PENTAX KP ボディ のクチコミ掲示板

K-7からの画質向上は？

[565oo6]

K-7を10年ほど使っています．
非常に愛着はあるのですが，やはり感度，画質の面で買い替えを検討しております．
質問は，KPやK-3iiへ買い換える価値ありますか？です．

KPにせよ，K-3iiにせよ，K-7から比べれば進化していると思います．
感度，AF性能向上によりミスショットも減り，光量が少ない場合でも画質を保てるでしょう．
一方で，光量が多い場合の画質はいかがでしょう．
所詮APS-C同士で，大して変わらないのか，それともパッと見で明らかに最新モデルに分があるのか．
皆様のコメントいただきたいです．


主に使用しているレンズ
DA35 F2.8 limited
DA50-200mm F4-5.6ED WR
DA14 F2.8

使用するシーン
登山，人物，散歩

書込番号：23890307

[☆観音 エム子☆]

変わりません☆ｷｯﾊﾟﾘ(｀・ω・´)ゞ

書込番号：23890755

[風 丸]

K-7の発色は今でも大好きです	ほのか+CTE	KP	KP

565oo6さん

こんばんは。
PENTAXのデジタル一眼レフをist DSから現在KPまでほとんどの機種を使用しています。
その中でもK-7は一番思い出に残るカメラです。
ご質問の趣旨は光量が多い場合の画質とのことですので、標準感度（ISO100）に絞ってお話しします。
発売当時、受光素子の出じを巡って言われなき批判を浴びた思い出があります。
でもこの素子を調教したPENTAXのカスタムイメージ「ほのか」やWB「CTE」が、
その意図を最高に反映しているのがK-7だと今でも確信しています。
JPEGで撮った際の発色もいまだにPENTAX最高と思います。
もしK-7の撮影をJPEGで行い、何も不具合がないのであれば引き続きお使いすることをお勧めします。

だだ、K-5�UsからPENTAXのデフォルトとなったローパスフィルターレス、そして高画素化、
高感度耐性の進化を持って勝ち得た描写性能を求めると新しい機種を勧めたくなります。
ダイナミックレンジも明らかに表現性が向上しています。

結論を言えば、ISO100から400までのトリミングを伴わない鑑賞ならばK-7の継続使用をお勧めします。
解像感やダイナミックレンジの拡大を味わいたい　となれば新機種への入れ替えも検討有りかと思います。

ご質問内容には有りませんが、AF性能や操作性、手振れ補正、カスタマイズ性　全てにおいて現行機種は上回っています

書込番号：23890795

[quite]

＞565oo6さん

こんばんは。K-7は欲しかったのですが縁がなく、K-5、K-3、KPと使ってきました。買い換えるたびに進化しているのを感じますので、きっと買い換えて後悔することはないと思います。

書込番号：23890817　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハタ坊@30代]

＞565oo6さん

変わらないと思います。
サードパーティ含めレンズが進化しない
限りボディ単体で画質向上は難しいのでは
無いでしょうか。

書込番号：23890910　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

K-5II→K-3のチェンジで、撮って出しの色艶が少し出にくくなった印象があります。
画素数が増えた分だけ、少し受光しにくい分ラフに撮りにくくなった、のか、
いくつかのsmcレンズにとって、2400万画素が荷が重かった、のか、
良い色艶を得るのに露出補正を丁寧に行う必要が増えた印象。
HDコーティングのレンズだと、自分はこの差をあまり感じませんでした。

あと、KPでは、ISO100で明暗差がある撮影での暗所ノイズがK-3IIに比べて減った印象があります。
これはアクセラレータなどの処理系ではなく、回路引き回しでノイズが乗りにくくなったのだろうと推測しています。

書込番号：23890976

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

K-7か

あれが出る半年くらい前、ペンタックスのテストをしているカメラマンと話す機会があったのだけども
もうすぐペンタックスからすごく良いカメラが出ると目を輝かせていたのを思い出す…

確かに高感度画質を除けば、その後のペンタックスのカメラの基礎を築き上げた
革新的カメラであったよなああ

手振れ補正機構を利用して低コストで視野率100％を達成
それまで中級機上位機種であるD300、7Dクラスにしか視野率100％はなかったが
その後、中級機下位であるD7000、80Dも100％になるきっかけになったカメラだと思う


さてKP

低感度主体だと画質はそんなに大きく向上は感じないと思う

K-7との最大の違いはUIの進化と思う
デジタル時代になってもダイアル周りの基本的なUIは各社全く進化させなかったけども
一眼レフとしては世界で初めて進化させてきたのがK-1からのKP

機能ダイヤルと設定ダイヤルでダイレクトにいじれるパラメーターが一つ増えて
ミラーレスでは普及している3ダイアルのUIに一番近い一眼レフ

書込番号：23891343

[けいごん！]

KP+12-24 手持ち	KS2+FA31	K-５＋DA12-24

K-100でデジイチデビューし、K-7→K-５→KS２→KP　と至ります。
旅行でのテーブルフォトや景色（特にXmasマーケットが好き）、普段は花、鳥、街歩きスナップを楽しんでます。

K-7の頃は、DA35,Tamron18-250,DFA100、DA12-24　で楽しんでいましたが、自分に必要なのは高感度と考えK-５に。
シャッターボタンが傷んで来たので買い替えを考えましたが、K-３は重かったのでKS２に。
鳥を撮るようになってから、さらに強力な手振れ補正が欲しくなり、ＫＰとなりました。

画質的には、ＫＳ２の頃から、画素数が上がり、ＪＰＥＧそのままでも緻密さを感じるようになりました。

で、ＫＰになってからは、強力な手ぶれ補正のおかげで、暗いシーンや望遠域でもぶれることが少なくなったと感じています。

特に、日差しは明るくても、近接することにより光量が下がってしまうマクロ撮影において、ＫＰの手ぶれ補正力の効果は
かなり大きいと感じています。

風丸さんが書かれている色味・発色に関しては、記憶のかなたに行ってしまったのでコメントできませんが
おそらく、Ｋ−７を下取りに出しても、購入価格にさほど影響を及ぼすことは無いと思うので、
まずは、かなりお買い得になっているＫＰを購入されて比較するのがよろしいかと。

K-7の写真は、奥底にあって出てきませんでした

書込番号：23891436

[おかめ@桓武平氏]

＞565oo6さん

「K-3 Mark III」が出るまで待つのもいいかと思います。

書込番号：23891518

[4304]

K-7+DA★55	K-3+DA★16-50

565oo6さん、こんにちは。
K-7を5年間使ってから、K-3（K-3�Uとほぼ同じ性能）に買い換えて7年間使っています。

＞KPにせよ，K-3iiにせよ，K-7から比べれば進化していると思います．
＞感度，AF性能向上によりミスショットも減り，光量が少ない場合でも画質を保てるでしょう．

おっしゃるとおりです。
特に大きな違いはセンサーの違いです。
K-7のセンサーは、当時、協業していたサムスンに作ってもらったオリジナルセンサーで、K-7にしか使われていません（同時期のサムスンのカメラに使われていたのとは特性が異なる）。
一方、KP、K3�Uのセンサーは、ソニー製の汎用センサーで、解像度、高感度、ダイナミックレンジ共にK-7のセンサーを上回る性能です。

＞一方で，光量が多い場合の画質はいかがでしょう．
＞所詮APS-C同士で，大して変わらないのか，それともパッと見で明らかに最新モデルに分があるのか．

光量が多い場合の画質＝基準感度のISO100の画質としても、解像度とダインミックレンジが上回るK3�Uが総合的にはよいと思います。ただ、風 丸 さんが、おっしゃっているように、K-7の発色は素晴らしく透明感があります。平均的によい画質で撮れるK-3�Uに対して、時々はっとするような絵が撮れるK-7という感じになると思います。

次にKPですが、K-3�Uとセンサー性能は大きく変わりませんが、RAW画像にノイズリダクションをかけてアクセラレーターでノイズ処理をしている点が大きく異なります。高感度になればなるほど、K-3�Uより低ノイズになりますが、基準感度ISO100の解像感は僅かに劣ることになります。

K-7はいずれシャッター寿命がくると思うので、三脚中心で撮影するならK-3�U、手持ち中心ならKPの購入がお勧めです（K-3�Uの新品購入は難しいかも）。K-7の下取り価格は安いと思うので、可能であれば、K-3�UもしくはKPを追加購入して、しばらく併用してから売却を検討してもよいと思います。

書込番号：23891570

[しぼりたてメロン]

現在KP使っております。

「画質向上」という意味ではKPの5軸5段ボディ内手振れ補正はかなり強力なので
（この機種の端数は切り捨てらしいので実際は6段近くあるとかないとか（笑））

手持ち標準感度付近（ISO100〜200）で撮れる守備範囲はK-7より広いのは確かですね。


撮りやすさ優先ならなんやかんやで最新機が良いです。


K-7はメーカー修理対応も終了してるのでは？


私は、買えるなら総合的にはKP買った方が良いと思います。

可動モニターとか高感度耐性とかその他便利機能とか驚くこと間違いなし！（ﾆﾔﾘ

KP（K-3�Aもでしたっけ？）はwifi機能搭載なので
スマホタブレットに専用アプリ仕込めばカメラと直接やり取り出来ますしね（笑）

書込番号：23893230

[武田のおじさん]

iso3200

＞565oo6さん

KPはかなり高感度が優秀です。

K-3�Uで苦労していたのが嘘のように暗所でのノイズが軽減されています。

ローパスフィルターレスなので、細部までくっきりと描写してくれます。

書込番号：23898417

動画のフォーカス

[広角２]

ビデオカメラのようにフォーカスし続けないのでしょうか？

書込番号：23737974

[広角２]

"ライブビュー撮影時のAF.C対応レンズ"が必要なことが分かりました。その一覧どこにあるのでしょうか？

書込番号：23737994

[ぺんたっくま]

＞広角２さん
簡単な返事ですみません。
レンズが、AF対応のものなら全て動作するはずです。

書込番号：23738414　スマートフォンサイトからの書き込み

[御殿のヤン]

＞広角２さん
自分の経験では サードパーティー製(SIGMA、TAMRON)とか PENTAXでも動画対応のレンズでないとAF-Cは効かないです。

書込番号：23738909　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぺんたっくま]

＞広角２さん
前回の投稿に、間違いがありました。
対応をうたっているページがないか探して、やっと見つけました。

製品は違いますが、動画撮影機能があるK-70の製品紹介の中、特長5に動画機能のページに一覧がありす。規約には、直リン禁止とはないので、以下にリンクを張っておきます。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-70/feature/05.html

これを見ると、最近発売のレンズには何か仕掛けがありそうですね。

書込番号：23740232　スマートフォンサイトからの書き込み

[広角２]

ぺんたっくまさん有難うございます。これですこれ！penta fun の力感じます。

書込番号：23740510

[ヘイhey]

KPの動画機能紹介ページに注釈で記載されていました。
KPではHD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR REしか対応していないようですね。

http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/kp/feature/05.html

書込番号：23803102　スマートフォンサイトからの書き込み

もう少し山の輪郭はっきりした画像に

[広角２]

山の輪郭ぼやけてる

八ヶ岳です。肉眼では、もう少しはっきり見ている感じです。レンズ、カメラ変えれば、はっきりしますか？三脚使用です。

書込番号：23746817

[kyonki]

RAWで撮ってればトーンカーブをS字にすることによりはっきりしてきますよ。
輪郭強調を強めにかけるという手もありますが、不自然になるので個人的には好きではありません。

それから、絞り過ぎと思います。

書込番号：23746830

[おかめ@桓武平氏]

＞広角２さん

F値絞り過ぎによる、回折現象も出ていませんか？
APS-C機ですと、絞ってもF11ぐらいだと思います。

あと、三脚使用でも、
SSの値も速いSSになっており、ISO感度が上がり、
ノイジーが邪魔しているようにも見えます。
三脚使用ですと、ISO感度を100などに低く抑えられるかと思います。

書込番号：23746832

[もとラボマン ２]

広角２さん　こんにちは

絞りがF20と絞り込み過ぎの為　回折現象で画質落ちているように見えますし　ピントの位置も手前にきているように見えますので　ピント位置こう少し遠景合わせて　絞りもF8にすると　もう少し良くなると思います。

書込番号：23746837

[うさらネット]

人間の目は脳内補整も含めての情報ですから、見た目のようには写らないですね。
空気は光にとっては媒体・障害物ですし。

フォトショップ等でトーンカーブ操作でコントラスト補正を掛ければ、
少し見た目に近づけるでしょうね。

書込番号：23746848

[広角２]

皆様ありがとうございます。
iso 上げない。絞りすぎない。トーンカーブですね。
大昔photo shop 使ったことありましたが、その時高いソフトでした。トーンカーブいじれる安いソフトはないでしょうか？
canon 買いそうでした。

書込番号：23746914

[ronjin]

付属のソフトでもトーンカーブはいじれると思います。
私のお気に入りのソフトはadobeのlightroomです。
かすみの除去機能があり、かすんだ画像をすっきりすることができます。
今だと、月額980円なのがよろしくないですね。

昔は買い取りだったので、ランニングコストはかかりません。

書込番号：23746962

[うさらネット]

＞空気は光にとっては媒体・障害物ですし。

すんません。言葉は的確じゃないといけませんね。
的確に朝寝ボケかな。

⇒大気は光にとっては媒質・障害物ですし。

書込番号：23746983

[クマウラ-サード]

見た感じそれ程好天でもないような・・・。

うさらネットさんも書かれている様に、
空気中の不純物で遠くのものがぼやけることが普通にあります。
（絞り過ぎによる回折もあるでしょうが、むしろ天候の影響が大きいように思えます。）

風景、特に遠景の映りは完全にお天気任せになります。

結論として、カメラやレンズの問題ではないと考えます。

書込番号：23747024

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
皆さんが書かれているように絞り過ぎによる回析現象の可能性が高いと思います。なお、遠景の場合は空気中の水分やホコリなどが影響してぼんやりして写ることがありますので、C-PLフィルターを使うと改善することがあります。
https://tabi-cam.com/effect-of-pl-filter/

書込番号：23747210

[たいくつな午後]

DAスター300�oF4	DA55-300ｍｍF4.5-6.3PLM	FA80-320mmF4.5-5.6

こんにちは、広角２さん

私の機材で撮ったものアップしました。
カメラはK-01なので、KPならもっときれいに撮れるはず。

＞レンズ、カメラ変えれば、はっきりしますか？三脚使用です。

カメラはKPとして、レンズや三脚はなんでしょう？
私の撮影データは次の通りです。

Mモード、オートWB　鮮やか　SRオフ
AFセレクトで右上の白/赤の展望台にAFし、画像拡大でピント確認
リモコン使用
フィルターなし
三脚：マンフロット055アルミ3段　雲台：フォトクラム46�oボールヘッド
露出やレンズは画像データを見てください

書込番号：23747518

[常にマクロレンズ携帯]

広角２さん　初めまして。
KPにはあるかどうか分かりませんが、ファインシャープネスを＋1にするとスッキリするかもです。

書込番号：23747626

[Photo研]

＞広角２さん
細かい設定ですが、
・回折補正はオンになっているか
・ローパスセレクターはオフになっているか
・ファインシャープネスにしているか
などで、若干変わってくると思います。

＞たいくつな午後さん
レンズでけっこう変わりますね。
あらためて、DA55-300ｍｍPLM の描写力はよいなあと思いました。

書込番号：23748399

[Lazy Bird]

＞広角２さん
こんばんは、はじめまして。フジのXとGFX使用してます。
長い間同じようなことで試行錯誤して来て、GFX、中判にたどり着きました。
結論からいいますと、センサーサイズの限界です。掲載写真の条件では肉眼よりスッキリ、濃い画像で、解像しているようにはまず写りません。キロ単位の遠景は肉眼には基本的にはかないません。
改善方法としては
1 望遠をつかう
2 気象データを使用し、湿度の少ない朝をねらう。もしくは
　年始年末の快晴をねらう
3 ライトルームなどで調整。カスミの除去やテクスチャー、
　彩度など色々つかう。

高性能レンズも多少は改善されますが、それ以上に目の前の大空間の光の乱舞は大きな影響を及ぼします。基本はセンサーを大きくする、シーイングの良い条件を狙う。この事以外にお金を注ぎ込むのはお勧めしません。本格的に登山でもしてないとなかなか経験しない距離の被写体で、画像がクリアにならないのもその時々で原因が異なりますので難しいです。明らかな物理的対処するしかないと思います。GFX50Sで何枚か掲載してますので遠景の質感、参考にして頂ければと思います。

書込番号：23748490　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田のおじさん]

＞広角２さん

こんばんは。

感度が高いのと、F値が大きいです。ピントが手前の建物に来てますね。

望遠レンズだと絞っても手前と奥、どちらかがボケ安いですね。
山を見せたいなら山にピントを持っていきたいところです。

作例は望遠でないのであまり参考にならないかもですが・・・。汗。

書込番号：23748572

[広角２]

登山に行き手持ちで撮りましたら、話にならない画像でした。現在の三脚は昔のもので高さ３ｍ位まで上げられ、ものすごく重いものです。とても登山には持って行けません（今は車で持って行きます）。300mmの望遠撮れる一番軽い三脚は何が良いでしょうか？

書込番号：23756784

[たいくつな午後]

＞広角２さん

＞登山に行き手持ちで撮りましたら、話にならない画像でした。

今回はどんな設定で撮ったのでしょう？
みなさんからのアドバイスで色々変更されたと思いますが。
下記にまとめてみましたが、これらはやっていただけましたでしょうか？

＜設定＞
絞りを開ける　最大でもF11まで
ISO感度を下げる　三脚使うなら100
シャープネスを設定する
ローパスセレクターをオフ
レンズ補正から解析補正をオン

＜ここまでが前回のアドバイスで、さらに追加設定＞
NRをオート
三脚使用時はSRオフ

＜撮影時＞
三脚ではリモコンかレリーズ使用
保護フィルターは外す
ライブビューで画像拡大してピント確認・調整

もう一つ質問。
300�oのレンズとはなんという製品でしょう？

レンズ補正が使えるのは純正の一部レンズに限られます。
DAやDFA、FAの現行モデルなら使えるのですが、レンズメーカー製はすべて、フィルム時代の物も多くが使えないので解析補正も効きません。
また描写の方もレンズによって大きく異なるのは私が前に上げた画像の通りです。

＞現在の三脚は昔のもので高さ３ｍ位まで上げられ、ものすごく重いものです。とても登山には持って行けません（今は車で持って行きます）。

スリック・プロ4かハスキー5段あたりだろうか。
それはとても重いですから登山には無理ですね。
https://www.kenko-tokina.co.jp/slik/pro-series/pro_n/4906752105979#tab-1
http://atelierjin.com/shop/products/detail.php?product_id=5

＞300mmの望遠撮れる一番軽い三脚は何が良いでしょうか？

私が前回書いたマンフロット055で300�oレンズがギリギリってところです。
この位のパイプ径28�oクラスのカーボン三脚に、雲台は自由雲台でボール径40�o以上が最低ラインかと思います。
これで重さは2.5Kgくらいです。
https://kakaku.com/item/K0000629838/

人気のトラベラータイプならさらに小さく軽く出来ますが300�oは無理です。
私もジッツオGT2542Tを持っていまして、雲台が小さいので中望遠までまでですね。
300�oでとなると、ある程度大きくないと厳しいです。

書込番号：23757992

[広角２]

たいくつな午後 さん ご丁寧にありがとうございます。設定のことはよくわからいので調べて設定してみます。登山用三脚ですが重さは２kg 以下でないと無理ですね1.5kg　位を考えたいです。手持ちの時、このカメラは電子シャッターにすると”手振れ補正”off になるようですが、メカニカルシャッターで”手ぶれ補正”on で撮った方が良いでしょうか？レンズは今pentax55-300zoomです。私は古希をすぎて画像を頭に save できなくなり写真を撮ることにしています。10代でpentax 使い始め30才台で見たものは頭にsave した方が良いと考えるようになりカメラ嫌いになっていました。

書込番号：23758298

[たいくつな午後]

＞広角２さん

＞設定のことはよくわからいので調べて設定してみます。

ちょっと面倒ですけど、取説片手にいじってみてください。
絶対変更したいのがAFエリアで、デフォルトのオートだと合わせたいところと別の場所にピントが合ってしまうことがしょっちゅう。
カメラの考えと自分の考えは違うのですよ。

＞登山用三脚ですが重さは２kg 以下でないと無理ですね1.5kg　位を考えたいです。

そのサイズだと300�oは無理です。
大きく撮るのはあきらめるという割り切りを持ってください。

＞手持ちの時、このカメラは電子シャッターにすると”手振れ補正”off になるようですが、メカニカルシャッターで”手ぶれ補正”on で撮った方が良いでしょうか？

手ブレ補正オンの方がいいです。
メカシャッター：1/6000秒まで　電子シャッター：1/24000秒まで　という違いはありますので、1/6000秒より速い速度が必要な時や、シャッター音を小さくしたいときだけ電子シャッターにしましょう。

＞レンズは今pentax55-300zoomです。

この中のどれかですかね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000883626_K0000583656_10504511920&pd_ctg=1050

いずれもレンズ補正は使えます。
私がアップしたのは一番左のPLMです。

書込番号：23758826

[遮光器土偶]

＞広角２さん

　人間の目は結構ファジーで、自分の見たいものを合わせて、画像を脳内変換してくれますが、カメラは撮影者の思いなんて洞察してくれませんし、システム的な限界もあるので、思うようにはいかない部分があります。

　最初のカットのコメントは皆さん書かれてる通りだと思うので、今更、コメントしませんが、ＫＰに55-300ならそれほど大げさな三脚は必要無いと思いますし、昼間の撮影なら、厳密なフレーミングに拘らないなら手持ちでも十分でしょ。

　三脚にしても、脚の太めのトラベル三脚で、脚を伸ばしきらずに使うとか、あるいは、高さが必要ないとか、何かの足場で代用できるなら、テーブルフォトなどで使うミニ三脚でもいいと思います。山登りはしませんけど、野山の花の撮影とか、旅行などで、私は実際に使ってます。

＞トーンカーブいじれる安いソフトはないでしょうか？

　KPに付属の編集ソフトでも弄れるはずですし、無料ソフトのGIMPなど人気があったと思います。

書込番号：23759094

[広角２]

御指導ありがとうございます。カメラ嫌いの私がなぜ写真を撮りたいかと申せば、ある時家の近くから見たことない山が見えました。up したものです。 net で教えて頂いたのですが"八ヶ岳”と。この年まで八ヶ岳が見えるなんて知りませんでした。地図で見ますと80�q　しかないのです。focus ですが、いつも　∞で撮っています。遠影をシッカリ撮りたいのです。きれなと言うより情報量の多いい画像を何とか撮りたいのです。

書込番号：23759237

焦点距離入力

[広角２]

大昔の1.4倍コンバーターを付けると焦点距離入力を求められます。ズームの焦点距離の1.4倍を入力すれば良いのでしょうか？

書込番号：23742127

[もとラボマン ２]

広角２さん　こんにちは

＞ズームの焦点距離の1.4倍を入力すれば良いのでしょうか？

下のサイトはK100Dですが　一番下の所を見ると　AFテレコンの場合　1.7倍知ているようですし　今のカメラの場合　撮影データーを見ると　テレコン付けた場合　テレコンを付けた焦点距離が記録されるので　テレコンを付けた時の焦点距離で良いかもしれません。

https://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/08/10/4386.html

書込番号：23742229

[雲太]

広角２さん こんばんは

>ズームの焦点距離の1.4倍を入力すれば良いのでしょうか？


マニュアルの文面通りに解釈するとそうなると思います。
試しに、DA1.4xAW でAF微調整で確認すると、

使用時と未使用時では、異なる焦点距離のレンズとして認識していました。

書込番号：23742231

[ありがとう、世界]

別スレを見ると、任意の数値入力が出来ずに、プリセットの近似値を選択することになるようです。

書込番号：23742241　スマートフォンサイトからの書き込み

[広角２]

情報ありがとうございます。1.4倍は面倒なので、やはり大昔の２倍が有りますので、そちらで行ってみます。

書込番号：23742294

[ありがとう、世界]

＞大昔の２倍が有りますので、そちらで行ってみます。

アラが目立つ結果になるかと。

光学拡大だから劣化しないわけではありません。

・・・まさか、1.4倍の計算が面倒臭いのですか？

書込番号：23742306　スマートフォンサイトからの書き込み

[おまっと〜]

＞広角２さん
ズーミングする毎に変えるのは面倒なので適当に設定されたらいかが

書込番号：23742541　スマートフォンサイトからの書き込み

[広角２]

focal length入力値 合わせるべきzoom lens焦点
55 77 75
70 98 100 71.42857143
100 140 135 96.42857143
200 280 300 214.2857143
300 420 400 285.7142857

入力値で良いのか？何とかzoom lens焦点を合わせるか？

書込番号：23742587

[おまっと〜]

＞広角２さん
そもそも焦点距離感入力はSRの為に入力するものです
ズームレンズのメモリからおおよその焦点距離を把握してカメラ側の入力で一番近い数値を選択すれば良いわけです
お書きになっておられる数値の羅列は何なのか理解出来ません

書込番号：23742619　スマートフォンサイトからの書き込み

[おまっと〜]

＞広角２さん
テレコンつけてる場合は1.4倍した数字に合わせます
ズームレンズの場合はズーミングするたびに焦点距離が変わりますのでその都度再入力することになりとても面倒です
いっそのことSRを切ってしまうのもありかな

書込番号：23742624　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞100 140 135 96.42857143

100*1.4=140、135/1.4≒96.42857143

他の行もこんな感じでしょうが、羅列しても解ってもらえくて当然かと(^^;

書込番号：23742702　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

広角２さん　返信ありがとうございます

少し調べてみましたが　テレコンの場合実際に焦点距離が伸びる為　手振れ補正の為の焦点距離は　やはり1.4倍や2倍にする必要があるようです。

ズームレンズの場合も　合わせる必要が有るようですが　設定する焦点距離が無い場合は近似値で良いと思います。

でも　1000�oや2000�oなど　近似値が無い場合となると　手振れ補正が正常に動かなくなることもあるので　その場合は　ボディ内手振れ補正切ることで　焦点距離の入力も必要なくなると思います。

自分の場合　テレコンではないのですが　マイクロフォーサーズで使う場合　何本も使い分けるときは　焦点距離の入力が手間で　ボディ内手振れ補正切ること多いです。

書込番号：23742755

[秋葉ごーごー]

手ぶれ補正のための数値だから、ZOOMしているときに数字を変える気がないなら
広角側の１．４倍に一番近い値
を入れておけば無難だと思います。

望遠側でも多少はブレを打ち消してくれるでしょう。

望遠端しか使わないというのなら望遠側の1.4倍の数値ですね。

所詮、おまじないのようなものですが。

書込番号：23742779

[広角２]

皆様ありがとうございます。大体の数値で良いのですね。今や普通の写真は一眼よりi phone pro の方が良いらしいけれど、望遠は一眼の方が良いと考え、少しでも良い画像をと、考えでしまいました。良い画像ならどんなに重くてもは困るので、コンバーターでと思っています。これでそれなりの画像が得られなければ、CANON　RF600mm F11 IS STMを考えていますがEOS R5,R6 高いので考えてしまいます。

書込番号：23742807

[広角２]

多くは三脚で撮っていますので、その時は入力は何でも良いと言うことでしょうか？

書込番号：23742819

[もとラボマン ２]

広角２さん　返信ありがとうございます

＞多くは三脚で撮っていますので、その時は入力は何でも良いと言うことでしょうか？

手振れ補正の問題ですので　三脚使用時は　手振れ補正OFFにすれば　焦点距離入力の意味が無いですし　PENTAXの場合は分かりませんが　マイクロフォーサーズの場合　ボディ内手振れ補正OFFにすれば　焦点距離入力の画面は出ないです。

それに　三脚使用時は　手振れ補正　OFFにしておいた方が　手振れ補正の誤動作起きないので　良いですよ。

書込番号：23743664

Top 13 Best APS-C Digital SLRs For Enthusiasts 2020

[広角２]

https://www.ephotozine.com/article/top-13-best-aps-c-digital-slrs-for-enthusiasts-2020-28422

pentax コマーシャル料払ってる？

書込番号：23740838

[kooth]

見た感じだと、各社ディスコン機種が入っているから、
ペンタというよりは、在庫処分したい現地販売店がスポンサーかも。

書込番号：23741400　スマートフォンサイトからの書き込み

はじめて使うのですが、、

[ナココココ]

【困っているポイント】
PENTAX KPと55-300のレンズを購入しました。
使い方がわからなすぎて困っております。

【使用期間】
初めてつかいます。

【利用環境や状況】
踊るアイドルを撮影しに行きます。
会場がホールと呼ばれるところです。
(名古屋のフォレストホール、大阪のオリックス劇場)
座席は10列目前後でした。暗さなどはわかりませんが
明るくはないと思われます。

【質問内容、その他コメント】
本当に申し訳ないのですが基礎の基礎を知りたいのと
↑の状況の場合の設定は何をどうするのがオススメでしょうか？
そしてSDカードを購入したいのですがオススメはございますでしょうか？

書込番号：23730810　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ナココココさん

Tvモード・ISOオート・最低シャッタースピードl/300・連写
※ISOの上限設定はできる限り大きな数字に
※ノイズは気になっても撮れないよりマシ

メモリーカードは以下を2枚以上
https://s.kakaku.com/item/K0001127039/

そもそもライブで一眼レフのミラー・シャッターがガシャッガシャッ音がしても良いのですか？

書込番号：23730922　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ナココココさん

＞踊るアイドルを撮影しに行きます

　まずは、会場でシャッター音が響いても構わないのかの確認が第一でしょう。シャッター音が問題になりそうであれば、静音電子シャッターモードに切り替える必要があります。

　撮影には、シャッタースピードと、絞りと、ＩＳＯ感度の関係を理解する必要があります。
　まず、ＩＳＯ感度ですが、数値が大きくなるほど、うす暗い場所（室内など）での撮影に有利になりますが、数値が大きくなるほどノイズが増えてきます。事前にうす暗い場所で試写して、どの程度のＩＳＯ感度までならノイズを容認できるかの限度をつかんでおく必要があります。

　また、絞りは、一度に光を取り込む量になります。数値が小さい方が一度にたくさんの光を取り込めるので（シャッタースピードが同じならＩＳＯ感度を低くできる）、基本は焦点距離に応じた一番小さい絞り（Ｆ値）を使ってください。ただし、Ｆ値が小さくなるとピントがっているように見える範囲が狭くなります。

　シャッタースピードは、分母の数字が大きいほど早くなって、動きのある被写体の撮影に適しますが、シャッタースピードを速くし過ぎると、ＩＯＳ感度が上がってしまって、ノイズが増えます。基本は1/250〜1/500くらいでしょうけど、ＩＳＯ感度とのバランスで、その場で最終決定するしかないです。

　こういう事は写真撮影の基礎の基礎ですから、写真撮影の解説本や、写真の基礎を解説したサイトを読んでおくべきだとは思います。

書込番号：23730983

[もとラボマン ２]

ナココココさん　こんにちは

＞踊るアイドルを撮影しに行きます。

動いていると言う事は　シャッタースピードが遅いと被写体ブレ起こしますので　シャッタースピードを上げる必要なあるのですが　暗い場合　画質は落ちますがISO感度上げる必要があると思います。

また　ズームが300�oまでできるので　大きく撮影したいと思いますが　大きくするほど　被写体ブレや手ぶれなどが目立つようになりますので　ズームする時　あまり大きくしないで　撮影すると良いかもしれません。

書込番号：23731081

[pky318]

この画面で設定

＞ナココココさん
ボディもレンズも使ってます。

絞りやシャッタースピードについてはみなさんが仰っている通りですが、KPならではというかPENTAXならではのTAVモードをお勧めします。
シャッタースピードと絞りを前後ダイヤルで調整できます。
ISO感度はオートになります。

十字キーの上を押すとISO感度設定画面になるので、上限を6400くらいに設定すれば、それなりに撮れると思います。
明るいレンズではないので、絞りは開放（1番小さい数字）がいいと思います。

シャッタースピードとISO感度の上限を調整して、写真が暗くならないように調整してみてくださいね。

書込番号：23731100　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

【基礎の基礎】

写真は、ビデオの動画みたいに・・・今、自分が見ている映像をストップボタンで止めて、その静止した映像を切り取るように写るものではありません。

小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じように。。。
印画紙をお日様の光に丁度良い時間当てると・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。
フィルムや撮像素子センサーにお日様の光を丁度良い時間当てると、目で見た景色と同じ明るさや色彩の写真が写る♪

↑このように「時間」の経過とともに写真が写る。。。
あぶり出しの文字と同じように・・・ジワジワと時間の経過とともに文字が浮き上がってくるように写ります。

この「時間」と言う概念を、常に頭の片隅に置いて「考える」のが・・・【基礎の基礎】です♪
「時間」を意識できない人は・・・写真を上手に撮る事は出来ません(^^;(^^;(^^;

「時間」と言っても・・・1/10秒（0.1秒）、1/100秒（0.01秒）、1/1000秒（0.001秒）と言う世界の話で。。。
↑この瞬間的な時間の間に「何が起こっているのか？」・・・って事をスローモーションで考える「想像力」が必要になります♪

この写真が写る「時間」のあいだに・・・映像が動いてしまうと・・・その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます(^^;(^^;(^^;
↑この「残像」がブレブレ写真の原因で・・・
自分が手に持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」で・・・
写す被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」です♪

↑このブレブレ写真を防ぎたければ・・・「残像」が写るヒマがない程に短時間で写真が写れば良いわけで。。。
具体的に言えば・・・1/500秒（0.002秒）〜1/1000秒（0.001秒）程度の「短時間」で写真が写れば、スポーツ競技の様な素早く動く被写体でもブレずにシャープに写し止めることが可能になります♪

1/100秒（0.01秒）なら・・・歩くスピード程度の動きなら、ブレずに写せるかもしれません？？(^^;
1/10秒（0.1秒）なら・・・ブレブレ写真のオンパレード・・・三脚やフラッシュを使って、1秒動くな！！ハイ！チ〜ズ♪・・・で写す世界です♪

↑この写真が写る「時間」の事を「感光時間（露光時間）」と言って・・・「シャッタースピード」の事です♪

写真は・・・
お日様の光がサンサンと降り注ぐ・・・眩しい！！って位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバっ！とフィルムやセンサーに感光させることで「短時間」で写真が写ります。
つまり・・・スポーツ撮影等、素早く動く被写体でも速いシャッタースピードを使って、ブレずにシャープに写し止めることが可能です。

逆に・・・
室内照明や夜景等、お日様の光が届かない（光が乏しい）場所では、チョロチョロと少しずつしかフィルムやセンサーに光を感光できないので、写真が写るのに「時間が係る（長時間要する）」。
つまり・・・シャッタースピードが遅くなるので、動く被写体を撮影すればブレブレ写真にしかなりません(^^;(^^;(^^;
ブレブレ写真を嫌がって、無理矢理シャッタースピードを速くする（短時間で写す）と、写真が写る「光」が不足して真っ暗な写真しか写せません(^^;(^^;(^^;

↑この「光の量」と「時間」の法則があって・・・この法則に逆らう事は出来ません。。。
古今東西万国共通の法則であって・・・太陽が東から昇って西へ沈む事と同じ位・・・当たり前で普遍的な「法則」（ルール）です♪
一眼レフだろうが、ミラーレスだろうが、スマホだろうが・・・キヤノンでも、ニコンでも、ペンタックスでも・・・デジタルでも、フィルムでも・・・写真は、同じ「法則（ルール）」で写ります♪
↑何も考えずに・・・普通にパシャパシャとホールで踊るアイドルを撮影すれば・・・ブレブレ写真か？真っ暗な写真にしかなりません♪
↑コレが写真の「当たり前」です♪

コレが「基礎の基礎」です♪
この「法則」を理解すると言うか？？　　素直に「認めて」・・・しからばど〜するか？？って事をお勉強できるか？？どうか？？

この科学の発達した時代にウソだろ！？　そんな事も出来ねえの？？　なんか簡単に撮影出来る裏技があるでしょ！それを教えてよ！！・・・って思ってるうちは、写真は上達しません(^^;(^^;(^^;　
少なくとも「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」と言う3つの「用語の意味」とそれぞれの「役割」について、ある程度お勉強していただかないと。。。ホールで踊るアイドルはうまく撮影できるようにはならないと思います(^^;

ご参考まで♪

書込番号：23731146

[よこchin]

＞ナココココさん

あと一つだけ、買った新しいSDメモリーカードは使うカメラ（KP）で必ずフォーマットして下さい！

書込番号：23731181　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

連投ですいません<(_ _)>

前レスでは・・・あまりにも愛想が無いので(^^;(^^;(^^;（苦笑）

pky318さんのアドバイスにもありますけど。。。ペンタックスさんなら、「TAｖモード」を使うのが一番簡単な設定かもしれません？

撮影モード「TAｖ」
シャッタースピードを「1/250秒〜「1/500秒」←被写体のブレ具合を見ながら調整。
絞りを「F6.3」かな？？　要はレンズの性能ギリギリ＝「開放F値」に設定する。

↑コレが一番失敗の無い撮影方法だと思います♪

多少、カメラの設定ができるなら？？
「Tvモード」（シャッタースピード優先オート）←シャッタースピードを「1/250秒」〜「1/500秒」で調整
「ISO感度」オート設定

↑コレが次点の設定だと思います♪（ISO感度オートの設定がキモです(^^;））
※多少露出が暴れるかもしれませんが・・・コレもカマラ任せにできる設定方法の一つです♪

しっかり・・・シャッターボタン「半押し」して、ピントを合わせる事に慣れてください♪
慌ててシャッターボタンを「全押し（一気押し）」すると・・・ピンぼけ写真にしかなりませんので(^^;(^^;(^^;

頑張ってください♪

誤参考まで♪

書込番号：23731199

[しぼりたてメロン]

私もKP愛用しています♪

SDカードは「SanDisk」や「Transcend」といった有名メーカー使うのが無難です。
容量は32Gか64Gを最低2枚揃えれば普通に1日撮る分には充分です。
複数枚揃えるのは万が一のカード破損の為の保険です。

カメラの設定に関しては
スレ主さんの今回の条件ならシャッタースピード優先（TVモード）で考えると必要がある場面かと…。

シャッタースピード上げるとISO感度が上がり画質が荒れる傾向になりますね。

ここら辺は口頭や文章だけは実感は難しいと思うので
夜間の街に出て車とか通行人相手に事前にあれこれ練習した方が良いかと。

望遠レンズなら夜間の通行人を遠くから撮っても怪しまれないし（笑）

夜間に撮影すると人の動きに対する最低限のシャッタースピードが自ずと分かってきます。

書込番号：23731396

[武田のおじさん]

＞ナココココさん

こんばんは。

座席が前から１０列目ですか？随分と良い席をゲット出来てなによりです。

もしかして、アイドルのド・アップなんかを狙っているのでしょうか？

動き回るアイドルを望遠で狙うのは結構ハードル高そうですね。苦笑。

KPは２４００万画素があるのでトリミング対応出来るから、失敗をしない為には少し広角で撮るのがコツ。
55-300よりも少し広いめのレンズも欲しいですね。
そこでオススメは安いDA35F2.4です。

前から１０列目だと望遠すぎるかな？多分、５５ミリ側を使う事が多くなりそう。

感度は舞台の明るさにもよりますが、シャッタースピードは最低1/300は欲しいのでそれに合わせた感度が必要。
あまり動かない状態を撮るなら1/100でも大丈夫だけどね。その分、感度を抑えて綺麗に撮れるからね。

顔のアップ撮りはあまり狙わない方が無難と思うよ。素人にはハードル高いよ。動いていたらね。

コツはドアップは狙わずに少し引いて撮る事。その方がブレが少なくて勝率が上がる。
だって、ブレブレばかりじゃがっかりするでしょ？

激しいダンスだと1/300でも厳しいくらいです。だから撮影ポイントを絞った方が良いでしょうね。

素人だけど、舞台撮影を依頼を受けて何度か撮影経験があり、失敗も何度も経験したおじさんのお話しでした。


写真は舞台撮影としては何の例にもなりませんが、５５−３００のこのレンズ。なかなかに良い写りをするレンズだというアピールとして載せました。舞台の写真はクライアントの規定により掲載出来ないのですみません。

書込番号：23732891

[KG.Nori]

＞ナココココさん

こんにちは。
カスタムイメージにつきましても気を付けられた方が良いかと思います。
恐らく初期設定では「鮮やか」になっているか。
公式サイトを見て頂ければわかるかと思いますが、鮮やかで人物を撮影すると黄色っぽくなる傾向にあります。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/custom_image/

人物で撮影しますと赤みが強くなり血色がよい感じになります。
個人的には人物は明るめに取りたいのでカスタムイメージの詳細設定でキーを上げて明るくしています。

事前にカスタムイメージを変えて好みの条件を見つけられておいた方が良いかと思います。
また本番でも適宜カスタムイメージ変えるのも良いかと思います。
撮影後にも色などは調整できますがかなり面倒ですので、ある程度好みの設定で撮られた方が後々楽かと思います。

いずれにしましてもシャッター速度なども含めて練習をしっかりしてから臨まれた方が良いかと。
良い写真が撮れることを祈っています。

書込番号：23733196