FUJIFILM X-T20 レンズキット のクチコミ掲示板

D750かフジXT-20

[Katsutarisha]

D7200に買い足しする事にしました。
XT-20の方がサブとして持ち歩くのに楽なのと高感度にも強い最新のもので、良いのですが、画質はフルサイズとかなり差がありますでしょうか？
D750はD7200と操作性がそんなに変わらないので、いいですが、2台とも重いのはちょっと。
それで3台態勢で考えていますが、最初に買うならどちらでしょうか？どうしても最近のフジの評判でフジが先に欲しい気がしますが、特にホワイトバランスが優れると聞きますので。

よろしくお願い申し上げます。

書込番号：21408118　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞Katsutarishaさん

D750とX-T20は、共に2400万画素なので、画質は大差ないと思いますが、フルサイズのD750の方がダイナミックレンジで優位性があると思います（特にシャドー側）。また同じF値のレンズでもD750の方がボケは大きいです。

X-T20は383gと非常に軽く、507gのX-T2や840gのD750と比べると明らかに軽量であることが手に持った瞬間にわかります。

書込番号：21408163　スマートフォンサイトからの書き込み

[HRI55]

ニコンユーザーはAPS-Cクラスのミラーレスが無いので普段使い用のカメラに苦労しますね。
Fujiは色合いに人気があり、レンズも揃っているので、マニアにはとても良い製品ですね。私も欲しかった。ただし、手持ちレンズが使えないので、トータルでは高い物になってしまうのが欠点かな。
フルサイズに移行「750」だと、これがフルサイズの実力を認識でき満足されるのでしょうが、矢張り普段使いに小型機の購入になってしまうと思います。
私はCANONユーザーなので5D購入後、一年もしないうちに、M5を買ってしまいました。専用レンズが少なく、本当はXT20が欲しかったのですが、予算の都合で！
で、提案はFujiを先に購入し、750は次期モデルを狙うのはどうでしょうか。
更に目先を変えて、ソニーの7R3は如何ですか？小型軽量なフルサイズ！値段も上記の二台買うより安いかも？悔しいかな最近のソニーは凄い。

書込番号：21408236　スマートフォンサイトからの書き込み

[かってもうた！]

ニコンメイン、フジがサブです。どっちも大好きです。

何を求めるかだと思います。ぼかしたいや夜間使いたいならフルサイズ　機動性ならミラーレスかな


D７５０　　高感度が強い　ボケが大きい。　レンズが使いまわせる。操作性一緒　　
　　　　　　一眼レフ　ライブビューは使える。（AFは遅い)　

XT20 軽い
　　　　　 APSC　ボケ量は今と変わらない。高感度はそこそこ（世代が違うからD７２００よりはいいと思うけど資料はありません。）
　　　　　色がいい。　フィルムシュミレーションで遊べる。　レンズ買い換えなきゃいけない。ニコンよりは安め　サードパーティーほとんどなし

どれが一番大事か考えて

書込番号：21408330

[kyonki]

ニコン（DXとFX）とフジX-T10使ってますけど、ニコンとフジの２台体制で出かけることはないです。
ニコンの操作性やOVFに慣れているとフジはやはり使いにくいですね。それにキットのXF18-55は重くデカいですよ。写りの良いズームは皆重いからミラーレスのメリットはあまり感じないでしょう。

X-T10を持ち出す際は３５�oなどの軽い単焦点を付けて散歩に出かける程度です。または室内の物撮りですね。

書込番号：21408352

[かってもうた！]

＞kyonkiさん

１８−５５は３１０gだから軽いと思います。
多分１６−５５　F2．８（６５５g）と勘違いされているのでは

書込番号：21408359

[kyonki]

＞かってもうた！さん

いえ、XF18-55です。
X-T10がコンパクトで軽いので、この18-55が大きく重く感じます。持っていてもとてもバランスが悪いです。ニコンの18-55VR�U程度のコンパクトズームが欲しくなります。

私はX-T10を使う場合は単焦点しか使いません。

書込番号：21408374

[フジカラーが好き]

暗所撮影などで
高感度が必要ならば
フルサイズです。
D750は使ったことないので
比較はできませんが
私はα7r2を使用しておりますが
高感度でのノイズ感など
FUJIFILMのAPSセンサーは
SONYのフルサイズを
超えることはないです。

ただ提案があります！
FUJIFILMの色はSONYに
真似できません。

D7500を売却して

D750
XT-20の二台体制は
いかがでしょうか？

書込番号：21408388　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

まず画質ですが、使えば分かるFXです。何気に分かってきます。
と言いながら、その必要が多くないこともあって、DXの出場が多いわっしのところですが。

同じAPS-Cですから、入門機は軽くハイエンドは重いです。レンズは、ほぼ同等。
軽さ・小ささを求めれば、m4/3を限りなくお奨めします。

要するに、優先順位はどれ・何でしょうか。

書込番号：21408411

[飛竜@]

＞XT-20の方がサブとして持ち歩くのに楽なのと高感度にも強い最新のもので、良いのですが、画質はフルサイズとかなり差がありますでしょうか？

フルサイズですぐに体感出来るのはやっぱり高感度ノイズ耐性と、編集すると分かると思いますが白トビや黒潰れに強いです。それ以外は殆ど見ても分からないと思います。

＞D750はD7200と操作性がそんなに変わらないので、いいですが、2台とも重いのはちょっと。
＞最初に買うならどちらでしょうか？

答えはほぼ出てる気がします。
サブ機には色んな意味があると思いますが、大抵はコンパクトな普段使いだと思います。
3台体制と言ってますが、そうなると普段はX-T20で気合いを入れたい時はD750。D7200の出番ってあります？
ま、それはいいとして全ての要求に応えられるカメラは無いので何を最も重視したいのか。それによって損なう物が妥当であるか。使用者の目的・条件・環境が重要では無いでしょうか？
自分はコンパクトを求めるときはコンデジです。普段は撮影を目的にしているわけではないので、ポケットに入るサイズと言うのを重視しました。(本当はマイクロフォーサーズのカメラに標準ズーム1本だけ欲しいです)


Katsutarishaさんの場合、フルサイズミラーレスにシステム換えも考えてみても良いのかも知れませんね。

書込番号：21408509　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Katsutarishaさん

ダブルマウント以上になりますと、
持ち運ぶレンズもダブルマウント分のレンズを運ばないと行けなくなるかと思います。

書込番号：21408513

[むすめいのち]

横から失礼いたします。
私はD750しか持っておらず、いつも富士が気になっておりこのスレにかなり期待しております…
ホワイトバランスやトータルで富士と比べてどうなのかﾅﾄﾞﾅﾄﾞ

とりあえずD750はホワイトバランスをオートにすると常に黄色いフィルターがかかったような印象。蛍光灯下で人物を撮ると色温度が上がりまくり。オレンジっぽくなってしまい困ります。

ニコンと富士の比較をできる方々のレスが楽しみです。
スレ主様に感謝です、勝手なレスで申し訳ありません。

書込番号：21408555

[kyonki]

＞むすめいのちさん

私が初めてフジを導入したのは２０１１年でした。その当時はニコンとの発色などの描写の違いに感動しましたが、現在はニコンもかなり発色が改善されてフジとの差はかなり小さくなりました。高感度ノイズも同様です。
解像度（感）ではさすがにニコンFXの方が上をいきます。

そんなことよりも大きいのは操作性や機能面です。これはニコンには敵いません。

書込番号：21408614

[Lazy Bird]

こんばんは、はじめまして。
私の場合は、D 610とT 1を使用してまして、D 610を手放しました。山岳写真が油絵のようになったからです。そしてT 2を購入しました。使用レンズと被写体にもよりますし、写真のどんな点に目が行くかにもよると思います。
　私の場合の結論はフジの単焦点や赤バッジズームを使用した場合、ニコンもD 810と上級レンズを使わないとトータル的には満足できないということでした。85ミリF1、8あたりでは満足できませんでした
。もちろんボケや情報量は素晴らしいと思いましたが空間の透明度のひくさがどうしてもだめでした。遠景の木々の葉が完全に潰れたこともありました。
ローパスの有無がどのように気になるかでしょうね。いつか中判サイズかD 850を購入できたらいいなあと思ってます。
軽くご参考に。
。

書込番号：21408754　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

Katsutarishaさん

フルサイズとは色んな意味（システム面）でも比較しにくい気がします。

＞どうしても最近のフジの評判でフジが先に欲しい気がします

それで良いと思いますよ。
まず、自分で評価しないとなかなか分からないものですから。　
あまり深く考えても、ダメな時はダメですから。。。　カメラの趣味って買って売っての繰り返しですよね。

ただ、フジのエンジンは早い内に経験されていた方が良い気がしています。

書込番号：21408770

[むすめいのち]

＞kyonkiさん
ありがとうございます。
exceed5になってニコンも頑張ってるのか？とレビューやらネットやらで感じております。
正直d750はrawから別の会社のソフトで現像しないとどうも…
本体の完成度は高いんでしょうね。さすが。


富士は撮って出しでかなり良いってのが気になります。
パソコンにお金かけなくても良さそうだし笑

書込番号：21408817

[銀の翼α]

D750とX-T2(T20と同じセンサーと画像処理回路)で比較されてる方がいらっしゃいました。

https://youtu.be/9WNCW7pWxpo
https://youtu.be/08aYnprJJvk
https://youtu.be/1oJHy2J6vxo

レンズのF値などぴったり同じ条件というわけではないですが参考になると思います。

書込番号：21408832　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsutarisha]

皆さん、色々、ありがとうございます。
動体撮影、暗いステージは今は必要無いので、
二台持ちいいですね。
今、困っているのは教会の中での撮影で、暗い上に逆光だったりするので、D7200でISO640で画質が荒れます。
X-T20はキットレンズと単焦点30mm一本しか持つつもりは無いので、基本的にはNIKONのFXの単焦点3本やタムロン大三元、中三元のズームレンズを2本、揃える感じです。

書込番号：21410011　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホレーショ]

＞Katsutarishaさん
おはようございます。
私はD810a、Df、それにフジフィルムのX-Pro2、E3を愛用しております。現在70歳間近で、少し前までD810とDfをぶら下げて歩き回っていたのに、いつの間にか持ち出すのがおっくうになり、現在持ち出すのはPro2とE3、そして最近はE3に一番軽くて安い16-55�oのレンズをつけたやつ一台をもって歩き回っています。いつのまにかE3がメインで、Pro2がサブ、そしてD810aやDfは防湿庫の主となってしまいました。

もちろん天体をターゲットにするときには今でもD810aが唯一の機種になりますし、時々頼まれて舞台などを撮影するときには暗所に強いDfを持ち出すこともありますが、そうしたカメラに300�oあたりのレンズをくっつけるととても手持ちと言う訳にもいかず、荷物が増えてきます。暗所に対する性能に関して、フジフィルムのカメラは昔のE1を含め、決して見劣りのするものではありません。

いっそのことT20をメインに考えられたらどうでしょうか。XC16-55はプラマウントですが、写りに関してはちゃんとカメラを把持して撮影すればきっちりと写りますし、XC55-230も手振れ防止が良く効きますので常識的な環境ではちゃんと手持ちで写ります。そのほかフジのレンズ群としては14�oが歪の少ない自然な描写を見せます。23�o/2.0や35�o/2.0も軽量がウリですが、写りもなかなかのもので、お薦めです。60�oハーフマクロもとてもシャープで気持ちがいいし、90�o/2.0はシャープさと柔らかさが同居する奇跡のようなレンズです。

お高い交換レンズ群ですが、一年に一本と言った感じでそろえられたらそれほどお財布に響かないと思いますし、E3に35�oを装着して、「今日はこれ一本でいく」と言った撮影スタイルも面白いかもしれません。私は天体写真を趣味としていなければたぶん富士フィルムに一本化すると思いますが、暗い中でのファインダーの見え方も（EVFですが微恒星のきらめきがちゃんと確認できます）合格、軽量でPro2の下位バージョンであるE3、同じくT2の下位バージョンであるT20 、ともにメインとして使って困ることはないと思います。

なお、私はフィルムシミュレーション・ブラケッティングを用いていますが、なかなか便利でやめられません。ベルビアとProNegaSTD、そしてモノクロは黄色フィルターと言った設定です。3種類のJPEG画像を出力してくれます。ベルビアほど派手ではなく、ネガほど眠くないものが欲しい時には両者のコンポジットを得ることも簡単ですし、一回の撮影で内部演算によって3種類の画像を出力してくれるので、その点も好感が持てます。このフィルムシミュレーション・ブラケッティングは昔のE1でも使えたので、たぶん富士フィルムのカメラだったら（少なくともXシリーズと名打っているものなら）使えると思います。ぜひお試しください。

書込番号：21410188

[hiderima]

＞Katsutarishaさん

>D750かフジXT-20

なのに

>X-T20はキットレンズと単焦点30mm一本しか持つつもりは無いので、基本的にはNIKONのFXの単焦点3本やタムロン大三元、中三元のズームレンズを2本、揃える感じです。


X-T20を買ってD750を買わなくても、ニコンのＦＸレンズは、買う事が決定しているという事かな？？
それとも、Ｄ７５０を買う事前提なのかい？？

書込番号：21410418

[Katsutarisha]

すみませゆ、どちらも購入予定で、すぐに二台も買えないので、先に買うならどちらでしょうか？という意味です。

書込番号：21410738　スマートフォンサイトからの書き込み

キットレンズについて

[camera初心者です]

以前こちらで、オリンパスと迷っていると質問させて頂いたものです。レンタルなどを行い、色々と考えてxt20を購入しようと心に決めました！当初は迷うことなくキットレンズを購入しようと思っていましたが、、、

最近PHOTOHITOで作例をみると、私の好きな写真は10-24mmf4.0と35mmf1.4が多いなという印象を受けました。 キットレンズにこれらのレンズを追加するか、xt20ボディ単体を購入し上記のレンズを購入するか迷っています。

元々Panasonicのミラーレスを使用していたため、富士フィルムのレンズは持っていません。予算は出来る限り抑えたいとは思っていますが、キットレンズの評価は高いようなので、持っていた方がよいレンズでしょうか？
撮影対象は景色、人、星空などになります。もし宜しければご意見頂けたらと思います。

書込番号：21453044　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

camera初心者ですさん
ボディ＋欲しいレンズ

書込番号：21453129　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

☆　camera初心者ですさん、こんにちは。

ご承知だと思いますが、キットレンズ（１８−５５ｍｍ）は、単品購入だと、5万円以上と高いですので、キットの方がお得ですね。
そういう意味ではお薦めなのです。
キットで買って、１８−５５ｍｍを売却（良い状態ですと2万円ぐらいにはなると思いますので）という方法も考えられますね。

ただ、10-24mmf4.0に35mmf1.4の追加を考えておられるなら、要らないかなという感じです。
ですが、１０−２４ｍｍを装着していると焦点距離が被るので、出番が少ないです。（個人の意見です）
で、５５ｍｍ域を中心に使うとすると、、、正直、他のレンズの方が良いかもと思う部分もあったりしますが、
しばらくは、1本でっていう場合はXF18-55ｍｍはお勧めです。

FUJIのレンズは以前と比べて市場価格が引き上げられてしまいました。
XF10-24mmf4.0購入されるなら、キャッシュバック中の今がチャンスですね。　私が買った時は実質￥７５０００でしたので。

書込番号：21453143

[モンスターケーブル]

＞camera初心者ですさん

パナソニックのミラーレスで12-32mmなどの
標準ズームレンズをまったく使わなかったのなら
キットレンズのXF18-55は要らないですね。

でも、XF18-55 を後から買うと５万円 以上、
欧米でX-T20のキットレンズになっている
XC16-50 II 型を単体で買うと３万円以上します。

▼英国のアマゾン
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B01MZBY4WQ/

▼最短15cmまで寄れるXC16-50 II 型
　（XF18-55 は最短30cmまでしか寄れない）
http://s.kakaku.com/item/K0000777297/

書込番号：21453151　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

レンズキットのレンズは１８ｍｍからのズーム、私なら買わないな。
１６ｍｍからの画角がいいのでこれがキットで付いてくるソニーを使ってる。
ソニーは好き嫌いがはっきりしてるメーカーなので勧めたりはしない、どうかと聞かれたらまだ壊れていないと。
フジのコンデジとフイルムコンパクトの経験で壊れやすいメーカーとの認識しかない。
フジのキットレンズを使わない方は多いのでは。

書込番号：21453282

[にゃ〜ご mark2]

そりゃ、お得なのはレンズキットでしょう。

ただハッキリと使用レンズを決めておられるなら、ボディー単体でも問題無し。でも初心者ということですので、レンズキットを選んでおく方が無難な気はします。レンズ単品購入は高いですし、もし使用しなくてもレンズは売れますし・・。

書込番号：21453310　スマートフォンサイトからの書き込み

[aoshi_zr]

＞camera初心者ですさん
おはようございます。
最初はレンズキットがお得で良いかな。18-55を単品で買うと新品で5万円位、フリマなら3万円位します。
写真を色々撮ってみて、ほしいレンズを決めたらどうでしょうか。写真を見て決めるより、自分で撮って決めた方が良いと思いますよ♪

書込番号：21453332　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞camera初心者ですさん

ボディのみがイイですね。

キットレンズは、抱き合わせ商法みたいなもんです。

損得の問題じゃーないですね（笑）

書込番号：21453400

[しま89]

他社ですとキットレンズをお勧めしますが、X-T20のキットレンズ18−55mmですので35mm換算ですと広角27mm〜中望遠84mmと中途はんぱなんですよね。予算が許せばXF16-55mmF2.8 (35mm判換算で24mm〜84mm)の方を進めますが高い、だからといって安かろうレンズのXCはお勧め出来ませんので、希望のレンズと単焦点のXF16mmF1.4あたりを揃えるというのはどうですか。

書込番号：21453409

[＃４００１]

オジサン的には、18�oでも結構広いな〜〜・・・と。。。(^^;	こーいう55�o側も良く使う♪	やっぱり35�oは、よく使うと言うか？？(^^;	使い慣れてると言うか？？(^^;

こんにちは♪

ど〜〜しても？？(^^;　我々オジサンの年代となると？？（苦笑

フィルムカメラ時代の常識と言うか？？　焦点距離 50�oのレンズ＝「標準」と言うのが体に染みついてまして。。。(^^;(^^;(^^;
およそ対角45度の遠近感＝肉眼で見ている景色に近い。。。と言う感覚が馴染んでいる？？

フィルムカメラで50�o＝フジフィルムの様なAPS-Cカメラだと・・・「35�o」って焦点距離が「標準」に感じるわけです♪

なので・・・この35�oを中心に・・・広角側18�o〜・・・望遠側55�oにズームするキットレンズってのが・・・最も「汎用性」が高く感じるわけです♪
モチロン・・・この「35�o」って焦点距離を含んでいれば・・・
広角側が16�o＜12�o＜10mm・・・って広がってくれることはありがたく。。。
望遠側も75�o＜100�o＜200�o・・・って拡大してくれると・・・さらに便利なレンズになるわけで。。。(^^;
16-75�oとか？　18-200�oなんて高倍率ズームがあると「汎用性」が高く・・・お買い得に感じると言うワケ。。。♪

ところが・・・最近は？？
スマホやコンデジから写真を始める人の方が「圧倒的」に多く。。。
↑これらのカメラのズームしない状態ってのが・・・水平画角60〜90度の「広角レンズ」って事で。。。

今時の人たちは・・・「遠近感」よりも「視野」に近い「広角レンズ」で写真を撮る事に馴染みがあるわけですね？
肉眼で見ている景色＝「視野」の感覚が強く・・・視野に入る景色全てをカメラ（画面）に収めたい。。。って感覚♪
↑この場合・・・キットレンズの広角18�oでは物足りないわけです(^^;(^^;(^^;

なので・・・この様に感じるのであれば・・・最初から広角レンズ買った方が良いかもしれません♪

オジサン達の感覚から言えば？？　広角なんか18�o（画角約75度）もあれば十分で(^^;(^^;(^^;
キットレンズが「お買い得♪」と思うのですけど。。。

18�oじゃ物足りない！！・・・って人には、価値が低い（不便な）わけで。。。(^^;
この場合・・・10-24�oに行くしかない。。。10�o＝約110度

↑コレばっかりは・・・本人の価値観次第なので。。。
一般論でアドバイスするのは難しい(^^;(^^;(^^;

前スレでもアドバイスありましたけど。。。
星空を撮影するなら10-24�oは暗いレンズなので・・・チト辛い。。。かも？？
↑モチロン・・・撮ろうと思えば撮れなくは無いのですけど・・・

一般的な風景撮影には一押し！！のレンズですけどね♪

ご参考まで♪

書込番号：21453437

[モンスターケーブル]

カメラのキタムラ　福岡天神店	XC16-50 II 型　15cmまで寄れます

今、カメラのキタムラの中古コーナーを覗いたんですが、XF18-55 の中古は税込34000円、XC16-50 II 型の中古は税込23000円、いずれも半年保証付でした。

フルサイズのキットレンズは、ニコンもキヤノンも24mmスタートですから、Aps-cのX-T20だと16mmスタートをオススメします。

書込番号：21454106　スマートフォンサイトからの書き込み

[SC65α]

後からやっぱり欲しかったとなると割高になるので、
キットで買って不要なら売る方が良いと思います。
個人売買に抵抗が無ければ30000円前後、
面倒、抵抗があるならマップカメラの定額買取で21000円になっています。
（綺麗に使っていればですが）
ボディ単体より多少高くなるかもしれませんが、
レンズレンタル料と思えば安いもんです。

後はキャッシュバックキャンペーンが始まったので
今は恐らく全体的に値上がり傾向です。
大体キャッシュバック分値上がりする感じなので、
キャンペーン中に購入するなら手続きを忘れないようにしないと逆に割高購入になるかもしれません。
ただ責任は持てませんがキャンペーン終了間近に値下がったりする事もあります。

既に4ヵ月も悩んでいるようなので、
そのうちにX-H1が発売されて、
恐らく値下がるであろうX-T2も選択肢に入って余計に悩むかも(笑)

書込番号：21454453　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

おはようございます。

キットレンズですが、他メーカーのキットレンズより使えます。関心すると思います。
たち位置ですが、サイズ的に一番使いやすいズームでしょう。画質的には上級レンズへのステップとなるレンズです。パスをしていいレンズではないと思います。個人的には1年半みっちり使って上級レンズへバトンタッチしました。しかし、趣味以外で撮影することがあるので手放したのは失敗でした。
　初心者と言うことなのでこのレンズ充分使えます。近距離撮影、順光撮影なら上級レンズと差は感じられませんでした。予算的に、そして携帯性のうえでおさえるレンズだと思います。マイクロフォーサーズのキットレンズより明らかに上ですので画質面でも安心です。
　星も撮られるようなので広角の単焦点レンズもお奨めします。性能的には明るく防塵防滴の16ミリでしょう。予算おさえるなら14ミリです。こちらも性能は素晴らしいです。私はこれを使って桜と天の川の写真を楽しんでます。
　人と景色も撮られると言うことなので、同じく56ミリ単焦点もお奨めします。このレンズ、人も景色もベストの描写します。90ミリはさらに素晴らしいようですが画角的に使い道が絞られます。
　最後に個人的にシステムを組むなら、海外旅行などで撮影条件の対応性も配慮して、上級ズームの16〜55と50〜140、単焦点16ミリにします。それなりの体力も必要です。
参考になれば幸いです。

書込番号：21455920　スマートフォンサイトからの書き込み

[欧米よりアジア]

X-T20のオーナーです。
XF18-55mmf2.8-4、XC16-50mmf3.5-5.6、XF23mmf2、XF35mmf1.4を所有しています。

CanonのEOSM6とEF-M11-22mm(換算17．5-35mm)の広角ズームレンズを持っています。

XF10-24mmf4はとてもいいレンズですが、旅行で使う場合ズームレンズが広角ズームレンズだけだと結構不便ですよ。　私の場合は妻と一緒に2台のカメラを、X-T20にXF18-55mmf2.8-4付け、EOSM6に広角ズームレンズを付けて旅行に出かけることがよくありますが、X-T20とXF18-55mmf2.8-4で撮った写真の方が自然と多くなります。

広角ズームの場合、望遠しても換算35mmまでですので撮れるものが限られてきます。

数日前、毎年行くクリスマスのイルミネーションで有名な住宅街に行きました。去年まではX-A1と単焦点2個を持って行きレンズ交換しながらでしたが、今年はX-T20にXF18-55mmf2.8-4一本を持って行きました。　X-T20ではISO6400でも問題なく使え、またズームレンズがf2.8-4と明るいので単焦点レンズ要らずでした。XF18-55mmf2.8-4は少し広角が足りないかも知れませんが、非常に使い勝手が良く昼夜万能のズームレンズだと思います。

モンスターケーブルさんの言われるようにXC16-50mmf3.5-5.6IIも非常に使いやすく広角側も換算24mm始まりなので好きなレンズですが、少し暗いので夜とか室内ではあまり使わないです。

XF35mmf1.4は評判どおりのレンズですが、旅行とか普段の外出に持って行くには換算50mmの画角は使いにくいと私の場合感じました。

他の人達のおっしゃるようにキットを買って使ってみて、気に入らなければ売って、それから他のレンズの購入というのも一つの方法ですね。

あと、XF10-24mmf4のレビューとかでXF10-24mmf4の購入後XF18-55mmf2.8-4をあまり使わなくなったとかいうのを見たことがあります。　
XF10-24mmf4があれば標準ズームはいらないのかそれとももう一台のカメラに標準ズームまたは高倍率ズームを付けられているのか人によっていろいろなんだと思います。

書込番号：21459402

[欧米よりアジア]

＞　去年まではX-A1と単焦点2個を持って行きレンズ交換しながらでしたが、

XF35mmf1.4とXF18mmf2を持って行きました。

書込番号：21459416

SR オートの解除方法を教えてください

[トムヤンヤン]

フジの初心者です。

先日、友人に少しの間、X-T20 を貸したのですが、なぜか勝手にSR オートになっており、元に戻せません。絞り優先に戻したいのですが。。。


レンズは絞りのマーク、シャッタースピードの部分のダイヤルはA モードになっています。

書込番号：21456846　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤コータロー]

シャッタースピードダイヤルの右下のレバーがオートになっていませんか？
レバーを上にスライドして下さい

書込番号：21456857　スマートフォンサイトからの書き込み

[エンタープライズＥ]

これですね。　
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_t20/features/

書込番号：21456958

[トムヤンヤン]

お二人とも、どうもありがとうございます！
おかげさまで、無事解決しました。

書込番号：21456976

[syuziico]

解決して良かったですね♪　

けど・・・・　おいらは基本、カメラの貸し借りは絶対にしません　
目の前で触らせることすら ちょっと躊躇しますねぇ・・・・・　

度量が小さい！　と言われればその通りですが (笑)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21457003

[syuziico]

おいらが人にあまり触らせたくない理由、補足で書かせてもらいます、　

カメラは ちょっとした設定やモードの変更で、まったく違う性格のカメラになることもあります、　
結果 出してくる画も今までと違う感じになって 困ってしまったり　（＞ ＜）　　
簡単に元通りに戻すスキルがあれば 問題ないんでしょうけどね、　

　　ということで、人にはあまり触らせたくないんですよ　（ ＾ ＾ ）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21458208

[トムヤンヤン]

ごもっともです。
確かにもしメインカメラなら、貸せませんね。

まだ使い込んでないカメラなので、設定が変わって焦りました。

書込番号：21459135

ISO感度の設定とX-T20のノイズリダクション性能について

[茶子@being-happy]

ISO感度の設定とX-T20のノイズリダクション性能について、ふと疑問に思ったので書いています。

先日、X-T20を使った感想を価格.comのレビューで書いたのですが
http://review.kakaku.com/review/K0000936468/ReviewCD=1085413/?lid=myp_notice_comm#tab

こちらに、夜景（紅葉のライトアップ）の写真を添付しています。

この写真は、X-T20で手持ち夜景を撮ってみたものです。自分自身ではブレやノイズの少なさは許容範囲で撮れているかなと思いました。
・シャッター速度は1/8秒ですが、手ぶれ補正機能のお陰で、それほどブレを感じないかなと思います。
・ISO感度は12800まで上げていますが、ノイズもISO感度の数値のわりには少ないのではないかと。
・ノイズリダクションで起きるといわれる画像の劣化も許容範囲なのではないかと思います。

つまり、X-T20はノイズリダクションや手ぶれ補正の機能が優れているのではないか、と思ったわけです。

ただ、自分で撮った写真は思い入れがあるので、完全に客観的には見られません。


そこで質問です。
http://review.kakaku.com/review/K0000936468/ReviewCD=1085413/ImageID=382814/
の夜景の写真は
(1) ISO感度が12800ですが、ノイズや画質などどう思われますか？
(2) X-T20を持っていらっしゃる方で 「これくらいの設定のほうが、より夜景がキレイよ」 などあれば教えてください。

長くなりすみませんが、どうぞよろしくお願いします。

[写真のexif情報]
シャッター速度：1/8秒
絞り数値：F4.5
ISO感度：12800
焦点距離：55 (35mm換算)
露出補正：0
フラッシュ：なし
レンズ：XF18-135mmF3.5-5.6

書込番号：21426250

[Madair]

少なくともノイズやブレに関しては等倍で確認できないと話にならない。
Exifを消してあげた画像は等倍確認できないので、縮小された画像だけ見せられてアレコレと意見を述べることはできない。
ちゃんとExifを残したまま等倍で確認できる写真を上げてほしい。

書込番号：21426304

[量子の風]

＞茶子@being-happyさん
私が所有している機材の手持ち撮影の限界と思える画像をアップしましたしたので、どうかご覧ください。
言いたいことはいろいろありますが、中心部でも、高倍率ズーム特有の光分散がでていると思える為、もしこのレンズを使用される場合は、三脚を立てて、最低でもf8まで絞る必要があるかも知れません。

書込番号：21426310

[茶子@being-happy]

>Madairさん

ありがとうございます。
リンクの写真も等倍で載せたと思ったのですが、ウォーターマークを付けたときexif情報がとれてしまったみたいです。
こちらにもう一度画像を載せてみます。

書込番号：21426334

[茶子@being-happy]

> 量子の風さん

写真ありがとうございます！

うわー、すごく綺麗ですね。手持ち夜景でこんなに綺麗に撮れるんですねー！

量子の風さんのカメラの腕が良いのはもちろんだと思いますが、カメラやレンズの性能もあるのでしょうか？
夜景におすすめの機種とかありますか？

なるほど。やっぱりもっと絞ったほうがよかったんですね。となると三脚が必要ですね。
勉強になります。ありがとうございます。
＞量子の風さん

書込番号：21426347

[kosuke_chi]

＞茶子@being-happyさん

同じ構成・設定で同じようなシーンを撮っていますので等倍でどういう絵になるかわかります。手振れ補正付のX-H1が発売されるまでは、換算55mmの「手持ち撮影」ならこの組み合わせがブレが最小で最大の解像度で撮れると思います。

フルサイズ・APS-C・m4/3多数使ってきましたが、フジのISO12800は最新のフルサイズ機に迫る絵だと思います。

書込番号：21426349

[yamadori]

茶子@being-happyさん
　私もMadairさんと同意見です。
・画質に意見を求める掲載画像は、撮って出し（JPEG、ラージサイズ、Fine）が不可欠、当然Exifが見られないと論外。
・夜景で画質を求めるなら、ISO：12800は論外だと思いますけどね。
・XF18-135mmで風景を撮るなら、絞りはF11とかF10あたりまで絞り込まないと高画質は得られないと思います。

書込番号：21426359

[アバンカ]

＞茶子@being-happyさん

ブログ拝見させていただきました。
ここの常連より上手でした。

書込番号：21426365

[量子の風]

＞茶子@being-happyさん
>うわー、すごく綺麗ですね。手持ち夜景でこんなに綺麗に撮れるんですねー！
ありがとうございます。

>カメラやレンズの性能もあるのでしょうか？
XT-20は、画質だけで見れば私のカメラより明らかに高性能ですので、ご安心下さい。
簡単に言えば、問題はレンズです。
もし、ISO感度を3200にしてf2の単焦点レンズをお使いになれば、手持ちでも見違えるような画像を得る事が出来ると思います。
AFや携帯性や光学性能を考えると、現時点では23mm/f2か35mm/f2か50mm/f2がお勧めです。
もしご予算があれば、この3本を購入されて使い分ければ、飛躍的に画質が進歩すると思います。
私も本当はXE-3と上記の3本を購入して幸せになりたいのですが、老後の事を考えて、m4/3で頑張っております。

書込番号：21426375

[茶子@being-happy]

＞kosuke_chiさん

返信ありがとうございます！

X-H1でようやくボディ内５軸手ブレ補正が搭載されそうですね！

そう富士フィルムの色は好きなのですが、ボディ内手ぶれ補正がないからどうかなと思っていました。


富士フィルムの絵、きれいですよね (^^)

でも、量子の風さんの手持ち写真を見せていただくとビックリするくらい綺麗ですね... これはカメラの腕の差かな ^^;　

書込番号：21426377

[量子の風]

＞茶子@being-happyさん
「ISO感度が12800」の件について忘れてしまいましたが、Fujiがノイズリダクションを頑張っているのは分かりましたが、やはり高感度では色合いがおかしくなっているように見受けられましたし、色合いについては、ソフト的に頑張っても限界があると思います。
白黒の場合は問題は無いと思いますが、カラーの場合は、ISO感度は6400までが実用範囲なのではないでしょうか。
また、私の感覚では、高感度に強いFujiであっても、ISOは3200までにしておいた方が無難だと思います。

書込番号：21426392

[茶子@being-happy]

＞yamadoriさん
ありがとうございます。
写真は撮って出しで上げたのですが、最初のリンクの写真はウォーターマークを付けたためexif情報が撮れてしまったようです。
Madairさんの返信にもう一度写真を添付させていただきました。
なるほど、絞りとISOの値について教えていただいてありがとうございます。勉強になります。

書込番号：21426398

[量子の風]

＞茶子@being-happyさん
>これはカメラの腕の差かな ^^;　
レンズの差ですからご安心ください(笑）

書込番号：21426399

[茶子@being-happy]

＞アバンカさん
ありがとうございます！
そういっていただけて嬉しいです！

書込番号：21426404

[茶子@being-happy]

＞量子の風さん

なるほど、やはりレンズは重要ですね。
ありがとうございます、勉強になります。
たしかに、いくら高感度に強いカメラでもISO感度はできるだけ抑えたほうが良いですよね。。

それにしても、m4/3機で手持ちで、すごく綺麗な写真で感動しました (^^) ..レンズですね(笑)

書込番号：21426414

[yamadori]

ISO:1000	ISO1600

茶子@being-happyさん
　言うだけ番長になってしまってはいけないので、私の夜景写真、撮って出しJPEG（fine）を貼っときます。
カメラはX-T2だけど、撮像センサーと画像処理エンジンがX-T20と同じなので、画質は同じはずです。
　・ISO：1000とISO1600
　・ノイズリダクション：ゼロ
　・長秒時ノイズリダクション：OFF
　・フィルムシミュレーション：Velvia

画質を優先する夜景撮影なら、ISO：12800、6400は使わず、上限でもISO3200にとどめときます。

書込番号：21426415

[茶子@being-happy]

＞yamadoriさん

写真ありがとうございます！

うわーきれいですね。センサーと画像処理エンジンが同じだと比較しやすいですね。

なるほど、ISOはやっぱり3200以内のほうがいいのですね。
設定内容を教えていただいてありがとうございます。

書込番号：21426426

[Madair]

等倍画像ありがとうございます。

個人的な印象としてはAPS-Cで撮影した画像としてはまずまずかなー、といった感じ。

既にノイズリダクションが掛っているので本来のノイズや解像感がわからないが、もし自分がRAWから作画するならここまで強力なノイズ除去はしないと思う。（最終的な出力サイズにもよるが）
そういう意味でノイズリダクションが強すぎて解像感がかなり欠けている印象、あるいはノイズリダクションで対応しきれないほどの高感度ノイズの発生を想起させる雰囲気の画質ではある。
ノイズリダクションを使うのはいいのだが、減らしすぎても「ノイズ消しました」感が強く出すぎるので、ノイズ除去は最低限で十分だと思う。

もっとも池越しで距離があること、光量自体がかなり限られること、便利ズームの使用、手振れの存在なども加味して考えれば十分以上に頑張っているんじゃないだろうか。
ノイズ処理を頑張ると半段くらいISO感度に余裕が出るので、もう少し高画質を望める気がする。


ノイズ云々とは別件だが、35mm前後でF4.5で撮影されたにしては、右のほうがやたらボケてしまってるような気がする。
そんなに被写界深度が浅い設定ではないので、もしかして片ボケしてないだろうか。
一度明るい時間にチェックしてみては。

書込番号：21426445

[yamadori]

茶子@being-happyさん
＞なるほど、ISOはやっぱり3200以内のほうがいいのですね。
＞設定内容を教えていただいてありがとうございます。

少しはお役に立てるよう、設定内容を追加しときますね。
なお、私もX-T20とXF18-135mmを愛用しています。

・画像サイズ：　L３：２
・画質モード：JPEG（F)＋RAW　→　夜景撮影後は、RAWをカメラ内現像することが多いから
・RAW記録方式：ロスレス圧縮

・フィルムシミュレーション：撮影時の設定は何でもいいんですが、STD、Velvia、Astia、ProNega STDから選択
　　　　　　　　　　　　　　　　　カメラ内現像で変更することが多いです
・NR：撮影時はゼロ設定ですが、ノイズの出具合を見てから、カメラ内現像で変更します。
　　　そのとき、フィルムシミュレーションやハイライトトーン、シャドウトーン、シャープを変更することが多いです。

・XF1-135mmは四隅周辺の写りが甘いことがあるので、広めに撮っておいて、後でトリミングし、真ん中の美味しい部分を残す場合もあります。

なお、判らないことがあれば聞いてください。

書込番号：21426446

[茶子@being-happy]

＞Madairさん

たしかに、ノイズリダクションが強すぎると解像感が欠けてしまうというのがありますよね。

＞もっとも池越しで距離があること、光量自体がかなり限られること、便利ズームの使用、手振れの存在なども加味して考えれば十分以上に頑張っているんじゃないだろうか。

私もこれについては、条件が悪いことを考えれば、富士フィルムの技術は頑張っているように思いました。あとは私のカメラの腕を磨けば.. ^^;


＞もしかして片ボケしてないだろうか

あー私も実は気になったのですが、片ボケなのかしら。。


いろいろ参考になりました、ありがとうございます！

書込番号：21426593

[茶子@being-happy]

yamadoriさん

設定内容の追加、ありがとうございます！

皆さんどういう設定で撮られているんだろうと思っていたので参考になります。

＞XF1-135mmは四隅周辺の写りが甘いことがあるので、広めに撮っておいて、後でトリミングし、真ん中の美味しい部分を残す場合もあります。

あ、これは知りませんでした。そうなんですねー。参考にさせて頂きます。

ありがとうございます。また分からないことがあったら教えてください。

書込番号：21426610

xt20とRX100M5を比べて/xt20はシャープさに欠ける？

[カコ＠]

RX100M5	XT20	RX100M5	XT20

こんにちは。本日某所のカメラエキスポに行ってまいりました。前からx-t20(とXc16-50)の写りがシャープでない、ノイジーだと思いfujiブースの人とブースの中のモデルを試しどりした所、その方も若干ノイジーと判断され、その場に併設されていたセンサークリーニングを勧められました。センサークリーニングとチェック後、異常は見当たりませんでした。

その後ソニーのコーナーに行ってRX100M5と試写して比べた所、やはりなんやらRX100M5の方が写りがシャープな気がします。

サンプルを添付いたしました。両者とも厳密に正確に同じ環境化ではないことをお許し下さい。

シャープな写真を撮るためにXc16-50のレンズをグレードアップすればいいのですが、35mm換算で24−70が欲しいので他のレンズは重さ、大きさがネックとなり私の目的のお散歩カメラには過剰になりそれは考えていません（軽量レンズの新製品が出ていれば別の話です）

全く同じ条件下で取られた写真ではないので完璧な比較にはなりませんが、ソニーの方がシャープな描写が出来るていると思いませんでしょうか。それにxt20はAFが合わないことが多く。かなりのシャッターチャンスを逃しています。タッチスクリーンもキャノンSシリーズのよりも、いつの間にかフォーカスポイントが動いている動作が多いです。

そんなこんなでセンサーの大きさの差を乗り越えてRXに戻ろうかと思ったりもしていますが、皆さんどちらがシャープに写っていると思いますか？tx20とXc16-50でシャープな写真を撮るのはどうしたら良いですか？

書込番号：21319312

[もとラボマン ２]

カコ＠さん　こんにちは

写真の白飛び部分を見ると　XT20の方が白飛びが少なく　諧調が出ているように見えますので　RX100M5の方がコントラスト強めのセッティングで　シャープに見えている気がします。

自分の場合は　コントラストが弱く諧調豊かなXT20の方が　後の調整のこと考えると使い易そうな気がします。　

書込番号：21319344

[おかめ@桓武平氏]

＞カコ＠さん

RX100M5のセンサーは1型、X-T20のセンサーはAPS-C型のセンサーで較べる土俵が異なります。
当然センサーが大きくなると、ボケ量が多くなって見えますので、如何でしょうか？

画角(焦点距離)、SS、絞り、ISOを同じ条件で撮影されないと、不公平かと思います。

書込番号：21319348

[デジタル系]

現像でシャープネスをかけたら？

撮って出し画像に文句を付けるのは間違いだと思うけど・・・

ソニーの撮って出し画像は、シャープネスかけすぎで、輪郭が太くなる。
もちろん、RIIあたりはそんなことはないけど。

ついでに言えば、ニコンのデフォルトの撮って出し画像は、彩度あげすぎ。

カメラのほうもユーザーを選ぶのかもね。

書込番号：21319353

[kfib5vr]

たしかに等倍で見るとRX100M5のほうが若干キリッとした感じはしますが、カメラ内のシャープ処理やノイズ処理の差で印象は変わるもんですし、そもそもセンサーサイズが違うので、総合的な画質の差というのはなんとも言えないですね。
なんというか、こういう差はレンズとかカメラの性能差というより、“撮り味”の違いのような気がします。
写真はシャープだから良いというわけでもないですし、最終的にはRAW現像で好みの画に仕上げるのがよいかと思います。

書込番号：21319408

[モンスターケーブル]

＞カコ＠さん

RX100M5は、レンズがバリオゾナーのF1.8-F2.8
なので、フジだと、XF16-55 F2.8と比較しないと
意味ありません。

センサーサイズが小さいと、望遠端でも大して
ボケないとか、高感度でノイズが多いなどデメ
リットもあるので、使い分けが必要ですね。

書込番号：21319425　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

フジの方が白飛びが少なく、階調に優れていると思いますね。

センサーの大きさが違うのでRX100M5が悪いとは思いませんが。

JPEGの処理がメーカーで異なりますし、レンズが変われば違うのかも知れませんが、レンズより処理の違いやセンサーの大きさの方が関係しているのかなと思いますね。

書込番号：21319809　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

私がみた感じでは、、、
2枚目は暗いうえにピントがややズレているように思え、3枚目は露出がオーバー過ぎます。どの画像も、現像でシャープをかけても特に改善はしないでしょうね。どちらも画素数が2000万画素オーバーのカメラですが、UPされた画像はその解像限界の1/5〜1/3弱くらいの感じでしょうか。1枚目は、人物のシャツの"SONY"の糸目が見えるので、このなかでは一番シャープですね。しかし1,2枚目ともに暗部トーンが殆ど再現されていません。

よく「条件を揃えて比較しないと」と言いますが、例えばおなじ"ISO400"であってもメーカーごとに内部処理が違ったりしますので、その機種ごとに最適な設定があると思ったほうが良いです。アドバイスになってませんが、自宅でもう少し時間をかけて色々模索するしかないと思います。APSCカメラに単焦点レンズなら、明るくて撮影距離が近ければまつ毛は余裕で解像し産毛まで多少は写るのが"普通"のことなので、そこを基準に光線やカメラ設定やレンズでどう変わるのか？を把握することです。

書込番号：21319943　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロケット小僧]

＞カコ＠さん
こんには。

浅学ながら拙からも意見を少々。。。。(;^_^A
（間違ってたらゴメンナサイね）

何人かの方が仰るように
拙の眼にもフジの方が諧調性のある絵に見えました。
そしてソニーはコントラスト強めの処理設定のように見えます。
（実用していても感じます）

また、ピント面についてですが
センサーサイズが異なるので
同じ（近似の）f値を維持しながら
同じ画角にするとセンサーが大きいフジの方が被写界深度が浅くなり
小さなセンサーのソニーの方が写ルンです的にピントを捉えるかと。
かといって、
同じ実焦点距離で比較しても余り意味がないかと思います。。。(;^_^A

センサーとエンジンの違いだけでなく
レンズによる差異も大きく影響しているように感じます。

開放f値が異なるレンズですので
同じ（近似の）ｆ値にしたときの絞り具合が異なり
画面の締まりが異なることにもなるでしょう。
つまり、
何段か絞ったソニーと開放付近のフジでは厳しい比較ということです。

RX100は、Mk３を使用していますが
コーティングの違いはあれ、レンズ構成は同じかと思います。（多分）(;^_^A
このカールツァイスのデザインは、
抜けもよく、解像もワイ端からテレ端まで破綻の少ないレンズだと感じています。

Xc16-50は使用経験がないので
メーカーのHPでMTFチャートを見てみました。
枚数が多い割には抜けが良さそうです。
（ほぼ全域で80％以上に張り付いています）
ただ、解像度については、
ワイ端テレ端ともに破綻がみられるようです。

良くわかりませんが、センサーの解像度に
レンズの解像度が追い付いていなのかもしれませんね。

＞tx20とXc16-50でシャープな写真を撮るのはどうしたら良いですか？

軽快で便利なズームだと思いますが、
解像感だけなら絞ることで改善されますでしょうか。
さらに破綻の少ない中心部、テレ寄りを使用する構図を
研究してみのもありかもしれません。

あとは、レンズを別の単焦点なりズームなりに変えることでしょうか。
少し、重くなりますが18−55�of2.8‐4は秀逸なお散歩ズームだと思います。

いずれにしてもお写真楽しんでくださいな。

書込番号：21320040

[HRI55]

Sony100もFujiXT20も素晴らしい製品だと思います。Fujiに18-55mmF2,8-5.6を付けて同じ画角で開放で比較されては如何でしょうか。
ボケ具合は同じになると思います。製品の性能も影響しますが、1画素あたりの面積が2倍による階調、レンズの解像度もセンサーサイズから1.5倍有利なFujiの方が明らかに良い写りになると思います。
明るさだけを捉えるとソニーの方が良いかもしれません。

書込番号：21320245　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

同じセッティングならフジのほうが綺麗な写真
コンデジは万人受けするように誇張してるから

書込番号：21320276　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

確かにRX100M5のほうがシャキッとしてシャープに見えますよね。
だいたいカメラマニアの人は眠たい画質を好む傾向があります。
カメラマニアの人は撮ったあとに修正する人が多いのですが、
白とびしてしまうと後で復元できないのです。
だから、コントラスト低めの眠い画質で撮ったほうが修正がしやすいので、
一般的にコンデジより一眼カメラのほうがコントラストが低くなっています。
でも、設定でX-T20もシャキッとした画質で撮れますよ。

書込番号：21321190

[takism]

RX１００	xt-20

両機種持ちなので、写真あげてみます。場所は星峠。
水平取れてない写真で参考にならん、という意見もありそうですが、そこは勘弁

単焦点使えば、XT２０もキレキレ。
一方、RX１００もいいんじゃないですかね。
正直、シャープさって意味ではあんまり差がないかな。

AF性能はどっちもどっち。AFのモードの使い分けでどうとでもなるし、どっちも優秀。
タッチパネルが動いて嫌な時は機能を限定してしまえばいいですよ。

で、結論だけど、やっぱフジ機は単焦点持ってナンボって気がします。
２３mm F2.0 はコンパクトだし、オススメ。ただし、絞ってナンボのレンズ。

＞そんなこんなでセンサーの大きさの差を乗り越えてRXに戻ろうかと思ったりもしていますが
正直、センサーサイズの差ってこの2機種との間ではあんまり大事じゃないかなと。
富士フィルムのカメラを使う理由ってやっぱフィルムシミュレーションと撮って出し画像の優秀さにあると思う。
そこに価値を見出せれば富士のカメラを持つ理由が見出せる気がしますよ。クラシッククロームまじオススメ。

コンデジとしてパーフェクトなRX１００。道具としては完璧だけど、メカをいじって撮影するんだっていうワクワク感はゼロ。
ポケットに入るサイズでシャッターチャンスを逃さずに、老若男女とわずにさったー押せば誰でも撮れるカメラって意味では完璧。
だから持ってるんですけどね。

まずはレンズを替えてみて、ダメならリリース　がいいんじゃないでしょうか。

書込番号：21344125

[欧米よりアジア]

＞カコ＠さん

X-T20のオーナーです。
以前一ヶ月ほどRX100M5を使用したことがあります。

私個人の経験では、RX100M5で撮った静止画は綺麗なことは綺麗なんですが、シャープさや階調がiPhoneなどのスマホで撮ったのに近い感じで画質には満足できませんでした。

Dpreviewの画像比較トゥールでRX100M5とX-T20を比較してみました。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_dscrx100m5&attr13_1=fujifilm_xt20&attr13_2=fujifilm_xt20&attr13_3=sony_dscrx100m5&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=6400&attr16_3=800&normalization=full&widget=1&x=-0.39528301575018304&y=-0.7678468899362549

RX100M5@ISO800で撮った画像をX-T20@ISO6400と比較すると、ノイズはほぼ同等でシャープネスは少し劣っているように見えました。

比較トゥールでX-T20に使われたレンズはXF56mmf1.2で、ズームレンズで撮ったのに較べ明らかにシャープな画質になりますが、他の単焦点レンズを使ってもこれくらいの画質の差があると思います。

書込番号：21419476

手ぶれ補正について…

[ninjamagic]

xt20を来年の3月か4月の購入を検討しています。
そこで、先日レンズについての質問をさせて頂いたのですが、そこで富士フィルム機にはボディ内手ぶれ補正が付いていない為、OLYMPUSやαシリーズなどを推奨される方がいらっしゃり、自分自身三脚は基本使わずに夜景撮影などをしようと考えているため、ボディ内手ぶれ補正が付いていないのは心配です。
鳥やスポーツなど激しく動くものを撮る予定はないのですが、動きもので言えば電車の流し撮りなどはできればなぁと思っています。
レンズはキットレンズと35mmf1.4の2本で当分はいこうと思っています。
今後レンズを買うとすればf2.8通しの標準ズームなどを考えていますがOIS付いていなかったりと手ブレへの不安は拭いきれません。
富士フィルムがボディ内手ぶれ補正の開発を進めているとの噂も聞きますが近々発表される可能性はあるのでしょうか…
それとも手ぶれ補正がなくてもそこそこ撮影できるのかその辺りよくわからないので答えていただけると幸いです。
長文で稚拙な文ですが読んでくださりありがとうございます。

書込番号：21375838　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

シェアの高い
キヤノンやニコンの一眼レフも手ブレ補正は無いですねー

まぁだからどうした？と、言われたらそれまでですけどねー
気になるなら待つか、手ブレ補正のある機種を選ぶのが無難かと思います

書込番号：21375857　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞ninjamagicさん

壁に寄っ掛かると、手ぶれの限界が高まるし

手摺りや、欄干に手を置いて構えると、更に限界が高まるよ。

カメラの重心の位置を
左手で支える

右手は軽くグリップに添えるだけ
呼吸を止めて、シャッターを切る。

ブレそうなら、
同じものを数枚撮る。

書込番号：21375864　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞ninjamagicさん
富士フィルムの場合、毎年2月頃に行われるCP+に合わせて新製品を発表するパターンが多いです。
また多くのメーカーもCP+に合わせて新製品の発表を行う事が多いです。
ですので動向を見極めたいのならCP+まで待つ事をお勧めします。
来年は3月1日から4日にパシフィコ横浜他で行われます。

http://www.cpplus.jp/

書込番号：21375866　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞ninjamagicさん

一眼レフはレンズ内手振れ補正、ミラーレスはボディ内手振れ補正が本来理にかなっているとおもいます。
一眼レフはファインダーの見ているときに手振れ補正が効かないと意味がないのでレンズ内
一方ミラーレスはセンサーに映ったものを電子ファインダーに映すのでボディ内が合理的と思っています。

ソニーも最初はレンズ内だけでしたがボディ内のボディを出してそちらへシフトしてきています。
おそらくフジも同じかな〜

効果はどちらが優れているとかいうのはないと思い、どちらでもよく効きますね。
ただボディ内はレンズを選ばないですし、レンズに余計な機構を入れなくていいのでレンズ構成がシンプルになり写りやコストダウンにつながります。

なのでゆくゆくはミラーレスはボディ内にシフトしていくでしょう。
待てるのでしたらフジからそういう機種が出るまで待つか、待てないならソニーやオリンパスを選択するというのも考えてみましょう！

書込番号：21375881

[こむぎおやじ]

基本的なカメラの使い方が分かれば手振れ補正が無くても困りませんが、あれば楽ですし表現の幅が広がるのも事実。
でもどんなカメラを使っても綺麗に夜景を撮るには三脚は必須ですし、これまた三脚を使えば表現の幅も広がります。
手振れ補正を活かして撮るのが夜景スナップなら三脚使用は夜風景ってところでしょうか。
まあ不安に思えるのなら手振れ補正付の機種にしておく方がいいですよ。

書込番号：21375884

[津田美智子が好きです]

今悩んでも仕方ないカメラもないのに勝手な想像ばかり

夜景を撮るなら基本三脚です
一脚でも撮れなくはないが
手振れの心配よりも三脚などを使えばそんな心配は無用
FUJIFILMがボディ内手振れを付けてくるなら早い段階で付いてると思います
レンズ補正で十分という考えもある
だからってSONYのα7�Uはボディ内手振れもレンズ補正もあるが
先日水族館で撮影したが手振れ効いてるのと？思うくらい失敗がありました
手振れ補正も万能ではありませんので
手振れ補正＝安心と考えていると後で期待を裏切られますよ

よく晴れた日は手振れ補正は要らない位のシャッタースピードが出ます

書込番号：21375935

[津田美智子が好きです]

まだまだ時間はある
3月か４月に買えるといいね！
ちゃんと買ったら報告しましょうね！

書込番号：21375957

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ninjamagicさん
うっ、、、

書込番号：21376017　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

手持ちISO16000	手持ちISO8000	手持ちISO25600

手持ち夜景ってそう簡単な物ではないですよ・・・。

状況にもよりますが
夜景でも手ブレないシャッタースピードにするとISO10000以上になる事がざらです。

手持ち夜景（ナイトスナップ）重視ならX-T20の超高感度耐性が許容できるかどうかも重要かなと。


私の場合、高感度重視で5軸５段ボディ内手振れ補正搭載のペンタックス機（一眼レフ）を使っていまして
手振れ補正が強力で夜のシャッタースピードをかなり攻められます（遅くできます）が
それでもISO10000超えとかは普通ですね。

書込番号：21376051

[＃４００１]

こーいうイルミネーションならば・・・	手振れ補正がないレンズでも、それなりに撮れる♪	こーいう写真は、手振れ補正があって良かったな♪って感じ(^^;	こーいう写真は、三脚が無いと撮れない。。。

おはよーございます♪

いつものワンパターンレスになりますけど(^^;

しぼりたてメロンさんのアドバイスや・・・・津田美智子が好きですさん、こむぎおやじさんのアドバイスにある様に。。。

夜景撮影を手持ちでやるのは・・・たとえ手振れ補正機構があっても・・・それなりのクウォリティで撮影しようと思えば簡単な事では無いし。。。
クウォリティで言えば・・・三脚を使って撮影した写真には、逆立ちしても勝てません(^^;

もちろん・・・チョットしたスナップ写真をやる時には便利で・・・「助かった〜〜♪」って思う事も多々あるのも事実ですけど。。。
手振れ補正が無ければ写真が撮れないって程・・・深刻なものでもないです(^^;

手振れ補正機構ってのは、あくまでも「補助」機能であって・・・
右も左も分からない初心者さんの「ミス」や「無知」を自動的に救ってくれるほど「万能」なものではありません。。。
おそらく・・・右も左も分からない初心者さん＝シャッタースピードの意味や役割が分かってない人が撮影すれば・・・
ほとんどその手振れ補正の効果を実感する事は無いと思います・・・つまり、夜景を手持ちで手ブレせずに撮影できないと思います(^^;

手振れ補正機構があって「助かった〜〜」「便利だ〜〜」・・・って思うのは・・・むしろ、写真やカメラの酸いも甘いも知り尽くしたベテランの方であって。。。
ズル賢く手振れ補正を利用して初めて・・・出てくる言葉だと思います(^^;

手振れ補正が気になるなら？？　キットレンズ買っておけば済むことだと思いますし・・・(^^;

手振れ補正の「有用性」が良く分かってない＝初心者のミスや無知を救ってくれる夢の様な機能だ・・・と言う幻想を抱いているなら？？
手振れ補正の有る無しをカメラやレンズ選びの重要なポイントにしない方が良いと思います。

手ブレ補正の有用性が分かっているベテランなら・・・自分にとってそれが重要か？否か？の判断はできると思います♪


ご参考まで♪

書込番号：21376193

[モンスターケーブル]

UT-43Q

＞ninjamagicさん

来年以降発売されるフジ機には、ボディ内手ブレ補正が付くと言うウワサがあります。

オリンパスの最新機だと、流し撮りモードがありますが、一脚はあった方が安定しますね。

花火や夜景、星空は三脚必須です。手持ちでも高感度で撮れなくはないですが、あまり綺麗じゃないです(笑)

自分は、撮影に行く時は、ベルボンのUT-43Q（縮長： 27.2cm 、6段、1080g）を持ち歩いています。
現行モデルはUT-43になりますが、長さ27cmしかないので小さなリュックやカバンにも入りますし、海外旅行に持って行くのも楽です。

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[熟成和牛万歳！]

手ぶれ補正は便利。
だけど、強力な手ぶれ補正の場合には、それに頼りすぎてしまい、結果としてフォーカスが合ってないところが変になります。

でも便利だから頼っちゃう。
これじゃイカンと思います。

夜景や花火の撮影が目的なら三脚ですね。

書込番号：21376296　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

三脚使用	三脚使用	三脚使用

ninjamagicさん
＞そこで、先日レンズについての質問をさせて頂いたのですが

まだ悩みが続いていたんですね。悩みも買い物の楽しみのひとつだから、嬉しい悩みだね。

＞自分自身三脚は基本使わずに夜景撮影などをしようと考えているため、ボディ内手ぶれ補正が付いていないのは心配です。

ニコン、ＣＡＮＯＮの一眼レフも、手振れ補正はレンズ側だけだけど、素晴らしい夜景作品が多く発表されてます。
三脚レスでの夜景撮影は、夜景スナップの範疇だと思っているので、そのような用途には手振れ補正が威力発揮です。
X-T20で夜景スナップ撮影は、手振れ補正付きのズームレンズを使えばいいだけだと思います。

三脚使用での夜景や花火撮りの作例を貼っときますが、しっかりとるための私の基準では三脚とリモートレリーズが必須です。
・一枚目：F11、SS=25秒、ISO1000
・二枚目：F9、SS=1／1.9秒、ISO1600
・三枚目：F16、SS=１７秒、ISO200

その他のコメント
＞動きもので言えば電車の流し撮りなどはできればなぁと思っています。

電車の流し撮りは、三脚必須ではないですね。

＞富士フィルムがボディ内手ぶれ補正の開発を進めているとの噂も聞きますが近々発表される可能性はあるのでしょうか…

今発売されていないものを期待して来春まで購入を待つか、今買ってカメラ生活をエンジョイするか、それはあなたの考え方次第。
ボディ内手振れ補正付きが必須条件なら、他メーカーのカメラを買うしかないですね。

＞今後レンズを買うとすればf2.8通しの標準ズームなどを考えていますがOIS付いていなかったりと手ブレへの不安は拭いきれません。

XF16-55mmF2.8と手振れ補正付きのXF18-135mmを撮影用途によって使い分けていますが、
XF18-135mmでも夜景撮影の場合は三脚を使うことが殆どで、夕方のスナップ撮影では三脚レスのケースも有るといった程度です。

書込番号：21376451

[横道坊主]

ボディの買い替えなんかは「値崩れなんか気にせずにさっさと買い替えましょう,撮れた写真はプライスレス」ってアドバイスする人が多いけど、本当はちゃんとした撮影法を身につける方がボディ買い替えより劇的に写真は変わる。

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[めぞん一撮]

いまや、レンズだけ補正だの本体内だけ補正だので優劣を同行言ってる人は、完全に時代遅れの情報です！

手振れ補正が夜景の為だけにうんぬんすると、三脚が正義だの、明るいレンズがあればいらないだの、高ISOがどーこー・・・とゆーアサッテの話になりがちです！
カメラそのものの手振れ補正の芯か方向の話であれば、向かう先は4k8kを避けては通れないのが現実です！

デジカメと動画は、今後はいやでも勝手にくっついてくる話になったと認識したほーが良いです！

今や、キヤノンですら、順次レンズ内＋本体内強調補正のほーこーにカジを切っています！

ぶっちゃけ、個人の撮影ポリシーなんかどーでもいー情報なのではと思います！！



・・・いやぁ、まだまだ、キヤノンやニコンがレンズ内最強、広角や明るいレンズには手振れ補正は不要！って言ってた時代の話を信じ続けてる人が大勢いてびっくりですね！

書込番号：21376625

[熟成和牛万歳！]

＞めぞん一撮さん

確かに！
センサーの解像度が上がるにつれ、その潜在力を使うためには、手ぶれを減らさないとなりませんね。
動画でも静止画でも、手ぶれ補正が重要になってきていると感じます。特に動画は、手ぶれしてると見てて気持ち悪いし。

動画に興味はないけど（笑）

書込番号：21376846

[yamadori]

めぞん一撮さん
＞・・・いやぁ、まだまだ、キヤノンやニコンがレンズ内最強、広角や明るいレンズには手振れ補正は不要！って言ってた時代の話を信じ続けてる人が大勢いてびっくりですね！

私やほかの人は、ニコンやCANONはレンズ内手振れ補正を採用しているということを書いているだけで、レンズ内最強とか手振れ補正は不要！とは言ってない。
話を自分の都合の良いようにすり替えないでね。

＞手振れ補正が夜景の為だけにうんぬんすると、三脚が正義だの、明るいレンズがあればいらないだの、高ISOがどーこー・・・とゆーアサッテの話になりがちです！

スレ主さんが夜景と三脚について書いていたので、夜景には三脚必須の場合があると書いたけど、それを認めないということなの？

＞デジカメと動画は、今後はいやでも勝手にくっついてくる話になったと認識したほーが良いです！

いやー、動画機能が付いていないシグマ dp2メリルを愛用しているんだけど、動画が付いてくることが無いデジタルカメラの存在を知ってもらいたいな。

＞ぶっちゃけ、個人の撮影ポリシーなんかどーでもいー情報なのではと思います！！

撮影ポリシーの問題では無く、現在流通しているカメラで夜景を撮影するにはどうしているかのカキコミをしたんだけど、それが気に入らないの？

＞カメラそのものの手振れ補正の芯か方向の話であれば、向かう先は4k8kを避けては通れないのが現実です！

なぜ手振れに関して４K,８Kを避けては通れない。という理由を教えてください。
私は4k動画も時々撮るけど、その論理が判らないから。
よろしく。

書込番号：21376940

[yamadori]

ninjamagicさん
　解決済みになっているスレ主さんの質問カキコミ／書込番号：21362772　は、本当は解決済みでは無かったようだね。

それならボディ内手振れ防止機能が無いフジ機X-T20は選択肢から外し、ボディ内手振れ防止機能付きのミラーレスを選ぶだけのことなんじゃないですか？

手振れ補正付きのRX100M3を持っておられるので、自分が撮影するシーンはRX100M3で検証できるはずですよね。
まずは自分で検証してみた上での話だと思うので、
それをせずに、似たような質問スレを立てる必要は無いと思うんだけど、どう考え方を整理したいですか？

書込番号：21376983

[熟成和牛万歳！]

＞ninjamagicさん

手ぶれ補正については、ムキになるユーザーさんが多いので・・・
あった方が良いとは思いますけど、なくても良い写真も多く撮られているのが現実です。

X-T20について、別の問題が挙がっていますので、情報としてお知らせしますね。
（あくまで噂話レベルです）

X-E3で装備された新しい機能（AFの改善など）は、とても魅力的です。
X-T2やX-Pro2については、ファームウェアアップデートで対応する可能性が高いと言われています。
X-T20の内蔵メモリは、X-E3よりも小さいと言われておりまして、ファームアップグレードは限定的になりそうです。

真偽不明ではありますが・・・
https://www.fujirumors.com/dont-panic-no-kaizen-end-fujifilm-x-t20-yet-just-complicated-think-x-e3-firmware-2x-bigger-x-t20/
X-T20を急いで買う必要がなければ、いろいろと情報収集して待つのが良いと思いますよ。焦って他社ミラーレスを買う必要もなさそうですし。
（好きなメーカーを買うのが良いです、という意味です）

私は既にX-T2を所有していますので、手ぶれ補正搭載ボディが登場するまで、現有機で楽しむつもりです。

書込番号：21377090

[ninjamagic]

再びありがとうございます。
なるほど…とても参考になります。
確かにCanonやNikonのフルサイズ機に手ぶれ補正付いていませんもんね。
手ぶれ補正を重視し過ぎていた気がしました。
まだ時間があるので考えたいと思います。

書込番号：21377799　スマートフォンサイトからの書き込み