α6400 ILCE-6400L パワーズームレンズキット のクチコミ掲示板

画像の明るさについて

[た か お]

6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます
編集でプラス0.3〜0.6程度上げてますが、それでも暗く感じます
パソコンのモニターでは暗く感じません
スマホの液晶で明るく見える様にするには露出をプラス1以上上げる必要があるのでしょうか？

またスマホと一眼とでは露出などの明るさが違うのでしょうか？

よろしくお願いします

書込番号：26254090

[with Photo]

＞た か おさん

PCモニターが正確とは言えませんが、ヒストグラム見て適正露出ならスマホの液晶を明るくしたら良いのではないですか？

適正露出と言っても撮影者の考えもあるためアンダーに撮ったりハイキーに撮ったりと表現でも違いますがヒストグラム見て判断した方が良いと思いますよ。

露出はあくまでも撮影者の考え方が大きく反映するでしょうし、カメラで適正露出であるならスマホの液晶に問題あるのではと思います。

と言っても液晶は明るさ変更できますし、オートだと環境に応じて明るさ変わったりします。

自身しか見ないなら自分のスマホに合わせても良いように思いますが、他にも見る方がいるならカメラで露出を合わせるのが良いと思います。

書込番号：26254118　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

全て同じになるわけではありません。
何を基準にするかですね。
それによって変わってくるかと。

そもそもどの機材が適切な明るさなのか…
単にスマホを明るくするのではダメなのでしょうか？

書込番号：26254132　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞た か おさん

家族か友人に暗いと思っている写真をAirDrop等で送って見て貰って
暗いか標準か明るいか判断して貰って
※出来れば送った相手のスマホもご自身で確認して

どっちも暗いと成るならカメラの露出補正をさらにプラス
普通に見えているならご自身のスマホの明るさをプラスして下さい。

※スマホの省電力を意識して必要以上に暗い画面(液晶)にしている方をたまにみかけます。

書込番号：26254135　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

カメラや編集ソフトでカラーモードは何になっていますか？
AdobeRGBの様にブラウザなどが対応していないカラーモードを使用すると、明るさや色味が変わってしまいます。

書込番号：26254218

[taka0730]

なんだか変な質問。

書込番号：26254225

[た か お]

カメラの設定はSRGBになってます
編集は純正ソフトです
スマホのカメラでは、画像の明るさは全然問題は無いんです
液晶の明るさの問題ではなく、画像処理した時のデータ自体の明るさの問題だと思ってます
一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？

書込番号：26254236　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α6400で撮った写真をPCモニターで見ると暗くないんですよね。
とすると、カメラは関係ないことになります。

書込番号：26254248

[よこchin]

＞た か おさん

＞＞一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？

関係ありません！更に説明を求めるなら
EXIF付で分かり易い写真をアップロードして下さい。

書込番号：26254256　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞た か おさん
6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます

その画像をアップしないと分かりません。

また、それはスマホアルアルですね。
スマホの機種名は分かりますか？

書込番号：26254258

[heporap]

＞た か おさん

SNSにアップした画像をパソコンのモニターで見ると暗くなりますか？それとも明るくなりますか？

書込番号：26254264

[トロダイゴ]

＞た か おさん
被写体は人物ですか？
SNSの人物ってハイキー気味のが多いと思うんで、暗いと思うなら好みの明るさまで編集で持ち上げれば良いと思うんですが、PCだと暗く感じないってのが謎ですね。

被写体だけを明るくしたいとかならLightroom mobileの無料版でもAIでマスクかけて被写体だけを明るくしたりとかもできます。
モバイルでできるならPC版でも出来ると思います。

写真の明るさにレンズはあんまり関係ないと思います。
関係あるのはノイズや解像感、ボケ等

書込番号：26254266　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スマホのメモ撮りの ヒストグラム	アンダー露出相当の ヒストグラム

＞た か おさん

※以下は、HDRなどの【明暗の表示の互換性に問題が生じる設定をしていない】ことが前提条件になります。


さて、画像アップ無しでは、少なくとも「共通認識」レベルの評価は出来ないので、
プライバシー理由などで画像をアップできない場合は、せめてヒストグラムでもアップされては？

添付画像は、フリーのスマホアプリ「Photo Editor」の ヒストグラム表示です。
この例では、スクショ後のトリミングでヒストグラムだけアップできます。


なお、カメラの基本的な自動露出のままでは、画面全体の露出で調整するので、基本的にフルオートモードで うんぬんしても有意義ではありませんので、
「レンズ以前に」必要に応じて
・【露出補正】を常から利用する(P(プログラム)モード、シャッター速度優先(オート)モード、絞り優先(オート)モードなど)
・中央重点測光などの、狭めの測光範囲を利用する
・スポット測光を利用する
↑
測光範囲を変えても【露出補正】を併用するケースが多々あるので、
・まずは【露出補正】
・さらに、必要に応じて 中央重点測光やスポット測光を利用すれば、総合的な操作は少なくなると思います。
↑
脱初心者以降では、撮影目的や 自分に合った手段に変えていく


・・・もし、「フルオートで、なんとかしたい」と思うのは個人の自由ですが、
例えば【露出補正】を徹底的に忌避して、「とにかく、レンズ」と単に付け替えても、基本的に【散財と無意味な労力】ばかりになります。

※散財は「経済を回す」に有効ですので、(コロナ禍以降は)散財を否定しません(^^;

書込番号：26254279　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞一眼でも明るく撮るにはやはりレンズをそれなりの物にしないとだめでしょうか？


明るいレンズであっても
暗いレンズであっても、
カメラが示した露出は
ほぼ同じになります。
撮ったものが暗いとか明るいとか感じたら、
簡単なのは露出補正で調整となります。

露出を制御する、
3要素を理解していない？

書込番号：26254294　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

アンダー露出の「(仮称)EVバランスシート」例

＞た か おさん

貸借対照表(バランスシート)の見方はご存知でしょうか？

以前の別スレで使った、カメラの設定条件を貸借対照表(バランスシート)のようにしてみました。

露出補正が必要な場合の例示をご参考まで(^^;

書込番号：26254314　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、ソニーのデジカメもスマホのSNSもやってませんが・・・

まずはそのSNSの写真を見れるURL(リンクアドレス)を示して
他の人に見てもらっては

その後は・・・
何かしらレスが続くと思います

一般論として
「スマホと一眼とでは露出などの明るさが違う」
ことはありません
大抵の写真は同じように見えると思います

ただ、稀には違って見えることもあるかも
一眼(スマホでないデジカメ)で撮った花火の写真なんかだと
小さなスマホの画面だと「見栄えがしない、暗く感じる」なんてことが
写真用語では「ローキー」などと呼ばれるようなのもそうでしょう

一つ心当たりがあるのは
過去の書き込み、パソコンでRAW現像した写真に
「スマホでヒストグラム表示を見たら暗い」との
"ありがたい"助言をいただいたことはあります
主被写体に明るさを調整して、背景は暗く落としたような写真です

パっと見の印象、主被写体は見ずに、広い範囲を占める暗い背景を評価したのでしょうか
スマホとパソコン画面との違いなんでしょうか
スマホで写真評価することはないので自分にはわかりませんが

書込番号：26254360

[ありがとう、世界]

画像全体の ヒストグラム	左端の銅鐸他の ヒストグラム ※影になっているので注意	左端から２つめの銅鐸他の ヒストグラム	左端から３つめの銅鐸他の ヒストグラム ※背景の一部が他と異なるので注意

＞た か おさん

た か おさんは画像処理などをされているので省略しましたが、
・画像全体のヒストグラム
・画像内の目的部分のヒストグラム
とは、
「評価が異なるのは、当たり前」ですね(^^;
↑
省略部分

念のため、画面内の明暗差が多少大きい場合の各ヒストグラムを例示しますが、
「銅鐸の部分」が どこになるのか気にしながら ご覧ください(^^;

書込番号：26254388　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞た か おさん
基本的に写真の露出調整はヒストグラムで見て調整することになるものです。
PCモニターにしてもスマホにしてもスマホディスプレイの輝度また調整は使う人によって異なるので、そこ全てで同じように見せるのは不可能です。
印刷物なら見る人は同じものを見れることになるので、そこは有利ですが。
たとえ印刷物であっても、モニターと同じく、ままそれを見ている環境の明るさで写真は明るくも見えまた暗くも見えることになります。
結論を言うとご自分で見る人それぞれのモニター機器の輝度をその環境の明度にあわせながら、ご自身が見ているモニターと同じように見えるように調整出来ないとお望みのことは不可能です。
それが現実です。
またモニターによってはコントラストが高いもの低いものもありますので、そこの部分でも同じように見せるというのは難しいとも思います。
それではモニターを使ってどう明るさの調整を行うかですが、私はやはりヒストグラムに忠実に行った方が、一応他者全ての視聴環境的には好ましいと思います。
大きく外れることを避けるという意味です。
印刷した写真を見る場合は、見るために最適な明かりの場所に持っていったり、灯りを付けたりしますよね。
結局はモニターも同じく、きちんと鑑賞するためには、見る人はそういった作法が必要です。
だけど見せる人はいちいちそこまでは関与できないですし、ある意味あきらめが必要な部分です。

書込番号：26254396　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

スマホカメラって明るめに写りますよね。少なくとも自分の使っているiphoneはそうです。
デフォルトでは全体的に露出オーバー気味、シャープネス強めな感じです。
そうしないとあの小さな画面で満足して見れないのもあると思います。

一方、一眼カメラで撮る写真は、個人的に露出アンダーが好みなのもありますが、そんなキラキラの明るい写真ではなく、スマホだと暗めに見えるといえば、見えます。

もし気になるのであれば、まずはそのSNSで、他の人が一眼で撮った写真が同じように暗く見えるかどうか、だと思います。

他の人の一眼写真が暗く見えないなら、それは主さんの撮り方の問題で、測光モードを変えてみたり上限ISOを上げてみたりという対策が必要です。

同じように暗く見えるなら、スマホ画面やスマホ写真がむしろ明るすぎるとも言えるので、暗めに見える写真で甘んじるか、編集でとにかく明るく補正するか、の二択になります。

書込番号：26254466

[Kazkun33]

＞た か おさん
＞6400で写した画像をSNSに投稿しスマホで見ると暗くなってしまいます
編集でプラス0.3〜0.6程度上げてますが、それでも暗く感じます
パソコンのモニターでは暗く感じません

パソコンで調整して投稿した写真がパソコンで見て違和感が無いのでアップした写真に問題無いと思います。
ヒストグラムや露出補正と言われている人がおられますが関係無いと思います。

このスレでアップされている写真をMacBook AirとiPadで見比べるとMacBook Airの方が暗く表示され、モニターの明るさを調整すると差が無くなりました。
9801UVさんもコメントされてますが、表示設定の差が原因と思います。
スマホを省エネ設定にされていませんか？

書込番号：26254512

[DAWGBEAR]

＞Kazkun33さん
＞た か おさん

>パソコンで調整して投稿した写真がパソコンで見て違和感が無いのでアップした写真に問題無いと思います。

スレ主さんが調整に用いるPCモニターの輝度調整は？また暗い室内環境で見てるのか、明るい室内環境で見ているのかでも変わるし、結局モニターの見た目で調整するということでしょうから。
問題がないかどうかは現時点ではわからないのでは。もしかしたらスマホの方がただしくみえてたりして。
正しくと言うのはヒストグラムにどれだけ忠実かというところですが。
これもモニターによってコントラストも違うので、なかなかどっちがどうかはわからないでしょうね。
またモニターの種類も違うし、輝度を合わせることがないままでは違って見えるのはあたりまえだと思います。

>表示設定の差が原因と思います。
つまり分かってらっしゃるけど、結局はそうだと思います。

モニターでの写真鑑賞において、モニターの色温度設定も重要ですが、世の中にはいろんなディスプレイがあり、デフォルトでの違いもあるとは思うし、結局はカラーマネージメントが必要だとなりますが、それでも尚悩むのはモニターの輝度調整になるかと思います。
ヒストグラムに忠実なモニターの輝度調整を行うのがまぁいいかと思います。
自分のPCやスマホのモニターを通して見せるのではないのなら、他人に自分が思う明るさでという点はあきらめた方がいいです。色温度もしかりですが。

書込番号：26254914　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞DAWGBEARさん
＞スレ主さんが調整に用いるPCモニターの輝度調整は？また暗い室内環境で見てるのか、明るい室内環境で見ているのかでも変わるし、結局モニターの見た目で調整するということでしょうから。
問題がないかどうかは現時点ではわからないのでは。

スレ主さんはPCとスマホで見え方が異なる事について質問されてます。
画像処理の結果が見え方の差に影響しないと判断して問題無いと考えましたが、間違っているなら教えて下さい。

書込番号：26254949

[くらはっさん]

＞編集でプラス0.3〜0.6程度上げてますが、それでも暗く感じます

＞パソコンのモニターでは暗く感じません

＞編集は純正ソフトです

＞スマホのカメラでは、画像の明るさは全然問題は無いんです

＞液晶の明るさの問題ではなく、画像処理した時のデータ自体の明るさの問題だと思ってます


以上の『事実』から導き出せるシロウトの推測は以下。

純正ソフトで編集した画像のプロパティ情報のうち『編集後の明るさ情報』を、
　　ＰＣが解釈したら、その通りに従いモニタでは極普通に視えて、

　　スマホが解釈したら、デタラメな情報と解釈したか、間違ったプロパティ情報を参照してしまったか、
　　若しくは情報そのものが欠落していたので止む無くスマホ側でのデフォルト情報で表示しようとして、
　　或いは画像にあった『オリジナルの明るさ情報』を使ったために暗めに表示された


…明るさでは無いが、時折編集ソフトの操作で画像寸法縮小時に画像密度＝DPI値が結構適当に操作されて妙に小さすぎるか或いはデカ過ぎる画像として表示される、なんてことがありました。

今回はその『明るさ情報のデータ取り間違え』に一票。

書込番号：26255163

[ありがとう、世界]

良かれと思って「HDR設定」にしている弊害、
とか(^^;

書込番号：26255436　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞良かれと思って「HDR設定」にしている弊害、
とか(^^;

何の設定ですか？

書込番号：26255450

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

＞良かれと思って「HDR設定」にしている弊害
↑
こう書いているのに、
「HDR」に関する設定であることが読み取れない原因は何ですか？


なお、カメラのHDRのみならず、
Windows11の「HDR」について【自分なりに調べて】みてください。

書込番号：26255464　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
＞Windows11の「HDR」について【自分なりに調べて】みてください。

露出補正を原因と言われていたから聞いただけです。
Windows11のHDRに設定するとスレ主さんの言われている様になるのですか？
MacBookしか持っていないので試せません。

書込番号：26255482

[CSKAよいさん]

ひとつだけ思い当たることがあります。
もしWindows純正のソフト「フォト」で現像前のRAWデータを“簡易再現”で参照してるなら経験あります。
それ以外はちょっと分かりません。
jpegを参照されてるなら尚さら意味が分かりません。

書込番号：26255486　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

いいかげんに、安易な曲解はヤメませんか？

想定される原因の幾つかを挙げているだけで、
例えば、露出補正「だけ」が原因だと「断言するような」カキコミはしていませんよ？


尤も、原因の探求の過程の１つに、画像そのものの状態を「確認するため」の【手段の１つ】としての ヒストグラムの確認なのですが、これも曲解していますよね？


そもそも、私のレス(書込番号：26254279)の冒頭において、

＞※以下は、HDRなどの【明暗の表示の互換性に問題が生じる設定をしていない】ことが前提条件になります。
↑
このように【前置き】した上での露出補正うんぬんなのですが、
＞※以下は、HDRなどの【明暗の表示の互換性に問題が生じる設定をしていない】ことが前提条件になります。
↑
この意味は【理解】できますか？

書込番号：26255490　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

スマホにしてもパソコンにしても
写真表示の基本的な色空間は"sRGB"でしょう

この点ではスマホでもパソコンでも同じような再現性が期待できると察します
(鑑賞環境の違いは別の問題です。パソコンは暗め室内、スマホは明るい屋外、なんてことであれば、違っても当然です)

ただsRGBでも画像ファイルに"ICCプロファイル"とやらが埋め込まれていると
これを用いないsRGBとは違ってくることがあるのかもしれません

あるいは
パソコンの表示ソフトはコレを解釈し最適化する
スマホはこれを解釈できない
なんてことであれば

スレ主さんの感じる不具合がコレに関係あるのかはわかりません
なんの応答もありませんし

最悪、見当違いの勘違いの可能性も
何枚かある写真の中から、意図せずにSNSには暗い写真をアップロードしてしまっていた
なんて可能性も

<参考>

無料ダウンロードのRAW現像ソフト"Rawtherapee"の日本語マニュアル[カラーマネジメント]
https://rawpedia.rawtherapee.com/Color_Management/jp
ページ末付近の[出力プロファイル]を

[カラーマネジメント-補足]の[出力の色空間 “出力プロファイル”]
https://rawpedia.rawtherapee.com/Color_Management_addon/jp#%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%AE%E8%89%B2%E7%A9%BA%E9%96%93_%E2%80%9C%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E2%80%9D

なお、この内容を完全に理解しているわけではありません、
と言うか、ほとんど気にしていません
あしからず

書込番号：26255512

[た か お]

こんなに書き込みがあったので驚いています...
どんな風に返信したらいいのか迷ってました

色々試した結果、撮影するときにプラス1程度の露出を上げて撮影しないと、スマホの画面では暗いです
液晶の仕様に関係なく、スマホと一眼の画像エンジンの違いなんでしょうか？
確かに露出を1上げたら色は若干薄い感じはしますが、スマホの画面で見るにはちょうどいいと思います

スマホで手軽に満足に見るには、スマホのカメラで写したものが最適なんだと思います
iPhoneとandroidの両方持ちですが、どちらで撮影したものを互いに表示しても全く問題ありません
一眼で写したものだけが暗くなっていたので、一眼側の仕様なんでしょう
前にXperia 1 �Xを持っていた時は、スマホのカメラだけど一眼に近い処理でこれも暗めでした

メーカーによる考え方なんでしょうね

書込番号：26259539

[Kazkun33]

＞た か おさん
＞液晶の仕様に関係なく、スマホと一眼の画像エンジンの違いなんでしょうか？

実際の画像と撮影条件を示されないと、究明に至らないと思います。

書込番号：26259583

[よこchin]

＞た か おさん

何も設定の提示が無い中で推測すると
カメラの測光方式の設定でマルチ測光に成っていませんか？
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002278984.html

最近のスマホは合焦点に重きを置いた評価測光を採用していると思います。

α6400で、これに近いのはマルチ測光時の顔優先
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002278984.html

ですが、これが思うように機能しませんので
スマホ同等の測光方式は無いと思った方が良いです。

書込番号：26259590　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞た か おさん

α6400の露出設定で明るめにした場合、
白飛び時にどう対処しますか？
白飛びした場合、救えないこともあるかと。

スマホで撮った方が明るいというより、
鮮やかに見えるとかで明るいと感じるかもしれませんよ。

好みもあるでしょうから
α6400側で対応して問題ないならそれでよいのでは？

書込番号：26259604　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞た か おさん

ご自分で検討した範囲では、
　「暗い」。
　かつ「その主観的判断は、間違っていない」。

そうであれば、
【α6400で撮影している『大部分』のユーザー】も「暗い」と感じている
ことになるのでは？

つまり、「普遍的に暗い」のか否か？


撮影対象や撮影条件によっては、「暗い」と感じる「場合もある」旨の「意見」はあっても、
【普遍的に「暗い」】という状態では無いと思います。

これまでの kakauの掲示版においてさえ、多々のα6400撮影画像がアップされてきていますが、
【普遍的に「暗い」】と判断するに必要十分な「暗い」と感じる画像の比率が異様に多い、とは、とても思われません。


「主観的」判断以外⇒【客観的】判断には、
少なくとも「比較のための、画像アップが必須」になります。

α6400が「普遍的に暗い」のであれば、同じ被写体を(ほぼ)同時ぐらいで スマホの複数撮影することは、かなり容易かと思います。

難しい撮影条件では、ありません。

書込番号：26259667　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

zve10 露出補正±0	iPhoneで自動編集（ブリリアンス シャドー 明るさが上がる）	α7cii 露出補正＋1.0	iPhone15Pro 露出補正±0

＞た か おさん

一眼に限らずカメラで撮った写真ってスマホのより暗く感じると思います。

スマホはHDR処理で隅々まで同じ明るさで輝度も高いので。

僕も子ども撮る時は基本的には0.7から1.0くらいプラスにすることが多いです。

PCで見た時に気にならないってのはPCの画面がスマホより明るいんでしょうかね。

書込番号：26259693　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

写真を縮小すると暗くなる傾向があるようです。縮小のアルゴリズムによるのかもしれません。

GANREFに投稿し始めた時は、暗くなるので、当初は管理者にいろいろ質問しましたが、今は慣れました。

私は自動キャリブレーション機能付きのEIZOのモニターを使ってますが、モニターの設定は大丈夫ですか？そこだけはきっちりとしたほうが良いと思います。

書込番号：26260478

RX-100（初代）からの買い替え、レンズは？

[ケッタ好き]

よろしくお願い致します。
RX-100からの買い替えで、用途はスナップとたまに動画です。
Z-6との併用です。
RX-100は軽量が好ましい際と、動画の際に使用しています。
AVCHDが使用できること、jpeg撮って出しの絵作りが好みに合うこともあり、次もSONYと思っていますが、最新のRX-100はすでに20万円に届く価格でありα-6400が気になりました。
�@サイズ
α-6700はフルサイズに迫る大きさですが、6400はかなり小さいですね。
�Aレンズ
キットのSELP16502はとりあえず買います。
SEL1655Gは6400では宝の持ち腐れでしょうか？6700でないと機能を引き出せないでしょうか？
SEL1670Zの方がf2.8に拘らなければマッチしますでしょうか。
軽量性を重視したいのですが、サードパーティー無含め他にお勧めのレンズがあればご教授ください。

また、「αのAPSサイズはオワコンなのでやめた方がよい」という意見の方もあれば、お願い致します。

書込番号：26237467

[よこchin]

＞ケッタ好きさん

＞＞jpeg撮って出しの絵作りが好みに合うこともあり、

AF性能は少し劣りますが他社との比較なら何ら問題有りません。
2019年発売の頃のSONYミラーレス一眼は、まだ青白く人が撮れるので
当時はツァイスのレンズに合わせて作られた気がします。

ホワイトバランスの微調整をすれば、どうにでも成るのですが。
元々アンバーよりのSEL1670Zはα6400にはピッタリだと思います。
最近の高倍率ズームは18mm始まりが多いですが
この16mm始まりは換算24mmでスチルには使い易く
70mmは換算105mmで必要充分です。
https://s.kakaku.com/item/K0000566671/

欠点としては速いSDカード使ってもJPEG+RAWだと30枚でバッファ詰まりをする事くらいです。
今だに気軽なお出かけには私の常用機です。

書込番号：26237480　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

ケッタ好きさん

Z6との併用で初代RX100では、何か物足りなさを感じレンズ交換式に乗り換えたいという
感じでしょうか。

　6400に目を付けられたのはコンパクト・軽量、予算内の価格という点だけでしょうか？
私の認識では、静止画に重きをおいた機種です。もし、この機会に動画撮影に比重をおいて
検討されるなら、ZV-E10�Uという機種も候補にされてはいかがでしょうか。

書込番号：26237520

[よこchin]

＞ts_shimaneさん

スレ主さんはAVCHD記録をお望みですよ、

書込番号：26237524　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ケッタ好きさん


・・・わざわざ異なるマウント製品を新たに購入、それも複数レンズとシステムを組むのはどうなんだろうね？

・・・この場合、普通に考えるなら「Z50�U」じゃないの？

書込番号：26237526

[盛るもっと]

RX100シリーズの最新モデルは実はZV-1M2です。
名前が換わってるので気がつかない人が多いです。

書込番号：26237540

[ケッタ好き]

皆様、ありがとうございます。

α-6400が候補になったのは、�@比較的コンパクト、�ARX-100と比較して画質向上、�BSONYの絵作りが気に入った、�CAVCHD対応という点です。
スチルがメインで動画はサブです。
ZV-E10�UがRX-100後継機とは気づきませんでした。確認してみますが、この機材は動画がメインなのでちょっと違うかなという気がします。
SEL1655Gとの相性もご教授いただければ嬉しいです。
＞最近はA03さん
のご指摘はごもっともですが、どうも私はSONYの絵作りが好きなようです。今でもα-7にしておけばよかったかもと思うことがあります。
それにZはフルサイズ対応の大きなレンズばかりなのでレンズは新規購入になりますし。

書込番号：26237561

[yjtk]

1670zと1655Gの場合、6400はボディ内手ぶれ補正がないので1670zではないかと思います。
α6400は小型軽量なのでフルサイズのサブというのであれば悪くないと思います。
ただ、最近の評判の良いレンズはみんな手ぶれ補正がないので本格的に使おうとすると選択肢が狭まることになるかもしれません。

書込番号：26238895

[taka0730]

α6400の後継機種が早くでてほしいですね。もう発売から６年以上たっているんですが出る気配がない。
カメラ店で ZV-E10IIを見ましたが、サイズ感や重さがちょうどよかったです。
ただメカシャッターがないのが寂しいです。
フジのX-M5も見ましたが、持ちにくいし安っぽかったです。
どちらもファインダーがないので、老眼にはきついです。

書込番号：26239175

[ケッタ好き]

ありがとうございます。
新規レンズも含めて今後の拡張性は難しそうですね。
それでもリーズナブルでRX-100の後継としてなら十分そうですね。

ところでこの機材をお使いの方はjpeg撮って出し目的の方が多いのでしょうか？
Z6はraw現像の方が多いようで、その意味でもオーバースペックだったかなと思ってます。Z6はまだ撮って出しの方が多そうですが。

書込番号：26239985

[yjtk]

RAW＋JPGで撮ってますが。Nikonのデジタル一眼レフ時代よりはJPGのままでいいかで済ませていることが多かったです。
ただ、AIノイズリダクションが出てから（DxO PureRaw3購入以後）は必ずRAWをAI NRで処理しています。
そのままAI NRでJPGにしただけの場合もありますし。さらに手を加えることもあります。

書込番号：26240044

[ケッタ好き]

ありがとうございます。
APS-Cサイズでも、デジタル一眼はraw現像する方が多いのですね。
jpeg撮って出しの人はスマホ（素人目にはとてもきれいに出来上がりますね）に行ってしまったのでしょうね。

お聞きしたかったことは、ほぼご回答いただけました。
皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：26242105

AF、特に顔認証について

[suzuki_uy]

20年近くキヤノンを使ってきて、重さを理由にa6400を購入しました。
機能が余りにも多く、メニューの多さに目がくらみそうですが少しずつ慣れてきております。
ところでAFについて、今まではほぼ中央一点で撮ってきたのですが、せっかくだから最新技術の顔認証を使おうと思いました。フォーカスエリアはワイド。
ですが、複数の顔がある場合には希望した顔に合わないことが当然あり、その際はモニターにタッチして選ぶことになります。その不確実性が面倒で、また中央一点に戻ってしまいます。
対象が物の場合、ワイドでAFするとほぼ思ったようにならず指タッチで指定しないといけないため、やはり中央一点にもどってしまいます。
これはa6400ではなくカメラ全般の問題だと思いますが、皆さんどのようにされていますか？
私の頭が固いのが原因で、便利な方法があると思うのですが、、、
それともスマホ時代なので画面タッチがデフォルト？

書込番号：26047277

[最近はA03]

＞suzuki_uyさん


・・・α6700 使ってますが、その場合は「拡張フレキシブルスポット」ですね。ポイントが外れた場合、その点の周囲の点がすかさすバックアップしてくれますから。

書込番号：26047287

[よこchin]

＞suzuki_uyさん

＞＞複数の顔がある場合には希望した顔に合わないことが当然あり、その際はモニターにタッチして選ぶことになります。

私はあまり効果を感じませんでしたが
ご自身のお子さんとか決まっているなら
個人顔登録してみてはどうですか？
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002240799.html

書込番号：26047295　スマートフォンサイトからの書き込み

[みんなエスパーだよ]

＞suzuki_uyさん

α6400は6年前に発売開始した古い機種なので、Aiは遅れています。
9万円台のEOS R50の方がかなり賢いです。

書込番号：26047421　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

被写体の人が動くのなら、ゾーンを中央の上あたりに設定して、動かないのなら１点AFエリアを中央の上あたりにセットしています。
または、トラッキングが使えそうな場面はトラッキングで。
物なら、一点AFエリアでAFロックを使えば問題ないですよね。
https://www.youtube.com/watch?v=hUyIMpdI_4k

書込番号：26047579

[CSKAよいさん]

私も同じ理由で中央1点しか使いません、というか使えません。
特にスポーツ撮影では、私が追うつもりの人物とカメラのAIが追うつもりの人物は違ってることが多いです。
上級カメラに変えても、おそらく優先的に追う人物のAIアルゴリズムは既に決まっていると思うので、α6400だから追えないということは考えにくいかなと思います。
屋外の陸上競技でも、室内の球技でも、一瞬しか許されないというシーンで別の人に合焦してしまうと、それを外すのに1秒浪費するときがあるので、そうしています。
使いこなせている人は、即時に合焦を外して再合焦させるスキルも持ち合わせていると思いますが、100回中99回は外れるけど、1回が外れなくて最悪の状況に陥る　というのは、写真では許されないので…

書込番号：26222381　スマートフォンサイトからの書き込み

研究用途のカメラについて

[iqrst]

大学院で美術史を学ぶ学生です。

これまでrx100mk3（加えてiPhone15pro max）を使用していたのですが、これらのカメラでは不十分と感じてきたため、新しいカメラの購入を検討しております。
素人なりに調べていたところ、候補の一つとしてこちらのα6400が浮上しましたので、以下の用途で使用するにあたりα6400で十分か伺いたく、質問いたしました。
また、おすすめのレンズや、おすすめの他の本体があればご教示いただけると幸いです（なお、本体については現時点ではニコンN7500、ペンタックスkf、OMシステムOM-5などが候補に入っております）。
当方全くの初心者ですので、見当違いな事を申し上げていたらご指摘ください。

使用する状況は主に以下の3通りです。

�@作品の調査→明るい室内、十分な近さで撮影できる状況。
�A展覧会での撮影→薄暗い博物館の中、接写はできず、ガラス越しでの撮影。博物館内のため、三脚とフラッシュは使用できない。
�B旅行先の屋外での撮影→石窟内の壁画や彫刻などを撮影する。光源は無いが、内蔵フラッシュであれば使用できる。

そして、以上のような状況で撮影するにあたり、カメラやレンズに求める条件は以下の通りです。

まず、撮影した画像は研究の資料として用いるため、トリミングしてもある程度の画質があるとありがたいです。基準が曖昧で申し訳ありませんが、少なくともiPhoneやrx100mk3では足りませんでした（私の腕の問題もあるかもしれませんが…）。
また、画像はソフトで編集するので、色味やボケ感など、写真としての良さを引き上げる性能もあまり求めておりません。

次に、状況�Aと状況�Bに対応するため、高感度撮影の得意な機種を探しております。特に、これらの状況下では三脚が使用できないケースが多く、手ブレ機能がある程度強力なものを探しております。

さらに、状況�Bに対応するため、防水防塵機能の付いているものを探しております。
また、優先順位は低いですが、海外調査などに携帯するため、比較的コンパクトなもの、グリップ力の高いものであれば尚良いと考えています。

なお、基本的に撮影対象は絵画作品、彫刻作品であり、野鳥や電車などの動く被写体を多く撮影する予定はありません。そのため、AFの速さなどは重視しておりません。

そして、これはレンズに関係する部分だと思いますが、状況�@に対応するため、ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なものであるとありがたいです。
望遠はあまり使用しないと思いますが、条件�Bに対応するため、最大で15m先のものにピントが合えばありがたいです（望遠については優先順位は低いです）。
レンズは複数購入を想定していますが、もし一本で全てこなせることがあればそれに越したことは無いと思っております。

最後に、予算についてですが、貧乏学生ゆえ、レンズ込みで20万円程度に収まるとありがたいです。
上記の条件で20万円だと難しい思われる場合、一旦予算度外視でおすすめの機種・本体をご教示いただければと思います。

以上、大変長くなりましたが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

書込番号：26144554　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞iqrstさん
色味やボケ感など、写真としての良さを引き上げる性能もあまり求めておりません。

ボケは要らないと思うけど、なぜ色味はないがしろ？
大事な要素ではないのかな。
その色を出すために、先人達は苦労することもあったのではないの。
遠くから運ばれてきた材料であったり。そういった視点はない学問なの。後で写真を見返す場合はできるだけ、色味も再現されていた方が良いのではないの？
ありのままをありのままに写せるようにするためには少しは写真について勉強しなければ。
どうやったらそれができるか、それも学んだ方がいいと思う。
暗い場所でも手持ちで簡単に撮ろうと思ってませんか？
iphoneでいろいろ試行錯誤されましたか？
三脚使えない場所もあるかもしれないけど、それならそれでいろいろ工夫も出来ると思います。スタビライザー使ってrawで撮ってとかいろいろあると思います。
まず暗い場所ならいくら一眼でも苦労はします。センサーサイズが大きいといっても、同じ絞りでは一眼の方がよりボケます。平面の絵画ならまぁ有利だろうけど、立体物の場合はより絞らなくてはならない。
カメラを追加するより、現状のiphone15proにバイカラーのLEDを追加するのも良いと思います。
必要かどうか分かりませんが、もし照明も自由に使って撮れる立場や場所なら、2灯とスタンド2つあれば、ガラス付きの額縁に入った絵画も写り込みなくして撮ることもできます。

書込番号：26144572　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞iqrstさん


１．防塵防滴仕様を有す
２．内蔵フラッシュを有す
３．ボディ内、あるいはレンズ内手ブレ防止を有す
４．レンズは開放Ｆ値の小さい、明るいレンズ


・・・・これに最も近いものは、「ボディ　パナソニック　DC-G99M2　約９万円」＋「レンズ　
パナソニック　LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. 　約１０万円」ですね。


・・・・ただし、以下の条件付きです。

１．過剰な防水性能は求めない（あくまでも防滴性能であり、防水性能ではない）
２．過剰な高感度耐性は求めない
３．望遠側がフルサイズ換算70mmで足りなければ「パナソニック　LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. 約８万５千円」となる。

書込番号：26144576

[くらはっさん]

目を凝らすと台座に文字が刻まれてます。	京都知恩院さんのライトアップ、で撮りました。

真面目に回答するなら、先ず相談先が間違っています。回答に責任を伴わない匿名掲示板よりは、学術研究・調査を主に行ってる研究所とか文化財保護センター的な機関でそれ専用に撮影している(多分プロの)撮影担当さんに相談を仰ぐべき、かな？

当方含めこの掲示板でたむろしてる外野は、手にした製品の売買に関する価格情報や主に使い勝手の長短を経験的に述べるのは問題ないでしょうが、学術研究で『それ用』に特化した撮影となると相当なスキルを要求される筈で、責任ある回答は出来ない、に一票。


それでも頑張って応えるとなると…
�Aは、ガラス越し撮影なのでガラスの反射を抑えるＰＬフィルタを使った上での高感度撮影を強いられます。言うは簡単ですがいきなり誰でもデジイチ＋高額レンズを買えばホイホイ撮れるか…永年のスキル蓄積がモノをいう撮影だと理解してます。三脚無しに手振れを抑えてとなるとボディで１００万前後、レンズでも３０万前後を見といた方が良いかと。

�Bは超絶撮影が難しい。素人的に考えれば太陽光源の色温度に近いＬＥＤライト持参で、先ず標準的なカラー指標を撮影しといて後で色補正を掛、次に水平をキチンと出して立体的かも知れない被写体を余す処なく撮影…しかも狭くて場合によってはゲジゲジやら怪しげな節足動物が屯してるかも知れない中でとなると、投げ出したくなります(笑)。


卒業されるまで何年猶予があるのか不明ながら、機材購入だけではダメで機材を使いこなしてスレ主さんが必要とする学術研究の用に足りる成果を出す、となると最低でもＮか月を見といた方が良いんじゃないでしょうか？


因みに駄作を貼付しときます。手持ち夜間撮影です。例えば仏像の台座下に諸々のお経？みたいななのが刻印して有ったり、『華頂山』と彫られたデカイお鉢があります。

天狗的な表現すれば、これを撮るのに大して手間暇は掛けてません。しかし誰もがこれ並みに撮れるとは思ってません。それなりにスキルの蓄積が有って撮れた、とは自負してます。

スレ主さんは最終的に�Bを克服するなら、これ以上に克明にホイホイ撮れる必要がある、と観てます…

書込番号：26144637

[nTaki]

＞DAWGBEARさん

あまりにも乱暴なことは、言わないでほしいな。学生さんが敬体でていねいに質問している　　
のに、「それも学んだ方がいいと思う」などと脅すのは、大人げないと思うよ。

(1) >>なぜ色味はないがしろ？
>>大事な要素ではないのかな。

iqrstさんは、「大学院で美術史を学」んでいるんだよ。釈迦に説法して、どうなる？
だから彼が「レンズ込みで20万円程度に収まるとありがたいです」と希望しているのは、
・レンズ本来の形・色を忠実に再現してくれればいい、
・趣味性に通じる「色<味>」までは求めない、ということだろう。

(2) >>三脚使えない場所もあるかもしれないけど、それならそれでいろいろ工夫も出来ると
思います。etc. etc.

じっさいに美術館や寺院などで撮影をすると、「いろいろな工夫」をもちこむより、目立た
ずに手早く撮影をすませるこを、優先せざるをえないことが多い。
その上、教授に引率されて学生集団の一員である場合などは、自分だけの行動はできないのが
ふつうだろう。
実情を知らないのに、カメラとレンズのことを聞いている相手に、「2灯とスタンド2つあれば
・・・」などとアドバイスしてもねぇ・・

書込番号：26144656

[9801UV]

身も蓋もないようですがフルサイズセンサーの本体にキットレンズ、これでたいがい綺麗に撮れます。例えば最近出たZ5�U＋24-50など。

個人的には、フルサイズ・APS-C・フォーサーズ、超望遠特化のコンデジ、iphoneなど所有していますが、APS-Cとフォーサーズはほとんど使わなくなりました。

防水防塵を謳う機種は少ないので、あまり重視すると他を選べなくなります。カバーでも付けたほうが現実的かと。

あと、接写は本体ではなくレンズですが、近づきすぎるとボケボケ写真になり、記録用としては使えないと思います。絞るか離れるか。

エラそうなことは言えませんが、誰が撮ってもソコソコ撮れるのはむしろスマホですので、予算内で何か買ったらあとは腕次第かと。

書込番号：26144662

[Kazkun33]

＞iqrstさん
＞大学院で美術史を学ぶ学生です。

先生、先輩達が長年撮影されておられると思いますので、使われてきた機材を聞くのが早道と思います。
その上で必要であれば、最新機種に当てはめると何になるのか聞かれる事をお勧めします。

書込番号：26144665

[おかめ@桓武平氏]

＞iqrstさん

>> 防水防塵機能の付いているもの

ノーマルでは、防滴レベルなので、レインカバーなどでカメラ・レンズを保護して下さい。

あと、ミラーがある一眼レフですと、
ミラーアップ音がするので、静かな部屋内では、使用NGかと思います。

また、ミラーレス一眼の電子シャッターでも、
室内照明などにより不具合を起こさない機種を選択する必要があるかと思います。

書込番号：26144693

[longing]

書かれている内容を見ると、�Aの撮影が課題になりますね。

�Bについては高感度撮影に頼るよりも光源が重要です。
光源が無いと、どんなに良い機材があっても対応出来ない可能性も高そうです。
むしろ十分な光量が得られるフラッシュさえ用意出来れば、機材は問われないのかと思われます。

�Aで不満のある画像と、求めている画質が得られている画像を提示して頂き説明して頂くと、どの程度のレベルの画質を要求されているのか分かり易いと思われます。

そして、先ずは購入前にまわりの人に借りるか、レンタルされるのがベストでしょうね。

まわりの人から借りられるなら、一旦はフルサイズ、APS-Cなど機種は問わない。

レンタルされるならAPS-Cカメラ本体、F1.4かF1.8程度の単焦点レンズを借りて、実際に展示会で撮影してみると良いです。

それぞれ絞り解放とF2.8、F5.6で、ISO感度は可能な限り低感度、ISO1600、ISO3200、ISO6400で撮影してみると良いと思われます。

画質も含めて満足出来そうな条件を見つけ出し、納得した上で機種検討をされれば良いと思われます。

書込番号：26144720　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞iqrstさん

＞＞まず、撮影した画像は研究の資料として用いるため、トリミングしてもある程度の画質があるとありがたいです。

トリミング前提なら今は3,000万画素(出来れば5,000万画素以上)ですよね？
これで予算20万円は無理かも、

同じ様な事をしていて結果を出している方のまねから入いるのが無難だと思います。

書込番号：26144721　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

iphone 13pro	iphone 13pro	iphone 13pro	iphone 13pro

＞nTakiさん
＞iqrstさん
大学院で美術史。
学術研究用の資料収集というところと思った次第です。
また史と名のつく学術でも、色味を正確に残す事が必要だと思います。
また遺物にしてもそうだと思います。
色味という表現、高いカメラを買うとそれは問題ないというのは間違えであるし、
また価格ではどこぞやのカメラの色味がというところでよく議論されたりしていますが、
色を正確に写すことは単にホワイトバランスが優秀かだけでは解決出来ず、
光に問題がある場合はなんらかかの工夫が必要になります。
また現状のiphoneでも単に美術館巡りとかなら、
ある程度の写真は撮れると思います。
逆に言うと美術館の照明が悪い場合は一眼でも正確な色味で写すことは難しいです。
自分は昔、染色をかじったことがあります。
自分の出したい色を出すためにはどんなに難しいか、その時身にしみました。
作者の作品を写すときは、苦労したであろうその色をないがしろにするべきではないと思ってます。
絵画の世界でも先人達はいろんな顔料や植物を用いて描いており、
当然その材料が当時どのようなルートで入手したかも、史については重要でしょう。
またある作家が誰かの作品を見て、同じ顔料を入手したということもあるかもしれません。
そこには時代や地理的、また国交による貿易ルートの存在などの要素もあり、
それは美術史において外すことが出来ない要素であると思います。
色というのはただの色ではないと思う次第です。
例えばある作品の青色と違う作品の青を見比べる必要がある時は、違う場所で撮影することになっても、出来るだけ同条件で、もしくは正しいホワイトバランスで両者を撮影する必要があります。
そこには写真の難しさがあり、それはただ単にカメラを変えるだけでは越えられないところがあると思います。
そこがもしわかっていないと、カメラを変えてもあれっと当然ながらなってしまいます。

参考にiphone13proで撮影した写真を貼っておきます。
手持ちが必須で、カメラについての知識があまりないのならば
iphoneの方が良い場合もあると思います。
照明の色見は良いが（演色性に考慮した照明を使っている）暗めのところも含まれます。
一眼は絞らなければいけませんので。

書込番号：26144744

[主唱応唱]

＞iqrstさん

初めまして。

ときどき美術館に行く程度で、研究として撮影したことはないのですが、
ご質問にあった

> �A展覧会での撮影→薄暗い博物館の中、接写はできず、ガラス越しでの撮影。
> 　博物館内のため、三脚とフラッシュは使用できない。

の点について、具体的な作例になりそうな写真がありましたのでご紹介します。
使用したカメラはオリンパス(現 OMシステム)の E-M1 mark �Uで、
性能的には OMシステム OM-5 とほぼ同じです。

ご紹介の趣旨は、「暗い博物館、ガラス越し、三脚・フラッシュ無し」で
どの程度ブレやノイズが目立つかの参考例となります。
使用レンズやシャッタースピード、感度(ISO値)はそれぞれの写真の
EXIF　のデータが表示されているので確認してください。

1. 尾形光琳 風神雷神図

東京国立博物館(東博)で撮影したもの。屏風の地の部分にノイズによると
見られるアーティファクトが見られます。また、落款もシャープさが
ありません(平面ではないので、ピントが合ってないと思われます)。
ガラスの映り込みもあります。ただし、角度から見てフィルターで
軽減するのは難しいでしょう。

光琳のオリジナルの紹介が以下にあるので、画面を比べてみてください。
https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100321

2. 毘沙門天立像 (木造・彩色、平安時代、9世紀、和歌山・道成寺)

これも東博での撮影、暗い場所での立体物の撮影見本と思っていただければ。
やはり、背景のノイズが多少気になります。
ピント位置は、像の左胸にあります。

3. 鈴木 春信, 浮世絵(版画)

比較的小さな平面作品の撮影です。ガラス越しなので、右上に薄緑の
ライトらしいものが映り込んでます。シャープさ、ノイズの程度の
参考として。

4. 嗅ぎタバコ入れ(*1)

サントリー美術館、『ガレも愛した――清朝皇帝のガラス』展(*2)から。
高さ 9.6cm のガラス製のタバコ入れです。比較的小さな立体物を
ガラス越しで接写した例として。
手元の図録と比べて、色味はさほどズレてない印象です。
(16:9にトリミングしていますが、拡大・縮小はしていません)

(*1) 図録の名称は「白地五彩菊猫蝶文鼻煙壺」。
　　9.6cm×7.5cm×3.9cm (H, W, D)。
　　清朝、乾隆-嘉慶年間、18世紀。
　　図録番号 144-2。

(*2) 会期 2018.4.20-2018.7.1。

長くなってしまい恐縮です。
作例に用いたカメラが良いかどうかは別として、
どの程度の光、サイズの時に、どの程度に精細な画像が得られるのかについて、
何らかのご参考になれば幸いです。

書込番号：26144762

[ほoち]

�Aが条件としては厳しそうですね

被写体はどの程度の大きさでしょうか

小さく奥行きがあまり無いか、ある一点のみピントが合えばよくて手前後がボケて良いなら、少しでも大きなセンサーと出来る限り小さなF値のレンズにしたいところ

そうでなければ絞るしかなく全パラメーターを手ブレ補正に振りたい

書込番号：26144808　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

色々と撮影条件があって全ての条件を網羅するには
難しいかもしれませんね。
とくに問題となるのが
�Aと�Bでしょうね。

�Aは非常に厳しい条件ですね。
ガラス越しでの撮影で、
ガラスの反射を防ぐなら、
軽減するなら、
C-PLフィルターが必要になるかも、
このフィルターを使うと露出をかける必要が出てきますので、
照明や室内の明るさ次第で
高感度に強いボディとか
明るいレンズが必要になるかも…

もしくは、限定されますが忍者レフを使って、反射を防ぐとか、
ガラス面にレンズを付けることにより
反射を防ぐことは可能かと。

求めるものや状況次第で
撮影方法も変わってくるかも…


�Bで内蔵フラッシュ有る無し関係なく、
外付けのフラッシュを考えた方がよい？
その際、ディフューザーもあるとよいかと？


防塵防滴仕様機であっても、
機材が濡れないようにレインカバー等で
機材が濡れない様にするとかの工夫が必要かと思います。
もしくは、撮影自体を諦めることも必要かと。

撮影スキルは後から上げればよいですが…

それよりも、トリミング等を含めて
どの程度のクオリティを求めるかで変わってきますし、
この機材でどうですかと勧めても
判断できるのはiqrstさんですからね…
難しい質問内容ですね。

書込番号：26144837　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞iqrstさん

こんにちは。

「OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」はいかがでしょうか。
現在の最安価格(税込)は155,119円、OM SYSTEM STORE販売価格は195,800円となっているようです。

OMカメラは小型軽量、強力な防塵防滴性能や手ぶれ補正機能など定評があります。
美術作品の撮影において「ハイレゾショット」機能や「深度合成」機能がとても有用です。
ハイレゾショットは手持ちでも可能で、絹本のような布地でもモアレの心配は皆無、低ノイズ高解像度画像が得られます。
奥行きのある立体物では、深度合成機能を使うことで全体にピントが合った写真を得ることが出来ます。手持ちでも結構いけます。
美術作品の撮影にうってつけだと思いますよ。
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/feature3.html

「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」レンズは、優れた接写性能も特長ですね。
どの焦点距離でも最大撮影倍率は0.5倍（35mm判換算）で、撮影範囲は69.2×52mmになります。
https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/12-45_4pro

書込番号：26144839

[さすらいの『Ｍ』]

＞iqrstさん

以下は　私が　静物撮影で　あれば良いかなと思うことです。

手持ちハイレゾ　深度合成　などが使えたら　良い場面ありそうです。
あと、デジタルテレコン使えたら　標準レンズでもアップを撮れたりします。
内蔵ストロボなくても　別付けの小さいストロボがあったり、
何なら　マクロレンズも安かったりすると良いかも知れないです。

OM-5 12-45mmF4.0PRO キット（深度合成可能レンズのキット）
エレクトロニックフラッシュ FL-LM3（バウンス可能）
25mmF1.8II（最近の新型）

ある程度の防塵防滴性で上の3点は使えると思います。

ご参考まで。

書込番号：26144881

[さすらいの『Ｍ』]

＞Tranquilityさん

被ってしまいました(笑)

書込番号：26144888

[backbone]

＞iqrstさん

α6400を候補に挙げられたのは、ある程度の画質があり、安く済みそうだから、
ですよね。
そうするとレンズは手振れ補正付の標準ズーム（解像度が良ければF値可変でも構わない）
になりましょうか。

立体物も撮られるとのことなので、被写界深度を考慮した撮り方をすることになります。
また、薄暗いところの質感を見ようとするなら、高感度撮影ではなくて、基準ISOに近いところで
撮影した方が良く見えてきます。

私がおすすめするとすれば、
OM-5 + キットレンズ（F4通しの標準ズーム） + コンパクトな外部フラッシュ
かな・・・
手持ちでハイレゾ撮影ができるのでトリミングにも耐えられるかも。

書込番号：26144904

[Tranquility]

＞iqrstさん

「OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」に「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II」（税込最安価格：\56,100）を追加すると良いかもしれません。石窟内の壁画や彫刻なども撮影とのこと。このレンズは防塵防滴ではないですが、とてもコンパクトです。引きの取れない場所で周辺環境まで含めて記録するのに重宝すると思いますよ。


＞さすらいの『Ｍ』さん
＞backboneさん

「手持ちハイレゾショット」良いですよね。

書込番号：26144939

[黒執事ミカ]

＞iqrstさん
現時点ではニコンN7500、ペンタックスkf、OMシステムOM-5などが候補に入っております。

学生皆が使う物ですよね、普通は大学の予算で買えませんか？交渉しましたか？個人で買うなんてもったいない。
それに候補を見るとスレ主が購入するのはかなり厳しいです。

書込番号：26144948

[ありがとう、世界]

＞iqrstさん

１台でカバーできないことを前提にして、
お手持ちのスマホも含めた「総合」としての撮影機器選択をお勧めします。

例えば、「防水」仕様を最優先にすると、選択肢が非常に狭くなりますし、
【メーカー推奨の、(意外と短周期の)メンテナンス】にかかる費用を計算に入れていますか？

※(注) カメラの防水に対して、非科学的な勘違いをして管理ミスに直結している場合は【内部結露 ⇒ カビ発生】で、レンズやカメラをダメにしてしまい易くなります。
↑
「飽和水蒸気量」の一言でピンとこなかったら、要注意

ーーーーーーーー

ところで、下記は「レンズ先端から」の撮影距離ですね？

＞ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なもの

コンデジなどでは、レンズ先端からの最短撮影距離を公表している場合もありますが、
ミラーレスや一眼レフなどレンズの場合は異なり、
撮像素子の表面相当位置から 被写体の(ピント位置)までの距離になります。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word4.html
↑
上記の中間あたりになる値について
↓
被写界深度の計算サイト
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145
などの場合は、【レンズの前側主点から被写体までの距離】なので、
ワーキングディスタンスよりも長めになります。


※被写界深度と撮影距離から、必要な仕様の逆算も可能

書込番号：26144959　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞iqrstさん
質問読んで気になったのは、先に書いた色味のこととこちら
>光源は無いが、内蔵フラッシュであれば使用できる。

美術館はなぜ、暗めの場所に展示してあるのか、もちろんお分かりですよね。またなぜフラッシュ禁止なのかの理由の一つは当然おわかりですよね。
強い紫外線は退色の原因になります。

申し訳ありませんが、このことは調査研究にあたっては、基本的なことだと思います。
なので申し訳ないですが、少し疑問を持ちました。
貴重な古い絵画をとる機会もあられるならば留意していた方がいいです。
基本です。
コメントでもフラッシュを推奨される方もいますが...。
私がセンサーサイズが小さいスマホも選択肢の中に入れたのはこれもあります。センサーサイズが小さいと立体物をぼかしたくない時、より開いた絞りで撮影できます。そうすると照明の光量を抑えて撮影ができます。バイカラー(色温度を変更できる)の定常光を先に書いたのも理由があります。
くらい洞窟内とかでは工事用などで使われる暖色系の照明が使われている場合もあるかと思います。
フラッシュで色を正しく写すためには、その明かりをキャンセルするカメラ設定の上にフラッシュを炊かなければなりません。
そうすると適正露出に必要な発光出力はより大きくなってしまいます。
物を動かせない現場、また強い光の照明(フラッシュも)がNGとなるようなものを撮影しなければいけない場合、地明かりと同じ色温度に照明を設定する必要も出てくる可能性もあるかもしれません。フラッシュでも色調整用カラーフィルターを使えばということもありますが、バイカラーLEDの方が細かく合わせるのが用意です。
また先に書いた照明2灯のことは、それを非難する多分に無知な人の発言がありますが、照明を設置出来る場合は知っておいた方がよい撮影方法です。絵画だったら真正面から撮る事が必要になられると思います。左右等間隔の角度から光をあてます。
ガラス板がついた額縁に対峙したときは有効な手段です。

書込番号：26145056　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞iqrstさん
追記ですが、バイカラーと書きましたが、グリーンマゼンタ軸も調整できるバイカラーです。

書込番号：26145066　スマートフォンサイトからの書き込み

[nTaki]

(1) トリミング（4000x6000→2806x4134）	(2) トリミング（4000x6000→3295x4282）	(3) 6000x4000	(4) 4000x6000

＞iqrstさん　こんにちは。

私の場合は趣味で、国内・外の美術館巡りをしたり、許可されているところでは絵画・
彫刻写真をとっています。その経験から、軽量な機材用には「α6400 ＋ E 16-70mm F4
ZA」を使つています、この組み合わせが、20万円前後の予算では、ベストだと感じます。

価格.comに提示されている最安値は、α6400が\105,500、16-70mm F4 ZAが\102,300です。

(1) α6400には手振れ補正がついていませんが、レンズにはついているので大丈夫です。
また、カメラのイメージセンサーは、世界シェアのトップであるソニー製ですから、高
感度撮影にも比較的に向いています。

美術館などでは、作品保護のために暗くしていても、目て見える程度には、当然ですが、
明かるくなっています。経験からいいまして、上記のカメラ・レンズの組み合わせで、
ほとんどの場合に手持ち撮影は可能です。
たとえ被写体が暗くつぶれたとしても、撮影後に画像ソフトでかなり救済できます。

(2) 「防水・防塵」については、仕様表に記載がないので、装備していないのでしょう。
まあ、値段からいって、仕方がないといえます。
・パラパラ雨であれば、タオルなどでくるむ、
・小雨であれば、レジ袋とか頭用のビニール・キャップをかぶせる、
などの対策が必要です。

(3) 私は使ったことはありませんが、フラッシュはカメラに内蔵されています。

(4) レンズの<16-70mm F4 ZA>は、<Vario-Tessar T* E 16-70mm>とも表記されます。
つまり、ツアイス（ZA）のズームレンズです。α6400のようなAPS-Cのイメージセンサー
をもつカメラに装着すると、焦点距離はフルサイズの24-105mmmに相当します。美術品撮影
には最適です。

(5) このレンズは一応ソニー純正ですが、正確にはソニー・ツアイス製といわれます。
つまり、ツアイス社の厳格な基準にそって、両社が共同で設計したものだと、公式発表
されています。
レンズにとって重要なコーティングがツアイス製なこともあって、写りは国産レンズとは
違って、ツアイス的です。

(6) ツアイスレンズは昔から「黒（白）の中の黒（白）が表現できる」と、言われてきま
した。このレンズもまた、光量のとぼしい所でも忠実な色の再現をし、遠近感をだせます。

(7) 「ある程度接写」については、<ええでガンスさん>のすばらしいレヴューと作例が
あります
　https://review.kakaku.com/review/K0000566671/ReviewCD=1285434/
--------------------------------------
<<掲載の拙作例について>>

(1) ドイツ製レンズといっても、日本の絵画を写して違和感はありません。

(2) 微妙な色合いの描き分けも、得意です。

(3) 汚れたお地蔵さんたちでさえも、美術的に表現されるのでした（笑）

(4) この自然な立体感、ツアイスならではでしょう。（ちなみにカラー写真です。）

書込番号：26145068

[longing]

＞DAWGBEARさん

フラッシュは�B野外での壁画や彫刻等に対して提案させていただいています。
iqrstさんのコメントでもそこは言及されていますね。

書込番号：26145072　スマートフォンサイトからの書き込み

[nTaki]

すみません、訂正です。
前回の拙レスの作例(4)は、<E PZ 16-50mm F3.5-5.6>のレンズで
撮ったものです。
色々なレンズで撮った同じ角度からの写真を、並べていたので
取り間違えました。

書込番号：26145079

[heporap]

200万画素	500万画素（手持ちハイレゾ）	右半分を500万画素で撮影

1、2、3の条件は、だいたいどんなカメラでも練習や何やらでなんとかなると思います。

トリミングして20MP画素で足りないということは、近づいたりズームして分割撮影するか高画素機を使うかのどちらかになりますね。
左上・右上・左下・右下の４枚を撮っても、実質的に画素数4倍の高精細になります。

OM-5 12-45レンズキットをお勧めします。
個人的には、写真作品としてではなく記録としてハイレゾショットもよく使います。

普段はRX100 IIIと同じ20MP画素ですが、練習が必要ですが手持ちハイレゾショットで50MP（8160 x 6120px）の撮影も可能です。
特に平面被写体であれば、ハイレゾショットで端の方まで綺麗に（レンズの収差や手ブレの影響が少なく）撮れると思います。
12-45mmF4レンズであれば12cm（レンズ先端から2cmくらい？）の接写もできます。
フラッシュライトではハイレゾショットを撮れないので、ビデオライトが必要かもしれません。

追加の選択肢として、以下も挙げておきます。ブランド無記名はオリンパス、OMシステムです。
12mm F2.0、もしくは17mm F1.8単焦点レンズ 各約5万円（12-45mm F4の補助として、より低ISO撮影が必要なときに。）
12-40mm F2.8 約11万円（12-45mm F4よりもピクセル間がくっきりした写真になるようです。）
40-150mm F4 約11万円（近距離ズームに適したコンパクト望遠。くっきり感は40-150mm F2.8や12-40mm F2.8よりも落ちますが、12-40mmでデジタル拡大するよりは良いです。）
8mm F1.8 魚眼レンズ 15万円（魚眼レンズは屋外で使う人が多いですが、室内全景を1枚撮りするには180度の画角が必要です。）
LUMIX 8mm F3.5 魚眼レンズ 6万円（OMカメラの特殊な合成撮影ができませんが、通常撮影としては有用です。）

>望遠はあまり使用しないと思いますが、条件�Bに対応するため、最大で15m先のものにピントが合えばありがたいです（望遠については優先順位は低いです）。

被写体の大きさとどれほど大きく（精細に）写したいかによってはフルサイズ換算400mmや600mmも選択肢になってくると思います。
そうなると、OM 100-400mm F5-6.3（換算800mm） やSONY E 70-350mm F4.5-6.3（換算525mm）などが必要ですね。

OMは研究者向けに赤外線カメラも出しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000071595.html
https://biz.om-digitalsolutions.com/product/list/irsystem.html
高額になると思いますが、大学院の研究室に相談をしてみるのもいいかもしれません。

書込番号：26145085

[heporap]

2000万画素

すみません、ファイルサイズ的に2000万画素の写真を間違ってアップロードしていたようです。
また200万画素、500万画素と書いていますが、桁間違いです。

書込番号：26145272

[撮らぬ狸]

＞iqrstさん
美術史を学んでおられるとのことですが範囲が広く、
また目的もこのご質問からは読み取りにくいので参考までに。

研究用途の記録写真と、鑑賞用写真ではそもそも目的が違います。
ここのサイトでは鑑賞のための写真については投稿されておられる皆さまの方が長けておられますが　研究において必要そうなところを書きこみます。

当方は文化財の調査分析を行いそのデータを基に〇〇している者です。
(あまり詳しく書いてしまうと身元がばれちゃうのでオブラートで包んでおきますね。)
国内の国立、私立博物館、美術館(海外含)また芸術系大学とも連携していますが
院生であればその道のブレーンの方々が大勢居られるはずですし
調査分析に関しての講義もあると思います。
どなたかも書かれていますが　ここで質問されるより関係機関の専門職にお尋ねされた方が的確であると思います。

その上で　この道で精度を求めてしまうと個人レベルの機材では済まないですが、
学び(研究)の一環において　カメラの仕組みを理解すると今後に役立つはずです。
スマホカメラは無難で失敗は起こりにくいのですが　研究記録にはマニュアル設定できるカメラの方がより良い記録が残せます。
よってカメラの基本構造を知るにはA6400で十分、もっと言えばリセール物でも必要十分でしょう。
ただ　A6400の場合カメラ側にブレ補正はなくレンズ側に委ねることとなりますね。

レンズ構成ですが、(焦点距離はフルフレーム基準)
目的にもよるのですがレンズはある程度長い焦点距離の方がパースが控えられ被写体を正確に記録してくれます。特に立体物。
https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lens/wideangle_feature.html
(もっとも撮影環境によりほとんどの場合引きが取れませんが)
レンジとしては35-105�o程度が最初のうちは使いやすいかと。
35�o以下はパースが強く付き研究には好ましくないでしょう。
またおそらく研究を進める中ではマクロレンズも必須だと思います。
被写体とのワーキングディスタンスと影の影響を考えると105�o辺りが妥当ですし
この場合は大型三脚がこれまた必須。

次にカメラ機材以外に心がけること(スマホカメラでも)
煽らないこと。　
基本は水平(垂直)　被写体に対し正対であること。
照明については作品所有者のご了解を得ることが第一ですが
最近ではフラッシュではなくスティック型のLEDを用いることが多くなりました。
色温度(照度も)を可変できるライティングが比較的お求め安くなっているので簡易な撮影で重宝しています。このライティングも点ではなく、面での照射が重要となり　ある程度の面積またはディフェーサー等で拡散し影をコントロールします。
(ここは目的によりあえて影を作り出すこともある)
あと　論文や研究発表時に必須だと思うのですがスケールを含む写真が求められるはず。
作品にスケール(サイズやカラースケールなど)を置く(立てる)のも非常に気を遣うところ。

私はカメラ趣味が高じて調査分析に活用していますが
カメラの仕組みをある程度理解していたことで調査時に非常に役立ちました。
個人ユースの一般的なカメラも　研究所レベルのフェーズone、キーエンスのデジタルマイクロスコープも日々利用していますが、基本的な撮影知識は皆同じです。

長文になりましたが　私の場合本職は撮影ではなく伝統工芸従事者になります。
美術史の研究成果は常に参考にしており仕事に反映させていただいております。
これからのご活躍期待しています。

書込番号：26145320

[iqrst]

みなさまご回答ありがとうございます。
想定を上回る量のレスをいただきましたので、恐縮ですがレスをいただいた方個人への返信ではなく、スレッド全体に対して纏めてご返信する形で、ご容赦ください。また、反応が遅れまして申し訳ありません。

色味について
モノの色をそのまま再現することに適切な機材と高い技術が必要であることは承知しております。ただ、私は暗所での適性やタフさも重視していたので、あまり多くを求めすぎてはいけないと思い、あくまで、後から編集が可能である色の再現度より、画質の方が優先である旨をお伝えしたかったまでです。伝え方が悪く申し訳ありません。

相談先について
ここに質問するべきではないというご指摘については、おっしゃる通りなのですが、カメラマンや先生方は自分では手が出ないような価格帯のカメラ（三桁万円&#12316;）を使用しているため、すでに何人かに相談したのですが、いずれの場合も「この価格帯なら正直なんでも良いんじゃないか」というような回答でした。それが全てなのかもしれませんが、もう少し具体的な情報が欲しく、せめてもの思いでこちらに質問させていただきました。

私の撮影した具体的な写真について
満足していない写真を4枚添付しました。1,2枚目は、博物館にて、絹本の絵画をレンズから50cmほどの距離を空けてガラス越しに撮影したものです。拡大した際、絹目などがもう少し鮮明に見えれば良いと思っております。
3枚目の仏像については、室内がほとんど真っ暗であり、被写体と10メートルほどの距離が空いていたため、私の技術が追いつかず、ボケてしまいました。もちろんひとえに撮影技術の問題なのですが、こういったシチュエーションでもある程度安定して撮影ができればよいと考えています。
以上がコンデジでの撮影で、4枚目はiPhoneで撮影した石窟の壁画です。5メートルほど離れた場所からの撮影です。かなり暗かったのですが、フラッシュが禁止だったためコンデジではうまく撮影できず、iPhoneのナイトモードでの撮影です。ナイトモードで撮影した写真としてはブレが少ない方なのですが、装飾品の細部を見ると潰れてしまっていて、もう一息解像度が欲しいと思っています。フラッシュが焚けない際にもある程度パフォーマンスが出るとありがたいな、と考えていました。

防水について
カバーが現実的だという指摘を複数受けましたが、おっしゃる通りだと思います。正直頻繁に過酷な環境で撮影する訳でもないので、皆様のレスを拝見した結果、選択肢を広げるためにも、防水についてカバー等で対応し、はある程度諦めても良いのかな、と感じました。

フラッシュの作品への影響について
私が過去に受講した学芸員資格の講義では、浮世絵など一部の作品を除き、カメラのフラッシュが作品に与える影響は僅少であり、フラッシュは来館者の鑑賞体験を担保するために禁止となっていると説明を受けました。私も保存科学については素人ですので、フラッシュが絵画作品に与える影響についてご存じであれば、もう少し詳細なお話をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。

フラッシュ以外の照明について
すでに私の代わりにレスしていただいた方がいらっしゃいますが、改めて回答します。
まず、ちゃんとした撮影調査の場合は、基本的には先生方が照明器具を持参しますし、調査先に用意されていることも多いので、この点について私の方で現時点で考慮する必要はないと考えてています。
また、それ以外のケース（展覧会や屋外での撮影）では、大掛かりな照明を持参することは現実的に難しいと考えています。

被写体の大きさ・性質について
大きさについては、申し訳ないのですが、微小なものから巨大なものまでありまして、特にこれくらいとお伝えすることは難しいです。
また、被写体の形については、専門上、絵画を主にやっておりますので、平面が比較的多くなると思います。ただ、もちろん彫刻も撮影しますので、難しいところです。曖昧で申し訳ありません。

ーーーー

重要な部分が説明不足で申し訳なかったのですが、私としては、カメラの勉強も兼ねて、とりあえずどこかで妥協して予算内で何か購入したいと考えています。今は特に実績のない一介の学生ですので難しいですが、いずれ研究者としての信用を獲得できれば、研究費でカメラを購入できるようになると思いますので、その際に初めて理想に近いものを購入できれば良いと考えています。

最後に、具体的な機種については、om-5の12-45mmレンズキットを推薦いただいたほか、α6400に手ブレ補正機能のあるレンズをつける形で問題ないという意見もいただいているかと思います。改めて、実際におすすめの機種があればご教示いただきたく存じます。
なお、長く使えるものであれば多少の予算はオーバーしても構わないと考えてはいるのですが、本当に頑張ってもレンズ込みで30万円まで、という感じです。

以上、長くなりましたが、ご確認いただけますと幸いです。作例などを丁寧に添付してくださった皆様や、様々な方面の知識をご教示いただいた皆様に個別のお礼ができず申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26145779　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞iqrstさん

ご本人のご説明から
まともな量販店やメーカーストアで
無理の無い範囲で購入するなら
α6700高倍率ズームレンズキット
https://s.kakaku.com/item/K0001552473/

安さを求めるなら
α6400高倍率ズームレンズキット
https://s.kakaku.com/item/K0001121314/

この辺りをチョイスしておいて、周辺機材を揃えていくと50,000円程度プラスと考えてはどうですか？
※質の良いプロテクトフィルター類・防水カメラバッグ(リュック)・出来ればUHS-�UのSDカード・カメラ保存ボックス等々

書込番号：26145785　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞iqrstさん
後から編集が可能である色の再現度

だから後から編集で出来ると考えているのが間違えなんですよ。

書込番号：26145916　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞iqrstさん
添付された写真、使われているカメラから、レンズの焦点距離は24-105mmで良い様ですね。
暗ければセンサーサイズが大きいフルサイズが適切です。
手ぶれ補正の強力なキヤノンR6+ RF24-105mm F4 L IS USMがお薦めですが、中古でも予算をオーバーします。
予算内であれば、キヤノンR+ RF24-105mm F4 L IS USM、又はニコンZ5+NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをお薦めします。

書込番号：26145947

[おかめ@桓武平氏]

＞iqrstさん

カメラボディは、
「OM-D E-M10 Mark IV」
でも、十分かと思います。

レンズは、明るいF値レンズをチョイスするため、
予算をふんだんに使われるといいかと思います。

書込番号：26145985

[くらはっさん]

＞いずれの場合も「この価格帯なら正直なんでも良いんじゃないか」というような回答でした。

要は３桁万円出さないと真の学術研究には向かないが、卒業論文程度、と言うと語弊有りまくりで失礼な表現だとは思いますが、『どんな機材を使ってもそれは問題にはならない』　と言う理解でしょう。

多分被写体によっては畳何十畳以上のデカさのモノがあり、それは専用ルームに運んで専用スキャナーで縦横何メートルも超精密スキャンしていっちょあがり、みたいな仕掛けになると。

そうしたニーズ以外で自分の学術仮説を裏付ける資料のための撮影なら、まあぶっちゃけ細部が取り敢えず判明すりゃ問題ない、と言う感じだと理解しまっした。


で、あれば一番自分の財布にマッチして、どういう具合に撮りたいかと言う要求仕様を固めた上で、

・最初は練習あるのみ、百発百中綺麗（＝自分の要求レベル）に見合うよう撮れるまで練習
・暇を見つけてそうした学術資料の写真が、どういった撮られ方をしてるのか推測
・近所の資料豊富なセンターで仮説を試して撮影スキル向上

個人的には財布上限の『良いカメラ』を買えば、メーカーは何処でも同じと考えてます。


…と言うか、あんまり撮影機材選択に悩むよりは、その時間を自分の学術仮説検証なり論文作成の時間に費やした方が良いんじゃないかと。あくまでも大変余計なお節介、では御座いますが…

書込番号：26146026

[backbone]

＞iqrstさん

サンプル写真では、RX100M3ではなく、RX100M2のようですね。
違いは、表面照射か裏面照射かです、M3のほうだともう少し精細な写りになったかと思います。

こういう撮影ではフォーカスも露出もホワイトバランスもマニュアルの方が安心
できそうな感じです。RX100は小さすぎてマニュアルが使いづらいです（自己経験）。

トリミングも可とするなら、単焦点（広角、標準、望遠の3本）で行くというのもありかなと
思いました。そうすると、カメラ本体に手振れ軽減があった方がよさそうです。

書込番号：26146081

[pmp2008]

＞iqrstさん

＞3枚目の仏像については、室内がほとんど真っ暗であり、被写体と10メートルほどの距離が空いていたため、私の技術が追いつかず、ボケてしまいました。もちろんひとえに撮影技術の問題なのですが、こういったシチュエーションでもある程度安定して撮影ができればよいと考えています。

撮影情報を書き出しました。

カメラ機種　DSC-RX100M2
焦点距離　35.6mm
シャッター速度　1/15秒
絞り数値　F4.9
ISO感度　3200

手持ち撮影で手ブレしないシャッタースピードの基準を、1/焦点距離　秒、としますと、97mm(1インチ換算 35.6mm)では、1/97秒です。

私はα7C（手ブレ補正5.0段）の手持ち撮影で、3段くらいです。

次の投稿をご覧ください。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=25471234/?id=myp_notice_comm#25472585

ですので、私はα7Cで、97mmでは 1/12 秒まで止められる、のでしょう。

このように、スレ主さんが使用されるカメラで、手持ち撮影で止められるシャッタースピードまで上げる必要があります。

シャッタースピードが決まりましたら、センサーサイズとレンズの明るさで、ISOが決まり、これは写真のノイズと色の深さ（？）に影響します。

もし、私が所有している機材で、スレ主さんと露出を揃えて撮影するなら、次の設定とかになります。

カメラ機種　α7C
レンズ　タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
焦点距離　97mm(1インチ換算 35.6mm)
シャッター速度　1/15秒
絞り数値　F2.8（97mm 絞り開放）
ISO感度　1000

センサーサイズがより小さいカメラや、より暗いレンズを使用しますと、ISO はこれより上がります。
つまり、暗所撮影においては、ご予算により、得られる画質は決まります。

書込番号：26146190

[6084]

１）Ｅ−Ｍ１Ｘ、手持ちハイレゾ	２）Ｅ−Ｍ１Ｘ、非ハイレゾ	３）α６３００

＞iqrstさん

はじめまして。

＞手持ちハイレゾショット

私も比較撮影例を貼らせて下さい。

同じカットから「ハイレゾ」と「非ハイレゾ」の両方が得られます。

どの程度差があるのか無いのかはスレ主様始め皆様でご判断下さい。

サンプル：オリンパス、Ｅ−Ｍ１Ｘ、レンズ１２−１００Ｆ４
対照機：ソニー、α６３００、レンズＳＥＬ１８２００（無印）
旧機種ばかりですみません。

被写体
左：土産物の埴輪
右：小学生時代の拙作

↓光源：家庭用ＬＥＤシーリングライト、最暗で使用。（常夜灯では無い）

https://review.kakaku.com/review/K0000933336/ReviewCD=1718560/#1718560

ＲＡＷ現像ソフト：シルキーピックスＰｒｏ１０、レタッチ無しでそのまま現像。

書込番号：26146310

[6084]

追伸

背後に置いてあるのは銀一のグレーカードです。

書込番号：26146311

[Seagulls]

＞iqrstさん

E-M1 Mark III / E-M1 Mark II / E-M5 Mark III　の中古にM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROを買えば、５軸シンクロ手振れ補正効果で手持ちで数秒間はブレずに露光できるのでISO感度を上げずに撮影できると思いますよ。
もう少し予算頑張れればOM-5新品もいけますけど。

５軸シンクロ手振れ補正の組み合わせについては以下を参照下さい。
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006081

E-M10シリーズは対応していませんので、カメラ単体もしくは12-100のレンズ単体での手振れ補正になります。
（たぶんそれでも大概手振れ補正効きます）

あとは場合によってはそれプラス、写り込み防止用ラッパ型のゴム製レンズフードとか使わせてもらえればいいんですけど。

書込番号：26146344

[Tranquility]

＞iqrstさん

>長く使えるものであれば多少の予算はオーバーしても構わないと考えてはいる

ということであれば、新しいセンサーの新しい上位機種が良いかも、ですね。

ご予算からOM-5のPROレンズキットをお勧めしましたが、最新の「OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット」だと現在の税込最安価格が267,300円になっています。OM-3は現状シルバーのボディしかなく、ガラス越し撮影の場合、映り込み対策が必要になりますけど。

美術作品研究の画像資料としてモアレや偽色の出ないハイレゾショットが有用だとお勧めしましたが、OM-5よりも上位機の方がより高画質です。下記サイトにて画質比較がいろいろなカメラで出来ますので、参考になると思います。

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=phaseone_iq4&attr13_1=sony_a7rv&attr13_2=omsystem_om1&attr13_3=omsystem_om5&attr15_0=raw&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=50&attr16_1=100&attr16_2=200&attr16_3=200&attr126_2=2&attr126_3=2&normalization=full&widget=1&x=-0.5278535323801564&y=0.2744893060534336

今回引用は下記カメラでの比較例
Phase One IQ4（サイトのベンチマークカメラ）
Sony α7R V（高解像度画像だが偽色や偽解像の出ている例）
OM-1（OM-3と同等のハイレゾ画質）
OM-5（ハイレゾのスペックが上位機に比べ劣ります）

また、上位機の方が手ぶれ補正の性能も優れます。低光量下の撮影でとても有効です。

書込番号：26146421

[nTaki]

● ハイレゾ機を勧める人は多いようですが、
ハイレゾ写真を合成するには、PCを使って、時間をかける必要があるのではないです
か？
たとえば、研修旅行をおこなった後、施設内（旅館）メンバーが写真をもちよって、美術
資料を検討するなどというときには、役に立たないのでは？

いずれにしろ、他の学生がハイレゾを使ってはいないのであれば、自分も使わないと
いうのがアカデミズムの世界では、無難でしょうね。

● 手振れ補正何段というのを喋々する方々は、
スレ主さんの作例3のように「ほとんど真っ暗」な場面では、補正の効きがだいぶ落ちる
ということを、無視されているようなんですが・・・

補正効果のグラフが、ときどき写真雑誌に出ていますが、リニアな直線ではなく曲線に
なっています。私の経験からいっても、4.5段の補正効果とカタログ上ではなっていても、
暗所では1〜2段くらいの実感です（ソニー機）。

書込番号：26146499

[6084]

＞iqrstさん
皆様

＞ハイレゾ

に関して追記。

先の書き込み（26146310）では私の主観、「良い悪い」等の評価は一切排除してブツ撮りの「比較実験撮影」の結果のみ提示しました。

この機能や他銘柄の高画素機を必要とされるかどうかはスレ主様の判断に委ねられると思います。

＞現像時間

私のＣＰＵ＝ｉ３、メモリー１６ＧＢの旧型（寿命末期）のノートＰＣで、同じ写真のハイレゾファイルの現像に実測約４０秒でした。
（シルキーピックスＰｒｏ１０）

書込番号：26146530

[さすらいの『Ｍ』]

では　OMの法人向けサイトを紹介します。

https://biz.om-digitalsolutions.com/

IRシステムもありますので、結構身近でしょう。

似たことは　フジフイルムでもあるかも知れません。

書込番号：26146570

[最近はA03]

・・・・「美術系」の学生さんって大変なんだねえ・・・。


・・・・「私」は「とりあえず撮れてれば良い」かなあ・・・。

書込番号：26146579

[pmp2008]

＞nTakiさん

＞● 手振れ補正何段というのを喋々する方々は、
＞スレ主さんの作例3のように「ほとんど真っ暗」な場面では、補正の効きがだいぶ落ちる
＞ということを、無視されているようなんですが・・・

それは知りませんでした。

＞補正効果のグラフが、ときどき写真雑誌に出ていますが、リニアな直線ではなく曲線に
なっています。

何かネットで見れるものはありますでしょうか？

＞私の経験からいっても、4.5段の補正効果とカタログ上ではなっていても、
＞暗所では1〜2段くらいの実感です（ソニー機）。

明るいところとは、どのくらい違いますか？
カメラとレンズは何でしょうか？

書込番号：26146613

[Seagulls]

＞nTakiさん

例えばOM-1の手持ちハイレゾ撮影では12枚連続撮影したデータをその場で合成して結果をRAWデータとして記録します。(もちろんJPEGも)
12枚中の1枚目も同時にRAW記録されます。処理時間は数秒です。
12枚のスタック効果によりノイズも約2段分改善します。高精細化だけが効能では無いのです。

また、実際に使っていない方は中々信じてもらえませんが、街灯の無い真っ暗闇で夜空に向かってレンズを向け手持ち星景撮影も可能です。
ソニー機のそれはよく知りませんが、出来ない事を出来ると言っている訳では無いのです。

書込番号：26146615

[Kazkun33]

＞Tranquilityさん
予算オーバーの上、デザイン重視でホールド性が悪いOM-3を何故薦められるのですか？
ハイレゾ撮影機を薦めるなら、OM-5、OM-1、E-M1X、E-M1mark�Vで良いのでは無いですか？
これらなら、中古なら予算を抑えられるし、長く使えると思いませんか？

書込番号：26146618

[Tranquility]

＞nTakiさん

>ハイレゾ写真を合成するには、PCを使って、時間をかける必要があるのではないですか？

そういうカメラもあるようですね。
OMカメラのハイレゾは、撮影時にカメラ内でハイレゾRAW・通常のRAW・ハイレゾJEPG画像が同時に生成されます。


>他の学生がハイレゾを使ってはいないのであれば、自分も使わないというのがアカデミズムの世界では、無難でしょうね。

なぜですか？　他の学生に合わせなければならない理由は無いでしょう。
研究資料なのですから、可能な限り正確で高精細な画像の方が良いと思います。


>手振れ補正何段というのを喋々する方々は、スレ主さんの作例3のように「ほとんど真っ暗」な場面では、補正の効きがだいぶ落ちるということを、無視されているようなんですが・・・

スレ主さんの3枚目のお写真は「ISO3200 F4.9 1/15秒露出」ですね。「ほとんど真っ暗」には程遠いですよ。


OMカメラの場合、例えばOM-1mk2では最大8.5段、手持ちで10秒以上の露出も可能です。天の川が撮影できるほどですね。
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1mk2/feature.html

OM-5では最大6.5段、レンズの手ぶれ補正が協調可能な場合は7.5段となっていますね。

私のカメラは初代OM-1ですが、やはり10秒ほどの露出でも手持ちでブレずに星空の撮影が出来ましたよ。

書込番号：26146630

[Tranquility]

＞Kazkun33さん

>予算オーバーの上、デザイン重視でホールド性が悪いOM-3を何故薦められるのですか？

当初は「レンズ込みで20万円程度」、のちに「長く使えるものであれば多少の予算はオーバーしても構わない・レンズ込みで30万円まで」というお話です。

それでOM-3のPROレンズキットを提案しました。裏面照射式の新しいセンサーで高感度の画質が従来機よりも良いからで、新品でもスレ主さんのおっしゃる範囲に収まります。

OM-1でもいいですね。同じセンサーです。スレ主さんが中古品でも良いのであれば。

書込番号：26146647

[Tranquility]

＞Kazkun33さん

それともう一つ。
OMカメラのハイレゾは、新しい上級機の方が処理時間が短くなっています。これは撮影現場で結構大きなポイントです。

書込番号：26146655

[Kazkun33]

＞iqrstさん
記録としては先生の使用されているカメラで撮られるでしょう。
あなたのカメラで撮った写真は何に使用されるのですか？

書込番号：26146714

[さすらいの『Ｍ』]

それで　こういうこともしている様ですよ。

https://biz.om-digitalsolutions.com/lp/image_sol.html

https://note.com/omds_b2b/m/ma12a84d0ab46

OMって　こういうところです。

書込番号：26146726

[Tranquility]

＞Kazkun33さん

質問を受けましたので、ちゃんとお答えしたのですが？

書込番号：26146735

[hattin89]

＞iqrstさん

ノイズに関しては以下のサイトで比較出来ます。
持っているRX100IIIで露られてる画像とも比較を
すれば現状より良くなるなー等が分かると思います。
撮影画像のExif情報から現状どの位の感度で撮って
いるかを確認して、感度を合わせて比較すると良いかな。
※リンク先は各ノイズが分かりやすくする為に素な感じ
のノイズが出るRAWを選んでますが、実際JPGでしか
撮らない場合はJPGに切り替えて比較してみて下さい。

jpgは各社共に映像エンジン処理がされています。
画質に影響するセンサーサイズの違いが有るはずな
のに一見ノイズが同じ位に見えたりしますが、ノイズ
リダクションが多めに掛けてあったりしてディテールが
潰れてる事も有るので単純にノイズ量だけで判断しない
方が良いかなと思います。

暗所に関しては手振れ補正が良く効く物や、レンズのF値
が明るい物を使い感度を下げたり、シャッタースピードを
稼ぐ方法が有りますが、美術品ですとある程度絞る事も
必要かもしれませんので、出来るだけ高感度に強いカメラ
を選ぶに越した事はないかと思います。
個人的には定常光が多いので有ればミラーレスの方が撮り
やすくて良いかなと思います。

後は個人的にファインダーが有るカメラはしっかり
ホールドして撮る事です。
背面液晶に慣れてるからと言ってiPhoneと同じ様な構え
方をしていると脇が開いててブレやすい構え方になります
から気をつけて下さい。

書込番号：26146771

[撮らぬ狸]

＞iqrstさん
先のコメントから引き続き
>専門上、絵画を主に
>絹本
>添付の写真　中国書画
というキーワードから　まさに私のフィールドを専攻されているようですね。

国内外の学芸員さんや芸大教授陣とは日々ご一緒しているので状況はよく承知しております。また各地の芸大卒展、講義も時々お邪魔してます。

ちなみに学芸員さんも個人ではそれほど高価な機材を利用されてないようにお見掛けしてます。(中にはハイレベルの機材お持ちの先生もおられますが)
あと　館には(様々ですが)立派な写場が設けられて機材も揃っているところはありますが、
その機材を使いこなされる方は外部の技術者だったりします。
皆さんおっしゃることは研究費は微々たるもので調査機器等に回す予算はかなり厳しいとも聞いています。
よって現場の先生方でよく見かける機材はコンパクトカメラ　オリンパスTough TG-7で
普段の研究用撮影に重宝されてます。
オプションのフラッシュディフューザー とLEDライトガイドでマクロ撮影も手軽です。
実は私も事前調査用にひとつほしいところ。
またこのカメラは工事現場用途にも考えられておりタフで防滴仕様であるところもポイントではないでしょうか?

さてさて
先のコメントにも書きましたが　
観賞用と違い　研究の撮影はキレイに撮影することが目的ではないはずです。
色の正確性はある程度求めたいところではありますが
ここも研究の目的次第でしょうか。
おそらく対象とされる絵画は顔料による彩色だと思うのである程度識別したうえで
成分分析の分光光度計スペクトル解析なども求められるのでは?
(私はこの分野は外注にお願いしています)

画絹(絵絹)の絹目について
展示会場のガラス越しでは多分に良い結果は得られないですね。
これは機材に投資したところで限界があります。
理由は展示会場の作品に当てる照明が正対した鑑賞目的であり
そもそも調査用でないことが考えられます。
私の場合　画絹の経て密度、緯密度、撚りなど詳細に記録しますが
それらはガラス越しではほぼ不可能です。
画絹は平面と思われがちですが、織物である以上僅かな高低差があります。
(経糸、緯糸の交差)絹目を写真に記録するには、この高低差を引き出すこと(影を作る)が重要で
照明の入射光を斜めから当てる必要があります。
この時　絹目に対して真横、縦方向、斜めそれぞれで凹凸感が異なり目的に沿った照明コントロールが必要です。

こういった研究成果の写真は各館の紀要であったり　学会でもよく見かけます
決して高価な機材だから撮れるというのではなく　ある程度の知識と経験がそれ以上の結果を生むと思っています。

書込番号：26146791

[nTaki]

結局のところ、現場や実情をよく知っていらっしゃる<撮らぬ狸さん>のレスや、いつも
ながら公正・妥当な<hattin89さん>のアドバイスに、議論は落ちつくのかもしれません。

拙論への疑問・反論に対しましては、再反論したいこともありますが、しかし、スレ主さん
の状況とは、かけ離れてしまうようです。
泥試合をさける意味からも、スレ主さんのこれからのご活躍を私も念じながら、当スレを
いったん離れようと思います。

書込番号：26146841

[Seagulls]

＞nTakiさん

いやいや、あんた書いてること全くの間違いやってんから
普通に「間違いでした」で済む話やろ
知らんのならちゃちゃ入れなさんな

書込番号：26146862

[Tranquility]

＞nTakiさん

>拙論への疑問・反論に対しましては、再反論したいこともありますが、しかし、スレ主さんの状況とは、かけ離れてしまうようです。

そんなことないですよ。

�@作品の調査→明るい室内、十分な近さで撮影できる状況。
�A展覧会での撮影→薄暗い博物館の中、接写はできず、ガラス越しでの撮影。博物館内のため、三脚とフラッシュは使用できない。
�B旅行先の屋外での撮影→石窟内の壁画や彫刻などを撮影する。光源は無いが、内蔵フラッシュであれば使用できる。

ハイレゾショットも手ぶれ補正も、上記iqrstさんの用途にとても役立つ機能だと考えます。

書込番号：26146871

[スッ転コロリン]

こんばんは。そんな撮影をしたことはないのですが・・・
まだ[解決済]になってはいないようなので

「ニコンN7500、ペンタックスkf、OMシステムOM-5」などが候補とのこと
「ニコンN7500」は「D7500」のことでしょう、たぶん

まったくの門外漢からの思いですが

一眼レフと呼ばれるカメラは
本質的に撮影時のカメラブレが大きい
「シャッターショック」とか「ミラーショック」とか

今風のレンズ交換式ミラーレスカメラの方が
これらのショック、ブレははるかに少ないです

どなたかのアドバイスがあったように思いますが
「師」や「同僚」の助言が一番だと思います

で「師」の世代だと一眼レフが主流でしょう
で、それは遠回しに避けた方が

で、今世代、現役バリバリの「同僚」の助言を参考にすることをお勧めします

「防水防塵機能」は「防滴」の事でしょうか
「防水」は水中撮影、水滴しずくほどなら「防滴」

ホントに防水なら防水に特化したコンパクトデジタルカメラ(コンデジ)をお薦めします
つまり精密描写用の「レンズ交換式ミラーレスカメラ」と
「防水コンデジ」の2台体制を

正面からガラスケース越しに撮ると
おそらくはカメラや撮影者自身がガラスに反射して写りこみます
レンズフードをガラスに密着させて撮ると反射は防げます

普通にレンズとセットになっているのはプラスチックや金属性のソレ
特に金属製だとガラスに傷がって心配が出てくるかも

純正でない汎用のレンズフードにはゴム製のモノがあります
これならガラスにぶつけても安心でしょう
さらにガラス越しの撮影に特化した
ちょい大型のそんな目的のモノもあるようです

機種選択には疎いので
具体的な機種の助言はしません
できません
あしからず

なお
偏光フィルターってのがあって
メーカーの商品説明には「ガラスの反射を防ぐ」みたいなことも書いてあります
が、これはガラス面と撮影の向きが45度ほどの角度の場合であって
真正面から撮る時はまったく効果は期待できません
念のため

書込番号：26146903

[さすらいの『Ｍ』]

＞Seagullsさん
＞Tranquilityさん

画像のデジタルアーカイブ化では、ピクセルシフトマルチショット（ハイレゾショット）による記録はもはや一般的になっていますよね。
フジフイルムのGFXシリーズなどは　それを大々的に謳っていますし。
そして　深度合成も　特に近接撮影では　被写体深度を深めるのには有効ですし、
こういう　デジタル機能を使えば　表現の幅が増える　というのが、
コレからの時代だと思います。
風景写真の分野は　星景を除いて　ワンショットの風潮が残っていますが、
もはや　カメラ内で合成できる時代ですから　一般人はそれらを使えば済む話ですからね。
ある程度被写体深度を取り高画素に撮るなら、フジフイルムのX-T5に最新の標準ズームレンズを組めば良いのですが、如何せん買い難いですからね、値段含めて。
そういうわけで、私は　OM-5　12-45mmキット　をおすすめしている訳です。

書込番号：26147005

[さすらいの『Ｍ』]

過去に　美術手帖　にも載せている様ですね。

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/27088

それと　日通　ともコラボしている様です。

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2024/20240201-1.html

私は
ソニーは　映像で残す
OMDSは　画像データを（低予算で）残す
と認識しています。　

書込番号：26147055

[Kazkun33]

＞iqrstさん
＞�B旅行先の屋外での撮影→石窟内の壁画や彫刻などを撮影する。光源は無いが、内蔵フラッシュであれば使用できる。

この様な場合は内臓フラッシュが必須となりますが、如何ですか？
必須なら候補は限られます。
内臓フラッシュは使えて外付けが使えない理由を教えて下さい。

書込番号：26147135

[backbone]

私の考えるスレ主さんのカメラ選び：
条件）
・本体が15万程度未満で済むもの。
・ファインダがあること。
　一般的にモニターの解像度よりファインダーの解像度が高く、マニュアルがやりやすく、
　手振れ防止にも役立つ。
・センサーの解像度は2000万以上。
　私の目から見て、RX100シリーズはものになるとみる。上を見たらきりがない。
　ブレを防ぐためには、さらなる高感度で撮ってみってもいいのではないか。
　RX100M5Aもターゲットにしていいのではないか。まだ売ってる。
・高感度に強いことは条件に入ってこない。そこそこあればいい。
　今の段階では高感度ノイズつぶしがうまくいってる程度のものに過ぎない。
　解像度は低感度で撮ったものに比べて、落ちている。
　スレ主さんには一度「ノイズつぶし」はやらないモードで撮影してみて欲しい。
・最初のレンズは24-70mmF4辺りのズームレンズがいいが、安くで手にいれられればいうことない。
・私の考えるトリミング基準は４K（800万画素）が保てること。

選定）
本スレで、候補がいくつか上って来てます。
後は価格COMを使ってご自分の考える基準を満たすものはご自分で探すしかないでしょう。
専門家の方がコンデジもあった方が良いのではと述べられてましたが、同意したいです。
「仮押さえ」「予備」という点で有効と思います。

補足）
スレ主の揚げられた写真を見ると、カメラ初級者が撮ったとは思えません。
今の機材の限界もよく見えられているようです。
じゃ、どこまで写ればいいのかというのは、上を見たらきりがないので、あきらめの気持ちで、
選定していくしかないと思います。資源は限られているのだから。

書込番号：26147524

[6084]

E-M1Xハイレゾ	E-M1X　非ハイレゾ	ＺＶ−Ｅ１０	ＡＷ１

スレ主様の為に２回目のテストです。

同じカットから「ハイレゾ」と「非ハイレゾ」の両方が得られます。

どの程度差があるのか無いのかはスレ主様でご判断下さい。但し素人撮影です。

サンプル：オリンパス、Ｅ−Ｍ１Ｘ、レンズ１２−１００Ｆ４
対照機：ソニー、ＺＶ−Ｅ１０、レンズＳＥＬ１８２００（無印）
対照機：ニコンＡＷ１、レンズ付属の防水ズームレンズ（１インチと言う事で入れました。）

現像ソフト：シルキーピックスＰｒｏ１０、レタッチせず現像。

被写体
ほぼ拙作のお人形さん（非市販、コート、ブーツ、目玉は完全自作）

↓光源：家庭用ＬＥＤシーリングライト、最暗で使用。（常夜灯では無い）

https://review.kakaku.com/review/K0000933336/ReviewCD=1718560/#1718560

被写体背後に置いてあるのは銀一のグレーカードです。（レタッチやＷＢの合わせ込みはしていません。）


訂正します。
書き込み番号：26146530
＞＞私のＣＰＵ＝ｉ３、メモリー１６ＧＢの旧型（寿命末期）のノートＰＣで、同じ写真のハイレゾファイルの現像に実測約４０秒でした。
これはハイレゾ撮影されたＲＡＷファイルの現像時間です。カメラ内での合成は既に行われています。因みに非ハイレゾＲＡＷファイルの現像時間は約１８秒でした。
更にハイレゾ撮影の所要時間は実測約１７秒弱でした。非ハイレゾのみ、或いは他社機では一瞬の撮影です。（手持ちハイレゾ）


＞不毛な泥仕合

何故消費者に過ぎないのにメーカーの看板を背負ったおつもりになり必死になられる方々が居られるのでしょうか。
私はソニーもオリンパスも愛用していますので大変不思議です。
ソニーはα６０００からオリンパスはＥ−ＰＬ１ｓからです。
他人の研究へのリンクや何処かで読んだ話、聞いた話或いはカタログ知識ばかり。
件の二つの銘柄のカメラをお持ちの方は少なく無い筈。同じ被写体を室内で撮影されてご提示いただき、その上でご自身の感想をお示しになればスレ主様の参考になると思います。

文字列だけでカメラの性能を語るのはナンセンスに思います。

書込番号：26147590

[backbone]

＞6084さん

私がハイレゾショットを試みてみようと思ったのは、ある画像でモアレが出たからでした。
モアレが消えてくれました。画像もより精細なものが得られました。

ハイレゾショットの効用が認められるのは被写界深度内に入って精細に写ってるものを
より精細に写したい時ですね。

スレ主さんのサンプルに日本画がありますが、これなんか効果が大きいと思われます。

書込番号：26147821

[6084]

ハイレゾ	非ハイレゾ	ハイレゾ、部分拡大	非ハイレゾ、部分拡大

＞iqrstさん
＞backboneさん

＞backboneさん

＞モアレが消えてくれました。

実感がこもっていると思います。

これを貴殿も作例で見せて頂けるとスレ主様のご参考になると覆います。

私個人の場合は風景撮影に使って、風がそよいで木の葉が揺れるだけで使い物にならず、当然動体には無理でした。

添付は布のハギレでのハイレゾのテストです。

こんなモノで如何でしょうか？

ご判断はスレ主様にお任せします。

書込番号：26147864

[johndoe*]

α6400よりはOM-5の方が目的には適してそうですね。

半跏思惟像　RX100ll　焦点距離35.6mm　F4.9　1/15秒　ISO3200
OM-5なら（12-45mmの45mmで大体同じ画角ですが）1/15秒（F4 ISO2000）で手ブレすることはないと思います。
シャッタースピードをもっと遅くできて、ISOは下げられます。オリンパスの10年前のPENでも45mmなら1/8秒で大体撮れます。

被写界深度もF4でちょうどいいぐらいだと思いますが、フルサイズだと明るいレンズを使っても絞らなければならなくなります。展示品などで試してみるといいと思いますが、ソニーの標準ズームレンズの手ぶれ補正はRX100とそれほど変わらず、OM-5の手ぶれ補正と同等ではありません。

絹本の方は、手ブレなし、ISO500でノイズ処理もそれほど問題になりそうにないので、開放F1.8が解像度低下の原因じゃないかなと思います。RX100は絞ればシャープですが、開放はかなり甘いですよね？ これも12-45mm（+OM-5）にすれば開放から十二分にシャープのようなので改善すると思います。ハイレゾなしでも改善は見込めると思いますが、ハイレゾに適した撮影対象でうまく活かせそうですね。
https://www.lenstip.com/584.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_ED_12-45_mm_f_4.0_PRO_Image_resolution.html

https://www.ephotozine.com/article/sony-16-50mm-f-3-5-5-6-pz-oss-lens-review-20667/performance
https://reviews.giggster.com/sony-e-18-135mm-f-3-5-5-6-oss-review-31968

https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-Cyber-shot-DSC-RX100-II-Lens---Measurements

書込番号：26147918

[nTaki]

(1) 韓国の国立中央博物館所蔵。撮影可。	(2) オリジナルのJPEG写真がこちら。これをレタッチしたのが(1)。	(3) 別の角度からの撮影。

＞johndoe*さん

いやぁ〜、久しぶりに笑わせてくれてありがとう。
>>α6400よりはOM-5の方が目的には適してそうですね。
>>半跏思惟像・・・（途中略）OM-5なら・・・フルサイズだと明るいレンズを使っても
>>絞らなければならなくなります・・・ソニーの標準ズームレンズの手ぶれ補正はRX100と
>>それほど変わらず・・・

拙作例は、問題のソニーのフルサイズで、撮っている。レンズは標準ズーム。
ご感想は？
OM-5とOMデジタルソリューションズのレンズで、ハイレゾでもなんでもいいから、これを　　
上回る美しさを見せてほしいな！

ちなみに、拙作例のフルサイズ・システムは、＜APS-Cのα6400と標準ズームE 16-70 ZA＞
システムの兄貴分といった感じだ。画質はあまり変わらない。つまり、しっかりとしたPC
モニターで、美意識のある人が見ないと、ちがいは分からないだろう。

書込番号：26148046

[Tranquility]

＞6084さん

>消費者に過ぎないのにメーカーの看板を背負ったおつもりになり必死になられる方々

誰のことですか？


>他人の研究へのリンクや何処かで読んだ話、

ラボテストのリンクを紹介したのは私だけです。
いろいろなカメラを同条件で比較検証できるので、とても役立つサイトだと思っています。
1機種のカメラの作例を並べるよりも、機種選択の検討においてはるかに判断がしやすいです。


>聞いた話或いはカタログ知識ばかり。
>文字列だけでカメラの性能を語るのはナンセンス

私自身がOMカメラユーザーで、ハイレゾショット、深度合成、手ぶれ補正の効果が美術品の撮影に効果的なことを実感しているので、それら機能を搭載しているOM-5PROレンズキットをお勧めしたわけですが。

適当な作例をすぐに出せないので「文字列」だけになりましたが、調べれば機能の意味は理解できると思いましたので。
そもそも、私とさすらいの『Ｍ』さんが触れるまで、6084さんも含め誰一人としてハイレゾ・深度合成・手ぶれ補正に触れる人がいませんでした。「ナンセンス」などと否定される謂れはないと思います。


>メーカーの一員になられたおつもりの方々の泥なんとか。
>そう言う方に限ってご自身で比較写真を提示されない、
>何も消費者がメーカーの看板を背負わなくても良いのにと思います。

純粋に役立つ機能を紹介しただけなのに「泥試合」「メーカーの看板を背負う」などと言われ、非常に困惑しています。

書込番号：26148048

[johndoe*]

＞いやぁ〜、久しぶりに笑わせてくれてありがとう。

シャタースピードは1/30秒と1/40秒ですね…
1/15秒ではスレ主さんのように手ブレして撮れなかったのでしょうか？

全体にピントが合ってませんけど…
やはりピントを全体に合わせるにはF8ぐらいまでは絞る必要がありますね。

F4は明るいレンズではないと思いますが、上で勧められているタムロンの35-150mmF2-F2.8などのF2.8のズームなどでは確実に絞る必要がありますね。

書込番号：26148113

[さすらいの『Ｍ』]

OM-5 持っていますが、美術系の写真を撮っていないので、作例はありません。
でも、E-M1Xよりは高感度画質は良いですね。E-M1Xも使っていますが。
深度合成 などは 表現の可能性を示したのですが、ハイレゾ性能だけを取り上げているのではないですし、防塵防滴性能も必要でしょう。

表現の可能性が広がるのは 悪くない選択だと思いますが、それを否定するのは違うと思います。
作例をあげるなら、ご予算内で収まる機種相当で無いと混乱されますし、機材自慢に終わってしまいかねません。

フルサイズ機ならば、ニコンZ5も予算範囲内ではあります。

書込番号：26148129

[おかめ@桓武平氏]

>> ハイレゾショット

「プロジェクションマッピング」ある被写体では、うまく出来ないかと思います。

書込番号：26148304

[WIND2]

＞iqrstさん
おはようございます。
悩まれているようですが、
機材選択は、どの様な撮影結果を得たいかだと思いますので、
例えば、当スレにアップされているサンプルの中から一番要望に近い写りをしているであろうサンプルを選んで、そのサンプルは何という機種で撮影されたのかで決める方が良いと思いますよ。
少なくとも、言葉だけを鵜呑みにするのはとっても危険かなと思います。

書込番号：26148315　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞iqrstさん

動体撮影目的でないので、
ピント合わせはMF操作あれば十分かと思います。
(ミラーレス一眼ですと、ファインダーの拡大ピーキングでピント調整です。)

まあ、AF必要だと思われるのでしたら、
コントラストAFの方が像面位相差AFより遅いですが、
撮影目的の要件は満たしているかと思います。

OMSYSTEMでは、
E-M10IVが一番安いようです。

約５万円UpでOM-5も狙えますが、
レンズ費用がプアーになってしまいます。

書込番号：26148329

[ミタラシダンガー]

言い争いをしている方々は、まず自分自身が何のために写真を撮っているか見直した方が良いと思います。
少なくともメーカーのために撮っている訳ではないと思うのですが。

書込番号：26148449　スマートフォンサイトからの書き込み

[常磐桃子]

言い争いをしている方々は、毎度毎度同じ人。本当に争いが好きなんですね。
まさか推しのメーカーを背負ってるとでも？
少なくともメーカーを代表している訳ではないと思うのですが。

書込番号：26148579

[さすらいの『Ｍ』]

ノーマル	手持ち深度合成	ノーマル　20MP	手持ちハイレゾ　50MP

どうぞ。

書込番号：26148906

[nTaki]

＞さすらいの『Ｍ』さん

貴レス（#26148129）に書かれたご批判は、拙レス（#26148046）に対してだと思われます：
>>作例をあげるなら、[スレ主さんの]ご予算内で収まる機種相当で無いと混乱されますし、
>>機材自慢に終わってしまいかねません。

しかしこのご批判は、あまりにも拙レスの内容を無視・曲解しています。
(1) 私がフルサイズの「作例をあげ」たのは、johndoe*さんがソニーフルサイズを、不当に
低評価したためです。彼が原因であったことは、前述の拙レスの冒頭で引用した、彼のレス
の概略から、明らかでしょう。

(2) とはいえ、フルサイズは「ご予算内で収ま」ってはいないので、
・スレチではないかとか、
・また、スレ主さんが「混乱されますし、機材自慢に終わってしまいかねません」との疑い
　が、貴方のように浮かぶかもしれません。

そこで前述の拙レス末尾では、そうはならないことを説明しておきました。すなわち、
　「拙作例のフルサイズ・システムは、APS-Cの・・・システム」と、「画質はあまり変わ
　　らない」。
だから、フルサイズの"作例について私が言ったことは、私が推薦しているAPS-Cの
システムについても妥当します。

さすらいの『Ｍ』さん、お分かりいただけましたでしょうか？

書込番号：26149054

[johndoe*]

＞＞フルサイズだと明るいレンズを使っても絞らなければならなくなります
＞ソニーフルサイズを不当に低評価

ソニーに限りませんが、フルサイズはマイクロフォーサーズに比べて被写界深度が狭くなります。研究目的なら対象全体にピントを合わせる必要があると思いますが、1m弱の仏像まで3mぐらいの距離、フルサイズ焦点距離90mmでF2.8なら被写界深度は19cm（F4で27cm）ぐらいですよね？ 被写界深度はピント位置の前後なので、半跏像の膝に合わせれば、膝の後方10cm（F4で15cm）ぐらいまでしかピントが合っているようには見えないので、全体に合わせようとすれば絞る必要があります。ただそれだけの話。上の3枚目の写真（56mmF4.5）では左手に合っているピントが手前の膝にも後方の腹部にも合っていないようでもっと狭く見えます。

マイクロフォーサーズはフルサイズに比べて被写界深度が２段分深くなりますが、45mmF4であれば、像のどこに合わせても被写界深度内に収まると思います。

書込番号：26149251

[最近はA03]

＞iqrstさん


・・・・いまだに迷走してますね。

・・・・結局のところ、

１．パナ　DC-G99M2＋LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S.

２．α6400＋タムロン17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)

３．E-M10 Mark IV＋ED 12-40mm F2.8 PRO II

・・・・のどれかなのでは。


・・・・ただし、「２．」はレンズがデカくて重いから、実質、「１．」か「３．」じゃないかな。

・・・・内蔵フラッシュはあったほうが良いし、外付けよりも楽。手ぶれ補正・明るいレンズ・防塵防滴は必須なので。

書込番号：26149290

[おかめ@桓武平氏]

＞iqrstさん

>> これまでrx100mk3（加えてiPhone15pro max）を使用していたのですが、これらのカメラでは不十分と感じてきたため、新しいカメラの購入を検討しております。

RX100III(DSC-RX100M3)　(センサーサイズ1インチ搭載で、F値が1.8-2.8)のカメラは、そんなに悪くないカメラだと思います。
何が不十分なのか、列挙されるといいかと思います。

センサーサイズが大きくなるにつれて、「被写界深度」も浅くなる傾向があります。

研究目的の撮影ですと「被写界深度」のことを優先にして、
センサーサイズを選択されるといいかと思います。

恐らく、F2.8より大きい値のレンズは買えないと思います。

わかっている撮影現場では、F値が小さい単焦点を使い、
わからない撮影現場では、F2.8ズームを使うといいかと思います。

書込番号：26149349

[pmp2008]

＞johndoe*さん

＞フルサイズはマイクロフォーサーズに比べて被写界深度が狭くなります。・・・
＞フルサイズ焦点距離90mmでF2.8なら被写界深度は19cm（F4で27cm）ぐらいですよね？・・・
＞全体に合わせようとすれば絞る必要があります。

そうでした。
私は、書込番号：26146190 で、フルサイズ97mm F2.8で撮影することで、ISO 3200（1インチ F4.9）をISO 1000 に下げることができる、としました。
ポートレート撮影ですと、主題を引き立たせるためにそれ以外をボカす、という表現があり、そのために絞りを開けるのですが、
状況が違いました。

＞ただそれだけの話。

これは重要です。
スレ主さんの場合は、ボケすぎはダメです。

例えば、フルサイズ100mm F5.6。これ以上絞りを開けるとボケすぎる、とします。
M43 でしたら、この画角とボケは 50mm F2.8 です。つまり、フルサイズよりISO を2段下げられます。

高感度性能は、フルサイズがM43に比べて2段良い、とします。これは、この ISO 2段で打ち消されます。

さらに、オリンパスやOMDSのカメラは、基準ISO感度が200で、高感度性能を1段稼いでいますので、総合すると、高感度性能はフルサイズ（基準ISO感度 100）に比べて1段良い、となります。

ただし、これは、M43 で明るいレンズがあるか、によります。
例えば、フルサイズ28mm F2.8。これ以上絞りを開けるとボケすぎる、とします。
M43 でしたら、この画角とボケは 14mm F1.4 です。このレンズがあれば、上記は成立します。

書込番号：26149354

[nTaki]

＞johndoe*さん

以前の私の反論のレスは、いくつかが削除されています。このレスも削除になるかもしれ　　
ませんので、コピーしておくのも一法です。

(1) さて、貴方の議論には、そもそも前提に誤りがあります。
>>半跏像の膝に合わせれば、膝の後方10cm（F4で15cm）ぐらいまでしかピントが合って
>>いるようには見えないので、全体に合わせようとすれば絞る必要があります。

この彫刻写真の目的は、韓国の国宝の美を、十分観賞できるようにすることです。その
場合、全体をガチピンにすると、かえって煩わしかったり、不快になったりすることも
あります。
● そもそも拙作例にガチピンでない部分があるからといって、それが鑑賞の妨げになって　
　 いますか？
　 またオンライン上に、拙作例以上に、観賞に適した写真があれば教えてください。参考
　 にしたいですから。

なるほど、
　「人間のポートレートの場合では、ボケを効果的に使うことができるが、彫刻では全体
　　にピントが合っていなくてはならない」
というのは、原則です。しかしそれも程度問題であって、時と場合にもよります。

(2) 具体的に、問題の3枚目の写真について検討します：
　https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029438/SortID=26144554/ImageID=4031375/
この彫刻の鑑賞では、まず視線は顔、とくに目にいきます。ピントがしっかり合っている
ので、視線（意識）はそこに安定し留まることができます。
そのあと、なだらかな腕や胸をつたわって、左手の指あたりへと視線が誘導されるわけ
です。（もちろん、熟練の鑑賞者であれば、視線は自由に対象に遊ばせることができます
が。）

この像の塗装は剥落・退色しているので、
>>ピントが手前の膝にも後方の腹部にも
ガチピンであれば、剥落・退色が強い印象を与えるので、かえって好ましくはないで
しょう。

また、左ひざはこちらに向かって出ているので、それがガチピンだと、退色して汚い金属
に鑑賞者は直面することになります。彫刻が表出しているおだやかなハーモニーとは、
なじみません。
つまり、写真は対象の美を理解し、それに合った写し方であればいいわけです。

また、対象を鑑賞するときには、どこもかしこも同じ強さの注意力を向けるわけではあり
ません。強弱があるのですが、写真ではとうぜんガチピンのところが教、ボケ気味なところ
が弱になります。だから、写真は、対象の解釈でもあります。

大型の美術本で、精細に撮られた（つまりどこもガチピンの）写真を見るとき、「なにか
違う」と違和感を覚えるのも、こういうことが原因の一つでしょう。

スレ主さんのように学術的資料としての写真を撮る場合に、もしフルサイズを使ってピント
に不安があるならば、ピントを前後にずらした写真を、複数枚撮ればいいだけです。かく
して、
● 美術関係者の多くは、フルサイズのカメラを使っているのではありませんか？

● オールドレンズ・ブームを作ったと言われる、美術研究者の日沖宗弘さんは、当時
「優秀」とされた国産レンズでは写りが悪いとして、安価な欧米のオールドレンズを使った
のでした。これらはみな、35�o版（フルサイズ）でした。

（しかし、スレ主さんにはAPS-Cのα6400をお勧めすることに、変わりはありませんが。）

書込番号：26149506

[johndoe*]

＞ガチピンでない部分があるからといって、それが鑑賞の妨げになっていますか？
＞全体をガチピンにすると、かえって煩わしかったり、不快になったりする

研究目的で、鍍金などの状態や修復痕などの詳細を確認する場合には、ピントの甘さが妨げになります。ピントが合っていないことで観察が煩わしくなり、場合によっては不快感を感じることがあるかもしれません。

＞この彫刻の鑑賞では、まず視線は顔、とくに目にいきます。ピントがしっかり合っている
＞ので、視線（意識）はそこに安定し留まることができます。
＞そのあと、なだらかな腕や胸をつたわって、左手の指あたりへと視線が誘導されるわけです。

（左手の解像感に比べて顔の解像感は低く、しっかりは合っていないようですが）この像の特徴は悟りを追求する内省的な半跏思惟の姿勢と頬に添えられた右手の表現にあります。目でも左手でもありません。視点は顔に留まらず、左手ではなく、頬に添えられた右手に向けられます。繊細に造形された右手指先は悟りへの思索と衆生の苦しみを思いやる憂いが表されていると評価されています。しかしその右手にはピントが合っておらず、むしろ特徴のない左手の方にピントが合っています。ちなみに小川晴暘が撮影した宝冠弥勒像に左手は画面に収められていません。

＞ガチピンであれば、剥落・退色が強い印象を与えるので、かえって好ましくはないでしょう。

この像の美しさは剥落と褪色にこそ宿っています。７世紀、統一新羅期の金箔処理や精緻な彫刻などの高度な金属加工技術が時代を経ることによって得た美しさ。終わりのない衆生の苦しみに思いを寄せ続ける慈悲深さや悟りへの長い時間を剥落や褪色が象徴するとも言われていますね。剥落褪色のないツルツルピカピカだったらこの像の価値は半減してしまうでしょう。

書込番号：26150164

[nTaki]

(1) 貴作例の逆転図

＞＞さすらいの『Ｍ』さん

せっかく深度合成とハイレゾの作例を用意されたので、なぜ私がスレ主さんにこれらを　　
お勧めするのに消極的なのかを、技術面からお話しします。
(1) ＜深度合成では、立体感が損なわれる＞

貴作例の2枚目をみると、
　https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029438/SortID=26144554/ImageID=4031593/
湯呑の手前のふちと、向こう側のふちとの遠近感が、感覚的にはつかめません。なる
ほど、私たちには常識があるので、手前のふちの方が私たちに近いと判断できますが。

しかし、この写真の上下を逆にして見ると、向こう側のふちが写真の下側になり、より
近く感じます。申しわけありませんが貴作例をお借りして、拙作例(1)としてアップし
ました。

遠近感ないしは立体感は、彫刻作品では重要になる場合が多々あります。たとえば、この　
　https://www.flickr.com/photos/waterman1/26614634739/
waterman1さんのロダン『カレーの市民』です。さすがはハッセルブラッド、よく撮れて
います（写真を2度タップして、拡大してもご覧ください）。

しかし、人物間の奥行の前後感が出ていないので、ロダンの表現が十分に表されてはい
ません。
つまり、カレー市の代表として悲しみに満ちた人々は、離れないで一団となっています。
しかし、悲しみや怒りから静止していることはできず、それぞれが前後左右へと動きま
す。そこで、互いのあいだには不規則な距離ができます。
上野の西洋美術館にもこの作品は置かれていますが、この距離を見て私たちは「中腸
熱す」となり、ロダンはうまいなぁと、感嘆するわけです。

この作品の撮影には私も、失敗しました。当時、作品には近づくことができないように
なっていたので、90�oくらいの望遠を使いました。よく撮れたと喜んだのもつかの間、
望遠効果で前後の人物たちがくっついてしまったのです。

(2) ＜ハイレゾ＞について
とにかくファイル・サイズが大きすぎます。ほとんどモノクロームの、ナイロンたわし
みたいなもので22MBですからね。光ファイバーの拙宅で、深夜に表示させようとしても、
たいぶ待たされました。

それにもかかわらず、Tranquilityさんが引用しておられる
　https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=phaseone_iq4&attr13_1=sony_a7rv&attr13_2=omsystem_om1&attr13_3=omsystem_om5&attr15_0=raw&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=50&attr16_1=100&attr16_2=200&attr16_3=200&attr126_2=2&attr126_3=2&normalization=full&widget=1&x=-0.5278535323801564&y=0.2744893060534336
画面の下方を見ると――

ソニーの高画素機α7R Vの方が、OM System OM-1ならびにOM-5のPX-Shift（ピクセル
シフト＝ハイレゾ）より、だいぶ解像してますね。

書込番号：26150204

[さすらいの『Ｍ』]

＞johndoe*さん

面白いでしょ？
私が11万円で買ったOM-5で撮った画、ダメ出しされましたよ(笑)
立体感の欠如が問題らしいです。
そして ムチャクチャ高いフルサイズ機と比較されてしまいました(笑)

書込番号：26150255

[さすらいの『Ｍ』]

＞johndoe*さん

ちなみに 私がOM-5 でコピーしたのは
人間国宝さんの一番弟子さんの 備前焼き
と
現代作家さんの創作作品
なんですよね。
まあ 私のことはどうでもよいけど、
創作作品に対する 表現の仕方が 。。。

書込番号：26150275

[Tranquility]

＞nTakiさん

>(1) さて、貴方の議論には、そもそも前提に誤りがあります。

そもそもの誤りがあるのは、nTakiさんの方ですよ。


>この彫刻写真の目的は、韓国の国宝の美を、十分観賞できるようにすることです。
>その場合、全体をガチピンにすると、かえって煩わしかったり、不快になったりすることも
あります。

nTakiさんのお写真は、ご自身の感覚を表現したものということですね。
スレ主さんのご希望は、作品そのものをそのまま記録することでしょう。
ご研究の資料ですから、撮影者の主観や感性が加わるのはよろしくないです。
スレ主さんが述べたご希望を要約しておきますので、ご確認ください。

《自己紹介》
・大学院で美術史を学ぶ学生
・基本的に撮影対象は絵画作品、彫刻作品
・撮影した画像は研究の資料として用いる

《写真に求めること》
・トリミングしてもある程度の画質があること
・色味やボケ感など、写真としての良さを引き上げる性能は求めない

《カメラに求めること》
・高感度撮影の得意な機種
・三脚が使用できないケースが多いので、手ブレ補正機能がある程度強力なもの
・石窟内の壁画や彫刻などを撮影するため、防塵防滴機能のあるもの
・比較的コンパクトなもの、グリップ力の高いものであれば尚良い
・ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なもの

《ご予算》
・レンズ込みで20万円程度に収まるとありがたい
・長く使えるものであれば多少の予算はオーバーしても構わない
・本当に頑張ってレンズ込みで30万円まで


>学術的資料としての写真を撮る場合に、もしフルサイズを使ってピントに不安があるならば、ピントを前後にずらした写真を、複数枚撮ればいいだけです。

研究資料としてピントのずれたものを何枚も確認するのは非常に不便ですね。
そうやって撮ったものを深度合成し、一枚の写真にしたらなお良いでしょう。
もしも撮影者の主観がボケで表現されているのであれば、それは研究資料として邪魔なだけでは。


>美術関係者の多くは、フルサイズのカメラを使っているのではありませんか？

目的に応じて大小様々な撮像装置を用いているでしょう。


>オールドレンズ・ブームを作ったと言われる、美術研究者の日沖宗弘さんは、当時「優秀」とされた国産レンズでは写りが悪いとして、安価な欧米のオールドレンズを使ったのでした。これらはみな、35�o版（フルサイズ）でした。

ご著書を読んだことがありますが、35mm判・中判などいろいろなサイズのフィルムカメラをご使用でした。内容は「作品の美」ではなく「レンズの描写」を愛でる本でした。


>（dpreview.com/reviews）画面の下方を見ると――
>ソニーの高画素機α7R Vの方が、OM System OM-1ならびにOM-5のPX-Shift（ピクセルシフト＝ハイレゾ）より、だいぶ解像してますね。

私がわざわざ「Phase One IQ4」の画像も設定していたのは何故かわかりますか？　それは被写体のオリジナル状態を確認するためです。
その画像と比較してみてください。「ソニーα7R V」は高解像度のカメラですが、実際に無いパターンや色が描写されていますね。これは「偽解像」や「偽色」「モアレ」という現象で、ベイヤーセンサーの一枚撮りで出てしまう現象です。これらは正しい描写ではありませんから、研究資料としては困ることでしょう。被写体が精細に確認できなくなるピンボケやブレも同じです。

ハイレゾショットは偽解像や偽色が出ませんから、私はこの機能が搭載されたカメラをスレ主さんにお勧めする次第です。

書込番号：26150326

[さすらいの『Ｍ』]

＞Tranquilityさん

コピー的に深度合成したらダメ出しされたので、何を言っても徒労に終わりますよ（笑）
立体物を平面上にコピーするにはモッテコイだと思いますけどね。

ハイレゾショットって、すでに多くの機種に搭載されているし、フジフイルムのGFXは売りにしていますし、
大判だと三脚使用前提が基本ですが、小センサーだと手持ちも可能ですからね。
そこでキヤノンは、フルサイズでも手持ちで解像度を上げる
ニューラルネットワークアップスケーリング
というツールを打ち出して来ました。
ディープラーニング技術はこれからも進化しますから、
我々はそれを利用させてもらいましょう（笑）

書込番号：26150338

[Tranquility]

『林檎之図』全体像、手持ち通常撮影	作品部アップ　手持ち通常撮影	作品部アップ　手持ちハイレゾショット	比較しやすく並べてみました

＞さすらいの『Ｍ』さん

こんばんは。

>何を言っても徒労に終わりますよ（笑）

どう返信してこられるでしょう？
まぁ、スレ主さんや他読者さん向けにも書いていますから。


さて、ハイレゾショットは有用な機能なので、多くの機種に搭載されてきましたね。
大きなカメラ＆レンズ＋高画素センサーで実行すれば、さらに高精細な画像が得られます。
そこで考えざるを得ないのは、どこまで求め、どこまで労力と費用をかけられるか？になりますね。

OMカメラのハイレゾは、かなり暗い場所でも三脚不要で手軽に小さなカメラで高精細画像が得られるところが良いですね。

アップする写真は、早稲田大学・會津八一記念博物館の『林檎之図』岸田劉生の作品です。
「手持ちハイレゾショット」カメラ生成JPEG画像と、同時記録通常撮影RAWをカメラ設定と同じ条件で現像したJPEG画像をアップしますので、参考にしていただけたらと思います。使用カメラはOM-1（初代）です。照明は展示室のそのままで。

作品の筆跡や紙質などの描写の違いが見て取れると思います。通常撮影の方は中廻しの生地にモアレが出かかっています。

書込番号：26150360

[Tranquility]

通常撮影	深度合成画像

ついでに深度合成の写真も。

同じく、早稲田大学・會津八一記念博物館『古三島茶碗（制作年代不詳・朝鮮半島）』。

照明は展示室のもの。ひとつ前にアップの掛け軸もこれも同じにガラス越しで手持ち撮影。
深度合成撮影時に同時記録される一枚撮り通常画像と、カメラ生成深度合成画像になります。

深度合成ではピント移動により撮影範囲が変わるので、一枚撮りに比べると画角が若干狭くなります。
この範囲は、ライブビューでガイドラインが表示されます。

書込番号：26150362

[nTaki]

(1)	(2)

＞qrstさん

いろいろお騒がせしまして、申しわけありませんでした。
ところで、4枚の貴作例は
　https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029438/SortID=26144554/#26145779
それぞれのカメラの性能をうまく発揮させられて、上手にとられていると思いました。
しかし、カメラ自体は非力ですから、レタッチソフトで少し補ったものを、便法として
別に作ってみるのも、アリだと思います。

貴作例の1枚目をお借りして、拙レスに(1)として貼りました。左側の婦人の顔から
胸の服にかけて、「絹目」がすこしは鮮明に見えているでしょうか。（なお、PCモニ
ターの輝度は80カンデラ、色温度は5500Kくらいが適当だと思われます。）

4枚目は損傷がひどいとはいえ、優品なのでこれもお借りして、メリハリをつけて
みました。

書込番号：26150372

[nTaki]

おやっ、上の拙レスでは(1)の画像を9MB、(2)を5MBで送ったのでしたが、それらの
アイコンは出ても、本体がありませんね。そういう仕様になったのかもしれませんが、
もう一度送ります。
それでも出なければ、アイコンで大体のところを判断していただくほかはありません。

書込番号：26150389

[nTaki]

(1)	(2)

いやぁ、重ね重ねの不調法すみません。画像の送付を忘れました。
深夜に作業すると、ロクなことがありません。

書込番号：26150390

[最近はA03]

・・・・・皆さんが「頭が良い」のは、よくわかりました。　　もう、「自己アピ」はそのくらいで良いんじゃないでしょうか。


・・・・・で、「スレ主さん」は、どのカメラを買えば良いんですかねえ？(笑)


・・・・・「本題」はどこへ行った？(笑)　

書込番号：26150409

[gda_hisashi]

＞iqrstさん

>これらのカメラでは不十分と感じてきたため、新しいカメラの購入を検討しております。

>少なくともiPhoneやrx100mk3では足りませんでした（私の腕の問題もあるかもしれませんが…）。

何がどう足らなかったのでしょう

>状況�@に対応するため、ある程度接写（最短で20cm程度）が可能なものであるとありがたいです。

レンズ交換式カメラでこれをクリアできるレンズは少ないです

３つを賄えるカメラは少ないです
多分iPhoneが一番得意な気がします

>最後に、予算についてですが、貧乏学生ゆえ

中古は視野に入れませんか

>一旦予算度外視でおすすめの機種・本体をご教示いただければと思います。

３つの内容を済めて賄うオールラウンダー的カメラを探す（選ぶ）より

iPhoneやrx100mk3で足りる部分はそのままで
不足部分を抜き出しどのように対応するかとした方が良い気がします
あと妥協も必要です


先ずは
iPhoneやrx100mk3で何がどう不足なのかの見直しから行った方が良いかと思います

書込番号：26150621

[nTaki]

（このレスはスレの「本題」から、はずれてはいませんが、周辺にはなりますので、関心の
　無い方はスルーしてください。）

＞Tranquilityさん

>>どう返信してこられるでしょう？
お問いあわせいただき、ありがとうございます。それでは、簡潔に返信します。
　
(1)>>比較しやすく並べてみました（26150326）　
　https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029438/SortID=26144554/ImageID=4031960/

その結果、「通常撮影」と「手持ハイレゾ」は、どごが違うのですか？　ハイレゾ
の欠点は、サイズ（〇〇MB）と大きさ（〇〇ピクセル×〇〇ピクセル）が増える
ことです。
しかし、ハイレゾを通常撮影なみの大きさに落とすと、クオリティも落ちてしまう
のでしょうか？

(2)>>nTakiさんのお写真は、ご自身の感覚を表現したものということですね。
>>スレ主さんのご希望は、作品そのものをそのまま記録することでしょう。
>>ご研究の資料ですから、撮影者の主観や感性が加わるのはよろしくないです。（26150326）

小学生のクラス討論じゃないのですから、こんな単純な「主観−客観」対立の図式で切り
捨てられると、私もつらいものがあります。
「純粋な主観、客観はありえない」、「主・客の相互浸透」「主観をとおしての客観へ」etc.
といった言葉を、聞かれたことはないのでしょうか？

じっさいの拙作例を検討して、客観がないがしろにされているかどうかを判断するのが、
筋だと思いますよ。土門拳の仏像写真は、美術研究者からは「あまりにも主観的すぎる」
と非難されているようです。強烈な影、広角や望遠レンズを使っての、ドラマチックな
パースペクティブ、全体からはなれての細部の強調などが、嫌われたようです。
では、私の作例にそうしたものに類する描写・表現が、見られますか？　これ以上、どう
客観的に撮れというんですかね。

(3)>>ピントのずれたものを何枚も確認するのは非常に不便ですね。
>>そうやって撮ったものを深度合成し、一枚の写真にしたらなお良いでしょう。（26150326）

この深度合成については、さすらいの『M』さんの作例を検討して、彫刻では大切な「立体　　　
感が損なわれる」と、私は批判しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029438/SortID=26144554/#26150204

(4)>>[日沖宗弘氏の]ご著書を読んだことがありますが、35mm判・中判などいろいろなサイズ
>>のフィルムカメラをご使用でした。（26150326）

これは文脈を無視した、いわば揚げ足取りです。つまり――
johndoe*さんが、m4/3は（センサーが小さいので）フルサイズより被写界深度が大きくなる
から　「研究目的なら」m4/3が好ましい、といったレスをされました。（26149251）
それに対し、私はそんなことは大したことではないという含意で、フィルム時代にオールド
レンズ・ブームをつくった日沖宗弘さんに言及しました。そして彼が使った「オールドレンズ」
は、「みな35mm版でした」と言ったのでした。

貴方が言ように、彼が中判カメラにもオールドレンズを装着したがどうかは、思い出せません
が、仮に使っていたとしても、それは私の主張を強めるだけです。なぜなら、中判は35mm版
よりボケやすいにもかかわらず、当時の人の支持を得たことになるからです。
ちなみに彼の最初の本の題名は、『プロ並みに撮る写真術 I ひとりで仕事をする研究者・
ライターのために』です。

(5)>>[彼の本の]内容は「作品の美」ではなく「レンズの描写」を愛でる本でした。（26150326）

これは誤りといっていいでしょう。私の記憶ではなく、ウィキペディアを引用しますと、
　https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%B2%96%E5%AE%97%E5%BC%98
　「日本製一眼レフカメラでは艶、凹凸、木目、丸み、品位や風格が写らないことに失望して
いたところ、父が昔作成した・・・写真のコントラストが高いことに気がつき、父に聞いて
その時期使っていた・・・レチナを使用してその写真の美しさに感激したのがレンズにこだわる
最初だったという。

　「ライカ、カール・ツァイス、フォクトレンダー、シュナイダー・クロイツナッハなど古い
　　欧米製機材を高く評価している。」

つまり彼は作品の「品位や風格」（すなわち、作品の美）を率直に写したかったのであって、
昨今のオールドレンズ本に多くあるような「『レンズの描写』を愛でる本」ではなかったので
した。

(6)>>目的に応じて大小様々な撮像装置を用いているでしょう。（26150326）

それは言うまでもありません。しかし、私が書いたのは、
　「美術関係者の多くは、フルサイズのカメラを使っているのではありませんか？」
いいですか、<<多くは>>の語が入っているのです。つまり、多くの美術関係者はフルサイズ
を使い、さらにここで言いたせば、フルサイズを主力のカメラとしているのです。けっしてm4/3
ではないのです。

書込番号：26151217

[はるる1225]

スレを読んでて手持ちハイレゾ、深度合成、手持ちでスローシャッターが切れる手振れ補正、防塵防滴、限られた予算を考えるとOM5もしくは上限30万まで予算を上げてOM3が良さそうに思いました。

立体感が必要というなら深度合成と普通に撮った写真2枚あればなおよしじゃないの？

少なくともスレ主さんはボケはいらないと言ってるわけだし、今まではiPhoneと1インチコンデジなわけだからAPSCじゃボケすぎなんじゃないのかな。

絞って撮るならpmpさんの言うようにフォーマットのサイズ差は相殺されるわけだしね。

書込番号：26151264　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるる1225]

＞gda_hisashiさん
>多分iPhoneが一番得意な気がします

本当？iPhoneって電話だよ？

> 中古は視野に入れませんか

具体的に中古の何？中古って当たり外れあるんじゃないの？

> iPhoneやrx100mk3で何がどう不足なのかの見直しから行った方が良いかと思います

ちゃんと何が不足か書いてあるよ？
スレの見直ししてきた方が良いんじゃない？

書込番号：26151326　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

警察の現場検証写真を撮るのにつかわれるカメラは
TVで見る限り、CanonかNikonのAPS-C、レンズは普及版のズームレンズ、
内部フラッシュはあったとしても外部フラッシュは必須。
スレ主さんの撮り方に通ずるものがありそうです。

スレ主さんが問いかけた、光が作品に与える影響度合ですが、
プロでない限り答えられないでしょう。

光に関しての特徴に関してであれば、
・波長の短い方の光がエネルギーは大きい。美術館なんかで使われるのは多分に温色光寄りなのはそれ？
・物への浸透率は波長の長い方が大きい。赤外線がものを温める効果があるのはそれ。
ぐらいですか。

書込番号：26151882

[南米猫又]

一応視認できるサイト	カメラセンサーのベンチマーク	レンズのベンチマーク

iqrstさん、はじめまして

通りかかりの者です。
スポット的に拾い読みしただけですが、私はカメラやレンズの画質については以下の２つのサイトも参考にしています。
自分の手持ち機材の印象からすると、けっこう的を得ているので大嘘ではないでしょう。　

一つは既にTranquilityさんがご紹介している
・DPREVIEW Studio shot comparison
自分で機種を選択して比較することができます。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=sony_a6400&attr13_1=nikon_d7500&attr13_2=pentax_kp&attr13_3=omsystem_om5&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=200&attr16_2=200&attr16_3=200&attr126_0=2&attr126_1=1&attr126_2=2&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=0.8195454010128371&y=0.6195724214668129

もう一つは
・DXOMARK Camera sensor rankings
https://www.dxomark.com/Cameras/
Sony A6400の総合評価は８３になってます。 （どうしてかフジフイルムのX-Trans sensorが出てこないのですけどね。）
レンズの指標もあります。
https://www.dxomark.com/Lenses/
私より詳しそうですから上記はすでにご存じかもしれません…

偏光フィルターは必需品だと思います。 ガラス越しに撮るときだけではなく、作品そのものの光にも有効です。
あと、中古でよいからマクロレンズを一本追加したいところですね。なんだかんだマクロの解像力は高いですよ。

書込番号：26152027

[Tranquility]

＞nTakiさん

スレ主さんのご質問内容から逸れた話はあまりしたくありませんが・・・


>「通常撮影」と「手持ハイレゾ」は、どごが違うのですか？

どこに違いがあるか私は書いていますよ。


>ハイレゾを通常撮影なみの大きさに落とすと、クオリティも落ちてしまうのでしょうか？

「通常撮影なみの大きさに落とす」とは？　何の「大きさ」ですか？


>こんな単純な「主観−客観」対立の図式で切り捨てられると、私もつらいものがあります。
>じっさいの拙作例を検討して、客観がないがしろにされているかどうかを判断するのが、筋だと思いますよ。
>私の作例にそうしたものに類する描写・表現が、見られますか？　

ご自身で次のように書いていました。

『つまり、写真は対象の美を理解し、それに合った写し方であればいいわけです。また、対象を鑑賞するときには、どこもかしこも同じ強さの注意力を向けるわけではありません。強弱があるのですが、写真ではとうぜんガチピンのところが教、ボケ気味なところが弱になります。だから、写真は、対象の解釈でもあります。（書込番号：26149506）』

このように、あなたのお写真はご自身が「強く注意力を向け、それで理解・解釈したことを撮った写真」だという説明です。まったく主観的な写真ということですね。


>これ以上、どう客観的に撮れというんですかね。

撮影者が「強く注意力を向け、それで理解・解釈したこと」を排除するだけです。
あなたの場合は最初から主観的な写真なので「これ以上どう客観的に」も何もないわけですが。


>この深度合成については、さすらいの『M』さんの作例を検討して、彫刻では大切な「立体感が損なわれる」と、私は批判しました。

パンフォーカス写真だから立体感が損なわれるということはありません。
さすらいの『M』さんの深度合成写真で立体感が希薄なのは、影が無いからです。
物体の表面の様子を克明に余さず記録するなど、撮影の目的によっては、あえて無影撮影を行います。


>johndoe*さんが、m4/3は（センサーが小さいので）フルサイズより被写界深度が大きくなるから　「研究目的なら」m4/3が好ましい、といったレスをされました。（26149251）

そのコメントに、そのような内容はひとつも書いてありませんが。
『（35mm判でピントを）全体に合わせようとすれば絞る必要があります。ただそれだけの話。』です。


>それに対し、私はそんなことは大したことではないという含意で、フィルム時代にオールドレンズ・ブームをつくった日沖宗弘さんに言及しました。そして彼が使った「オールドレンズ」は、「みな35mm版でした」と言ったのでした。

そもそも「研究目的ならm4/3が好ましい」というコメントはありませんので、「それに対し」は無意味です。
そして、フィルムの35mm判はデジタルカメラの35mm判とはぜんぜん違いますから、氏が35mm判カメラを使っていることが研究資料の撮影には35mm判が適しているという根拠にはなりません。
フィルムのレンズ交換式35mm判カメラは機動性重視のカメラで、m4/3のコンセプトもそこにあります。そしてm4/3カメラでもフィルムの中判カメラに勝るとも劣らない画質で撮影できますよ。


>彼が中判カメラにもオールドレンズを装着したがどうかは、思い出せませんが、仮に使っていたとしても、それは私の主張を強めるだけです。なぜなら、中判は35mm版よりボケやすいにもかかわらず、当時の人の支持を得たことになるからです。

フィルムの中判・大判写真で商品撮影や資料写真のためにパンフォーカスにするときはF22やF32、ときにはF64まで絞り込んで使います。35mm判でもF16とか。


（「レンズの描写」を愛でる本でした。）
>これは誤りといっていいでしょう。
>つまり彼は作品の「品位や風格」（すなわち、作品の美）を率直に写したかったのであって、昨今のオールドレンズ本に多くあるような「『レンズの描写』を愛でる本」ではなかったのでした。

私の読んだ本は『クラッシックレンズ実写大図鑑』です。ハッセルブラッド、ローライフレックス、リコーフレックスなどの中判カメラばかりか、引き伸ばしレンズも掲載されています。本の紹介文には『アンティーク・レンズの魅力を余すところなく完全紹介』とあります。レンズの描写を愛でる本です。
本文中には、最近の「ただものでないズームレンズ」を買って仕事に役立てていると書いています。

まぁ、それはどうでもいい話です。


>つまり、多くの美術関係者はフルサイズを使い、さらにここで言いたせば、フルサイズを主力のカメラとしているのです。けっしてm4/3ではないのです。

美術関係者（非常に曖昧な括りですが）の使用カメラ調査があったのですね？　情報源を教えてください。

書込番号：26153124

[johndoe*]

さすらいの『M』さんやTranquilityさんが研究目的における深度合成やハイレゾの有用性について実例を交えて説明していてとても参考になりますね。

様々な比較例があると選びやすくなると思いますが、DPREVIEWはこの辺りが絹本に近いかもしれません。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=sony_a6400&attr13_1=nikon_d7500&attr13_2=pentax_kp&attr13_3=omsystem_om5&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=200&attr16_1=200&attr16_2=200&attr16_3=200&attr126_0=2&attr126_1=1&attr126_2=2&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=1.0012340600575895&y=0.6646174665118579
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=omsystem_om5&attr13_1=sony_a6400&attr13_2=nikon_z50ii&attr13_3=canon_eosr10&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=800&attr16_1=800&attr16_2=800&attr16_3=800&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_2=2&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=1.0012340600575895&y=0.676989661994144

DXOMARKは新しいカメラのデータがあまりありませんが、総合評価の点数だけではなく、Mesurements で具体的なデータを参照した方がいいかもしれません。例えば、大きな性能差があると言われる高感度性能ですが、実際にはそれほど大きな違いではなかったりするので、使用するズームレンズなどの明るさ次第になってきますよね。

レンズの評価についても、検査データとしての信頼性は高いと思いますが、センサーサイズでスコアが大きく変動しますよね。例えば、D850で35P-Mpixとなるシャープネスが、同じレンズをD500で使用すると16P-Mpixとなります。「けっこう的を得ている」って実感しますか？
https://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/Nikkor-AF-S-NIKKOR-85mm-f14G-on-Nikon-D500-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-85mm-F18G-on-Nikon-D500__388_1061_823_1061

書込番号：26153803

[Tranquility]

＞iqrstさん

色々あって長いスレッドになりましたが、あまり参考にならなかったですかね。
目的に適った良いカメラ選びができることを祈っております。

書込番号：26158290

リアルタイムトラッキングの使いかた

[グリニッチ]

最近、ひょんなことからα6400をてに入れました。
α7�Uとα6000を使ってますが、α6400は比較的暗い場所でもピントが素早く合うので感動しました。
タイムトラッキングではシャッターボタンを班押しした状態では被写体に食いつくのですが、連射撮影すると
フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。
YouTubeで検索しましたが、シャッターボタンの班押しだけの映像はUPされてましたが、撮影迄のはありませんでした。
レンズは18-135OSSを利用してます。
カメラの設定は
ドライブモード　　　 連続撮影Hi
フォーカスモード　　AF-C
フォーカスエリア　　トラッキング：中央
アドバイス頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

書込番号：26108722

[最近はA03]

＞グリニッチさん


・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。

・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

書込番号：26108781

[最近はA03]

・・・こんなに素晴らしくてお安い「α6400」。


・・・パパママカメラに最適なのはもちろんのこと、最初の１台でも、サブでも最適。


・・・さすがはSONY。

書込番号：26108785

[よこchin]

＞グリニッチさん

ヘルプガイドより抜粋
連続撮影中にピントと露出を合わせ続けるには、以下の設定に変更してください。
［シャッター半押しAEL］を［切］または［オート］にする。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002256184.html

書込番号：26108793　スマートフォンサイトからの書き込み

[欅坂48]

＞グリニッチさん

リニアタイムトラッキングが快適に使えるのはα6700からです。
α6400ではかなり苦しいはず？

サンプル写真が無いとなんとも言えません。

書込番号：26108825　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞グリニッチさん

＞α6400は比較的暗い場所でもピントが素早く合うので感動しました。
＞タイムトラッキングではシャッターボタンを班押しした状態では被写体に食いつくのですが、連射撮影すると
＞フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

別機種(α7C）ですが、同じ設定で何も問題ありません。


＞最近はA03さん

＞・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。
＞・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

α7Cでは、この場合、
「フォーカスエリア枠」は中央固定ですが、フォーカスポイントが全画面上でトラックング対象を追い続けます。
ご提案されている設定変更の必要はありません。

書込番号：26109721

[pmp2008]

＞グリニッチさん

書込番号：26109721 で書きましたように、

α7Cでは、スレ主さんの今の設定で何も問題なく、連射撮影でフォーカスポイントが被写体を追い続けます。

α6400 はこの辺りの性能が少し違うのかもしれません。

書込番号：26109839

[グリニッチ]

皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。
私はど素人なので勘違いしてたのだと思います。
ピント合わせながら秒間11コマ撮れるのでリアルタイムトラッキングでも同じく撮れるのだと思い込んでました。

ありがとうございました。

書込番号：26110437

[pmp2008]

＞グリニッチさん

＞ピント合わせながら秒間11コマ撮れるのでリアルタイムトラッキングでも同じく撮れるのだと思い込んでました。

そのように思っても良い、ような気がします。

Sonyの次のα6400の資料に、「リアルタイムトラッキングの制限として、高速連写では動作しない」というような記述は見当たらないです。

デジタル一眼カメラ α（アルファ）：α6400
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6400/feature_1.html?srsltid=AfmBOophOk2blA647r6kM8q5H5TffTfrZ3SOiQghELw5XcZTtCwRYcDo

もし、スレ主さんのα6400の動作が仕様であるならば、この資料は問題ではないか？などと思います。

お手数ですが、Sony に問い合わせたらどうでしょうか？

書込番号：26110455

[ひめＰＡＰＡ]

＞グリニッチさん

間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

α6400 は、「リアルタイムトラッキングでも」「ピント合わせながら秒間11コマ撮れる」
と思います。私はこの機種を使ったことはありませんが…。

もちろん条件によっては秒間11コマにならないこともあるでしょうし、被写体の動きに
追随しきれない場合もあるでしょう。リアルタイムトラッキング搭載し始めた頃の機種
なので最新機種に比べれば能力もそこそこでしょう。


＞フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

どんな被写体・条件なのかの説明や、サンプル写真があれば適切な助言が得られるかも
知れませんね。

書込番号：26110478

[pmp2008]

＞最近はA03さん

＞・・・「トラッキング中央」だと、エリアが移動しません。

当然です。

＞・・・なので、「トラッキングゾーン」か「トラッキングスポット」のS、M、Lのどれか、「トラッキング拡張スポット」にしてください。

何が「・・・なので」なのでしょうか？

機能について勘違いをされているように見受けられます。

書込番号：26112355

[最近はA03]

・・・・・あなたがそう思うのならそれでいいじゃないですか。　　で、なにを勝手に結論出してるんですか？


・・・・・スレ主さんはそうなるから相談してきている。　あなたは「わたしのはそうならない」という。　　スレ主さんは「勘違いかもしれない」。


・・・・何も原因はとくていできてない、真相はスレ主さんが知るのみ、なのに、勝手に結論だして、最近はA03さんはどうのこうのと、「過去スレの」「OVFの勘違い以降」なにかとケチつけてきますよねえ。


・・・・個人的な恨みを他スレで晴らさないように。　　スレ主さんに迷惑ですよ。

書込番号：26112381

[ひめＰＡＰＡ]

＞間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

「間違った説明」について補足説明です。

フォーカスエリアの「トラッキング:○○」は追尾開始エリアを指定しているのであって、
追尾（トラッキング）が始まれば、その追尾開始エリア内だけで無く画面全体で追尾します。
なので「トラッキング:中央固定」でも問題ありません。

スレ主さんの問題は別の要因だと思われます。

書込番号：26112471

[カサゴくん]

＞間違った説明をしている人もいるので、鵜呑みにしない方が良いですよ。

ひめＰＡＰＡさんの仰る通りです。

試しにフォーカスエリアをトラッキング・中央固定にし、シャッター半押しで何らかの被写体にピント合わせした後、レンズを左右に少し振って緑のフォーカスマークがピント合わせした被写体に着いていくか試して下さい。フォーカスエリアがトラッキング・中央固定でも、緑のフォーカスマークがピント合わせした被写体にチャント着いていって、トラッキングしているのが分かる筈です。

書込番号：26117139

[カサゴくん]

＞グリニッチさん

ものは試しですが、menu設定で、「タッチ操作」を「入」にし、「タッチ操作時の機能」を「タッチフォーカス」にします。液晶画面で適当な被写体にタッチしてトラッキングを開始し、その後シャッター半押しでピント合わせし，さらに全押しして連写する。この状態では、画面のトラッキング解除アイコンをタッチするか、またはコントロールホイールの中央ボタンを押すまでトラッキングを続けるので、連写でもトラッキングを続ける筈です。一度試してみて下さい。

ちなみに、自分と女房は、現在、α6400の他、α7C�U、α6700を使用していますが、トラッキング機能そのものはどの機種も同じです。現在α1�Uを注文して納品待ちで，予習のため取扱説明書をダウンロードして読んでいますが、トラッキングの機能そのものはやはり変わらない様です。

別機種になりますが、トラッキングで撮影した写真をご参考までに添付します。

書込番号：26117171

[カサゴくん]

＞「タッチ操作時の機能」を「タッチフォーカス」

上の説明のこの部分、「『タッチ操作時の機能』を『タッチトラッキング』」の間違いでした。訂正します。

書込番号：26117236

[DAWGBEAR]

＞グリニッチさん
>フォーカスポイントが被写体に全く追いつかづ、写真が撮れません。

これについては確かに度合いによってはカメラに原因はあるかもしれませんが、使用レンズによるところもあるとは思います(動かす速さ)。

書込番号：26145092　スマートフォンサイトからの書き込み

α6400 と α7SII どちらを残すべきか

[Neos21]

機材整理のため、α6400 と α7SII のいずれかを売却しようかと考えています。
個人的にはどちらの機種にもこれといった不満はなく、また中古買取価格も大して差がないようでしたので、
何を基準に手放すもの・手元に残すものを決めようか迷い始めてしまいました。

皆さんの主観で結構ですので、「自分ならこの要素を重視して決める」といったご意見をもらえませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

書込番号：26118354

[okioma]

稼働率が高い方を残すかな

でも主な被写体と
使用しているレンズ次第で変わるのでは？

さらに私なら、
この2機種の他にボディを持っていなのであれば
予備として、どちらも手放しません。

書込番号：26118363　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Neos21さん　こんにちは

レンズは何をお持ちでしょうか？

書込番号：26118371

[文一葉]

特徴が違う機種なので普段何をお撮りになるかにもよりますが、
α6400は現行モデル、α7SII は販売終了品なので修理可能な期間が違いますね。
私ならα7SII を売って、他の機材を買います。

書込番号：26118449

[Kazkun33]

ここは自分で決められない人が多いですね！

書込番号：26118477

[プレナ2]

それ以外の機種があるのか無いのかで、
話は全然変わってくると思いますが？

6400は売り方次第ですが置き換え機種が、
ファインダーレスのEVかα6700しかない。

SIIのほうが先かな？

書込番号：26118480

[Neos21]

・メイン機には α7IV を使っています。
・レンズは、タムロン 28-75mm F2.8 と 70-180mm F2.8 を主に使っています。
　あとは本体キット付属のレンズたちぐらいです。
・主な被写体や撮影の機会は、知人が出演する小規模なクラシックコンサートでの撮影くらいです。
　屋内撮影のため、暗所性能を気にして α7SII を選んだ経緯があります。

軽くてコンパクトな α6400 の方が機動性は良く、子供の撮影などには向いているかなと思っていますが、
いざコンサート撮影となると暗所での撮影を妥協する決心も出来ず、結局使用頻度は α7SII の方が高いです。

書込番号：26118529

[okioma]

＞Neos21さん

α6400はお子さん…
α7S�Uはコンサート…
それぞれの機種で
撮影目的が違う様ですから、
両方とも残すでね。

書込番号：26118536　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Neos21さん
所有レンズとカメラから、僕ならα7SIIを売却かな。目的の場所では照明もある程度はついていると勝手に予想。なので1200万画素の独壇場にもならないのではと考えたりもして。またクラッシックなら、少し遅めのSSの方が絵になる時もありそうで。1/250でもいけるのでは。もちろん完全に止めたい時もあるとは思うけど...。どちらか残すという事情の場合、そこのためにa7s�Aを僕は残さないかな。
悩む選択ではあるけれど。
あとはAPS-Cで望遠を伸ばせるところかな。

書込番号：26118602　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞Neos21さん
＞主な被写体や撮影の機会は、知人が出演する小規模なクラシックコンサートでの撮影くらいです。

動画なら相談されるのも理解できますが、静止画ならどちらも手放しても問題無いと思います。

書込番号：26118635

[もとラボマン ２]

Neos21さん　返信ありがとうございます

フルサイズ用のレンズがメインでしたら　やはりフルサイズ残した方が良いように思います。

書込番号：26119141

[longing]

人に聞くくらいですからどちらも不要なのでは？

残すならサブ機として使う方、メインが故障した際に使いたい方だと思います。

書込番号：26119217　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

広角系と望遠系レンズの2台持ちで同時使用、そして仕事案件での利用なら、同じ機種がベストで、もしくは同じエンジンのカメラでないと、AWBを使う局面ではホワイトバランスの出方も違うだろうし、色味も違うと思う。また選べるプロファイルの種類も違うので、後々ポストが少し面倒にもなってくる。それらが億劫でなければ違う種類のものでも良いのでは。金に余裕があっていろいろ揃えることができるのなら、極端にいうと違うマウントのカメラの方が絵のバリエーションも増えて楽しそうというのはあるかな。

書込番号：26122470　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

7SIIなら7IVとレンズを共有できるというメリットがありますが。
α6400と1650ならちょっとした小旅行のときにも重宝しますし。ストロボも内蔵。家族友人に渡して撮ってというのもそれほど難しくない。というメリットがあります。
7SIIだとそういうことはできないのではないかと。
なので、僕なら次を買うまでどっちも取っておくです。
次を買った時点で押し出し。7Vや7VIを買ったら7SIIを押し出し。
α6900とかでてそれを買ったら6400を押し出し。

書込番号：26122773

[光速の豚]

＞Neos21さん

自分ならば
α7�W含め全て売却して
α7R�X1台に買い替えたい処ですね
高感度とかが問題になりますが

一番無難なのは＞yjtkさんの
感じだと思います

書込番号：26122805　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞Neos21さん

こんにちは。

＞結局使用頻度は α7SII の方が高いです。

レンズシステムも同じ画角で使えますし、
α7SIIを残す、でよいかもしれません。

書込番号：26137555