FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット のクチコミ掲示板

x-t30 WBシフト カスタム登録できない

[guitarb]

カスタム登録の画面でWBを選択後、オートを選択し、OKボタンを押します。
そうするとシフト画面になるはずが、なりません。
従いまして、RとBを調整するシフト操作ができません。
これは仕様なのでしょうか？
よろしくご教授願います。

書込番号：24161577

[yamadori]

guitarbさん
　取説102頁に書いてある操作では駄目なの？
MENU/OKボタンを押す＞I.Q. 画質設定を選ぶ＞ホワイトバランスを選ぶ＞AUTOを選ぶ＞OKボタンか右矢印ボタンを押す
これでWBシフトの設定画面が出てきます。

書込番号：24161792

[guitarb]

カスタム登録画面からの設定です。
７つあるカスタム設定でそれぞれ違うWBにしたいのです。

書込番号：24161811

[yamadori]

guitarbさん
　WBシフトに関する質問じゃないのですか？
WB種類ごとにWBシフトを変更することができるし、一旦設定したWBシフト量はカメラの電源をOFFにしても記憶されますよ。
7種類のカスタム設定ではWB種類を決めることができるだけで、WBシフト量は共通のはずだけど。

書込番号：24161830

[guitarb]

ご返信ありがとうございます。
オートWBで違うシフト設定を、別々にカスタム登録したいという事なのですが。

書込番号：24161875

[guitarb]

ネットでいろいろ調べたところ、T30ではできない仕様のようです。
T4 では出来る仕様になったようですね。
ファームウェアアップデートでT30でも出来るようになって欲しいです。

書込番号：24161889

[guitarb]

アメリカの方のサイトに「X100V 、X-Pro3、X-T4でこの問題を修正しました! これらの 3 つのカメラのいずれかを使用している場合は、各カスタム プリセットでホワイト バランス シフトを保存できます。」とありました。
X-T4買おうかなぁ・・・

という事で、いろいろご教授ありがとうございました。
ファーウェアアップデートを期待しつつ、X-T4購入計画をたててみます。
それでは、失礼いたします。

書込番号：24161915

[横波]

＞guitarbさん
私もやりたかったのですが、確かにできませんね。

カスタム１に、WBシフトとトーンカーブ補正をかけたクラシッククロームを設定して、
カスタム2には、WBノーマルでトーンカーブ補正をかけたASTIAを設定する

とか。できれば嬉しいですけど。
ファームウェアアップデート期待します。

書込番号：24162598

[guitarb]

＞横波さん
そうなんですよね〜。。
X RAW studio で作ったカスタム設定も、XT30には読み込めないみたいですし・・
X-E4やX-s10ではX RAW studio で作ったカスタム設定をカメラ側のカスタム設定に読み込めるようです。
やはり、上位機種には、それなりのメリットがありますね！
ファームウェアのアップデートを切に期待しておりますよ、富士フイルムさん！！

書込番号：24162690

[ZA-NHW20]

＞guitarbさん
こんにちは。
＞カスタム登録の画面でWBを選択後、オートを選択し、…
ここでオートではなくＫを選択して、好きな色温度にして、他のプリセットでは値を変える、という使い方はダメでしょうか？

書込番号：24163041　スマートフォンサイトからの書き込み

[guitarb]

＞ZA-NHW20さん
ありがとうございます。
試してみます。
私は過去に愛用していたKR64(コダクローム）の再現を試みています。
かなり繊細な作業になりそうです。。。。

書込番号：24163108

[guitarb]

X100V 買っちゃいましたぁ・・
フィルムシュミレーション沼に浸かってしまったようです。。
皆さんもお気をつけください・・（フジの陰謀？？）

書込番号：24173678

製品選び

[るーるーか]

【使いたい環境や用途】
友達と遊びに行った時に写真を撮ったり、行事で使おうと考えています。後室内で飼っているペットを撮りたいとも思っています

【予算】
10万円くらい

他に見ている製品は、CanonのkissM

全くの初心者で色々と調べながらやっているのですが、手詰まりとなり質問させて頂きました
どんなカメラがいいなど教えてくださったら嬉しいです

書込番号：24126953　スマートフォンサイトからの書き込み

[tosh-B5]

X-T30を候補に挙げるとするならば予算はちょっとだけオーバーしますが、富士フイルムのX-S10の15-45mmレンズキットはいかがでしょうか。
この価格帯でボディ内手ブレ補正を内蔵してますので室内撮りでも安心です。
新しいフイルムシミュレーション「クラシックネガ」でエモい写真も撮れますよ😊

書込番号：24127013　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞るーるーかさん

＞友達と遊びに行った時に写真を撮ったり、行事で使おうと考えています。後室内で飼っているペットを撮りたい

　どんな行事をどのように撮りたいのか（室内か室外か、距離はどの程度で、どんなカットを撮りたいのか）
　どんなペットで、動き回るシーンを撮りたいのか、じっとしているところが撮れればいいのか、
　条件によって、必要なレンズも変わってきますし、場合によってはそれなりのテクニックも必要になりますが、候補の２機種、どちらが駄目と決めつけるほどでもないとは思います。

　一度、カメラを購入したらレンズも追加しないし、壊れるまで使うというのであれば、どちらでもいいと思います。できれば実際にカメラに触れて、持ちやすいと思う方とか、作例を探して、色合いなどが気に入った方にしてもいいと思います。

　ただ、レンズを追加したり、レンズそのままにボディの買い替えなども考えるのなら、KissMは将来性に疑問がありますし、専用のレンズの種類は多くないので（マウントアダプターというものを使えば使えるレンズは増えますが、その分大きく重くなります）、フジの方がいいのかもしれません。

書込番号：24127024

[娘にメロメロのお父さん]

＞るーるーかさん
ご予算的に、APS-Cサイズのセンサーで高感度画質綺麗なカメラを選ぶと失敗しないと思います。
使い方によって重量も大事になりますね。

高感度画質は夜間に撮られたISO6400辺りの画質を探してみると良いですよ。
実際に手持ちで撮った時に撮れる画質です。

注意として、夜景がきれいなお写真だけで見てしまうと、高感度画質は分からないです。
上手な人はISO100〜400の低感度で、三脚を使ってスローシャッターで撮られているサンプルが多いからです。

オート設定で手持ちで撮った時は画質を求めると最大でもISO6400が上限になってきます。
この辺りのISO感度で、ノイズが少なく画質が良いと使いやすいカメラです。


海外サイトなので、キヤノンKissMは海外名がM50です。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=fujifilm_xt30&attr13_1=canon_eosm50&attr13_2=fujifilm_xs10&attr13_3=nikon_z50&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0&y=0

参考ですが、レンズの種類や高感度画質を見ると　X-T30　良いと思います。
ファインダーとかデザインとか使用感などは実機を見た方が良いので、お近くのカメラ屋さんで見てみると良いと思います。

書込番号：24127082

[エスプレッソSEVEN]

＞るーるーかさん

写真に関して学ぶつもりがあり
基礎から積み上げて上達したいなら、
X-T30で間違ってないでしょう。

“学ぶ”というほど大げさに考えて居ないが
気楽に良い写真を撮りたいなら
X-T200のほうが、良いかもしれません。

X-S10は
明らかに高くて重いので今回は見送りで良いでしょう。
ボディに手ブレ補正が付いているメリットなど確かにありますが、
色々言い出すと、じゃぁSONY機はどうなんだ…とか
際限が無くなり収拾付かなくなると思われますので。
（X-T30にしてもX-T200にしても
キットレンズに手ブレ補正機能はありますので、
性能・機能のうえで重要なモノが欠落している…と心配する必要はありません。）

書込番号：24127363

[しま89]

＞るーるーかさん
初心者には使いづらいX-T30より、少し予算オーバーですが、本体に手ブレ補正が付いてるX-S10の15-45mmレンズキットの方がいいと思います

書込番号：24127394　スマートフォンサイトからの書き込み

[るーるーか]

一括返信で申し訳ございません
みなさん丁寧に教えて下さりありがとうございます！
みなさんが教えてくださった商品もとても魅力的だったのですが今回はx-t30を購入しようと思います。
ありがとうございました！！

書込番号：24129474　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

一眼にする理由は高性能なレンズに交換したいからですよね。
撮れる絵面はレンズで決まりますので、マウント選びは気に入った (将来買うであろう) レンズがあるかどうかです。

どこまで考えているのか分かりませんけど、富士Fは他メーカーからのサポートが薄いです。
APS-Cで描写力を求めると単焦点になります。 (フルサイズの高級ズームと同程度の絵が撮れます)
もちろん、ワイドレンズはズームでないと困ることが多いですが、その場合はシャープな描写力があるかどうかです。
富士Fは自前で単焦点を多数ラインナップしており、頼もしいのですが、全部純正で買うとチト高いです。

それらのレンズの描写が好きでお金出せそうなら富士Fでいいですし、シグマ/タムロンを使いたいならSONYかCanonです。

kiss M2もなかなか出来が良さそうなんですが、4k30pの動画が撮れないのが致命的です。(4k動画を撮りたい人にとっては)
それと、純正レンズのラインナップはSONYに敵いません。プレミアムレンズが欲しくなってもCanonだと選びようが無いです。
あるいは、Canonは自社ラインナップが薄いうえにEF-MマウントはフルサイズのRFマウントと互換性が希薄です。
SONYの場合は、フルサイズボディとのコンパチビリティもあります。

ただ、それらの機能性/利便性を乗り越えてもCanon (Fuji) の描写が好きだと言うならそれを選ぶのにためらう必要はありません。
それを確信するためには、それぞれのマウントのレンズのラインナップと、それらのレンズで撮れる「絵」を知る必要があります。

つまりは、あなたが将来にわたってどういう絵を撮りたいか次第です。
マウントを決めてレンズを揃え始めると、乗り換えは非常にコストが掛かりますので難しくなります。

わたしはミラーレスが出始めたときに良く考えてEマウントを選びましたが、Eマウントにして良かったなぁと思います。
やっぱり数が出ているというのは理由があるし、数が出ているとサポートも豊富で後々の選択肢も多く、安くつきます。

まぁ、バイアス掛かっていると思うかもしれませんが、であれば、ご自分で各レンズの描写を見て欲しいと思うかどうか自分の心に聞いてみると良いです。

書込番号：24130016

[エスプレッソSEVEN]

＞ムアディブさん

スレ主さんは
用途も予算も明確に書いてるのだから

SONYのキットレンズ付きの具体モデル挙げて、明確に推せば良いのに。


＞一眼にする理由は高性能なレンズに交換したいからですよね。

とか決めつけるのは大きなお世話だし
APS-C ＋ Xマウントで、10年も一貫した姿勢で、それなりにユーザー支持も得ている富士を
そんな風にディスるのは
なんか変だよ。

書込番号：24130244

ISO感度 AUTO上限値変更

[ネジ坊主]

こんにちは。
ISO感度 AUTO1 AUTO2 AUTO3の上限値変更について教えてください。
説明書P137
「 AUTO1 AUTO2 AUTO3を選ぶとそれぞれ下記の項目が設定できます。それぞれの工場出荷時の設定は以下のようになっています。」
上限ISO感度 AUTO1 800 AUTO2 1600 AUTO3 3200
質問として上限値の変更方法を教えて欲しいです。
例 AUTO1 3200→6400
説明書はある程度見たのですが見つけ切れません。お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。

書込番号：24087982　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ネジ坊主さん こんにちは

フロントコマンドダイヤルで変更できます、詳しくはhttp://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t3/taking_photo/iso/index.html

書込番号：24087993

[yamadori]

ネジ坊主さん
私の設定は次の通りです。
１．マイメニューの1番目に「感度AUTO設定」を登録
　こうしておくと、MENUボタンを押す→マイメニューを推す→AUTO1 AUTO2 AUTO3を簡単に選択できる
２．そこで選んだ（例えば）ＡＵＴＯ１で右矢印ボタンを押す
　（１）そこで上下ボタンで上限ISO感度を選び右矢印ボタンを押す
　（２）ISO感度を上下矢印ボタン操作で選びOKを推す

※右矢印ボタンを押すのが、操作のキモです。

書込番号：24088078

[ZA-NHW20]

＞ネジ坊主さん
こんにちは。既にお二方が答えられていますが失礼して。
手っ取り早く操作を示すと、例えばAUTO3を上限6400にしたければ、
メニュー→感度→AUTO3→上限ISO感度→6400→OK
ですね。
＞里いもさん
X-T30なので、リンクはこちら。
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t30/menu_shooting/shooting_setting/index.html#iso
＞yamadoriさん
細かいツッコミですみませんが、X-T30なので矢印ボタンはありません。レバーです。(^^;

書込番号：24088094　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ZA-NHW20さん
＞細かいツッコミですみませんが、X-T30なので矢印ボタンはありません。レバーです。(^^;

おっしゃる通りです、私のミスですね、
ご指摘ありがとうございます。

書込番号：24088103

[里いも]

＞ZA-NHW20さん

リンクありがとう。

書込番号：24088109

[yamadori]

ネジ坊主さん
訂正します。申し訳ありませんでした。
・右矢印ボタン→フォーカスレバーを右倒し
・上下矢印ボタン→フォーカスレバーを上倒し、下倒し

書込番号：24088110

[ネジ坊主]

＞yamadoriさん
＞里いもさん
＞ZA-NHW20さん
一括返信申し訳ありません。
おかげさまで解決することができました。
フジ初心者なので またご質問させていただきます。

書込番号：24093115　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

＞ネジ坊主さん
では解決済み処理をしましょう。

書込番号：24093142　スマートフォンサイトからの書き込み

オートモード撮影時はRAW保存できない？

[横波]

こんにちは。
通常は絞り優先で、画質モードはFINE+RAWで撮影しています。

昨日はじめてAUTOモードで撮影、ピントその他満足できたのですが、記録ファイルにJPGしかありませんでした。
これはそういう仕様でしょうか？

実はアダプターのFringer経由でタムロンSP90（F004）を使っており、明るいところで露出が安定しない
（F3.5・ISO160でSS20000とかになってしまって画面真っ暗でAF効かない・撮影できない）場合が
ちょくちょくあるのですが、そのようなときにAUTOモードにすると、F3.5・ISO160・SS125で、
ピント露出ばっちりで撮れました。しかし、JPGファイルしか残っていませんでした。

ご存じの方、よろしくお願いいたします。

書込番号：24073981

[カメホリ]

＞横波さん

こんにちは。
確かにAUTOモードに変えるとRAWの選択肢が消えますね。
説明書も見てみましたけど、今のところそれに関する記載が見つかりませんが、
AUTOモードの場合、現像もシーンモードを活かしてJPEGで表現することが前提なのかも。

ネットで検索してみたら、X-S10からどうやらフルオートでRAW記録できる様になったと書いてあるサイトもありましたが、
XーS10は所有してませんので、おそらくです。

絞りとSSとISOを全部オートにすれば、フルオートでRAW記録は出来ますね。
一手間ですが。

書込番号：24074136

[yamadori]

横波さん
はい、X-T30の仕様ですよ。

書込番号：24074200

[もとラボマン ２]

横波さん　こんにちは

RAWはセンサーから出たデーターですが　シーンに合わせた調整の場合　画像データーにして出力する必要があるので画像データーでのJPEG出力になっているのかもしれません。

書込番号：24074218

[yamadori]

横波さん
　フルオートモードでRAW記録が欲しいなら、X-S10が希望をかなえてくれますよ。
参考
https://digicame-info.com/2020/10/x-s10autoraw.html

書込番号：24074256

[コーンスープ生クリーム入り]

やっぱりまだできないんですね。
私はオートのレバーは買ってすぐ封印しました。(-_-)
フルオートの時こそRAWで記録しておきたいのになぁ。

書込番号：24074950

[横波]

＞カメホリさん
＞yamadoriさん
＞もとラボマン ２さん

コメントありがとうございました。まとめての返信で失礼します。
仕様ということで理解しました。

これまでX-E3を使ってきてRAW現像派で、AUTOモードは使ったことなかったのですが、
今回のきっかけでAUTOモードを使ってみてJPGファイルの良さに改めて感じ入りました。

＞コーンスープ生クリーム入りさん
＞フルオートの時こそRAWで記録しておきたいのになぁ。

私もそう思いました・・・

AUTOモードだと、
・絞りが意図通りにならない
・フィルムシミュレーションが無効
のようなので、ちと残念ですが、とにかくレバー一発でその場を残すことができるのは
良いなと思いました。

RAWも残してくれたら良かったのに・・・
X-S10は操作系がぜんぜん違うので、あえてX-T30にしたのですが・・・

とにかく、もっと使い込んでみます。
ありがとうございました。

書込番号：24075124

[エスプレッソSEVEN]

＞AUTOモードだと、
＞・絞りが意図通りにならない
＞・フィルムシミュレーションが無効
＞のようなので、ちと残念ですが

果たして「残念」でしょうか？
「絞り」の観点と、「フィルムシミュレーション」の観点では
やや意味合いが違うと思われます。

AUTOレバーを on にした状態ですと

・シーン選択そのものをカメラにお任せの「アドバンストSRオート」　か
・シーン選択をカメラに任せると（やや）不安だったり、水準器が使える使えない等細かい利便性が違ってくるので
その選択だけはユーザーがやる

か、どちらかです。
これは、プリセットされている色々なシーンの中から適切なモノを選ぶことで
フィルムシミュレーションだとか、ダイナミックレンジだとかを細々と指定する行為に置き換えているわけで
それらをユーザーが指定できなくなって当然と私は思います。
（フィルムシミュレーションだとかダイナミックレンジだとかは
内部的なRAWデータに直接関わる条件じゃ無く、それを素材にJPEGを吐く際に適用される
云ってみれば調味料みたいなもんですよね）
何れにしても、露出補正のプラスマイナスは効きますので
AUTOだと明るさ補正も効かなくなるメーカーも或る中
富士は
「JPEGさえ良好なファイルが生成されれば、RAWは特に必要としない」と考えるユーザーに対し
現状でも、とても適切な機能を提供していると思います。

ただ、問題は
AUTOだとカメラ任せになるのは
御指摘の「絞り」もそうだし
SSも、ISO感度も、フォーカス地点も基本カメラにお任せになる…という事です。
これらは上で述べた調味料的なモノとは違い
RAWデータ（が保存されるされないに関わらず）に直接効いてくる諸条件と考えられ
作画意図そのものに関わります。
ですので、RAW保存するしないにかかわらず
一つの景色を目の前にして、何パターンかの画像を保存したい場合には
AUTO以外（P・S・A・Mの何れか）を使わざるを得ない…という事になると思います。

AUTOは便利です。
それは、RAWと切り離されているから、依り解りやすいという側面も有ると思います。
X-T4とかの上位機種には無い、どちらかといえば初心者向けの機能ですし。
X-T30とかを手にする方は、それを解ったうえで「いつも使う」のではなく
「普段は使わないが、自信が無いとき、迷ったときは　押さえの意味で使う」など限定されたら如何でしょう？

尚、この書き込みは
X70、X-M1の使用経験を通して書いてますので
細かいところ違うかもしれません。
X-T30や他の機種に通用しない面があれば、御指摘下さい。
X-S10固有の進化があったのなら、それも良く知りません。

書込番号：24076321

[横波]

絞り優先で撮影	AUTOモードで撮影

>エスプレッソSEVENさん
>果たして「残念」でしょうか？
>「絞り」の観点と、「フィルムシミュレーション」の観点では
>やや意味合いが違うと思われます。
>

ありがとうございます。

今回、絞り優先で撮影したものと、AUTOモードで撮影したものを上げました。

レンズはタムロンSP90（F004）にて、1枚目は絞り優先で
　　絞り　2.8
　　SS　 AUTO　>> 1/250
　　ISO　AUTO（標準160）　>>320
　　フィルムシムレーション　ASTIA

この後、適正露出が出せなくなり、SSが1/20000となるなどしたので、AUTOモード（アドバンストSR）にて撮影。
同じ八重桜ですが、構図（枝の場所）が多少違います。
　　絞り AUTO　>> 3.2
　　SS　 AUTO　>> 1/125
　　ISO　AUTO　>> 160
　　フィルムシミュレーション　適用されず

出来上がった写真は、私より全然上手！
これなら、全部AUTOで撮ればと思ったくらいです。

ただ、やはり被写界深度は自分で決めたいこともあるし、今回はASTIAに近いこの写真は良いけれど、
場合によってはClassicChromeで撮りたいこともあるだろうと思います。

そういことを考えると、RAWが残らないのはちと残念と思いました。
残っていればフィルムシミュレーションはボディ内現像でいくらでも煽れるので。

ただ、何らかの事情で撮れないとか、自分の腕が無くて適切な設定ができずにがっかりな写真が残るよりは、お任せAUTOでクオリティーを保ったJPGで撮れてることの方が絶対に良いと思います。

>X-T30とかを手にする方は、それを解ったうえで「いつも使う」のではなく
>「普段は使わないが、自信が無いとき、迷ったときは　押さえの意味で使う」
>など限定されたら如何でしょう？

まさに、仰る通り、私もこの翌日に公園で花を撮りましたが、自分で撮った後に
AUTOではどういう味付けで撮るのかな？という感じでプラス1枚撮ってみることにしました。

この習慣でやっていくと、メーカーが提案する「上手な写真」を早く習得出来る気がします。
そのうえで「私の味付け」が出せるようになるといいかな、と思いました。

どうもコメントありがとうございました。

書込番号：24076963

xt30でディズニーへ

[mk1056]

xt30、18-55のレンズキットを購入して使いこなせている気がしない初心者です。
近々ディズニーに行くことになりました。xt30でディズニーで撮影するときのおすすめの設定やレンズがあれば教えていただきたいです。

書込番号：24056197　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

＞mk1056さん
こんにちは。
おそらく当日は大事な撮影になるのだと思いますが、日頃から使いこなしてない人がディズニーなら使えるようになる、とかいう魔法はありません。。。
使いこなすのは日頃から試行錯誤して工夫して、当日はオート主体でディズニーを楽しむのが良いかと思います。
昼間か夜か室内か、何を撮りたいのか、どのような絵がほしいのか、この質問ではさっぱりわかりませんので、本来なら何のアドバイスも出来ませんが、失敗が許されない状況ならばこその2桁機の特権、レバー1つでAUTOモード、はオススメです。一桁機しか使わない人にはわからないでしょうけど、これを保険にしている上級者は少なくないと思います。
またレンズですが、18-55のキットレンズはそこそこ明るく平均的で優秀なので、望遠が足りないとか広角が足りないとか思い切り寄れないとか、で無ければ大概の撮影はこなせます。手振れ補正もあるし。これ1本で行きたいところです。不足しがちなのは望遠側とは思いますが、 SNS程度の画質ならトリミングで充分でしょう。レンズ付け替えはデメリットでもありますし、荷物も軽くしたいし。
さて参考までに私だったらこう設定する、ですが、絞りとSSとDRはオート、ISOは（夜なら下限3200）のオート、フイルムシミュレーションはカラフルな被写体が多いので逆に抑え目のプロネガスタンダード、あとはファインダーを覗いて露出補正ダイヤルのみ（上げ目で）弄ります。
実はこれは私のメインのプリセットですが、他にプリセット6種作ってますから色やDRやFSなどは被写体によってコロコロ使い分けています。
では楽しんでくださいませ〜。

書込番号：24056348　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

そうですね。
ディズニーとか関係なくどう撮りたいかで
設定は変わってきます。
で、求める人それぞれですからね。

オートで撮るしかないかな

今後のために、カメラの基礎は機材に関係なく同じです。
まずは、絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割と関わり合いは学んだ方が良いかと。

書込番号：24056453　スマートフォンサイトからの書き込み

[mk1056]

＞okiomaさん
＞ZA-NHW20さん

質問内容不足でした、、
ショーやパレードでキャラクターを撮るには18-55ではなく200や300のレンズがあった方が良いのかな、と思い、、、
また、基本的なシャッタースピード、絞り、ISOの関係性については理解して使用していますが、パークの雰囲気に合った写真を撮るにはどのくらいがいいのか、おすすめのフィルターやホワイトバランスがあれば教えていただきたいと思っていました。

書込番号：24056535　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

こんにちは、はじめまして。
レンズですが200から300ミリあると楽しいですよ。
様々な切り取りができます。
ISOは基本3200かな。1600にできたらラッキー、800なら理想です。最新の望遠ズームか赤バッジの望遠ズームがお勧めです。WBは、基本複数の光源があるときはオートがベターです。raw現像なら色々楽しめます。レンズは解放値次第ですね。

書込番号：24056649　スマートフォンサイトからの書き込み

[tosh-B5]

望遠レンズはあると便利ですね。
けど赤バッジや重たいレンズはやめといた方がいいと思います。
写真撮影をメインとするならそれでも良いでしょうが、あくまでも遊びの合間に写真を撮る前提ならば取り回しの良さを第一に考えたほうが良いです。
ずっと持ち歩いてるのもしんどいし、アトラクションに乗るのにもいちいち嵩張ってぶつけたりしないか気苦労しますんで。
望遠レンズを持って行きたいならXC50-230mmぐらいが軽くて取り回しも良くて気苦労しないで済むと思います。万が一破損などおきたときの精神的&金銭的ダメージも高価なレンズほどではありませんし。

それか多少重くはなりますが18-135mmの高倍率ズーム一本でやり過ごすのも良いかと思います。
身軽さや手荷物を少なくするのがアトラクションを楽しむ秘訣です。

書込番号：24057378　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

AUTO（アドバンストSRオート）は
同行する友人を撮ったり
園内の景色を或る程度スナップ的に撮るには良いでしょうね。

でも連写も効かないし
フォーカスポイントが完全にカメラ任せになるので
パレード中とか
（写野の真ん中に来てくれるとは限らない）特定のキャラクターを追いかけるように撮るには
不向きではないかと思われます。

絞り優先　と　シャッタースピード優先　の
各AEモードを少しは練習なさった方が宜しいかと存じます。

書込番号：24057497

[mk1056]

＞エスプレッソSEVENさん
＞tosh-B5さん

XC50-230mm、とてもお手頃価格で気になっていたのですが、写りとか評判がどうなのかとちょうど気になっていました、、、
実際どうなのでしょうか？

書込番号：24057742　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞実際どうなのでしょうか？

私はコンデジでほぼ満足していて
一眼カメラには魚眼しか求めない人なので、実際のところは知りません。
ただ、富士の場合
選べる選択肢が元々少ないし
金額とか重量（持ち運びや撮り易さに大いに関わる！）にリミットを付けて考えれば
其れ以外の選択肢なんて…
皆無とは云いませんが とても少ないですよね。

X-T30 が使いこなせていない理由が
「操作が難しい、どうしたら良いかわからない」という事ならばキットレンズごと売却し
X-T200 ダブルズームレンズキット
に買い換える手もあります。
恐らくその方が上達は早いです。
仰る望遠ズームはX-T200 ダブルズームレンズキット にも入ってます。
（明るいレンズを手放してしまうことになるので
夜景などで不満が生じる可能性もありますが、大した問題では無いと私は思います。
昼間の明るいときに、好きなキャラクターなどを
写したい大きさで撮れるようになる事の方が先決でしょう。
それが、いつまでも出来ないとフラストレーション溜まるのでは？）

書込番号：24057835

[ZA-NHW20]

＞mk1056さん
こんばんは。
前のレスは長文失礼しました。
さて望遠となれば、SNS程度ならトリミングで、と書いたものの、パレードは55mmでは足りないかもですね。長ければ長い方が良いですが、重さも値段も上がります。
私は中古2万円で買ったXC50-230を使っています。値段の割にはよく写るレンズですのでオススメです。軽さも武器。小型のX-T30とのバランスも良いです。
ただ（照明次第ですからオートでも行けるかもですが）夜は暗いかも知れません。暗くて動くもの、というのは一番厳しい撮影条件ですので、ブレないSSの見極めと、それに合わせたISOの設定が肝心です。ブレは手振れだけでなく被写体ブレもあります。動体の速度次第ですがSS125前後2段くらいを目安に試行錯誤して感じを掴んでおいてください。

以下、アドバイスとは関係ない愚痴ですみませんが…
本来こういうところは高倍率ズーム1本（かつ軽いもの）で行きたいところですけど、純正は望遠側が135mm止まりなので大いに不満です。他社マウントならサードパーティ含めて色々ありますし、高倍率は10年前から10倍が当たり前なんですけどね。
ああ、また長文になってしまった。すみません。

書込番号：24057844　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

望遠は必要ですね。
室内や夜だと被写体をある程度止めるためにISOを上げることになります。
その時に高感度によるノイズに満足できないと明るいレンズが必須になるかと。

その前に、現在パレード等は休止では？

書込番号：24057861　スマートフォンサイトからの書き込み

[mk1056]

＞エスプレッソSEVENさん
＞ZA-NHW20さん
＞okiomaさん

ありがとうございます。
XF70-300があるのでそっちの方がいいのかなあと、、、高価ですが、、
xt-30の基本操作もある程度わかり、使えていると思いますが基本のその先？といいますか、わざと露出をオーバーやアンダーにしたりなど雰囲気のある写真を撮ったりはまだどうしたらいいかわかりません、、、
xc50-230を手に入れても、夜や暗い室内は18-55と付け替えるのが理想ということですね、、
ショーパレはだんだん復活してきているようです

書込番号：24057989　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

＞mk1056さん
そりゃ光学的には新しい70-300の方が良いと思いますよ。私も欲しいです。でも軽さとバランスと安さで50-230、どっちもありだと思います。

書込番号：24058071　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞mk1056さん

買える財力と
使いこなす自信、腕力がおありなら止めはしませんが。

私なんぞは
ヘビーなモノ、ラージなモノ の方が高級、優れていると判っていても
必要に迫られない限りは
なるべく
ライトなモノ、スモールなモノで済まそう…と考えますね。

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR　はまぁ
ペットボトル1本分と云ってしまえば
さほど苦ではないのかもしれませんが
使わないとき（他のレンズよりも）邪魔だし
管理が悪ければ落としたり、壊したり、
盗まれればダメージも大きいので
そういう緊張感を感じつつも
ディズニーランドを楽しめるのかどうか…ですね。

書込番号：24058304

[エスプレッソSEVEN]

過去の書き込みに関し訂正させて下さい。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029691/SortID=24056197/#24057497

＞AUTO（アドバンストSRオート）は
（中略）
＞でも連写も効かないし
＞フォーカスポイントが完全にカメラ任せになるので

AUTO（アドバンストSRオート）中でも連写は効きます。
間違ったことを書いてしまい申し訳ございませんでした。

書込番号：24061951

[mk1056]

＞エスプレッソSEVENさん
＞ZA-NHW20さん
＞okiomaさん
＞tosh-B5さん
＞Lazy Birdさん

50-230購入しました。そこで初歩的な質問です。
18-55のようにレンズに絞りリングが付いているものではないですが、自分で絞りをカメラ側の操作で設定できるのでしょうか？Aモードでは撮影できないのでしょうか？

書込番号：24071116　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

こんばんは。
購入おめでとうございます。
大丈夫です。絞り操作は出来ます。
XCレンズやXF27mmレンズなどの絞りリング非搭載レンズを取り付けた場合は、メニューでコマンドダイヤルでの絞り操作設定の後、フロントコマンドダイヤルで絞りを設定します。設定は変えられますが、以下デフォルトで説明します。
ファインダー（か画面）に絞り値が表示されていると思いますが、前ダイヤルを1回押すと色が（多分水色から黄色に）変わると思います。何回か（普通1回だと思います）押して、絞り値を変えられるところでダイヤルを回せばOKです。
絞り値を露出補正ダイヤルをCにしているとめんどくさいことになるので、このレンズをお使いの時はお勧めしません。
やってみてください。

書込番号：24071238　スマートフォンサイトからの書き込み

[mk1056]

＞ZA-NHW20さん

できました〜！
ありがとうございます！

書込番号：24071261　スマートフォンサイトからの書き込み

ファインダーの材質について、

[xmen2018]

使用一年程度、最近、ファインダー周りの黒い樹脂が少しベタついてきました。
この部分が加水分解が始まったようです。
しっかりと防湿庫で湿気対策はしてましたので、ベタつきが出てきたのはガッカリ。
全てのカメラもそうですし、各メーカーさんは加水分解対策した材質を採用して欲しいですね。
長年使うカメラですから、
防湿庫での保管以外に加水分解を防ぐコーティングってありませんか？

書込番号：24041426　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

防湿庫が対策になるとも思いませんし、有効なコーティングってのも適当なものはないと思います。
カメラの保管庫の類はカビの抑制くらいの意味合いと思っていた方がいいかもです。

長く使いたいものもあるでしょうけれど、今のカメラは寿命のあるデジタル家電と割り切った方がいいようにも思います。

ちなみに私は同じメーカの複数の製品で、一つだけラバーがボロボロになったものがあります。
ウレタン系のラバーは、崩壊する・しない、はちょっとした違いで、一度崩壊が始まると食い止めるのは難しいと思います。

書込番号：24041470

[モモくっきい]

一つ追記です。

ラバー類の保護剤は使わない方がいいと思います。

当初はいい感じになりますが、長期的に見るとひび割れなどを誘発します。

シリコン含有の水性エマルジョン系などがありますけどね。

書込番号：24041523

[xmen2018]

＞モモくっきいさん
分かりました。アドバイスありがとうございます。

書込番号：24041561　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞xmen2018さん
ドラッグストアなどに売っているレンジ用のアルカリ電解水シートオススメします。洗剤は使わず汚れを浮かして取るタイプですので抑えるよりベト付きしている物を取るみたいになります。使えなかったら台所の掃除に使えばいいので試してみてください

書込番号：24041904

[xmen2018]

＞しま89さん
アドバイスありがとうございます。
試してみます。
ところで今後メーカーさんで自動車内装材に使われる耐薬品高耐久の樹脂でファインダー周りとかグリップ部分を成形して欲しいですね。最近の自動車内装材は加水分解しにくいようです。
さすがに加水分解で悩ませるラバーやゴムは使用しないで欲しいです。出来れば鉄以外の金属材質を多用して欲しいですね。

書込番号：24042028　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

本当に一年ちょっとで加水分解なんて始まるのだろうか？
それならば、長期在庫品や中古品を売ってるカメラ屋は販売する
度にアイカップを交換しないといけない

書込番号：24042241

[もとラボマン ２]

xmen2018さん　こんばんは

加水分解の場合　酷い場合溶けた状態で　部品交換になりますが　ただべとついているだけの場合　加水分解ではなく汚れでべとついている場合もありますので　アルコールなどで　クリーニングしてみたらどうでしょうか？

書込番号：24042273

[xmen2018]

＞横道坊主さん
昨年の１月に買ったばかりで確かに一年ちょっとでファインダー周りの樹脂がベタベタしてホコリがくっついています。エアーダスターでは取れません。掃除機に柔らかい毛ブラシを取り付けて吸い込まないと取れないです。
日本は高温多湿なので元箱にビニールで包んで保管する場合はビニールに乾燥剤を入れた方がいいと思いますね。新品レンズの場合は乾燥剤が入ってることが多いですが、ボディだけの場合はビニールに乾燥剤が入ってないメーカーが多いと思います。

書込番号：24042308　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

xmen2018さん

直接、お役に立つ話ではありません。申し訳ございません。

● ボディのブリップのベタつき
私は使った事はないのですが、「ミューズ ウェットティッシュ」が定番でした。しかし、生産終了となったようです。

・カメラ＆レンズの保管・清掃方法　(金沢工業大学・写真部、2019/07/07)
https://www.kitphotoclub.com/2019/blog/clean-lens/

・青木酒屋さんのスレ「グリップ部分のベタつき　(2018/09/20)」
https://bbs.kakaku.com/bbs/00501610832/SortID=22122914/

・ミューズ ウェットティッシュのAmazonカスタマーレビュー
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B002FL3PUO


● 加水分解
温度に関わる化学反応では、複数の温度環境下で、「反応時間(＝反応速度の逆数)」を実験的に求め、「温度」と「反応時間」とを、アレニウスプロット(Arrhenius plot)する事により、活性化エネルギーを求める事が出来ます。

・Arrhenius plot　(Wikipedia英語版)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arrhenius_plot

化学反応に、(「加水分解」に限らず)水が関与している場合は、高温多湿環境下にて「加速試験」を行います。湿度を結露しない上限(90〜95%RH)に固定し、前述同様、複数の温度環境下で、「反応時間(＝反応速度の逆数)」を実験的に求めます。特に「劣化」を調べる場合には、「劣化」を定義し、「反応時間」を「劣化時間」に置き換えます。

「加速試験」と称している事から分かるように、温度が低ければ、劣化時間は長くなりますし、湿度が低ければ、劣化時間は長くなります。通常あり得ないような多湿環境下で試験を行うのは、水が関与している化学反応なので、湿度を下げれば下げる程、劣化時間が長くなってしまう→加速試験にならないからです。言い換えれば、防湿庫で保管していたのに、短期間で、何らかの劣化が起こったのであれば、「加水分解」を含む水が関与した劣化ではないと思われます。

プラスチックの劣化には、様々な要因があり得ます。化学には疎いので、大間違い/大勘違いがあると思いますが、その点はご容赦下さい。

・プラスチック素材は、モノマーを重合したポリマーです。例： モノマー：エチレン → ポリマー：ポリエチレン。
・重合反応において、水(H2O)が出るポリマーは、加水分解により、分子量の小さいポリマーに分解されて行きます。
・難燃剤等の添加剤は、科学的に結合していない場合が多く、添加剤が表層に浮き出るような劣化もあり得ます。


プラスチックの劣化は、とても複雑ですが、以下の1〜3ページに、比較的分かり易い説明がありますので、ご参考になさってみて下さい。「3. 劣化分析法」は、(理解するのではなく)眺めただけですが、プラスチックの劣化を定量的に扱うのが難しい事は伝わって来ました。

・高分子の寿命予測と長寿命化技術　(仲山和海氏、日本画像学会誌、2017)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/isj/56/1/56_42/_pdf

(注)
「日本画像学会」は、恐らく、「普通紙複写」が原点の学会です。ただ、カメラと懸け離れた存在ではないので、↑は、こうした製品を前提に、プラスチック(高分子材料)のご専門家が、専門外の方々に「分かり易く」説明なさった文献だと思われます。


【蛇足】
昔から、エンジニアリング・プラスチック(Engineering plastic)は、様々な用途で使われて来ましたが、例えば、キヤノンは、最近、かなり多用している印象です。最大のメリットは、軽量化ですが、比較的高額なボディ/レンズにも用いられて来たので、耐久性/信頼性等が、上がって来ているのではないか？と感じています。

書込番号：24042500

[xmen2018]

＞ミスター・スコップさん
アドバイスありがとうございます。かなり参考になります。
テレビやエアコン、空気清浄機などの大型家電は日常の室内空気にさらされている訳で何故かプラスチック部分の加水分解が起きにくいですね。大型家電品に使われるプラスチックとカメラに使われるプラスチックの耐久性に大差があり唖然としています。
バッグやジャンバーなど合成皮革のPU素材も高温多湿下ではボロボロになりますから、ウレタン系はカメラ外装部品に使わないで欲しいと思いました。
メーカーさん、ウレタン系素材の多用はやめてください。買い替えを促すためなのなら不満です。

書込番号：24042616　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ミスター・スコップさん

実際のところは、組立メーカは樹脂やラバーは化学メーカの製品から選ぶ場合が殆どだと思います。

メーカの資料を見ると窺える事がありますが、意外なところで崩壊する可能性、てのは付いてまわります。
そして、未だに改良が続いています。

いつも身近なところで感心するのは、自動車のウレタンハンドルです。
10年使ったからボロボロになった、てな話はほとんど聞きません。
よほど厳しい環境試験に耐えたモノだけを使っているのでは？と思います。


＞xmen2018さん

カメラの場合は形状安定性が優先される場合も多いので、その兼ね合いは難しいところなんだと思います。

ただ、アイピースが1年ほどでべたつくのは、ちょっと、て思いますよね。
ちなみに先に私が挙げた例は、概ね5年ほど、といったところでしょうか。
その程度で異状がなければ、それはその後も長期の使用に耐えてくれています。

書込番号：24042722

[1976号まこっちゃん]

以前、三脚のチルト棒のグリップが加水分解しました。

加水分解はアルカリ性の洗剤を溶かしたぬるま湯に30分ほど漬け込むと取れますよ。
それで取れない場合は浸したままタオルなどで軽く擦ってあげてください。

加水分解の原因は塩だとか？自分も手に汗をかきやすいのでそれが原因かもって思いましたが、一番触るカメラではなったことがないのでよく分からないです(;^ω^)

書込番号：24042834

[ミスター・スコップ]

xmen2018さん

レス、ありがとうございます。
多少なりとも、ご参考になってようで、良かったです。

プラスチック素材を使用しているのに、家電品は劣化し難く、カメラやヘッドフォン等は劣化し易いパーツがあるのは、仰る通りです。問題は、どのようなパーツで劣化が生じているのか、です。殆どの場合、適度の柔らかさがないと、使用感が(大きく)低下するパーツでないでしょうか？ グリップ、接眼部、耳の当たる箇所等々。

グリップのベタつきは、新しい機種程、経年が少ないので、判断し難い面はありますが、昔の機種と較べ、ベタつきが出る機種は減って来たように感じています(勿論、今後、顕在化するかもしれませんが‥)。

ファインダーのアイピースは、特に、眼鏡を使用なさっている方にとって、「眼鏡のレンズに傷を付ける心配がなく、外光を遮断する」形状/柔らかさが非常に重要になると思います。

コストとの見合いとなりますが、コストを掛ければ、解決するなら、高価格帯の機種から順次導入して行くべきでしょう。しかし、特に、T3桁辺りだと、どうしても価格優先で購入なさる方が多いでしょうから、「『劣化し難い』アイピース」は訴求効果に(ほぼ)ならないと思われます。このように、メーカーがコスト優先で劣化し易いパーツを採用せざるを得ないのなら、交換用パーツは赤字が出る位の低価格で供給するのが、正しい在り方だと思います。

ヘッドフォンのパッドには、様々な素材が用いられていますが、暑い季節なら汗に晒されたり、クッション性が弱まったり、どうしても経年劣化が生じ易いパーツですよね。有名な機種なら、大抵、交換用パッドが純正で用意されていますが、これがメチャ高い。音質最優先なら純正しかあり得ませんが、(私の場合、ヘッドフォンの格によっては)互換品でいいかなと思っています。因みに、ケーブルも交換すると(スピーカーのように)音質が上がりますね。私は、そんな「遊び」は滅多にしませんが‥‥。


【おまけ・その1】
カメラに限らず、ハード機器メーカーは、プラスチック素材を(共同開発の場合を含め)化学メーカーから購入していますが、強度、耐久性等々は、当然、自社で試験しています。例えば、レンズに使用するプラスチック素材(殆どは非球面レンズ用)に関しては、様々な物性値を考慮し、製造方法に反映させます。同じ成形でも、ガラス素材なら「プレス」、プラスチック素材なら「射出圧縮」が用いられる場合が殆どだと思います。つまり、プラスチック素材の流体、熱、光学等の物性と、製造方法等を(個人ではなく、部門/会社として)全て理解していないと、設計出来ません。

製品/パーツは、前述の「加速試験」等、様々な検証を経て、初めて世に出ます。ただ、検証に注力し過ぎると、膨大なコストが発生していまいます。「人体に危険が及ぶ」場合が顕著な例ですが、消費者庁は、事前の検証に膨大なコストを掛けると却って、消費者の利益にならないと考え、出来得る限りの検証を行った上で、「人体に危険が及ぶ」事例が発生した場合は、素早い報告等により、同様の事例発生を防ぐ事を最優先にしています。「使用停止/回収」等の告知徹底ですね。

最近だと、シグマのレンズで、コーティングの耐久性に問題が発生したようです。100%憶測ですが、問題となったレンズは、「ナノポーラスコーティング (Nano Porous Coating)」が導入された3本目のレンズなので、「ナノポーラスコーティング」周りで問題が発生したのでは？と思っています。コーティングでは、下地処理等に問題があると、剥がれに繋がってしまいますので。繰り返しますが、100%憶測です！！！

ここでお話したかったのは、問題が発覚したタイミングです。前述のように、製品を世に出す前に、十分な検証を行いますが、出荷時には当然、検査工程が入りますし、耐環境試験も行われます。「加速試験」だったとしても、結果が判明するのは時間を要しますから、発売から約10日後に、不具合の告知がなされたのでしょう。

・[重要なお知らせ] フルサイズミラーレスカメラ用交換レンズ SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporaryをご購入いただいたお客様へ　(シグマ、2021/03/23)
https://www.sigma-global.com/jp/news/2021/03/23/14186/


【おまけ・その2】
[皆さんにとっては、常識でしょうが、他のスレへの書き込み内容を転載しておきます]

反射は、屈折率が異なるモノ同士の境目(媒体の界面)で生じます。空気とガラスの屈折率は、それぞれ、1.00、(例：青板)1.52、です。このように屈折率差があるので、無色透明のガラス(のコップ等)の表面では、光が当たると反射する訳ですね。

交換レンズの表面に反射防止用コーティングが施されているのは、良くご存じの事と思います。反射防止用コーティングは、薄膜内で反射を無数に繰り返させる事で、被写体側/入射側への反射を少なくしています。

一方、「ナノ‥‥」と呼ばれる反射防止膜があるのを、聞かれた事があるかもしれません。ニコンの「ナノクリスタルコート(Nano Crystal Coat)」は、効果が高いとの評価を得ています。キヤノンの「SWC(Subwavelength Structure Coating)」も同様の技術なのですが‥‥。これらの「ナノ‥‥」反射防止膜の狙いは、屈折率を、レンズ(硝材)表面から遠ざかるに連れ、空気に近付くよう小さくする事です。「反射は、屈折率が異なるモノ同士の境目(媒体の界面)で生じます」事を思い出して頂けると、ご納得出来るのではないでしょうか？

書込番号：24043116

[xmen2018]

＞ミスター・スコップさん
＞ミスター・スコップさん
細かいご解説とアドバイスありがとうございます。
他メーカーで過去にアイピースを取り外し出来る一眼デジカメがあったと思いますが、FUJIFILMでも固定式のアイピースをやめて取り外し式の選べるアイピースにして欲しいと思いました。取り外し式ならメガネをかけたままファインダーを覗ける大きめのゴム素材も選べます。そうであればわざわざファインダー周りを柔軟なウレタン素材にする必要はなかったと思います。X-T30専用のホットシューにセットするアイピースが他社から販売されていますが、ストロボが使えないのが難点です。

書込番号：24043248　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

富士フイルムのカメラアクセサリーにもアイカップがあるのに、T30用はないのですね。
私はカメラを買う際には、必ずスペアのアイカップを用意しますので、意外でした。
意外と壊れやすかったりしますので‥‥。


＞ミスター・スコップさん

山下達郎氏はヘッドホンについての質問に、こう答えていました。
「ヘッドホンは消耗品です。」
簡潔明瞭分かりやすい。

書込番号：24044145