写真を付けておきます。因みに、4枚目は(GF7にも搭載されている)「インプレッシブアート」と言うフィルターを用いて撮影しました。

それから、BAJA人さんがオススメになっているレンズの中では、パナソニック42.5mmF1.7がオススメです。これまた、超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、以下にパナソニック25mmF1.7と並べてアップしてあります。

・比較例(25mmF1.7と42.5mmF1.7が交互に並んでいます)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782625/SortID=20133717/ImageID=2569081/

・作例？？(前半の2枚が25mmF1.7、後半の2枚が42.5mmF1.7です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782625/SortID=20133717/ImageID=2569085/

書込番号：20145733

[Momo0222]

＞ミスター・スコップさん
詳しくありがとうございます。写真とれも分かりやすく、とても素敵です！
インプレッシブアート私も試してみたいのですが、エフェクトの中にあるものですか？
見つけられなくて…
教えていただけると嬉しいです。

書込番号：20146964

[Momo0222]

＞BAJA人さん
＞パクシのりたさん
＞沖縄に雪が降ったさん
＞SakanaTarouさん
＞もとラボマン ２さん
＞みなとまちのおじさんさん
＞nakato932さん
＞うさらネットさん
みなさん丁寧に回答ありがとうございます。
どれもとても参考になりました。
上手ではないですが、なんとかボケ写真撮れました。
今はみじかな小物で試し撮り状態ですが、人物なども撮っていきたいな
と思っていましたが、このレンズではちょっと限界がありそうですね…
購入時あまりその点を理解しずに購入してしまったので、
でもまだまだ初心者で追加のレンズを購入する段階ではまだないので、ひとまずこれで頑張ってみます。

書込番号：20146966

[ミスター・スコップ]

Momo0222さん

過分なお言葉、どうもありがとうございます。

> インプレッシブアート私も試してみたいのですが、エフェクトの中にあるものですか？

取扱説明書(活用ガイド)のp.94に全体的な説明が、p.99に「インプレッシブアート」の簡単な説明があります。説明にある通り、白黒から派手な色合いまで度合を変化させられます。度合の調整でも、かなり印象が変わって来ますので、例えば、その場で迷ったら、度合を変えて何通りか撮り、後でじっくり選ぶのもいいと思います。少なくとも、撮影後、すぐに再生しフィルター効果が、Momo0222さんのお好み通りか、ご確認なさって下さい。

その他のフィルターも含め、実際の撮影では、どんなフィルターを使ったらいいか、咄嗟に思い付かないと思いますので、ご自宅近所等、身近な場所で、予め色々試して、効果等を実感なさっておくといいと思います。私は、基本的にはフィルター機能はあまり使わないのですが、フィルターを色々試した所、「インプレッシブアート」だけは凄く気に入ってしまい、時々使っています。「インプレッシブアート」に限らず、気に入ったフィルターや機能があったら、実際の撮影で応用すると、楽しいと思いますよ。

・取扱説明書(まず、「同意」をクリック。ブラウザでは直接閲覧出来ないので、「活用ガイド」を一旦、PC等にダウンロードしてから、ご覧になって下さい)
http://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-GF7W_manualdl.html

書込番号：20147217

[パクシのりた]

確かにボケ量が多いと、写真の雰囲気もよくなったりして見えて
急に写真がうまくなったような気にもなれるのと、
開放F値の小さいボケを作りやすいレンズは絞ればぼかさなくも撮れる、
大は小を兼ねるものでもあることから魅力的ではあるんですが、

ボケは絞り値でコントロールするものでもありますが撮り方を工夫して作るものでもあり、
どう撮ればボケを増減させられるかを色々やってみることは今後絶対役に立つと思いますので、
今やっている実験を、少しずつようすを変えて煮詰めていくとよいかなと思いました。
マニキュアを並べる方向もそうですし、マニキュアまでの距離・マニキュア同士の距離など、
みなさん（僕も）教えてしまいましたが、実はそこを自分で実験して
『こう撮るとこうなるんだー』を見つけていくのが、楽しかったりするはずですよ。

また、特にこちらのキットレンズは、標準(12-32mm)・望遠(35-100mm)とも
他レンズからは性能面含めて考えてもありえないくらいの小ささ・軽さで、
それが最大の魅力ですから、そこを評価した・できる使い方をしてあげるのが正解だと思います。

書込番号：20147639

[Momo0222]

＞ミスター・スコップさん
丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。早速試してみます。

書込番号：20148331

[BAJA人]

Momo0222さん

レスありがとうございます。
いろいろ試してみてくださいね（^^）
Wズームでしたら望遠ズームのほうがボケは作りやすいと思います。
ただし屋内では望遠すぎて大きく写りすぎるため、人物撮りなどでは
やや使いづらいかもしれません。


>でもまだまだ初心者で追加のレンズを購入する段階ではまだないので、ひとまずこれで頑張ってみます。

最初は皆さんレンズはキットで購入されますからね。
とりあえずだいたい何でも撮れるというのがキットレンズです。

ぼかすためにいろいろ工夫することも大事ですが、上で書いたように
キットの標準ズームでは物理的にボケが作りにくいので、これを我慢
して使い続けるのもナンセンスな話だと思います。
初心者の方にこそ早めにF値の小さなレンズの力を知ってもらって、
撮影を楽しんでもらいたいと個人的には思います。
ボケ以外にも暗いシーンでノーストロボで撮り易いなど別のメリット
もありますし。
初心者だから・・・と消極的になるのは損だと思いますよ。

ご予算が許すのならぜひキット以外のレンズの味もご堪能ください。
いろいろな味のレンズを楽しめるのもこの一眼カメラの楽しみ方の
ひとつですので。
「キットレンズを使いこなしてから」というような意見もよく目にしますが、
私的にはそんなの気にせずいろいろなレンズをどんどん使って自分の
お気に入りのレンズを見つけるほうが楽しいと思っています。

書込番号：20149341

レンズが手動

[ロナウジーニャ]

ミラーレスを初めて購入します。
電気屋さんでGF7は電源入れてもレンズが自動で出ないよ。と言われました。
OLYMPUSのPENを比較に出され、こっちは自動です。と言われたのですがレンズの自動か手動かは使い易さにおいて大きく重要でしょうか？

書込番号：20100420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>電源入れてもレンズが自動で出ないよ

レンズ交換式のカメラの場合は、自分でキャップを外してから撮影することが普通ですので
それが特に不便という事はないと考えます。

あとは、それを重視するかどうか、
これは、ロナウジーニャさん次第なのではないでしょうか？

書込番号：20100448

[写歴40年]

ロナウジーニャさん　こんにちは。

ミラーレス一眼の中でレンズが自動で出るものの方が特殊だと思います。

AFが出来ないとか露出がオート出来ないならば使い手を選ぶかも知れませんが、レンズによりますが通常は自動で出なくても撮影時には何も困らないと思います。

書込番号：20100456

[どあちゅう]

こんにちは

自分の経験で言います。
スイッチオン時の動作もさることながら、ズーミングの感触がこの2つでは大きく異なります。

スイッチオンで自動繰り出しのOLYMPUのレンズはズームの繰り出し操作（ズーミング）もモーター駆動になります。レンズ外周のリングを操作するのは一緒ですが、これがスイッチになってて、モーター駆動でズーミングします。コンデジの使用経験ってありますか？ボディ上面のリング状のスイッチでウィーンって鏡筒が伸びるタイプの。あのコンデジのズーミングに近い印象の動作になります。

PanasonicGF7に付属の12-32mmレンズはカメラのスイッチをONにしてさらにレンズを繰り出すことで撮影可能になり、ズーミングは同様にレンズ外周のリングの回転操作ですが、こちらは内部にスクリュー状の溝が切ってあることで、機械的な手動繰り出しになります。外周リングの操作に素直な動きをします。急いでズーミングしたいときは素早く動かせば素早くズーミングします。

どちらも使ったことがありますが、OLYMPUSの電動繰り出しは素早い繰り出しができないのでややイラつくことがありました。ズーミングはGF7のレンズの手動のほうが全然使いやすい、というのが自分の印象です。

電源オンの際の振る舞いはOLYMPUSの方が楽ではありますが…

書込番号：20100489

[うさらネット]

自動伸長・電動形の特徴
�@電動ズーム --- 手動比でズーミングは遅い。スムーズなので動画には向く。
�A収納時小形

両方使っていますが、電動のほうが便利かな。慣れですけどね。

書込番号：20100494

[ロナウジーニャ]

皆様ありがとうございます！とても参考になりました。
レンズ交換のものでは手動が普通なのですね。
全くの初心者でございまして、もっぱら数年前のコンデジ＆iPhoneでの撮影で知りませんでした…(°∀° )
全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。
慣れれば大丈夫と言う事でしょうか！？
たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：20100575　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

コンデジからの方ですと、「自動」がいいかと思います。
一眼レフからの方ですと、「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100608

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

動画がメインでしたら「自動」で、
静止画がメインでしたら「手動」がいいかと思います。

書込番号：20100620

[もとラボマン ２]

ロナウジーニャさん こんばんは

自動で出るのは電動ズームが多く　手動の物は　手動ズームになる場合が多いのですが　手動ズームのほうが　思った所で止めやすく　微妙なトリミングする場合　手動ズームのほうが使いやすいと思います。

書込番号：20100640

[ロナウジーニャ]

動画はPanasonicのハンディカムでいきます。
こちらのカメラにしたら静止画メインです！

書込番号：20100647　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

ズームするだけなら手動の方が好きですが、(今回のような)沈胴式レンズの場合は断然電動が良いですね。

Panasonicのレンズですが、最初に撮影する度に『ズームリングを回し、繰り出してください。』という注意文が出ます。つまり、撮影するにはカメラの電源ON→レンズの繰り出し→レンズキャップを外すという3段階の動作が必要です。個人的には、かなり不満が溜まってます。

逆にオリンパスのレンズは、別売の(純正)自動開閉キャップを装着すると、電源ONだけですぐに撮影できます。Panasonicの方にも自動開閉キャップは存在しますが、純正品ではないのでケラレや傷が付くなどの報告がありオススメしません。

また、Panasonicの方はピントリングが無いのも痛いですねぇ。マニュアルフォーカスが非常にしづらいです。

書込番号：20101041　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

レンズ交換の出来るコンデジ代わりに使うか否かですかね。
同じ焦点距離14-42mmの電動ズームはオリンパス、パナソニックの両方に有りますが、GF7に使うなら別に購入になります。
あとオリンパスはカメラ側に手ブレ補正が付いて、パナソニックはレンズに手ブレ補正が付いてます。このあたりも考慮して検討した方がよろしいかと思います。

書込番号：20101239

[☆Ｍろっく☆]

私は手動が使いやすいです…( ;´･ω･`)

書込番号：20103302　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

私は電動が使いやすいです…( ;´･ω･`)ｳｨｰﾝ

書込番号：20103343

[おかめ@桓武平氏]

＞ロナウジーニャさん

急ぐならば「手動」、急がないならば「電動」かと思います。
動体撮影ならば「手動」、静止撮影ならば「電動」かと思います。

書込番号：20103722

[SakanaTarou]

私は気にしません。
手動でも、電動でも　普通の物なら　普通に撮れますよ。

書込番号：20103732

[ミスター・スコップ]

ロナウジーニャさん

ご質問に対する直接の回答は、皆さんがお書きになっている通りです。
私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます。

GF7とPL7は、非常に良いライバル関係にあります。自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性を重視なさるなら、GF7がオススメですが、ご自分でご納得行くまで、是非、ご検討なさって下さい。以下に、検索ワードを「GF7　PL7　どちら」とした場合のクチコミの検索結果を付けておきます。ロナウジーニャさんのご参考になるスレもあると思いますので、ご参考になさって下さい。両機の特徴がある程度分かったら、また店頭に足を運ばれ、実際の感触/フィーリングを確かめるのも重要と思います。

・検索結果
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=GF7%81%40PL7%81%40%82%C7%82%BF%82%E7&bbstabno=6&topcategorycd=500&categorycd=0049&act=input

【蛇足】
HNと一文字違いなので、とっくのとっくにご存じの事と思いますが、ポルトガル語では、「〜ニーニョ」は、日本語の「〜ちゃん」に相当するようです。偉大な先輩がいたので、区別するために、「〜ニーニョ」が付いたんですね。「〜ちゃん」の絶頂期は本当に凄かったですね。バルサで10番を引き継いだ宇宙人は、「〜ちゃん」の恩や尊敬の念を忘れていません！！

書込番号：20104367

[ミスター・スコップ]

超ごめんなさい！！

【蛇足の蛇足】
偉大な先輩は1994年ワールドカップ・アメリカ大会のメンバーに18歳にして選ばれました。出場機会はなかったのですが、メンバー選出の狙いは、才能ある若手に経験を積ませる事。当時のブラジルには、それだけの余裕と懐の深さがあったのですね。記憶違いかもしれませんが、その当時、偉大な先輩は「〜ニーニョ」付きで呼ばれていたと思います。日本語の「〜ちゃん」と考えれば、不自然ではありませんが、後に、本家「〜ニーニョ」付きへ名前が引き継がれる事になるのですから、運命的なモノを感じます。

書込番号：20104388

[にゃ〜ご mark2]

> 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます

些細な点とは思いませんが。

書込番号：20105648　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

にゃ〜ご mark2さん

お世話になっています。

> > 私は、そんな些細な点で、PEN(多分、PL7)を勧める店員の姿勢を疑ってしまいます
> 些細な点とは思いませんが。

ロナウジーニャさんは、

> 全く分からなかったので、店員さんのお話を聞くがまま、その事を強調されていたので気になってしまいました。

と書かれています。PL7には、GF7と異なったセールスポイントは他にもあるはずです。
では、何故、沈胴/ズームを方式(電動、手動)を強調したかと言えば、ロナウジーニャさんを「ド」初心者と見下し、コンパクトみたいに使える事さえ強調すれば、ロナウジーニャさんがPL7になびくと考えたからでしょう。労少なく、PL7を売り付けようと言う魂胆が見え見えです。

例えばPL7の特長には、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等だってあるはず。一方、GF7の特長には(前述の通り)、自分撮り、キットレンズ2本を含めた携帯性等があると思います。他にも、両機にはそれぞれ優れた点が色々あると思いますが、ボディ内手ブレ補正、アートフィルター等と較べると、沈胴/ズーム方式の違いの方が、初めてレンズ交換式をご購入なさる方がすぐ納得してしまう事を店員は経験等で知っていたのでしょう。その違いに触れる事自体には問題は全くありません(*)が、沈胴/ズーム方式の違いだけを強調して、PL7を売り付けようと言う店員の傲慢さ、怠慢さに疑いを抱いている次第です。キットレンズだと、GF7は標準/望遠とも全く同じ方式の、手動の沈胴/ズームですが、PL7は標準は電動の沈胴/ズーム、望遠は非沈胴、手動ズームなので、望遠ズームはどうなの？と突っ込みたくなってしまいます。

繰り返しになりますが、沈胴/ズーム方式の違いに触れる事自体には全く問題はありません(*)。しかし、標準ズームにしか通用しないような些細な事だけ強調する店員の姿勢にはやはり疑いを抱きます。

(*)
どちらを選ぶかは購入する方次第なので。
なお、私は、にゃ〜ご mark2さんとは逆に、パナソニック12-32mmの沈胴/ズーム共、手動式の方がずっと好みです。でも好みの問題が大きいと思うので、にゃ〜ご mark2さんのような捉え方も大いにあり、と思います。

書込番号：20106015

[okioma]

自動、手動でのレンズの出し入れに関しては
使い方自体はそれほど景況はないですね。

一般的に、自動胴沈タイプは収納時にコンパクトにしやすいが利点かな…


パワーズーム有り無しのほうが使い勝手に差が出てくるかと。
静止画なら手動ズームですかね
ちょっとした画角を調整する場合は早く合わせやすいです。

動画ならパワーズームのほうが撮影中にスムーズなズーミングができます。
手動ですとなかなかスムーズなズーミングができず、再生時に見にくく感じるかと思います。

書込番号：20106226

このカメラかOLYMPUS PEN Lite E-PL7

[全てに初心者]

ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、こちらに移動させていただきました。
今度ディズニーランドに行きます。そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？
既にペンタックスのK-30を持っていますが、より持ち運びしやすくて、撮影も楽しめるミラーレスをと思いました。

書込番号：20120856　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

明るい単焦点を追加するなら、ボディ内手ぶれ補正のオリンパスがベターかも。
予算を上げればパナソニックにもボディ内手ぶれ補正はあります。GX7mark�UやGX8。

書込番号：20120993

[パクシのりた]

フラッシュ使える・効く距離での話なら、
キットレンズでちゃんと写るでしょうしフラッシュ内臓のGF7の方が便利ではあるでしょう。

フラッシュ使えない・効かない距離なら、
基本的にはボディ云々というより開放F値の小さいレンズが必要でしょうかね。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
ボディ内手振れ補正機種なら、どれも問題なく使えるはずです。
この中から、必要な焦点距離と予算で選ぶことになります。
ボディ内・レンズ内ともに手振れ補正がないと、手振れ補正機能がどこにもないことになります。
まあそれでも撮れないことはないとは思いますが・・・
もしボディ内手振れ補正がない場合は、レンズ内に手振れ補正があるものを選べば
手振れ補正機能を使うことができますが、すべてパナ製で実質６本しかないです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
本当に明るいF1.8以下は42.5mmしかないし。

書込番号：20121099

[kyta]

＞全てに初心者さん
いずれにしてもキットレンズでは夜間は厳しいと思いますから、明るい単焦点を追加されるなら、やはりボディ内手ぶれ補正が付いているPENがよろしいかと。

例えば写りの評判の良いパナ20mmF1.7は、レンズに手ぶれ補正が付いていないので、パナソニックのレンズですがオリンパス機でないと手ぶれ補正が効きません。

また、PENのソニーセンサーの方がGF7のパナセンサーより高感度に強いので、単焦点レンズを使われるなら、感度上げ＋手ぶれ補正の効果で失敗写真は相当減ると思います。

ただ、キットレンズで行くなら、PENに付いてる14-42mmEZと、GF7のキットレンズ12-32mmでしたら12-32mmの方が多分画質が上で、広角12mmが使えるという利点があります。
また、個人的には電動ズームは微調整が効かないので、手動ズームの12-32mmの方が好きです。

書込番号：20121100

[きおみ]

GF7 20mm単焦点 F1.7 1/60 ISO2500 露出補正+1 絞り優先オート	同上 F1.7 1/50秒 ISO3200 露出補正+1 「イルミネーションをキラキラ撮る」モード

＞全てに初心者さん

先日近所でイルミネーションのイベントがあったのでGF7と、買い足した明るいレンズ（20mm F1.7）で撮影してきました。手ブレ補正はないですが手持ちでもキレイに撮れたので画像を添付します。フラッシュ無しでの撮影です。撮りたい人物などに光が当たる場所を選ぶのが夜撮影のコツだと感じました。あと、絞り開放すると背景のイルミネーションがボケてキレイですし、露出も＋補正するといいみたいです。
キットレンズでの作例はありません。ごめんなさい。

書込番号：20121136　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

過去に同じような内容のスレがありましたので、参考になる回答があるかも。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20065693/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013476/SortID=20052409/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=19486623/

書込番号：20121160　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

みなさん、手振れ補正がどうのという話をされていますが、、、

何回か、ディズニーランドで夜のパレードを撮影したことがあります。

夜に、ディズニーランドで、パレードを撮影しない人は、まあ、いないと思います。

パレードのことを考慮すると、相手は動いてるものですから、手振れ補正が効いても、被写体ブレしますので、手振れ補正の意味はありません。

パレードでなくても、家族の、あるいは友人のスナップを撮るときも同じで、手振れ補正があっても被写体ブレがあります。

このように、静止しているものについては手振れ補正は有効ですが、相手が動いている場合は、ブレます。

撮影時にシャッタースピードを速くする必要があります。

シャッタースピードを速くするには、明るいレンズにこしたことはありません。
しかし、それだけでは夜のパレードは、難しいかも。

照明の当たっている部分は問題ないと思いますが、そこから外れた部分は、難しいでしょう。

ISOをどこまで上げるかですよね。
ISOはあげればいいというものではありません。

ストロボを使うことを考慮した方がいいように思います。

書込番号：20121326　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

E-PL7なら画像センサーが良くて暗所でも綺麗かも。

夜のパーク内にもより有利。

書込番号：20121365

[おかめ@桓武平氏]

＞全てに初心者さん

私はパナGF7も使っていますが、
ハイアングルで撮影や夜間でも撮影する予定でしたら、E-PL7をおすすめします！！

書込番号：20121388

[フェニックスの一輝]

＞そこで夜にパーク内で撮影して綺麗に写るのはGF7かOLYMPUS PEN Lite E-PL7かどちらでしょうか？

ISO感度を上げた時のノイズが目立たないのはE-PL7の方だと思いますが
ノイズが目立たないのが綺麗と感じるかどうかは、人それぞれだと思います。

基本的には撮像素子の大きさはどちらも同じですので
どちらでもそれなりに写ると考えていいと思います。

ただ、暗いところでは、撮像素子が大きいほうが有利ですので
ニコン（一眼レフの方）とかソニー（ミラーレスも含む）とかの方が撮像素子が大きく
暗いところでの撮影は有利になります。

また、レンズも明るいレンズの方が暗いところでの撮影は有利になりますので
付属のレンズではなく、明るいレンズを別途購入された方がよりよくなると思います。

書込番号：20121488

[しま89]

どちらも変わらないと思いますが、ダブルズームで焦点距離が長いのがE-PL7、ｉＡオート使ってカメラ任せで明るく夜景撮れるのはＧＦ７（パナソニック）ですかね。

書込番号：20121579

[zorkic]

手ぶれ補正は使用感に個人差があるようですが、状況によってはあった方がずっと失敗写真が減ります。手振れする焦点距離はフィルムカメラでは1/焦点距離 秒と言われていましたが、細部がよくみえてしまうデジタルカメラでは1/焦点距離x２ 秒と言われています。

手振れ補正なしで45mmF1.8を使った場合、1/90sで手ブレしやすくなりますが、手振れ補正が3段あれば1/10sぐらいまで手振れの心配はしなくてよいということです。

1/10sでは被写体ブレしますが、1/30sぐらいならちょっと止まってられる人物のポートレートはなんとかなる場合が多く、個人差がありますが私の場合45mmF1.8使用時、1/50秒だと被写体ブレの確率より手ブレの確率の方が高くなったりするので手振れ補正がないと失敗写真の量がぐっと増えます。岩のように手ブレしない熟練者ならそうでもないのかもしれませんけど。

フロートはよく一時停止するし、ゆっくりなので被写体ブレするかしないかのぎりぎりのところで低速シャッターでもなんとか撮れることもあり、そういうときにブレのふたつの要因のうちのひとつがなくなるということに意味がないということはないです。GF7を選んでも42.5F1.7には手振れ補正がついているし、焦点距離が短くなれば手ぶれしにくくなるのでそれほど差はないかもしれないけど、明るいレンズにほとんど手振れ補正のない一眼レフになると１段ぐらい高感度性能がよくても上のような状況では失敗写真が増えます。

フラッシュを使ってフロートなどを撮ると、ライト以外の構造、ものによっては網の目のような針金の構造体が見えていまいちです。

書込番号：20121741

[全てに初心者]

皆さんありがとうございますm(__)m
キットレンズのままならそんなに大差なく、少しE-PL7の方が有利かなって感じなんですね。
スマホで自撮りすると人物もボヤっとした感じになってしまい、それが嫌でカメラをと考えてます。キットレンズでもボヤっとならず撮れますか？？

書込番号：20121929　スマートフォンサイトからの書き込み

[全てに初心者]

なんか考えすぎて、スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)
特に夜の撮影なんかはスマホとミラーレスじゃ比べ物になりませんか？使っているスマホはXPERIA Z3 compactです。
くだらないことばかり聞いてすみません。

書込番号：20121943　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

全てに初心者さん

夜景を含め、K-30に必要性を感じなければ、スマホでOKですよ。

ミラーレスはK-30に置き換わるモノと考えれば悩むことはありません。

書込番号：20121981

[パクシのりた]

実際には全く違うのですが、見方によっては大差ないのかもしれません。
お話自体はまず写真の閲覧環境に大きく左右されるし、
感覚的な説明だと解決策が見えて来づらいかもです。
例えば上の方に30万画素程度の写真が出ていますが、
このサイズで十分ならスマホで十分なのではないかと。
その他ほとんどの方のコメントは、
500-1000万画素以上で等倍近くまでの画質を考慮しての話だと思います。
どのような閲覧（プリントもかな）環境なのか、まずそこな気がします。

＞スマホで自撮りすると人物もボヤッとした感じ
人物も、ということは、人物含め全てがボヤっと写るということ？
全体表示で見た時？それとも等倍？
明るい時も？暗い時のみ？
ボヤッととはブレて？ピンぼけで？
可能性が色々ありすぎて、答えが絞りにくいと思います。
実際の写真を、Exifデータ付けた状態でアップした方が解決は早いかと思います。
そういう写真が、もっとどう写ってくれたらと思っているかも含めて。

あとはできれば、K-30で暗めのところを撮った写真も上げるといいです。
最低でも暗いところでこの画質なら許せる、って奴を。
レンズもどんなものを持っているのか、
もしK-30をディズニーに持って行ったらどう使うのか、などもあるといいのかな。
こちらも、色々なコメント付けての方が色々伝わりやすいと思います。

それらによって、妥協できる画質・画素数・必要な画角などが見えてきて
本当にスマホで足りるのか、実はPL7/GF7でも足りないのかが
分かってくるかと思います。

書込番号：20122150

[グリーンビーンズ]

デイズニーであれば近接で焦点距離の短いレンズ
と焦点距離の長いレンズ使うこともあると思いますが。
特に離れた所から望遠で撮る場合液晶よりファインダー
の方が良いのでは捉えやすいのでファインダー付きは
どうでしょうか？
それとE-PL7はホットシューにファインダー
かフラッシュのどちらかの一方しかつけれないので
自撮りだけできないですが。両方内蔵のOM-D EM-10か
OM-D　EM-10Mark2はどうですか？

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10/

http://kakaku.com/item/J0000011723/

https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em10mk2/index.html

http://kakaku.com/item/J0000017176/

書込番号：20124096

[にゃ〜ご mark2]

> スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？

お持ちのスマホの事は分かりませんが、以前使ってたiPhoneで昼間の撮影だと、スマホ画面ではほとんど見分けが出来ませんでした。

し・か・し、夜間の撮影では恐ろしくノイジーとなり、昔のコンデジを思い出すほど酷かったです。比べ物にはなりませんね。


ただし、夜間撮影ではカメラの差が出やすいので、GF7やPL7よりもフルサイズのカメラ(SONYのα7など)の方が圧倒的に有利です。まぁ、カメラやレンズも巨大で高価になりますが。

書込番号：20124236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞ニコンのところで質問させていただき、ニコンが候補から消えましたので、
　こちらに移動させていただきました。

ニコワンとの勝負ではＧＦ７が優位？のようで、ならばｖｓＰＬ７では？といった感じかと。

でも・・ニコワンの掲示板ではＰＬ７など出てこなかったようですが・・・

＞スマホでいいかな〜とか考えてしまいましたが、やはり全然違いますよね？(笑)

「違う」と感じる眼力があるのなら、そして毎日行くわけでもないＴＤＬの為のカメラ探しなら
重い？のを我慢して普通に撮りなれたＫ３０で良いのでは？と思ってしまいました。

書込番号：20124643

何色を買いましたか？また何色が人気ですか？

[ｸﾞﾚﾁ]

題名の通りですが、購入された方は何色を買いましたか？
また、購入されていない方は何色が好きですか？

書込番号：20076510　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ｸﾞﾚﾁさん

お茶です。

書込番号：20076524

[たそがれた木漏れ日]

ピンクが欲しいです。

書込番号：20076534

[☆Ｍ�E☆]

ピンク買いました＼(^o^)／

書込番号：20076540　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ｸﾞﾚﾁさん

以前、ご購入なさった機種の買い換え等でしょうか？既に機種はGF7と決まっていて、後は色だけと言うことですよね？

色は、ｸﾞﾚﾁさんが一番気に入った色がいいと思います。他の方には、ｸﾞﾚﾁさんの好みは分からないので。もし他のご家族もお使いになる場合も、お使いになるご家族と相談なさった方がいいと思います。男性の方でも、ｸﾞﾚﾁさんがピンクがいいと仰れば、ｸﾞﾚﾁさんのご意向を尊重してくれるかもしれませんし‥。

6月の月間集計となりますが、BCNランキング(2016/06/01〜2016/06/30)では、GF7・ダブルズームキットの各色の順位は、以下のようになっています。

・10位：ブラウン
・15位：シルバー
・25位：ピンク

・BCN月間ランキング(集計期間は閲覧時期により変わります。投稿時点では2016/06/01〜2016/06/30)
http://bcnranking.jp/category/subcategory_0008_month.html

【ご参考】
・機種選び OLYMPUS PEN Lite と迷ってます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=17436188/

書込番号：20076680

[虎819]

＞ｸﾞﾚﾁさん

三色揃えたいですね〜
一台限定ならシルバーを選びます。

書込番号：20076710　スマートフォンサイトからの書き込み

[某傍観者]

透明

...色と言うより、スケルトンのGF7が有ればカッコいいので欲しいです（笑）

書込番号：20076798　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ピンクいいと思います。シルバーはカメラらしいけど、ピンクがいいな。

書込番号：20076826

[ぽん太くんパパ]

あ…僕もピンクが欲しいです♪

書込番号：20076840　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

透明(スケルトン)って、カメラで作れるのでしょうか？ 光が入りまくりのような・・？

書込番号：20076948　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

こういうボディの色って、後から簡単に張り替えられるといいんだけどなぁ…と思ってます。

昔、Macの影響でスケルトン(半透明の乳白色)が流行っていた頃に、スケルトンのコンデジが出た事があったような・・・

コンデジだとレンズとセンサーが、レンズ交換式だとマウントからセンサーまでは精度保持のためか、
独立したユニットになっていますから、ボディの外装が透明でも大げさな対策しなくても成立するかと。
レフ機などOVFだとフォーカシングスクリーンからプリズム辺りが問題ありそうですけど。

書込番号：20077037

[沖縄に雪が降った]

他人が買ったカメラの色を聞いてどうするんですか？　幼稚園の子供みたいです。

書込番号：20077089　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｸﾞﾚﾁ]

まとめてのお礼になってしまいますが、みなさんありがとうございます。
単純に何色が人気なのか気になったので 質問をしてみましたが、くだらない質問にもみなさんあたたかくコメントくださって嬉しいです(>_<)
こちらではピンクが意外と人気ですね！ランキングのサイトがあるのも知らなかったので、今後参考にしてみます♪

＞沖縄に雪が降ったさん
幼稚園児みたいですみません。どうするってわけではなくて、ただ単純に気になって質問してしまいました。不快に感じられたのであればすみませんでした。

書込番号：20077127　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

ブラックなのになぜ-S（シルバー）なのだ?

書込番号：20077133

[AE84]

>幼稚園の子供みたいです。

気に入らないならスルーすればいいだけ。
わざわざくだらんレスつけるなよ。
どっちが幼稚園さんだよ。

＞スレ主さん

ブラウンがいいんじゃない。

書込番号：20077641

[ミスター・スコップ]

VallVillさん

> ブラックなのになぜ-S（シルバー）なのだ?

私も統一性がないといぶかった事がありました。

これは、GM1で、ブラックとシルバーを区別した名残だと思います。この時からシルバーは、他色(GM1ならオレンジ、ホワイト)とは異なる基準で命名されています。同じ命名ルールだと、正真正銘のブラックと区別出来なくなってしまうので、苦肉の策だったのでしょう。
GF7でも、今のシルバーがブラックと命名されていたら、GM1のブラックのように正真正銘のブラックを思い浮かべてしまう方がいるかもしれません。そうした意味では苦情対策を兼ねているのかも？？

・GM1
http://panasonic.jp/dc/gm1/img/index/gm02.jpg

書込番号：20077686

[ミスター・スコップ]

GF7の色と言えば、別スレで取り上げましたが、東アジアでは、ホワイトがラインナップされています。ホワイトはもう流行りの色ではないのかもしれませんが、個人的にはホワイトに惹かれます。

・パナソニック中国サイトのGF7商品ページ(カップルの写真の下で、ボディカラーを選択可能です)
http://consumer.panasonic.cn/product/cameras-camcorders/lumix-series/lumix-g-series/dmc-gf7wgk.html

因みに、東アジア限定で、GF8が発売されています。内容的にはGF7と全く？同一と思え、投入の意図が良く分かりませんが、GF8もGF7同様、中国では4色展開です。

・パナソニック中国サイトのGF8商品ページ(大きな写真3枚の下で、ボディカラーを選択可能です)　←　綾瀬はるかは中国でも人気が高いのでしょうか？嬉しいですね！
http://consumer.panasonic.cn/product/cameras-camcorders/lumix-series/lumix-g-series/dmc-gf8wgk.html

どちらのページでも、ページ上部のサムネイルをクリックすると、それぞれの写真を拡大表示出来ます。

【蛇足】
型番で色を、大抵の企業は2文字以上で表します。例えば、BK：ブラック、BL：ブルー等。しかし、何故か、パナソニックは色を1文字で表します。日本語を知らないと、パナソニック製品と関わりがある人でも直感的には分かり難いと思うのですが‥。

[パナソニックの型番での色の表し方(カメラに限らないパナソニック共通ルールですが色を2文字以上で表す製品もあります)]
K：黒(ブラック)、A：青(ブルー)、T：茶(ブラウン)、D：橙(オレンジ)、M：木目、等

書込番号：20077838

[けーぞー＠自宅]

日射が厳しい季節なら明るい色がいいですね。
カメラボディーカラーはもちろんコーディートしましょう。

書込番号：20078064　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

ふだんよく着る服装に合わせてコーディネートすべきなのでは？ストラップやカメラケースも色々ありますし。ギャル系ファッションにピンクとかだと、印象としては色々微妙かも知れませんね。また、カメラ本体が非常にコンパクトなので、シルバーだとやや存在感が薄いかなとも思います。

書込番号：20080385　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍろっく☆]

ピンクに２票目!!!

書込番号：20105688　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

ｼﾙﾊﾞに１票!!! (￣ー￣)b

書込番号：20105726

raw現像について

[love2love]

こんにちは。

raw現像について初歩的なことをお教えください。

この機種ではないのですが、GF3を老後の趣味にと父親にあげたのですが、撮った写真がイマイチに感じるものが結構な確率であります。基本的に、オートで撮っているはずなのですが・・・。

私自身、raw現像はしたことがなかったのですが、これを機会にトライしようと思います。

取り組み方ですが、撮影枚数には不利ですが、とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

一度現像してJPEGとして保存したデータは、当然ながら再度現像はできないですよね・・。
モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

その後のことですが、raw現像を主に使われている方は、自分の好みで現像したJPEGのみを保存してみえるのでしょうか？
それとも元となるrawデータも保存してみえるのでしょうか？

raw現像が初めてなものですから、見当違いの質問をしているかもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：20083219

[SakanaTarou]

>とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

これでいいです。

＞一度現像してJPEGとして保存したデータは、当然ながら再度現像はできないですよね・・。

できませんが、Photoshopなどのソフトウェアを使いますと、多少のレタッチはできます。
また元のRAW fileの方も現像するときにJPEG作るのに使ったパラメーターが残っているので、そこからさらに手を加えて新しいJPEGを作ることができますよ。

＞モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

正しいです。

＞その後のことですが、raw現像を主に使われている方は、自分の好みで現像したJPEGのみを保存してみえるのでしょうか？　それとも元となるrawデータも保存してみえるのでしょうか？

私は　いいカットは　現像して作ったJPEG fileと元のRAW file両方を保存します。
ボツの写真はRAW, JPEG共に捨ててしまうことが多いです。

書込番号：20083243

[BAJA人]

こんにちは。

使い方は人それぞれだと思います。
ご自身がやりやすい方法でいいと思います。

私はEOSではRAW撮りしますがパナ機ではJPEGばかりです。
パナ機付属のSilkyPixは一時使っていましたが重いので
使わなくなりました。

JPEGではRAWより調整幅は狭いですが、簡単な調整は可能ですよ。
JPEGで難しいのはホワイトバランスの調整です。それ以外の
シャープネスやコントラスト、トーンカーブ調整などはけっこう
大きくいじれます。調整後に変換保存すればOKです。
ただし厳密に言えばJPEGは調整して再保存すれば画質は落ちます。
まあでも大きく写真を伸ばすというのでなければ、そんなに
神経質になる必要はないと思いますけど。

大事な写真はRAWで、そうでもない写真はJPEGで、と私は
使い分けています。室内写真なんかは照明によって色が
微妙なので、WBが調整できるRAWで撮るのが間違いないですね。

RAW現像後は私はJPEGだけ残してあとは削除しています。

書込番号：20083251

[BAJA人]

追記

モニターで見る画像とプリント結果を合わせるというのは実はけっこう大変です。
そこそこのところで妥協するほうがいいかもしれません。

書込番号：20083259

[どあちゅう]

こんにちは

自分の場合全てRAWで撮りますが、RAWは全て保存しており、現像し直すことも度々です。し直しは現像〜プリントの結果により、というより違った表現で現像したいからですが。

現像ソフトの進化違う表現ができる可能性があるので基本的にRAWファイルを削除することは無いですね。増え続けるファイルは外付けHDDとクラウドでバックアップしてます。

書込番号：20083389　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

raw現像より、jpgをレタッチ（加工）するほうがとっつきやすいとおもいます。ソフトとしては定番のフォトショップをお勧めします。月1000円くらいで最新バージョンが使えるサービスがあります。

jpgを加工すると劣化するとか8ビットしかないとかよくいわれますが、実際ところ気にするほどではありません。

話は前後しますが、raw現像でてきることはたかがしれてます。どうせやるならレタッチです。

書込番号：20083557

[写歴40年]

love2loveさん　こんにちは。

私はニコン機とソニー機でRAW現像をしていて最初はJPEGと両方の設定で撮っていましたが、1枚1枚RAW現像をする様になってJPEGが無駄だと思い今ではRAWのみで撮っていて、そのままで良ければそのままJPEGに変換する場合もあると思います。

一度JPEGにしたものをいじれば画質が低下しますので保存に関してはRAWも必ず取っておきますし、もっと性能の良い現像ソフトが発売になる可能性もありますので保存に関してはJPEGは捨てたとしてもRAWは残された方が良いと思います。

モニター上の見え方とプリントを合わすのはパソコンのモニターもそれなりのものが必要になり、キャブリエーションをしなければならないのでそちらの方が大変だと思いますが、私はプリントはお店プリント派なのである程度のモニターでの見え方の癖程度しか把握していませんが、厳密にモニターで見えた通りにプリントしたければプリンターもモニター同様キャブリエーションをしなければならず、RAW現像とは別の意味で大変な作業とそれなりの機器が必要になると思います。

書込番号：20083578

[love2love]

皆さん、アドバイスありがとうございます。

失礼ながら、まとめてお礼申し上げます。

試しに、現像をしてみたのですが、私にとっては大変な作業でした。
技術的には慣れが解決するとは思いますが、感覚的にどこで満足するかがキリがなくて
あれこれいじっているうちに、自分の希望する完成写真がわからなくなってしまいました。

全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。

せっかくの機会ですので諦めず、photoshopなどのレタッチも含めて、写真の作り方を勉強してみます。

ありがとうございました。

書込番号：20083993

[フェニックスの一輝]

＞とりあえずJPEGとraw画像を同時に記録させて、JPEGで十分満足すればそのまま、
＞イマイチのものはraw現像で補正して保存・・・という感じでよろしいのでしょうか？

いいと思います。
ただ、RAW現像に慣れてくると、気に入った写真はRAW現像したものを使いたくなってきますので
いずれはRAWのみになるかもしれません。
それでも、最初はまだどうなるかわかりませんので、RAW+JPEGが一番いいように思います。


＞満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？

高価なセンサー内蔵のモニターにして、プリンターの色とモニターの色をあわせてしまえば
繰り返す必要はないと思いますし、普通のモニターでもある程度調整していけば
プリント時の色も予想できるようになるかなと思います。

RAWデータは、完全に必要ないと判断するまでは、残しておいた方がいいと思います。

書込番号：20084008

[しま89]

RAW現像のことは皆さんが書かれてますので、GF7のカメラに付属してるRAW現像ソフトに付いて少し。
送付のCDからインストールできるSILKYPIX Developer Studioは一通りの作業は出来るのですが、機能が限定されてます。カメラ色と言われるカメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので、カメラのフォトスタイルで撮影したJEPGと同じような設定での現像ができません。8月末まで割引でSILKYPIX Developer Studio Pro7 for Panasonicがお安く発売されております、SILKYPIXシリーズの最上位版と機能は同じでパナソニックのカメラ以外は使えないため安くなってます。
　↓
https://silkypix.isl.co.jp/ext/special/dsp7pana/?se=55

それと、SILKYPIXのWEBサイトに「RAWデータとは」から始まり「プリントのカラーマネジメント」などの記事が公開してますのでこちらも参考しては如何かと思います。

・RAWデータとは
　https://silkypix.isl.co.jp/community/what-is-raw-data/?sn=406#article-top

書込番号：20084133

[沖縄に雪が降った]

jpgは必ず撮りましょう。もしRawだけだと、閲覧とか、ちょこっと使うとか、不便ですよ。

書込番号：20084598

[＃４００１]

こんにちは♪

う〜ん・・・まあ、料理と同じで・・・料理を作る事が楽しめないなら苦痛かな？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
最初は誰でも・・・塩梅は分からないモンです（＾＾；；；
レシピ見ながら・・・味見しながら・・・自分の「味」を構築するしかないです（＾＾；；；
まあ・・・一朝一夕に出来るものではないので・・・気長に勉強するしかないです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。
↑これも・・・ルーティンワークの考え方で。。。

先ず・・・自分の気に入ったものだけチョイスして・・・1枚1枚仕上げていくって人も居れば。。。
↑慣れれば・・・1枚数分で仕上げられます♪

撮ったものほぼ全て・・・予め作ったパラメーター（明るさ／コントラスト／彩度、シャープネスの値を予め決めておく）で「バッチ処理（一括処理）」すると言う人も居ます♪

前者は、撮影する時も・・・1枚1枚露出をアンダーやハイキーに変化させたり、ホワイトバランスを変えたり、時間をかけて撮影するタイプに多く。。。

後者は、いわゆるフラットな適正露出で撮影しておいて（ホワイトバランスも統一）・・・統一感のある描写で、たくさん撮影する（スポーツ写真のように連写を多用するするようなジャンル）タイプに多いと思います♪

まあ・・・一品料理を作るやり方と・・・パーティ料理を作るやり方の違いでしょうか？

>あれこれいじっているうちに、自分の希望する完成写真がわからなくなってしまいました。
↑誰もが通る道で・・・（＾＾；；；（笑
コレがあるために・・・JPEG & RAWで撮影しておくわけです。。。
ワケが分からなくなったら・・・JPEG写真を見直すことで・・・立ち戻る場所を発見できるわけです。。。
2画面でJPEG画像と比較しながらやると・・・「やりすぎた！！」ってのは段々防げるようになると思います♪

基本的には・・・撮影する時にしっかり撮る！！・・・ってのが基本です。
「救える」と言っても・・・何でもかんでも救えるわけではありません。
多少・・・露出が暗かった／明るかった・・・色が冴えない・・・チョットピンが甘いかな？？・・・って程度が救えるだけで。。。

白飛びしたり、黒潰れしているもの・・・ホントのピンボケ、ブレ・・・なんてのはRAWでも救えません。。。（＾＾；；；

あくまでも・・・シッカリ撮影した写真を・・・さらに良い物に「仕上げる」。。。と言うのが「現像」の目的ですので。。。

ご参考まで♪

書込番号：20084722

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

＞＃４００１さん

今の私の気持ちを見透かされているようなアドバイスありがとうございます。

私も父も旅行や日常のスナップ写真が大半で、特に商業的写真やコンテスト写真のような素晴らしさを求めているわけではありません。失敗した写真も「それも思い出・・・」で良いか・・・なんて、raw現像から逃げそうな気持になりつつあります（笑

raw撮影について無知だったものですから、あとから補正すれば・・という軽い気持ちで普段の撮影がラフになりそうだったのですが、やっぱり「しっかり撮る」が基本なのですね。

ありがとうございました。

書込番号：20084811

[BAJA人]

ふたたびです。

>全てをraw撮影されている方は、この作業を１枚づつされてみえるかと思うと、私には気が遠くなりそうです。

大事な撮影はすべてRAWで撮りますが、撮った画像すべてを現像しません。
例えば300枚撮ったら、ピンボケや構図の悪いものなどを除き、
残したいショット50枚だけを現像するといった感じですね。
撮影対象により割合は変わりますが。

現像も最初は時間がかかると思いますが、だんだんと画像調整の
勘が身について、自分流が出来上がってくると思います。
早道としてはそのソフト専用の市販の教本などを読むことだと思います。
どういう違いが出るか分からないまま闇雲に触るより、本を片手に
基本的な機能をひと通り体験するほうが、上達は絶対に早いと思います。

あとはパソコンのスペック。
シルキーを試されたのですかね。パソコンはサクサク動きましたか？
RAW現像ソフトは重いものが多いです。動作が重いとそれだけで
時間がかかりストレスになります。もしサクサク動かないなら
PCの強化も必要かもしれませんね。

蛇足
RAW+JPEGですが、私の場合RAWで撮れば色が揃えられる等の理由で
RAW画像しか使いません。そうするとJPEGは邪魔なだけの存在に
なりますので、RAWで撮るならRAWのみという場合がほとんどです。
閲覧はパソコンのソフトでおこなうので問題なし。問題があるとすれば
WiFiでスマホなどに送る際でしょうか。スマホではRAW画像は
見れないと思いますので。
ここらあたりは人それぞれです。いろいろとパターンを試してみて、
ご自身に合った運用を見つけてください。

書込番号：20084911

[もとラボマン ２]

○love2loveさん　こんにちは

RAWは　JPEGのように　撮影したデーターを　そのまま画像データーにするのではなく　カメラからのデーターをソフトを使い　自分で画像データーに変換するため　JPEGよりは　細かい調整が合出来ますので　挑戦してみるのも良いと思います。

でも　JPEGの画像データーでも　RAWほどではないのですが　調整ができますし　いじりすぎても　おかしくなることもありますので　RAW使う場合　まずは　ホワイトバランスの調整メインで使うのが良いと思います。

○しま89さん　こんにちは

＞カメラのフォトスタイルで設定が出来る「ヴィヴィド」とか「人物」とかの設定が出来ないので

SILKYPIX SE　無料アップデートすれば　最近のカメラの場合　フォトスタイル現像時変える事が出来ますし　カラーモード変更でも　イメージが変わる調整ができますので　付属のソフトでも　使いやすいですよ。

書込番号：20084958

[love2love]

こんにちは、

解決済にしてしまったのですが、少し混乱してきましたので、もう少しraw現像について教えてください。

GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

くだらない質問ばかりで申し訳ありません。

書込番号：20085050

[SakanaTarou]

>GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

そういうことです。
カメラの中でこれらの効果の加わったJPEGファイルを作っています。

>そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

これができないのがパナソニックのカメラの問題点の一つだと思っています。なんでできないんだ？？と思いますねー。
要するに付属の現像ソフトに　これらの効果が加えられる機能が入ってないんですよ。

オリンパスはできるようになったので、パナソニックの方は少し手を抜いてると思っています。

ユーザーが文句を言い続ければ、そのうち変えてくれるかもしれません。

書込番号：20085090

[DHMO]

＞love2loveさん
>モニター上で補正するので、プリントした場合の結果がわかりませんから、満足いくまではraw撮影データを削除せずに、現像〜プリントを繰り返す・・・というのは正しい使い方でしょうか？
繰り返す手間とプリント費用によっては、ある程度、カラーマネージメントに金をかける方が幸せになれるかもしれない。
価格.com - 『ディスプレイと印刷の色を合わせたいのですが･･･』 デジタル一眼カメラのクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19982632/#20012168
love2loveさんが現在お使いのディスプレイ及びプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。


＞写歴40年さん
キャブリエーションではなく、キャリブレーション(calibration)。

書込番号：20085192

[もとラボマン ２]

love2loveさん　返信ありがとうございます

＞GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？

これは　メーカーにもよりますが　パナの場合は　撮影データーをJPEGにして保存するときに　効果が付いた状態で　保存しているのですが　RAWの場合　カメラ内で画像処理しませんし　付属のソフトでも対応していないため　フィルター効果はRAWだと対応できないようです。

＞解決済にしてしまったのですが、

まだ解決済みになっていないようですので　まだまだ質問OKだと思いますよ。

書込番号：20085293

[secondfloor]

love2loveさん、こんにちは。

> GFには、ポップ・ジオラマ・レトロ・・など効果モードがありますが、これらはカメラがそのようにプログラムされたraw現像をしている・・・ということでしょうか？
>
> そうだとすると、手間がかかるかはともかく、raw撮影データさえあれば、後からこのような効果はつけられるのですか？

どこまでをRAW現像ソフトの役割と考えるかにもよりますが、多くのRAW現像ソフトでは、いわゆる普通のJPEGを作るところまでが役割で、そのJPEGに効果を付けるのは別のソフトの役割となっていることが多いです。

ちなみにそのようなJPEGに効果を付けるソフトは、一般的にペイントソフトとかレタッチソフトと呼ばれているのですが、その代表格として、AdobeのPhotoshopがあります。

また他にも、もっと安いソフトや無料のソフトでも、同様なことができるソフトがありますので、そのようなソフトを試してみるのも良いかもしれません。

書込番号：20085312

[love2love]

皆さん、ありがとうございます。

付属のSILKYPIXを使ってみたのですが、同社のサイトを見ると、宣伝という意味もあるでしょうが、劇的に補正されたbefore/afterが載っていたものですから、raw現像とは万能の作業のように思って、飛びついてしまいました。

せっかく皆さんに、色々お教えいただいたのですが、正直な気持ちとして、
JPEGとrawで撮影した場合、JPEGのままでいいものまで、なまじっかrawデータがあるために、何か補正をしなければいけないような衝動にかられてしまいます。

どのように気楽にraw現像に取り組めば良いか、しばらく自問自答させてください・・。
質問しておきながら、行き詰ってしまいました・・・＾＾）；；すみません。

書込番号：20085583