LUMIX DMC-GX8H 高倍率ズームレンズキット のクチコミ掲示板

ルミＧＸ８に合うフラッシュは？

[マツケンＴＯＭ’Ｓ]

ルミＧＸ８を５月に購入、１４−１４０レンズ、２０レンズを併用しつつ、少しずつ使いこんでいます。このたび、フラッシュを買いたくなり、パナのフラッシュを見ていますが、他社のフラッシュでもいいか？と思っています。パナのフラッシュ、他社のフラッシュ、どんなものが合うのか、教えていただければと思います。

書込番号：21321763

[津田美智子が好きです]

＞マツケンＴＯＭ’Ｓさん
ご自分でパナソニックのサイトなどはご覧になったうえでの
ご質問でしょうか？それとも調べるのが面倒なので質問されていますか？
パナソニックのフラッシュでこれがいいとかありますか？

書込番号：21321803

[マツケンＴＯＭ’Ｓ]

返信、ありがとうございます。実は、ビッグカメラで、パナのＦＬ５０を買いに行ったら、これは申し訳程度のモノ、ＦＬ３６０とか、ＦＬ５８０を薦められて、いったん帰ってきました。そうこうするうちに、他社のフラッシュでもいいのかな？　と思った次第です。フラッシュの場合、機能的に合わないといういのはないんですね。あとは、光量と値段の問題？

書込番号：21321832

[まるるう]

＞マツケンＴＯＭ’Ｓさん
バナ純正のフラッシュなら、どれでも使えますよ。

光量が大きくなるとフラッシュ自体も大きくなるので、
必要な光量で選べば良いです。

私はG8ですが、DMW-FL360を使ってます。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B000IZJGK2/ref=mp_s_a_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1509419553&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=fl360&dpPl=1&dpID=41bKQu8MW7L&ref=plSrch
LEDライトが付いてますから、動画撮影でも使えます。

社外品だと使える機能に制限があったりするので、
パナ純正のほうが安心して使えますね。

社外品なら、これがおすすめかな。
ニッシンデジタル i40 フォーサーズ用
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01F5JAFZU/ref=mp_s_a_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1509419350&sr=8-5&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=i40&dpPl=1&dpID=510cvEg3zEL&ref=plSrch

書込番号：21321853　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

吾輩はヨンヌオが好きです

技適マーク付きのラジオも出てきたので堂々と＼(^^)／

書込番号：21321858　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マツケンＴＯＭ’Ｓさん　こんにちは

自分の場合　GX8にニッシンのi40 フォーサーズ用使っていますが　コンパクトなのに　光量もあり　使い易いです。

それにハイスピードシンクロも使えるので良いと思いますよ。

http://www.nissin-japan.com/i40.html

書込番号：21321899

[マツケンＴＯＭ’Ｓ]

パナの３６０はレビュー評価が、
http://review.kakaku.com/review/K0000434820/#tab
ボロボロ。

きっと　津田美智子が好きですさん
のは、いい商品だったのですね。

ニッシンを使う方を多くて、ちょっと意外。
こちらにしようかな？

書込番号：21321926

[kosuke_chi]

FL360とi40を使い分けていますが、i40は数枚撮ると光量が落ちるので、イベントとかではFL360の方が使えますよ。なお、GH5にはi40がきつくてはまりませんので、今後のカメラでは不安要素です。

書込番号：21321944　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロケット小僧]

＞マツケンＴＯＭ’Ｓさん
こんにちは。

かつては汎用ストロボが全盛でしたが、
TTLオートが標準となって以来、
メーカー適応が問われるようになりメンドーになりました。。。。(;^_^A

で、FL360を始めとするパナのストロボについて。
もともとパナ（正確には専業グループ会社）は
他のサードパーティと並ぶOEM供給元でした。
ですんで、今でも何社かにOEMしてますが
M4/3仲間のオリンパスは今も供給を受けてます。

ですんでFL360はオリのFL-600と同じ。
こちらの価格レビューではそこそこの高評価のようです。
何か変？とも思いますが、
拙も、息切れが激しいi40（笑）（これはこれで愛用）に加えて、
こちら（オリ）を追加導入しました。

先にも述べたように、
パナは電灯（伝統）あるストロボメーカーですんで
昔から信頼はしています。
また、銀塩写真機たち用に今は入手が難しい
外光式オートのPE36を今でも愛用しています。
（買いだめしましたが、生もんですんでいつまで保つやら）(;^_^A

パナ（子会社）がストロボ販売を止めたのも
結局、外光式オートの汎用機の需要がなくなったこと。
他社へOEMをしているので、さすがにカメラメーカーとして
専業サードパーティーのように（彼らもOEMしてますが）
他の各社向けランナップは出せなかったのでしょう。。。

また、ニッシンのi40についてですが、
他の方も仰るように、これは良いモデルと思います。
難点は指定販売店にしか卸していないので
人によっては、手にしての確認が難しいことでしょうか。
このクラスにしてはコンパクトなんで
M4/3には良く合うと思います。
拙も３つのマウント用のを運用中です。

長文ですが、
最後にどういった用途で、
どのくらいのGNのストロボが必要（欲しい）のかを
いちど考えてまとめてみた方が良いかもしれませんね。

良くあるのは、
GNが小さすぎて、役に立たずに買い替えしたり買い増ししたり、
GNが大きすぎて、オーバースペックで使いずらかったりでしょうか。。。(;^_^A

あくまでも拙の場合ですが、
非常用あるいはキャッチライト用に、GN20クラスの小さなもの、
常用、簡単な多灯用にGN40クラスのもの、
気合撮影（ｗｗ）用にGN60クラスのもの、
をイメージして、
使用しているマウントやカメラ（コンデジ）の
役割によて割り振っています。。。。

そんな訳で、
先のi40はコスパにも優れているので
複数のマウント用が揃ってしまいました。。。(;^_^A

スレ主さんも
ストロボで写真の幅を広げて楽しんでくささいな。

書込番号：21322148

[マツケンＴＯＭ’Ｓ]

＞ロケット小僧さん
＞kosuke_chiさん
＞もとラボマン ２さん
＞ほら男爵さん
＞まるるうさん
＞津田美智子が好き

皆さん、ありがとうございます。パナの３６０か（ボロクソ評価が気になる）、ニッシンにするか（現物がない？）、結論はまだですが、もう一度、ビッグカメラに行って、話してみようかと思います。それで何かあったら、ビッグカメラに何とかしてもらおうかな。

書込番号：21322281

[ポポーノキ]

デザインを合わせるなら、FL200ですね。

書込番号：21322675　スマートフォンサイトからの書き込み

眠い画質、解像感こんなものでしょうか？

[こすれて]

GX8＋LUMIX 14-140mm F5.6 ISO100	E-M1 Mk2＋LUMIX 14-140mm （F5.6 ISO64）	SIGMA DP3M （F5.6 ISO100）	SIGMA SD1M ＋17-50mm F2.8（F5.6 ISO100）

諸兄姉のご見解を伺いたく、画像を添えてお尋ねいたします。まず要点を述べ、後に少々補足いたします。

GX8で撮影した画質に購入当初より「眠い」印象がありました。そこで、同じレンズと他のボディの組み合わせ、同条件でテスト撮影をしてみました。作例はその一部です。参考までに別機種（ほぼ）同条件のものも加えました。等倍鑑賞で気づくのは、GX8の画像に「のっぺり」とした部分（たとえば中央付近の枯葉の葉脈の一部）が散見されることです。今のところ、これが眠い印象につながっているのではと思っているのですが、いかがお考えでしょうか？

作例は、比較的近距離から三脚（ハスキー4段）とレリーズを用いて、GX8とE-M1 Mk2にLUMIX 14-140mmをつけて撮影したものです（JPG撮って出し）。ただ、遠景でも別レンズでもRAWでも同様の傾向でしたので，ボディに起因する問題と考えています。現像時に修正しようとすると（技量不足も相俟って）不自然な絵になり、弱っています。ねんのためにパナソニックに点検に出したところ「異常なし、同機種と比較して問題なし」で戻ってきました。・・・ということは、これがGX8の味なのでしょうか？

写真の使用目的は、大部分が個人的なモニタ（24〜27インチ）鑑賞で、ほかにプロジェクタでのプレゼン、まれに出版（書籍・雑誌、せいぜいA4サイズまで）です。ここで皆様お気づきのとおり、このような用途であれば、前述の「眠さ」「のっぺり」はまず問題になりません。モニタ上でも、対象や光の条件によってはそれほど「眠さ」を感じないこともあります。その意味で、私自身、等倍鑑賞の悪弊に捕らわれていることは重々自覚しているのですが、それでも、このまま本機を使い続けて「（じつは）眠い」写真が増えていくのかと思うと、精神衛生上つらいものがあるというのが正直なところ。買い換えを検討中です。

撮影では、レンズ交換を避けるのとトラブル対策のために「E-M1 Mk2＋ZUIKO 7-14mm F2.8」と「GX8＋LUMIX 14-140mm or 12-60mm」のボディ２台持ちです。GX7Mk2やG8ならばこうしたことはないかもしれない・・・、ショールームで試し撮りをさせてもらおうと思いながら時間をつくれず、我慢しきれなくて投稿させていただいた次第。どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：20968489

[Akito-T]

JPEGからだと各社の現像ポリシーの違いが強く出るでしょうから
RAWから極力パラメータを合わせて現像した方が素の違いが分かりやすいんではないでしょうか

Imaging Resouce等にあるコンペアツールを使って見比べても分かりますが
少なくともJPEGに関しては初期のPanasonic1200万画素センサーの時代から
オリンパス機の方が解像感高めの絵作りではありました
だからと言ってオリンパスの絵作りの方がパナソニックより必ずしも優れているとは思いませんが。

書込番号：20973197

[こすれて]

＞Akito-Tさん

ありがとうございます。
Imaging Resourceサイトのことを教えていただき，お礼申し上げます。さっそくComparometerを見てみました。あの少々不気味なマネキン，パナ機とオリ機の比較では，頬の周辺，首とアゴの境界あたり，髪など，私がテスト撮影で感じたのと同様の印象です。しかし，おっしゃるとおり性能の善し悪し，まして好みの問題とはまた別ですね。ただ私自身，ついつい撮影対象の，わけても着目したい部分の描写に引きずられていたようです。

かつてはカラーポジを8倍ルーペでチェックして，気にいったものをプロジェクターにかけ，2〜３メートル離れて鑑賞し大いに感激していたわけです。ピントを見ようと15倍を買いましたが，一部しか見ることができないし，拡大率が大き過ぎて素人ではピントチェックにならず，ぜんぜん楽しくない。すぐに使わなくなりました。結局，シュナイダーの7倍が周辺部までいい感じで，プロジェクターは面倒さもあいまって持ち出さなくなってしまいました。

対して今は，サムネイル，全画面，等倍，200％と行きつ戻りつし，いったい何をしているんだろうと思うことがあります。今回の掲示板で，撮影から鑑賞までのトータルな自分のスタイルができていないから迷いが生じるということに気づいた次第です。

書込番号：20973374

[こすれて]

＞皆様
改めまして、このたびは多くの有益な返信をいただき、ありがとうございました。拝読してあれこれと考えたことの断片は、これまでに個別のお返事のなかでも書かせていただいたので重複は避け、ここでは現時点での私の認識を報告させていただき、お礼に代えさせていただきます。結果的にGX8そのものからは離れた、いささか抽象的な話になるのですが、ご容赦願います。

書き込みの動機は、GX8での撮影画像の解像感がほかに使用している機種（E-M1 Mk2、SIGMA DP3M）に比して私には低く感じられたため、他の方々はどのようにお感じになるかを知りたいという素朴なものでした。関心はこの機種に向いていました。

しかし、多くのご意見をいただいて気づいたのは、個別の機種の特性以前に、自分のなかで「解像感」とか「高い／低い」と言っていることじたいを、自覚的に考える必要があるということでした。気づいてみると当然なのかもしれませんが、「解像感」といい「高い／低い」といい、その構成要素は複数あり、さらにその現れ方とそれが導く印象は多様だということでした。

幾人かの方からは、その要素に対応する撮影設定や現像時のパラメータについて、お教えいただき、実例をお示しいただきました（＞ミスター・スコップさん、＞ｈｏｔmanさん、＞おかめ@桓武平氏さん、＞もとラボマン ２さん、＞楽しくやろうよさん）。そのいくつかを今週初め出先での撮影で試みました。具体的なアドバイス、とても助かりました。

また幾人かの方からは、鑑賞時の印象と「解像感」との関係を再考するきっかけをいただきました。たとえばプリントしてみるとまた印象が異なるかもというご意見（＞M郡の橋さん、＞fuku社長さん）や等倍鑑賞基準の合理性のご指摘（＞パクシのりた）です。デジタル時代になってから少なくとも私にはプリントの必要性はなく、これからも変わらないと思うのですが、一度経験してみようかという気持ちになっています。

一方、印刷原稿で使用する場合などでは、被写体の垂直を出すために、現像時のパース補正を避けて、現場では広角端のタテイチで撮っておき、上三分の一をトリミングしてヨコイチで使うということはしばしばあります。こうした実用面でも「解像感」は必要です。その意味では、機種特性のご指摘（＞Akito-Tさん）や、それならばなおさら大きなセンサーを考えるべきだろうというご意見（＞まさお.さん）もごもっともです。ただ、私にとっては機動性とのトレードオフでして、またm4/3ならば選択の余地も小さいわけです（どうしても好きになれない機種もあり・・・）。

私、仕事絡みでは建材関連で撮影することが多いため、被写体は硬く直線で構成されるものが主なのです。サンプル画像などではテクスチャの細描が求められます。ポートレイトや花の接写での好ましさとはまた別だと思いますので、「解像感」も一概に論じられないところではあります。ただ、27インチモニタに同被写体・同条件の画像を並べて表示してしばらく眺めていると、なかには一見「解像感」の低いと感じられる方が好ましいと思えてくるものがあり不思議です。鑑賞時間の長短、凝視か一瞥かといった違いも印象を左右しますね。

勝手なことを長々と書き連ね、失礼いたしました。そのようなわけでGX8、もうしばらくいろいろなものを撮ってみたいと思っています。

お時間を割いて具体的な補正事例をお示しくださったお二人をGoodアンサーとさせていただきます。重ねて皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

書込番号：20984682

[田舎っぺ写真家]

解決後にすみません・・・お邪魔します。

レンズはのピントは調べましたか？　前ピン、後ピンの確認もした方が良いのでは？　

後は、シャッター押したときの微振れも・・・・

しっかり現象を層別して、調べられるものはすべて調べてみてはどうですか？

・・・解決後なので、スレ主さんが関係ないと思ったら無視して下さい。

ちなみに、GX8、他にオリンパス所有していますが、手ぶれ補正は、オリンパスより弱いです。

書込番号：20985180

[こすれて]

＞田舎っぺ写真家さん

返信，ありがとうございます。
私が添付した枯葉の画像，平板に見えて前後関係に微妙な凹凸があるので，たしかにご指摘のようなピント問題を考える必要がありますよね。そのつもりで改めてチェックしてみます。

AF微調整は自作チェックボードでやってはいるのですが，20センチ四方くらいではよくわからないですね。拙宅の近所には距離が連続的に変化する景観を望む場所がないため，今後の課題です。とはいえ，レリーズ時の微ブレも含め，他のテスト撮影を行った感触からも，今回の問題の要因ではないように感じてはいるのですが・・・。

田舎っぺ写真家さんもオリ・パナ両機をお使いとのこと，それぞれの「絵づくり」について，どのような印象をお持ちですか？　あるいは使い分けの基準などおありでしょうか？　被写体にもよるでしょうし，印象をどのような言葉で形容するかも各自異なるでしょうが，お聞かせいただけましたら幸いです。

書込番号：20985580

[田舎っぺ写真家]

結構解像しています	等倍で見ても、細かなディティールが出ているのでは	F１１まで絞っていますが、頑張っています	お馬さん・・・これは、レリーズのブレかな？

＞こすれてさん、返信ありがとうございます。

今頃なんですが、一番最初の写真ですが、GX8　SS1/60　F5.6　E-M1Mark�U　SS1/30　F5.6　ココに色の違いがあると思います。あと、GX8は、やっぱり微振れかピントがおかしいかじゃないですかね。レリーズのブレかな？

ちなみに、パナと、オリの色どっちが好きかって聞かれたら、パナかなぁ・・・どっちも嫌いじゃないですよ。

私も、パナのレンズ１４−１４０持っているので、GX8との組み合わせで撮った写真探してるんですが見当たらず、GX8＋12-35F2.8の写真をアップします。14-140と比べると、はっきりした画が撮れます。（解像感、色、シャープ感）

私は、めったに等倍で見ることはないです。基本、２L・A4サイズにプリントアウトしてどうかなので、そこまで拡大する必要がなく、プリントした写真で判断することが多いためです。・・・たまにA3までプリントします。

今の悩みは、いかにモニターとプリンターの色合わせするかです。

プリンタはエプソンのプロセレクション８色顔料インク、モニタは　ｓRGB・AdobeRGB　１００％カバーモニターです。

書込番号：20987993

[こすれて]

＞田舎っぺ写真家さん

お返事と画像，ありがとうございました。
何点かいただきましたご指摘，いろいろと考えながら今後試してみたいと思います。

それにしても，屋外での撮影テストは何かとやっかいです。風止みを待っていると陽が雲に隠れるし，手前の葉が止まったのでシャッターを切ろうとすると，遠くの木々が揺れている・・・，その風がセルフタイマー2秒のあいだにこちらにやってくる。不精してはダメだなとレリーズを探してゴソゴソやっていると，また太陽が・・・。その繰り返し。モニタでチェックする頃にはそういったことはもう覚えていないので，悩みは深まるばかりです。ひとつ前のレスでお書きくださったように，要因の切り分けを辛抱強く行う必要があるということですね。

アップしてくださった画像，素材感の異なる被写体を選んでくださったと思いました。ありがとうございます。開放付近でこの描写なら，なかなかですね。

私は色については許容範囲が広いというか，つまり無頓着で感覚が鈍いのですが，田舎っぺ写真家さんはじめ，出力の最終段階をプリントにしておられる方々のレスを拝見して，今ちょっと食指を動かされています。私のような者がプリンターに手を出しても，やっかいごとをさらに抱え込むことになりそうですが。

書込番号：20993100

[＃４００１]

オリM1mk2　オリジナル	GX8修正画像	オリM1mk2　オリジナル拡大	GX8修正画像　拡大

おはよーございます♪

GAありがとうございました♪　すでに解決済ではありますが・・・少し時間があったので（＾＾；；；

前回のレタッチは、分かりやすいようにコントラストもシャープネスもテキトーに「強調」しただけなんですけど。。。
少し時間をかけて・・・調整してみました♪
時間をかけたと言っても・・・トーンカーブとアンシャープマスクの調整だけで。。。（＾＾；；；
3パターン作って、その中から良いと思うものを1つ選択しただけの事で・・・(^^;　まあ・・・TOTAL10分もかけてないんですけど(^^;(^^;(^^;

前レスでも申し上げましたが・・・私は、カメラに不調は無いと思います。
モチロン・・・ブレても居なければ・・・ピンズレもしてないと思います。
※若干レンズは、左上が甘い＝片ボケ気味？？・・・にも見えますけど？？・・・でも、これはM1も同条件ですよね？(^^;

実際・・・自分でレタッチしてみればわかると思いますけど。。。
ディテールの解像は・・・M1と比べて、それほど見劣りのするものでは無いと思います。

問題は・・・
パナの方が、中間調のトーンが強い＝中間調が暗部やハイライトの強さに比べて明るすぎる＝バランスが悪い？？
と言う傾向が見えます。

なので・・・トーンカーブで、この中間調を下げると・・・葉っぱの凸凹が浮き出てくるようです。
↑前回は、単純にトーンカーブを「S字」に調整してコントラストを上げただけですけど・・・
今回はM1をベンチマークにして調整すると・・・暗部とハイライトはあまり弄らずに中間を下げると・・・あのノッペリに見える部分。。。
色が飛んでしまって「陰影」が無くなっているところに色（影／諧調）が出てきて・・・凸凹の感じが出てきました♪

↑この調整した画像に・・・軽くシャープネスを掛けると、細かい葉脈や、木の枝（皮の模様）がハッキリする様になります♪

まあ・・・こんなメンドーな調整をしなければ好みの画が作れないカメラを使うより。。。
M1やシグマで・・・撮って出しで好みの画が出るなら・・・そっちを使った方が良いわけですけど(^^;(^^;(^^;

GX8の操作感とか？？　使い勝手が好みで・・・コッチの方が撮影のモチベーションが上がると言う事があるなら？？
画像ソフトでの調整を覚えられたら良いと思います♪

大体・・・そのカメラの画造りのクセさえ分かれば・・・調整の手順もパターン化して・・・ルーティーンワーク化する事が可能ですので。。。
そこさえ掴めば・・・画像の調整と言うのは、それほど手間では無いと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：20994166

[こすれて]

＞＃４００１さん

画像補正結果をお示しくださり，ありがとうございました。

いやー，参りました。これだけ両機の差を縮めて見せられると・・・。
GX8は「写している」ということと，それを見るためには現像で一手間ということ。このふたつを自分のなかでどう処理するかですね。

おっしゃるように現像手順のルーティン化と，そのための基礎的な認識と技術をつけたいと思います。ただ，「写っているなら最初から出してくれよー」という気持ちは残りますが。

私が撮影する対象は，基本的には動かないものばかりです。日中でも三脚を立てた方が楽なケースが多く，デジタル以前の撮影もシャッターを切るまでに手間がかかるのが当たり前だった。その意味でGX8のスッキリわかりやすいメニュー構成やボタン配置，そのクセの無さをそれほどありがたいとは感じられない。「そんなことより，絵がー」という感じなのです。

でも，わかりました。現像ですね。具体的な補正ポイントも教えていただいたし，せいぜいがんばります。最近必要にせまられて，印刷原稿用にカラーポジをデータ化する作業を始めたのですが，これにも大いに役立つと思います。これも，＃４００１さんにお礼申し上げたいところ。これまで丁寧にお付き合いくださり，ありがとうございました。

書込番号：21003973

[たぬきZ]

こすれてさん

・フォトスタイル：STD
・コントラスト，シャープネス，ノイズリダクション，彩度：＋−0

とのことですが、これに加えてGX8ってハイライトシャドウを調整できますよね？
試されてはいかがでしょうか？

> ただ，「写っているなら最初から出してくれよー」という気持ちは残りますが。

こればっかりは好みもあるので難しいですよね。
私はパナソニックの写真のほうがオリンパスのより好きです。
私はGX7を使ってますが、フィトスタイルは「ナチュラル」なのでコントラストはとても低めです。
娘を撮るにはちょうどいいんですよね。

書込番号：21004031

[AM3+]

過去に使ってきたμ4/3機もやはりシャープネスと超解像は上げて使ってましたね。
そうしないと静止画も動画も眠い傾向がありましたから。

恐らく絵作りとローパスの有無しの差でしょうね。
ユーザーからの声があったのかは知りませんが最近の機種はローパスレスに切り替えているようですから。

でも接写ではそんなに差は出なさそうですけどね。
ピントがズレていないかもう一度確かめてみてはどうでしょうか。
ボクだったらMFで合わせますけどね。
良くある海外の比較サイトもピントがズレている事がしばしばありますから。

まあ、比較サイトは意図的にやっている可能性も否定できないですけどね(笑)

書込番号：21004498

[パクシのりた]

＞こすれてさん
#4001さんが中間調のトーンが強く明るすぎるトーンカーブが原因で
実際いじったのはJPEGいじりでトーンカーブとシャープネスとしていますから、
そこを変えれば最初からイメージに近い絵にできるのでは（毎回いじるのは大変と思いますので）。

フォトスタイルの選定とコントラスト・シャープネス・ハイライトシャドウの設定を詰めたらよいかと。
特にフォトスタイルとハイライトシャドウはトーンカーブをいじるかんじなので、効果的かと。
活用ガイドのp103/104/107です。がんばってください。
設定が出るまでは手間ですけど、毎回JPEGいじりするよりはよいのではないかなと。

＞たぬきZさん
僕はオリンパスなんですが、そっちだと階調ってのがあって、
これを標準でなくオートにすると今回の絵のように中間調トーンが明るめになるんで
影に入った顔が明るく写りやはり娘撮りにちょうどいいです。
さらにシャドウ上げ・ハイライト下げなんかもしてたり。
この設定でフラット（多分パナのナチュラルに相当）やポートレートなどコントラスト低めだと
本当にフワッとしてしまうので、ピクチャーモードはナチュラル（パナのスタンダードに相当）にしてます。
ただ、この設定だと風景とかだとネボケたかんじになりますよね。
なので風景では階調を標準にしたりして撮るかんじです。

書込番号：21004554

[たぬきZ]

パクシのりたさん

オリンパスでも現像設定調整できるんですね。勉強になります。ありがとうございます。
みなさん工夫されていますね。
私はナチュラルで撮って必要があればLightroomでちょこっと調整しています。


こすれてさん

LX100ですが、LECIAっぽく調整されている方がいて興味深かったので紹介します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013731/SortID=20373890/

書込番号：21004668

[ｈｏｔman]

やっぱりトーンカーブとシャープネスですよね。

今さら書いてもしようが無いけど・・・

書込番号：21004708

[AM3+]

画像を拝借して色々考察しました。

やはりフォーカスが同じ位置に来てないのではないかと思います。

私が着目したのは左上の落ち葉が高く重なっている所です。
この部分はGX8の方が解像しているように見えます。
逆に低い部分（地面に近い部分）はE-M1の方が解像しているようです。
※雑ですが画像を参照下さい

原因はトーンカーブでもシャープネスでもなくフォーカスでしたね。
こんな接写で解像度の違いが出る訳ないんです。

書込番号：21006453

[AM3+]

追記

ポイントは地面から離れた場所はE-M1も眠くなっている事ですね。
GX8で撮った方は相当の前ピンだと考えられます。

スレ主さん、MFできちんとピントを合わせたものを載せた方が良いですよ。
出来ればテストチャートを使って。
このままだとGX8の大ネガティブキャンペーンになってしまいますから。

書込番号：21006475

[横道坊主]

つうか、似たようなコンパクト機種を複数台持つと必ず、作品撮りそっちのけで
検証撮影始めたくなるんだよな。
なので、俺は欲しいのが有っても、台数は最小限に留めてる。

書込番号：21006487

[Nakajima Ki-64]

＞こすれてさん
オレはGX8を買ってから、AFが馬鹿すぎるE-M1をほとんど使わなくなったよ!

書込番号：21023419　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>画像を拝借して色々考察しました。
>
>やはりフォーカスが同じ位置に来てないのではないかと思います。
>
>私が着目したのは左上の落ち葉が高く重なっている所です。
>この部分はGX8の方が解像しているように見えます。

自分には、右の下あたりもGX8の方がいいみたいに見えるけど・・・
一番奥と一番手前にピンとがっているの？

これ周辺部の解像の違いじゃないの？

書込番号：21024690

[RAWpeg]

ローパスフィルターは、言い換えるとハイカットフィルターってことです。ローパスフィルターがついているＧＸ8はハイカットフィルター搭載と言う意味です。だからＧＸ8のはきだす画像はなんとなく眠く感じるのです。自分はこの機種は花とかのアップ撮りにはあまり不満は感じませんでしたが、広角で風景撮りなどした時など細部があいまいになってすごく不満でした。ちなみに使用しているレンズはオリンパスの12-40Ｐｒｏです。それと手振れ補正がオリンパスほど強力でないのと、2000万画素超えは少々ぶれやすいですね。結果私もＧＸ8は1月ぐらいで手放しました。

書込番号：21294615

外部マイクの使用

[tennis fan]

カメラ初心者ですが、GX8で外部マイク<PanasonicVW-VMS10-K>は使用できるでしょうか。
GX8のマイク端子が2.5mmなので3.5mm⇒2.5mm返還プラグが必要なのは分かっているのですが。
どなたか教えていただけますでしょうか。

書込番号：21184974

[まるるう]

＞tennis fanさん
変換プラグを使えば、問題なく使えますよ。

書込番号：21185024

[tennis fan]

まるるうさん
連絡ありがとうございました。使える事が分かりホッとしました。

書込番号：21185068

どれにしようか迷ってます

[コンソメ、]

カメラ初心者です。
現状、静止画はiPhone.動画はビデオカメラですが、今後綺麗に撮りたい、2つ持ちはキツイかなと思いこちらにたどり着きました。
主に子供の写真と動画、旅行先の風景ですm(_ _)m
迷ってるのは、GX8かGX7MK2です。
2つの長所、短所など教えていただけたら幸いです。

書込番号：21091702　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

コンソメ、さん
さわってみたんかな？

書込番号：21091759　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

機能はGX7Mk2の方が新しいので少し良くなってますが動画をメインにするならGX8の方がいいと思いますが、この秋に多分GXの新型が出るみたいですのでもう少し待ってGX８の値下がりを待つか、むちゃくちゃ安くなっているGX7Mk2を買うかですが、個人的にはどちらも動画向きでは無いと思います。
画質はGX8の20Mセンサー（ローパス有）とGX7Mk2の１６Mローパスレスで余り変わらない、4kのクロップ考えるとGX7Mk2の方がいいといわれてますが、電池が小さく、マイク端子が無く、プラボディーのMk2は熱に弱く電池が持たないという欠点と廉価版ですのでシネライクガンマの動画モードが削られてます。GX8はマイク端子が2.5Φでマイクがいいのが無く使いづらいです。
動画メインでしたらG8がオススメですね。レンズも中望遠の12-60が付いててレンズも本体も防塵防滴です。

書込番号：21091778

[たぬきZ]

もし交換レンズの購入予定がなければ高級コンデジもおすすめですよ。
パナがお好きならTX1などありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000846726/

書込番号：21091831

[まるるう]

＞コンソメ、さん
発売時期は、GX8（2015年 8月）、GX7MK2（2016年 5月）、G8（2016年10月）の順です。
2年が経過したGX8を今買うのは得策ではないです。年内にも新型が出る可能性があります。

デジモノは新しい機種のほうが機能性能が良いです。
簡単にG8の特徴を列挙すると↓

G8は、唯一手ブレ補正が最新の Dual.I.S.2 に対応。（GH5は除外してます）
ファインダー（EVF）がレンズ軸上にある。ローパスレスで解像度アップに貢献。（GX7MK2も）

電池持ちを延長できるバッテリーグリップが付けられる。（大きく重くなりますが三脚使えば問題なし）
一般的な3.5mmマイク端子装備。（プラグインパワー対応）。ボディが防塵防滴。（レンズキットはレンズも）

一眼レフスタイルが嫌いでなければ、最新のG8をおすすめします。
http://kakaku.com/item/K0000910989/
現在ボディよりも、ズームレンズキットのほうが千円ほど安くなってますね。

書込番号：21092032

[コンソメ、]

＞まるるうさん
買ってすぐ値下がりになりそうなんですね。
時期も検討してみます。
ありがとうございます。

＞たぬきZさん
今はレンズの購入予定はありませんが、後々興味が出たら買い換えるのは大変なので一眼レフにしようと思いました。

＞しま89さん
価格面でGX7MK2が魅了的だと思ってました。

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
近くの量販店には置いてなく、最新？の各メーカー1機種しかありませんでした。
近々違う量販店も行ってみたいと思います。

書込番号：21092172　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

コンソメ、さん
おう。

書込番号：21092174　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

私も動画も重視して今買うなら、予算が許せばG8がベターだと思いますね。
ハイエンド機種GH5の廉価版という感じですが、一般使用には十分すぎる
くらいの機種だと思います。
私は予算がなくてこないだG7の中古を買いましたけどね（^^;）
G7でもかなり良いのですが、G8はさらにスペックアップしています。
差はけっこう大きいです。

あとレンズをどうするかですね。

書込番号：21092374

[もとラボマン ２]

コンソメ、さん　こんにちは

自分の場合ですが　初代のGX7とGX8使っていますが　操作性ではGX8　スリムさではGX7�Uのような気がしますし　本格的に写真撮る場合　剛性が有り　大きめのレンズ付ける場合GX8の方が使いやすいです。

また　パナの場合発売当初は 価格高いのですが　時間が経つと値落ちが激しく　GX8発売当初の価格考えると　安くなっていますし　新型が出ても手が出ない価格になる可能性もありますので　GX8買い時だと思いますよ。

後　バッテリから見ると　GX7と同じGX7�Uのバッテリー　GX8に比べ小さいので　バッテリーの減りが激しい気がします。

書込番号：21092691

[ポポーノキ]

GX8は曲がりなりにも
フラッグシップなので、
特にファインダーに関しては
G8より間違いなく上です。
チルトできるのはGX8だけです。
イメージセンサーも、
ローパスありとはいえ
GH5と同等の画素数です。

ただし、GX7mk2から採用する
五軸手振れ補正と低振動シャッター、
G8から採用するデュアルIS2は
ありません。

フラッグシップとしての上級感と
大型チルトファインダー、
威圧感の少ないフラットデザイン
を求めるのであれば、
GX8をお勧めします。

書込番号：21092966　スマートフォンサイトからの書き込み

[コンソメ、]

＞もとラボマン ２さん
GX8推しですね。
ありがとうございます。

＞ポポーノキさん
写真まで載せて説明頂きありがとうございます。

書込番号：21093696　スマートフォンサイトからの書き込み

LUMIXgf7より本格的なカメラが欲しいです

[ラッキー＆まいちん]

はじめまして☆
よくこちらでお世話になってます！ありがとうございます☆
カメラにはまり、色んなレンズを購入しました。
私の愛用カメラは
LUMIX DMC-GF7W-T ダブルズームレンズキット [ブラウン]

私の追加したレンズは
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6

M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック]

LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030

フォクトレンダー NOKTON 42.5mm F0.95

フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック]
を持ってます

旅行用には軽くて最高ですが、問題はツアーなど団体行動でハードスケジュールのときです
建物を全体に入れたい場合は広角レンズ、人物や小物を撮りたい場合は違うレンズにする場合交換ができないことです…
海外になると、特に難しいです
油断するとスリにあうので…
そこで、便利ズームレンズが欲しいと思いました。
このカメラのレンズが欲しい！と思いました。
このレンズであればLUMIXgf7でも使用できます。手ぶれ補正もあるみたいですし…
どうせなら、本体とセットのほうがお得なんじゃないかと思い本体についても調べました。
この機種より、安くお得なLUMIXもありました！
値段も７万ほどですし、ボディも好みです
しかし…本体に手ぶれ補正がついていないさそうなのが残念でした
よく使用するレンズはオリンパスやノクトンです。やはり、本体の手ぶれ補正が欲しいです…毎回三脚は持っていけないですし、三脚禁止の場所も多いので…

本体手ぶれ補正あって、LUMIXgf7でも高倍率のズームレンズが手振れ補正があるレンズ付きがよいです
オリンパスOMDもいいなぁと思ってますが、そのレンズをLUMIXgf7に使うと手ぶれ補正なしになりそうです…

あと、ファインダーが欲しい、大きなレンズに合うボディーが希望
今後撮影に行きたい場所屋久島、サハラ砂漠、星空撮影、花火撮影です
花火はgf7でスマホ連動させて使用できますが、タイミング合わせが非常に難しかったです。
海や川でのスローシャッター撮影が好きです
そうなると、このタイプがベストかなと思っておりますがどうでしょうか？
アドバイスやオススメあればよろしくお願いします！

書込番号：20661529　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

NDフィルターに関して補足です。

ノクトン42.5mmの絞り開放時での使用も兼ねるのなら、ND8が一番使いやすいと思いますが、明るい場所でのスローシャッター専用なら、ND32とかND64とかの方がいいかもしれません。ラッキー＆まいちんさんの過去の作品や下の記事を参考にして、お選び下さい。

因みに、NDフィルターは重ねて使用出来ます。数字はかけ算になるので、ND8を2枚重ねると、ND64と同じ効果が得られます。ただし、重ね過ぎると、ケラレるので、注意が必要です。万一、ケラレたら、トリミングとかレタッチとかで、救えるとは思いますが‥。

以下の作例では、小絞りボケを防ぐ為だと思いますが、F14にて撮影されています。PLフィルターに関しても触れられているので、合わせて、ご参考になさって下さい。

・初夏の海を印象的に撮る！
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/marumi/705645.html

書込番号：20696731

[ミスター・スコップ]

ミスター・スコップさん

別スレにて、NDフィルター等に関し、ご質問なさっていたのは、承知していました。ファンに登録すると、その方がスレを建てると通知される為です。ファン登録させて頂き、役立つ事が分かりました。

あちらのスレにコメントすると、目立つので、こっちにこっそりコメントしておきます。私の2つ上のスレから読み返して頂ければ、あちらのスレでご質問なさっている疑問への、ある程度の回答になっているはずです。
PLフィルターと入射角との関係は、その内、分かり易くご説明しようと思っていますが、今暫くお待ち下さい。なお、PLフィルターの効果等に関しては、2/23の連続する3つの書き込み[20682912]〜[20684205]が多少なりともお役に立つと思います。

どのNDフィルターを選ぶかですが、どんな状況にも万全のご準備をなさりたいなら、ND8を2枚、ご購入なさるのがいいと思います。前述の通り、1枚だけならND8として、2枚重ねて使用するとND64として、機能します。フィルター径58mmなら、これまた前述の通り、14-140mmだけでなく、ノクトン42.5mmにも使用可能です。ノクトン42.5mmでは、スローシャッターではなく、日中の明るい時間帯に、F0.95だと、シャッター速度1/16000[秒]でも露出オーバーになる場合(特に露出補正でアンダーにしたい場合)に使用します。ND8は3段分の減光効果があるので、例えば、シャッター速度1/16000[秒]を1/2000[秒]に落とせます。

フィルターは、ケンコー、ハクバ、マルミの中から一番安い製品を選べば、問題ありません。ただ、NDフィルターは必要に応じて脱着すると思うので、出し入れがし易いケースが付属するマルミがいいと思います。

・マルミ・ND8・58mm
(ヨドバシ)税込み1490円、ポイント10%付与(実質9%OFF)
http://www.yodobashi.com/-MARUMI-NEO-MC-ND8-58mm-/pd/000000110185803907/
(ビック)税込み1490円、ポイント10%付与(実質9%OFF)
http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1559016
(Amazon)税込み1707円(ラッキー＆まいちんさんはプライム会員でしたっけ？なら送料は無料)
https://www.amazon.co.jp/dp/B003D2P7Q4/

オリンパス45mmF1.8でも、58mmフィルターをご使用になりたい場合には、以下をご購入なさって下さい。用途は、ノクトン42.5mmと同じです。

・ステップアップリング37→58mm
(ヨドバシ)
取り扱いなし
(ビック)マルミ：税込み535円、ポイント10%付与(実質9%OFF)
http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=2058142
(Amazon)ケンコー：税込み918円(会員なら送料は無料)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GHDDET2/
(Yahoo!ショッピング)yacoscamera：税込み350円＋送料250円(Amazonマーケットプレイス(同額＋送料250円)、楽天市場(同額＋送料400円)にもあり)
http://store.shopping.yahoo.co.jp/yacoscamera/stpapr-37-58.html

他のステップアップリングのURLは付けませんが、以下のような関係になっています。ステップダウンリングはご購入/ご使用なさらないよう、気を付けて下さい。

・ステップアップリング52→58mm
・ステップアップリング37→52mm

書込番号：20748050

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
ありがとうございます☆
きちんと、返事を返していないことに今気がつきました！申し訳ないです…

NDフィルターは58mm購入しようかなと思っていたのですが、ステップダウンリングでどうにかなるのでは？っと思ったのですが、難しそうですね（泣）

ND8は花火とかで使えるので購入します！
2枚目なんですが、クロアチアの滝を白糸のように撮影するには8を二重にするのがやはりよいでしょうか？
天気によりますし、難しいですよね…
多分、三脚は使うないので不可能なのかなと思ってきたり（泣）

書込番号：20748516　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

> きちんと、返事を返していないことに今気がつきました！申し訳ないです…

全然、気になさらなくて、大丈夫です。

> NDフィルターは58mm購入しようかなと思っていたのですが、ステップダウンリングでどうにかなるのでは？っと思ったのですが、難しそうですね（泣）

残念ですが、ステップダウンリングは、きっぱりと諦めて下さい。

> ND8は花火とかで使えるので購入します！
2枚目なんですが、クロアチアの滝を白糸のように撮影するには8を二重にするのがやはりよいでしょうか？
天気によりますし、難しいですよね…
多分、三脚は使うないので不可能なのかなと思ってきたり（泣）

ND32ではなく、ND8×2枚をオススメしているのは、ND32だと、減光のし過ぎ(暗過ぎる)場合に打つ手がなくなるのに対し、ND8×2枚なら、ND32(＝ND8×2枚)の場合に減光のし過ぎ(暗過ぎる)でも、ND8を1枚だけ用いれば対応可能となるからです。

ただし、2枚重ねるとケラレる可能性はあり得ます。NDフィルター1枚なら、保護フィルターを外さなくても多分ケラレないので、2枚重ねたらケラレた場合は、保護フィルターを取り外し、NDフィルターだけ2枚、取り付けて下さい。万一、撮影時にケラレに気付かなかった場合は、若干のトリミングか、コピースタンプツール/修復ブラシツール等によるレタッチで、救済可能です。

NDフィルターの枚数に関しては、ラッキー＆まいちんさんが、日中にどの程度、スローシャッターを必要となさっているかによって、ご判断頂くしかないと思います。

・時々(最低、1〜2ヶ月に1回程度)、スローシャッターで撮影する： 念の為、ND8×2枚。
・滅多に、スローシャッターで撮影しない： ND8×1枚(*1)。

(*1)
ND16×1枚もあり得なくはありませんが、2枚でND64にする場合(買い足す場合)、もう1枚はND4になるので、ND16もND4も、ND8より、単独では使い難いように思います。

以下の記事では、「ISO100、F14」でスローシャッターを試しています。
記事前半の「NDフィルターが無いとスローシャッターで撮るのは難しい」ではND16を、記事後半の「NDの数字が大きいほどシャッター速度を遅くできる」ではND32 or ND64を、適切と見做しています。

GF7の場合、一番低いのは、通常、ISO200です。ただ、緊急時には、拡張ISO設定(*2)により、ISO100が使用可能です。ここから先は、理数系チックになってしまいますが、ご了解下さい。

(1) (拡張ISOの設定は行わず)ISO200のままなら、以下の記事のNDの数字は2倍に相当します。例：ND32→ND64。
(2) 拡張ISO設定でISO100を使用するのなら、以下の記事のNDの数字は、(当然、日差しの強さが関係しますが)そのままご参考になさってOKです。ただし、拡張ISO設定だと、画質が低下すると思われるので、旅行等の本番前に、画質を入念にチェックして下さい。
(3) パナソニック14-140mmのF値は最大F22です。記事ではF14で撮影されているので、F22での撮影なら、NDの数字は(1/2.47＝0.4)倍に相当します。例：ND32→ND13。要するに、F22なら、NDの数字を小さく出来ます。ただし、(1)のISO200の設定なら、NDの数字を2倍して、さらに0.4倍する事になるので、以下の記事のNDの数字を、ほぼそのまま、ご参考になさって下さい。さらに、花火撮影でNDフィルターを使用するのと同様、絞り込み過ぎによる解像度低下(*3)が懸念されます。記事では、絞り込み過ぎないよう、F14に留めているのだと思われます。

・[再掲]初夏の海を印象的に撮る！
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/marumi/705645.html

(*2)
・取扱説明書p.136〜137
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmc_gf7w_guide_1.pdf

(*3)
・小絞りボケ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%83%9C%E3%82%B1

三脚ですが、以下等を旅行に持って行かれるのですよね？スローシャッターは三脚無しでは、まともに撮れない可能性が高いので(*4)、三脚を使う場面がありそうなら、その時は、GF7に取り付けっぱなしで行動なさっては如何でしょうか？勿論、手持ち撮影時には三脚がかなり邪魔だとは思いますが、三脚が必要になった際には、かなり時間を短縮して、三脚撮影が可能と思います。

・弱点がなくなったミニ三脚「Manfrotto PIXI EVO」を購入！旧型と比較しながらレビュー
http://www.asuka-xp.com/manfrotto-pixi-evo.html

(*4)
手持ちで、シャッター速度をどこまで遅く出来るかは、以下の書き込みにある方法でご確認なさって下さい。広角側でも、1[秒]だとかなり難易度が上がりますが、1/5[秒]程度なら、結構撮れるかもしれません。

以下の「お時間がある時に、ちょっと試して頂きたい事があります。」以降。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016977/SortID=20661529/#20679616

合わせて、こちらの補足説明もご覧になって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016977/SortID=20661529/#20682912

書込番号：20748849

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
ミスター・スコップさんが説明してくれていたのに、覚えが悪くすぐに忘れてしまう私に何度も丁寧に教えていただきありがとうございます。
ND8を2枚購入してみようと思います。
今まで、ほぼ勘で撮影していたので…
細かい画質とかは気になってませんでした(笑)海の写真とか、水滴ついちゃってますしね…
F値もフルサイズと違うんですね！
どおりで、同じように設定しても星空撮れなくて試行錯誤したわけですね(笑)

風景のF値は私のカメラだとだいたいどのくらいがベストなんでしょうか？
今計算しようと思いましたが、ミスタースコップさんのコメントを読み返したいと思いましたが戻れないので、一旦返信投稿して再度投稿します(笑)
ちゃんと、自分の頭使わないとだめですもんね(笑)
答えお待ちください☆

書込番号：20749021　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
今仕事の休憩中で少し調べてみましたが、いまいち分からないです…
ISOが100のフルサイズでF値8とかならマイクロフォーサーズではどうなるんでしょうか？
200ならマイクロフォーサーズではF値は？
謎だらけになってきました(笑)
マイクロフォーサーズはぼけにくいデメリットがありますが、風景ではメリットになるみたいですね
だいたい私のカメラだと風景ならF5から8がベストなのかなと思いました。
たしかに、明るいレンズでF値を絞るとあからさまにキリッとなってました

フルサイズF値11だと、マイクロフォーサーズでは8ぐらい？
計算系は苦手ですが…
ただ、よく雑誌とかで記載されているようにマイクロフォーサーズで設定しても同じようには撮れないのは困りました（泣）

書込番号：20749107　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

レス、ありがとうございます。

ラッキー＆まいちんさんの疑問に関しては、3/19の昼頃？、分かり易く？説明させて頂きます。

書込番号：20749380

[ミスター・スコップ]

F値、シャッター速度	ISO感度、NDフィルター

ラッキー＆まいちんさん

最初に強調しておきたいのですが、今、カメラ業界が取り組みべき大きな課題の一つは、ラッキー＆まいちんさんのような方が、全く悩まず、自分の思い通りに写真が撮れるようにする事だと思います。

ラッキー＆まいちんさんの作品は、私から見ると、地球を30周先を走っておられると感嘆してしまう程、素晴らしい写真ばかりです。ラッキー＆まいちんさんは、GF7のご購入が切っ掛けで、撮影方法やレンズ等の機材に強い関心を示され、写真にどんどんのめり込まれているように、お見受けします。

しかし、世の中には、ラッキー＆まいちんさんのように素晴らしい感性をお持ちなのに、ミラーレスや一眼レフと聞いただけで、難しいそうと敬遠なさっている方がかなりおられると想像しています。これは、物凄く物凄く、勿体ない事です。

さらに、折角、ミラーレスや一眼レフをご購入なさっても、ラッキー＆まいちんさんのように、専門用語が良く分からない方も多数おられると思います。しかし、ここの質問スレの回答を見ていると分かるように、どうしても専門用語が出て来てしまいます。二言目には、AUTOは卒業して、絞り優先、シャッター速度優先等を使いこなせる事が一番ですよ、とあっさり回答なさる方々も少なからずおられます。

ラッキー＆まいちんさんを含め、素晴らしい感性をお持ちの方々が、専門用語等に全く悩まず、自分の思い通りに写真が撮れるようにする事は、カメラ業界だけでなく、写真愛好家においても、今後の大きな課題だと確信しています。

と言ってみたものの、ラッキー＆まいちんさんの疑問に分かり易く回答するのは、私には難題過ぎました。以下は、ステップが進むに連れ、専門用語っぽく、理数系チックっぽくなるよう、書いてみました。つまり、ラッキー＆まいちんさんの頭の中に「？」が浮かんだステップ以降は、現時点では無視して下さい。以降のステップを無視しても、そこまでのステップだけで、ラッキー＆まいちんさんにイメージがお伝え出来るよう、頑張った積りです。もし、【ステップ1】で挫折なさったら、お詫びの言葉もありません。

【ステップ1】
・アップした1〜2枚目をご覧下さい。このステップでは、数字はあまり意識せず、色だけ意識するようにして下さい。
・1〜2枚目の緑色のマスは、カメラが自動で選んだ設定と思って下さい。
・1〜2枚目の青色のマスは、緑色のマスより暗く写ります。緑色のマスから、青色のマスへズレるには、F値、シャッター速度、ISO感度、NDフィルターの4つの中からどれか1つを選べますが、どの1つを選んでも、緑色のマスからの暗くなる度合いは全く同じです。
・1〜2枚目の赤色のマスは、緑色のマスより明るく写ります。緑色のマスから、赤色のマスへズレるには、F値、シャッター速度、ISO感度、NDフィルターの4つの中からどれか1つを選べますが、どの1つを選んでも、緑色のマスからの明るくなる度合いは全く同じです。

【ステップ2】
・1〜2枚目の青色のマスの、緑色のマスより暗く写る度合いは、-1[EV]の露出補正に相当します。
・1〜2枚目の赤色のマスの、緑色のマスより明るく写る度合いは、+1[EV]の露出補正に相当します。

【ステップ3】
・ネット等にアップされている作例に露出を合わせるには、F値、シャッター速度、ISO感度、NDフィルターを同じ設定にすればOKです。
・ただし、m4/3とそれ以外のセンサーサイズ(フルサイズ、APS-C)とは、最低ISO感度が異なるので、作例が「ISO100」に設定されている場合には、1〜2枚目のマスをズレして設定する事になります。GF7の最低ISO感度は、(拡張ISOを用いなければ)ISO200です。2枚目をご覧頂くと、ISO200は、ISO100から1マスだけ明るくなる方向に(左側に)ズレています。その為、F値、シャッター速度、NDフィルターは同じ設定にしても、明るく写ってしまいます。そこで、1〜2枚目のF値、シャッター速度、NDフィルターの3つの内、どれか1つを1マスだけ暗い方向にずらせば、作例と同じ明るさで写る事になります。
・因みに、F値、シャッター速度、ISO感度、NDフィルターを、作例と同等に設定する必要があるのは、作例とほぼ同じ明るさで撮影される花火、月(拡大)等に限られるはずです。

(続きます)

書込番号：20750672

[ミスター・スコップ]

F値、シャッター速度　(範囲を拡大)	ISO感度、NDフィルター　(範囲を拡大)

【ステップ4】
・AV、TV、IV、DVは、この書き込みだけで通用する略号です。他の方や他の書き込み等では使わないようにして下さい。
・AV： 「Aperture Value」の略。一般的には、F値を表す略号です。
・TV： 「Time Value」の略。一般的には、シャッター速度を表す略号です。
・IV： 「ISO Sensitivity Value」の略。私が考えた、他では通用しない用語です。
・DV： 「Neutral-Density Filter Value」の略。私が考えた、他では通用しない用語です。
・EV： 「Exposure Value」の略。一般的に用いられる略号です。

・AV、TV、IV、DVは、大きくなる程、暗く写ります。
・AV、TV、IV、DVは、小さくなる程、明るく写ります。
・AV、TV、IV、DVのそれぞれでの差は、露出補正等で用いられる「段(EV)」に相当します。
(例) F4とF16のAVはそれぞれ、4と8なので、4と8との差、つまり4段(EV)異なる事になります。
(例) 1/8[秒]と1/500[秒]のTVはそれぞれ、3と9なので、3と9との差、つまり6段(EV)異なる事になります。
(例) ISO200とISO1600のIVはそれぞれ、-1と-4なので、-1と-4との差、つまり3段(EV)異なる事になります。
(例) ND2とND8のDVはそれぞれ、2と4なので、2と4との差、つまり2段(EV)異なる事になります。

・同じ明るさで写すには、1〜2枚目に記載されているAV、TV、IV、DVの合計、すなわち、「AV＋TV＋IV＋DV」を同じ数値にすれば、OKです。
(例) 「AV＋TV＋IV＋DV」＝12となる、どの組み合わせでも、同じ明るさで写ります。従って、例えば、露出条件1と露出条件2は、同じ明るさに写ります。
(露出条件1) 「F値：4、シャッター速度：1/60[秒]、ISO感度：400、NDフィルター：8」の場合、「AV＋TV＋IV＋DV」＝4＋6−2＋4＝12。
(露出条件2) 「F値：5.6、シャッター速度：1/8[秒]、ISO感度：200、NDフィルター：16」の場合、「AV＋TV＋IV＋DV」＝5＋3-1＋5＝12。


【注】
・上記では、効果等は無視し、明るさだけしか問題にしていません。ラッキー＆まいちんさんなら良くご存じのように、F値、シャッター速度を変えると、撮影効果が変わりますし、ISO感度を上げ過ぎると、ノイズが増加します。

・「EV＝AV＋TV」は良く用いられます。本来は、ISO感度とは無関係の数値です。ただ、明るさの目安にする場合には、ISO感度を想定する必要があり、一般的には、ISO100として、晴天ならEV＝14、夕暮れならEV＝8等になるよう、F値とシャッター速度との組み合わせを用いる等の説明が、EVの一般的な用い方です。
(例) EVの一般的な用い方
http://photo714.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/1.ISO100-wide.png

・画像が小さくなり過ぎないよう、1つ上の書き込みの1〜2枚目は範囲を絞っています。もっと広い範囲を知りたい場合には、この書き込みの1〜2枚目をご参照下さい。因みに、物凄〜く理数系チックになりますが、どの表も、全て、表計算ソフトの関数を用いて作成しています。

書込番号：20750718

[ミスター・スコップ]

以下を追加します。

【ステップ3.5】
・シャッター速度、ISO感度、NDフィルターの数字の表における並び方は、2倍、もしくは、(1/2)倍になっています。シャッター速度だけ、きっちりと、2倍、もしくは、(1/2)倍になっていない箇所がありますが、慣習だと思って下さい。
・F値の数字の表における並び方は、1.4倍、もしくは、(1/1.4)倍になっています。1.4は、正確には√2なのですが、説明は省略します。
・上記の規則性は、【ステップ4】で取り上げるAV、TV、IV、DVと異なり、数字が大きくなると、暗く写るのか、明るく写るのかまでは、明示的ではありません。ただ、ご経験を積めば、直感的に分かるはずです。

書込番号：20750838

[ミスター・スコップ]

F値、シャッター速度	ISO感度、NDフィルター	F値、シャッター速度　(範囲を拡大)	ISO感度、NDフィルター　(範囲を拡大)

ラッキー＆まいちんさん

3〜2つ上の書き込みに付けた図を差し替えます。混乱を招くかもしれません。深くお詫び致します。

差し替えた表は、3〜2つ上の書き込みに付けた、それぞれ、2枚目のDVを1だけ減らしています。差し替えた表を使えば、例えば、ND8のDVは3なので、ND8は3段(EV)分の減光効果があるとすぐに分かります(3〜2つ上の書き込みに付けた表でも同じ結果が得られますが、引き算が必要でした)。3〜1つ上の書き込み自体は間違っていないのですが、差し替えた表を使う場合は、3〜2つ上の書き込みでDVの数値が引用されている箇所では、1だけ減らしてお考え下さい。

混乱を避ける為、今後、表を用いる場合には、差し替えた表だけ、ご参照下さい。

書込番号：20751374

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
ありがとうございます☆
わざわざ、時間を使ってまで私に表を作っていただけたことに感謝してます☆
嬉しいです！
まだまだ、専門用語に慣れない日々が続いてます(笑)
調べてもすぐ忘れて、また調べるの繰り返しで…結局調べる時間もない撮影だと勘です（泣）
聞ける相手もいないので、本当にミスタースコップさんには感謝してます

表についてなんですが、使い方あってるのか答え合わせお願いします☆
例えば…晴天時のオススメEV14(ISO100)の場合の設定は…
表1(カラフル？の大きな評価)からEV-1の13が交わる場所のF11.SS1/60かF8.SS1/125の設定をすればよいでしょうか？
つまり、AV+TV=13になるようにすればよいのかなと。
応用編も試したいので、撮影したいサンプル探してみますのでお願いします

書込番号：20751882　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
ミスタースコップさんが紹介してくれた、初夏の海のND34を使用したスローシャッターです。
1/4秒 / F14 / 0EV / ISO100 / マニュアル / EOS 8000D / EF-S55-250mm F4-5.6

F14が表になかったので11として計算しました
2+7+5=14 ISO100設定なので13
ここからがどの設定を基準にするか迷いました。
フィルターは変えられないのでそのまま、F値もこれ以上絞らないほうがいいかなと思いました。
シャッタースピードを1/60に変えましたが、白糸のような海は撮れるのでしょうか？
ベストな設定はどうしたほうがよいのかなと…
あと、星空も探してきます(笑)

書込番号：20751947　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラッキー＆まいちん]

＞ミスター・スコップさん
何度もすみません
Panasonic パナソニック LUMIX G 14mm F2.5を使用した星空設定です
もしかしたら、このレンズじゃ無理かもしれませんが（泣）
マニュアルで見つけたのは
ISO6400 F3.5 SS20秒
レンズに合わせてF2.8にしました
SS15とすると…
ISO3200にすると撮影できますか？
ちなみに、この星空は暗い場所でのベスト状態でした

書込番号：20752002　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

レス、ありがとうございます。

表に関しては、前述の通り、2つ上の書き込みに付けた4つの表を、ご参照下さい。

> 例えば…晴天時のオススメEV14(ISO100)の場合の設定は…
> 表1(カラフル？の大きな評価)からEV-1の13が交わる場所のF11.SS1/60かF8.SS1/125の設定をすればよいでしょうか？
> つまり、AV+TV=13になるようにすればよいのかなと。

これは、GF7のISO200ならどうなるのか？と言うご質問ですよね？
ここまで(【ステップ4】まで)、お考えになる場合には、2つ上の書き込みに付けた4つの表の内、前半の2つに表か、後半の2つの表を使って、

「AV＋TV＋IV＋DV」

で計算なさった方が間違いなく、正解に辿り着けると思います。

元々の条件は、
・EV(＝AV＋TV)＝14
・IV(ISO100)＝0
・DV(NDフィルターなし)＝0
なので、

「AV＋TV＋IV＋DV」＝14

です。ISO200の場合は、
・IV(ISO200)＝-1
・DV(NDフィルターなし)＝0
なので、

「AV＋TV−1＋0」＝14　→　EV＝AV＋TV＝15

です。ラッキー＆まいちんさんは、「ISO100→ISO200」を考える際、逆にしてしまった事になります(EV＝14−1＝13)。EVの数値から、F値、シャッター速度を選ぶ次の段階は合っていますから、「AV＋TV＋IV＋DV」(普段はNDフィルターは使わないと思うので、「AV＋TV＋IV」)の計算だけ、間違いないようにして下さい。

直感的には、

・AV、TV、IV、DVは、大きくなる程、暗く写ります。
・AV、TV、IV、DVは、小さくなる程、明るく写ります。

と覚えておられれば、間違いないと思います。ISO感度が大きくなる程、IVは、小さくなるので、明るく写ります。これを打ち消すには、残りのAV、TV、DVを大きくすればいい事になります。IVは1だけ小さくなった(−1だけ変わった)ので、AV、TV、DVのどれかを、1だけ大きくすれば(＋1だけ変えれば)OKです。つまり、

EV(ISO200)＝EV(ISO100)＋1＝14＋1＝15

となり、上の計算結果と同じになります。


> ミスタースコップさんが紹介してくれた、初夏の海のND34を使用したスローシャッターです。
> 1/4秒 / F14 / 0EV / ISO100 / マニュアル / EOS 8000D / EF-S55-250mm F4-5.6
> F14が表になかったので11として計算しました
> 2+7+5=14 ISO100設定なので13
> ここからがどの設定を基準にするか迷いました。

まず、NDフィルターのDVから抜けていますよね？1を引くのではなく、1を足すのが正しいのは、先程と同じです。

・AV(F11)＝7
・TV(1/4[秒])＝2
・IV(ISO100)＝0
・DV(ND32)＝5

AV＋TV＋IV＋DV＝14

IV(ISO200)＝−1なので、

「AV＋TV−1＋DV」＝14　→　「AV＋TV＋DV」＝14＋1＝15

となる組み合わせを見付ければ、OKです。

スローシャッターの効果を記事と同一にするのなら、シャッター速度を揃える必要がありますから、シャッター速度は、TV(1/4[秒])＝2、で同じとすると、

「AV＋2＋DV」＝15　→　「AV＋DV」＝15−2＝13

となります。仮に、DV(ND32)＝5も変えなければ、

「AV＋5」＝13　→　AV＝13−5＝8　→　F値＝16

となります。

また、DV(ND64＝ND8×2枚)＝6、ならば、

「AV＋6」＝13　→　AV＝13−6＝7　→　F値＝11

となります。


> Panasonic パナソニック LUMIX G 14mm F2.5を使用した星空設定です
> マニュアルで見つけたのは
> ISO6400 F3.5 SS20秒
> レンズに合わせてF2.8にしました
> SS15とすると…

NDフィルターは、当然、なしで考えます。F3.5はF4、シャッター速度20[秒]は15[秒]と見做す事にします。

・AV(F4)＝4
・TV(15[秒])＝−4
・IV(ISO6400)＝−6

「AV＋TV＋IV」＝4−4−6＝−6

F2.8に変更すると、AV(F2.8)＝3。シャッター速度は同じなら、TV(15[秒])＝−4。

「3−4＋IV」＝−6　→　IV＝−6−3＋4＝−5　→　ISO3200

となります。従って、

> ISO3200にすると撮影できますか？

は、正解です！！おめでとうございます！！
F値が1段(EV)明るくなったので、ISO感度は1段(EV)暗くすると考えれば、分かり易いと思います。

星空の場合、F2.8は固定するとして、

・ISO3200としシャッター速度を15[秒]の前後で試す。
・ISO1600としシャッター速度を30[秒]の前後で試す。

の2通りを試されたら、如何でしょうか？ネット等の作例で色々とご確認なさってみて下さい。その際、星がどの程度(地球の自転により)動いて写るのかは、レンズの焦点距離で変わって来ます。その際、センサーサイズが異なると、換算が必要になります。m4/3の実焦点距離に換算する場合は、以下の数値を、作例に記載された焦点距離に掛けて下さい。

・フルサイズ： 焦点距離×0.5　(例)28mmなら、28mm×0.5＝14mm(m4/3換算焦点距離)
・APS-C(キヤノン以外)： 焦点距離×0.75　(例)28mmなら、28mm×0.75＝21mm(m4/3換算焦点距離)
・APS-C(キヤノン)： 焦点距離×0.8　(例)28mmなら、28mm×0.8＝22mm(m4/3換算焦点距離)

書込番号：20752169

[ミスター・スコップ]

ごめんなさい！！訂正です。

【誤】まず、NDフィルターのDVから抜けていますよね？
【正】(削除)　←　ラッキー＆まいちんさんは、ちゃんと計算に含めておられました。大変失礼致しましたm(_ _)m

書込番号：20752175

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

ここまでの書き込みを十分にご理解なさった上で、ご承知頂きたい事があります。混乱を招くかもしれませんが、良くご理解下さい。

「AV、TV、IV、DV、EV(＝AV＋TV)」と露出補正で用いる「●[EV]」とは、符号(プラスマイナス)が逆です。

「AV、TV、EV(＝AV＋TV)」は、国際的に共通です。従って、符号も国際的に共通です。
「IV、DV」は、「AV、TV、EV(＝AV＋TV)」に合わせて、私が導入した略号/数値ですが、「AV＋TV＋IV＋DV」で計算なさればお分かりのように、「AV、TV、IV、DV」は全て同じように扱う事が出来ます。「IV、DV」と同じ考え方は一般的だと思いますが、(差し替え前のDVが1だけズレていたように)どこを基準の「0」にするのかだけが異なる可能性があります。

・AV、TV、IV、DV、EV(＝AV＋TV)は、大きくなる程、暗く写ります。
・AV、TV、IV、DV、EV(＝AV＋TV)は、小さくなる程、明るく写ります。

でしたよね？符号が異なっていた場合、プラスなら暗く写り、マイナスなら明るく写る事になります。

一方、露出補正で用いる「●[EV]」では、

・露出補正で用いる「●[EV]」は、基準(カメラが設定した露出条件)より、マイナス側で数値が大きくなる程、暗く写ります。
・露出補正で用いる「●[EV]」は、基準(カメラが設定した露出条件)より、プラス側で数値が大きくなる程、明るく写ります。

国際的に共通だった「AV、TV、EV(＝AV＋TV)」と符号が逆になってしまった理由ですが、主に2つあると推察しています。

・「AV、TV、EV(＝AV＋TV)」が、一般ユーザーには殆ど知られていない。
・マイナスの方が暗い、プラスの方が明るい、と言うイメージが非常に強い。

従って、「AV、TV、IV、DV、EV(＝AV＋TV)」と露出補正で用いる「●[EV]」とは、符号(プラスマイナス)が逆なのは、メーカーや地域に依らず、共通です。
もし、「AV、TV、IV、DV、EV(＝AV＋TV)」に露出補正を含めて考えるなら、マイナスの露出補正はプラスに、プラスの露出補正はマイナスに、符号を逆にして加算して下さい。

(例) 元々の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10で、−1[EV]だけ露出補正を行った場合は、露出補正後の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10＋1＝11。1〜2つ目の表で、緑色のマスから青色のマスにずらした事に相当します。

(例) 元々の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10で、＋1[EV]だけ露出補正を行った場合は、露出補正後の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10−1＝9。1〜2つ目の表で、緑色のマスから赤色のマスにずらした事に相当します。

あと、EV(＝AV＋TV)のEVは数値を表してしますが、露出補正で用いる「●[EV]」のEVは単位で、日本語では「段」と同じ意味となります。
強引に譬えると、温度/角度は数値を表しますが、度は単位となるのと似たような感じでしょうか？

因みに、露出補正では、1/3[EV(段)]刻みの場合、

0、±1/3、±2/3、±1、±(1+1/3)、±(1+2/3)、±2、‥

と設定出来ますよね？表にない「F値、シャッター速度、ISO感度」がカメラでは設定可能なのは、露出補正のように細かい刻みで設定出来るからです。表を1/3[EV(段)]刻みで作成する事も可能ですが、表が大きくなり過ぎて見難いので、今回の表は1[EV(段)]刻みで作成しています。

書込番号：20752635

[ミスター・スコップ]

どうでもいい事です。スミマセン！

【誤】
あと、EV(＝AV＋TV)のEVは数値を表してしますが、露出補正で用いる「●[EV]」のEVは単位で、日本語では「段」と同じ意味となります。
『強引に譬えると、温度/角度は数値を表しますが、度は単位となるのと似たような感じでしょうか？』

【正】
あと、EV(＝AV＋TV)のEVは数値を表してしますが、露出補正で用いる「●[EV]」のEVは単位で、日本語では「段」と同じ意味となります。
『敢えて譬えるなら、時間は(時の)概念等を表しますが、「●[時間]」の時間は単位です。』

書込番号：20752940

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

2つ上の書き込みで、以下のようにコメントしました。

> (例) 元々の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10で、−1[EV]だけ露出補正を行った場合は、露出補正後の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10＋1＝11。1〜2つ目の表で、緑色のマスから青色のマスにずらした事に相当します。

> (例) 元々の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10で、＋1[EV]だけ露出補正を行った場合は、露出補正後の「AV＋TV＋IV＋DV」＝10−1＝9。1〜2つ目の表で、緑色のマスから赤色のマスにずらした事に相当します。

上記は、撮影者/撮影時から見ると、正しい考え方なのですが、ご自身の写真を含め、作例等の写真の撮影データをご覧になる際は、「AV＋TV＋IV＋DV」に露出補整値は加算しないようにして下さい。と言うのは、撮影データのAV、TV、IV、DVは、露出補整後のデータになっているからです。

撮影データでの露出補整値は、「AV＋TV＋IV＋DV」の計算では用いませんが、実際の撮影では、参考にすべき重要なデータの１つです。

書込番号：20753748

[ミスター・スコップ]

ラッキー＆まいちんさん

ラッキー＆まいちんさんは、私より、地球を七周半先まで廻っている程、素晴らしい作品ばかりお撮りになるのに、専門用語をやや苦手とされているようにお見受けします。

以下の書籍は、Kindleの今日(6/23)の日替わりセール品です。撮影に関する基礎知識を得るには、(ベストではないかもしれませんが)手頃な書籍の一つだと思います。

・写真がもっと上手くなる デジタル一眼 撮影テクニック事典101 写真がもっと上手くなる101シリーズ　[今日(6/23)なら299円(通常は720円の時が多い)]
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ATUU8B2/

なお、このシリーズには、4冊を合本した無料お試し版がありますので、上記のご購入をご検討なさるのであれば、まず、以下を(0円で)ご購入なさって、内容をご確認下さい。

・写真がもっと上手くなる 101シリーズ お試し版 写真がもっと上手くなる101シリーズ　[いつでも0円]
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LUGGLJ2/

以上、ご参考まで。

【蛇足】
私は、Kindleの日替わりセールを知らずに購入した書籍が、日替わりで激安になってショックを受けて以来、Kindleは、日替わり or 期間限定特価(通常価格の約90%OFFになる事もあります)でしか、購入しない事にしています。

書込番号：20989379

i手持ち夜景の設定方法について教えてください。

[Folklore関東]

助けてください。記録はjpegオンリー、デジタルテレコンはオフにしたのですがメニュー上のi手持ち夜景の項目がグレーアウトしてしまいます。
何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

書込番号：20965853　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞Folklore関東さん
説明書p29/30熟読してもダメでしょうか？
基本的なことですが、ダイアルはiAにしてるんですよね？
あまりお役に立てなくてごめんなさい

書込番号：20965898

[しま89]

RAWとかは設定してませんよね。インターバル撮影時とコマ撮りアニメ]時も使えません。
意外なところで三脚使ってませんか、手ブレを検知しないと使えない機能です。

書込番号：20965900

[しま89]

追記します　手ブレOFFになってませんか？

書込番号：20965918

[くろりー]

ダイアルがIA以外になってるとグレーアウトになりますね
今手持ちのGX8で見てみました

書込番号：20966006　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

調べてみますと、iAモード時のみ有効なようです。

http://panasonic.jp/catalog/ctlg/lumix/lumix.pdf

P12.

>i手持ち夜景は、iAモード時のみ使用できます。

と成っています。

書込番号：20966330

[もとラボマン ２]

Folklore関東さん　こんにちは

自分のGX8で確認してみましたら　iA＋にしても　手持ち夜景グレーのままなので　iAモードだけ手持ち夜景が使えるようです。

書込番号：20966474

[Folklore関東]

パクシのりたさん、ご回答下さった皆々様本当に有難うございました。
ソニーとパナソニックで手持ち夜景モードとは違う考え方なのですねー。勉強になります。
手持ち夜景ONにしておいても連写合成が適しているか否かはカメラ側が判断するのですね。
お陰様で選択タブはONに出来たので、自宅内で暗くして試しましたがgx8君は手持ち夜景必要と判断しませんでした。後日、外で試してみますね♪。

書込番号：20968411　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞Folklore関東さん
Goodアンサーありがとうございます。
問題解決したようで、よかった。
MAX３人選べますので次回はめいっぱい付けてあげてください。

書込番号：20968617

[Folklore関東]

ご助言有難うございます。次回からお世話になった方3名様につけさせて頂きたいと思います。改めて皆さん本当に有難うございました。

書込番号：20988414　スマートフォンサイトからの書き込み