COOLPIX P610 のクチコミ掲示板

このカメラで出来ない事。必要？

[dounandaro]

十分満足して使っています。
さて、いまさらですが
このカメラを買うときに他のカメラと迷ったのは
リモコン（レリーズ）が使えない事とバルブ機能が使えない事。この２点ですが
皆さんはこの機能が無くて不便を感じられたことはありますか？

このカメラ以外にもう一台こういうのを買ったらいいというのがありますか？
バルブ機能なんて花火を撮るとき以外は使い道がなさそうだし・・・。
でも、安いミラーレスが4・5万あればダブルズームが買えるので
そういうのを持ってて合わせて使えば便利でしょうか？
結構暗いところや飛んでる鳥やスポーツなどに弱い感じがあるので
経験豊富な皆さんに教えていただけたらと思います。

書込番号：19430913

[Canasonic]

dounandaroさん、こんにちは。

＞安いミラーレスが4・5万あればダブルズームが買えるので

それよりも、パナソニックのFZ1000を購入されたほうが、飛翔中の鳥やスポーツの撮影に向いていると思います。AFの速さは抜群です。さすが、AFに空間認識技術と高速リニア駆動が使われているだけのことはあります。

また、P610と違ってフォーカスリングが付いていますのでMFしやすく、枝などにAFが合って止まっている鳥にピントがなかなか合わない、というもどかしさも解消されます。センサーサイズも1型と比較的大きいので、高感度ノイズもP610よりだいぶ改善されると思います。

書込番号：19430961

[SakanaTarou]

＞dounandaroさん
こんにちは。
私はこのカメラは使っていませんが、
dounandaroさんが充分満足してP610を使っていらっしゃるのであれば、とくに追加のカメラを買う必要はないと思いますよ。
ーーー

ただこのカメラ、たしかにセンサーが小さく、レンズは明るくないので、室内で人物を撮るとか、ヤブの中の鳥を撮るとか、ナイターやドームの野球を撮るとかは得意じゃないと思います。そういうのは一眼レフとかミラーレスとか明るいレンズのついたコンデジとかでカバーする感じになるでしょう。

書込番号：19430990

[LUCARIO]

＞リモコン（レリーズ）が使えない

フルオート撮影限定になりますが、スマホとWi-Fi接続すればリモコンレリーズ出来ます。

書込番号：19431031　スマートフォンサイトからの書き込み

[dounandaro]

＞Canasonicさん
今、P610を買ったばかりの人が似たようなパナソニックのFZ1000は
非現実的な気がしますがいかがでしょう？
＞SakanaTarouさん
そこなんですよね。そうおもって質問した次第です。
今考えてるのはオリンパスのE-PL6かソニーのα65です。
昔のミノルタを持ってるのでソニーならレンズを生かせるという部分もあるし
でも、キャノンの世界最小一眼X7もいいかなと・・・。
＞LUCARIOさん
やってみたのですが
リモコンの意味があるか知りたいのです。
花火を取る場合にシャッターボタンを押したときにリモコンでなければぶれるということがこの機種にもあるのかどうか？
そもそも、リモコンそのものがどういう場合で必要なのか？
そして、スマホとWi-Fi接続したのですが
使い方が悪いのかな？このカメラのスイッチになったのではなく
スマホの写真撮りになったような？
つまり、このカメラを通して
スマホで写真が取れてるような状態になったのです。
慣れてる人じゃないと使い方が難しいですね。
難しいよりも単純にミラーレス買って使ったほうがいいのかな？

書込番号：19431448

[LUCARIO]

＞リモコンそのものがどういう場合で必要なのか？

カメラを三脚等で固定していて、かつカメラから離れて撮る場合ですね。
夜景などの長秒撮影もその一つですが（花火はまたちょっと特殊なので割愛します）、
多分一番分かりやすいのは「集合写真」。もちろん自分を入れてです。

従来の赤外線リモコンよりも使い易いですよ。カメラに向けずにレリーズできるので。
しかも離れた場所からフレーミングも確認できるし、ズームもいじれるオマケ付き。

＞スマホの写真撮りになったような？

それは根本的に誤解しています。撮影するのはあくまでカメラ(P610)。撮影結果をスマホに転送しているだけです。
カメラ内のSDカードにもしっかり写真は残ってますよ。
（ひょっとしたら残さない設定もあるのかも知れませんが私は使ったことないです。）

書込番号：19431909

[ほら男爵]

高倍率コンデジは持っていますが…FZ1000は欲しい☆

書込番号：19431952　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞dounandaroさん
オリンパスのE-PL6かソニーのα65、キャノンのX7：
どれもP610の弱点をある程度補いうる機種だと思います。どれがいいかは、撮影のスタイルとか、いろいろ考えて選ぶ感じになりますね。

花火に関してはケーブルレリーズ、バルブが使えて、長秒時ノイズリダクションがオフにでき、長秒時ノイズリダクションをオフにしてもノイズがひどくない機種、が条件になります。　
どの機種でもシャッターボタンを直接手でおすと花火の写真はきれいに撮れません（ぶれます）。セルフタイマーを使えば直接シャッターを手で押してもぶれなくなり、夜景を撮るときなどは使えますが、花火では当然タイミングがあわせにくくなるのでセルフタイマーはあまりおすすめできません。

書込番号：19432429

[エアー・フィッシュ]

とりあえずリモコンについてですが、
以前によくSX50HSで花火や星を撮っていたときは、非常に便利でした。

ですがP610に買い替えてリモコンが使えなくなり、
やむを得ずタイマー2秒設定でやりましたが、意外と苦労しませんでした。

あれば便利なもの、
無くてもなんとかなると思います。

私はP610の他は、
ニコン1 V2に70-300mmレンズと、パナソニックTZ70の3台を持ち歩くことが多いです。
V2は飛びモノ用、TZ70は風景とマクロ用です。

書込番号：19432463

[dounandaro]

皆さんありがとうございます。
自分でどんな写真が撮りたいのか考えれば
おのずと答えも出てきます。
やはりもう一台は必要なのかと・・・。
動きの速い空を飛ぶタカや白鳥。
飛行機。
夕暮れの鳥などなど
一眼を頑張って買おうかと考えています。

書込番号：19439044

PLフィルターについて

[dounandaro]

どこで買うべきかでは、皆様お世話になりました。
今日届いて早速いじっております。
ところで、フィルターなのですが
保護のフィルターは52ｍｍで何事もなく使用できました。
そして、PLフィルターですが、前から持っているミノルタから流用と思い
55ｍｍのステップアップリングにて
55ｍｍのPLフィルターを付けてみました。
そしたら、わずかに・・・ケラレてしまいました。
ということは、58ｍｍなら大丈夫でしょうか？
もっと大きいのが必要でしょうか？
また、このカメラにPLはフィルターとしての効果はあるでしょうか？

あるとしたら、新たに購入をしようかと考えております。
効果がないという事であれば買っても無駄と思い
皆様にお伺いした次第です。よろしくお願いいたします。

書込番号：19418449

[うさらネット]

ワイド端で蹴られて、何が遮っていますか。

アダプタを58mmにして58mmPLを付けても、アダプタの角で蹴られていては改善できません。
アダプタだけの装着では蹴られがない確認。
55mmPLの枠先に楊枝を差し出すなどして、明らかに枠で蹴られていることの確認をしてからになります。

書込番号：19418664

[dounandaro]

＞うさらネットさん
すみません。素人なので専門用語でしょうか？
意味が少々難解で理解できません。「ワイド端」とは？

ステップアップリングだけの場合はケラレはありません。
でも、アダプタの角？角とは？
爪楊枝をさすとは？
素人なのであまりわからなかったです。すみません。
ケラレとか言ってますけど、ネットで調べてやっとこさわかってる状態ですので
サルでもわかる・・みたいな感じでお願いします。

実際問題として
55ｍｍのPLフィルターが液晶画面越しに見えるのは確かです。
写真を撮っても影として映ります。
液晶の四隅。
ほんのわずかだから
もっと大きくすれば解決できるのでしょうか？
それとも、
大きさ関係なくPLフィルターは厚みがあるので無理なのか
それが知りたいのです。

また、このカメラにPLフィルターを付けて効果があるかそれも知りたいと思っております。

書込番号：19419184

[dounandaro]

追記です。
PLなしでステップアップリングだけのばあいは
ケラレはありません。

書込番号：19419187

[パクシのりた]

PLフィルターの厚さ（高さ？）でうまくいかないんでしょうね。
薄型買うとうまくいきそうですね。もしかすると52mmのままでイケたりするかもですし。
また、52->58mmステップアップだとレンズ端の見た目がいいようですが、
電源オフするとエラー出たりするみたいです(52->55mmでは大丈夫なんでしょうか？)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014732/SortID=18574065/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83B%83%8B%83%5E%81%5B%81%40%8Ca#tab

書込番号：19419528

[LUCARIO]

67mm C-PLフィルタ装着

丁度手許に52mm→67mmのステップアップリングと、67mmのC-PLがあったので試してみました。非薄枠の物です。

このサイズならワイド端でもケラレません。
隅に紙を差し入れて確認したところあと数ミリの余裕があるようです。
62mmでも、もしかしたら薄枠なら58mmでも行けるかも知れませんが…。
電源落として鏡筒が完全に引っ込むとヤバイのでは？
これはステップアップリングを使う場合全般ですが。

どうしても使いたいなら、リングを緩々に取り付けて無理な力がかかる前に外れるぐらいにした方が良さそうです。
その意味では大きさに余裕のある物がベターでしょうね。フィルタ自体が高価になってしまいますが…。

なお、PLフィルタの効果は純粋に光学的なものなので、どんなカメラでも有効です。
ショーウインドウの反射を減らしたり、逆に水面の写り込みを増やしたりするには効果的。
フィルタ単独で肉眼で見ても分かります。
＃私が持っているのは10年以上前に買った品物（賞味期限切れ）ですが、僅かに効果が残っている模様(^^;

ただ、「空を青く写す」みたいな用途だと、カメラの元々の色作りに依存しますし、またPCで（Photoshop等で）
レタッチしてしまった方が手軽に狙い通りの効果が得られらことも多いので、
鏡筒破損のリスクを冒してまで使うものでは無いように思えます。

ご参考まで。

書込番号：19419765　スマートフォンサイトからの書き込み

[dounandaro]

いろいろ皆さんありがとうございました。
ステップアップリングで62ｍｍにしたら、なんとか行けそうです。
52ｍｍの保護フィルターを付けたままだとわずかなケラレ。
やはり厚みのせいでした。今回はステップアップリングが4隅にほんのわずか・・・・。
ちょっとだけズーミングすれば消えます。保護フィルター無しだとケラレはありませんがスイッチを
切る前に外さないといけないという注意も・・・。
自分なりに工夫して使っていこうと思います。

書込番号：19430895

P610金賞 受賞 さすがいいカメラです

[☆おっちゃん]

アオサギの戦い	エナガ	ジョウビタキ　雄

金賞の　カメラで　野鳥撮影です
軽くて　長時間　手持ち撮影しても　疲れません
カメラを手持ちで　鳥を追っかけていても　腕が疲れません
気軽に　持って行けます　旅行にも　便利です
一眼と違って　レンズを余計に持ち歩かないのがいいね

書込番号：19426025

[エアー・フィッシュ]

＞☆おっちゃんさん
写真のクオリティが上がっておりますねー（笑
アオサギのシーン凄いです。

書込番号：19428761

[☆おっちゃん]

エアーフイッシュさん

コメントありがとうございます　慌ててたので　イマイチですが

手ブレ補正の効く　このカメラだから　撮れたのです

まだまだ未熟ですが　よろしくです

書込番号：19428935

素晴らしいです（１点だけ不満も・・）

[よもすけ]

デザイン、画質、操作性、軽さ（この大きさにしては）など、実によくできたカメラで、気に入ってます。
１つだけ残念なのは、１６対９の写真の大きさの設定が、２Mと１２Mの２種類しかないことで、中間の設定も欲しかったです。

書込番号：19424079

どこで買うべきか？

[dounandaro]

この製品を買おうと思っております。通販や店舗などいろいろありますが
値段だけ追及してよいものでしょうか？
それとも、ある程度高くなっても保証を考えて買った方がいいのでしょうか？
例として
キタムラはヤフーショッピングでは安いけど保証がメーカーの１年のみ。
でも、約２０００円のＴポイントは魅力。
店では３年保証が追加料金でありますがほんの少し高め。
価格コムでも安い店は \36,869。
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：19385905

[Paris7000]

スレ主さん

この程度のお値段なら、最安値のネットで買います＞私なら。
一応、メーカー保証１年つけば、初期不良などはメーカーで対応されますし、そんなに心配することはないかと思います。

書込番号：19385937

[ROWDYZIN]

＞dounandaroさん
キタムラが安いのなら5年保証とか入れたと思いますので、キタムラが良いのではないでしょうか⁈
私はヤマダ電機で38000円くらいで買いましたが、この価格程度の価格差ならほとんどどこでも良いような感覚です。
ポイントとか付いてる所で買えば、SDカードなどの付属品もポイントで買えますので、その辺りを吟味されては如何でしょうか？

書込番号：19385979　スマートフォンサイトからの書き込み

[dounandaro]

説明不足で済みません。
キタムラはヤフーでは￥38500+Ｔポイント1925点。メーカー保証のみ
キタムラのＨＰでは￥３９０００+Ｔポイント390点　５年保証付けるとさらに￥1950
キタムラの実店舗ではＨＰと同じです。
でも、保証を考えないとしたらキタムラじゃなくても安い店で充分かなとも思うし
キタムラなら通販で買っても何かあったときにアフターが地元の店で出来ると迷っている状態でもあります。
ヤフーのキタムラで買った方がいいのかなあ?
店で値引き交渉っててもありますけどね・・・。無理かもしれませんが・・・。

書込番号：19386001

[dounandaro]

ついでにその他の購入予定は
ヤフーでＳＤＣＨカード16ＧＢ東芝製クラス10が約８００円
メーカー外の専用ケースがアマゾンで１１００円位。
プロテクター（気泡が抜けるタイプ）アマゾンで７５７円
メーカー外の充電池がアマゾンで１３８０円。
全て送料無料です。
　　*この間、ヤマダ電機でベルボンの三脚３０００円位の物が
　　　　古いということで現品処分５００円で買えました。

書込番号：19386010

[ROWDYZIN]

＞dounandaroさん
キタムラは店舗でお願いすれば安くしてくれると思いますよ
SDカードなんかもサービスお願いしたら良いかも
キタムラは私もよく使いますが、ネット価格などに意外に合わせてくれたりします
もちろん、店頭買いでもTポイントも付きますしね
一度、店頭で交渉してみることをお勧めします

良い買い物を〜♪

書込番号：19386090　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

Tポイントにこだわりが有るようなのでヤフーショッピングでヤフーカードで支払いですね、
Tポイントの二重取りです、ヤフーカードが無ければ加入するだけで9257ポイント貰えます（年会費無料、ご利用は計画的に）
キタムラ店舗だとTポイントは195ポイント位です。

書込番号：19386153　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんぱら]

　まあ一年たってから壊れたら、買い換えるとか一年とかで買い換えると割り切りが出来ているのであれば、延長保証は単に無駄金ですね。
　わたしだったら、キタムラ店頭で五年延長保証をつけて購入します。

　最近は延長保証つけないと怖いメーカーが多いです。
>保障期間に辛うじて間に合った！！
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003737/SortID=19308661/
　問題があり、故障が多発、修理しても再度同じ故障をします。
　"XF1 故障"で検索すれば多くの事例がヒットします。
　リコールしているわけではなく、文句言ったひとだけに裏リコールを行ってはいますが、保証ではないですから。
　顕著な事例ですが、どこのメーカーも程度の差がありますが似たようなものです。

書込番号：19386298

[豆ロケット2]

延長保証は任意なので、その必要性は人それぞれです。
例えば1年しか使わないなら加入する必要はありません。
dounandaroさんは何年くらい使う予定でしょうか？
あるいは、もし無加入で壊れた場合、いくらまでの修理代なら出せますか？
逆に、何年後の故障なら諦めて手放しますか？

ご自身の過失で壊すような可能性はありますか？
その場合は過失にも対応する保証が良かったりもします。

そう考えていくと、何が起こるかわからない未来の事なので、損得で考えると答えが出ません。
なので延長保証は『安心料』だと思って加入しておけば、結果的に利用しなくても損をしたとは思わないと思います。
では、その『安心料』に幾ら払えますか？　って事なんですが、やっぱりこれも人それです。

また、近くの実店舗で若干高くても、そこにも『安心料』が含まれています。

キタムラ（ヤフー）
￥38500+Ｔポイント1925点　＝単純計算で実質￥36575。　延長保証なし、四大特典はなし？

キタムラHP
￥３９０００+Ｔポイント390点　５年保証付￥1950　＝実質￥40560円。四大特典を有効利用できれば実質金額は更に下がります。

キタムラの実店舗
交渉次第。高くてもHP価格。四大特典を有効利用できれば実質金額は更に下がります。店舗への交通費（や時間）が掛かります。


また、延長保証料が込みのショップもあります。
例えば、三星カメラの￥38400。
保証内容は要確認ですが、過失対応の10年保証です。


どれが良いか？　どれがお得か？　は人それぞれですが、この手の大柄な高倍率ズーム機を落として壊してしまった経験がある私としては、金額的に無理が無ければ延長保証には加入したいところです。

書込番号：19386504

[dounandaro]

みなさん、いろいろ意見ありがとうございます。
とても参考になります。

一番考えるのが、保証は１年でいいのか３年・５年つけた方がいいのか・・・・。
過去に家電類を買ったときには１年で壊れることもなく、日本のメーカーって
信用できると思うところも。。。
保証というのはどうなんでしょうね・普通に使ってて壊れた場合のみなのか？
落とした場合でもぶつけた場合も無料修理できるのでしょうか？

このカメラを買ったら壊れるまで使うつもりです。
だから、キャノンG�Vやミノルタの一眼などのフィルムカメラも
オークションで買って自分で修理して、いまだに現役で使っています。
ところでキタムラの４大特典ですが
私にはあまり縁がないかも。
フォトブックは１００円ショップで足りますし
ビデオのダビングはしません。スタジオマリオも家族ともども、写真館で写真を撮ったことは過去になく。
シャッフルプリントも使わないと思います。


キタムラのヤフー店。
ここで買えば３８５３０円Tポイントが１９２５点なので
実質３６６０５円。５の付く日に買えばさらにポイントが付くので
今度の１５日に買えば、もっと安くなるのが魅力。
今一つ踏み切れないのが保証が１年だけということなのです。
他の家電と違い、精密機械。心配性なのでどうしても壊れたらということも考えてしまいます。

なんか、しみったれた奴ですいません。

書込番号：19386912

[豆ロケット2]

＞落とした場合でもぶつけた場合も無料修理できるのでしょうか？

各ショップの補償規定をご確認下さい。
多くは「メーカー保証規定に準ずる」だと思います。
メーカー保証は一般的には自然故障のみで、衝撃、落下、浸水（汗も含む）などによる過失故障は対象外です。（なので過失の場合は１年以内でも有償修理）

過失故障にも対応する延長保証もショップによっては用意されていますが、年々補償額が少なくなったりしますので、いざという時にどれだけの使い道があるのかは状況によります。


＞心配性なのでどうしても壊れたらということも考えてしまいます。

であれば、安心料として、なんらかの延長保証に入っておいた方が良いのではないでしょうか？
自動車保険などに加入していれば、携行品の特約があったりもします。
クレジットカードによっても一定期間内の過失故障の補償があったりもします。

書込番号：19386959

[dounandaro]

皆さん、いろいろありがとうございます。
いろいろ迷いましたが、キタムラのヤフーショップで購入しました。
このカメラ、もしかしたら生産終了したのかな？かなり安くなってきています。
価格コムの安いところで
35000円以下ですからね。来年あたり新型が出るのかな？
でも、新型も魅力ですがまた5万近くなるとしばらく手が出せないので
決めました。358200円でポイントも合わせたら36000円位ですから十分です。
先にケースに16GBのSD2枚とカメラスタンドに予備の電池と充電器も買って
準備万端。荷物が到着するのが楽しみです。
ケースは純正品。アマゾンで外箱（パッケージ）が汚れたということで
中古扱いで2000円で買えました。
純正品で無いものは、1000円ほどでしたがやめてよかった。
中国製であまり評判が良くなかったですから。
皆さん、アドバイスありがとうございました。

書込番号：19416178

[dounandaro]

失礼しました。
価格コムの安いところで
35000円以下ですからね・・ではなく36000円以下の間違いでした。

書込番号：19416191

スポットライトのある室内撮影は綺麗に撮れますか？

[i0leon]

初めまして。
カメラに関して知識があまりありませんので
皆さんの使った感じをお聞かせください。

こちらのカメラは、
室内での暗い場所での撮影はあまり向かないと
レビューなどからは感じるのですが、
室内でも例えばスポットライトが当たっている場合、
ex.子供の発表会、ダンスイベント、コンサートなど
では、スポットライトが当たっている対象は
綺麗に撮れますでしょうか？

特に上記条件で会場が広い場合
60倍ズームは魅力的なのと、価格、
店頭で触ってみてCanonの高倍率コンデジよりは
手振れ補正が優れていそうでこちらの
機種を候補に挙げているのですが…。
そのように使用したことのある方、
ぜひ教えてください。

書込番号：19411141　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真は光]

こんばんは。

撮れます。
撮れますけども、このカメラは小さなセンサーなんです。なので、撮れてもその写真で主さんが納得できる画質かが一番の問題です。ここは個人差があります。鑑賞サイズにもよります。

画質が許せなければ、センサー大きい機種を買う。その分レンズも大きくなりますが。
要は、カメラは自分の許せる範囲で大きいカメラを買った方が写りが良くなるし、撮りやすくもなる。そのさじ加減は自分で試してみないと分からないと思います。家も三回建て直さないと納得いく家には住めないなどというのと同じですね。

私の場合、ネオ一眼で子供の入学式を撮りましたが、撮れたけども、画質が納得いかずでした。まあ、念のためにAPS-C＋300ｍｍを持っていきましたが。

後は場所ですね、狭い場所で大きいカメラを振り回すわけにもいきませんし。
TPOでカメラを何種類か持っているのがベストです。一台で何もかもは無理なんです。

書込番号：19411262

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

i0leonさん
メーカーに、電話してちょ∽だぃ!

書込番号：19411356　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

いきなり室内の動きもの（しかも人肌）で、実はなかなかハードル高い撮影だと思いますよｗ

暗所性能は、写真は光さんがおっしゃる通り、センサーサイズがまず大きく影響します。
それが高ISO感度撮影で出てくる絵の画質に、直結しているからです。

http://kakaku.com/item/J0000014732/spec/#tab
こちらのカメラのスペックを見ると、1/2.3型CMOSで1600万画素。このサイズだと、
ISO感度は100から12800まで対応してはいますが、
写真全体をPCでモニター全面に表示するくらいならISO800くらいまでなら許せるでしょうが、
等倍表示だとISO200でも微妙なかんじです。
特にセンサーが小さいと、ISO感度上昇に伴うこの画質劣化は急激に起きていきます。
日中の明るい場所での撮影なら、ほとんどの場合がISO400までで足りちゃうでしょうけど
（よりハイスピードのものを撮る場合はそれ以上ももちろん有りうりますが）、
室内動きものとなると、少ない光の中でシャッタースピードも速めを選択しないとですから、
ISO400からそれ以上がデフォルトになると思いますが、
そのへんになるとセンサー的には、大きなものを使った方が確実にキレイな絵が出ます。

あとは少しでもセンサーの小ささをカバーするために、
開放F値の小さい（いわゆる明るい）レンズを組み合わせるとよいです。が、
P610は開放F値が必ずしも小さくないF3.3-6.5のレンズの組み合わせであり、
ISO感度を上げて画質を妥協するか、シャッタースピードを遅めてブレ連発か、
になってしまうわけです。

例えなので必ずしもオススメしているわけではないのですが、FZ1000というカメラがあります。
http://kakaku.com/item/K0000664331/spec/#tab
1型　2000万画素　25-400mm F2.8-4 というスペックです。
センサー面積はP610の約４倍で、レンズも明るい。
ざっくり言うとISO感度を４倍高くしても絵の劣化が同程度なかんじなので、
それだけシャッタースピードがかせげることになります。
例えば1/30秒でブレブレなのが1/125秒で止めて撮れる、ということです。
また2000万画素と高画素なので、500万画素にトリミングすれば800mmの絵になります。
PCモニターで全体表示なら、まだまだ十分な画素数です。

ところで、本当に望遠1440mmも必要でしょうか？
運動会で遠くを撮る場合でも、1000mmあれば結構十分だと思うのですが・・・
ホールでのコンサートはいざ知らず、実際子供の発表会なんかは300mmもいらない気がします。
用途考えると、やはりこのへんがオススメになるのかなー
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec304=-2.8&pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-1
望遠端300mmの明るさ(F2.8)と軽さ(402g)取るならStylus 1
（テレコンつければF2.8のまま510mmまでイケるし）、
センサーサイズ取るならFZ1000（望遠端400mmがF4）かG3X（望遠が600mmまで）かな。

書込番号：19411371

[エアー・フィッシュ]

「綺麗に」という基準の程度が焦点だと思います。
i0leonさんの許容できるISO感度が問題だと思います。

たとえばスマホの画像を拡大しても平気な人は、
ISO3200とかでも大丈夫、つまりP610でも大丈夫。
ここがまず入り口。さて・・・

問題はPモードにして、ISO感度と露出補正の設定です。
フルオートだと、カメラさんが暗い部分を何とかしようとして白とび、手ぶれ、酷い目に遭うかもしれません。
どんなカメラを使っても、ISO感度と露出補正の設定は覚えないと、明暗差が激しい撮影は厳しいです。

でも、簡単な設定なので、ぜひ覚えてください。

書込番号：19411419

[エリズム＾＾]

望遠側でもレンズが明るいパナのFZ300の方が良いかもしれませんね。

http://s.kakaku.com/item/K0000808287/

書込番号：19411649　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞エリズム＾＾さん
FZ300も、いいですねー

1/2.3型だけど無理してない1200万画素・25-600mm F2.8通しかー
Stylus 1と比べてセンサー小さい分、２倍の望遠を買うかんじですね。
広角も広いし連写あるし４K動画だし防塵防滴だし！望遠指向なら確かにいいわーｗ
あとは重さ・大きさと値段ですかね。P610の565g/36kに対して、
Stylus 1s: 402g/40k・FZ300: 691g/55k・G3X: 733g/80k・FZ1000: 831g/56kですー
あ、よく見りゃG3Xは、EVファインダー外付けですね・・・
もうちょっと大きく重くなって、112kですー
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000710720_K0000808287_K0000664331_K0000787442
僕だったらまず値段と軽さ考慮して、そんなに望遠いらなければStylus 1・望遠指向ならFZ300かな。
でも画質を優先して考えると、こんなのにするかもです。ていうか、今E-PM2ですｗ
300mmまでのキット（予算４万円以下）
http://kakaku.com/item/J0000012613/
http://kakaku.com/item/J0000005945/
http://kakaku.com/item/J0000002794/
http://kakaku.com/item/J0000008195/
http://kakaku.com/item/J0000012678/
バラなら高くなるけど（10万超えますｗ）ニコワンボディにこんなレンズで810mmまで。
http://kakaku.com/item/K0000633713/

書込番号：19411731

[豆ロケット2]

P610は遠くを大きく撮る事自体は有利ですが、室内ホールで動く物を撮るには、ズームした時の『レンズF値』と、ISO感度を高くした時の画質も大切です。
この能力が低いと、シャッター速度が遅くなってブレたり、あるいはノイズだらけ＆低解像度の低画質になってしまいます。

これらを加味するとレンズ一体型だと他の方々が挙げられているFZ1000、FZ300、STYLUS1ｓ、G3Xなどが良さそうです。
たとえばFZ300はP610と同等サイズのセンサーで高ISO感度画質はよくないですが、レンズが明るく、ISO感度に換算するとP610よりも4倍（2段）以上も有利です。

コチラのサイトでISO感度別の画質比較ができます。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
左右それぞれ上部のプルダウンメニューから『Panasonic Lumix DMC-FZ300』と『Nicon COOLPIX P610』を選んで、FZ300がISO400ならP610はISO1600を、FZ300がISO800ならP610はISO3200を比べてみてください。
画質に差があることが分かると思います。
ただ、P610の画質でも問題ないと感じるなら、P610でも良いと思います。

ちなみに私はFZ300と同じレンズの前機種FZ200を使っています。
レンズ一体型の中では室内ズーム撮影に有利とはいえ、満足できる程の画質ではありません。
室内ズームにおいてはFZ200（FZ300）よりも劣るカメラは個人的にはNGです。

書込番号：19411783

[もとラボマン ２]

i0leonさん　こんにちは

スポットライトの場合　スポットライトが明るいのでしたら　カメラ自体の問題よりは　露出の問題だと思います。

スポットライトの時　スポットライトのライトが当たっていない暗い部分も含めて露出決めるため　暗い部分を明るくしようとカメラのほうが判断し　づポットライトが当たっている部分が明るくなり白く飛んでしまう事があり　この傾向は暗い部分が多いほど露出オーバーになってしまいます。

その対策として　カメラの測光方式をスポットにするか　露出補正を-側にしていくとよくなってくると思います。

でもこれらの対策　撮影後スポットからマルチパターンに戻さないと　普通の撮影時　露出がおかしくなる可能性もありますので　元に戻す事は忘れないようにする事　大切です。

書込番号：19411873

[i0leon]

皆さまご丁寧なコメントありがとうございます。
たくさんご意見いただきましたので、
まとめてで恐縮ですが
こちらでお礼申し上げます。
詳しく聞きたいことは個別返信させて頂きます。

書込番号：19412207　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

ご意見ありがとうございます！
なるほど、そんなにセンサーサイズって大事なのですね…。
ただ、通常の撮影にはオリンパスのミラーレス機E-PL3を使っているので、
コンデジにそこまで値段を張るものを買うかどうか…とも思っていまして…。
海外で撮影可能なホールコンサートなどでの使用をメインで考えていたので
高倍率ズーム機を希望しておりました。

ちなみに皆さんがよくおっしゃるテレコンとは何のことでしょうか…？
勉強不足ですみません…

書込番号：19412226　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

なるほど！
サイトの写真を見て違いがよくわかりました。
確かにISO1600でも辛いですね…。
FZ300も最初は良いかなと思っていましたが、
価格と、望遠率でP610を候補にしていました。
悩ましいです…

書込番号：19412238　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

＞パクシのりたさん
ご意見ありがとうございます！
なるほど、そんなにセンサーサイズって大事なのですね…。
ただ、通常の撮影にはオリンパスのミラーレス機E-PL3を使っているので、
コンデジにそこまで値段を張るものを買うかどうか…とも思っていまして…。
海外で撮影可能なホールコンサートなどでの使用をメインで考えていたので
高倍率ズーム機を希望しておりました。

ちなみに皆さんがよくおっしゃるテレコンとは何のことでしょうか…？
勉強不足ですみません…

書込番号：19412247　スマートフォンサイトからの書き込み

[i0leon]

＞豆ロケット2さん
なるほど！
サイトの写真を見て違いがよくわかりました。
確かにISO1600でも辛いですね…。
FZ300も最初は良いかなと思っていましたが、
価格と、望遠率でP610を候補にしていました。
悩ましいです…

書込番号：19412249　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞i0leonさん
返信ありがとうございます。

＞通常はE-PL3
そうなんですね。ただ望遠域は、望遠キットズームの150mm(換算300mm)まででしょうか。
だとすると、結局300mm以上の部分はコンデジに頼るしかないわけで。
しかも500mm以上の超望遠域をメインに考えているようなので、
これはやはりなるべく大きいセンサーの機種がよいかと思います。それならFZ1000かなー
E-PL3とP610のセンサー面積は、８倍近くあります。
つまりレンズスペック・画質を揃えても、ほぼ３段分（2 x 2 x 2）の差があるわけです。
それなら、E-PL3だけでこなすことにして、こんなレンズを買うという手もあります。
http://kakaku.com/item/K0000152875/
なぜオリレンズにしないかというと、E-PL3にオリだと半押し中手ぶれ補正が効かず、
大変だからです（E-PM2の僕はオリ75-300買って失敗しましたｗ）。
パナレンズなら常時レンズ内手ぶれ補正が効いていますから、快適です。
さらに、E-PL3を含むオリ機にはデジタルテレコンがあるので（説明書p58）、
このレンズをデジテレと組み合わせれば換算1200mmになります。
まあ、望遠キットズームのままでも換算600mmにはなるのですが。。。
とにかく多分、E-PL3ならISO3200くらいまでなら妥協しうる絵が出ます。
P610だとISO400相当で、明るいところで撮ってるのと変わらないかんじ。少なくともまずは、
手持ちのE-PL3と望遠キットズーム（持ってますよね？）で試してみてからでもいいのかなと思います。
デジテレも、是非試してみてください。

＞テレコン
フロントテレコンバーターです。リアと違いレンズを暗くせずより望遠で撮れます。
例えばStylus 1用なら1.7倍のこれです。アダプターをひとつかます必要ありです。
http://review.kakaku.com/review/K0000290068/ReviewCD=720231/#tab
メリットもありますがデメリットもあります。
・望遠になるほど、手ぶれは起きやすくなります。重くもなりますよね。
・トリミングと比べて高画素で撮れることになりますが、画質が上がるということはありません。
　あくまで後付けの光学系なので、それ考慮しておくといいです。

こういう物理的テレコンに対して、上記したデジタルテレコンは実は利点があります。
元々の写真はデジテレしない画角で撮っていて、それをトリミングして下がる画素数を補填しているので
手ぶれ補正は最終的な画角分ではなくテレコン前の画角分で足りるので、
結果として手ぶれしにくいことになります。
手ぶれしにくいと言われるシャッタースピードは、
1 / [換算焦点距離の数値] 秒以上の速さ
と言われていますので、500mmレンズなら 1/500秒より速く、になるかんじです。
だから換算300mmのレンズをデジテレして600mmにしたとしても、
1/300 秒より速ければ手ぶれしにくいことになるんです。
まあその分、画質は若干独特の落ち方をするはするのですが・・・参考まで。

書込番号：19412376

[i0leon]

＞パクシのりたさん
ご返信ありがとうございます！
たしかに！E-PL3を生かした
望遠レンズがあるならそれを買うのが1番いいかもしれません！
望遠レンズ、望遠キットは持ってないのです。
E-PL用にパナの単焦点レンズを持っていますが
たしかに綺麗に撮れるので、教えていただいた望遠レンズを買うのもアリな気がしてきました！！

これまたど素人で申し訳ないのですが、
何mm換算何mmという表記の意味があまりわからず…。
p610の60倍ズームというのと、
何mmで撮れるというのが比較できないのですが、
LUMIXの300mmというのは何倍に当たるのでしょうか？？

書込番号：19412872　スマートフォンサイトからの書き込み

[豆ロケット2]

何mm換算何mmという表記の意味があまりわからず…。

写し込める範囲を数値化したものが焦点距離だと思ってください。
P610の焦点距離は4.3�o〜258�oです。
ズームしない状態が4.3�o。
最大光学ズーム時が258�oです。
ご自身で体感されると分かると思いますが、指をオッケーの形にすると親指と人差し指で丸が出来ますよね。
この丸を覗いた時に、丸を目の近くにして見た場合、広い範囲が見えます。
丸を離して見ると見える範囲は狭くなります。
つまり、目（センサー）と丸（レンズ）の距離が近い（＝ズームしない状態）と広範囲を写せ、距離が長い（ズームした状態）と狭い範囲を写せます。

で、最大ズーム時の258�oは、ズームしない状態の4.3�oの何倍なのかっていうのがズーム倍率です。（258÷4.3＝60倍）

もう一つややこしいのが、デジタルカメラの場合はセンサーの大きさが様々で、センサーサイズが違うカメラ同士で比較すると焦点距離の数値と写し込める範囲が一致しません。
そこで、以前の35�oフィルムだったら何ミリ相当になる・・・という比べ方をします。
それが「換算」された数値で、P610の場合は24〜1440�o相当です。

何倍という数値は、前述したようにズームしない状態に比べての数値なので、ズームしない状態の数値が違っていれば同じ60倍ズームでも実際に撮れる大きさは違ってきます。
例えばパナソニックのFZ70は同じ60倍ズームですが換算20�oスタートの60倍なので最大ズーム時は1200�oになります。
あるいは36�oスタートのカメラがあった場合、40倍でもＰ610と同じ1440�oになります。

なので望遠力（どれだけ遠くを大きく撮れるか）を知るには、ズーム倍率ではなく、最大ズーム時の換算焦点距離を比べる必要があります。

書込番号：19413386

[i0leon]

＞豆ロケット2さん

なるほど！！めちゃくちゃ分かりやすくて
やっと理解できました！！笑

それであれば、一度店頭でE-PLにつけられる
ズームレンズと、デジタルズームの組み合わせで
実際にどのくらいのズーム感が得られるか
試してみようと思います！！

正直1200mmと1440mmは
そこまで変わらないんじゃないかという気もしているので、
E-PLでできる範囲で綺麗に写せるなら
新しくカメラを買わなくても
それがいいのかな、と思います。

ご丁寧にありがとうございます！！

書込番号：19413515　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

換算焦点距離は唐突に書いて済みませんでした。もうご理解いただけたのかな？
豆ロケット２さん、説明ありがとうございました。
結局実質的には、ズーム倍率より換算焦点距離が重要ということです（ズーム感ではなくｗ）。
1/2.3型センサーの場合は約5.58倍、E-PL3の4/3センサーなら２倍がそれに当たるので、
150mmと書いてある場合、光学的には換算300mmなわけです。そこにデジテレで600mmと。
まずは本当に自分に必要な換算焦点距離はいくつなのかを、はっきりさせた方がよいかと
（なので最初のコメントで『本当に望遠1440mmも必要でしょうか？』だったわけです）。

＞望遠レンズは持ってないのです
その状況なら、これらから選ぶとよいと思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=34&pdf_so=p1&pdf_Spec302=140-
実質的に、望遠ズームの45-150(キットのズーム)/45-175/45-200/100-300の４種類と、
14-140の広角ー望遠を１本で済ますいわゆる便利ズームとがあります。
便利ズームは重くなるし画質は望遠ズームに比べ若干落ちます。
わざわざレンズ内手振れ補正を選んでいるのは先述のとおり。

45-150はキットレンズで、程度のいい中古が１万円強で結構出回っていますので、
まず300mm/デジテレで600mmまでを体感するために買ってみてもいいのかもしれません。
これで本当に1000mm以上が必要なのかどうかが分かるはずですし、
とりあえずかなり良い画質の換算600mmまでが持てることになるわけですから。ヤフオクで
家電AVカメラ > カメラ光学機器 > レンズ > 一眼カメラ（オートフォーカス） > パナソニック
のカテゴリーで45-150のキーワードで出てくるはずです。
もっとも、150mmくらいまでならボディ内手ぶれ補正でもあまり苦労しないので、
オリの40-150(これもキットズーム)の方が若干安いです（１万弱が相場）。
オリのカテでM.ZUIKO 40-150のキーワードで。

＞パナ単焦点がキレイに撮れる
単焦点はいくつもお持ちなのでしょうか？１本で通常すべてを回してたのだとしたら、
それはそれですごいと思う一方、レンズ交換式カメラを使いこなしてないのでは？とも。
望遠系をお持ちでなければ、是非上述望遠ズームもご検討ください。

書込番号：19414030

[i0leon]

＞パクシのりたさん
はい、何となく理解できたと思います！
持っているのは通常のEP-L3のセットレンズと、
パナのLUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH.です。

本当に自分に必要な焦点距離というのが分からず、
というのも、実際にそのレンズで、
例えばアリーナコンサートの１階席からステージまで、
などを撮ったことがない分からないのです。
それで「ズーム感」という言葉を使ってしまったのですが。
店頭で、●メートル先の肉眼でこのくらいに見えるものを
テレ端で撮るとこのくらいの大きさに写る、
というのを体感してみないと分からないなぁと思った次第です。

そうなると、望遠がきいた方がきかないよりはいいだろうと思い、
高倍率ズームカメラを買おう、と思っていたのです。。。
でもズームだけで決めてもいけないと、
みなさんの意見で分かったので、
ちょっと考え方は変わりました。

とりあえず店頭でいただいたURLのレンズをいくつか見せてもらうのと、
FZ200、FZ1000あたりで検討してみようと思います！
何度も本当にありがとうございます！

書込番号：19414173

[パクシのりた]

ということは多分標準キットズーム14-42mmと、2017ってことで、
換算28-84mmと40mmで広角から中望遠なんですね。
標準キットズームでデジタルテレコンして撮ると、168mmの絵になります。
その1/4部分のトリミングの絵が336mmになるので
（焦点距離２倍だと絵の大きさは１／２ｘ２で1/4になりますので）、
とりあえずお持ちのレンズでも、大体300mmの画角を把握することはできます。

また、お店での画角確認ですが、換算焦点距離はどのカメラを使っても同じなので、
望遠端が換算300mmのデジカメは、安コンデジでも多分いっぱい見れるでしょうから、
お目当の機種が見つからなくても体感できると思います。
お店のヒトに『換算焦点距離300mmの画角のようすが見たいのですが』でよいかと。
600mmの絵は300mmの1/4を推定してください。

実際レンズ買うのは、本当にオークションの新品がいいと思います。
キットで買ってレンズのみ単体で売られることがかなりあるので。
お店で新品買うより、１万円近くお得なはずなので、是非。
お買い得は、オリ望遠キットズーム＞パナ望遠キットズーム＞その他　の順です。
光学換算300mm（デジテレで600mm）でなんとかなりそうなら、
光学換算600mmまでは大きく重いし高い割には暗いレンズで手ぶれしやすいので
ちょっと考えた方がよいかも、です。慣れない方にいきなりオススメするかんじでないです。

書込番号：19414481

[豆ロケット2]

必要な焦点距離についてですが、もう一つの検証方法を。

例えば換算焦点距離（以下全て、換算値）300�oなら30ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲を写し込めます。
600�oなら60ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲。（30ｍ先なら横約1.75ｍ×高さ約1.3ｍの範囲）
1200�oなら120ｍ先の横約3.5ｍ×高さ約2.6ｍの範囲（30ｍ先なら横約0.9ｍ×高さ約0.65ｍの範囲）

実際の撮影距離と、どのくらいの大きさに撮りたいのか、で必要な焦点距離は決まります。
さらにはデジタルズーム（デジタルテレコンやトリミング含む）を加味するのか、テレコンレンズの装着を加味するのか・・・
で、さらには、その焦点距離で撮れるカメラの中で、どれが綺麗に撮れるのか、金額はどうか、大きさや重さはどうか、などなど。

距離の目安としては、小学校の体育館の長手方向が30ｍ前後。
日本武道館の客席最後部からフロア中心までが約30ｍ。
サッカーコートのゴールからゴールまで、あるいは野球場のホームベースから外野フェンスまでが90〜120ｍ程度です。


もし、想定している会場で撮った画像があるなら、その画像をトリミングして被写体の大きさを調整し、その時のトリミング倍率と元々の換算焦点距離を掛けた数値が、i0leonさんにとっての必要な数値になります。

書込番号：19414779