α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

α6600か6400、レンズキットで悩んでます。

[そらっちょ]

【使いたい環境や用途】子供（未就学児）の日常、運動会

【重視するポイント】手持ちで撮りたい、動画は撮る予定ナシ

【予算】悩んでますが、長く使いたいので絶対上限はとりあえず無し

【比較している製品型番やサービス】α6600.6400

【質問内容、その他コメント】
色々教えて頂き、こちらの2機種が私には合ってるかも。と思ってます。

悩んでるポイントは、レンズキットは高倍率ズームレンズキットを購入し、その後単焦点レンズ→E70-350を購入？（ダブルズームは付け替えが面倒との内容でパスかな？）

α6400と6600の悩み所は、動画を撮る予定が無い（撮るなら別の物で）なら本体の手ブレ補正は必要ないかな？と悩んでます。

単焦点レンズを購入で日常使い、望遠に物足りなくなってきたらE70-350を購入（それまでは運動会も高倍率ズームで撮れる？）の流れを希望してますがどうでしょうか？

めちゃくちゃ頑張ってα7cかなっ(><)とも思いましたが、辛口（セットのレンズを使うならα6シリーズ、望遠レンズをセットするととても重くなる）の評価を見て、私の希望の手持ちでの撮影は無理かもと思いました。

その辺りも聞けたら嬉しいです(^^)

書込番号：24437707　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞そらっちょさん

＞辛口（セットのレンズ）、　そんなこと気にしなくてよいと思います、それと「フルサイズはレンズが重い」は、とんでもない大口径レンズを選んだ時のことで、ｆ1.8〜２．８始まりのものでしたら、軽量なレンズは色々と選べますし、実際に私も使っています、まあ、確かにボディは 509ｇで重いですが。

フルサイズを選ぶ気持ちが少しでもあれば、後悔のないように、ｍ4/3、APS-ｃ→フルサイズ と使ってきた経験から言ってお勧めします、ホント撮影が楽になりますよ。

書込番号：24437782

[エスプレッソSEVEN]

＞長く使いたいので絶対上限はとりあえず無し

いまどき “ソニータイマー” 搭載ってことはないでしょうが

完全に電子機器化した現代の一眼カメラで
そんなに
長く使える、ずっと満足…ってことが有るのでしょうか？

撮れば撮るほど、また腕が上がってゆくほど
いま使っている道具には飽き足らなくなってくるモノだし
メーカーのラインナップも上位に誘導するように出来てますからねぇ。

「取り敢えず、いまだから、このモデル」って事で散財する計画をお建てになるのが吉かと。

書込番号：24437796

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

日常を撮るなら携帯が一番。

いい笑顔、撮りたい時にカメラなし

書込番号：24437825

[アートフォトグラファー53]

ISOオートにしとけば
ほぼ手ブレしないシャッター速度に制御されます
手ブレが心配になるのは
MモードやSモードにして
敢えてスローなシャッター速度を選択した時です

動く被写体なら
シャッター速度を考えなくてはなりません
例えばダンスとかなら
速いシャッター速度が必要です
これもMモードか？Sモードにして
敢えて速いシャッター速度を選択します

書込番号：24437854　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由に生きたい]

＞そらっちょさん
α6400 と α6600 の違いは手振れ補正の無し有りと思いがち（勿論それは正解です）ですが、実用上より大きな違いはバッテリーの変更とそれに伴ったグリップの大型化だと思います。
α6400 に使われているバッテリー NP-FW50 に対して α6600 に使われている NP-FZ100 は約2倍の容量があり、長時間の撮影になると NP-FW50 は予備バッテリーが2個必要な場合があるのに対して、NP-FZ100 は予備が必要無いこともあります。

手振れ補正も含めて 以上の事から α6600 を選ぶことをお勧めします。

書込番号：24437904　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞そらっちょさん
お子さん撮られるならお遊戯会、音楽会等室内があるとおもいます。
ISO稼ぎたくて1/200にしたいけど望遠200mmなんてときにこそ手ブレ補正が欲しくなります。

書込番号：24437908

[ガタキリバコンボ]

＞そらっちょさん
私はα6400と手振れ補正付き高倍率ズームSEL18200LEやTAMRON 18-300 B061あたりが良いと思います。
単焦点に拘りあるならα6600が良いとは思いますが。

なお、最近の運動会はコロナ禍のために密を避けるように検討されています。（学年別に時間を区切るとか、声援が出やすいリレー・徒競走等の競技は止めるとか）
このため、望遠ズームは運動会のプログラムが把握できてから購入を検討した方が良いです。

書込番号：24437973　スマートフォンサイトからの書き込み

[携帯カメラ]

＞ぬちゃさん
ボディ内手ブレ補正は望遠側では全く効果ありませんよ

書込番号：24438003　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞そらっちょさん

手振れ補正の有無と動画は関係ないですね。

静止画でもあった方が良いと思いますし、今では当たり前の機能になってきました。

以前はレンズ側での補正が中心、その後ボディ内補正が出てきて、今では協調補正する機種もあります。

E70-350�oであればレンズ補正があるのでα6400でも大丈夫だと思います。
広角単焦点であれば手振れ補正がなくても大丈夫だと思いますが、あればベターだと思います。

比較する上でボディ内手振れ補正の有無、グリップの大きさ、バッテリーの違いなどが大きな違いになると思います。

可能なら実際に感触を確かめて選ぶのが良いと思います。
予算の上限を決めてないようなのでα6600にするならα7cかα7�Vにした方が良いのかなと思います。

軽さも含めて考えるとα6400、多少重くても大丈夫ならα7cかα7�Vが良いと思います。

書込番号：24438015　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらっちょ]

皆様回答ありがとうございます(^^)
＞携帯カメラさん　
α6600の方がグリップが良いのですね！グリップが良い効果を調べて見ます(^^)

＞secondfloorさん
まだ勉強不足の為手ブレと被写体ブレの違いが理解出来てない為、子供の撮影に対して手ブレ、被写体ブレを勉強してみます!!

＞maculariusさん
そうなのですね！どうせ買うなら自分にオーバースペックな方が後悔は少ないかもとも思ってますが、ローアングルでの撮影が好きなので、モニター撮影で重いとネックかな‥とも思って悩んでます(TT)

＞エスプレッソSEVENさん
仰ってる物足りなさを感じて買い直す余裕は余りない為汗　自分にオーバースペックの方が満足度は高いかな？と思い悩んでる所です(^^)

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
そうなんですよね、携帯の撮影でサッと現在撮ってますが、ちょっとしたお出掛けには携帯だと物足りないのです(^^)

＞アートフォトグラファー53さん
動く被写体には手ブレモードが必須の認識であってますか？子供が活発な為早い動きばかりです^^;

＞自由に生きたいさん
なるほど！バッテリーも考えなくてはなんですね(^^)重さ、手ブレ補正等含めてα6600に固まりつつありますが、モニター確認でのローアングル撮影で手ブレ補正の威力は発揮出来るのか思考してます！

＞ぬちゃさん
お遊戯会の室内撮影忘れてました！それも考慮しなくてはです！！

＞ガタキリバコンボさん
ズームのオススメありがとうございます！そちらも熟読させて頂きます！運動会はもうすでに経験し、今回購入を決意しております(^^)

＞with Photoさん
動画は完結ないのですか(*_*E70-350なら大丈夫との事安心しました！もう少し手ブレ補正について勉強深堀します><

色々と考えた結果、頑張ってα7かとも思いましたが、モニター確認ローアングル撮影での重さが気になる所です。

書込番号：24438159　スマートフォンサイトからの書き込み

[symmar125]

講演会のスゥイング パノラマ撮影	野良からの箱入り娘	Sl. Isabella Stone	ハンターズ ムーン　4倍のデジタルズーム

トピ主さん、こんばんは。

この2機種の違いは、α6600にはスゥイング パノラマ機能が無いことです。

α6500を仕事の予備機にしていますので、投稿画像を参照して下さい。

レンズは後のカメラにも使えますので性能重視に選ばれると良いでしょう。

18-135のキットレンズは無く分かりません。

3、4枚目は三脚使用。

書込番号：24438205

[symmar125]

講演会のスゥイング パノラマ撮影

失礼しました。

1枚目のスゥイング パノラマ撮影はカメラが違いましたが、
α6500の方が綺麗に写ります。

書込番号：24438255

[そらっちょ]

＞symmar125さん
素敵な作品ありがとうございます!
パノラマ機能は6500だけなんですね！
この様な素敵な物を私の腕で撮れるかは微妙ですが、6500についても勉強してみます(*^^*)

書込番号：24438997　スマートフォンサイトからの書き込み

[symmar125]

α6400には、スゥイング パノラマ撮影機能がありますよ。

書込番号：24439198

[そらっちょ]

＞symmar125さん
読み間違えをしておりました！6600と6400の違いにスゥイングパノラマ機能があるのですね^^;
6400のパノラマ写真を色々見てみて私に必要な機能か検討してみます^_^

書込番号：24439223　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞パノラマ機能は6500だけなんですね！

そりゃぁスレ主さんの早とちりですね。

“スイングパノラマ” ってのは、サイバーショットなど コンパクトタイプのデジカメにも
普通に搭載されている機能で
α6500だけじゃなく、α6400でも ちゃんと使えますよ。
（なぜか α6600 では省かれている）
以前からSONYのスイングパノラマは他社のスイングパノラマよりも
補正に優れスティッチミスが少ないと好評だったようです。

ただ、
パノラマに興味を覚え、ある程度真面目に追求しようとなると
どうしても
360°カメラを別に調達する…というのとの比較になってしまうと思います。
（もちろん、手軽なスイングパノラマと応用の効く360°カメラを併用するというのも
悪くは無いでしょうが…）

一応、何かの御参考に（当方の）THETA Z1 作例スライドショーをリンクしておきます。

https://photohito.com/user/gallery/136452/55746/slideshow/

https://photohito.com/user/gallery/136452/55745/slideshow/

この中で見ていただけるような
・１８０°を超えて３６０°近いようなパノラマ
・リトルプラネットなどの座標変換を施した表現
は、スイングパノラマでは そもそも無理でしょう。
（360°カメラなら、THETA Z1でなくても ３万円と廉価なTHETA SC2 などで簡単です。）

書込番号：24439238

[エスプレッソSEVEN]

一部訂正してお詫びします。

＞・１８０°を超えて３６０°近いようなパノラマ
＞・（省略）
＞は、スイングパノラマでは そもそも無理でしょう。

は、必ずしも正しくないかもしれません。
デジカメのモデルに依っては「360スイングパノラマ」機能を搭載しているようですので。

書込番号：24439264

[secondfloor]

そらっちょさんへ

いくつか誤解をされているようですが、、、

キットの高倍率ズームレンズも、追加購入を予定しておられるE 70-350mmも、レンズに手ブレ補正機能が付いていますので、α6400でもしっかりと手ブレ補正機能が働きます。
ということでα6400でお遊戯会に臨まれても、しっかりと手ブレ補正が効きますので、全く問題はないです。

あと動く被写体が起こすのは「被写体ブレ」ですので、手ブレ補正機能では防ぐことはできません。
ですので動きの速いお子様を撮影するときは、シャッタースピードに気をつけて撮影することになるのですが、これはカメラを購入されてから、実際に撮影する中で覚えていかれれば良いと思います。

書込番号：24439292

[そらっちょ]

＞エスプレッソSEVENさん
読み間違いをしてました^^;
パノラマ撮影の作品例ありがとうございます！
現状子供の撮影が多いので、旅行等で風景なんかを撮る余裕が出来たらチャレンジしてみたいと思います(^^)

書込番号：24440373　スマートフォンサイトからの書き込み

[そらっちょ]

＞secondfloorさん
被写体ブレと手ブレの違いを調べて見ました！例題等も見て理解出来ました^^;
どちの機種もシャッタースピードを気をつければ良いとの事で他の部分での必須部分等を検討してみます^_^

書込番号：24440376　スマートフォンサイトからの書き込み

保存画質と動画時のレンズ選び

[makosa]

保存の際、スタンダード画質のMと、ファインのSに違いはありますか？
印刷はめったにせず、してもポストカードサイズ。今度、時々スライドショーにしてテレビ42型で見ようと思っているんですが、上記のどちらかの画質で大丈夫だと思いますか？


また動画撮影に使うレンズで、
シグマ30mmf1.4と、タムロンのズーム、17-70mmf2.8、どちらを使うか悩んでます。どちらがいいと思いますか？
七五三のお参りで使う予定です。

一通り動画を撮ったら、単焦点56mmf1.4にかえて、
写真も撮ろうと思っています。


シンバルを持っていないので、買うかどうかも悩んでいます。その際は、コスパ重視です。


アドバイス、お願いします。

書込番号：24434229　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞makosaさん

http://hebotarou.blog.fc2.com/blog-entry-18.html
このブログにデータサイズについて書かれているので参考になると思います。

多少の差はあるかも知れませんが、データ容量に差は無さそうですね。
だとすれば圧縮率の低いファイルS


ファインのSが良さそうに思いますね。

レンズに関しては動画だとPZ18-105�oの方が動画に向いてそうですが、30�oか17-70�oかで選ぶなら後者の方がズームなので便利で良いのではないかなと思います。

動きながら撮影すると思いますのでズームレンズの方が画角の自由度が高いので撮影しやすいと思います。

書込番号：24434310　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

＞makosaさん

画像のサイズについては他の方のサイトが参考になると思いますが、L、M、Sが単純に画素数の差なのに対して、エキストラファイン、ファイン、スタンダードはデータの圧縮率が低い・中ぐらい・高いという差ですね。

動画撮影についてソニーのサイトにあるのを貼って置きます。
https://www.sony.jp/feature/contents/a/movie_setting_lp/?s_pid=jp_top-sf_/feature/contents/a/movie_setting_lp/_feajrny_ichjrny#panel1

書込番号：24434327

[たいくつな午後]

こんにちは、makosaさん
自分で撮ってみて比べてみるのが一番よく、それで違いがわからなければどれでも同じということですよ。

まあ、こういう時の定番の答えは、「最高画質の最大サイズで撮っておけば間違いない」なんですね。
データ量やサイズを後から小さくすることは出来るのですが、大きくすることは出来ないからです。
メモリーカードも今は安いですから、最大サイズで撮っても大丈夫な容量のカードを使えばいいだけです。

それではスッキリしないでしょうから、画質とサイズの違いについて解説しますが、ちと難しいかも。
画質の違いでデータ量が変わり、それにより撮影枚数が変わります。
こちらに撮影できる枚数が出ていて、データ量がスタンダード1、ファイン1.5、エクストラファイン3くらいの割合になります。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002255401.html

データ量が多い方が画質は良くなります。
過去に私がアップしたサンプル画像を紹介します。
クリックするごとにデータ量が小さい画像となり、山の稜線がギザギザになったり、青空がまだらになったりします。
データ量も左下に出ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151480/SortID=15609742/ImageID=1425226/

わかりやすくするために作ったサンプル画像ですから、カメラの場合はこんなに大きくは変わりません。
カメラだとどのくらい変わるのかは、自分で撮って確かめてください。
どう違うのかわからないという方が多いです。

画像サイズは仕様に出ていて、3：2の場合Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)となります。
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-6400/spec.html

スマホの小さい画面だとどれでも同じに見えます。
モニターやテレビがフルハイビジョンだとサイズは1920×1080なので、これもどのサイズでも同じに見えます。
PCモニターやテレビが4Kだと、Sサイズは画面いっぱいになりません。
4Kのサイズは3840×2160だからです。
画面いっぱいに映るように拡大するとモザイク状になります。
拡大率が小さいですから気にならないかもしれませんが、その辺は自分の目で確かめてください。

プリントの場合はポストカードサイズだと違いは判りません。
ポストカードサイズの場合は1800×1200くらいの画像サイズでプリンタ性能の上限に達するからです。
A4くらいから違いが出始めますが、違いがわかるかどうかは見る人の目の能力次第ですので、これも自分で見て確かめてください。

以上のことから、ポストカードプリントやフルハイビジョンのテレビで見るならファインのSサイズの方が理論上はいいことになります。
4Kで見るならスタンダードのMサイズならモザイクにはならないけど画質劣化が気になるかも。
感じ方は人によるので、結局は自分の目で判断することになります。
また今はフルハイビジョンでも、将来買い替えた時には4K、8Kとなっているかもしれませんから、そうなるとSサイズでは不満が出る可能性があります。

レンズやジンバルについては、他の方にお任せします。

書込番号：24434372

[sumi_hobby]

α6400ではありませんがRX10という1型センサーカメラでファインとエクストラファインの差を比べた事があります。α6400もRX10と同様にスタンダード、ファイン、エクストラファインの3種類が選択出来て圧縮率はファインを基準にするとスタンダードは1.54倍の圧縮率でエクストラファインは0.5倍、すなわち圧縮度は低い事になります。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002255401.html

RX10の話に戻りましてファイン、エクストラファインの等倍切り出しでもその差は明確に区別出来る程では無いですが、超解像ズームを併用するとファインはかなり崩れました。このように切り出す、更に加工するなどの二次的作業を伴うなら元からの圧縮率は低い方が良いし、撮って出しならあまり差は無いと言う結論です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693652/SortID=19781419/#19781974

動画撮影の際のレンズですけれど静止画と違って撮影時に全体の見通しを良くするために結局絞る事になると思いますよ。そう言う意味では30mm F1.4よりも最初からF2.8に絞られている17-70mm F2.8の方が使い出はあると思います。

レンズ内手ブレ補正のみですと持ち歩き手ブレ補正はあまり強くないですからジンバルを使う気ならそうした方が良いでしょう。MOZA Mini-Pをα７SIIとシグマ24-70mm F2.8で運用したレビューがありましたので紹介します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B088D3H633/
https://www.amazon.co.jp/review/RSC3F4QRUAOHJ/

書込番号：24434449

[エスプレッソSEVEN]

＞保存の際、スタンダード画質のMと、ファインのSに違いはありますか？

違いはあるでしょうけれど、僅かですね。

撮った後で、レタッチ・文字入れ・トリミングなど何らかの編集するならファイン
そうでないならスタンダードで宜しいかと存じます。

尚、画素数は数字の大きい方を選んでください。
でないとカメラの性能が活きません。

書込番号：24434522

[ニコンZ党]

＞makosaさん
> 保存の際、スタンダード画質のMと、ファインのSに違いはありますか？ 印刷はめったにせず、してもポストカードサイズ。

ポストカード大なら、MサイズSサイズね違いは判別出来ないでしょう。

散財に気をつけて。

書込番号：24435534　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

昔からの諺です：「大は小を兼ねる」

これは写真でも動画でも正しい。
私はExtraFineで撮っています。オーバースペックですが、これで撮るのです。
そんなに保存HDDをケチりたいのですか？
気にせずに良い画質で撮るのが精神的に良いですよ。

そもそも皆さんのアプローチだと、自動車は最高速度１００Kmか１１０Kmで充分ですよね。
だって、時速100Km以上は違法ですから（新東名の一部は１１０Kmか１２０Kmになっている。道は140Kmで設計されているらしい）
100Kmしか出ない車を買いますか？
俺は嫌だね。
写真も同じですよ。
オーバースペック　大歓迎。

書込番号：24439206

[orange]

＞makosaさん
>>また動画撮影に使うレンズで、
七五三のお参りで使う予定です。

動画は単焦点よりもズームが基本です。
何故なら、手持ちで動画撮影するには、自分は静止して撮る必要があるからです。
歩きながら動画を撮るにはジンバルと言う道具と使いこなすスキルが必要です。あなたには無理。

だから、ズームレンズで立ち止まって撮影してください。レンズは手振れ補正レンズを使う事（α6400の本体には手振れ補正は無いから）。
私もα6400で動画を撮ります。
立ち止まって、カメラを胸の正面にあたりに両腕を少し伸ばして構えて撮ると安定します。左手のひらにカメラを載せて右手でシャッターを押す。親指と人差し指でレンズを回してズームします。
長時間撮る場合には、背面液晶は（カメラと平行になるように）引き出して、カメラ背面を放熱しやすくします。
これで1時間程度は連続録画できます。
それ以上は静音ファンで空冷すればバッテリーが切れるまで2時間半程度は連続録画できます。この場合は三脚を使いますj。

７５３頑張ってくださいね。

書込番号：24439244

レンズの使い分けについて教えてください

[KKRママ、]

カメラ知識が薄くご教授いただければと思います(>_<)
普段α6400にEマウント高倍率の18-135�o3.5-5.6を付けています！
本日子どもの運動会があり、望遠がいいかな！？と咄嗟に思いEマウント望遠の55-210�o4.5-6.3を付けて撮影したのですがすごく画質も良くなく、暗くて…
設定が良くなかったのでしょうか？
望遠は運動会とかでは使わないですか？
望遠レンズで綺麗に撮るコツはなんでしょうか？
あまり広くない場所でしたので望遠ではなく、高倍率のままでよかったのでしょうか？
いい表情の写真が沢山あったのにショックで…
これを機に勉強させてください！

書込番号：24406900　スマートフォンサイトからの書き込み

[KKRママ、]

みなさんありがとうございます(>_<)
とても噛み砕いて教えていただきとてもわかりやすく私でも理解することができました！！
やはり設定がおかしなことになっていたのですね…
細かい設定がわからないもので、、、
カメラを持ち歩いているときたまにボタンやダイヤルを押してしまいいじってしまったんだと思います(;_;)
シャッターは子どものゴールの瞬間を絶対おさめたい！！という思いから自分で連写のLowにしましたがただ単にシャッターが速くなるだけではないんですね(;_;)
次の行事では失敗しないよう練習もしたいと思います！

みなさんのようにまだ深くはカメラについて身につける自信がないので、現時点ではシーンセレクション機能を使っていきたいと思います>_<
ちなみに絞りとisoという言葉が沢山出てきたのですが簡単に言うとどういうことなのでしょうか？
また普段は高倍率レンズを付けて子どもたちを撮るのがメインなのですがどのような設定であるのがベストなのでしょうか(>_<)？

書込番号：24409016　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞KKRママ、さん

シーモードでは露出補正が使えなかったと思うので早くステップアップ出来るよう頑張って下さい。

絞りとシャッタースピードとISOの関係は
色々解説されているHPやYouTubeが在るので検索してみて下さい。

・一例として
https://wliteblog.com/apature-shutter-speed-iso/

書込番号：24409058

[gda_hisashi]

>ちなみに絞りとisoという言葉が沢山出てきたのですが簡単に言うとどういうことなのでしょうか？

簡単に言うと光を受ける感度です
大きくすると暗い所で撮れたりシャッタースピードを速く出来ますが
画質が落ち（荒れ）ます

書込番号：24409135

[エスプレッソSEVEN]

＞現時点ではシーンセレクション機能を使っていきたいと思います>_<

それで良いと思いますよ。

そして、お子さんの行事を待たずに
公園に散歩しがてら何か撮ってみるとか、
家の中でも お子さんやペットや花を撮ってみるとか…

同じモノを望遠だけじゃ無く広角でも撮ってみましょう。
そして広角でも寄ったり、引いたり…変化を付けて。

そういうバリエーションの中で
「こうすれば鮮やかに撮れるんだぁ」とか
「こうすればブレが無いんだぁ」とか
経験として身についてきます。

とにかく
日常で撮影回数を増やすことが、確実に上達するステップです。

写真は知識じゃ無いです。
“絞り”や“ISO感度”に関して半端に勉強しても
解りやすいところしか解らないでしょうから
実践段階では結局 頭の中がモヤモヤし、特に得はありません（笑）。

書込番号：24409189

[ありがとう、世界]

これは、別スレ用の【F11】と【F5.6】の撮影条件例

＞KKRママ、さん

＞絞りとisoという言葉が沢山出てきたのですが簡単に言うとどういうことなのでしょうか？

相関関係を把握しないと、かえって誤解の原因になるので、シーンモードを含めて自動的にできる範囲は、それを利用するほうが良いかと思います。

私が銀塩フィルムカメラ時代に一眼レフを使うようになったのは、化学関連の実験前後のサンプル撮影のためですが、
画質以前に撮影の【再現性】が必要でしたので、撮影条件の面倒なところを、よく知らない段階から対処する必要がありました(TT)


さて、デジカメ時代になってからは、ISO感度の選択肢が極端に広くなっていったので、
(被写体の)明るさ ⇒ シャッター速度とF値とに適切に分配
という基本段階をスッ飛ばしてしまうので、余計に理解し難くなります。

しかも、
「シャッター速度とF値」の関係は、足し算ではなくて掛け算、しかもF値はその二乗で計算するので、余計に判らなくなりやすいのです。


昔からの計算手法として、指数の足し算・引き算に変換する方法もあり、カメラ関連で調べると、まずそこからなのですが、そこまで踏み込みたく無くて、かつ理系でない場合は、その段階で関わることをやめてしまう場合が大部分のようです(^^;
↑
雰囲気的には「計算尺」を使っていた世代向け


そのため、表向きは指数関数を使わずに義務教育の範囲で対応可能な相関表を作ったりしていますが、それでも２割以下の理解の範囲のようです。

※添付画像は、別スレ用に作ったもので、F11とF5.6の比較用です。
他のF値を含めて１画面で表示したものも複数ありますので、ご希望があればアップします(^^;

※撮影条件の相関は いずれも、「被写体が標準的な露出になる目安」なので、意図的にアンダー露出に撮ったりオーバー露出に撮ったりする場合には通用しません。

書込番号：24409520　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

＞KKRママ、さん

カメラで重要なのは最適な光量を得て綺麗な写真を撮る事。それを適正露出になっていると言いますが、絞りとSS（シャッタースピード）で大体調整は出来ます。絞りを開けると光量が多く入るので適正露出に成るまでの時間が短くて済むのでそれにあったSSは速くなる。逆に絞りを絞っていって光量が少ない場合は適正露出に成るには時間が掛かるのでSSは遅くなる、そういう相関関係が一番の基本です。

昔はフィルムカメラだったのでフィルムの感度なんて大体が100で稀に400とか使ってるぐらいですから殆どフィルム装填したら変えようが無かったのでほぼ無視して良かったんですよ。
デジタル化のお陰でISO感度を幾らでも弄れるようになって絞り（F値）とSSの関係にちゃちゃを入れる要因が追加されちゃって難しくしてますね。
まあISO感度は絞りとSSの関係だけでは適正露出に持っていくのが難しい状況で、ちょっと手助けをしてくれる魔法のクスリ（決してヤバイ物ではないですよ^o^/）で、例えばレンズの絞りをそれ以上開けられないけど、SSを遅くは出来ない状況で、SSが速い状態でも適正露出にさっと時間短縮して持っていってくれるクスリがISO感度の変更ですね。
ISOはレンズ自体の能力に限界がある時には凄く頼りになるのですが、何事も良い面があれば悪い面もあるように、ISO感度をどんどん上げて行くと画質が悪くなっていくんですね。最近のソニーのセンサーは優秀なのでISO感度を6400位にしててもほとんど問題ないレベルだと思いますが、なるべく低ISO感度で撮った方が後から修正するにしても楽なので使い過ぎるのはクスリと同じで、用法容量をわきまえて使用しましょう。
プロのカメラマンでもない普通の人はISOオートにしておいて全然問題ないので、そこら辺は余り気にしなくていいと思いますね。

将来的に「作品」と言えるような写真を撮りたいというような時期が来たら、ISO200固定で適正露出を如何に得るか、レンズのチョイスから室内ならフラッシュを使ってとか色々と出てくるんですが、まあどんどん分かって来てからの話なのでスルーでOKです^o^/。

書込番号：24409596

[WIND2]

＞KKRママ、さん
＞これを機に勉強させてください！
なのでは？
＞現時点ではシーンセレクション機能を使っていきたいと思います>_<

だと、カメラ任せになるので、今後も思ったように撮れなく
次は違う失敗を繰り返しますよ。

＞絞りとisoという言葉が沢山出てきたのですが簡単に言うとどういうことなのでしょうか？
写真というのは、光を取り込む事です。
そこで、どれくらいの光の量を取り込む、増やす事で、適切な写真としての明るさにするのかを調節しています。

絞り（Ｆ）とは、光を通す「穴」であって、絞りの調節（数字の大小）はこの穴の大きさを大きくしたり小さくしたりの調節をします。
当然、穴の大きさが大きい（数字が小さい）ほうが光を通す穴が大きいのでISOとシャッタースピードが同じであれば、
数字が小さいほうが明るくなります。
ISO感度は電気的に感度を増幅しています。数字が大きいほうが増幅（光を増やす）していますが、ノイズも一緒に増幅されてしまいます。
最後にシャッタースピードは光を取り込む時間です。

今すぐにでも、実際にカメラを使って試してみると理解が早いと思いますよ。
やり方は、モードダイヤルをＭにして、変更する数値を一種類にします。被写体は何でも構いません。
例えば、ISOを100、シャッタースピードを1/100に固定して、絞り（F）を一番小さい数字から1段階ずつ大きくしながら撮ってみてください。
撮った結果が、Ｆの数字が増える度に暗くなっていくことが見て取れるはずです。
次にFを5.6、シャッタースピードを1/100に固定して、ISOの数字を変えてく。
最後にISOを100、Ｆを5.6に固定してシャッタースピードを速くしていく。
それぞれ、撮影した写真の明るさが変わっていくのが分かるはずです。
これらの変化をご自身で見て取れれば撮影の根本である基礎は理解できたも同然です。
めんどくさがらずに今理解する事で、今後の好結果に結び付くはずです。

書込番号：24409998

[KKRママ、]

＞WIND2さん
そうですよね(;_;)
最初は意気込んでいたのですが、途中から楽な方に意識が傾いていましたがみなさんがこんなに親切に教えてくださっていますし、こんな学べるチャンスはないので携帯とカメラを睨めっこして実践してみました！！
やはりFの数字が大きくなると暗くなりました！
またisoを上げていくと明るくなりました！！
みなさんその時その状況に応じてF値とisoのバランスのいいところで設定して撮影してるということですか(>_<)！？

書込番号：24410328　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞KKRママ、さん

シーンモードを使ってみるのは勉強しない事には成らないと思います！
今回覚えたExifでシーンモードの写真を見て

同じ様にシャッタースピード優先モードを設定するとどうなのかとか
絞り優先モードでボケを意図するにはシーンモードのどのモードに設定するのかとか
勉強方法はいくらでも有りますし

カメラ・写真入門みたいな本を読んで実践したり
αアカデミーの動画をみたり講習会参加したりといくらでも、

書込番号：24410390　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞KKRママ、さん

当面は、
・シャッター速度優先モード(1/500~1/1000秒などに設定)
・【露出補正≒画像の見た目の明るさ補正】
↑
これだけで必要十分かと。
(日中屋外限り)

※ISOはオートで、かつ上限設定なし
　↑ 変な設定になってしまっても、悩まずにチャチャッと修正できるようになれば別です(^^;
　↑
この条件であれば、日中屋外の 1/100~1/1000ぐらいの明るさしかない家庭内の夜間室内照度であっても、高速シャッターで写せます。
(ISO感度が最大限になるので、画質は論外ながら撮影条件の相関の把握の幅が広がります)

書込番号：24410414　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞KKRママ、さん
＞途中から楽な方に意識が傾いていましたが
今楽をすると、次以降の大切な撮影時に苦労するだけでなく、結果が着いてこなく残念な気持ちになってしまうのは間違いないでしょう。
ですが、今苦労しておけば、次の大切な撮影ではきっと、
「嬉しい楽しい」がもたらされる事でしょう。

＞みなさんその時その状況に応じてF値とisoのバランスのいいところで設定して撮影してるということですか(>_<)！？

基本的にはそうなんですけど、この操作を簡略化したのが、絞り優先オート(モードダイヤルのA)や、シャッタースピード優先(同S)なんです。これだと、使いたいF値やシャッタースピードを自分で指定して、あとはカメラが制御しますが、この時の写真の明るさは「露出補正」のプラスマイナスで撮影者が決める事ができます。
Mモードでも、シャッタースピードとF値を撮影者が固定しても、ISO感度をオートにしておけば、あとは露出補正で、ISO感度の上下だけのカメラ制御で希望の露出で撮影できます。
何を撮るのか、どんな環境で撮るのか等で使用するモードは変えてます。
ISOをオートにしておけば、Aモードならば絞りだけを決める。Sモードはシャッタースピードだけを決める。
たったこれだけの事なんです。

書込番号：24410415　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞やはりFの数字が大きくなると暗くなりました！

Fの数字は口径比とか絞り値などともいい、数字を大きくすると
レンズの実質的な面積が減るので、仰るとおり暗くなります。
同時に遠くのモノから近くのモノまで、良くピントが合うようになります。

F値の一般的に美味しい範囲は
背景ボケなど欲しい場合は、そのレンズの最小値（解放です）。
ボケは不要で全体にシャープにしたい場合は8から11くらい。
16くらいを使う場合もありますが、それ以上大きいF値は弊害の方が大きくなります。


＞またisoを上げていくと明るくなりました！！

ISOってのは、本来は
カメラじゃ無く、カメラに挿入するフイルムの方の感度に関する国際規格です。
フイルムの時代には
生前の樹木希林さんと、若い頃の萩本欽一さんが有名なCMキャラクターで
お茶の間のテレビで顔を見ない日はありませんでした。
フイルムってのは買ってきた時点でISO感度は決まってますから
今のように一コマごとにISO感度を変えるなんて事は出来ませんでした。
時代によって主流の数値は多少異なりますが
鮮やかに写せるのは100、悪天候の日や動きモノに強いのは400から800って
感じでした。
今でもISO感度として最も美味しい範囲（鮮やかに写せる範囲）は
100から800くらいです。
ただ場合によっては1600や3200くらいでも気にする必要はありません。
それ以上どこまで使えるかはカメラ次第でしょうか。
万の単位にしない方が良いことは常識です。

あと、SONYユーザーであれば
学びの入り口は、このサイトかと。。。
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word.html

書込番号：24410424

[遮光器土偶]

＞KKRママ、さん

＞みなさんその時その状況に応じてF値とisoのバランスのいいところで設定して撮影してるということですか(>_<)！？

　まあ、優先順位はあると思いますが、そういう事ですね。

　今更ですが、シャッタースピードは、光を取り込むためにシャッターを開けている時間になります。シャッタースピードを速くすれば、一瞬の動きを写し止めやすくなりますが、一回の撮影で光を取り込む時間が短くなります。

　絞りはレンズに覆いをすると考えればいいです。Ｆ値が大きくなるほど、レンズに大きな覆いをするのと同じになります。つまり、単位時間内に取り込める光の量はＦ値が大きくなるほど少なくなります（光学的な特性から、その代わりにピントが合ったように見える範囲がカメラから見て前後方向に広くなるという性質もあります）。

　ＩＳＯ感度は、デジタルカメラでは、光の電気的な増幅です。例えばＩＳＯ２００はＩＳＯ１００の二倍の感度になりますが、これはセンサーが受け取った光を２倍に増幅することになます。ＩＳＯの数字が大きいほど電気的な増幅が強くなります。そうすると電気的にノイズが発生しやすくなり、このノイズを記録してしまいます。ですので、うす暗い場所では増幅の度合いが強い方が映像としては記録しやすくなりますが、ノイズも増えるので（増え方は機種によって違いますが）大きなＩＳＯ感度を使う場合は、ノイズをどこまで許容できるかという判断が必要になります。

　適正露出というものは、シャッタースピードと絞りとＩＳＯ感度のバランスの上に成り立ちます。

　例えば、シャッタースピード1/1000、絞りＦ４、ＩＳＯ１６００でご自身にとって適正な露出である場合、仮に1/2000で撮りたいなら、Ｆ値が小さくできるなら、Ｆ2.8で撮るとかできますが、Ｆ値を小さくできないなら、ＩＳＯ３２００を使うしかありませんが、そうするとノイズが増えてきて、汚く感じるかもしれません。何を許容して、何を切り捨てるか、この場合でいえば、ノイズを許容してシャッタースピードを選ぶか、ノイズを嫌ってシャッタースピードを早くすることを諦めるか、そういう判断が必要になるという事です。

　常に、シャッタースピードと絞りとＩＳＯ感度を自分で設定して撮影している方は少数派と思っていますが、撮影目的によって、シャッタースピードを優先して決めたり、絞りをまず決めたりと、優先順位をその状況に応じて自分で決めて、後は一定の範囲内でカメラに任せる方は多いと思います。

書込番号：24410426

[WIND2]

＞エスプレッソSEVEN氏
ボケとかフィルムとか今は全く関係ない。
スレ主が余計に混乱するだけです。
適切に教える事が出来ないのならば、
出しゃばるべきではないと思いますよ。

書込番号：24410438　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

誤字訂正

×　背景ボケなど欲しい場合は、そのレンズの最小値（解放です）。

○　背景ボケなど欲しい場合は、そのレンズの最小値（開放です）。

書込番号：24410440

[エスプレッソSEVEN]

＞WIND2さん
＞ボケとかフィルムとか今は全く関係ない。

そう、被写界深度も
フイルムの話も蛇足であることは認めます。

でも、絞り等の意味や波及効果も
まだ理解していないスレ主さんにとって
WIND2さんの仰っていることも充分難しいですよ。
べつに理解してないまま
PモードやAモードを使ったって良いでしょうけれど。


・なんだか難しそうでよく解らない
　↓
・唯一、シーンセレクトだけは使いどころが
言葉で説明してあるので迷わず選べそう
　↓
・相変わらず、絞り、ISOは理解しないままだが
シーンセレクトのおかげで
結果は満足度が高くなった

となれば、それはそれで好循環ではありますまいか。
私は、蛇足も含め
そういう文脈の中で書いてるつもりですが。

書込番号：24410494

[WIND2]

＞エスプレッソSEVEN氏
理解していないから、実をもって実験で体験してもらったのですけど。
実際、スレ主は体験しました。
今、それぞれの数字をどう動かすとどうなるかは理解出来たと思います。
次は、簡単な設定でそれをどう使うのかを記載しました。
ひとつづつ、徐々にです。

＞シーンセレクトのおかげで結果は満足度が高くなった
貴方の勝手な想像で何故勝手に仮定とはいえ結論を出せるのですかね？

参考スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025495/SortID=24385168/#tab
スレ主は撮影結果に非常に満足したみたいですよ。

書込番号：24410552

[Ｍアッチャン]

KKRママ、さん こんにちは

以下の露出、ＩＳＯ感動 をみてはいかがでしょうか

文書だけだとイメージが湧きにくいので実際の写真があるとわかりやすいと思います


https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

書込番号：24411522

[ねこさくら]

15年ぐらい前の本ですが基本は同じです。

＞KKRママ、さん
ここで、アドバイスをくれる人は百戦錬磨のベテランさんが多いので
少し難しいかもしれませんね。

自分がお勧めなのは古典的ですが本屋さんに行かれて初心者用の解説書を
買われるのが分かりやすいと思いますよ。

本屋のカメラコーナーに行けば1冊は初心者向けの本が有りますから、
もしくは、BOOK OFFみたいな古本屋でもカメラコーナーにいけば置いてあります。

基本的な事なので古くてもかまわないと思いますよ。

まずはそれで、基本的な事を学べばここでアドバイスされてるベテランさんが書かれてる事が
分かりやすく理解出来ると思います。

書込番号：24412591

[α1はX-1の再来]

「どうすればEマウントは生き残れるのか？」
→Zマウントアライアンス

出所：a-graphソニーが生き残る道はZマウントアライアンスしかない，2021年11月2日掲載
http://a-graph.jp/2021/11/02/59378

【要旨】
0. ソニーグループ109,700名の全従業員よりもカメラに詳しい私（山�ｱ将方）が、ソニーの代わりにαの生き残り策を考えてみた。

1. カメラがどう使われるのかに精通していなければ、どういうカメラを作るべきかなんて分かるわけがない。ソニーにはスチールカメラの在り方を体系的に理解している人がいない。

2. ソニーはスペックの凄さで売る嗜好品として成立するのかもしれない。しかしそのスペックを向上させていく上でも、αには足かせとなる大きな問題が，Eマウントは規格として既に限界を迎えている事。

3. 最近ソニーはスチールカメラからシネマカメラまでEマウントで統一されていると言う意味で「1 Mount」という言葉を強調している。既に「Aマウントは無かったことにされている」。Aマウントはもう救いようがないことは誰の目にも明らかなので自然消滅するのは仕方ない。問題はEマウントも既に時代遅れの規格になっているという点。

4. 個別の機種のスペックがどうこうということではなく、キヤノンやニコンには極めて高いレベルで撮影を理解している開発者がいるということがソニーとの違い。ソニーは正面から「写真を撮る道具」の出来でキヤノンやニコンと戦っても勝ち目はない。相手は本物のカメラ作りの天才なので、手を結ぶしか生き延びる道はない。

5. 「どうすればEマウントは生き残れるのか？」それがZマウントアライアンス。要するに、αはEマウントをやめてニコンのZマウントに参加させてもらうしかない。ソニーの開発陣もEマウント規格に将来性がないことは口には出さなくても薄々自覚はしている。現時点で既にレンズやボディの設計に腐心していることは見ればわかるので、あとは開発陣が素直に「Eマウントはもうダメだ」と認められるかどうかだけの問題。

6. 「過ちを改めざる、これを過ちという」（※過ちを犯していながら改めないのが、本当の過ちである）という言葉があるように、Eマウント規格は失敗であったことを早く認められるかどうかにα（というかソニーのカメラ事業の）の未来はかかっている。

7. そんなαにお釈迦様が垂らした蜘蛛の糸がZマウントというわけ。Zマウント版αを作るにはソニーはニコンとアライアンスを組まなければならないが、これまでソニー製イメージセンサーを採用してきたとはいえ、ニコンとソニーの現在の関係はユーザー心理も含めて到底良好な状態とは言えない。そのためただ「Zマウントに参加させてくれ」とソニーが言ったところでニコンに拒否されるだけ。ニコンからすれば放っておけば自滅すると分かっている嫌いな相手だから。そのため関係を修復するためにソニーは過去のニコンに対する行為を全面的に謝罪し、その上で相当な好条件を提示してニコンにZマウントアライアンスを組んでもらわなければならない。

8. 当事者たるソニーやソニーファンには自覚が足りていないようだがが、レンズ交換式カメラ事業に関しては将来的な危機に瀕しているのはソニー。もっとも、ソニーにとってレンズ交換式カメラ事業自体が中核事業ではないので、いわゆる写真用のカメラ事業がダメになれば、それ自体を捨ててしまうという選択肢もあり。実際コニカミノルタから引き継いだ、Aマウントのカメラとレンズは何年も前に捨てたわけだから。

書込番号：24430611　スマートフォンサイトからの書き込み

写真現像について

[おかか03]

α6400をLightroom ipad版でSDカードリーダーで読み込みができません。写真を選択する画面まではいけるのですが、最後の読み込みボタンが、薄い？ままでタッチする事ができません。アプリのバージョンもiOSも最新なのですが、わかる方ご教授願います。

書込番号：24408596　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

おかか03さん　こんにちは

https://www.youtube.com/watch?v=g3E2UkMRP78

大丈夫だとは思いますが　上に　取り込み動画が有りますが　取り込む際写真選択していますよね？

書込番号：24408914

[カッパ院長]

編集するファイル名変えてから取り込んでも駄目ですか?

書込番号：24416632　スマートフォンサイトからの書き込み

一眼レフからの買い替えについて迷っています

[ディズニー大好き新米ママ]

一眼レフからの買い替えについてカメラに詳しい方にご相談です。

ディズニーランドが大好きで、一眼レフ片手に通っていました。Canonの60D使用。主にキャラクターを撮っていたのでダブルズームキットのレンズの他、SIGMAの18-300の高倍率ズームを使っていました。

こどもが生まれ、荷物も多くなり、
もう少し小ぶりなカメラが欲しくなり買い替えを考えています。

○使用目的
こどもの撮影。
InstagramやLサイズ印刷が主です。
公園に行ったり、旅行に行ったりする時に持ち歩いて気軽に撮りたいです。

○希望
一眼レフでの撮影に慣れているためファインダーがあるもの。
AFがしっかりしているもの。
予算額10万前後。多少上乗せ可。


自分なりに調べたところ
OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV
Canon EOS Kiss M2
SONY a6400
が候補にあります。
実機にも触れてきましたが、いまいち絞りきれず、、
重さ的には、どれも許容範囲でした。

それぞれの使用感、オススメポイントなどありましたら教えていただきたいです。
正直こどもの写真はiPhone11proで撮影することが多くなってしまっていますが、ボケ感が欲しい、ポートレートモードにすると広角がたりない、、、と感じています。

ぜひ色々ご教授いただければと思います。

書込番号：24389686　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

ガタキリバコンボさんが「Mマウント」と表記されてますが「EF-Mマウント」の省略として注意してください。
キャノンのM（EF-M）マウントにたいしてライカの「ライカMマウント」という種類もありまして通常MマウントといえばライカMマウントを指します。Mマウントでググるとライカが上位になるので買い間違い等ご注意下さい。

書込番号：24390081　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディズニー大好き新米ママ]

＞ありがとう、世界さん
お返事ありがとうございます。
iPhoneの望遠は、ほとんど使ったことがありません。目の前のこどもを撮ることが多いので、近寄っていました。
背景をぼかしたい時はポートレートモードに頼っています。

書込番号：24390188　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディズニー大好き新米ママ]

＞ぬちゃさん
分かりやすくありがとうございます。
やはり望遠は、ゆくゆくは欲しくなりますよね、、、
換算も、なかなか自分では難しくて、大変参考になりました。

Canonは候補から外して
SONYかOLYMPUSで考えたいと思います。

書込番号：24390205　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞ディズニー大好き新米ママさん

既に一眼レフでのご経験がお有りなのと、現物を既にご覧になられているので
候補に挙げられたどの機種を選ばれても、撮影技術によっては目的は叶うと思われます。

ただ、OLYMPUS OM-D E-M10 Mark IV に関してはグレード下げ過ぎだと思うので
OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット　もしくは
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット　にされて
後から必要に応じて、望遠レンズのM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II を追加されるのが良いかと思います。

手振れ補正・EVFの見易さ・レンズの豊富さから選ぶとオリンパス（OMDS)
AFを重視するならSONY
といったところでしょうか。

書込番号：24390221

[ディズニー大好き新米ママ]

＞ガタキリバコンボさん
なるほど、使いたいレンズから選ぶのは盲点でした。
絶対に買い足したくなりますものね、、、。
ありがとうございます。

ちなみに作画例はみなさんどのように探していらっしゃるのでしょうか。

書込番号：24390227　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ディズニー大好き新米ママさん
キヤノンは外されたとのことで、オリンパスですがOM-D E-M10 Mark IV でしたらOM-D E-M5 Mark III の方がAFとか使い勝手はいいです。
オリンパスのマイクロフォーサーズは35mm換算が2倍になりますので、普段持ちを考えるとOM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキットとM.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3がオススメですかね。
普段は12-45mm、夢の国に行くときは12-200mmだけと
ご予算次第ですが

書込番号：24390271　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガタキリバコンボ]

＞ディズニー大好き新米ママさん
私の場合、SONYミラーレス/レンズ限定ですが、ユーザー作例は下記を参考にします。ここの、「気になるテーマ」でボディやレンズを選択できます。

α Cafe
https://acafe.msc.sony.jp/

また、CanonやOLYMPUS機は下記の機材リストから選択してユーザー作例を見ることができます。

https://www.every-photo.com/search?_token=ROyH7NM9tcki3q55qzZ16IFIqhjhhrBKzs2DNUDJ&keyword_type=1&keyword=&latitude=35.6895&longitude=139.6917&size=3618.0007867699564&sw_lat=-75.94794541260868&sw_lng=-180&ne_lat=86.28540989070007&ne_lng=180&zoom=1&type=bravo&latest=true&most_liked=false&recommended=false&page=0&loadmore=0&area=&cate_parent=&model_id=&lens_id=&

＞ぬちゃさん
ご指摘ありがとうございます。
EF-Mマウントですね。気を付けます。

書込番号：24390295　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞ガタキリバコンボさん
出過ぎたかもと心配しておりました。悪くとられていなければよかったです。

＞ディズニー大好き新米ママさん
素の画質比較ならこんなサイトがあります。ISOを自由に変更して比較できます。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=oly_em10iii&attr13_1=sony_a6400&attr13_2=canon_eosm50_studio&attr13_3=oly_em5iii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&attr126_0=1&attr126_3=1&normalization=full&widget=1&x=-0.46876490856082703&y=0.652945841671798

EOS M50mk2 というのはM2の海外向け名称です。
こう見ると、高ISOが苦手と言われているM4/3もAPS-Cとの比較であれば大差無いですね。
6400、12800を比較しても破綻具合はAPS-C機によくついていってるとおもいます。
認識を改めます。

書込番号：24390335

[ディズニー大好き新米ママ]

＞Seagullsさん
ありがとうございます。
オススメいただいたOM-D E-M5 Mark3も調べてみました。とても良さそうで、候補が増えてしまいました笑

OLYMPUSのページも見たのですが
いまいちE-M5シリーズとE-M10シリーズの違いがわかりませんでした。
一見するとAFエリアがE-M10の方が多かったり内蔵Wi-Fiがあったりと出来ることが多いように見えましたが、、、。
大きく違うのが手振れ補正でしょうか。

詳しい方からすると
全然違うよ！という感じかも知れませんが
もしよかったら違いを教えてください。

書込番号：24390398　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディズニー大好き新米ママ]

＞ガタキリバコンボさん
URLありがとうございます。
早速見てみようと思います！

書込番号：24390411　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞ディズニー大好き新米ママさん
＞いまいちE-M5シリーズとE-M10シリーズの違いがわかりませんでした。

E-M5はE-M10の上位機種になります。
撮影に便利な様々な機能もついていますし、以下の点が大きく異なります。（E-M5に有ってE-M10に無いもの）

・像面位相差AF121点＋コントラストAF121点
　E-M10はコントラスト121点のみなのでAF性能が大きく異なります。
・防塵防滴
・バリアングル液晶
　E-M10はチルト方式です。これは好みです。

以下、比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000031670_J0000033682&pd_ctg=0049

E-M10は初心者入門モデルなので、今からカメラを始める人にはおすすめですけど
一眼レフを使っていた人には上位機種（そんなに価格は変わらない）がおすすめです。

書込番号：24390432

[ディズニー大好き新米ママ]

＞Seagullsさん
ありがとうございます！
大変よく分かりました。
AF機能は重視したいポイントの1つだったので
E-M5 Mark3の方が良さそうですね。

E-M5 Mark3
Sony a6400

この2つを候補に
作画例、レンズのラインナップで決めたいと思います。

書込番号：24390449　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

「コンパクトで望遠撮りたい」ならマイクロフォーサーズのオリンパスが良いのでは？

書込番号：24391966

[ディズニー大好き新米ママ]

＞いぬゆずさん
アドバイスありがとうございます。
それぞれに良さがありそうなので、改めて実機を触りに行こうと思います。

書込番号：24392944　スマートフォンサイトからの書き込み

[菖蒲池]

　私も、各社の�T眼レフをフィルム時代から使ってきましたが、現在メインで使用しているのは、ルミックス60Xの20〜1200ｍｍです。オートフォーカスは、デジイチに比べ鈍いですが、小鳥の撮影に1200ｍｍを簡単に使えるので気に入っています。接写のためにイオスＸ９をサブに使用していますが、めったに使いません。

書込番号：24399106

[ありがとう、世界]

＞ディズニー大好き新米ママさん

どうも(^^)

＞iPhoneの望遠は、ほとんど使ったことがありません。目の前のこどもを撮ることが多いので、近寄っていました。
＞背景をぼかしたい時はポートレートモードに頼っています。
↑
iPhone内での画像処理による背景ボケに慣れていたら、広角側の光学レンズ※だけの結果を残念に思うかも知れませんね(^^;

※特に大口径で無い広角側の光学レンズの場合

書込番号：24399145　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディズニー大好き新米ママ]

＞菖蒲池さん
1200mm！すごいですね。近寄れない撮影ではさぞかし大活躍でしょう。
情報ありがとうございます。

＞ありがとう、世界さん
iPhoneでもポートレート以外にボケ感をだせるんですか？？知りませんでした。

書込番号：24399371　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　長い目というか飽きずに長期間持っていても飽きずに、しかも将来せいがあるとしたら、やはり
6400と云うことになるかと思います。

　但し、現在、手持ちのレンズが自由に使えるかのか、と、云うことになるとマウントアダプターが
あれば、それも可能かと思うし、そんな重宝なものがあるかどうか分かりません。
　
　と、云う事で、これらをすべて下取りにして、ディズニー大好き新米ママさんが気になる6400＋
ダブルズームがあれば悔いは残らないと思います。

　ついでに、予備バッテリーと専用充填機が欲しいですね・・・このカメラ大変優秀ですが、やはり
欠点は専用バッテリーが多少小型なのでバッテリーの消費が速い・・そのように感じていますので
6400を使うときには、例え、ご近所スナップの場合でも予備バッテリーは1個用意して出かけます。

　現在、お持ちのカメラよりはどの点をとっても上だと思います。言葉を替えれば後悔はありません。

書込番号：24399425

[ありがとう、世界]

スマホでも極端に近づけば、背景はボケる	スマホでも極端に近づけば、背景はボケる

＞ディズニー大好き新米ママさん

＞iPhoneでもポートレート以外にボケ感をだせるんですか？？知りませんでした。
↑
いえ、先のカキコミは、そのポートレートモードのことを指しています(^^;

ただし、ポートレートモードの背景ボケなどの画像処理が他にも転用できる仕様であれば、「ポートレート」以外にも(技術的あるいはソフト的に)使えるかも知れません。


なお、ボケにくいスマホでも、極端に近寄れば添付画像のような背景ボケは出来ます。
(これはXperiaですが、同じように極端に近づけば iPhoneでも似たような感じになります)

書込番号：24399454　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディズニー大好き新米ママ]

皆さま、たくさんのアドバイスをありがとうございました。
悩みに悩んだ結果、
sonyの6400の高倍率ズームキットを購入しました。
ゆくゆく単焦点レンズや望遠が欲しくなるかと思いますが、その際にはまたここでご相談させていただきたいです。
ありがとうございました。

書込番号：24412073　スマートフォンサイトからの書き込み

Imaging Edge Desktopで編集できない

[toropica]

初心者です。

今までjpegばかりで撮影していたのですが、編集したくなりRAWで撮影し、imaging edge desktopをダウンロードしました。

Viewerでは正常に全て表示され、画像を選択する事が出来ます。
それで画像を選択するとEditが起動して選択した画像がそのまま表示されるのですが、右側の編集項目がどれも選択する事が出来ません。


明るさやホワイトバランスなど、14項目編集可能な項目が表示されているのですが、クリックしても反応しない状態です。

これはユーザー登録しないと使えないのでしょうか？
解決法を教えて下さい。

使用カメラα6400
OS windows10 　
ディスプレイ　1920×1080

書込番号：24406879

[pmp2008]

＞toropicaさん

ユーザー登録は必要ないです。

Edit 上部のメニューバーにある機能（拡大縮小、回転等）は使えますか？

書込番号：24406949

[もとラボマン ２]

toropicaさん　こんにちは

一応確認ですが　RAWデーターを選択して編集していますよね？

書込番号：24407292

[toropica]

Edit画面	撮影情報

＞pmp2008さん

Edit 上部のメニューバーの機能は使えます。
右側のメニューだけクリックしても反応しません。


＞もとラボマン ２さん

出来ているはずですが画像を添付しますので、その他問題点があればご指摘お願いします。

書込番号：24407766

[toropica]

＞もとラボマン ２さん
＞pmp2008さん

すみません、解決しました。
私の勘違いでクリックする箇所の位置の問題でした。
お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

書込番号：24407774

[ひめＰＡＰＡ]

クリックする場所

＞toropicaさん

右側のメニューの頭の「＞」をクリックしてメニューを展開する必要があります。

って、解決してましたね(^_^;)
画像の添付が出来ると何が問題なのか判りやすくて良いですね。
価格コムの良い所です(^^)

書込番号：24407809