OLYMPUS PEN-F 12mm F2.0レンズキット のクチコミ掲示板

海外旅行用のレンズ

[@ゆーた@]

来月バリ島へ旅行に行きます。
お勧めのレンズについての相談です。

作品撮りでは無く思い出写真なので、
パンフォーカスで撮る機会が多くなりそうです。

今の手持ちは以下の3本です。

14-42mm F3.5-F5.6
17mm F1.8 単焦点、
40-150mm F4-F5.6

上記に加え10万円程度であれば1本買い足しが可能です

初め12-40 F2.8 pro2を買い足そうと思ったのですが、
用途がPCでの鑑賞、インスタ、なので
ちょっとオーバースペックな気もしてます。
もちろん旅行から帰っても使えますけどね。

あとは対抗馬としてパナライカの
12-60mmあたりも気になっています。

みなさんなら、どんなレンズを選択し、
何を何本持って行きますか？
お勧めがあればご教示ください。

被写体は、自然風景、食事、雑貨小物、サンセット、
民族舞踊、家族写真などです。

書込番号：25801915　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞@ゆーた@さん

12-200mmだね。あとは17mm単。
https://kakaku.com/item/K0001129701/

バリ島撮影スポット
https://youtu.be/Pxj6cMOPFq4?si=8KjLwEV2KUeg86v8

書込番号：25801937　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

私の所有だと、12-50mm EZでいきますね。
もちろんLUMIX G VARIO 12-60mmも宜しいかと。

バリ、4回行ってますね。

書込番号：25801964

[最近はA03]

アユタヤの遺跡群　11-18mmF4.5-5.6	タイのレストランのデザート　18-200mmF3.5-6.3	タイのホテルの中庭の夜景　16-50mmF2.8	ラン島にて　フルーツ　50-150mmF2.8

＞@ゆーた@さん


・・・つい先月、タイ王国へ行ってきました。

リゾート地のパタヤ、離島のラン島でのマリンスポーツ、「東洋のサグラダ・ファミリア　サンクチュアリ」、アユタヤの遺跡群、そして首都バンコクでした。

･･･持参したレンズと、使用機会のパーセンテージです。

なお、「ボディはAPS-C機」です。

１．11-18mmF4.5-5.6・・・・使用機会５０％超え　遺跡群や観光地の全景や建物、大きな建造物

２．18-200mmF3.5-6.3・・・・使用機会３０％　市内のスナップや食事など

３．16-50mmF2.8・・・使用機会１５％　夜景や室内撮り

４．50-150mmF2.8・・・ほぼ出番なし　グラスや酒のビン、フルーツなどをボカシて遊び撮り


・・・「３．16-50mmF2.8」は単焦点の28mmから50mmで代用できると思いました。

書込番号：25801973

[最近はA03]

バンコク市内のスナップ　18-200mmF3.5-6.3	アユタヤ遺跡群にて　あちこちにリスが　18-200mmF3.5-6.3	ラン島産のアゲハチョウ　18-200mmF3.5-6.3	ラン島の白い浜辺　18-200mmF3.5-6.3

＞@ゆーた@さん


さっきの２枚目、18-200mmF3.5-6.3 ではなくて 16-50mmF2.8 でしたね。ちょっと暗めのレストランだったので明るいレンズに替えたのでした。

18-200mmF3.5-6.3 はこちらです。

書込番号：25801985

[heporap]

＞@ゆーた@さん

旅行用なら12-200mmですね。
最短撮影距離も22cmと、椅子に座って食卓を撮影するのも容易です。
https://kakaku.com/item/K0001635228/
オリンパス銘とOMシステム銘の２種類あります。こちらはOMシステム銘です。

画質の良し悪しの見方を知っていると、非プロレンズとプロレンズ・パナライカレンズの違いが結構あるとわかります。
PCで見る場合、WQHD（2560x1440px）や4Kディスプレイならはっきり分かりますし、FHDでもそれなりに違いが分かりますので、それが気になるのであれば、やはりプロレンズ、パナライカレンズがおすすめになります。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000586788_K0000617301_K0000268487_K0001635228_K0001146987_K0001517728_K0000938782_K0000858322_K0000910962&pd_ctg=1050

私はレンズをたくさん買い揃えるお金がないので、何でもかんでも12-40 F2.8 PRO IIと40-150 F4 PROの組み合わせですけど、
ストリート写真では100mmまでしか使わないので、旅行用なら12-100 F4 PROがレンズ交換不要で便利だと思います。

書込番号：25802015

[bunzo78]

＞@ゆーた@さん

旅先での佳いシーンを残すため、私もPENシリーズ(E-P1/E-P3/E-P5)を旅行で使います。
もし私なら記載いただいたレンズのうち、以下の2本を海外旅行先へ持参すると思います。
>14-42mm F3.5-F5.6
>17mm F1.8 単焦点

海外での観光にカメラを持参する際、私は以下の事項を念頭に置いています。
・旅先で紛失・盗難に遭っても最悪、諦めがつく程度の機材を使う≒高額機材は持参しない
・携行品は極力コンパクトにしたいので、カメラ・レンズの数・大きさも最小限にする
・観光中は周囲への意識・注意が逸れないよう、レンズ交換は必要最小限にとどめる
よって、基本的に装着・使用するのは軽量な標準ズームレンズになります。単焦点は暗所で明るさを稼ぎたいときに使うイメージですね。
42mmで望遠域が足りない時には、カメラ（PEN-F）のデジタルテレコンで凌ぎます。

書込番号：25802022

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞@ゆーた@さん

・3本も交換レンズがあるなら、ボディが1台の方がむしろ不安じゃありませんか。現地で買うのですか？

・その10万でPEN E-P7を買ってバックアップに持って行くべきですよ。

書込番号：25802100　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

@ゆーた@さん

12-40 F2.8 pro2をこの際購入。
オーバースペックではないと思います、非常に便利なレンズです。
超広角がないですが、40-150mm F4-F5.6で、景色の一部を切り取るほうがバリ島ではいい写真が撮れるかも。

私なら予算オーバーだけど12-100　F4PROかな。
でもレンズが大きすぎて、ちょっと出しづらいかも。

楽しんできてください。

書込番号：25802176

[最近はA03]

＞@ゆーた@さん


・・・おすすめのレンズ、書いてなかったですね。

「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6�U」です。

書込番号：25802187

[ほら男爵]

その場合、吾輩ならば…
8-25/4…が欲しいでっす

書込番号：25802197　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

14-42mm F3.5-F5.6
17mm F1.8

の二本があれば基本的には十分です。私の場合、12ｍｍの画角がほしければ、サブにコンデジを持っていきます。

書込番号：25802229

[BAJA人]

こんにちは。

旅行なら高倍率ズームと明るい単焦点の組み合わせが便利だと思います。
単焦点は17ｍｍをお持ちなので、高倍率を追加がいいんじゃないでしょうか。
PEN Fなら高倍率でもコンパクトなオリ・OMDS14-150ｍｍやパナ14-140ｍｍ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001146987_K0000740866_K0001517728&pd_ctg=1050
一応より寄れるパナ14-140ｍｍをお勧めしておきます。料理写真など便利。

あと面白い画を撮りたいなら超広角はぜひ持って行きたいところですね。
ズームレンズならこのあたり。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775859_K0000960170_K0000027534_K0001360933&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
パナ7-14ｍｍ以外予算オーバーですが、この7-14ｍｍでいいと思います。
PENとバランスも良さそうです。フィルターが付けられないのだけ知っておかないといけませんが。
超広角で1ｍｍの差は大きいです。もし検討するならW側8ｍｍ以下がお勧めです。

書込番号：25802504

[@ゆーた@]

みなさん、多くのご意見ありがとうございます。

レンズ選びにも、各々の感性があり、大変興味深く拝見しました。
（それだけに迷いが増してしまいました笑）

大きく分けて、以下３通りのご意見が多いようですね。

１．高倍率・万能ズーム系を推奨されるご意見
２．より広角側もあると良いと言うご意見
３．現状の所有レンズで事足りるのでは無いかと言うご意見

いま、推薦を頂いたレンズ、一つ、一つのスペック、作例を見ております。
そして「３」のご意見も非常に共感できるものです。

質問閉じるまで、少しお時間下さい。

書込番号：25802681

[もとラボマン ２]

@ゆーた@さん こんにちは

自分も　PEN F使っていますが　お持ちのレンズを見ると　超広角系のレンズが無いので　OLYMPUSの9‐18�oやパナソニックの9�oF1.7辺りが　今お持ちのレンズとは　違った写真撮れそうな気がします。

レンズ自体は暗いのですが　9‐18�oの方がズームの為　使い易いですが　9�oの方は　明るく接写もできるので　どちらが良いかは　判断難しいです。

書込番号：25802735

[okioma]

まず、今所有のレンズに対し、
新しいレンズに期待するのが何かでは？

私なら追加は考えず
14-42mm F3.5-F5.6
17mm F1.8
この2本で撮れるものを撮るとします。

書込番号：25802755　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

そもそも、海外旅行にレンズ交換式カメラは持っていきません。僕は一もファインピクスS1です。安い上に高画質、防塵防滴、高倍率ズーム。充電はカメラに直接。こんな良いカメラは無いです。

書込番号：25803580

[@ゆーた@]

みなさん、色々なご意見ありがとうございました。
結論から申しますと、今週末、OMの9-19mm（�U型）をお試しでレンタルしてみる事にしました。
土日で試し撮りを行い、気に入ったら購入しようと思います。

極論言えば手持ちの14-42mと17mm単焦点の２本で乗り切れそうではありますが、
バリと言えば、夕日・風景が有名なので、やはり１本広角が欲しい。

また広角寄りのご意見が多かった事も大変参考になりました。

書込番号：25806426

S モードのときの適正露出との差について

[scuderia+]

オリンパス機を使うのははじめてで、つまづいているので教えてください。

M モードで ISO を固定にすると
・適正露出との差→0.3段刻みで表示される
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果がそのまま反映される
・露出補正ダイヤル→効果なし（ISO が固定だから）

それに対して、S モードでは
・適正露出との差→表示されない（適正露出から外れると F値が点滅するがどのくらい差があるかはわからない）
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない
・露出補正ダイヤル→補正効果がライブビュー画面の明るさに反映される

...というような動作をしているように見えます。
※ LV ブーストは Off にしています

S モードや A モードでも露出がそのままライブビュー画面に反映されてほしいのですが、そういう使い方はできますか？

気づかずに S モードで暗い写真を量産してしまっていたので、シンプルに「見たままに撮れる」ような使い方がしたいと思っています。

書込番号：21941799

[もとラボマン ２]

scuderia+さん　こんにちは

適正露出の差の表示は　気にしたことが無いので　有るかは分かりませんが　自分の場合　設定したわけではないのですが　露出補正ダイヤルを動かすと　ダイヤルの補正値に合わせて　背面液晶やEVFの明るさ変わります。

少し確認ですが　LV ブーストの中の　その他はOFFになっていますよね？　

書込番号：21942139

[mosyupa]

＞scuderia+さん
複数のオリンパス機を使っていますが、ご希望の動作はたぶんできないように思います。（当機は使ったことが無い）

Sモードにおいて、
・絞り値や感度の自動変更で適正露出を得られる範囲内では『ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない』　←　適正露出表示だから表示の明るさが変わらないのは正常

・絞り値と設定感度の底付きで適正露出得られない場合に絞り値が点滅警告するがライブビュー表示は適正露出時のままで、撮影画像は露出が足りない分アンダー

露出補正して絞り値点滅しないところまで下げれば適正露出に比べどのくらいアンダーなのか補正量とライブビュー表示の変化で見当はつく事から
適正露出を得られない場合に、絞り値と露出補正値表示を両方点滅させて自動的に露出補正する設定があれば、適正露出を得られていないことが分かりやすく撮影者がミス（ドアンダー経験者ですが、自分の設定確認ミスだと思います）に気づくと思われます。

SモードもAモードもカメラの露出測定を基準に撮影者の意図で露出補正するものですから、自動で露出補正されるのは少し違う感があるのと、（設定値底付き時）ライブビュー画像が暗いからと通常の感覚でプラス補正しようとダイヤルをプラス方向に回しても無反応になるはずなので、それも気持ち悪そうな。

シンプルな方法としては、警告表示を画面中央にドカンと出す設定（-1evまでは現状通りで、それを超えたらとかの設定可）があれば良いような。

以上は、自分も同様にドアンダーを何回かやらかして経験からの一意見です。

書込番号：21942246

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

コメントありがとうございます。

>> 少し確認ですが　LV ブーストの中の　その他はOFFになっていますよね？

はい。「BULB/TIME」以外はすべて Off にしています。

>> 自分の場合　設定したわけではないのですが　露出補正ダイヤルを動かすと　ダイヤルの補正値に合わせて　背面液晶やEVFの明るさ変わります。

そうですね。露出補正ダイヤルを動かせば背面液晶や EVF の明るさは変わります。
ですが、そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
例えば S モードで露出不足の場合、ISO が上限まで上がって絞りも開放値だったらカメラ側ではもうなにも調整する余地がないはずなのに、露出補正ダイヤルをプラスにすると液晶表示はどんどん明るくなります。で、実際に撮れる写真はどアンダーです。

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます。

まさに「設定値底付き時」のお話でした。
どうやらこういう仕様のようですね。M モードなら自分の望んだ通りの動作なので、M モードで使えばいいかなと思えてきました。

「今まで使ってきたメーカーのはそうじゃなかった」ような気がしていたので、出先のヨドバシでいろいろ触ってきました。

・ソニー（Eマウント）
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示が暗くなる）。
　　※設定で反映されないようにできる

・パナソニック
　→標準ではシャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
　　プレビュー時にシャッタースピードを表示に反映するかどうかを選択できる（その場合、表示は暗くなる）。

・フジフィルム
　→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。

・ニコン一眼レフ　※ライブビュー時
　→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。

・キヤノン一眼レフ　※ライブビュー時
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。

・キヤノンミラーレス
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。

メーカーによってマチマチですね。
私はソニーを使っている時期が長かったので、違和感があったのかもしれません。
ライブビューでは「今シャッターを押したら、こんな画が撮れますよ」というのが見えるほうが直感的かなと思ったのですが、いろいろな事情があるのでしょうね。

書込番号：21943502

[もとラボマン ２]

scuderia+さん 返信ありがとうございます

＞そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。

今　自分はAモードが基本ですが　PEN Fを三脚に固定し撮影した後　撮影した後と撮影前の画像比べて見たのですが　露出補正掛ければその分モニターも　撮影画像も変化して明るさの差は出ていません。

Sモードと言う事は　もしかして　絞りが足りず測光外になった時の事でしょうか？

書込番号：21943662

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

すみません。ちょっと私の書き方が良くないですね。
mosyupaさんが書かれていたように「設定値底付き時」のお話でした。

A モードの場合だと、例えば、

・ISO 6400固定
・絞り 開放（私の使っているレンズだと F2.8）

のような条件で、電球などの非常に明るいものにカメラを向けたとします。
シャッタースピードは上限の 1/8000秒まで上がり、表示が点滅します（露出オーバー）。
ここで１枚撮影します。露出オーバーで撮れます。

その状態で露出補正ダイヤルを -3 まで動かすとどうなりますか？
画面や EVF の表示はかなり暗くなるのではないでしょうか。
でも、ここで撮影した写真はさっき撮った写真と同じ露出オーバーになるはずです。
シャッタースピードが上限に達していて、ISO も固定なので、カメラ側は露出補正する材料がないので結果的にさっきと全く同じ条件で撮影され、カメラに入ってくる光量が全く同じなので当然そうなります。

もちろん、実際には ISO6400 で電球なんか撮りませんが、真夏のカンカン照りの下でうっかり絞り開放（F1.4 とか）で撮ってしまい、「画面では被写体が見えていたのに実際に撮れた写真は真っ白」という状況はあり得るのではないでしょうか。

設定がドンづきしてカメラ側にはもう露出補正できる余地がないのに、露出補正ダイヤルを動かすと表示上の明るさが変わる（でも実際には撮影条件は全く変化していない）というのが、ちょっと初見では戸惑ったという話題でした。

ちなみに、ご存知かもしれませんが、ソニーの Eマウントは実絞りなので、絞るとライブビュー上で明るさだけでなく被写界深度が即座に変わります。
私は Eマウントから一眼を始めたので、被写界深度プレビューという概念をずっと知らずにいました。
で、Aマウントのレンズを使った時に絞っても被写界深度が変わらず、「これ壊れてます」と販売店に相談して恥ずかしい思いをした経験があります。

今でもその Eマウントの挙動を基準に考えてしまう癖が抜けていないようです。

書込番号：21943807

[もとラボマン ２]

scuderia+さん 返信ありがとうございます

撮影時　シャッタースピードや　絞りが点滅している状態のようですが　オリンパスの場合は　この状態の時の事は考えられていないようですね。

書込番号：21944189

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
私も普段は A モードで撮ることが多いです。

PEN-F は 1/8000秒までシャッタースピードが出るので、実際には A モードで失敗するケースは少ないですね。

また、M モードは私にとって直感的な動きなので、シャッタースピード基準で撮りたいときは M モードを使えば問題なさそうです。

書込番号：21944300　スマートフォンサイトからの書き込み

[これでいいのだk]

＞scuderia+さん
SONYからOLYMPUSに変えた私も同じ問題にぶち当たり，実際は明るさが変えられないのに，EVFやライブビューでは変えられて，EVFやライブビューで狙いの絵作りをして，実際は撮影できていない経験があります．しかし，この場合でも，撮影後に右向き三角ボタンの再生画像を見れば，流石に撮れたままの明るさで表示されてるんですよね？？再生画像まで実際とは違う風に，いい感じに表示されると，確認できず，安心できないので教えて欲しいです．

書込番号：25770031

モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表情

[boztsutomu]

Pen F の操作でもう一点質問があります。

ミラーレスの利点は写真を撮る時に、設定している露出がモニターでプレビュー出来るという点だと思います。
なので、Pen F を購入したら、すぐにLVブーストはオフにしました。

しかしさきほどカメラをいじくっていて気がついたのですが、露出設定を真っ暗にしたとしても、
例えば室内で ISO200、f22, シャッター 1/4000 に設定してもプレビュー画面／モニターは真っ暗で表示されず、
薄暗く画面上が明るい部分が表示されています。
でもシャッターをきると、撮れた写真はまっ暗です。

色々と試してみたのですが、モニターレンズを向けた画面上で -3.0EVより暗く、+3.0よりも明るなるはずの露出に設定しても、画面上ではプレビュー画面上では反映されないようなのです。（少なくとも私の今のカスタム設定では）
SONYやNikon のカメラを嫁が持っているので確認すると、ライブビューではシャッターダイヤルを 1/8000 などにまわすとちゃんとまっ暗に表示されました。

オリンパスではライブビューはまっ暗／真っ白に表示されないように、なにか制御がかかっているのでしょうか？
どこかの設定でちゃんと、極端にオーバーやアンダーでもその露出が表示される設定はないのでしょうか？
時々、室内で一番明るい電球に露出を合わせて、他の部分はまっ暗にする、みたいな設定で写真を撮りたい時があるのですが（極端に言えば参照で添付している画像のような感じ）、モニターではここまで極端な暗さで表示されないので困ります。

何か設定の仕方をご存知でした教えて頂けませんか？

書込番号：19647937

[冬眠ヤマネ]

boztsutomuさん、今晩は。
マニュアルで試してみました。
やはりー３．０ＥＶで表示は一定になるようです。
星撮りのピント合わせのためでしょうか。
回避の仕方は、自分にはわかりません。

書込番号：19648211

[guu_cyoki_paa]

オリンパスさんわもとから+-3までだよ。　　Ψ('-'*)

書込番号：19648876

[Clic!]

PEN-Fのマニュアルを見て気がついたのですが、露出補正ダイヤルでは+-3までしか補正できないんですね。
フロントかリアのダイヤルに露出補正を割り当てると+-5まで補正できるようです。
#それでも表示は+-3までです。
露出補正専用のダイヤルが+-3までというのは残念ですね。

そういえばE-M1も+-5まで露出補正できますが表示は+-3までだった気がします。
これは何かできない理由があるんでしょうかね？
例えばパナのカメラだとどうなんでしょうか？

書込番号：19649338　スマートフォンサイトからの書き込み

[Clic!]

手元にあったFZ1000のマニュアルを探してみましたが、+-5の露出補正は普通にできるようですね。
表示に反映されるかは、分かりませんでした。

#ちなみにFZ1000は持っていません。
実機があれば一目瞭然なんですけとね。

書込番号：19649766　スマートフォンサイトからの書き込み

[boztsutomu]

皆様コメントをありがとうございます。
てか、タイトルの部分、変換を間違っていますね。
正しくは「モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表示」でした。失礼いたしました。

しかし、やはり表示は -3.0 までしかされないのですね...
うーん、これは残念です。

書込番号：19650248

[Clic!]

父がFZ1000を持っているので試してもらったら、+-5の露出補正できちんと表示も反映されてるそうです。
ずっとオリンパスだったので、そういうものなのかな？と思っていたのですが、オリンパス特有のものだったのですね。
折角+-5の補正が出来るのだから、表示も反映して欲しいですよね。
ちなみに露出補正ダイヤルも+-3までになっているのは、オリンパスでは、それ以上は拡張の補正という考えなんですかね。

#α57はどうだったかな？と見てみたらそもそもが+-3までの露出補正でした。

書込番号：19650461　スマートフォンサイトからの書き込み

[boztsutomu]

さきほど色々試してみたのですが、メーターをスポット測光にして、ハイライトに合わせて露出設定をしてからAEロックをかけると、
画面上に極端な明るさと暗さの差があったとしても忠実に表示されるようですね。
面倒ですが、今のところはこのやりかたしかないのかもしれません...

たとえば、まっ暗な部屋で12mm のレンズを使って誕生日ケーキのロウソクで照らされている顔を撮りたく、
その適正露出を画面上で見たい場合、スポット測光でないと行けないのですかね？

書込番号：19650670

[これでいいのだk]

＞boztsutomuさん
PEN-Fで，まさに同じ問題で困っています．街灯を白飛びさせず，人物をシルエット撮影したいので，そうなるように設定し，EVFにもそう見えているのですが，再生画像を表示すると明るく補正されて出て人物が黒つぶれしないように勝手に変えられて表示されます．ここには書かれていませんが，その後，解決策，何か得られましたか？

書込番号：25770010

C1にモノクロプロファイルの内容が登録できません。

[雨が好きです]

カスタムモードC1とかにモノクロプロファイルコントロールで設定した内容が、登録できませんでした。モノクロプロファイルやカラープロファイルの内容は登録できないものなのでしょうか？

書込番号：25580837　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

雨が好きですさん　こんにちは

自分もPEN F持っていますが　使ったこと無いです　でも　モノクロのプロファイルの機能　前ダイヤルセットすることで使える機能ですので　もしかしたら　カスタムモードの方には登録できないかも

書込番号：25581544

[雨が好きです]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
取扱説明書を改めて確認したらモノクロプロファイルはC1等には登録出来ないようです。アートフィルターも登録できないようです。カスタムダイヤルで簡単にお気に入りの設定を呼び出せると思ってたのですが、残念です。皆さんはカスタムダイヤルは何を割り当てているのでしょうか？気になりますね。

書込番号：25583074　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

雨が好きですさん　返信ありがとうございます

＞カスタムダイヤルで簡単にお気に入りの設定を呼び出せると思ってたのですが

手間にはなりますが　RAWでの撮影で有れば　純正ソフトのOM Workspac内に　モノクロプロファイルを移動させることが出来るので　他の画像に適応できるようです。

また　アートフィルターの方もOM Workspac使えば撮影時と同じようにかけることが出来るので自分の場合撮影時に掛けることは無いです

でも　モノクロプロファイルで作ったデーター　一つだけでしたら　前ダイヤル動かすだけで呼び出せるので　自分の場合不便では無いです。

後　カスタムダイヤルですが　一つ目は　よく使うくモードと絞り　自分の場合　ISO感度固定で使う為　自分が安心して使えるISO感度　それ以降は　撮影条件により　色々変えています。

書込番号：25583516

[雨が好きです]

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ありません。オリンパスのOM Workspac使ってみます。あと、もとラボマン2さんの使用方法を教えていただきありがとうございました。PEN-Fはいろいろ難しいですね。がんばります‼️

書込番号：25588890　スマートフォンサイトからの書き込み

フォトストーリーの機能がでてきません。

[雨が好きです]

今さらかもしれませんが、PEN-Fを中古で買った者です。
モードダイヤルC3にしてもフォトストーリーの機能になりません。何か他に設定すべき所がありますでしょうか？
よろしければご教示ください。よろしくお願いいたします。

書込番号：25580831　スマートフォンサイトからの書き込み

[Cross Chamber]

こんな記事を見つけましたが、参考になりますでしょうか？
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006247

一緒に
　・現在、C3に合わせた時に何が出るか
　・取扱説明書の有無
　・オールリセットを実行したか
…等も記した方が良いと思います。

書込番号：25580867

[雨が好きです]

＞Cross Chamberさん
返信ありがとうございます。
先ず、現在の私のPEN-Fの状態を記載します。
・C3に合わせた時に何も出ませんでした。フォトストーリーのメニューが出ると思ってました。
・オールリセットをしました。が、C3に合わせてもフォトストーリーのメニューが出ませんでした。
そのため質問させていただきました。

取扱説明書は有りますので、確認しましたところ、P116に記載がありました。あらかじめC3にフォトストーリーを割り当てる必要があるとのこと。(デフォルトで割り当てられているわけではないようです)

調査不足でした。大変失礼しました。
そして、ありがとうございました。

書込番号：25581764　スマートフォンサイトからの書き込み

フリッカー防止策について

[横波]

SS1/200	SS1/40	SS1/30	SS1/30

関東在住です。

昨年から美術館に行くようになり、フリッカーに悩まされることがあります。

アップした写真は撮影可能なことを確認して撮影したものですが、フリッカー対応として電力の
周波数を「外して」撮影すれば良いと思いこんでいて、1/50の写真は撮っていません。

フリッカー対策としては、「電力周波数と同一」＝関東では1/50がベストなのでしょうか？
「周波数より遅く」という記事を読んだことがありますが、1/40や1/30でもフリッカー出ているような
気がします・・・

ご教示いただければ幸いです　m(_ _)m

書込番号：25305061

[ゑゑゑ]

＞横波さん

フリッカー現象を低減させるには、カメラを設定します。照明により、蛍光灯かLEDで［フリッカーレス撮影］と［高分解シャッター］の２通りあり、それぞれ効果のあるシーンが異なります。シャッター速度を自動で調整します。

蛍光灯の場合50/60Hz［フリッカーレス撮影］
100Hz/120Hzで明滅するタイプの蛍光灯の場合、タイミングを見計らってシャッターを走行させることでフリッカーの影響を低減して撮影することができます。この撮影タイミングを自動的に調整する機能が、フリッカーレス撮影機能です。
設定はメカシャッターにします。電子シャッターではスキャン走行速度が遅いため、有効ではありません。

LEDの場合［高分解シャッター］
フリッカーの周期とシャッタースピードをぴったりと合わせることで、フリッカーの影響を低減します。
通常の1/3 step（段）または1/2 step 刻みのシャッタースピード設定ではフリッカーの周期と一致させることが難しかったですがこの機能を使ってシャッタースピードをさらに細かく調整し、フリッカー周期と一致させて影響を低減します。
LED照明は周期が速いので、シャッターも200以上になります。

書込番号：25305102

[もとラボマン ２]

横波さん　こんにちは

自分もPEN F使っていますが　ここまでのフリッカー出たことが無いのですが　フリッカーの出やすい　電子シャッターでの撮影ではないですよね？

書込番号：25305115

[ゑゑゑ]

＞横波さん

補足します。
単純にシャッターを遅くするのではなく
フリッカーレス撮影機能を搭載しているメーカーの一眼レフおよびミラーレスカメラを使用します。
つまりカメラが自動でフリッカーのタイミングや周期を検知して低減する超便利な機能です
蛍光灯はメカシャッター、LED照明は電子シャッターが基本です。
これがミラーレスカメラからメカシャッターを削除できない理由です。

オリンバスは常時オンでも構わないが、とは言ってるが
副作用がある、シャッターラグや連写が遅くなる恐れ
ので通常はオフにします。

書込番号：25305124

[横波]

＞ゑゑゑさん
＞もとラボマン ２さん

早速のコメントをありがとうございます。

PEN-Fでのフリッカー低減モードは「オート」ですが、美術館ではシャッター音を嫌って静音（電子シャッター）
を使っていました。

アップした写真は、
　フリーッカーレス設定：オート
　電子シャッター
　SS優先
で撮ったものです。

PEN-Fのフリッカー低減モードは、「オート」「50Hz」「60Hz」があるので、次の機会には50Hzに
してみます。

書込番号：25305154

[横波]

＞ゑゑゑさん
＞もとラボマン ２さん

美術館で一番使いたいレンズはパナライカのLEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4（旧型）
なのですが、このレンズでPEN-Fのフリッカー低減モードを50Hzにすると、レンズがカチャカチャと
機械音を発し、シャッター音よりはるかに大きい音を発することがわかりました。

OM-1も持っており、こちらにパナライカ25mmを付けて、フリッカースキャンモードにすると、同様の
音がします。
どうやらパナライカ25mmでは、フリッカースキャンのために相当な音が出るものと思います・・・

ちなみに、オリの12-40mmF2.8なら、PEN-FでもOM-1でも同様の音はしません。

パナライカ25mmを使いたいんですよね・・・
中一光学のmitakon25mmF0.95なら、このような音は当然発生しませんが、フリッカーが回避できる
ものでも無いと思います。

書込番号：25305170

[横波]

自己連投ですみません。

手持ちのｍ4/3ボディーは、OM-1とPEN-Fです。

美術館の場合は、できればコンパクトなPEN-Fで単焦点で撮りたいところです。

また、OM-1の場合で、
　フリッカーレスモード　ON
　SS優先　1/40
にしていても、ファインダーのぞいてシャッター半押しにするとファインダー上はフリッカーが
見えることがあります。画像確認するとフリッカー写っていないのですが、理屈がわかっていないので
撮影時に気持ち悪いです。

ということで、美術館でフリッカーを避けながら撮影するお作法を理解しておきたいです。

書込番号：25305193

[しま89]

オリンパスの電子シャッターは電静音撮影モードでしか使え無いんですよね。
他の方も書かれてますが美術館だと蛍光灯などの照明がLEDになっているかと思います。そうなると結構やっかいです。
SS1/50にこだわらすSS上げてシマシマが出ないところ探すになると思います

書込番号：25305219　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞横波さん

「フリッカー低減」を「オート」から「50Hz」に変更すると、
絞りが、頻繁に開いたり閉じたりして、カシャカシャとおおきな音がします。オリンバスのレンズでも発生するので仕様です。当然ですが明るいレンズほど絞りユニットは大きいので音も大きくなります。通常撮影では絞りは開放のままなので音はしません。理由は簡単ですが割愛

美術館で完璧なフリッカーレスならカメラをOM-1に替えるのが無難です。

高周波フリッカーレス機能の高分解シャッターを使います。
これなら電子シャッターでも完璧にフリッカーレスだと思います。

オリンバスでは
フリッカースキャン機能は、E-M1 Mark IIのファームアップで追加された機能ですがイマイチでした。
E-M1Xから完璧なフリッカーレスになりました。

オリンバスでフリッカーを完璧に除去するにはE-M1X以降の機種が必要かもです。

書込番号：25305246

[ほoち]

シャッター速度を1/20より遅くすると良いです きっと


撮るタイミングによって明るかったり暗かったりする
＝＞ フリッカー低減機能をつかうと明滅にあわせシャッターを遅らせてくれる

高周波の光源下で撮るとシマシマになる
＝＞ 高分解シャッター速度の機能で丁度一周期分の露光時間に設定して露光ムラを消す

遅い(50/60Hz)の光源下で遅い幕速でシマが出る
＝＞ 速い幕速のメカシャッターを使う
＝＞ スリット露光しなくなるまでSSを遅くする

PEN-Fの場合静音シャッタでのフラッシュ同調が1/20secとあるので電子シャッタの幕速はこのくらいじゃないでしょうか

書込番号：25305284　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

横波さん　返信ありがとうございます

＞美術館ではシャッター音を嫌って静音（電子シャッター）を使っていました。

PEN F　機械式でのシャッター音でも　音自体は小さいので　機械式の方が　フリッカーに対しては安心な気がします。

書込番号：25305303

[ありがとう、世界]

これはプロジェクター(千住博 展、撮影可の箇所)	LED化された ルミナリエ もシャッター速度の制約が・・・

＞美術館でフリッカーを避けながら撮影するお作法を理解しておきたいです。

原則として、１カットでも【メカシャッター】で数枚撮影してください(^^;

美術品や遺物の展示用照明としては、昔からはハロゲンライトでしたが、高演色性タイプのLEDに置き換える美術館や博物館が増えてきました。

LEDでも、マトモなインバータが入っていれば通常撮影でフリッカーを気にしなくても良いのですが、電源回路として安物のLED照明設備が少なくありません。

＞ファインダーのぞいてシャッター半押しにするとファインダー上はフリッカーが
＞見えることがあります。画像確認するとフリッカー写っていないのですが、理屈がわかっていないので
＞撮影時に気持ち悪いです。

とりあえず、ファインダーでは残像を見ている、ぐらいに思われては？
撮影部分と表示部分に関する制御のフローチャートを見てもピンとこないと思いますし。

また、
＞周波数を「外して」撮影すれば良いと思いこんでいて、
↑
曲解で自滅しています(^^;

書込番号：25305327　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

よくわかりませんが、LEDでしょうかね。このフリッカーのパターンなら蛍光管のような感じもします。博物館用に紫外線を大幅にカットした蛍光管もあります。
50Hzに倣って明滅しているとすれば1/50s、1/25s、場合によっては1/100sで撮ることが原則です。明滅の整数倍周期を包括する必要があるからです。
私がこういった怪しい照明下で撮る場合は、高速シャッターで一度空打ちをして光源の影響を確認してから設定するようにしています。

ファインダー内のフリッカーは、EVFのリフレッシュレートがまちまちなので、実際の写真への影響を計ることはできません。

書込番号：25305730

[横波]

＞しま89さん
＞SS1/50にこだわらすSS上げてシマシマが出ないところ探すになると思います

そうなんですね・・・
確かにLED化されてるところが多いと思います。

アップした写真は古いところなので、モロに蛍光灯だったような気がします。

メカシャッター使うほうが良さそうです。
ありがとうございました。

＞ゑゑゑさん
＞美術館で完璧なフリッカーレスならカメラをOM-1に替えるのが無難です。

それはそのとおりだと思います。
昨日は別の美術館へ行く機会があったのですが、PEN-Fで激しくフリッカーくらったので、
OM-1を持っていきました。
OM-1だと、ＥＶＦ覗いている時以外は大丈夫なんですよね。

＞ほoちさん
＞シャッター速度を1/20より遅くすると良いです きっと
＞PEN-Fの場合静音シャッタでのフラッシュ同調が1/20secとあるので電子シャッタの幕速は
＞このくらいじゃないでしょうか

この辺の理屈がちょっと理解できていないんです。

アップした写真では、SS1/40や1/30でも、サムネイルで見るとフリッカー出てるような気がするのですが
気のせいでしょうか？

＞もとラボマン ２さん
＞PEN F　機械式でのシャッター音でも　音自体は小さいので　機械式の方が　フリッカーに対しては
＞安心な気がします。

皆さんのコメント読んでそう思いました。合焦音は消して、メカッシャッターにするのが吉だと。
再コメありがとうございます。

＞ありがとう、世界さん
＞とりあえず、ファインダーでは残像を見ている、ぐらいに思われては？
＞撮影部分と表示部分に関する制御のフローチャートを見てもピンとこないと思いますし。
＞
＞曲解で自滅しています(^^;

はい、自滅してました。（汗）
OM-1ならフリッカーに出会ったこと無い気がするので、ファインダーは気にしないことにします。
それから、メカシャッターで撮るようにしてみます。

コメントありがとうございました。

＞holorinさん
＞このフリッカーのパターンなら蛍光管のような感じもします。

たしかにここはちょっと古いようで、蛍光灯だったように思いました。

＞50Hzに倣って明滅しているとすれば1/50s、1/25s、場合によっては1/100sで撮ることが原則です。
＞明滅の整数倍周期を包括する必要があるからです。

ここを勘違いして自滅しました。
音の共振を避けるように、明滅の整数倍周期を「外す」のが方法と間違えました　（汗）

＞私がこういった怪しい照明下で撮る場合は、高速シャッターで一度空打ちをして光源の影響を確認
＞してから設定するようにしています。

そのようにするのが良さそうです。

コメントありがとうございました。

書込番号：25305845

[スッ転コロリン]

こんばんは。PEN-Fは持ってませんが・・・

取説をダウンロード、107ページ
「フリッカー低減 : ライブビュー表示の蛍光灯などによるフリッカーの影響を低減します。」

これは「撮影前のライブビュー表示」で、撮影する写真のソレではないよう。

と言うことは、
「撮影画像に対するフリッカー低減」あるいは「〜軽減」「〜レス」ではないと言うことで、
気にならなくなるまでシャッタースピードを遅くする(露出時間を長くする)しか、
カメラでの対策はないような。

・・・とご愁傷様としか。

<余談>

2010年発売のフジのコンデジ FinePix HS10、
取説にも、Webの商品情報の仕様にも一言も触れてないけど、
フリッカー低減と呼んでいいのか「撮影画像に影響する機能」はあったようです。
点滅光源(気付いたのはブラウン管テレビの画面)を撮ると、明暗縞々が毎回決まったパターンで写りました。
明暗のタイミングをカメラが認識して、微妙な撮影タイミングを制御していたみたい。

取説や仕様に明記してなくても、PEN-Fにその機能がないとは断言はできません。
・・・だったらイイな。

「明暗縞々が毎回決まったパターン」であればRAW現像ソフトによっては対処できるかもしれません、できないかも、確かめてはいないから。

無料ダウンロードのRAW現像ソフトRawtherapeeの日本語説明
Flat Field/フラットフィールド
https://rawpedia.rawtherapee.com/Flat_Field/jp

「決まったパターン」のフラットフィールド画像を使えば、明暗縞々を補正できるかも。

<さらに余談>

投稿の例写真、はっきり言って[SS1/200]の他はフリッカーの縞々はわかりませんでした。
ダウンロードして、画像処理で明暗強調して、「なるほどこれか」ってほどです。
それより、露出の微妙さに感心しました。
カメラJPEGではなくてRAWなんでしょうか、でしょうね、と勝手に納得。

書込番号：25305849

[ほoち]

＞横波さん

あすみません勘違いしてました
1/50secでも消えなかったという話じゃないんですね
まずは丁度一周期のシャッタースピード1/50で良いはず、または1/100sec

それがでも出てしまう場合(周期合わせられないような点滅の光源の場合)幕速分より遅くしていくしか無いという感じ


＞アップした写真では、SS1/40や1/30でも

1/100や1/50からずれると同じ位置に出ます、幕速と光源の点滅の速さで位置がきまります、 濃さは変わりますけど

書込番号：25305949　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ほoちさん

＞PEN-Fの場合静音シャッタでのフラッシュ同調が1/20secとあるので電子シャッタの幕速はこのくらいじゃないでしょうか

スレ主さんの1枚目の写真を見ると、縞模様が4.5本くらいあります。

照明が50Hz 蛍光灯として、4.5 本で計算すると、幕速は、10msec x 4.5 = 45msec くらい。
そして、1000 / 45 = 22.2 で、シャッタースピードは約 1/22 秒より遅くしないと、縞模様がでますね。

＞横波さん

＞アップした写真では、SS1/40や1/30でも、サムネイルで見るとフリッカー出てるような気がするのですが
＞気のせいでしょうか？

気のせいではありません。かすかに縞模様が出ています。
ほoちさんが言われているように、電子シャッターのシャッタースピードが速すぎます。
電子シャッターを使用するならば、SS1/20に、あるいはもっと遅くしないと、 蛍光灯のフリッカーの影響を受けます。

書込番号：25306042

[pmp2008]

すみません。

書込番号：25306042 は間違いかもしれません。ゆっくり考えます。

書込番号：25306066

[pmp2008]

＞横波さん

別機種（α7C）での結果をお知らせします。

照明：50Hz 蛍光灯
カメラ：α7C
設定：
- サイレント撮影：切（電子シャッター）
- フリッカーレス撮影：切（電子シャッターでは「入」は選べない）
電子シャッター幕速：約60msec（縞模様約6本より計算）（対応シャッタースピード約1/17秒）

撮影結果：
SS（シャッタースピード） 1/160秒、1/120秒：はっきり縞模様
SS 1/100秒：問題無し
SS 1/80秒、1/60秒：薄く縞模様
SS 1/50秒：問題無し
SS 1/40秒：薄く縞模様
SS 1/30秒：かすかに縞模様
SS 1/25秒、1/20秒、1/15秒：問題無さそう

書込番号：25306163

[pmp2008]

＞横波さん

書込番号：25306042 を訂正します。

誤）そして、1000 / 45 = 22.2 で、シャッタースピードは約 1/22 秒より遅くしないと、縞模様がでますね。
正）そして、1000 / 45 = 22.2 となります。ですので、ストロボ撮影ではシャッタースピードは約 1/22 秒より遅くしないと、幕切れを起こす計算になります。

誤）ほoちさんが言われているように、電子シャッターのシャッタースピードが速すぎます。
正）文章を削除

誤）電子シャッターを使用するならば、SS1/20に、あるいはもっと遅くしないと、 蛍光灯のフリッカーの影響を受けます。
正）電子シャッター使用で、シャッタースピードを蛍光灯の点滅周期に合わせないと、蛍光灯のフリッカーの影響を受けます。

書込番号：25306167

[横波]

史上最大の縞模様・・・

たくさんコメントありがとうございました。
こんなにはっきりなフリッカーはご覧になったこと無いともとラボマン ２さんおっしゃったので、
もっとはっきりしたのをアップしてみました。

勘違いで、SS1/125に「ずらした」ものです　（汗）


＞スッ転コロリンさん
＞これは「撮影前のライブビュー表示」で、撮影する写真のソレではないよう。

　ええっ、そうなんでしょうか？だとしたら悲しいです・・・

＞無料ダウンロードのRAW現像ソフトRawtherapeeの日本語説明
＞Flat Field/フラットフィールド
＞https://rawpedia.rawtherapee.com/Flat_Field/jp
＞
＞「決まったパターン」のフラットフィールド画像を使えば、明暗縞々を補正できるかも。

これは面白そうです、ぱっと見では内容が理解できなかったので、ゆっくり見てみます。

＞それより、露出の微妙さに感心しました。
＞カメラJPEGではなくてRAWなんでしょうか、でしょうね、と勝手に納得。

カメラはRAW+JPGで撮ってますが、アップしたのはすべてJPG撮って出しです。

コメントありがとうございました。


＞ほoちさん
＞1/50secでも消えなかったという話じゃないんですね
＞まずは丁度一周期のシャッタースピード1/50で良いはず、または1/100sec

紛らわしい書き方ですみませんでした。

＞1/100や1/50からずれると同じ位置に出ます、幕速と光源の点滅の速さで位置がきまります、
＞濃さは変わりますけど

おっしゃるとおり、同じ位置に出ていました。
コメントありがとうございました。

＞pmp2008さん

わざわざテストしてくださって、ありがとうございます！
機種は違えど、同じような結果になるのですね。

学びが多いです。ありがとうございます。

X 電子シャッター　→　◯　メカシャッターを使う
フリッカーが現れたら、電源周期に合わせる
それでも消えなければ、SSを上げ下げしてみる

という心得でやってみようと思います。

皆様ありがとうございました。

書込番号：25306205