FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット のクチコミ掲示板

動画撮影について

[宇宙猿]

軽量で、星空撮影できるくらい感度がよく、動画撮影にも適しているAPS-C機を探していて、X-T30かα6400の購入を検討しています。どちらかというとX-T30に惹かれているのですが、動画撮影について心配な点があります。

・たとえばイベントやインタビューなど比較的長時間の動画撮影(HD)の際、規格上、連続撮影時間に制限があるのは理解しているのですが、それとは別に、すぐに機体が過熱して停止してしまうということはあるでしょうか。もしあるとして、外部電源を使うなどすれば改善されるでしょうか。

・レンズ内手ぶれ補正で動画撮影した場合、手ぶれはどの程度気になるでしょうか。（たとえば歩きながらの撮影や、ズームで人物に寄った場合など。α6400と比較してどうか、など）

動画撮影に使った経験のある方で、おわかりの方がおられましたらお教えください。

書込番号：23035603

[餃子定食]

＞レンズ内手ぶれ補正で動画撮影した場合、手ぶれはどの程度気になるでしょうか。（たとえば歩きながらの撮影や、ズームで人物に寄った場合など。α6400と比較してどうか、など）

正直大型センサーの基本設計が静止画のミラーレス機での手持ち動画撮影は酔いますよ。

仕事でMVやPVを撮影していますが手振れ補正が強力なパナソニックG9proにジンバルを付けてもそれなりにブレます。

プロが手振れ防止機能が強力なカメラにジンバルでぶれますからアマチュアがX-T30で手持ち撮影をすれば映像を見て気持ち悪くなりますよ。

正直動画を手持ちで普通に見れるレベルで撮影するならハンディーカム等のビデオカメラかGoPro等のアクションカムかスマホです。

書込番号：23035624

[宇宙猿]

＞餃子定食さん
ありがとうございます。やはりそうですよね。まあ、歩きながらのスムーズな映像は期待していないのですが、手持ちで看板のアップや人物などを撮る場合に、ハンディカム程度の手ぶれ補正が効くといいのですが。。。

書込番号：23035843　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

>ハンディカム程度の手ぶれ補正が効くといいのですが。。。

↑コレを望むのであれば・・・「電子手振れ補正」を搭載して無いと難しいと思います（＾＾；；；
オリンパスさんやパナソニックさんのカメラだと、これが搭載してあるので・・・まあ、結構ハンディカムっぽいと言うか？？手持ちでもソコソコ見れると言うか？？（＾＾；；；
※センサーサイズが小さい方が有利・・・ってのもありますが(^^;(^^;(^^;

ただし・・・そもそも、スチルカメラの「フォルム」自体が、動画撮影には向いてませんので。。。
↑ハンディカムの様な使い勝手にはならないと思いますよ(^^;
↑なので・・・フジフィルムのカメラに限らず。。。ある程度「補助道具」に頼る事を考えた方が良いと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：23036047

[宇宙猿]

＞＃４００１さん
ありがとうございます。
なるほど、一眼での電子手ぶれ補正は考えていませんでした。GH5とか動画機として魅力的なんですが、マイクロフォーサーズだし、重いし。。。やはり多くの場合、ハンディカムのようには行かない訳ですね。
一眼のレンズ内手ぶれ補正が動画撮影時にどのくらいのものか、近いうちに店頭で確認したいと思います！

書込番号：23036178　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーンスープ生クリーム入り]

たしかに動画をたくさん撮っていると、カメラが熱くなることがよくありますね。
熱で停止するほど撮ったことはありませんが、私の試した範囲では4Kで15分くらいは撮れています。
FHDは滅多に撮らないので、どれくらい撮れるのか……。

手持ち動画は思ったよりブレると思います。
座って撮っていても少し気になりますから、歩き撮りは厳しいと思います。広角の15mmでもガタガタ。
パソコンの動画編集ソフトで後処理（手ぶれ補正）を試みましたが、あまり上手く行きませんでした。
ジンバルを買おうか迷っています。

それと、おそらくX-T30は動画のシャッター速度を調整できないっぽい（たぶん）ので、暗い室内ではシャッター速度が遅くなり1コマ1コマの像がブレやすく、明るい快晴の下では1コマ1コマの像はほとんどブレずハッキリ写ります。
1コマ1コマがブレていなければ、パソコンの後処理には良さそうですが、シャッター速度が早すぎるとコマとコマのつながりが滑らかでなくなるようで、動きに違和感を感じる時がありました。
明るい屋外では、絞りかNDフィルターでシャッター速度を調整した方が良いのかもしれませんね。

Fujiにはボディ内手ぶれ補正の付いた機種を増やして欲しいです。
私が欲しいと思ったレンズはみな手ぶれ補正が付いていませんでした。
唯一ボディ内手ぶれ補正の付いたX-H1は1世代前のプロセッサー。
悩ましいです。

書込番号：23036631

[キヤン]

＞・レンズ内手ぶれ補正で動画撮影した場合、手ぶれはどの程度気になるでしょうか

レンズ毎にxx段の補正能力とかあるので、それに応じた結果になりますよ。
キットレンズは３〜４段くらいですが、
最近出たXF16-80ｍｍは交換レンズとして世界最高となる6.0段なのでかなり効きました！
オススメです。

書込番号：23036980

[宇宙猿]

＞コーンスープ生クリーム入りさん
なるほど、やはり熱を持つのですね。
それとご指摘のシャッタースピードの問題は想定してませんでした。貴重な情報ありがとうございます。マニュアルで調整できないのでしょうかね。ハンディカムだとアイリスで自動調整するところかなと思いますが。これって、X-T30特有なのかどうか。。。

＞キヤンさん
なるほど、レンズの手ぶれ補正の段数が目安になるのですね。どのレンズ使うかも含めて検討することにします。

お二人ともどうもありがとうございます！

書込番号：23037141　スマートフォンサイトからの書き込み

[宇宙猿]

そういえば、富士フイルムのサイトを見ると、この機種はヘッドホン出力端子はないけれど、USB-C端子にアダプターつなぐと音声のモニタリングができるとあります。これって皆さん使っておられるのでしょうか。動画撮影の場合、音声のモニタリング結構大事なので。

書込番号：23037156　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーンスープ生クリーム入り]

★★★★★★
すみません！今やったら動画のシャッタースピード調整できました！
本当にすみません……Fuji初心者の私が余計な情報を発信してしまいました。m(_ _;)m
買ってすぐの頃に試して、説明書を読んでもよくわからなかったので、たぶんできないのでは？と思っていたのですが、何か勘違いしていたようです。
★★★★★★

＞宇宙猿さん
＞もしあるとして、外部電源を使うなどすれば改善されるでしょうか。

この件をすっかり忘れておりました。
長時間撮影のための別売アクセサリーがあったのですね。さっき説明書を見たら書いてありました。
「DC カプラー CP-W126」+「AC パワーアダプター AC-9V」+「ポータブル電源」という感じでしょうか。
確かに電池の熱も撮影時間に影響してそうな気がしますので、試す価値はあるかもしれませんね。

＞そういえば、富士フイルムのサイトを見ると、この機種はヘッドホン出力端子はないけれど、USB-C端子にアダプターつなぐと音声のモニタリングができるとあります。これって皆さん使っておられるのでしょうか。動画撮影の場合、音声のモニタリング結構大事なので。

私は本気モードの日にたまに使うくらいで、普段はモニタリングせずに適当に撮っています。(^^;)
あんまり大げさだと子供が「貸して貸して」とデタラメにいじくるので、目立たないように……。
一応、撮影中はマイクのレベル表示が出るので割れは目視でチェックできますが、ホワイトノイズ・AF音・ズーム音・風切音は耳でチェックしたいので、ヘッドホンがつないであると楽かなと思います。
ちなみに内蔵スピーカーは音が割れやすく音質もよくありませんでした。簡易的なものですね。


＞キヤンさん

6段分の手ぶれ補正のレンズがあるんですね。知らなかったです！
私の使っている15-45mmは3段ですが、6段だとかなり効くのですね。

書込番号：23037633

[＃４００１]

おはよーございます♪
返信ありがとうございました。

ぜひ、ご自分で試していただきたいと思いますが・・・
「手振れ補正機構」←この機能にあんまり「過大」な期待は持たない方が良いと思います(^^;(^^;(^^;
↑皆さんが思っているほどに？？　万能な機能では無いです(^^;
あくまでも「補助（撮影補助）」機能であって・・・いわゆる、右も左も分からない初心者さんのミスや無知？を自動的に救ってくれる（いわゆる「フールプルーフ」）と言えるほどに機能するものではありません。。。
↑あくまでも・・・カメラマンが「手ブレ」を意識して・・・能動的に手ブレを防ごうと努力した時に「補助的」に機能するものです♪

さらに・・・余計なことを言えば(^^;
スチルと動画では・・・「ブレ」の「質」と言うか？？　「ブレ」の定義？？が異なります(^^;(^^;(^^;

スチル写真で「ブレ」と言ったら？？
写真に写った「残像」の事であって・・・「残像」によって画質が劣化する＝像がボケる事が問題であって。。。。
↑対策は「残像」を消す＝残像が写らない様にする事です♪

一方動画のブレは？？
画面その物の「揺れ（振幅）」の事で・・・画面が揺れて見える事で「視覚的」な「不快感」を引き起こす問題であって・・・
↑対策は、画面を揺らさない＝不快感を感じさせないレベルまで振幅を抑制する事です♪

スチルの手振れ補正は、シャッターボタンを押した「瞬間＝シャッターが走る時間」に・・・
1�o左にブレたならば・・・右に1�oカウンターパンチを出してブレを相殺する動きをする事で・・・
画面（構図／フレーミング）を・・・ブレた「方向とスピード」に合わせて、正確にシンクロさせる動作を行います。
1�oの誤差も許されません・・・と言うか？？μ単位になりますかね？？(^^;(^^;(^^;

動画の手振れ補正は、いわゆる自動車のサスペンションや建物の免振装置のイメージで・・・
振動を吸収したり、逃がしたりすることで・・・「ドン！ドン！」「ガクン！ガクン！」と言う断続的な入力を・・・「ユラ〜〜〜」「ふわ〜〜〜」っとした動きに軽減する（連続性と角を丸める）事で不快感を無くす動きになります。。。
↑こちらは、1�oたりとも狂わない正確性は問題では無く・・・出来るだけスムースで滑らかな動きに変換する事が求められます♪

↑このようにスチルと動画では・・・ブレの定義も対策の方法も異なる物ですので(^^;(^^;(^^;
「シャッタースピード〇段分」と言う性能表示は、動画撮影では、あまり意味のある物では無いと思います(^^;

スチル写真の「手振れ補正」で・・・シャッターボタン半押しでピント合わせやフレーミングをしている時に、手振れ補正によって画面が揺れずに安定する動作を行いますけど？？
↑この動作を見て・・・「すげー！！全く揺れない！！」・・・って感動と。。。実際に撮影した写真がブレていない（残像が写らない）事とは全く関係がありません。。。(^^;(^^;(^^;
先述の様に・・・スチルではシャッターボタンを押した瞬間に本当の「手振れ補正」が行われますので(^^;(^^;(^^;

むしろ・・・このシャッターボタン半押しで「画像が安定する動作」は・・・動画の手ブレ補正に求められる動きに近い動作だと思いますが。。。
↑コレは、あくまでも「予備動作」的なものですので(^^;(^^;(^^;

実際の手振れ補正の効果は・・・ファインダーを覗いただけで判断せず・・・実際に撮影した「映像」でご確認されることをおススメいたします♪

ご参考まで♪

書込番号：23038004

[コーンスープ生クリーム入り]

昨夜は誤った情報を発信してしまったので、せめて少しでも参考になる情報を発信できればと、実験してみました。
試したのは連続撮影時間で、熱で停止するまで試してみました。何かの参考になれば幸いです。

まとめますと、連続撮影を阻む条件は3つ。
・ファイルサイズ4GB以上は分割保存（これは問題なし。）
・連続撮影時間の制限（FHDは15分、4Kは10分）
・カメラ内温度の上昇による制限

＜実験1＞
条件：ROWAの互換電池　SDHCカード（V30）　FHD　60p　50Mbps　気温22〜24℃
15分で停止　→　記録に約2秒　→　シャッターボタンで録画スタート　→　4分43秒で停止（熱）
結果：15分 + 4分43秒 = 19分43秒

＜実験2＞
条件：Fujiの純正電池（NP-W126S）　SDHCカード（V30）　4K　30p　100Mbps　気温28〜29℃
10分で停止　→　記録に約2秒　→　シャッターボタンで録画スタート　→
10分で停止　→　記録に約2秒　→　シャッターボタンで録画スタート　→　2分16秒で停止（熱）
結果：10分 + 10分 + 2分16秒 = 22分16秒

時間制限で止まった直後は、記録に2秒くらい待たされ、またすぐ録画が可能になりました。
でも可能になっただけで、自動で録画が再スタートするわけではなく、再度シャッターボタンを押す必要があります。
録画中は残り何分何秒で録画が停止するかカウントダウンが表示されていますので、残り時間を常に気にしておく必要があります。
例えばピアノの発表会で、曲の長さが10分15分を超えるようなケースでは、2秒のタイムラグでも困るかもしれませんね。
また、2秒というのはSDカードによっても変わるのかもしれません。（今回使用したのはSanDiskのV30です。）

熱で止まった直後に冷えるのを待たず録画スタートした場合は、1分41秒で停止しました。多少は撮れるようですね。
直後に電池を取り出してみると、携帯カイロくらいの温度で、冷えるのには数分かかりました。
なかなか冷えないので、予備電池が1つあると良いかもしれませんね。
（ちなみに実験の直後に電池の減りを見ると、5目盛のうち1目盛減っていました。純正電池の場合です。）
同時にSDカードも取り出しましたが、こちらはやや熱めの携帯カイロくらいの温度で、10秒前後で冷えました。
もしかしたら、取り出した直後はどちらも大差ない温度だったが、SDカードの方が放熱が早いために、指に伝わる熱が熱く感じられたのかもしれません。

書込番号：23038254

[宇宙猿]

＞＃４００１さん
丁寧なコメントありがとうございます。
たしかに、動画と静止画では手ぶれ補正の意味が違いますね。おっしゃるように手ぶれ補正には多くを期待しないようにします。歩きながら撮影はやはりジンバルですね。
動画で手ぶれ補正があってありがたいと思うのは、例えば何かのイベントなどで、ステージ上の一人にズームインするような時です。そういう時に、ある程度安定した映像が撮れると嬉しいのです。店頭で確かめてみます。

書込番号：23038428　スマートフォンサイトからの書き込み

[宇宙猿]

＞コーンスープ生クリーム入りさん
実験ありがとうございます！とても参考になります。
やはり一眼は長回しするものではないのですね。イベント収録などはやはりハンディカムだな、と思いました。ただ、例えばじっくりインタビューを撮る時とか、高画質で背景をボカして雰囲気出してみたいと思ったりします。その時にせめて20分くらいは回したかったりもするんですよね…
あと、センサーの過熱が問題なのでしょうが、おそらくソニーなど他メーカー製品でも、同様の過熱問題は起きるのだろうなと思いました。動画は20分弱しか撮れないとわかっていれば、それなりの撮り方をすると思います。ただ、過熱してしまうと冷えるのに数分かかるのは厳しいですね。ドキュメンタリー的な作品だと大事な場面を逃してしまうかもしれません。使い方も再検討します。

書込番号：23038465　スマートフォンサイトからの書き込み

[キヤン]

＞宇宙猿さん
20分しか撮れないのは約30度の炎天下ですよ

多少なりともクーラーが効いてれば、温かくなる程度で停止するまではいきませんね

書込番号：23057840

x-t30、x-t20 、omd-em5

[いなかむすめ]

はじめて質問します。カメラはデジカメしか使ったことのない超初心者です<(_ _;)> 趣味で始めてみたいなと思い色々見てみたのですが、何が良いのやら、カメラって奥が深いんだなと...。
周りにカメラに詳しい人がいないのでこちらで相談させてください。
わからないながら、気になったのがFUJIFILMのx-t30、x-t20 、オリンパスのomd-em5です。
まずボディの見た目がフジの方が好みです。
何を撮りたいかですが、旅行に行った時の風景や花など、人物込みの記念撮影、動物、日常(例えば料理とか？)まとまりないのですが、要するに子供の記録用とかではなく、綺麗な風景写真などが撮りたいです。
なので持ち歩くことを考えるとコンパクトな方がいいです。
価格はオリンパスの方が安くて助かりますが、インスタなどで検索してみると皆さんがフジで撮った写真の方が色味や雰囲気などが好みでした。オリンパスも綺麗ですけど、なんとなく派手？加工感があるというか、これはカメラの違いか、撮る人によって違うのか、それとも、撮った写真をフォトショなどで加工してるのか？がよくわかりませんでした...。
楽に簡単に撮れるのもいいなとは思いますが、どちらかというと自分でいろいろいじって撮りたいものが撮れたらなと思っています。
印刷することはあまりないかなと思います、インスタにあげて記録していくことになるかと。

初心者すぎて選ぶ際の判断材料が少ないかもしれませんが、良かったらおすすめの機種や選ぶ際気をつけることなどアドバイス頂けますでしょうか？

書込番号：23015029　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞横道坊主さん
ああ、確かにそれはあるかもしれません(^^;)カラフルだと目に入りますよね。私もスマホでとると色を鮮やかにした方がそれなりに見えるのでついフィルター使ってしまいます。
その中にフィルム感のある写真とか雰囲気のある彩度の低い写真があると、気になるんですよね。
ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23018348　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞BAJA人さん
質問に答えていただきありがとうございます(^^)
レンズたくさんありますね〜。そして値段もピンキリ。このレンズも古い新しいがあるんでしょうけど、そんなに頻繁に買い換えるようなものでもないのでしょうか？
パナソニックはGF10が色もかわいくて安いので見てたんですが、G99はそれより上位のものですよね。なかなかゴツイですが右手が持ちやすそう...

画質やらは私みたいなど素人が撮ってもたぶん違いはそんなにわからないですよね笑
パナソニックも候補に入れて、悩んでみます！

書込番号：23018399　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞ほら男爵さん
そうですね、買って後悔したり使わなくなったら嫌ですし、高い安いよりもちゃんと気に入ったものを選びたいと思います(^o^)
それでもハマれなかったなら向いてなかったということですね笑
ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23018406　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞＃４００１さん
こちらこそ分かりやすくアドバイスありがとうございます(^ ^)
今候補にしてるのは中級機ということで、初心者で使いこなせるのか不安ですが勉強するにはいいのかなという気がしてます。レンチンばっかりじゃ料理上手にはなれないですし...。
そして勘違いしてましたが、t30についてるレンズはズームなんですね！単焦点レンズというやつかと思ってました(ほんと何も知らずすみません(･･;))
T30にも18-55�oレンズキットというのがありますがT20についてくるのと同じでしょうか？

感度とノイズについてなんとなくわかりました^_^;
高感度と感度に強いは別の意味なんですね。塗り絵みたいという口コミを見かけましたがなるほどこれかとすっきりです。

色々撮っていくとそういうのも気づくようになるのかもですが、私レベルだとそこまで気にしなくて良いのかなぁという気がしてきました。

書込番号：23018515　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞いなかむすめさん

最優先は見た目ですね。
お気に入りの素敵なカメラでないと楽しくないですから。

その点、X-T30なら上に加えて写りもバッチグーだと思います。
フジはレンズも素敵だし、僕も欲しいです。

書込番号：23018522

[いなかむすめ]

＞BAJA人さん
詳しく説明ありがとうございます(^ ^)
塗り絵見たいという口コミを見たのですがやっと意味がわかりました笑
高感度の副作用はなかなか悩ましいですねぇ。
評判がいいというフジ、やはり第一候補かもしれません。
この感度というのは自分で調整できるものと考えていいんでしょうか？

書込番号：23018535　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞hirappaさん
そうですよね、T30の見た目はかなり好みです。
持っててテンション上がるというのも大事ですよね。
ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23018539　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

XT30には

ボディ レンズの付属しないセット
18-55 2.8-4と言うレンズのついたキット
15-45 3.5-5.6 という電動ズームのついたキット
15-45 3.5-5.6 と50-230 4.5-6.7という2本のレンズがついたキット

…が、あります

XT20には

ボディ レンズの付属しないセット
18-55 2.8-4というレンズのついたキット(XT30の18-55と同じ物)

…がありますね

書込番号：23018579　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞ほら男爵さん
キットの中身、ありがとうございます(＞＜)
2本ついてるのはなんかお得感ありますね。
レンズそれぞれ見てみましたがちょっと難しくてさっぱりです...笑
もしこの中から選ぶならとりあえずコンパクトさを重視して15-45でしょうか。

書込番号：23018645　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞いなかむすめさん
　明るいレンズ、F1.4とか1.8、2.0、2.8。数字が小さいほど明るくてよくボケまず。ボケてりゃいい写真ってわけではありませんが、ふんわりしたゆるーい写真とかも撮れるし、夕方や夜など暗いところでもパシャパシャ撮れますよ。そういう意味でX-T20や30のレンズキット（XF18-55）はおすすめです。F2.8と明るめレンズです。別売で買うと高いけどセットなら安いです。旅行に持って行くといろいろレンズ持って行ってても結局一番使ってるのはこのレンズです。
　予算はいくらか分かりませんが、予算があるならX-T30、レンズに投資してみようと思われるなら少し妥協してX-T20でも十分快適に使えます。
2本目のレンズはXF35mmF1,4がオススメです。いわゆるズームのついていない単焦点レンズで、自分の「足」がズームで大きく撮りたけりゃ近づけばいいわけです。私はこのレンズが使いたくて富士フィルムにしたようなもんです。（前はパナソニックとオリンパス）とろけるようにボケ、いきなり写真がうまくなったと錯覚するかもしれません。昔、オリンパスの一眼レフ使ってた頃、単焦点始初めて買った時、ビックリしました。こんな写真が撮れます。
https://photohito.com/lens/brands/fujifilm/model/フジノンレンズ_XF35mmF1.4_R/

書込番号：23018765

[BAJA人]

＞いなかむすめさん

>このレンズも古い新しいがあるんでしょうけど、
>そんなに頻繁に買い換えるようなものでもないのでしょうか？

ボディも大事ですけど、場合によってはレンズのほうが大事だったり
することも多いです。
そのくらいレンズによって撮れる絵が変わります。
ある程度の性能や描写などはクチコミで見当がつきますが、
レンズって実際使ってみないと分からないことも多く、
お気に入りのレンズが見つかるまで買い替えなんてことは
あると思いますね。
あと撮るものや狙いによって使うレンズが変わりますので、
人によって揃えるレンズは千差万別です。
こだわればこだわるほど、レンズ代にお金が飛んでいったり・・・
他人様のブログですが↓参照
https://www.toshiboo.com/entry/lensnuma01

>この感度というのは自分で調整できるものと考えていいんでしょうか？

ISO感度は自分で調整できます。
昔は撮る場所の暗さによって自分で調整していましたが、今はカメラが
勝手に調整をしてくれるISOオートがありますので、何か特別な
狙いがなければISOオートでいいと思います。
上限を決めてそれ以上に上がらないようにすることもできますので、
ご自身の許容限界にセットすればよいと思います。

書込番号：23019203

[ほら男爵]

コンパクトさを重視して…

と。いうか
コンパクトさを重視するなら15-45でしょうね

広い場面を1枚に収めたい…場合も15-45です

背景をぼかしたいなら18-55ですし
暗い場所に比較的強いのも18-55になります

まぁ、吾輩は18-55を持っていて15-45も欲しいのでどっちが先か？的な話かもしれません

書込番号：23019225　スマートフォンサイトからの書き込み

[kfib5vr]

X-T20ユーザーなのでフジを推したいところではありますが（笑）、マイクロフォーサーズも良いカメラはたくさんあるのでコンパクトさ重視ってことなのでオリンパスもいいと思いますね。
ただOM-D E-M5 MKIIはさすがにだいぶ古いですし、これから買うとなるとMKIIIのほうが良いのは明らかなんですがいかんせん高いです。

また、X-T20はどうもAF性能が微妙というか、まあ風景や記念写真などがメインならAFの速さはそれほど必要ないかとは思いますが、けっこうAF精度が「あれ？」ということがままあります。
まあ30になってある程度改善されてるとは思うんですが・・・
あとフジは操作系がわりと特殊というか個性的なので、初心者の方は少々とっつきにくい面はあるかもしれないですね。

マイクロフォーサーズならパナソニックもおすすめです。
レンジファインダースタイルのLUMIX DC-GX7MK3なんかは、見た目もオシャレだしそんなに高くないしいいんじゃないでしょうか。
MK2から絵作りの傾向がこれまでのハッキリしたわかりやすいものから少し渋めになって、通っぽくなったというか安っぽさが無くなったと言われてます。（自分で使ったわけじゃないのであくまで情報のみですが汗）

写真の色見については撮影時にカメラで設定してjpegで完結するのもいいですが、こういった一眼カメラではRAWで撮って後で調整するのが一般的です。（フジの場合はjpeg撮って出しの色が素晴らしいので後でいじらない人も多いです。）
フォトショやライトルームでいじる人もいますが、たいていRAW現像のソフトが付属してるのでそれである程度調整できます。ただPCの画面の色調整をきちんとしていないとかえって変な色になってしまったりしがちなので、そのへんの自信が無いならjpegのほうが無難かとは思います。

書込番号：23019431

[いなかむすめ]

＞harmonia1974さん
ボケた写真にやっぱり撮ってみたいので、そのレンズは魅力的ですね...。実際良く使っているということなので、万能そうですね〜。
予算は10万前後に抑えたいなと思ってたんですが、もう少し出していいのがあればそっちを選ぶかもしれません。2本目レンズの提案もありがとうございます。単焦点レンズをだと全然違う写真が撮れるというブログを見ましたが、やはりそうなんですね。リンク先の写真はすみません、見れなかったのですが、とても参考になりました！ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23020101　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞BAJA人さん
レンズの沼にハマった人の思考がわかっておもしろかったです笑 勉強して詳しくなると色々欲しくなるのはどの趣味も同じですね...。買い換えるというよりはいろんな種類を買い揃えるという感じですかね。それにしてもレンズ高いなぁ。

オート機能があるのは初心者にはありがたいです。安心しました(^^;)ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23020114　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞ほら男爵さん
18-55を持ってらっしゃるんですね。
なるほど、結局どっちも欲しくなるんですね(^^;)
どのくらいの大きさなのか、実際見てみようと思います。
ありがとうございます(^ ^)

書込番号：23020126　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

＞kfib5vrさん
やはりオリンパスはみなさんMK3推しですね笑
コンパクトさも捨てがたいのでどのくらい違うのか見てみた方が良さそうですね。
パナソニックLUMIX DC-GX7MK3も見てみましたがとてもコンパクトで持ち歩きしやすそうですね！撮った写真を載せてるブログもみましたが、とてもきれいでした。ますます迷います...！
RAW現像とか撮って出しってなんだろうと思ってちょうど調べてたところでした笑
そのままでもきれいな色が出るというのはいいですね。カメラを使いこなすまではそこまで手が回らないと思うので...。
アドバイスありがとうございます(^ ^)

書込番号：23020154　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

皆さんこんなカメラのこと何も知らない人間にわかりやすく丁寧に説明していただいて、本当にありがたいです(T ^ T)

書込番号：23020162　スマートフォンサイトからの書き込み

[いなかむすめ]

皆さんそれぞれ貴重なアドバイスありがとうございました！
いったん解決済みにし、実際に店舗に見に行き決めたいと思います。
また疑問などあれば質問させていただくかもしれませんが、その時はよろしくお願いします<(_ _)>

書込番号：23020215　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞いなかむすめさん
ぜひ買ってカメラの世界においでください＾＾
私が貼ったリンク、何故か微妙に切れてました。ネットの検索でphotohito と入れてもらったらカメラごとやレンズごとにどんな写真が撮れるのかが分かりますよ。撮るときの参考にもなります。ぜひぜひ。

書込番号：23020335

E2が壊れました(T_T)

[コンレンジャー]

ファインダーが壊れたようで、買い替えを検討中です。

E2で満足してたのでまだ買い替えは先と思っており最近の機種を知りません。レンズは55-200.18-55.30を持ってます。

使用用途は子供〔小学生、保育園〕の運動会や、お遊戯会、旅行です。
t３かt30かなぁ？もしくはe3ですかね？

諸先輩方またアドバイスお願いしますm(._.)m

書込番号：22968394　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

E2・・・ご愁傷様でした<(_ _)>
私も・・・未だE2を使用中と言う・・・お仲間と言う事で(^^;(^^;(^^;

予算が許せばT3をおススメしたいところですけど・・・
T30が・・・一番お買い得感がありますかね〜〜？？　←やっぱり、第4世代のフォーカス性能は魅力だと思います♪

E3も　E2と同じフォルムで、さらにコンパクトになっているので・・・
E2のフォルムに惚れこんでるならアリかもしれませんが？？　T30と比べると価格が気になりますね？？(^^;(^^;(^^;
E2に比べるとフォーカスも飛躍的によくなってるし・・・個人的にはジョイスティックによる操作性が羨ましかったりします♪

ご参考まで♪

書込番号：22968515

[ZA-NHW20]

おはようございます。
私の場合、T10が壊れてT30を購入しました。小さい方が好きでT10がとても気に入ってましたので迷いはありませんでした。
T30の手の馴染みは、使い慣れていたものに近いので当然良いです。ジョイスティックのおかげで以前よく誤操作していたボタン（特に右側）を押す心配も無くなりました。しかしそれ以上にQボタンを誤操作するようになりました。他の機種も概ね同じ位置ですが、T3ならもう少ししっかり握れるので誤操作も少ないのかなとは思います。
操作性はともかく、撮れる写真については表現の幅が広がって満足しております。
T10は修理から帰ってきて2台体制です。普段は1台ですが気合いを入れて行く時は2台持ち出します。これは便利です。

書込番号：22968545　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

T3をデカオモと思うか？思わないか？、、、まずそこじゃないですかね。
APS-Cミラーレスの中では重量級ですから、、、ユーザーの私もたまにT30が欲しくなります。
コンレンジャーさんの書き込み内容を見る限りは、T3パパじゃないのかなって感じますけどね。機能は使わなければただ邪魔な質量くらいにしかならないですから。

インターフェイスの使い勝手は、自分の使い方次第で重要なのか否かが変わりますよね。
設定を随時変えながら子供を撮っているなら重要だし、、、普段そんな撮り方してないなら、、、差を感じることはあまりないでしょう。

ちなみに私は、チルト液晶をよく使うので、E3はナシです。常に娘のアイポイントに合わせてしゃがむのは腰がしんどい(笑)
でもコンレンジャーさんがE2で不満ナシであれば、今回もE3が使いやすいかもしれませんね。

書込番号：22968550

[yamadori]

コンレンジャーさん
　ストロボ内蔵の有無も要チェック。
X-E3：非内蔵
X-T30：内蔵:
X-T3：非内蔵

書込番号：22968986

[しま89]

持って無い広角側の焦点距離XC15-45mmがついてるX-A7 レンズキットはどうでしょう。

書込番号：22969000　スマートフォンサイトからの書き込み

[コンレンジャー]

＞て沖snalさん

私はE2が出始めの時に買ったのでジョイスティックが憧れてましたが位置など操作性は実機を触らないと分からないそうですね！

近いうち実機を触ってみます！

＞＃４００１さん

ファームアップの恩恵は絶大ですよね！新機種は羨ましいですが可能な限りファームアップをしてくれるので次も富士一択です！

瞳フォーカスはE2ではファームアップで喜びましたが次元が違いそうですね！

＞ZA-NHW20さん

小さいのがよくてD7000からE2に変えたので気持ちt30に傾いてます！値段も笑

ただ、望遠ズームだとt3なのかなぁ。

E2では、親指グリップを付けてたのでt30でも何とかならないかなぁ。と思ってますが。

＞不比等さん

軽さこそ正義！ではないですが、子育て世代としてはなるべく軽量にしないと持ち出さない。との理由から色々と劣ると思いつつフジのJPEGの色味に惹かれてD7000からE2に変わったので、やはりt30かなぁ。
チルトは運動会では踏み台使用しての撮影となるので欲しいところです！

設定は宝の持ち腐れですが、オートフォーカスの範囲かシングルかズームかによってsとcを。後はピントが変になれび瞳フォーカスを外すくらいしか使用してません笑

＞yamadoriさん

E2にしたのは内蔵ストロボでも不自然にならない感じなのもf値の助けになるなと思ったのですが、この6年で使用した事が2回程度でした。そもそも忘れてるのがあるのですが、、、無いに越した事はないのかな。

って程度です！

＞しま89さん

広角15は楽しそうですね！ですが、標準ズームだと本当に欲しいのは16-55にずっと惹かれてます。デカさで選択肢に入れれてません。後16-80も。

18-55が便利なのと写りに満足してますが、もう少し望遠が欲しい時があるので16-80の方が惹かれています。


>みなさん

最後にすいません。持ってる単焦点は35f1.4でしたm(._.)m

また、これを言えばT-3がいいと言われると思いますな55-200では小学校の運動会では足りないの感じてます。年に1度なのでバランスは我慢して軽さと、オートフォーカスの性能が良いと言われておりますt30なのかなぉと今のところ思いました。

冬を待てばキャッシュバックなどキャンペーンが今年はありますでしょうか？買い時を考えてます。次回カメラ必須時期は年末〜です。

書込番号：22969901　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞コンレンジャーさん
>>レンズは55-200.18-55.30を持ってます。

順当にいけばＸ-E3ですね。　https://kakaku.com/item/J0000025579/


望遠レンズを使われる時は、グリップを付けられると、ホールド性が格段に良くなります。
アマゾンで5,895円。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07C2K3RCR/

自分もX-T20用の中華グリップを使ってますが、EF200mm F2,8やタムロン16-300で
格段に持ちやすくなりました。

E3なら、1/4000秒までのハイスピードシンクロ可能なGodox TT350Fが使えます。
アマゾンで、9700円。日本語説明書付き。技適マーク付。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072K29Q7T

このTT350Fは、X-T3やX-T30では一部機能制限があります。

書込番号：22970940

[コンレンジャー]

＞モンスターケーブルさん

E3がおすすですかー。それは軽さと値段でしょうか？

オートフォーカス性能が良いのかな？とt30に傾いてました。

ちなみに今日最寄りのベスト電器に行ってみましたがフジ機は1台も無くガッカリしました&#129315;

書込番号：22971816　スマートフォンサイトからの書き込み

[m2 manta]

＞コンレンジャーさん
＞オートフォーカス性能が良いのかな？とt30に傾いてました。

私は、9月28日にＴ3を購入して現在Ｔ3，Ｈ1，Ｅ3を持っています。
私のお薦めカメラはＴ3です。お薦め理由はクリアーで倍率の高いEVF（ファインダー）は、お持ちの55-200ｍｍレンズでお子さんの動きを追うのに楽ですし、大きく進歩したAF機能と合わせて素晴らしく進化しています。只、価格が15万円代（価格.COMの価格比較）と少々お高いです。
従って価格で選ぶならば、95千円代（価格.COMの価格比較）のＴ30になるかと思います。
私はＴ二桁シリーズは購入した事がないですが、第四世代のＴ3を持つと新機能は「半端じゃない！」Ｔ2やＥ3そしてＨ1の第三世代カメラ群と比べると明らかに進歩している事を実感します。
それから今までお使いのE2ですが、これは第二世代のカメラなので第三世代のE3に買い替えただけでも進歩を感じます（私もE2を使っていました）。T30では激変に感じるでしょうね。

書込番号：22977932

[コンレンジャー]

＞m2 mantaさん

買う事は大蔵省にも許可を得ているので、後悔の無い買い物にしなければなりません！笑

とても参考になるアドバイスありがとうございます！

t3が唯一無二であればt3を買うのですが、、、

違いは重さとファインダーくらいなのでしょうか？

書込番号：22978251　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

コンレンジャーさん
＞t3が唯一無二であればt3を買うのですが、、、
＞違いは重さとファインダーくらいなのでしょうか？

X-T3、X-T30、撮像センサーと画像処理エンジンは同じだけど、機能や性能はかなり違います。
予算が許せばX-T3を推奨します。
＜違いが大きなこと＞
・防塵防滴構造
・EVF：X-T3は大きい、高精細、ファインダーの見やすさはかなり違う
・メカシャッター上限：X-T3=1/8000sec　X-T30=1/4000sec
・連写最高速度（メカシャッター）：X-T3＝11枚／秒、X-T30＝８枚／秒
・メモリーカードスロット：X-T3＝２、X-T30＝１
・メモリーカード規格：X-T3＝UHS�U、X-T30＝UKS�T
・メモリーカードスロット位置
　　X-T3＝バッテリーと独立したサイド位置
　　X-T30＝バッテリーの横なので、バッテリーと同じ蓋
・リモートレリーズ端子位置
　　X-T3＝独立した位置（右手側）
　　X-T30＝蓋はUHS端子と同じ位置（左手側）
・オートブラケット枚数（AE）
　　X-T3＝最大9枚、枚数を選択できる
　　X-T30＝3枚のみ
・ISO感度変更
　　X-T3=独立したISO感度ダイヤル
　　X-T3０＝ISO感度ダイヤル無し
・十字キーの有無

まだ有るけど、気になったことを書き上げました。

書込番号：22978321

[yamadori]

コンレンジャーさん
　誤記訂正します。
誤：・メモリーカード規格：X-T3＝UHS�U、X-T30＝UKS�T
正：・メモリーカード規格：X-T3＝UHS�U、X-T30＝UHS�T

書込番号：22978328

[m2 manta]

Ｔ3に60ｍｍマクロ	Ｔ3背面　アイカップをＳサイズに取り換え

＞コンレンジャーさん
＞t3が唯一無二であればt3を買うのですが、、、
　これは、個人の価値観ですので押し付け出来ません！

＞違いは重さとファインダーくらいなのでしょうか？
　T3はＡＰＳ-Ｃのミラーレスカメラでは、決して小さいボディではありません。でも、Ｔ30やＥ3の様な小さなボディは55-200ｍｍ等大型レンズを装着した場合に、カメラとレンズアンバランスで右手で保持するには窮屈で別売ハンドグリップが欲しくなります。
　それで、私は、Ｅ1，Ｅ2，Ｅ3とＴ1に富士純正ハンドグリップを、Ｔ2には縦位置パワーブスターグリップを装着していました。しかし、Ｔ3は装着していません。理由は、Ｔ2よりもボディハンドグリップ部分が凸っていて、確りと保持出来る様に改良されました（流石に、Ｈ1程ではありませんが）。それに、ボディもＨ1に近い防塵防滴仕様に・改修されて剛性感が増しております。
　これは、コンレンジャーさんが実際に両方のカメラを持って見て操作感を確かめて下さい。それに、Ｔ30のボディは軍艦部と底面部はマグネシウム合金ですが、他はプラスチック製のカメラです（Ｅ3も同様）。それに対してＴ3のボディは、フルマグネシウム製です（Ｈ1，Ｐｒｏ2も同様）。Ｔ30をお持ちの方に失礼とは思いますが「格」の違いを感じます。
　Ｈ1がＡＰＳ-Ｃサイズで大きすぎると言われていますが、これはＨ1を開発するに際して富士フィルムでは、プロカメラマンやハイアマチュアの要望「フルサイズカメラに対する見栄と操作感」があったとの事ですが、私の様なカメラオタクでも見栄が大事です。

書込番号：22978437

[コンレンジャー]

＞yamadoriさん

本日実機を触ってきました！

ファインダーの見やすさはe2に比べると両機とても良かったですがt-3 の見やすさを体験するとグラッときてしまいました。。。

＞m2 mantaさん

本日見て触って来ましたが、高級感はt-3ですね！

思い込みかたしれませんが、e2はチープ感がなかったのですがt-30はチープ感があるように見えました。小さくなりすぎてそう見えたのかもしれません。

e2のサイズとt-3のサイズはわずかに大きくなった感じでしたが、おっしゃる通りグリップ感はしっくりきたので重さをあまり感じませんでした。

ズームレンズをそれぞれ付けてみましたがバランス（見た目）もt-3が良かったですね。

また十字キーがあるのもe2からの移行で違和感がありませんでした。
t-30は余分な物削ぎ落とした結果シンプルなのがチープ感があるのかな？

と、t-3に傾いてますが今までオートフォーカスに悩んでもいたので少しでも新しいt-30の第4世代が引っかかってしまってます。そこがクリアになればt-3一択になるのですが。


ちなみに軍艦は初めてて背面液晶に鼻が当たるのがe2になく、少し不快でした。鼻油が液晶に付くのが。涙

書込番号：23002852　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

コンレンジャーさん
＞と、t-3に傾いてますが今までオートフォーカスに悩んでもいたので少しでも新しいt-30の第4世代が引っかかってしまってます。そこがクリアになればt-3一択になるのですが。

この文面では、X-T3のオートフォーカスモジュールが第4世代より古いと誤解されているように見受けられます。
X-T3のオートフォーカスもX-T30と同じ第4世代ですよ。
（X-T3のオートフォーカスモジュールを下位機種のX-T30に採用したんですね）
同じオートフォーカスモジュールだけど、体感的にはX-T3の方がX-T30より優れているように感じます。、

書込番号：23003664

[コンレンジャー]

＞yamadoriさん

そうなんですね！スッキリしました！ありがとうございます！

t-3買います！

後はキャッシュバックがあるのかで買う時期が変わりそうです ！年内にキャッシュバックないかなぁ。

書込番号：23004013　スマートフォンサイトからの書き込み

[コンレンジャー]

>みなさん

今回はt-3 0のクチコミでt-3 を買う決意に至りましたが、みなさんのアドバイスは大変参考になりました！

壊れたe2が悲しかったのに次のカメラを買うワクワク感で悲しさが紛れました！

ほんとはt-3 0を買う前に実機でもと思ってお店に行きましたが、見た目、手の馴染み方、操作感どれもt-3の圧勝でした。

持った時のしっくり感とあのファインダーは今でもニヤケてしまいます。子供のようにこれでないと嫌だ！といった感覚でした。

安易にネットで触らずに買おうとしてたので、触りに行って良かったです！それもこちらでのアドバイスが無ければ多分触らずにt-30を買ってたはずです。

納得でき、本当にありがとうございました！

また購入したらこちらで報告します。買い時を見定めます！

書込番号：23004055　スマートフォンサイトからの書き込み

[m2 manta]

＞コンレンジャーさん

　既に解決済みになっているので、購入機種は決まっているのかと思います。
只、気になったので下記の様にコメントします。

＞ファインダーの見やすさはe2に比べると両機とても良かったですがt-3 の見やすさを体験するとグラッときてしまいました。。。
　ＥＶＦのファインダー倍率0.75倍で369万ドットでＨ1と同じ物になりました。ちなみにＴ3は、ファインダー倍率0.62倍で236万ドットです。

＞思い込みかたしれませんが、e2はチープ感がなかったのですがt-30はチープ感があるように見えました。小さくなりすぎてそう見えたのかもしれません。
　Ｔ30はＴ20とほゞ同寸です。Ｅ3はＥ2に比べて大部小さくなりました。E2はボディ軍艦部と底面部そして前面部がマグネシウム製で、残りの後面部がプラスチック製です。T3やE3ボディはマグネシウムはボディ軍艦部と底面部だけになっています。
　ちなみに、T3のボディはオールマグネシウム製でH1,Pro2と同じです。

＞e2のサイズとt-3のサイズはわずかに大きくなった感じでしたが、おっしゃる通りグリップ感はしっくりきたので重さをあまり感じませんでした。
　Ｔ3もグリップ凸部分がＴ2よりか若干大きくなりましたが、他はほゞ同じです。Ｅ2はレンジファインダーデザインを優先（E3,Ｐｒｏ2も同じ）のためグリップ部分の凸が小さいので、私は別売のハンドグリップを装着する事で補っていました。Ｔ30はＥ3と差ほどサイズが違わないのとクラッシック一眼レフデザインでグリップ凸部分が小さいです。これは、富士フィルムの「良い意味でのカメラデザインについての拘り」を感じます。

＞ズームレンズをそれぞれ付けてみましたがバランス（見た目）もt-3が良かったですね。
　ミラーレスカメラは小さい方が良いと云うのは、技術的評価であって、APS-CサイズのXFフジノンレンズも高性能レンズはサイズ的には小さいとは云えません。その為カメラ本来のサイズはH1程の大きさの方が扱い易くなると思います。

＞また十字キーがあるのもe2からの移行で違和感がありませんでした。t-30は余分な物削ぎ落とした結果シンプルなのがチープ感があるのかな？
　十字キーを無くしてフォーカスレバーと液晶モニター（タッチパネル）を併用する方法はE3が先に実施しています。
　T3の様に背面面積に余裕があればよいのですが、T30やE3の様な小型ボディには十字キーを排除してフォーカスレバーを活用せせる方法は、背面部分がすっきりとして右手親指操作に余裕が出来て良いアイデアだと思いますよ。

＞と、t-3に傾いてますが今までオートフォーカスに悩んでもいたので少しでも新しいt-30の第4世代が引っかかってしまってます。そこがクリアになればt-3一択になるのですが。
　yamadoriさんの投稿のとおりで、T3は第四世代です。保有している第三世代のH1やE3に比べてAF機能は格段に早くなりました。

＞ちなみに軍艦は初めてて背面液晶に鼻が当たるのがe2になく、少し不快でした。鼻油が液晶に付くのが。涙
　一眼レフデザインカメラは、鼻油が液晶に付いて汚ごれますが、これが嫌なら、レンジファインダーデザインのE3かPro2,又は11月ｈ発売予定のPro3しか選べません。

以上、生意気とは思いつつコメントしました。

書込番号：23004346

[m2 manta]

＞コンレンジャーさん
文書の訂正をします。
（誤）ＥＶＦのファインダー倍率0.75倍で369万ドットでＨ1と同じ物になりました。ちなみにＴ3は、ファインダー倍率0.62倍で236万ドットです。
（正）（Ｔ3の）ＥＶＦファインダー倍率0.75倍で369万ドットでＨ1と同じ物になりました。ちなみに（Ｔ30）は、ファインダー倍率0.62倍で236万ドットです。

書込番号：23004356

[コンレンジャー]

＞m2 mantaさん

アドバイスありがとうございます！

こちらこそe2から先日の故障までt2や、t20を全く知らない中で今回の質問に至ったため、無知を披露してしまいすいません。

大変参考になりました。

書込番号：23004442　スマートフォンサイトからの書き込み

AF補助光が光らない

[スピード最高]

皆さん、いつもお世話になります。
今日暗いところでフラッシュ撮影を試したところで、撮影モードのAUTO以外のPASMでは、AF補助光が光らないことに気づきました。メニュー設定をリセットしても変わらないです。
一応、AF補助光の設定と電子音とフラッシュの設定共にONであることが確認しました。
これは故障でしょうか。
あるいは何か設定が足りないか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：22976757　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

どっちも金輪際使わないって人が多いと思う

書込番号：22976761　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピード最高]

＞て沖snalさん
レスありがとうございます。
でもAF補助光は夜の撮影では結構重要だと思いますが、
これができないとやはり不便ですね。

書込番号：22976769　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞スピード最高さん
ボク全然真面目に答えてますが、いくら暗くても、例えば、洞窟の中の壁画でも補助光は使ったことがありません。それでもピント来ますがねえ。もしかして富士はダメなの？ さっきの話はオリパナ。富士も使ってるけど、そういえば暗所撮影はやったことありません

でも、だいたい、補助光が光ってるのってカッコ悪いでしょ。合焦音も同じくカッコ悪い。写真撮ってるのって目立っちゃいかんのです。

もちろん、動作不良は良くないと思いますけどね。

書込番号：22976790　スマートフォンサイトからの書き込み

[くるしゅうない]

AF補助光が光らないだけでフラッシュは光るんですか？

ちなみに電子シャッターだとフラッシュは光らないですよ。

AUTOでは自動的に機械シャッターになるからフラッシュも光りますがね。

書込番号：22976812

[スピード最高]

レスありがとうございます。
＞て沖snalさん
オリのＥ-M1はちゃんと補助光が光りますが、富士のxt30は光りません。
＞くるしゅうないさん
そうです。補助光が光らないだけでフラッシュは光るんです。
シャッター設定も機械にしていますが。
皆さんのxt30は大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：22977022　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

＞て沖snalさん
良い写真のためならカッコなんか気にしないって人も多いと思いますよ。
私は使わない派ですけど、否定はしません。

書込番号：22977113　スマートフォンサイトからの書き込み

[エンタープライズＥ]

確認してみました。
暗闇の中でシャッターボタンを半押しすると前ダイヤル横のＬＥＤが点灯しました。
普段は補助光ＯＦＦにしています。
特に他に設定を変更していません。
絞り優先です。
フォーカスモードがＳ以外になっていませんか。
Ｃ、Ｍでは点灯しませんでした。

書込番号：22977380

[スピード最高]

＞エンタープライズＥさん
レスありがとうございます！
>フォーカスモードがＳ以外になっていませんか。
Ｃ、Ｍでは点灯しませんでした。

オー、その可能性が大きいです。
帰宅したら確認いたします。

書込番号：22977426　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピード最高]

＞エンタープライズＥさん
AF-Cでした。
Sにしたら、問題なく光りました。
どうもありがとうございました。

書込番号：22978714　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞スピード最高さん
解決したようですね。

富士の設定には、考えすぎの部分があります。痒いところに手が届くと言えるものもありますが、なんで？となるものも少なくないと思います。

＞ZA-NHW20さん
写真は撮れても撃たれたらどうする？

書込番号：22978981　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

＞て沖snalさん
なんで突然撃たれる話になるんですかね？
まともな会話が出来そうに無いので、これ以上話しかけないで下さい。

書込番号：22983286　スマートフォンサイトからの書き込み

ニコンのフルサイズからX-T30に乗り換え検討中

[ZGYQZ]

本当にいつもカメラを持ち歩くので、軽いものを検討中です。FUJIFILMは使ったことがないのですが、ニコンから乗り換えたときに良いことと悪いことは何でしょうか？
D610からX-T30に乗り換えたときに、どんな点が良くなりどんな点不便に感じるでしょうか？最新機種ですし、いいことの方が多いような気がしています。

心配なのは・・・
●逆光でも白飛びが出ないようにするために暗めに撮ることが多いです。ニコンの場合NX-Dのカラーコントロールポイントという機能で、例えば人の顔の肌だけ露出をあげるということができ、自由自在に近いです。FUJIFILMのraw現像ソフトは逆光で真っ黒になった人の顔を、空の綺麗な色はそのままで全体的な自然さを崩さずに持ち上げられますか？
●バッテリーの減り具合はニコンのレフ機と比べてどのくらいわるいでしょうか？
●XF35mmF1.4など、WRでないレンズの耐水性はどのくらいてましょうか？多少雨に濡れても拭きながら撮れば問題ないですか？

書込番号：22896985

[しま89]

多分書かれている事ほとんどは難しいと思います。フジというよりミラーレスはjpg撮って出しが基本と考えて下さい。見た目で調整が出来るので撮影時にカメラで設定して撮影した方が楽です。
電池はミラーレスは基本的に２個持ちしないとただの箱になります。
X-T3 X-T30はエンジンが新しくなって電池の持ちが悪くなってます。

書込番号：22897336　スマートフォンサイトからの書き込み

[20190729]

＞ZGYQZさん
ニコンに、スマホもどきのそんな便利機能があるんですね。オリパナ･富士とEOS（過去形）を使ってますが、ありません。レタッチは、PSしか使いませんが、顔色の修正はいつも文字通りの手作業でめんどくさいものです。

富士はjpg撮って出しがよい、みたいなことをおおぜいのユーザーが言ってます。しかし、風景はそうかもしれませんが、人物となると、とくにモデルになってる人物の希望を叶えようとすると撮って出しでは無理だと感じます。

あと、パッと見、マニュアル時代からの伝統的操作系は嬉しくあるのですが、実際の使い勝手はそうよくありません。富士の場合、むしろダイヤル･ボタンがいちばんシンプルなXE3が使いやすいように思います。

XT2も悪くありませんが、なんかXT30(20も)はしっくりきません。このカメラだけを約1ヶ月ほぼ毎日使っていますが、未だにイライラすることが頻繁にあります。なんかレスポンスが悪い感じだし、ジョイスティックの位置が未だに慣れない。

あたしは、オリパナから富士を増殖させましたが、ミラーレスカメラとしての使いやすさはオリパナがずっと勝ります。マイクロフォーサーズで人物を撮ると背景処理に悩むことが多いですが、キビキビ撮れるのは魅力です。

書込番号：22897359　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

T30よりT3の方が良い。

フジのセンサーはよくできていて、暗いところは、フルサイズ並みです。ここにコメントしている人は、使った上で書いているのかな？

顔だけ明るくするのは、lightroom で可能です。楕円の選択ができるようになりました。しわ取りやシミの除去、キャッチライト、顔の変形までやりたければ、portrait studioがオススメ。lightroom のブラグインで使えます。仕事でポートレート撮影している人はたいてい使っていると思います。

フジはAFが弱かったのですが、T3で一級になりました。雑誌CAPA で瞳AFの比較テストをやってますが、SONYと同等です。これは驚異的です。

思ったほど小さくないことは欠点かもしれません。

書込番号：22897364　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZGYQZ]

まだ時間が無く皆さんのコメントをじっくり読めていませんが、カラーコントロールポイントについて補足です。

Lightroomに似た機能がありますが、調整範囲を円で選択する必要があります。複雑な形状の部分のみの調整ができません。
（確かLightroomに毎月お金を払った上でさらにプラグインを購入すればNX-Dのカラーコントロールポイントと同じことができたとおもいますが）

ニコンのカラーコントロールポイントは、円で選択した範囲内で、ポイントを置いた部分の同系色を自動的に選択してくれます。
なので複雑な形状でもその部分だけ様々な調整を施せます。
調整した部分と他の部分の境界もとても自然に仕上がります。

↓こちらがわかりやすいです。
https://photoclimb.net/capture-nx-d-5/

書込番号：22897426

[Lazy Bird]

今日は、はじめまして。
D610を使ってニコンへの移行をやめた者です。
画質面で言えば、D850にすることがベターです。
D610は売りはありませんが、誠実で良心的な機種だと思います。プロも業務でかなり使ってました。趣味としてみたら中級までの機種で、T30は上級までカバー可能だと思います。
よくなる点は、光学性能です。透明度、クリアさ、繊細さ、鮮明さは確実に上がります。ローパスレスだからです。くらいところもピントが合いやすいです。D610は夜明け前のブルーモーメントの景色ではきびしかったですね。立体感もセンサーサイズの差ほどはありません。世代の違いでしょうね。まあ、センサーサイズの差がでるのはD850とT30を比べた時で、D610と比べると立体感が少し上で、透明度は低く画像のクリアさが少し足りなくて、遠景は油絵になる事もあるって感じでした。
逆光についてですが、ミラーレスなので撮影前画像を確認できますので問題ないと思います。EVFはライブビューより優秀なので露出の失敗はそれほど心配はないです。しかしフジは守備範囲を狭くしてしっかりと画像を出す、アナログオーディオ的な特性なので、白飛びや黒つぶれは起こりやすいです。しかし、それをカバーするのがミラーレスの機構なので現像もそれほど心配ないと思います。
好みは不確定要素なのでわかりませんが、使い方は慣れの問題かと思います。アウトドアではフジも俊敏です。

書込番号：22897461　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ZGYQZさん
　数年前ニコンからFUJIDILMへ乗り換えました。
(D810、D500、D5500からX-T2→X-T3）
＞D610からX-T30に乗り換えたときに、どんな点が良くなりどんな点不便に感じるでしょうか？最新機種ですし、いいことの方が多いような気がしています。

メリット：小型軽量、ミラーレスならではの機能がある（違いが多過ぎて書ききれない）
デメリット：電池持ちが悪い、豊富なニッコールレンズとサードパーティレンズが充実しているのに比べ、レンズの選択肢が乏しい

＞心配なのは・・・
＞逆光でも白飛びが出ないようにするために暗めに撮ることが多いです。

　これは間違っていると思いますよ。
アンダーに撮って、後で露出を持ち上げるとノイズが増加して画像が汚くなることが多いですから。
白飛びしないギリギリで露出補正すべきです。
この点、フジのミラーレスは撮影寸前に白飛びと黒ツブレを確認することが出来ます。

＞ニコンの場合NX-Dのカラーコントロールポイントという機能で、例えば人の顔の肌だけ露出をあげるということができ、自由自在に近いです。FUJIFILMのraw現像ソフトは逆光で真っ黒になった人の顔を、空の綺麗な色はそのままで全体的な自然さを崩さずに持ち上げられますか？

Lightroom clasiiccでRAW現像し16bit TIFFで保存、それをNX-Dで開いてカラーコントロールポイントを使うことは、たまに有ります。
でも基本的には、LightroomやPSで白飛び、黒ツブレをさせないように現像し、それ以降範囲指定とトーンカーブでレタッチしていますね。

＞バッテリーの減り具合はニコンのレフ機と比べてどのくらいわるいでしょうか？

かなり悪いです。3倍〜4倍ぐらいかなって感じでした。

＞XF35mmF1.4など、WRでないレンズの耐水性はどのくらいてましょうか？多少雨に濡れても拭きながら撮れば問題ないですか？

かなり厳しいですよ。ニコンと比べるとかわいそうなレベルです。
素直にWR付きのレンズを選びましょう。
なお耐水性を気にするならX-T30ではなくX-T3をチョイスでしょうね。

書込番号：22897464

[しま89]

＞20190729さん
NX-Dはニコンの付属ソフトですよ。やってる事はPsとか他社の付属ソフトと同じ。フジのビュワーソフトよりはましかな。

書込番号：22897682　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞ZGYQZさん

この際ですから、EOSフルサイズとX-T30を併用されませんか？　
ちなみに、ニコンFマウントレンズでAF撮影するアダプターはまだありません。

・デジカメwatchの記事
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/adapter/1155782.html

・X-T20＋EF200mm F2.8 L II USMでスポーツ撮影
https://hanabi1ban.blog.fc2.com/blog-category-18.html

書込番号：22898244　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

すでに、皆さんおアドバイスで言い尽くされているとは思いますが？？(^^;　亀レスにて失礼いたします。

私も・・・ニコン（D300)からフジに移籍した組です♪

操作性は、まるで違うと思います(^^;
なにせ・・・このカメラには撮影モードダイヤルって物が無く・・・基本的に「コマンドダイヤル」による操作を必要としないカメラだからです(^^;

いわゆる・・・古い・・・オートフォーカスなんて物が無い時代のカメラの操作性を再現してますので。。。
ある意味、「合理性」とか「効率」と言う概念とは無縁ですので(^^;(^^;(^^;
↑我々？？オールドスタイルのカメラマンにとっては、コレが効率的に感じるのですけど？？（シンプルなので）
↑チョット語弊があると言うか？？適した例えでは無いかもしれませんが？？　電卓よりもソロバンの方が使い易いって感覚です（笑
絞り優先オート／シャッタースピード優先オート←これらの露出決定のロジックと言うか？？　撮影法のロジックを理解して無いと戸惑うかもしれません？？

フジで一番ダメなのが、取扱説明書だと思います・・・何しろ読みにくいし、知りたいことを探しにくい・・・さらに肝心な事が書いてないorz
↑分かり難さを増長してると思います(^^;(^^;(^^;（苦笑

【現像ソフト】
↑まあ・・・純正ソフトは使い難いです(^^;
シッカリ仕上げたい人は・・・ライトルームやPSを使う人が多いと思います。
まあ・・・基本フジの画造りに惚れこんでる人が多いと思うので・・・←コレを活かしたい人がX Raw Studioを無理して使う感覚ですかね？？(^^;

私も・・・未だjpeg撮って出しで・・・ニコンC-NX2ってソフトでトーンカーブの調整を行ってます(^^;
はい・・・コントロールポイントは便利な機能ですね♪　たまにお世話になっています(^^;
↑まあ・・・多少の調整ならjpegでも大して劣化しませんので？？

私もニコン時代はRAWで撮影して現像する派で・・・
RAWの優位性はよく存じているつもりですけど・・・フジでは、いまのところRAWから仕上げるのは、結構ストレスです(^^;(^^;(^^;
純正のカメラ内現像以外で・・・フジの色づくりを忠実に再現するソフトが無いorz
まあ・・・私は未だE2なんで　X Raw Studioが使えないってのがネックなんですけどね？？
最新型のカメラなら、↑この純正ソフトは使ってみると思います。

ニコン時代は・・・弱アンダーで（ハイライトが飛ばない様に？場合によっては-0.5EV程度ハナからアンダー設定で）撮影して・・・後で明るく現像する。。。ってのは良くやりました♪

ミラーレスは、EVFで露出を反映した画像でファインダーに写せるので・・・露出補正ダイヤルを頻繁に使います。
↑つまり・・・撮影の段階で、しっかり露出を合わせてしまいますので。。。
一眼レフの様に・・・予めヒストグラム等で確認する・・・アンダー目に撮影して保険をかけておく・・・って事はやらなくなりました(^^;


【バッテリー】
はい・・・私も3〜4倍かな？？　って思います(^^;（笑
予備バッテリーはいつも持ち歩いてます（←実際に1日でなくなることは滅多にないのですけど(^^;））
サーキットで連写を多用するような使い方だと・・・間違いなくバッテリー1個では持ちませんね。。。

【耐水性】
防塵・防滴性能のあるカメラやレンズでも・・・基本濡らさないってのが原則だと思ってます。
濡れたら・・・すぐに拭き取る
↑これで・・・今のところ故障したことはいです♪
はい・・・雨の日も、水かけ祭りも・・・このスタイルで故障したことは無いです♪
逆に・・・防塵防滴が必要なほどハードな撮影はしないので・・・戦場とか？？　熱帯雨林とか？？(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：22899283

[ZGYQZ]

たくさんの返信をありがとうございます。
みなさまの書き込みを見て、今回はFUJIFILMへの完全移行は見送るという結論に達することができました。

FUJIFILM特に軽量コンパクトながら性能の良いX-T30はとても魅力的ですが、現時点では完全移行するとしたら私のニーズに合うのはZマウントなのかなと思います。軽量コンパクトの点はFUJIFILMにだいぶ劣りますが。
青空の色を綺麗に出すために空に露出を合わせつつ、逆光で暗くなった人の顔だけをピンポイントで持ち上げたいことが結構あるので（人の顔をあまり順光で取らないので）カラーコントロールポイントはやはり外せません。

フィルムカメラのコンパクトさを受け継ぐためあえてAPS-Cを選択したFUJIFILMはとても魅力的です。
ニコンのAPS-Cは使う気になれません。フランジバックもマウント径もフルサイズ用なので無駄に感じてしまいます。
APS-Cならそれ用に設計されたマウントを使いたいです。
同じ理由でSONYのα７シリーズは使う気になりません。（もともとAPS-C用に設計されたマウントを無理やりフルサイズで使用）

将来的にFUJIFILMの現像ソフトにカラーコントロールポイントに近い機能がつくかもしれませんし、WR対応のレンズも増えてくると思いますので、またそういう時がきたらFUJIFILMへの完全移行も考えるかもしれません。

ありがとうございました。

書込番号：22901938

[もとラボマン ２]

ZGYQZさん　返信ありがとうございます

＞将来的にFUJIFILMの現像ソフトにカラーコントロールポイントに近い機能がつくかもしれませんし

自分の場合　NX-Dに追加される前　有料のC-NX発売当初からコントロールポイント使っていて　今もC-NX2で使っていますが　コントロールポイントの場合　RAW現像とは関係なく　JPEGやTIFFの画像データーであれば使えるので　自分の場合　メーカーがニコンでなくても　RAW現像後　コントロールポイントを使い　調整しています。

書込番号：22903632

[yamadori]

ZGYQZさん
＞将来的にFUJIFILMの現像ソフトにカラーコントロールポイントに近い機能がつくかもしれませんし、WR対応のレンズも増えてくると思いますので、またそういう時がきたらFUJIFILMへの完全移行も考えるかもしれません。

うーん、NX-Dの機能で勘違いされているようなので、それを理由にニコン以外の選択肢をNGとするのはもったいないです。

もとラボマン ２さんの次の説明と同じ意見ですが
＞今もC-NX2で使っていますが　コントロールポイントの場合　RAW現像とは関係なく　JPEGやTIFFの画像データーであれば使えるので　自分の場合　メーカーがニコンでなくても　RAW現像後　コントロールポイントを使い　調整しています。

私からの補足説明
コントロールポイントはRAW現像固有の機能では無いので、現像後のTIFFやJPEG画像でもカラーコントロールの機能を使いこなせます。
ですからカラーコントロールポイントを重視されても、ニコンのカメラ以外でも問題ないということを知っていただきたいです。

書込番号：22903846

[ZGYQZ]

＞yamadoriさん

Jpegだと持ち上げるのきつくないですか？
ネットで見つけた画像ですが、左の人物くらい暗くなってしまうと、JPEGだともう無理かもしれません。
http://mattsn.com/wp-content/uploads/2016/06/image-37.png
でも、空など背景の色にこだわって背景に露出を合わせるとこうなることがあります。

スピードライトがあればいいのですが、
私の場合RAW＋カラーコントロールポイントで、スピードライトを使わなくて済むということがあります。使うときは使いますが。
スピードライトをつけると軽量コンパクトさが損なわれてFUJIFILMの魅力が薄れてしまいます。

書込番号：22905969

[はるるるるるるるるる]

＞ZGYQZさん

お写真掲載できればいいのですが個人情報なので、サンプルを掲載することができません。
D610より古いニコンのフルサイズを使っていましたので参考に、お使いの用途はポートレイト
逆光の様な気がしますが、レフで起こすなり、ストロボ当てるなりするほうが後処理が減るので
自分は現在はそうしています。（ニコンの時は、RAWでマイナス補正気味で撮っておいて後で起こす）

XT-30には、GODOXのトリガーとTT350かTT680をオフストロボで炊いています。
ストロボには、目立ちますが、ラウンドフラッシュ+小型三脚を持ってもXT30だとニコンフルサイズで
レンズとフラッシュよりかなり小さくまとまりますので、この形に落ち着きました。

書込番号：22906235

[もとラボマン ２]

ZGYQZさん

＞Jpegだと持ち上げるのきつくないですか？

そもそもコントロールポイントは　JPEGやTIFFなどの画像データーにかけるもので　まずは下準備として　RAWの時点で　シャドー補正や明るさ補正してから　コントロールポイントの出番になると思います。

書込番号：22906311

[yamadori]

ZGYQZさん
＞Jpegだと持ち上げるのきつくないですか？
＞ネットで見つけた画像ですが、左の人物くらい暗くなってしまうと、JPEGだともう無理かもしれません。
＞http://mattsn.com/wp-content/uploads/2016/06/image-37.png
＞でも、空など背景の色にこだわって背景に露出を合わせるとこうなることがあります。

このカキコミをされているということは、画像処理ソフトの機能分担を誤解されていると思いますよ。
もとラボマン ２さんが書込番号：22906311で説明されていることと同じことを、またしても書き込むことになってしまいますが、

・サンプルに出された黒ツブレ画像はTIFFでも救済は難しい。
・このよな極端にアンダーな部分はRAW現像段階で救済する努力をしますが、
　RAW現像でもサンプルの暗部はノイズが多くカラーバランスも崩れるでしょうね。
・このような極端なサンプルを撮影するなら、RAWであってもオートブラケットで段階露出撮影を必要とすることも有ります。

もう一度説明しますが、
カラーコントロール機能は、RAW現像機能では無く、レタッチ機能です。
NX-２やNX-DはRAW現像機能とレタッチ機能の双方が組み込まれているので、勘違いされる方が多いですね。

ですから、ニコン以外のカメラで撮影したRAW画像は、メーカー専用のソフトでRAW現像するか、
最新バージョンのLightroom、Photoshop、SILKYPIX　Developper　PROなどで露出調整を行い16bit TIFFで保存。
それをNX-Dで開けば、カラーコントロールポイントを使えます。

※FUJIFILM独自のフイルムシミュレーションは、
　最新バージョンのLightroom、Photoshop、SILKYPIX　Developper　PROを使えば、違和感なく現像できてます。

以上、NX-DとNX-2のRAW現像とコントロールポンとの機能分担について説明させていただきました。

書込番号：22906829

[ZGYQZ]

＞yamadoriさん

私はNX-Dの機能を全てよく理解してはいないでしょうが、RAW（NEF）の状態でカラーコントロールポイントを使うのと、JPEGにしてからカラーコントロールポイントを使うのでは差が出ることはわかります。
今も実験でRAWのままの画像と、RAWをいじらずにJPEGに変換した同じ画像の暗い部分をカラーコントロールポイントで同じだけ持ち上げてみましたが、品質にはっきり違いが出る事を確認できました。JPEGではトーンジャンプが出る部分RAWではほとんど出ませんでした。

書込番号：22907450

[くらはっさん]

背景の曇天は、意外に明るいのです。	真ん中から下だけの露出情報を持ち上げてやります。	晴天の雪原で、濃い色の列車を予めアンダーで撮影して…	露出を持ち上げーの、段差を消しーのと加工しまくる。

＞ZGYQZさん
お邪魔します。

>JPEGではトーンジャンプが出る部分RAWではほとんど出ませんでした。

当方は専門知識が無いので上手く説明はできませんが、ザっと以下のように理解してます。

Jpegはデジタルに渦巻き状に領域をまとめて圧縮しているので、本来なら微妙にピクセル単位で
明度やら彩度やら色の濃さと言ったものの違いを、まとめて単一の色として扱ってます。

なのでJpegの圧縮率を高くすると、渦巻き状のトーンジャンプが顕著に現れるようです。
JPEGの圧縮率を可能な限り落とすと、この渦巻き状ノイズがかなり低減されます。

RAW画像の場合、ディスプレイ上では確かに同じような色に見えてはいるようです。が、
画像ソフトがメモリ上に持つ『画像データのピクセル』は、厳密に諸々の色情報を捨てずに持ってます。
なのでJPEGの場合と同じように編集を掛けても、それぞれのピクセルについて演算した結果、
JPEGのような矩形領域に起因するようなトーンジャンプ的な事象は『ほぼ』発生しない。


>APS-Cならそれ用に設計されたマウントを使いたいです。
残念ながら当方がD200,D7000を購入した時点ではFマウントしかなく、また中古市場にも
安価で高品位なフルフレーム機用の中古レンズが豊富に流通してましたので、普通に使ってました。
ニコン１マウントは、それなりに使い手はありましたがシリーズの命脈が尽きてしまいました。

御所望のXマウント系は、中々コンパクトで撮影成果も期待できそうだと思ってます。
私も欲しいのですが、何せ先立つものがありません(笑)。


以下は単純な参考と言うことで。
逆光時の補正については、私は撮影時には露出は青空と言うか背景に合わせます。
当然、被写体は完全に露出アンダーになります。適正露出からｰ1EVは下がっているかと。

しかしながら、露出オーバよりは露出アンダーの方が遥かに救済確率が高いのです。
露出オーバの場合は、正に色情報が飽和しているので、編集のしようがありません。
露出アンダーの場合は、まだ色情報が残っているので、それなりに持ち上げることが簡単です。

これを自宅でフォトショで部分補正します。部分補正の方法は色々あり、アルファチャネルを使う、
NICのように円状のコントロールポイントを使う、指定した塗りつぶし箇所だけ補正する、等々
知っている限りのワザを駆使します。

NX-Dの操作性特に円周上CPの調整に慣れていれば、中々他の画像編集に乗り換えと言うのは大変ですね。
一番は自分の手に馴染んで親しんでいるソフト、でしょうね。

書込番号：22907653

[yamadori]

ZGYQZさん
　良い実験をしましたね。

＞私はNX-Dの機能を全てよく理解してはいないでしょうが、RAW（NEF）の状態でカラーコントロールポイントを使うのと、JPEGにしてからカラーコントロールポイントを使うのでは差が出ることはわかります。

JPEGでカラーコントロールポイントが使えるということは、
ニコン以外で撮影したカメラでもNX-Dのカラーコントロールを使用できることが確認できたということですね。

＞今も実験でRAWのままの画像と、RAWをいじらずにJPEGに変換した同じ画像の暗い部分をカラーコントロールポイントで同じだけ持ち上げてみましたが、品質にはっきり違いが出る事を確認できました。JPEGではトーンジャンプが出る部分RAWではほとんど出ませんでした。

これはカラーコントロールの機能の問題では無く、
レタッチでの「如何に画質を劣化させないようにする」ということに関する問題です。

・JPEGは画像を圧縮しているうえに、情報量を8bitに減少させているので、このような場合は画質劣化が激しくなります。
・一方ニコンのRAWは14bitゆえにJPEGよりはるかに情報量が多いので、
　PCモニターで白飛びや黒ツブレをしているように見えても階調が残っていることが多いです。
このことが、スレ主さんの実験結果の理由だと思います。

＜参考＞
ニコンがD810以降の発売カメラでCapture NX-2が使えなくなり、
カラーコントロールポイントに魅せられていた多くのニコンユーザーから不満が続出しました。
その不満を解消するためにNX-Dが無償提供されるようになったんですが、
NX-D提供されるまでは、kakaku.comでも多くのカキコミがされました。（私もカキコミした一人）
そこでの当時のカラーコントロールを、D810以降のRAWで使えるようにする対策は次の通りでした。
・RAWはニコンが提供するRAW現像ソフトを使って現像し、次の三通りの方法でNX-2のカラーコントロールポイント機能を使ってレタッチする。
　（１）現像したものをTIFF（16bit）で別名で保存し、NX-2で、そのTIFFを開く。
　（２）ニコンの（D810以降用）現像ソフトで現像してからNX-2を起動する。
　　　　→NX-2へ受け渡す画像データは16bit　TIFFです。
　（３）非純正のソフト（PhotoshopのカメラRAW、Silkypixなど）でRAW現像し、TIFF（16bit）で別名で保存し、NX-2で、そのTIFFを開く。

＜私のFUJIFILM　RAW画像でNX2またはNX-Dのカラーコントロールポイント活用実例＞
１．RAW現像
　Lightroom classic CCで現像。（FUJI独自のフィルムシミュレーションを設定できるので）
２．レタッチ
　・LRからPhotoshop CCを起動し、レタッチする。
　・LRで、別名で保存または書き出しで、16bit TIFFで保存し、Photoshopでレタッチ。
３．レタッチするなかで、コントロールポイントを使いたい場合
　レタッチしたものを一旦16bit TFFで別名保存し、NX-DまたはNX-２で開く。
　※NX-Dでカラーコントロールした16bit TIFFを、PSで開き直すこともあります。

長文になりましたが、ニコンのRAW以外でもNX-DやNX-2のカラーコントロールポイント機能を活用しているということを知っていただきたいので、かきこみさせていただきました。

書込番号：22908182

[テラお年寄り]

ニコンじゃないけど重くてほとんど持ち歩かないので、キヤノン5D2から最初は小さいのがいいとソニーの
α6400に乗り換えました。キタムラの店長が「10年経ってるから処理機能が進化しててとても綺麗ですよ」
とのことで5D2を二足三文で売りました。
しかしα6400の酷さに愕然として5日で売り払ってX-T30に乗り換えました。
沖縄で1500枚ほど10年前に5D2で撮った同じような場所を撮影しましたが、色合いはフジらしくていいんだけど、
やはりフルサイズの画質とは異なることを個人的には思いましたね。
カメラは10年経っても進化なんかしてない。フルサイズのセンサーとレンズの差は時代を乗り越えて大きいです。

売っても大した金額にならないなら併用を強く勧めます。

書込番号：22954413

チルト

[20190729]

モニターを上向きにチルトすると、勝手にEVFに切り替わってしまう不都合が頻発しています。接眼部のセンサーが過敏すぎるからだと思っていますが、ちょっと不自然な挙動で、自分ではコントロールできません。

原因および対策についてコメントいただけたら幸いです。

書込番号：22881719　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

アイセンサーより下の位置で上向きにしたら良いのでは？

書込番号：22881803　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

対策としては、ファインダー右側に、EVFとLCDの切り替えボタンがあるようですので、
任意で切り替えて使うとか・・・じゃダメでしょうか？

書込番号：22881805

[20190729]

たぶん自己解決したと思われます。。。

最近お腹が出っ張ってて、、それにアイセンサーが反応するみたいです。つまりカメラを体に近づけようとするとEVFに切り替わってしまうわけで、ダイエットするのがいいみたい。

たわいないスレになり申しわけございません。しかし、他のメーカーではこんな経験ないんですけどね。xt2も持ってますが、いま手元にないのでどんな挙動をするのかわかりません

書込番号：22881886　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

X-T30の液晶チルトしてもアイセンサーはかぶらないので押し方が悪いとか。
1/3ぐらいで液晶をスライドさせてタッチセンサー使ってますので、使ってるやり方と確認してみてください

https://youtu.be/cRofKX_V2eA

書込番号：22881889

[て沖snal]

xt30ではそうなる。しかしxt2は大丈夫。アイセンサーの利き方のちょっとした違いだね

書込番号：22921559　スマートフォンサイトからの書き込み

[こむぎおやじ]

＞20190729さん


最近お腹が出っ張ってて、、それにアイセンサーが反応するみたいです。つまりカメラを体に近づけようとするとEVFに切り替わってしまうわけで、ダイエットするのがいいみたい。


これ自分も経験ありますが、明るい色の服だと大丈夫かと思いますがいかがですか？
濃い色や、黒っぽい服だとアイセンサーが誤作動というか、勘違いすることが多いように感じます。

書込番号：22921673