OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-50mm EZレンズキット のクチコミ掲示板

14-150mmか12-40mmか迷っています。

[nanakamado1997]

オリンパスカメラを店頭でさわってみてフィーリングが合い
初めて購入しようと思います。

そこで、レンズキットはどちらがおすすめか教えて下さい。
12-40mm2.8の明るさも気になります。

この機種での撮影は、主に風景になります。
予算的に、機種はこちらのOM-D EM-5 Mark�Uしか決めておりません。
なので、どちらのレンズがおすすめかどうかを教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：22670207

[ほら男爵]

間をとって12-100＼(^^)／

12が、要るのか？
140が要るのか？

F2.8が要るのか？
高倍率が要るのか？

それを決めるのはスレ主さんしか無いです(￣▽￣;)

書込番号：22670237　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞ほら男爵さん

12-100は良いレンズですが、予算的に無理です(￣▽￣;)

書込番号：22670266

[めぞん一撮]

"風景写真を撮りに行く"のなら12-40が合います！！

"旅行に行って風景を撮る"のなら14-150が何といっても便利です！！！

キットにこだわらずなら、今だと両方両立したよーな12-200なんてのもあるよーです！

他の方が勧めている12-100だと、とにかく手振れ補正が強力で、将来 E-M1系にステップアップした際もラフに持ち歩けるよーです！



いずれにせよ後で他のレンズも買い足すはずなので、何を撮るか脳内シミュレーションでもしてみては！？
風景＋花か！？
風景＋空と雲か！？！？
風景＋滝やら砂漠やら過酷な旅行先か！？！？！？
風景＋動物やら鳥やらか！？！？！？！？！
追加で買うレンズが望遠系なら無理して高倍率はいらないし、広角系を拡充するなら無理にキットで12mmを拾わなくても・・・・とゆー決め方もできます！！ 一例ですが！w

書込番号：22670276

[白KOMA]

どちらも使用しております。
明らかに用途の異なるレンズですので、スレ主様のニーズが決まっておればおのずと選択肢は定まると思います。
屋内での撮影ニーズが高いなら12-40mmF2.8の出番が多いと思います。
逆に40mmよりも望遠側のニーズが高いなら14-150mmでしょう。
ちなみにまだ新品の手に入る12-50mmEZも、広角側と簡易マクロのニーズによっては良い選択肢だと思います。

12-40mmキットを購入して、望遠側は安価に購入できる40-150mmを追加するという手もありますし、
14-150mmキットを購入して、広角側を9-18mmでカバーするというのも手です。

ちなみに14-150mm、便利ズームにしては良い写りをすると感じており、登山用のメインレンズとして使用中です。

書込番号：22670301

[nanakamado1997]

＞めぞん一撮さん

キットで購入することに決めています。
それで、どちらのレンズがいいかなぁと迷っていますので・・・。

「風景写真を撮りに行く」が、今のところの目的でしょうか。
そうすると、12-40mmかなぁ・・・？

ちなみに、望遠やマクロは買う予定はありません(￣▽￣;)

書込番号：22670303

[しま89]

お高くなるけど間をとって本体と12-200とか
初めてのカメラなら高倍率の便利ズームを使ってみて、明るい単焦点レンズとかを揃えるがいいと思いますし、proレンズのズームでもお財布にやさしいのがM4/3のいいところです

書込番号：22670310　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞白KOMAさん

>>12-40mmキットを購入して、望遠側は安価に購入できる40-150mmを追加するという手もありますし、
>>14-150mmキットを購入して、広角側を9-18mmでカバーするというのも手です。

そうですね・・・でも、広角レンズは苦手なのです(￣▽￣;)

たまに登山もしますので・・・う〜ん、ますます悩みますね(￣▽￣;)

書込番号：22670338

[secondfloor]

nanakamado1997さん、こんにちは。

広角側の2mmの違いは結構大きいので、迷われているのでしたら、広角側が広い12-40mmを選ばれた方が良いかもしれませんね。

望遠が足りなくても、デジタルズームやトリミングで、なんとか対応できますが、広角が足りない時は、どうしようもありませんので。。。

書込番号：22670346

[nanakamado1997]

＞しま89さん

初めてのカメラではないのです。
今まで、CanonやNikonの一眼レフを使用していましたが
だんだんと重さに負けて、ミラーレスにしようと思いました。

確かにレンズは、CやNよりも安いのが嬉しいですね(^^)

書込番号：22670348

[あふろべなと〜る]

ズーム域は好みだからなああ…

個人的にはオリの１２−４０はこれのためにMFTを買っても良いかもと思うくらいの
傑作レンズとは思ってる

オリの良心やな♪(｀･ω･´)

書込番号：22670414

[あんこ屋さん]

OMDシリーズを使うなら　12-40�oF2.8か12-100�oF4どちらかは押さえておきたいレンズです。

14-150�oも良いのですが、上記レンズと比べて（便利ズームなだけに）解像が気持ち甘いです。

私なら12-40�o押しですが、これ一本だと望遠側がちょっと足りないと思う時がありますね。

nanakamado1997さんが、今後交換レンズを積極的には購入しないつもりでいるなら14-150�oが良いですね。

書込番号：22670419

[横道坊主]

＞確かにレンズは、CやNよりも安いのが嬉しいですね(^^)

つうか、写りはともかく造りはそれなりだよ。
だから、キットレンズに設定出来たりモデル末期に廉売出来る。

書込番号：22670692　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

画を求めるなら、
便利な高倍率ズームの14-150より12-40かと…

書込番号：22670723　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanakamado1997]

＞secondfloorさん

こんばんは。

>>望遠が足りなくても、デジタルズームやトリミングで、なんとか対応できますが、広角が足りない時は、どうしようもありませんので。。。

そうですよね〜。
気持ちが12-40mmに傾きつつあります。

書込番号：22670847

[nanakamado1997]

＞あふろべなと〜るさん

>>オリの良心やな♪(｀･ω･´)

そうかもですね。
F2.8の標準ズームレンズをキットで売っているのは
オリンパスだけでしょうね。

書込番号：22670866

[nanakamado1997]

＞あんこ屋さんさん

>>14-150�oも良いのですが、上記レンズと比べて（便利ズームなだけに）解像が気持ち甘いです。

やはり、そうですか・・・。
画を求めるなら、12-40mmなんですね。

書込番号：22670883

[nanakamado1997]

＞横道坊主さん

>>つうか、写りはともかく造りはそれなりだよ。

機械マニアではないので（笑）
お金持ちなら、何十万もするミラーレスカメラを買ってるけど
そんな余裕はない。

書込番号：22670897

[nanakamado1997]

＞okiomaさん

画を求めようと思いました。
12-40mmで、ほぼ気持ちは固まりました(^^)

書込番号：22670900

[多摩川うろうろ]

12-40ｍｍは使いやすいし、いいレンズです。

EM-5　Maｒｋ2とのレンズキットはすごく安くて、レンズ代にカメラが付いてくる、くらいの激安です。
登山と風景には適しています。

書込番号：22670973

[ひなもりもも]

私は
登山　12-40mm2.8
運動会　14-150mm
でした。
２本あると便利ですが、風景だけなら12-40mm2.8がおすすめ。
私は広角は嫌いなので、15〜20mm(35mm換算30〜40mm）がほとんどで、入らないときは繋いでパノラマにしてます。

書込番号：22671137

[モモくっきい]

色んな所に作例写真が上がっていますので、見比べてみるといいと思います。

14-150mmレンズも悪くないのですが、周辺部の画像の乱れが12-40mmは殆どありません。

結局のところ、どこまで許容できるのかという事になると思うのです。

広角が苦手とのことですが、引きのないところでは、12mmと14mmの差は、結構大きいですよ。

書込番号：22671148

[あふろべなと〜る]

＞F2.8の標準ズームレンズをキットで売っているのは
オリンパスだけでしょうね。

そんな事は全く無いけどもね…

書込番号：22671636

[ひなもりもも]

>広角が苦手とのことですが、引きのないところでは、12mmと14mmの差は、結構大きいですよ。

苦手じゃなく嫌いなの。
登山メインなので、ほとんど引けません（転がり落ちるので）が、
12,14mmも嫌いなので、入らない場合は17mmくらいで何枚か撮って繋いでます。

書込番号：22671829

[GAMMO]

パノラマ写真といえば、オリの一眼は自社編集ソフトで合成写真が出来るのが売りで
カメラ本体を手持ちで回すパノラマモードを載せていませんな。

　手元にあるオリのコンデジＳＨ６０のモードダイヤルにはパノラマもありますから、
技術的には何時でも可能なんでしょうが、これも一つのポリシーなのかも・・

　他社ミラーレス一眼ではほぼ標準搭載されるようになってますから、ハイキングで
オリ一眼を持ち出すときには、予備機としてＳＨ６０も用意したりしています。

書込番号：22671932

[にゃ〜ご mark2]

運動会や鳥撮影などで望遠必須ってわけでないなら、12-40mmPROの方が良いと思います。風景撮りなら、広角12mmの方が役立つ場面も多いかと。

書込番号：22672061　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

>12-40mmで、ほぼ気持ちは固まりました(^^)

それがよさそうです！！
いろいろな事を言われているよーな気になっているでしょーが、ほとんどみんな結局は、

>"風景写真を撮りに行く"のなら12-40が合います！！
>"旅行に行って風景を撮る"のなら14-150が何といっても便利です！！！

を形を変えて表現してるだけです！！！
スレ主さんのレスからすると、もう12-40で決定でFAなのではないかと！！？！？w



たまに毛色が違う方が混ざってますが、たとえばボーズさんは、「質問全体の意は汲まず直前の特定の単語に反応する」とゆー価格.com常連によくあるパターンの行動をしてるので見分けましょう！

よく見てみればわかりますが、
>＞確かにレンズは、CやNよりも安いのが嬉しいですね(^^)
ここ「だけ」に反応してるのですよ！！！
だからこの方のレスでいう「キットレンズ」も12-40Proの事などではなく、オリンパス全般の「安いキットレンズ」の事だと読むのが正解です！！
だから「安売り」につながるのです！！！

・・・たぶん、ね！！！！？！？！？w





>パノラマ写真といえば、オリの一眼は・・・パノラマモードを載せていませんな。

遊びで100-400GM+α99IIでパノラマモードしてみたけど、スゲー難しかった！！！！！w
24-70Zならなんとか遊べましたが！？
オリのパノラマ向け連写モードも、いたずら心でZD150でやってみたけど失敗しました！（そらそーだ！w）
一眼でのパノラマモードは難しい！！！？！？！？

書込番号：22672306

[nanakamado1997]

皆さま、たくさんのご助言をいただきまして、本当にありがとうございましたm(__)m
12-40mmをお勧めする方達が多かったので、こちらを購入しました。

初めてのオリンパスカメラで風景写真を楽しみたいと思います。
いろいろとお世話になりました(^_^)/

書込番号：22672335

[TideBreeze.]

＞nanakamado1997さん
もう決まったようですが　私も12-40mmF2.8Proに一票。ビギナーから玄人まで末長く満足できるレンズと思います。　高倍率ズームなら14-150mmより少し高くなっても12-200mmの方が後悔しないと思います。

12-40mmF2.8ProとM5mkIIの組み合わせで被写界深度合成もできるので、いつかマクロに興味が出たらお試しください。

パノラマの話が出てたので、オリンパスのステッチパノラマは無くて良い機能と思います。少なくとも私には使いこなせませんでした。　オリンパスビュワーを使ったパノラマ合成ですごいつぎはぎ合成になりました。　一般の写真ソフトの合成で何とかつなげましたが相当面倒な代物だと思います。　スイングパノラマ系は古くはコンデジに「一振りパノラマ」が一時搭載されてたのがいつのまにか無くなって、ＰＬ９やM10mkIIIで「スイープパノラマ」という名称でスイングパノラマ機能が搭載されてます。M5もmkIIIで今度は「スイープパノラマ」搭載かな〜と予想してます。
　ま、スイングパノラマ系はどうしても観光地ではしゃぎまわるおっさんの図になってしまうので、人目有る所での使用はちょっと恥ずかしいです(^_^;)ヾ

書込番号：22672684

[屑星犬]

12-100と12-40を持っていますが、共に利用頻度は少ないです。というのも単焦点フェチだからです。

で、肝心の写りでございますが、12-40は素晴らしいですね。 でも癖がなくて、簡単になんでも撮れて、工夫せずに撮る悪い癖が付いてしまいました。
まあ、悪口を言わせてもらうと、つまらないってこと。欠点のない優等生。

12-100にもなりますと、フットワークを封じてしまいます。機動力をテーマにマイクロフォーサーズにしたのに、気づいたら鈍足になってました。どこまでも私をダメ人間にしてくれます。

14-150は、店頭で試写しましたが、だったら12-200が良いんじゃないかと。12-200は、もう異常だな。フォーカス変えても画角が変わらないから、なんか気持ちいいよね。ちょっと暗いから「屋外専用で万能」ですね。

私がなら12-40です。

書込番号：22672964　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ひなもりももさん

私の「広角が苦手とのことですが、」は、

スレ主さんの2019/05/16 16:38書込番号：22670338

>そうですね・・・でも、広角レンズは苦手なのです(￣▽￣;)

を受けてのモノです。

あなたが何が嫌いかは全く関係ありませんし、興味もありません。


＞GAMMOさん

私はパノラマ合成にはマイクロソフトのImage Composite Editorを使っています。

明るさの整合性調整や不足部分の補完処理までやってのけるかなり強引なソフトです。

＞めぞん一撮さん

上記ソフトをお試しください。
バラバラと無造作に撮った写真も結構強引に繋いでしまいます。
無料です。

私はこのソフトを使用するようになってからはカメラのパノラマ機能は使用しなくなりました。


＞nanakamado1997さん

レンズ購入おめでとうございます！

私も何度も購入を検討したレンズですが、手元のZD12-60mmSWDからの切り替えの踏ん切りがつかないのです。

書込番号：22673387

PEN5からα6400かα7�AかOM-Dか・・・

[悩み多き女]

現在、6年前から オリンパス PEN E-PL5 を使っています。
ダブルズームレンズセット(14-42、40-150)で購入し、14-42 はパンケーキタイプに買い替え、
望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7 購入しました。

日常のスナップ写真は持ち運びも使用時も軽いし手軽で重宝しているのですが
ファインダーが外付けでいちいちボタン操作で切り替えるのが面倒なのと
望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
APS-Cやフルサイズへの機種変更を考えカメラ店に通っていました。

予算は15-20万、軽いほうがよく、一番きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。

APS-C瞳フォーカスのソニーα6400 ダブルズームセット(16-50、55-210)で、
決めかけていたのですが、室内撮影が多いのであればフルサイズにするべきだと
別の定員にソニーα7�Aのボディと別途70-200mm (約15万)の望遠を勧められました。
還元等で20万ちょっとになりますが、レンズを装着すると重くて躊躇していたんです。

昨日その悩みを別店舗で相談したところ、
こちらのオリンパスOM-D E-M5 Mark II を勧められました。
センサーサイズの大きさばかり考えていたので盲点というかビックリでした。

センサーは小さいが、5軸ブレ補正があり、PENより感動できる写真が撮れる、
レンズは持ってるものをそのまま使えるし、75-300�oで600mmまで寄れるから
軽量・望遠が希望ならばフォーサーズが有利だと。

大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

書込番号：22635297

[デジタル系]

センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。


ほとんど随一の欠点です。これが問題ないかどうかで、マイクロフォーサーズを選んでいいか
どうかが決まります。

書込番号：22635312

[悩み多き女]

＞デジタル系さん
ありがとうございます。
フルサイズは別格だけども、フォーサーズで撮れないものはAPS-Cでも撮れない・・・
っていう店員さんもいて じゃぁα6400にしてもしょうがないのかと思ったり・・・
センサーって難しいですねぇ。。。
A4に印刷したりってこともなく、PCで見る程度なんですけども(;^ω^)

書込番号：22635362

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

マイクロ43からですと、レンズは安価な50ミリ
単焦点でもフルサイズ機を使ってみると えっ
と感じるケースが多いかも。

書込番号：22635394

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PCで見る程度なんですけど

トリミングされる前提でしたら、α7RIIIがおすすめです。
トリミングをされないのでしたら、α7IIIがおすすめです。

書込番号：22635402

[デジカメの旅路]

どうでも良いが、

ほとんど随一 → 唯一 （ほとんどは不用）

じゃね？

書込番号：22635424

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
＞おかめ@桓武平氏さん
トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗なんですかねぇ
その辺がよく分からない初心者なので困りものです。

書込番号：22635434

[デジカメの旅路]

随一の使用例。

イオス20Ｄは、当代随一の名機

書込番号：22635436

[エリズム＾＾]

ボディだけじゃなくて、ソニーEマウントの300mmレンズで13万はしますが、ボディと一緒に買えますか？
400mmで24万です。
しかもM4/3と比べると大きく重い。

そこら辺を天秤に掛けてみては？

書込番号：22635443　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

書込番号：22635460

[悩み多き女]

＞エリズム＾＾さん
ソニーEマウントレンズはα7�Aで使用するということですよね
フルサイズα7�Aを買うとなると、レンズが70�oなので足りないので
望遠は買うことになります・・・予算は超えていますが・・・

書込番号：22635467

[うさらネット]

鳥などを追っている方にオリユーザが多いわけで。
軽快に望遠を取り扱えるからに他なりません --- と思っています。

書込番号：22635480

[with Photo]

＞フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

拡大するってことはトリミングするってことだろ。

ある程度のトリミングなら良いとは思うけど、相当小さい物ならマイクロフォーサーズできちんと構図を考えて撮影する方が良いと思うけどね。

書込番号：22635528　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
動いてる被写体なのでジャストピントが合うかどうか(;^ω^)
フルサイズは腕があれば最高なのでしょうねぇ

書込番号：22635560

[悩み多き女]

＞うさらネットさん
望遠・連写ならばオリンパス機種を選択してる方が多いのですね。
キャノンでバズーカレンズ持ってる友達いますがデカい！
あの重さには耐えられそうもないのです・・・

書込番号：22635563

[悩み多き女]

＞with Photoさん
小さいとは言っても池の向こうの遠くの枝にとまる鳥ではなく
肉眼で見える人物を撮りたいのでそこまで小さくはないのです。
手で構えるので５軸ブレ補正はとても気になります。
PEN5はブレ写真が多いです・・・

書込番号：22635580

[屑星犬]

＞悩み多き女さん

APS-Cとマイクロフォーサーズですと、約1段分の差があります。
撮れた写真で見極めることは困難だと思います。

あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。
APSCとの感度差よりも大きなアドバンテージで、オツリがきます。

動体の場合は、シャッタースピードを落とすことができませんので、ISOで1段分のノイズが増えます。
E-M5mk2にしても動体にはあまり強くないと思います。動体に対するフォーカスは、他社最新機種よりも見劣りします。

明るいレンズをを買うという選択肢もありますが、カメラとボディのバランスも重要なので難しいところですね。
ちなみに、一般論ではございますが、フルサイズとAPSCが共用できているメーカーの場合、APSCのレンズにはこーティグや特殊なガラスが用いられていないので、収差やフレアなどの問題が比較的大きいです。良いレンズは全てフルサイズ用で、高くて大きくなってしまいます。

APSCにするなら、富士フイルムがお勧めです。フルサイズがないのでAPSC用に全力投球してるレンズが数多くあります。

私ならマイクロフォーサーズの明るいレンズを買います。

ところで、よく使う焦点距離はどれくらいでしょうか？
それが分かると具体的に推奨機種を挙げられます。

書込番号：22635613

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PEN5はブレ写真が多いです

単純に「被写体ブレ」ではないでしょうか？
「被写体ブレ」は、手ブレ補正では解決しません。

なので、SSを最低でも1/250秒以上に設定され、撮影されるといいかと思います。

書込番号：22635618

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

書き込みを拝見していると、機材の問題は
二次的、三次的に感じます。

上記でおかめ@桓武平氏さんがご指摘のS S
の問題の他三千円程度で購入可能な一脚の使用等
検討されれば良いと思います。

まさか無いとは思いますが過去に「半押し」を
ご存知ないケースもありました。

書込番号：22635656

[ホーリー28]

トリミングを前提にするより、トリミングをしない方が良いでしょう。
何故なら、映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影等ではスポットライトを浴びているので引いてとると露出が難しいと思います。
いわゆる白トビしやすいと言うことです。白トビしてしまうとトリミングしてもどうにもならないです。
やはり望遠レンズで適性の大きさで狙って撮る方が露出が合い良いと思います。
また、今日のマイクロフォーサーズで室内撮影レベルでノイズが載るなんて無いはずです。
僕はOM-D Mark�Uを使用していますが、ISO800までならノイズは気になりません。
マイクロフォーサーズなら明るいレンズでも軽くコンパクトなので室内に持ち込んでも、周りに迷惑をかけることも少ないと思います。
お薦めのレンズは、40-150mm F2.8 PROです。

書込番号：22635688

[悩み多き女]

＞屑星犬さん
あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。

すいません、初心者なので何が大丈夫なのか分からないです(;^ω^)
ほとんどオートで撮ってしまうので・・・
シャッタースピードを上げると写真が暗くなるなぁと思う程度の知識で
シャッタースピードを上げられずにいます(;^ω^)

書込番号：22635726

[悩み多き女]

＞おかめ@桓武平氏さん
シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・
すいません!!!!!

書込番号：22635740

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
事前に待てる場所、自分が動かない場合は一脚使用しています。
その場合はレンズの重さで手ぶれすることもなく、
カメラの重さも気にならないのですが・・・
オートで撮る私の知識と腕ではAPS-Cやフルサイズにしても
カメラがデカくなるだけってことになりますかね(;^ω^)
うーむ

書込番号：22635753

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
150�oで15万のレンズですか・・・うわぁ・・・

書込番号：22635765

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

それでしたらフルサイズでしょうね。最近のものは
ＩSO6400とかでも平気ですから。但しフルではなく
P プログラムオートで。使い方はフルオートと一緒ですがＩSOの
上限を変更できるようになります。

書込番号：22635779

[エリズム＾＾]

>>シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・

プログラムAEにしてシャッター変えても無意味な様な…

シャッター優先で1/125〜1/250にしてISOを800〜1600、もしくはAUTO?
それか、絞り優先で絞りを開放にして、ISOを上記と同じにするか？

てな事を繰り返して、自分なりの露出を見極めないと。

書込番号：22635780　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁ

今のカメラで、極められた方がいいかと思います。

動き物の場合は、SモードかMモードで撮影、
止まり物の場合は、AモードかMモードで撮影です。

あと、動き物の室内撮影ですと、F値が2.8より小さい値の大口径レンズは必須になります。

書込番号：22635867

[きんじゅうろう]

こういう相談の難しさは、相談する側と相談に答える側とで、求めている結果（＝写真）の内容のズレがなかなか埋まらないことですね。

可能かどうかはわかりませんが、店舗に購入検討対象の展示機があるならば、自前のＳＤカードを持ち込んで試し撮りさせてもらえないかもちかけてみてはどうでしょう？まずはE-M5mk2から（あるいは同じオリンパスのマイクロフォーサーズなら、カテゴリは１ランク下ですがE-M10mk3の方が新しい機種な分だけ暗めの場所では綺麗に撮れるかも知れませんので、そちらも試してみましょう）。それで店内（これも屋内撮影ですね）を撮ってみる。夕方以降、室内照明だけの状態なら、絞り値Ｆ4.0〜5.6（＝比較的安価な望遠ズームの解放絞り値）でISO感度3200〜6400が必要になると思います。そうして撮った写真の出来に満足なら、そのままマイクロフォーサーズ機を購入するのが、お財布にも腕力にもやさしくベストでしょう。

暗めの場所で撮るにはISO感度を上げなければいけませんが、ISO感度を上げると写真の画質は劣化していきます。個人差はありますが、「このぐらい撮れれば満足」「もうちょっと綺麗に撮りたいな・・・」の境目は、今のマイクロフォーサーズならISO1600〜6400ぐらいにあるのかな、と思います。もしスレ主さんがマイクロフォーサズのISO3200とか6400といった高感度で撮った写真を見て「なんかザラザラしてるな、もうちょっと綺麗に撮りたいな」と感じたなら、別の選択肢を考えなければいけません。

満足できなかった場合の選択肢�@センサーサイズの大きいカメラに変える：
あちこちから反論が上がるのを覚悟ですごく大雑把にいうと、（同じ技術で作ったなら）「マイクロフォーサーズでISO1600の綺麗さ」≒「ASP-CでISO3200の綺麗さ」≒「フルサイズでISO6400の綺麗さ」となります。求める綺麗さが同じなら、センサーサイズが大きいほうがＩＳＯ感度を上げられます（＝暗めのところで撮りやすくなる）。

選択肢�A大口径（＝開放絞り値、Ｆ値の小さい）のレンズに変える
例えばホーリー28さんがおっしゃってる絞り値Ｆ2.8のレンズの場合、絞り値Ｆ5.6のレンズでISO6400にしなければならない場所でもISO1600で撮ることができます。


長くなりましたが、最後にいくつかの専門用語について大雑把な解説を（諸先輩方、間違っている部分がありましたら補足訂正をお願いします）。

・シャッタースピード：写真を撮る際にセンサーに光を取り込む時間。短いほど動きの速いものでも（その動きを止めて）クッキリ写すことができるが、光の量に対して短すぎると写真が暗くなってしまう。

・絞り値（Ｆ値）：一度に取り込む光の量の目安。数値が小さいほど一度に取り込む光の量が多くなると同時に、ピントの合う範囲が狭くなる（＝一般的には、ピント合わせが難しくなる）。

・ＩＳＯ感度：センサーの光に対する敏感さの目安。数値が大きいほど少量の光でもはっきりと写るようになるが、上げ過ぎるとノイズが増えて綺麗さが損なわれる。

書込番号：22636005

[松永弾正]

その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。
室内＝大口径…ではないと思うよ。
より望遠にしたら…ファインダー内はステージ上の明るい部分だけじゃない。

書込番号：22636053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

昔に撮った写真のデータを調べてみました。
10年前に子供のピアノ発表会の写真で、舞台で撮ったものです。
カメラは、当時の高倍率ズームコンデジPowerShot SX1 ISでISO:800，F5.0，露出1/80でした。
焦点距離は35mm換算で180mmぐらいでした。
高級コンデジとは言え、ISO：800では、ざらつき感が否めませんが、これで適性露出でした。
舞台上は、いろんな角度からライトが当たっており意外に明るいです。
もし、フルサイズを買って望遠レンズを使用せず100枚撮った場合、現像時に100枚トリミングして露出補正も必要になります。
また、撮影時にも露出オーバーにならないようにマイナス補正して露出を決める必要があります。
どの程度、露出補正するかは現場で適時決める必要もあります。
そんなこと可能ですか？ベテランでも、やりたくない。

＞松永弾正さん
の様に、「その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。」
で良いかと思います。

もし、ISOを3200以上に上げたいなら、Nikon D5，Sony α7Sクラスでないとダメです。フルサイズなら何でも良いというわけではありません。

書込番号：22636268

[しま89]

＞悩み多き女さん
＞トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗
Z7とかS1Rがなぜか売れている理由です。高画素ですからトリミングしても画素数の減少が少ないだけで間違った使い方していると思います。

書込番号：22636555

[ほら男爵]

とりあえず、
初心者向けの本を買って勉強じゃないですかね？

ワンパターンですけど(￣▽￣;)

フルサイズならトリミングしても綺麗
トリミングで1.5倍にしたらAPSC
トリミングで2倍にしたらフォーサーズ
トリミングで4倍したら2/3型？ですからトリミング前提にするなら無駄に高くて重いだけな気もしますね

書込番号：22636645　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

40-150mmPro　F3.5　SS1/320　ISO（Auto）2500	同　F3.5　SS1/320　ISO6400	同　F3.5　SS1/320　ISO1600

＞悩み多き女さん
私は、本体はとりあえずそのままで、まず40-150mmF2.8Pro（+MC-14）購入が、15万程度と高いけど、最も費用対効果が高いような気がします。　換算300mmのテレ端で「F2.8」が　キモですw。
（M5mkIIでISO-AUTOにしておくとテレ端150mmで、1/320秒をキープするようにISOを調整してくれます）

　たぶん現状ではi-AUTOのため、ISO-AUTOの上限が１６００に制限されてる事と、かつ75-300mmテレ端F6.7と相当暗いため、十分なシャッタースピードが稼げてないように思います。失敗した写真のＳＳがどのくらいなのか確認してみることをお勧めします。

ＰＬ５のままでも、i-AUTOを止めて、P/A/S/Mモードを使うと（メニューで設定は要るけど）ＩＳＯ上限が〜25600までとなります。
絵はザラっぽくなりますが、ぶれた絵よりはましと思いますよ。
　F値とＳＳとＩＳＯの関係はフルサイズでもマイクロフォーサーズも一緒なので、フルサイズだとノイズが少なくなるだけで高感度に変わりなく、レンズをグレードアップしないと付いて回る問題だと思います。

明るいレンズを手にしたら、次に5軸手ぶれ補正付きのM5mkIIあたりにすると手振れの微ブレが減ってクリアな絵になると思いますよ。　I

40-150mmは2.8が手が届かない時は、候補にパナ35-100mmF2.8が昔6.5万くらいで有りましたが今8万近くで微妙なところです。
パナライカ 50-200mm/F2.8-4.0は評判良いみたいですが値段がキビシイですね。

レンズが重いとお感じならきっとフルサイズは持て余す気がします。α6400もＡＦ性能がすごいらしく私も気になるカメラだけど、動体を良く撮るなら逝っちゃったかもしれませんね。　一応オリ推しですが、機動性優先だとソニーRX100M6とかRX10M4とかパナFZ1000M2という選択肢も有るような気がします。

添付写真・・・　夜明けにＡモード（絞り優先）で撮ってましたが被写体の明るさが変わってもISO-AUTOにより、大体1/320秒にキープです。

書込番号：22636769

[kuroiho-seki]

＞悩み多き女さん
とりあえずE-PL5で練習して、ある程度掴むものがあれば買い換えが良いでしょうね。
どこかのイベントに合わせて、
どうせなら人体認識AFが実用的な製品が良いと思います。
マイクロフォーサーズなら、APS-C並のノイズ耐性と、瞳顔認識があるE-M1mk2の美品中古が良いと思います。
α6400ならSEL70300G、X-T30ならXF100-400かXF55-200ですね。
予算は超えますが、中途半端な買い物よりは良いと思います。
重さが許容できないなら画質は妥協するしかないでしょう。

書込番号：22637132　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

日中などの光が十分にある好条件なら、今お持ちのカメラでも大きく引き伸ばさなければ
不満はないと思いますので・・・？

＞望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
＞きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。
に対する個人的な感想です。

〇　E-M5�Uを追加した場合、手振れ補正が強力なので手振れ写真は少なくなると思いますが
　　お持ちのレンズのF値が大きい（暗い）のでシャッタースピードが上げられず被写体が動いていると
　　ブレ写真量産になります。シャッタースピードをあげる為にISO（感度）を上げるとザラザラした写真
　　になります（ISO1600以上）。
　　それなら明るい（F値の小さい）40-150�o F2.8 PRO が良いのですが75-300�oを追加で買われている事
　　から焦点距離が不足かもしれませんね？

〇　ソニーα6400 ダブルズームセットの場合、カメラの性能は申し分ないでしょうが
　　キットレンズのF値が大きい（暗い）のでセンサーサイズが大きい分を考慮しても
　　そんなに劇的に（画質）改善はしないと思います。
　　α6400にFE 70-200mm F4 G OSS SEL70200Gが欲しいですね。

〇　ソニーα7�Aに70-200mmの組み合わせはとても良いですが、焦点距離が足らないのではないでしょうか？
　　　オリンパスなら35-100�oのレンズの焦点距離のレンズを使っているのと同じ望遠域です。
　　　FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300GかFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GMが欲しいですね。

財力と体力があれば、フルサイズに大きくて重たく高いレンズを揃えれば事足りるのですが
そうはいかないのでどこで妥協するかの問題です。
乱暴な書き方ですが　（カメラ本体性能＋レンズ性能）×撮影者（知識+技術+センス）＝写真の質
不満な点を解消する為に新しいカメラやレンズに買い替えるのも大事ですが
少しでも上手く撮るには、どうすれば良いのか？何が不足しているのか？
を考えて（調べて）見る事も大事だと思いますよ。
安い買い物ではないので「えっ？こんなはずではなかったのに・・」と後悔しない為にも。

いずれにしても、じっくり悩んで納得のできるカメラが買えると良いですね♪


　　

書込番号：22637453

[めぞん一撮]

まずのっけで、

>大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
>センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

これと、

>センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。

これが、話かみ合ってません！ w



スレ主さんの最初の書き込みや、その後のレス群からすると、

フルサイズ＋70-200F4 ＆ トリミング vs E-M5II + 40-150F2.8

だったら、トリミング率にもよりますが、今のレンズ構成を勘案すると、後者が有利ですよ！？

書込番号：22638646

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
先ほど初めてPなるセッティングで使用しました(;^ω^)
室内でISO10000とかにあげると緑の点々がでる、これがノイズですね(笑)
今までオートで撮っていたのでノイズところがまっくらかぼやけてるかで
ノイズの正体すら知りませんでした、すいません
75では目立たなくても300にすると目立つんですねぇ・・・
これを回避するには明るいレンズ。だんだん合点がいってきました。

書込番号：22638995

[悩み多き女]

.>エリズム＾＾さん
シャッター優先、難しいです。暗い写真しか撮れなくなります。
いろいろ試してみないとだめってことですねぇ・・・

書込番号：22639011

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ＩＳＯ感度、あげればあげるほどいいんだと思い、
先ほどから練習で10000や25600やらにあげて撮っていました。
6400程度が常識的には上限なのですねぇ。(その程度の知識ですいません。)
全然納得できない出来でした。
フルサイズにすると距離が稼げないのでやはり２.８レンズなのでしょうねぇ。

書込番号：22639024

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROってやつですね。７万ですか。
OM-D E-M5 Mark II ボディをやめてこのレンズを購入して
PEN５につけてしまうってのもありなんですかねぇ？
40mm 、、、距離が足りない気がしますが。

書込番号：22639049

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
あああ、抜けていて話がつじつまが合っていません。
OM-D E-M1mk2 とOM-DE-M5の違いはまだきちんと読めてませんが
M1mk2 購入を勧められたということはそれに今持ってるレンズをつけるってことかな？と
M1mk2 を調べたら こんどは2.8レンズセットのものがあって。
んじゃそのレンズをPENにつけるってのはどうなんだろう？って思った次第で・・・
すいません、3つのカメラで悩んでいたのにだんだんわけわからなくなってきました。

書込番号：22639062

[悩み多き女]

＞しま89さん
想像すらできないお話です・・・

書込番号：22639074

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
もう6年も使っているのに露出すら理解できていませんので
分かりやすい初心者本があれば読み漁りたい気分です・・・
いろいろ読みましたがイマイチ分からないんですよねぇ・・・
高くて重たいカメラは無理なので軽さ重視でいきたいです

書込番号：22639080

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
PENを生かして2.8レンズ。
ちょっと明日またカメラ屋に見に行ってきます。
「FZシリーズ」200の時から欲しいなぁと気になってるんですが
2.8だけど1インチセンサーってのがPENよりいいのか悪いのか・・・
明るいんだからパキッとした写真が撮れるというのであれば
16倍望遠もあるしこれでいいと思うのですが・・・

書込番号：22639096

[悩み多き女]

＞kuroiho-sekiさん
どうせ買うならフルサイズ、どうせ買うならいいものを
と思っていたらどんどん広がってしまいました(笑)
SEL70300G、6400でも使えてフルサイズでも使えるんですね
そういうレンズは便利ですねぇ。

書込番号：22639146

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
40-150�o F2.8 PRO・・・気になります・・・
重さが半端ないですが・・・
やっぱりM5を買うよりレンズ2.8なんですかねぇ

書込番号：22639154

[悩み多き女]

＞めぞん一撮さん
センサーサイズとノイズの話、、、聞けば聞くほどわけわかめです。
まずレンズ2.8を試してみることにします！
レンタルとかないんでしょうか(笑) 探してみるのもいい手ですよね。

書込番号：22639158

[ホーリー28]

もう一度、原点に戻って簡単に説明してみます。

＞大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが

この方法は、悩み多き女さんには無理でしょう。めんどくさすぎてベテランでもやりません。てゆうか邪道です。
この方法の問題点は2つあります。
１．ピントが被写体に合うとは限らなくなる。
２．露出が被写体に合うとは限らなくなる。舞台撮影では露出オーバー（白トビ）しやすくなって修正不可能になります。
もちろん設定変更やテクニックも在りますが、それらを駆使して悩み多き女さんが撮影できるとは思えません。
確かにフルサイズはトリミング耐性が高いのですが、あくまでピントと露出が合っているのが必須条件となります。

＞センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

簡単確実です。アップで狙えばピントも露出も外す可能性が低くなります。
買ったカメラで、そのままシャッターを押しただけでも十分撮影できるでしょう。
映画舞台やライブ等の撮影では、強烈なライトで照らされているので意外に明るいです。
ISO：８００でも十分撮影可能なはずです。

また、6年前の オリンパス PEN E-PL5 は、さすがに古すぎますので更新された方が良いでしょう。
僕のお薦めは、やはりオリンパスOM-D E-M5 Mark II です。
これで望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7がまともに使用できると思います。
PEN E-PL5では、レンズが暗すぎてオートフォーカスが作動できなかったと思われます。
6年もの間の技術革新はノイズ耐性やオートフォーカス機能が劇的に向上しています。

書込番号：22640953

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ありがとうございます！今日〇ッグカメラに行っていろいろ相談したうえで
OM-D E-M5 Mark II 、ボディ購入しました！
店員さんに相談したところ、3人も相談に乗ってくださって、
今までオリンパスでレンズあるのでそのまま上位機種にするのがいいと
OM-D E-M5 Mark IIはPENよりシャッタースピードも上がっているので
それだけでブレ写真が減りますよ、とのことで、ご購入となりました。
2.8レンズは20万近くだったので・・・手も出ないってことで(;^ω^)
75-300、PENで使ってるとAFがズコズコいって遅かったんです。
カメラ本体を変えたら力を発揮してくれるんですね！！！！
ありがとうございました！！！！

書込番号：22641342

[ほら男爵]

シャッター速度が上がる…
シャッター速度の設定可能な速度(上限)は上がると思いますが
使うシャッター速度が単純に上がってブレが防がれる…訳ではありませんので、注意して使ってください(どれを買ってもそこは同じですが)

書込番号：22641373　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん

まずは購入おめでとうございます。パチパチ。

・・・でも、店員さんの説明は、すごく間違ってるので、鵜呑みにしないでください。　同じ明るさに写す時（輝度補正0）　Ｆ値とISOが同じなら、フルサイズだろうが、APS-CだろうがマイクロフォーサーズのＭ５mkIIだろうがＰＬ５だろうがシャッタースピードは何を持ってきてもみな一緒ですよ。　　F値を小さくする（開放ならあとは明るいレンズに替える）か、ＩＳＯを上げない限り、ＳＳは速くなりません。
ブレ云々〜も当然変わりません。　但し同じ手ぶれ状態-でも、M5mkIIの手ぶれ補正は5軸と進化してるので、手振れは多少改善すると思います。


M5mkIIは十分な光量下、もしくはISOを上げた状態のハイスピードシャッターは、フォーカルプレーン（メカシャッター）1/8000"、静音（電子シャッター）で1/16000″まで上げられます。

ＡＦは、35点ＡＦから81点ＡＦに増えて、スモールスポットＡＦが合わせ易くなり快適になりましたが、速度自体は劇的には変わって無い気がします。(^_^;)ヾ

40-150mmに比べると望遠がちょっと足りないけど、
シグマ56mmF1.4（4万ちょい）、https://kakaku.com/item/K0001103129/?lid=myp_favprd_itemview
オリ60mmF2.8マクロ（4万）　https://kakaku.com/item/K0000418169/?lid=myp_favprd_itemview
シグマ60mmF2.8　（2万弱）https://kakaku.com/item/K0000505820/?lid=myp_favprd_itemview
とデジタルテレコンでＸ２倍（RAWは拡大しません）　あとはトリミングで、それなりに飛距離は延ばせるので、持ってると重宝すると思いますよ。
あと75mmF1.8　https://kakaku.com/item/K0000508920/も、評判の良いレンズです。

M5mkIIはハイレゾモードの他にも
ＳＣＮ　手持ち夜景モード
ライブコンポジット
カラークリエーターや
被写界深度合成ができるので、（レンズ限定されます）　これらの飛び道具もおいおい使いこなしてみてください。　

書込番号：22641564

[きんじゅうろう]

機種決定おつかれさまでした。わからないことだらけで不安な中、大変でしたね。

あとは、エラそうな物言いになってすいませんが、他の方も指摘されているように、写真とかカメラの基礎知識を少しだけ勉強なさったほうが楽しくなるんじゃないかなと思います。シャッタースピード、絞り値、ＩＳＯ値それぞれの効果と関係ぐらい。

フルオートのモードで撮ってる場合、カメラが上記３点を自動で決定してくれているわけです。今どきのカメラはよくできていて、オリンパス機でいえばiAUTOとかSCNモードではカメラが状況から「きっと持ち主さんはこういう写真が撮りたいんだろう」と考えて調整してくれます（他のメーカー製でも当然同じような機能はあります）からカメラ任せにしていてもたいてい満足できる写真が撮れるでしょう。でも、ある程度の基礎知識があれば、カメラ任せでは思うようにならないときに、問題点を見つけ、解決方法を探すきっかけになります。

あと、EM-5mk2、私も使っていますが、小柄なカメラにたくさんボタンがついてますね。多機能なカメラ故なんですが、ひととおり全部のボタンを押して何が起こるか、どうすれば元に戻るか（たいていは同じボタンをもう一度押せば戻ります）を確かめておくことをお勧めします。知らないうちにボタンに触ってしまい、大慌てしないで済むように（笑）。

書込番号：22642200

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
シャッターが早ければブレないと思ってます笑 ダメですねーいろいろ読んでるんですが頭がついていきません。頑張ります！

書込番号：22642252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

購入おめでとうございます。

舞台やライブでの撮影は明暗差が極端にある為、露出が難しい面があります。
一般的な舞台では、ISO：８００，シャッター速度優先，露出：１/６０（手振れ補正があるので）で撮れると思います。
激しい動きをするライブでは、ISO：１６００，シャッター速度優先，露出：１/２５０にする必要があるかも知れません。

また、ライブでは雰囲気を出すために広角側に引いて撮ることもあるかと思います。
ライトの当たっていない部分が画面の2割か3割程度では、あまり影響はないかも知れませんが、
それ以上にするとライトの当たる人物が露出オーバーになってしまうことになります。
その場合、どちらにも露出を合わせると言ったカメラは存在しません。どちらかに合せるしかないのです。

その様な場合でも、ライトの当たる人物に露出を合わせる方法があります。
１．測光方式をスポット測光に変更する。
２．フォーカス位置に露出を連動させる連動スポット測光に変更する。
カメラのマニュアルを読み、上記に設定を変更する必要があります。こうすれば、歩留まりが向上するでしょう。

また、フォーカスが撮りたい人に行かない場合、AFターゲットパッドを有効にして背面液晶の人物を指でダブルクリックすることでフォーカスを特定の人物に合せシャッターを切ることができます。
但し、この方法は片手でカメラを支えるため、三脚か一脚を使用しないと難しいです。

最近のカメラは想像以上に機能が豊富で高性能です。
購入したカメラの特徴をつかみ性能を100％出し切るように頑張ってください。

書込番号：22642437

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
やっとボディのPSAとかいじり始めたので明るいレンズを次回購入したいと思います！
いろいろいじり始めたら・・・面白くなってきました。

今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
シャッター押すと写真が撮れるモード1ですし、他のボタンは無反応。
検索するとこの価格．ｃｏｍが出るんですね！でも解決しません(笑)
まだまだ先は長いようです・・・・

書込番号：22645829

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ボタン・・・多いですね(笑)
レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
居間の疑問点、S-AFで録画中のAF・・・
そこを押すとAF出来ると書いてあるところもありましたが全然反応しません。
よく撮ろう録ろうとするとなかなか奥が深いです。

ボタンと言えば、店頭機のISO感度が変更できなかったので
店員さんに質問すると3人がいろいろいじっていましたが解決できず、
調べに行ってる最中にHDRボタンを押してみたらISOが上下出来るように。
HDRが押されていると変更できないって事を知らなかったようです。

何故なのかは私もわかりませんが。
ボタン、いろいろ押してみます。

書込番号：22645855

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？
画面の明るさを変えるとこじゃないんですよね。まだまだダメみたいです。

頑張ります。

書込番号：22645870

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

オリンパスのボタンとかメニューとか使い勝手が悪いのは以前から有名で
慣れるまで苦労します。
ボタンは、いろんな機能が登録出来てそのボタンを押すとメニューから呼び出さなくても
呼び出すことが出来ます。(できない機能もありますが）

お店の人は、基本的な操作は分かりますが
詳しい事は多分わからないので使っている人に聞いた方が早いです。
お店にオリンパスの社員さんが応援で来ていたら良いのですが・・・。

動画ですが、ちょっと今試しましたが確かにおっしゃる通りの作動しかしませんが
年に何度ぐらいしか動画使いませんが、ピントを合わせたい時シャッターボタンを
押したらピントを合わせにいった覚えがあるので出来ると思いますが
今はわかりません。

１つの方法として、動画を撮る時背面液晶で見れるようにして
動画ボタンを押して録画しはじめたら、液晶画面を軽く指でダブルタップしてみてください。
そうすると、大き目の緑の枠が現れますのでその緑の枠内にピントが合います。
その緑の枠を移動したい時は、移動したい所を軽く指でタップするか
緑の枠に指を置きスライドすると動きます。

シャッターボタンでピント合わせるのは、誰かが答えてくれるか待って下さい。
後日、私も検証してみます。

書込番号：22645900

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)
S-AFは最初のAF位置から動かせないんですかねぇ・・・
C-AFにすればいいじゃないか、と思うんですけど、さっとAFしたいものを変えたいときに
動画切ってからまた撮らないとだめだと・・・せっかくの動画が刻まれてしまうので。。。
悩みが最初の書き込みからずれてきたのでここに書くのは迷惑かもしれません。

書込番号：22645923

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん
＞ほら男爵さんへのコメで
＞シャッターが早ければブレないと思ってます笑
シャッタースピードが速いほど、また焦点距離が短いほど、ぶれ難いのは事実で、その解釈で合ってますよ〜。

で、何度も言いますが、カメラを変えてもシャッタースピードは変わりません。なぜならASA100（フィルム感度）相当になるように増幅率を調整されたものがISO100で　写真家はカメラメーカーがどれで有れ、ＩＳＯいくつのときＦ値とシャッタースピードでどれくらいの明るさの絵になるか想像することができます。

＞今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
＞C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
Ｓ-ＡＦは録画開始時1回切りで、録画中はターゲット枠は動かせないと思いましたが・・・。
録画中に動かせるのはＥＺレンズのズーム・ヘッドホンＶＯＬ・マイクＶＯＬ・ＳＳ・絞り・ISO、
やるなら「Ｓ-ＡＦ＋ＭＦ」で、ＡＦした後自力でＭＦするんじゃなかったかな〜と思いますが、動画はＣ−ＡＦしか使ってないので他に裏技あったらごめんなさい。、

＞レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
初期値のままならプレビューボタンで、普段はＡＦを速く正確に測定するためにＥＶＦに絞り開放付近で写ってますが、プレビューボタンＯＮにするとレンズの絞りが反映され、。実際のボケ具合の確認ができます。　

書込番号：22646090

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
＞露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？

おそらく、モードダイヤルがPのままでしょう。これではシャッター速度を変更できません。

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AFです。
シーンモードではスポーツです。但し、シーンモードではライブの様な明暗差の激しい場合を想定していないと思います。

露出±3.0とかの表示が出るのは、露出補正値です。
カメラが測定した露出値をマニュアルで補正するという意味ですが、この方法は動き物には難しいです。

露出１/６０は1秒の１/６０秒間シャッターを開けるという意味です。
１/６０で止まっている人物であればブレずに写すことができます。動いていれば、１/２５０以上にする必要があります。

何度も書きますが、舞台やライブでは強烈なライトで被写体が照らされています。
一般的にカメラは標準で平均測光で測光しますが、被写体を極端なアップにしない限り露出オーバーとなります。
原因は背景が暗い中で被写体だけに光が当たって明るい為、平均測光では暗い背景に露出を合わせてしまうからです。
最近のカメラは平均測光でも多分割しているためある程度解決していますが完全ではありません。

ライブなどの撮影では、平均測光よりスポット測光で被写体に合せて撮影した方が適正露出となります。

昔に撮った舞台やライブ等の撮影を見直しました。
例えば舞台でのピアノ演奏やバレーではCanonの高倍率コンデジで、ISO：８００でざらつきあるものの十分適正露出となっていました。
キティランドやディズニーランドの舞台での撮影もNikon D5100を使用しISO：４００で適正露出でしたし動画もキレイに撮れていました。
なお、D5100は耐高感度性能が低くISO：４００が上限でした。ISO:800ならキティちゃんの踊りもブレなかったと思います。

もしかすると、悩み多き女さんは被写体の人物が露出オーバーで真っ白になっているにもかかわらず、周囲が暗くなってるのを気にしていませんか？
スポットライトで照らされた人物にも露出が合い、ライトの当たっていない周囲にも露出が合うと言ったカメラは存在しません。
どちらかにしか露出は合いません。
テスト撮影するなら、人形をスポットライトで照らして撮影して、人形の肌が肌いろなら適正露出です。

書込番号：22646727

[ホーリー28]

長文となってしまったので、少し修正してまとめますと

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AF＋TRです。

測光方式は、「 デジタルESP測光では顔を優先して測光します。 」とマニュアルに書いてありましたので、顔優先AFならそのままでOKかと思います。

書込番号：22646781

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。

室内のライトを消して、テーブルに人形を置いて、人形だけにLEDライトを当てているのでしょうか？
ライブを想定するなら、そんな感じでしょう。
ライブの場合、背景が暗くスターにのみライトが当たっている状況です。この場合、光は想像以上に強烈です。

悩み多き女さんは、適正露出に対して基本的に勘違いをされている気がします。
適正露出は人の肌色を基準にしています。すなわち、人の肌が肌色であれば適正露出です。
ペンキで塗ったような真っ白を適正露出と勘違いしていませんか？
この勘違いを正さないと話がかみ合いません。

僕が過去に撮った撮影データを見ると、舞台撮影では、ISOが８００から１６００で十分としか思えません。
よほど激しい動きをするサーカス等でも３２００でしょう。暗い望遠レンズで遠方から撮るなら６４００が必要と言うケースもあるかもしれませんが。
カメラの違いによってISO値を変える必要は全くないです。
演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。

書込番号：22647092

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)

写真を撮る時の様に素早くはピント合いませんが、ジュワーっと合いますよ。
手持ちで机の前で撮ってので見難いですが、簡単な動画上げます。
最初時計に合わせてから缶コーヒーにと繰り返しています。
なお、オリンパスの動画はおまけ程度に考えておいてください。
動画メインなら、ソニーかパナソニックです。

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
＞ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
室内は、人間が見ているよりはるかに暗くカメラには光が足りません。
お持ちのレンズが暗い（F値が大きい）のでシャッタースピードを上げようとすると
ISOが上がってしまいますね。
ISO1600ぐらいだとシャッタースピードが1/5秒ぐらいなんじゃないでしょうか？

書込番号：22647214

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
S-AFだと動きませんねぇ...
MFだとどっちにまわすか悩んで
グルグル回しちゃいます笑笑

書込番号：22647436　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

今の設定	ISO5000	ISO800

＞ホーリー28さん
ライブは明るいのでオートでも明るく、
手ブレはしますがそれなりに撮れていました
映画舞台挨拶、が多分、設定が違うんです(^_^;)
プレミヤ試写会のような大舞台ではなくて
ほぼ映画館の入場時くらいの照明、なんです。
なので自宅で夜中に暗い中練習を...
Sの1/60というのは下に出る60のことですよね
あとはISOですが、やっぱり800では...
夕方の窓開けた室内ですが暗いです??

書込番号：22647457　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
C-AFならそれできますね。
S-AFではやはり出来ないってことですかねー
ありがとうございます^^
C-AFだと合わせようと画像が揺れるしAF遅いので
人物が移動した時だけカメラのAFをする様に
ボタンでAF出来たらなと思ったんですが、、、
MFだと回すのに必死でフレームアウトしたり汗
写真メインなのですが、たまには動画も撮るので
うまく出来ないかなーと。すいませんm(_ _)m

書込番号：22647473　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

S-AFの時に緑枠を出して、緑枠の移動は液晶をタッチするか液晶画面横の十字キーで移動できます。
そして、移動枠内にピントを合したい時はFｎ2を押すとピントが合います。

ただ、このカメラを買って５年経ち色々設定をいじっているので
これ（Fn2)がデフォルトのボタン（AF)割り当てなのかはわかりません。
一度お試しを。

ただしこれも、ピント合わせは早いですが緑枠（AF枠）を移動させてから
ファンクションボタンを押さなければならないので実用的かは疑問ですが
出来ない事は無い程度ですかね？

書込番号：22647592

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

撮影状況をライブから離してしまっているから話が合わないんです。
悩み多き女さんがアップされた写真では僕が対象外と言っている「演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。」に該当してしまっています。

ライブ状態に近づけようとすると、カーテンに光を当てず時計の文字盤だけに光を当てる必要があります。
例えば照射角の狭いLEDランプで時計の文字盤のみにライトを当ててみてください。
又は、夜にカーテンを開けて時計にだけライトの光を当てて撮影してみてください。それで背景が暗くなってライブ状態に近くなります。
実は人形が無かったら人物写真でも顔認識しますよ。

ちなみにS-AFはシングルフォーカスと言って、シャッターボタンを半押しした時に一度のみフォーカスを合わせます。
その後、被写体が移動しても知らんぷりします。それがS-AFの仕様です。
移動する被写体には、 C-AF+TR（追尾AF）が良いです。

書込番号：22647605

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
AFをぼたんにふってみたんですが
わたしのはやっぱり動きませんね
表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
S-AF+MFで頑張るしかないようです...

書込番号：22648469　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
照明が人物に当たるライブと、天井照明のみと、
暗い室内に2パターンあってすいません
人物写真を置いて練習ですね！わかりました！
シャッタースピードや邪道なISOあげで
なんとか写真は明るくはなりましたが、あとは
動画の明るさを変えられたらいいんですが...
色々いじり回していますが 混乱しますね
わたしの知識と腕、そしてOLYMPUSでは
むりなのかな笑笑 ありがとうございます ^^

書込番号：22648486　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

家庭の室内でライブの撮影状況を再現し練習しても、最終的には現場で判断せざるを得ません。
基本的にはISO:４００から始めてライトの当たり具合や撮影位置により順次ISO値を上げていくのが良いと思います。
また、後方から望遠レンズで撮影するより、なるべく前方で撮影した方が綺麗に撮れます。その方が無駄にISO値を上げる必要もなくなります。

最近のカメラは本当に優秀で人物の顔が認識できればフォーカスを合わせるだけでなく露出も合わせてくれるはずです。
逆に言うと、顔が認識できるまで近づくか望遠でズームインすれば良いでしょう。

書込番号：22648911

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

＞わたしのはやっぱり動きませんね
そうですか。じゃーデフォルトじゃなかったのかな？

＞AFをぼたんにふってみたんですが
S-AFで動画撮っていてシャッターボタンが機能しなければ
シャッター機能を別のボタンに振り分けても無理ぽいですね。

＞表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
写真撮影の場合（Fn2ボタン）は、拡大（3・5・7・10・14倍）枠ですね。
一度押しで緑(拡大）枠表示で、二度押しで（枠内）拡大で三度目で拡大解除
長押しで枠が消え（リセット）ますよね。

（液晶画面にしてタッチシャッターONにしておいて）
動画撮影ONにしてから、液晶をタッチして表示された緑枠はAF枠になるはずですけどね？

参考までに、E-M1�Uでも（E-M5�Uと同じ方法で）試しました。
S-AFでの動画撮影では、Fn2ボタンがAF機能になりました。
なので、E-M5�UもS-AFで動画を撮っている場合デフォルトでFn2ボタンが
AF機能になるようになっている可能性があります。

書込番号：22649337

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。

正解は非常にわかりにくいですが、ボタン機能でOffにした（またはモードダイヤルがムービー時に設定画面を見るとOffになっている）ボタンがムービー時強制的にAFを働かせるボタンとなります。

なぜこんな仕様なのかはよくわかりません…

書込番号：22649721

[あんこ屋さん]

＞xjl_ljさん

＞Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。
確かにモードダイヤルをムービーにするとおっしゃる通りです。
私は、めんどくさいのでダイヤルはそのままでデフォルトの赤点のムービーボタンだけで
動画撮って静止画も撮るので、動画と静止画の切り替えをボタンだけでしてます。
と言っても、年に数回程度しか動画を撮りませんので詳しい事は分かりませんが
実際に自分のカメラで試して行った結果、Fn2ボタンがAF機能になっていたので
スレ主さんの希望であるS-AFで動画を撮影した時任意の場所にAF変えたいという事だったので
使える使えないは別として出来る事を書き込んだだけで間違ってはいないと思いますけどね？
”モードダイヤルがA/S/Pで”が抜けていたと言う事ですかね？

書込番号：22650128

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
自分のE-M5mkIIでも少し試してみたのですが、Fn2ボタンをマルチFn、RECボタンをRECのデフォルトに戻した状態で、
Pモードから録画中にFn2を押してもなにも反応がありませんでした。（ムービー時S-AF/C-AFどちらも）

仕様がちょっとよくわからない…LUMIXなら録画中も半押しすればいつでもできるのに…

書込番号：22650792

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞xjl_ljさん

作動する・作動しないと言っていてもらちが明かないし
オリンパスのメニュー画面は階層が深くややこしいので
同じ設定にしようとしても言葉のやり取りだけでは限界があるので
S-AFで動画撮影しているE-M5�Uの動画を撮ったものを上げます。
ダイヤルAモード・S-AF・Fn2ボタンでAFしてます。
Fn2のボタン設定は、虫メガネマークの拡大になってます。
私の所有しているE-M5�UとE-M1�UはどちらもS-AFで動画撮っていて
Fn2ボタンでAF枠内のピントは作動し（合い）ます。
AF枠を動かしただけではAFは作動せず、Fn2ボタンを押した時だけAFします。

この件については（、動画に疎いので）作動するという事しか言えないので
これで終わりにします。

書込番号：22651648

[TideBreeze.]

＞あんこ屋さんさん

なんかあったあった　デジャブーな話題の気が・・・。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000740867/Page=81/SortRule=1/ResView=all/#18521943
私の記憶でも購入当時は、Fn4:HDRボタンと前面プレービューボタンは、動画モードの時ＡＦＬボタンとして働いてました。

ただし今確認したら　動画中割り当て不能のFn4:HDRボタンと前面プレービューボタンはＯＦＦになってて、無反応です。　試しにFn4に「ＡＦＬ／ＡＥＬ」を新しく割り振ってもAELにしかならず、ＡＦはシャッター半押しのみで、動画記録中は作動せずでした。　特にアナウンス無かったと思いますがいつの間にか仕様変更されていますね。

あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）　・・・という気がします。
　

書込番号：22653346

[あんこ屋さん]

＞TideBreeze.さん

S-AFで動画の件は、以前からあったのですね。
動画はあまり関心が無かったので過去記事について、記憶にありませんでした。

＞あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）
確認したらver.4だったのでver.4.1にしてみましたが、以前と変わりなくFn2ボタンでAFしました。
原因は分かりませんが、S-AF動画での任意AFが必要な人はオリに聞いてもらうしかないですね。

書込番号：22654585

[悩み多き女]

＞みなさん
すいません(^^;;
ふんわり合わせるC-AFが遅く感じてしまって
S-AFからボタン一つで瞬間ＡＦしたいくせに
ボタン機能があまりよくわかってなくて...
明日いろいろ試してみます！

書込番号：22658194　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

>みなさん！
結論からいうと、できました！
カメラを初期設定に戻してやってみました
Pモードの場合ですが、S-AFで録画開始してから
Fn4(off 設定)ボタンを押すとAFします。
試しにFn2をマルチFnから【・・・】Homeへ
設定を変更したらそれでもAFしました。
動画モードではどのボタンも作動せず
【・・・】Homeをボタンに割り当てることも
出来ませんでした。
S-AFでフォーカスを素早く動かしたいなら
PモードでFn4でした！ありがとうございました。

書込番号：22660112　スマートフォンサイトからの書き込み

E-M5 Mark �UにするかE-M10 Mark �Vにするか

[たけのこってば]

はじめまして。
お忙しい中ご覧いただきありがとうございます。

いま現在PanasonicのDMC-GM1Kを使用しており、レンズはオリンパス45mm F1.8ならびに25mm F1.8を使用しております。(キットレンズは壊れてしまったためありません)
そのため手ぶれ補正が全くない状態で撮影しており、シャッタースピードを稼いで手ぶれしないようにしております。
ただ、やはり手ぶれしてしまうことも多々あり、買い替えを検討しております。
被写体は風景、花などがメインですが、ゆくゆく子どもができた時のことも考えてたりします。

そこで現在検討しているのが
�@ E-M5 Mark �U 12-40mm F2.8 PRO
�A E-M10 Mark �V EZダブルズーム

将来的には12-200mm F3.5-6.3 が欲しいなと思っております。
そうなるとダブルズームは不要になるんですよね。
だったら12-40mmにしておけば室内は12-40mm、外では12-200mmと使い分けることができるかなと思ったりもしてます。
ただ、初期投資はE-M10 Mark �Vのほうが抑えられるんですよね。

長くなりましたが質問は
E-M5 Mark �U ＋12-200mm
E-M10 Mark �V ＋12-200mm
上記の組み合わせで撮影した場合どちらのほうがいいのでしょうか？

また、そもそもE-M5 Mark �U と E-M10 Mark �Vですとどちらがオススメでしょうか？

予算としてはフリマアプリの売上金と5万3千円とポケットマネーと合わせて14万ほどで考えております。
他にもなにかオススメなレンズとカメラの組み合わせなどございましたら教えていただけると幸いです。

お忙しいと思いますが、良かったら皆様ご教授いただけないでしょうか？

書込番号：22653783　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

手振れ補正は
手持ち スローシャッターで有効になります。

スローシャッターだから
被写体ブレには逆効果となります。

書込番号：22653815　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

よく考えておられますね( =＾ω＾)
いろいろ価値観はあるでしょうが…僕ならE-M5�Uと12〜40ですね。
タフな組合せだし、レンズもボディもお買い得かと思います。
また、手持ちのレンズ…いいレンズで、僕も好きなんですが…寄れません。
このレンズは寄れますよ( =＾ω＾)

書込番号：22653828　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞たけのこってばさん

E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット

これは、お買い得

迷ったら上位機種。

書込番号：22653831

[馬のような犬]

OM-D E-M5�U 12-40レンズキット


E-M5�Uの仕上げの良さ&12-40のオールマイティーさ&仕上げの良さ&描写力

E-M10�Vもいいカメラだけど、やっぱりE-M5�Uが色々な面で手足になってくれる懐の深さがあると思う

書込番号：22653948　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞最後の救世主さん
返信ありがとうございます。
なるほど…動体には不向きということですね。
ありがとうございます！

書込番号：22654018　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞松永弾正さん
返信ありがとうございます！
松永さんのコメントよく拝見させていただいてます！
そんなコメントいただけるだなんて恐縮です！

確かに…寄れないのが悩みだったりもします…
教えていただきありがとうございます

書込番号：22654036　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞hirappaさん
返信ありがとうございます！
やはりお買い得ですよね！
迷ったら上位機種、肝に銘じておきます！

書込番号：22654044　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞馬のような犬さん
返信ありがとうございます！
なるほど…やはり良いカメラですよね！
ありがとうございます。

書込番号：22654065　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

単焦点をメインで撮ってらっしゃると言うことは、
それなりに自分で色々と設定して撮影してるのかな？

基本的にE-M10mk3はオートでカメラ任せで撮るのに最適なカメラだと思います。
E-M5mk2は自分で色々と設定して自分好みの撮り方をするのに最適なカメラだと思います。
E-M10は弄れない設定項目が、E-M5では普通に出来ます。
なので、スレ主さんにはE-M5mk2の方がいいかもしれないです。
それに12-40mmF2.8が格安で手に入ります。
12-40mmと25mmと45mmがあれば、
ほぼ何でも撮れるでしょう。
E-M5mk2は4-5年経ってますけど、基本性能が非常にいいカメラなので、今でもかなり高性能な部類ですし。
小生もE-M5mk2と12-100mmF4.0を使ってますけど、不満はないですし。
あまりに出来が良すぎるので、今年出ると噂の後継機が気になりますけど、買わないかもしれない笑
壊れたら買い換えるかな？
とにかく、末期の為に格安で手に入る本機がオススメです。

書込番号：22654234　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

新しいのにこだわらないのと年内に新型でても気にしないなら、明るい単焦点はお持ちですので、E-M5 Mark �Uと5軸シンクロする12-100mmですかね。
現時点でもMk2の手ブレ補正は最強ですし、5軸シンクロで手持ち2秒まで行けます。

書込番号：22654288

[まろくんはづきちゃん]

＞たけのこってばさん

初心者ですが、出しゃばってすみません。
他の方の返信にもありましたけど、迷ったら上位機種でしょう。

私自身も結局上位機種が欲しくなり、数ヶ月で買い替えました。
買い替えたばかりですが、あれこれ機能を楽しんでいます。

それに、12-200mmだったら、E-M5の方がバランスがいいような。

書込番号：22654330

[TideBreeze.]

＞たけのこってばさん

＞＞迷ったら上位機種
旧世代の上位機種と最新の下位モデルは、下剋上なんて良くある話だから、単純には割り切れないと思いますよ。　ケースバイケースで精査が必要と思います。　M5mkIIは今どき４Ｋ動画未対応ですから、4年前の古い機種なのは忘れないでください。今年の夏にM5mkIIの後継機が出るらしいとのうわさもあるので、急がないなら待ってみるのもアリかな。

　まっ、私はM10mkIIIのシロート向けＵＩって不便になっただけの様で嫌いだから　どちらかといえばM5mkII推しですが・・・。

　私見で12-40mmF2.8はマストバイのレンズとは思ってますが、近い将来12-200mmを考えてるのであれば、PROレンズと単品で＋1万程度なので、レンズキットはお得だったとしても、　Proレンズは買わず12-40mmF2.8の予算で、M5mkIIボディのみ＋12-200mm同時買いって選択肢も有ると思います。あとは　室内は単焦点って使い分けかなと思います。
悩ましいのは「花を撮りたい」って言った時に、被写界深度合成のできるレンズがF2.8のPROレンズかマクロレンズだけなので、せっかく本体に機能が有るのに使えないことになります。でも被写界深度合成はハマるけど毎回それで撮る訳でもないので、必要かどうかは本人次第かな？

＞＞手振れ補正は
＞＞手持ち スローシャッターで有効になります。
まぁ、広角ではそうかもだけど、　45mm（換算90mm）だと、手ぶれ補正無しでブレないシャッタースピード限界が約1/90秒以上となるので、室内では下回る事も多いと思います。　手ぶれ補正4.5段の恩恵は有ると思いますよ。

書込番号：22654465

[餃子定食]

動画撮影まで視野に入れている場合E-M5はFHDでE-M10mk3は４K対応。

ただし動画モードのマニュアルフォーカスでE-M10mk3はピーキング機能が使えない。

書込番号：22654477

[たけのこってば]

＞ニコちゃん小王さん
返信ありがとうございます！
オートで撮るとなかなか思った通りの写真が撮れないので、絞り優先で撮ったりシャッタースピード優先で撮ったりしています。
それでも腕の問題であんまり良い写真は撮れないのですが…笑

12-40mm、25mm、45mmがあれば大抵のものは撮れるといっていただきありがとうございます！
E-M5 Mark �Uユーザーの方からのご意見参考になります。
後継機種も気になりますが、やっぱり安いですよね。
悩んでる間が一番楽しいって言葉を良く目にしますが、その通りだと思います笑

書込番号：22654576　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞しま89さん
返信ありがとうございます！
新型ですか…全く気にならないって言ったら嘘になります。
12-100mmですか！
ノーマークでした。
でも100mmあれば35mm換算で200mm、いざとなったらテレコンで400mm？ですもんね。
十分な気もします。
手持ち2秒までいけるのはすごいですね！

書込番号：22654584　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞まろくんはづきちゃんさん
返信ありがとうございます！
私も初心者なので、同じ初心者の方からのメッセージ参考になります。
そうなんですよね、結局買い替えることになるなら最初から上位機種にしておいた方が…って思います。
E-M1、E-M1 Mark �Uはさすがに手が出ないですが、E-M5 Mark �Uならギリギリ手の届く範囲内ですし。

12-200mmとのバランスも大事ですよね。

書込番号：22654588　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞TideBreeze.さん
返信ありがとうございます！
確かに、技術は日進月歩ですもんね。
4K動画今は必要ないかもですが、将来的には欲しくなるかもです。
ただ、我が家のテレビが4K対応じゃないのでテレビが先かなと思ってます。

>M5mkIIボディのみ＋12-200mm同時買いって選択肢も有ると思います。あとは　室内は単焦点って使い分けかなと思います。

これ実は私も考えてました。
最初からボディ＋12-200mmというのもいいですよね。
E-M5 Mark �U 12-40mmよりは高くなりますが、ゆくゆく買い足すことを思ったら、これでスタートした方がって思ってました。

F2.8 PROレンズで本機の性能をフルで発揮させたいかなぁとも思いますし…悩みますね。

手ぶれ補正に関しても教えていただきありがとうございます。
室内でシャッタースピード稼げないことも多々ありますよね。

書込番号：22654602　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞餃子定食さん
返信ありがとうございます！
動画撮影のことはあまり考えてなかったので参考になります。

今は動画撮る機会は少ないのですが、甥っ子と姪っ子に会った時に動画撮りたい気もします。

書込番号：22654606　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

皆様たくさんの返信ありがとうございます！
こんなに返信いただけると思ってなかったので驚いております。

様々なご意見をいただいた中でE-M5 Mark �Uにしようかなと気持ちが固まってきました。
あとは新型も気になるので、新型発表まで待ってみるのも良いかなと思います。
まあ、新型は予算的に購入するのは難しいと思いますが笑笑

一つ追加でご質問させていただきたいのですが、E-M5 Mark �U＋12-40mm F2.8 PROの組み合わせで小さな子どもを撮影することは可能でしょうか？
撮る頻度は少ないのですが、5歳と4歳になる甥っ子と姪っ子に会った時に撮りたいなと思ったりもします。
家に遊びに行くことが多いので、外よりも室内で撮ることが多いと思います。

そもそもミラーレスで動体を撮るのは不向きだとは思うのですが(α6500とかなら別なのかもしれませんが)ご教授いただければ幸いです。

書込番号：22654631　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

アマリリス	小雨の中、ぶれないよう橋の欄干でカメラを押えて撮りました	42.5mmが一番持ち出す機会が多いです	こんなのも撮ったりしています

＞たけのこってばさん

おはようございます。
E-M5�UとE-M10�Vでご検討中でしたら、手ブレ補正がより強力なE-M5�Uをお勧めします。細かな造りの上でも、やはり上位機種のE-M5�Uのほうが安心できる印象を受けます。

レンズは焦点距離42.5、もしくは45mmの明るい単焦点が人物や花の撮影や普段使いでも楽しいですよ、とお勧めしようとしましたら、45mmF1.8をお持ちなのですね。私はパナの42.5mmF1.2が普段使いになっていて、一番持ち出す機会の多いレンズです。

値段もこなれてお得感たっぷりのE-M5�U＋12-40mmF2.8PROのセット、私はこちらをお勧めします。将来的に、40-150mmF2.8PROを追加すれば、殆どの撮影がこなせますね。

書込番号：22654667

[おかめ@桓武平氏]

＞たけのこってばさん

>> そもそもミラーレスで動体を撮るのは不向きだとは思うのですが

上位機種のE-M1 Mark IIやE-M1Xですと、像面位相差AFもあるので、別格かと思います。

E-M5 Mark �UやE-M10 Mark �Vですと、コントラストAFだけですので、若干AF速度が劣るかと思います。

現行のLUMIXの機種ですと、空間認識AFが搭載されているので、E-M5 Mark �UやE-M10 Mark �Vよりは優秀だと思いますけど・・・

書込番号：22654677

[横道坊主]

俺は利便性をとって、14-150キットを買ったが
12-40も捨てがたい。
特に夜の撮影に興味がある人は、大口径24ミリ相当のレンズってあまり選択肢が無い。

何年か一度回ってくるモデル末期にしかない「12-40。キットで格安祭り」
今がチャンスだよな。

書込番号：22654791　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞Canasonicさん
返信ありがとうございます！
綺麗な作例ありがとうございます！

42.5mm普段使いにされてるんですね。
私も45mmを購入する際42.5mmとで悩みました！

E-M5 Mark �U 12-40mm F2.8 PROお買い得ですよね！
背中を押していただきありがとうございます！

書込番号：22655859　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます！
E-M1 Mark IIやE-M1Xが抜けてました。
やっぱり位相差AFのほうがいいですよね。

空間認識AF！？そんなのがあるんですか！
はじめて知りました。教えてくれてありがとうございます！

書込番号：22655863　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞横道坊主さん
返信ありがとうございます！
少し前まで14mm-150mmにしようか悩んでました！

モデル末期はお買い得ですよね！

書込番号：22655868　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

僕の場合、E-M1&E-M1mk�Uですが…三才の子ども、暴れ具合にもよるけどいけてますよ( =＾ω＾)

書込番号：22655946　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

もしすぐにE-M5markIIを買うおつもりなら、E-M5markIIIが出るというアナウンスを信じて待たれた方が良いのでは？

どうしても今すぐと言うならE-M10markIIIの方がリーズナブルで４Ｋ動画対応でこっち買っといて、余ったお金は時期E-M5markIIIの予算に充てられた方がよいかも。

今年中にE-M5markIIIが出るってことですし（噂ですが)、出たら出たでもうちょっと待っとけば良かったと思うかもしれません。もしかしたら上位機種の像面位相差AFが搭載されたりして？憶測ですが。

書込番号：22656017

[たけのこってば]

＞松永弾正さん
返事遅くなってすみません！
ありがとうございます！
なんか撮れそうな気になってきました笑

書込番号：22659478　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

＞ここにしか咲かない花2012さん
ありがとうございます！
確かに…E-M5 Mark �Vに関しては気になりますね。
もし位相差AFだったら後悔するかもです…笑

書込番号：22659483　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

皆様こんなスレにたくさんの返信ありがとうございました！

E-M5 Mark �Uをベースに考えつつMark �Vが出るまで待てそうだったら待ってみることにします！
我慢出来なくなったら買っちゃうと思いますが笑

ここら辺で解決済みにさせていただきます。
本当にありがとうございました！

書込番号：22659487　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこってば]

goodアンサーは選べなかったので…選んでおりません。
皆様の返信全てが参考になりました。
ありがとうございました！

書込番号：22659491　スマートフォンサイトからの書き込み

ドライブモード切替のFnボタン設定

[シロとクマ]

ドライブモード切替をFnボタンに割り当てる方法はあるのでしょうか？
説明書やいろいろいじってみたのですが、方法が見つけられず質問させて頂きました。
カメラのファームウェアは4.1となります。

書込番号：22656256　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

説明書64ページ	ドライブモードも設定できます（66ページ）

＞シロとクマさん

おはようございます。
今、出先のため実機で確認できませんが、説明書の64ページに記載があります。

上手くいくといいですね。

書込番号：22656458

[xjl_lj]

どういう訳かオリンパス機ではボタンごとに割り当てが可能な機能に制約があります。
（説明書にも「ボタンによって選択できる機能は異なります。」と記載されています。）

ドライブモードは→ボタンと↓ボタンのみ割り当てられます。
つまり、ドライブモードはAFターゲットを選ぶ方向キーを潰す方法でしか割り当てができません。

・「↑↓←→ボタン機能」を「[・・・]」から「ダイレクト機能」に切り替える。
(方向キーでAFターゲットを選ぶOM-Dスタイルから、方向キーで機能を呼び出すPENスタイルの操作系になります。)

・「→ボタン機能」「↓ボタン機能」が選べるようになる。
（標準では↓ボタン側にドライブモードが割り当てられています。）

「ダイレクト機能」にすると、←ボタンは[・・・](AFターゲット)、↑ボタンは+/-（露出補正）に固定されます。

書込番号：22657284

[TideBreeze.]

＞シロとクマさん
　十字キーを「･･･　：ＡＦターゲット　工場出荷時」から「ダイレクト機能」」に変更すると　十字キー↓でドライブモードになりますよ。
（MODEダイヤル：Ｐ／Ａ／Ｓ／Ｍ　　他は未確認、ＨＤＲボタンやブラケットなど特殊モードはOFFの状態、）

フロントヌ゛イヤルとリアダイヤルの無かったＰＬ３などは　十字キー「ダイレクト機能」」が標準でした。
この時のＡＦターゲットは　十字キー左です。
十字キー上↑：　絞りと露出補正
私は、ついでに十字キー→：フラッシュは、あまり使わないので　ISO/WBに機能を入れ替えてます。

その時だけ連射Ｈなど決まったドライブモードにしたい時は、マイセット登録しておくとMODEダイヤルで呼び出すことができます。　

書込番号：22657309

[Canasonic]

＞シロとクマさん

こんばんは。実機で確認しました。
ドライブモードを割り当てられるのは↓と→の2つのボタンのみです。

ご参考まで。

書込番号：22657725　スマートフォンサイトからの書き込み

[シロとクマ]

＞Canasonicさん
＞TideBreeze.さん
＞xjl_ljさん

早速の回答ありがとうございました！
おかげさまで↓に設定できました。

希望はFnではありましたが、この機種はFnに設定できない事が一番の気づきでした。

ファームウェアアップデート等で対応して欲しいと思いますが、Fnだと都合悪いのかな？（独り言です）

書込番号：22658866

スマホに転送すると画質が落ちてしまう

[ちびりんc1]

初心者の者です。
カメラが楽しくて少し重くても持ち歩いて撮ってます。
既にレンズ沼でもあります。

今日も桜やまだ満開になっていないチューリップを撮りました。

綺麗に撮れたのですが、スマホへ転送すると画質がしっかり落ちてしまい悲しんであります。

転送先がiPhone6sとかなり古いので仕方ないのでしょうか？

新機種になれば転送しても画質が落ちないものなのでしょうか？

ご存知の方、ご教授お願い致します(._.)

書込番号：22566264　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびりんc1]

誤字申し訳ありません。
『悲しんでおります』でした。

書込番号：22566270　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
iPhone6sならけっして古くはないでしょう。E-M5�Uの液晶では綺麗に見えるのですよね？

転送時の設定を見直してみられては。最近のデジタルカメラは画素数が多くなり、転送時間がかかるのでスマホアプリの初期設定でリサイズして容量を小さくしてから転送する設定になっている場合もあります。

ただ、スマホの画面解像度そのものがそんなに高くないので、ある程度のリサイズは画質劣化に直結しない可能性もあります。その場合、スマホ側の再生設定もご確認ください。見栄えを良くするために彩度やコントラストを上げ過ぎていることもありますから。

書込番号：22566290

[technobo]

＞ちびりんc1さん
　スマホアプリのOl.Shareをお使いであれば、設定（右上の歯車）の「写真転送」「リサイズ」の「写真（JPEG）」を「リサイズしない」にしてみてください。

書込番号：22566306

[ニコちゃん小王]

オリンパスのアプリO.I.shareで転送ですよね？
だとしたら、歯車マークが右上にあるはずですが、
そこをタップすれば色々な設定を出来ます。
その中に「リサイズ」ってあるんで、それで転送サイズを設定出来ますよ。
でも、リサイズしないで転送すると、すごく遅くなりますよ。

書込番号：22566310　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

すみません。訂正です。
「設定」の中の「転送」の中の「リサイズ」でした。

書込番号：22566316　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびりんc1]

＞みなとまちのおじさんさん
＞ニコちゃん小王さん
＞technoboさん

早速のご教授ありがとうございます！

オリンパスのアプリから転送してるので早速設定を見てみましたら、【リサイズしない】になっておりませんでした。

設定を変更し再度転送してみたのですが、残念ながら変わってないようで画質が良くないです(泣)

因みにカメラの液晶では綺麗なのです。

これはiPhone側の問題でしょうか？

書込番号：22566322　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

ここを選択しているのですよね？	6Sの液晶画素数が少ないです

＞ちびりんc1さん

こんばんは。E-M5�Uを楽しまれているご様子ですね。

ご質問の件、添付写真のようにiPhonに転送されているのなら、6Sの液晶画素数がそれより少ないことが原因で画像が劣化したように見える原因なのでは？と思います。

写真の画素数以上の液晶画素数であれば、そのように感じることはないと思います。

私の勘違いでしたらすみません。

書込番号：22566416　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

読み込みに時間が掛かってるとか？

元サイズの画像をきちんと表示するには結構時間が掛かるかと思います

書込番号：22566581　スマートフォンサイトからの書き込み

[technobo]

＞ちびりんc1さん
　転送した写真をOI.Shareで見ると解像度が低いようなので、「写真」アプリで開いてみてください。

書込番号：22566628

[ちびりんc1]

＞Canasonicさん
＞ほら男爵さん
＞technoboさん

コメントありがとうございます。

読み込みには特に時間もかかっておらず、写真を開いてるのも写真アプリなんです。
iPhone側の設定も見てみたんですが原因が分かりませんでした(泣)

もしかしたら Canasonicさんの仰る通り機種の画素数の限界なのかもしれません。
もう3年以上使っていてバッテリーの減りも早いのでそろそろ機種変も検討してみたいと思います。
ご親切にiPhone6sの情報画像まで添付して頂きありがとうございました(._.*)

書込番号：22566850　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

すみません、関係ないですけど熊本のイチゴです

＞ちびりんc1さん

こんばんは。返信ありがとうございます。
でも、私の予想が違っていたら申し訳ないです。

ここで提案なのですが（既に貯めされているかもしれませんが）、E-M5�UからiPhoneに転送して「画質が落ちた」と感じた写真を他の端末（PCやスマホ）に転送して確認してみてはいかがですか。

「E-M5�Uの背面液晶で見た時と同じ美しさ！」となればお持ちのiPhoneの液晶画素数の少なさ、違ったら別のことが原因と分かりますよね。

早く解決すると良いですね。

書込番号：22567172　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびりんc1]

＞Canasonicさん

成る程ですね、その手がありました！

現在はPCを所持しておりませんので友達と遊んだ時に転送させてもらって確認したいと思います。
インスタに貼り付けてみても画質は変わらず荒いままで他の機種から見ても同じなのか気になったのでそれも確認してもらおうと思います。

ご親切にありがとうございました(._.*)

苺、大好きです！まさに旬ですね。
とっても綺麗に撮れていて美味しそうです。

書込番号：22567500　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

＞ちびりんc1さん

液晶画面（iPhone6s）の表示性能の限界だと思います。
私のスマホ（シヤープX1）でですが
元画像と同じサイズと三分の一にリサイズした画像を転送して
画質を見比べましたが、差はわかりませんでした。

iPhone6sに取り込んだ画像の情報を確認すれば画像サイズが（3〜4）MB/1 files
になっていればカメラで撮った画像サイズで転送できています。
また、画像も大きく拡大して見れると思います。
あと、画像がブレていたりピントがしっかり合っていないと画質が悪く見える場合もありますよ。
高画質（高画素）の画像でも液晶の表示性能（ドット数）が低いと低い方の画質表示になると言う事ですよね。
逆の場合も同じ結果になりますよね。

書込番号：22568439

[ちびりんc1]

＞あんこ屋さんさん

ご親切なコメントありがとうございます(._.*)

iPhone6sが1200万画素との事なので、こちらのカメラの液晶で見た画像よりも見劣りするのは当然の事ですよね…すぐ気付かずお恥ずかしいです。

たまにSNSに写真を載せるのですが、画素数の高いスマホから見たら私のスマホより綺麗に見えるのか気になるところなので今度新機種を持ってる友達のスマホで試してみたいと思います。

書込番号：22568637　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

飯食いながら何十枚か見せてもらった

＞ちびりんc1さん
>>転送先がiPhone6sとかなり古いので仕方ないのでしょうか？

そんなことは無いと思いますよ。
写真友達のお一人にiPhone6とE-M1（E-M5mark2の方が超微妙に画質は良い）を使っている方が居て、今日ご一緒したのでOI.Shareで転送した写真を写真アプリで見させてもらいましたが、私的には問題なくきれいだと思いました。
※綺麗は主観だから他の人がどう評価するかはわからない

インスタ等で他の方々の写真（なんでも良いんだけどomdem5mark2とかをハッシュタグ検索してみたり）を見て全てが現在不満を感じているE-M5mark2からの転送画像と同じように感じる画質傾向であればiPhone6sの画像表示問題だろうと判断。
そうでなければ、カメラか転送関連での問題を疑う。

個人情報などの問題が無い画質が落ちていると感じる画像をこの掲示板にアップしてもらえれば、みなさん問題点の推定がやりやすくなるんですけど難しいですかね(^^;)

そうでなければ簡単に試せるところから順番に探っていく以外無いです。

書込番号：22569128

[ちびりんc1]

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます(._.*)

インスタのハッシュタグで見てみましたが、お花の写真は潰れてると言うかボヤけちゃってる感じがします。
夜景とか星景はとても綺麗でした！

実際私が転送した画像も夜景とかは画質が劣った感じが分からなく、お花(特に白系)だとボヤッとして画質の違いに気付きました。

カメラの液晶をこのスマホで撮って転送したのと比較して頂ければと思ったのですが液晶を撮るのが上手くいきませんでしたので、私のスマホの画素数の限界なのか、私のスマホの設定なのかもしれません。

近々携帯ショップでも相談してみようと思います。
素人の悩みにお付き合いくださり ありがとうございました。

書込番号：22570961　スマートフォンサイトからの書き込み

[GF1から今]

＞ちびりんc1さん

E-M5mark�Uの背面モニターは104万ドットなので
720×480ピクセルの35万画素（104万ドット）のモニターが使われていると思います。

iPhone6sの液晶画面は
1334×750ピクセルの100万画素です。

低解像度で小さいモニターでは良く見えても高解像度の大きいモニターで見るとブレてたりピントが合ってないことがあります。
カメラの背面モニターでは気にならなくてもiPhone6sの画面では気になる(粗が見える)ようになったのではないでしょうか？

それからデジカメは白色や赤色などは色飽和をおこしてぼんやりした画像になりやすいです。

書込番号：22572997　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびりんc1]

＞GF1から今さん

コメントありがとうございます(._.*)

明らかにカメラのモニターの方が綺麗に見えるのですが、もしかしたらその可能性もあるのかもしれません。
また、白や赤(特にオリンパスは赤や濃いめのピンクの協調が強いような？)についてもそういった理由なのかもしれません。

そしてブレてるとしたら、私の腕が上がればその差は感じない可能性が高いという事ですよね。
前向きに考えて、カメラライフを楽しみたいと思います。

書込番号：22573478　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともおじ]

＞ちびりんc1さん

iPhoneで写真のプロパティをチェックしてみましたか？

元画像と同じサイズならiPhoneの性能限界かもしれません。

当方、アンドロイドなので方法は良くわかりませんが・・・

書込番号：22574565

[Happy iMac]

実際の写真をアップすれば原因がわかるかもしれませんよ。ここに書き込みされている方は詳しい方が多いので、店舗で店員に聞くよりも良いと思いますよ（別の製品勧められるし。。。）。

書込番号：22574836

[ちびりんc1]

＞ともおじさん
＞Happy iMacさん

コメントありがとうございます。

しらべてみたのですが、iPhoneにはプロパティというものが無いそうです。

iPhoneに送った写真だけを載せても比較出来ない思うので、スマホをこちらのカメラの画素数と同等かそれ以上の物変えつつカメラの腕も磨きたいと思います。


沢山の方に親身になっていただき感謝いたします！
ありがとうございました(._.*)

書込番号：22575996　スマートフォンサイトからの書き込み

[Happy iMac]

＞ちびりんc1さん
問題の写真がないと私も皆さん症状を想像するしかないので、良い解決策が提案出来ないと思いますよ。
iPhoneに送った写真でもカメラに戻すことで、色味などの問題であれば再現できるしね。

自分の中ですでに解決していれば、このままでも良いのですが。。。

書込番号：22576392

[ハクホークイン]

元の写真	これだけでもある程度分かります。	右上の「Exif」をタップすると詳しい情報が。今回はここまでは不要かもしれません。

＞ちびりんc1さん
まだ見ていますか？

iPhoneの場合、写真のプロパティ＝Exif（「イグジフ」と読みます）は、アプリで見ることができます。
わたしが使っているのは「Exif Viewer」というアプリ（無料）です。
https://itunes.apple.com/jp/app/exif-viewer/id1195358057

もしよろしければ、iPhoneに転送して画質が落ちたと感じる写真と、その写真を「Exif Viewer」で見た時のスクリーンショットを、iPhoneからここにアップロードしていただけないでしょうか？

別機種で撮ったものですが、手持ちの写真でやってみました。
こんな感じでアップロードしていただけると、みなさんがアドバイスしやすいのではないかと思います。

ちなみにわたしが使っているのはiPhone6 Plusですが、転送して画質が落ちたと感じたことはありません。
iPhone6Sより画面が大きいからかもしれませんが……

書込番号：22580515

[ちびりんc1]

＞Happy iMacさん
＞ハクホークインさん
そしてコメントくださった皆様。

コメントを頂いていたのに遅くなり申し訳ありません(>_<)

私がインスタにあげたお花の写真を友達のiPhone XRで見比べたところ、XRはカメラと同じようにボヤッとせずに綺麗に見る事が確認出来ました！
お花以外はそこまで気にならなかったのですが…。

そして4月中で消滅するdポイント1万円分と貯まってるポイントもあり、出産も控えているのでこれを機に先月機種変しちゃいました。

自分の写真だけでなく他の方の写真も鮮やかに見ることが出来てとても満足しております。


初心者で見ず知らずの私に沢山のアドバイスをくださり本当に感謝しております。ありがとうございました。

書込番号：22651918　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラ買い替えについて

[おすしパーティー]

カメラの買い替えを検討しています。
現在所持しているのは、canon eos kiss x8iとダブルズームのレンズです。プロ野球観戦時に使うために買いました。
初めは比較対象がスマホだったのでこのボディとレンズで満足していたのですが、次第に換算400mmでは足りないな…と思うことが増えてきました。
そこで初めは換算600以上のズームレンズを買おう、と思っていたのですが、実際持ってみるとかなり重く、また球場でもよく見かけるとは言え、狭い座席内でこの大きさのレンズを使うのは大変だなと感じました。
そのため、もうこのカメラで望遠の撮影は諦めて、サブとしてズームのできるコンデジを買おう！と思い、色々調べ、別のスレでオススメのカメラなどを聞いたりしてみたのですが、なかなか触ってみても決められない中、その中で気になったのが(コンデジではないですが)、このOLYMPUS om-d e-m5 mk2でした。
実際に電気屋さんで触ってみると、ゴツゴツしたデザインも好みで使い勝手もよく、また、換算600mmのレンズが今のカメラで使っている55-250位のサイズ・重さで持てるという点にかなり惹かれています。
みなさんなら一眼からマイクロフォーサーズへの移行はアリだと思いますか？
ツイッターなどで検索したりしてもなかなかこの機種で野球の撮影をしている方がおらず、画質などのイメージが湧きにくいのです…。

書込番号：22615814　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクホークイン]

＞おすしパーティーさん

こんばんは。
プロ野球を撮ったことがないので、あまり具体的なアドバイスはできないのですが（すみません）……

オリンパスユーザーのための写真投稿サイト「Fotopus」は、もうご覧になりましたでしょうか？
https://fotopus.com/

「詳細フォト検索」のページでは、撮影に使われたボディやレンズを指定して、ユーザーが投稿した写真を検索することができます。
たとえば、「E-M5 Mark IIと75-300mm F4.8-6.7II」で撮られた写真、というように。
被写体タグに「野球」がないのが残念ですが、他の被写体を撮った写真であっても何かの参考になるかもしれません。
https://fotopus.com/search/

APS-Cからマイクロフォーサーズへの移行については、わたしは「あり」だと思います。
わたし自身、何年か前に、ニコンのAPS-C機からこの機種に乗り替えました。
ボディもレンズも小さくて軽いのが助かります。
画質については、普通のPCの画面で見たりA4程度にプリントするくらいの用途であれば、十分だと思っています。
ただ、野球を撮るなら、AF性能がちょっと物足りなく感じるかもしれません。経験がないので断言はできませんが。

気に入ったカメラにめぐりあえますように。

書込番号：22615862

[TideBreeze.]

＞おすしパーティーさん

野球などのタイミング勝負の写真を撮るのであれば、いきなり金額が高くなりますが、プロキャプチャー機能のあるM1markIIの方がお薦めかと思いますよ。（パナにもプリ連射機能を搭載した機種があります）　

マイクロフォーサーズの望遠レンズはまだ発展途上な気がするので
75-300mmやパナ100-300mmで満足できず、上を狙うと、300mmF4Pro（X1.4テレコン）かパナ100-400mmしかありません。
（X2.0テレコンは年内ぐらいに登場しそうなので、これを期待して、40-150mmF2.8Pro　＋テレコンもアリかもしれません）

M5mkIIのカメラは気に入ってますが、レンズ込だとそう安くも無いので、低予算で済ますなら、KissX8に　タムロン18-400mm（760g）＋（x１．４テレコン）あたりが無難な選択の気もしますね　(^_^;)ヾ

書込番号：22615874

[デジカメの旅路]

＞おすしパーティーさん

案外ニコンP1000も良いと思います。

書込番号：22615982

[もとラボマン ２]

おすしパーティーさん　こんにちは

自分の場合　最近は　パナやオリンパスのマイクロフォーサーズの使用頻度多くなっていて　画質の方は満足しています。

でも　APS-Cサイスのカメラに比べると　高感度が弱く　連射自体は早いのですが　連射しすぎると書きこに時間が長くなり　書き込み待ちになる事も有るので注意が必要です。

後Kissの光学ファインダーと比べると　EVFはテレビ画面見ているのと同じなので　最初は少し違和感が有るかもしれません。

書込番号：22616048

[with Photo]

焦点距離が足りないだけならシグマ100-400�o追加で良いと思いますね。

タムロンでも良い製品思いますがズーミングがキヤノンと同じなのですシグマの方が良いかなと。

もちろんマイクロフォーサーズへの移行はダメだとは思いませんが、焦点距離だけの問題ならレンズ追加で良いと思います。

換算640�o、大きさも大丈夫だと思います。

書込番号：22616061　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

パナソニック　FZ-1000�U
400mm(iAズーム800mm)

書込番号：22616072

[Canasonic]

内野席からバッター。焦点距離210mm。MFで置きピン、あとは連写です。	焦点距離197mm。AFでピントが抜けて、奥の地面に合焦した例です。	焦点距離300mm。テレ端になると、やはりレンズの解像力の甘さが出てきます。	内野席からセンターの選手。焦点距離300mm。このくらいの大きさに写ります。

＞おすしパーティーさん

おはようございます。
E-M5�Uで野球の撮影をしている方は少ないようですね。私が以前撮った写真をアップします。

被写体はリトルシニア（中学生対象の硬式野球）の選手です。全て内野席の同じ場所から撮ったと思います（勘違いしていたらすみません）。リトルシニアで使用するグランドはプロ野球と同じ規定なので、レンズの焦点距離と選手の大きさは参考になるかと思います。

使ったボディはE-M5�U、レンズはパナソニックの100-300mm（現在の2代目ではなく、初期のLUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.）です。

当日は少し薄暗い感じのする曇り空でした。シャッター速度を上げたかったのでISO感度が高めになり、MFT機には少し辛い状況だったと覚えています。

バッターやピッチャーのように、比較的定位置にいる選手を写す場合は、MFにして、予めピント位置を定めて固定しておく、置きピンにしたほうが歩留まりが高かったです。特にテレ端（望遠端300mm）に近くなるほどAFの迷いや抜けが多くなります。

さて、ご質問の件ですが。
EOS Kissのシステムに比べて、E-M5�Uの場合はコンパクトで軽量に仕上がるのは間違いないと思いますが、プロ野球のナイトゲーム、ドーム内での試合となりますと、シャッター速度を上げて選手の動きを止めるには、ISO感度を高くするしかありません。その時、どこまでそのノイズ感を許容できるかが今回の判断のキーポイントだと思います。

カメラやレンズの機材選びは、選択の要素がありすぎて本当に悩ましいですよね。
納得のいく結論が出るといいですね！

書込番号：22616342　スマートフォンサイトからの書き込み

[e510小助]

＞おすしパーティーさん

こんにちは。
もう10年以上オリンパスの一眼を使い、趣味でプロ野球を撮り続けています。
ここ2年はE-M1 Mark IIを使用しています。

サイズ、重さにアドバンテージを感じるのであればマイクロフォーサーズの選択肢はアリだと思います。
実際に現物を触られて気に入ったというのであればなおのことでしょう。

おすしパーティーさんご自身がおっしゃっているように狭い座席内で大きいレンズを使うのは大変なんですよね。
左右の座席の観客にも気を使うし、カメラを振り回してアッチコッチ好きなように撮りづらいし。

そういう意味では小さくて軽いレンズは扱いやすいです。
実際に球場でE-M1 Mark II + 300mm F4.0 IS PROの組み合わせでプロ野球選手を撮影されている女性を見たことがあります。

あとは他の方がおっしゃっているように高感度（ISO感度）の画質が許容できるかどうかですね。
ドームや屋外でもナイターでの撮影が多いのであれば避けては通れない部分なので。
こればかりは購入前に量販店で実際に自らの目でしっかり確かめてからの方が間違いないと思います。

最後に・・・
プロ野球の良い写真を撮るのであれば結局のところ、良い座席を確保する！・・・これに限ります。
内野席（ベンチやカメラマン席付近）の最前列であれば換算400mmでも打者や投手なら十分撮れます。
自分は良い指定席を確実にゲットするため、ファンクラブのちょっとお高めのグレードの会員になったりしました。

素晴らしいプロ野球選手の写真が撮れると良いですね！
良いカメラとレンズに出会いますように。

書込番号：22617967

[海老天に赤出汁]

タムロンから18-400の高倍率ズーム出てますよ
ダブルズームの55-250のテレ端1.6倍
35ミリ換算で640ミリは凄い

ちなみに50m先、縦撮りで280cmに撮れます
200cmにトリミングしても画素数半分の1200万画素
A4プリントも可能ですよ

限界は70m先かな
縦撮りで400cmに撮れるので、200cmにトリミングして画素数1/4の600万画素
2Lプリントギリギリだし、X8iのAF能力からしてココが限界かな

どちらにしても撮影するには、内野スタンドでベンチから20m以内のチケット買って下さい
例えば一塁から三塁までどの位距離あるか知ってます？
39mもあるんですよ

仮に一塁側後方から三塁撮影するとファールゾーンもあり、直線距離で結ぶと計算ややこしいですが、ファールゾーン15m、客席からグラウンド迄15mとして合わせて合計70m

知らない人は被写体迄の距離とレンズの焦点距離と画角の関係知らないから、こういう質問になっちゃうけど、よく調べてから質問しないと折角レンズ買っても損するよ

目当ての先発ピッチャーいたら、右投げなら三塁側、左投げなら一塁側のチケット買うと正面から撮影出来ていいかもね

書込番号：22619011　スマートフォンサイトからの書き込み

[おすしパーティー]

みなさんありがとうございます…！
どこから返信すれば良いのかわからないので、まとめて失礼します。

元々、x8iでもドームやナイターではな〜と思うことがあったのですが、マイクロフォーサーズだとやはり今よりも暗所での撮影がキツくなりますよね…

うーん、迷います。とりあえずレンズをレンタルしてみたりして考えようかなぁと思います。

書込番号：22621833　スマートフォンサイトからの書き込み

[よなぴー]

2009年４月３日札幌ドーム。オリンパスE-500

おすしパーティー様、はじめまして。
プロ野球観戦時の撮影という事で。
古すぎて話にならないと思いますが、２００９年４月札幌ドームで撮った写真です。使ったカメラはなんとＥ−500！
レンズは150−300だったと思います。明度を上げるとかの技も使えず、ホントにオートで撮っただけだと思います。
１０年も前の事なんで覚えていないのですが、あの時代のフォーサーズで撮ってこんな感じだったという見本みたいなものですね。
しかも場所は照明が暗めの札幌ドーム。
今のミラーレスは、あの頃のE-500より高性能ですよね。なので、OM-Dも有りかなぁと思います。
でも、せっかくcanonもあるならシグマのレンズも捨てがたいですけどね。

その後、一眼はPENTAXに移ってしまったのですが、現在、野球観戦時はカメラを持ち込まなくなりました。
（応援の方に力が入ってしまったのと、やっぱり荷物が重たくなるのがイヤで）

書込番号：22648014

[おすしパーティー]

＞よなぴーさん
お写真見せて頂いてありがとうございます！
こうやって実際に球場で撮ったものを見せて頂けるのはとてもうれしいです。

札幌ドームって撮るの本当に難しそうですね…。よく行くのが屋外なので、たまにドームに行く時の設定すごく困ります。笑

om-dは正直見た目の好みも大きいので、そんなノリで買っていいのか？ちょっと冷静に考えなきゃな、と思っています(･･;)

書込番号：22648145　スマートフォンサイトからの書き込み