FUJIFILM X-T30 18-55mmレンズキット のクチコミ掲示板

X-E1からのオススメだとX-E2、3とX-T30どれが良いですか？

[DON666]

家猫や野良猫メインでX-E1とα7iiにてスチルのみ撮っておりますが(動画は皆無です)、X-E1はいささか古く連写やAFが遅い感じです。猫撮りでも昼寝中の場合は遅くてもじっくり撮影出来ますが、子猫がピョンピョン跳ねてチョロチョロとしてると中々難しいです。そこでタイトル通り、中古でもいいのでX-E2かX-E3もしくはX-T30で考えてますが、一体動く子猫などを撮る場合どの機種が最適でしょうか？金銭的な都合上、富士のフラッグシップ機は到底買えません(X-Pro3、X-T4など)
なので出来るだけこの3機種で宜しくお願いします。
それと富士のレンズは写りがいいのですが、α7iiなどにはレンズアダプターは私が調べた限り出てないらしくフランジバッグの距離問題で取り付け不可なのでしょうか？それともAPSCのXレンズにα7iiなどのフルサイズ機に取り付けは無理なのでしょうか？
以上、ご意見お待ちしております。

書込番号：23543042　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

幼児や動物はかなり高難度の被写体です。どんなカメラを使っても簡単にはいきません。執念深く撮ってると、ときに当たりが出る感じ。

とはいえXE1ではつらすぎ。候補の中ではXT30がいいでしょう。個人的にはXE3でもいいと思います。

書込番号：23543093　スマートフォンサイトからの書き込み

[DON666]

＞て沖snalさん
猫は地面で寝てたり、子猫ですと狩りでするような身を屈め歩ふく前進のような地面スレスレのシーンがあるのでチルト液晶のX-T30が良いように思えてきました。
ご意見ありがとうございました！

書込番号：23543151　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的にはE3かT200かなあ♪

書込番号：23543160

[ほら男爵]

xマウントのレンズをEマウントに取り付けるのは…商売にはならない程度には難しいでしょうね

フジフイルム
フランジバック
17.7mm
口径
43.5mm

ソニーE
フランジバック
18mm
口径
46mm

書込番号：23543209　スマートフォンサイトからの書き込み

[DON666]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
個人的にE3だとチルト液晶が無いのが、ちょっと地面スレスレの撮影で構えるのがネックなようで悩みます。

書込番号：23543399　スマートフォンサイトからの書き込み

[DON666]

＞ほら男爵さん
富士の方がフランジバッグが若干短いのでXマウント→Eマウントアダプターは発売されない感じなのですね。
無理なら仕方ないですけど私はα7iiとNEX5T(両機チルト液晶なので)もあるから富士のレンズが使えたらいいなぁ...とは思ってたのですけど。

書込番号：23543411　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞DON666さん
こんにちは。私も。X-T30に一票です。チルトはとても便利です。ネコを撮るなら楽な姿勢で撮れます。X-Eシリーズには譲りますが十分コンパクトです。レンズは何をお使いですか？広角レンズなどでパンフォーカスであおって撮るのも楽しいです。レンズの共用するのであれば、オールドレンズをαと共用されてみては。他の方が書かれているよう現代レンズは難しいので。ネコを撮るにはあんまり向いてないかもしれませんが、他の用途もあるのであればオールドレンズも安くてなかなか楽しめます。私はスナップと子どもの行事中心に撮っているので10mmから200mmまでの望遠レンズたちと複数の単焦点レンズ中心に使っています。しかし、たまにしか使わないマクロやポートレートの画角などはCANON FDレンズで埋めています。オールドレンズもいろんなメーカーのものを買いあさっていましたが、あんまり使わなくなるのでCANON FDに絞り、マウントアダプターも最小限にしています。レンズ自体も安いので手に入れやすいです。Xマウント用とEマウント用のアダプター買えば共用できます。

書込番号：23543536

[kooth]

＞DON666さん

候補の中ならX−T30の一択です。

画像処理プロセッサの世代がX-E3より新しく、
処理性能が約3倍に上がった分、AF性能が向上していますので。

あと、ボディ形状。
普通の明るさの場所とか、暗めの場所でもしっかり構えるならX-E3でも良いのですが、
X-E3はX-T20/30よりボディが軽い分、お気軽撮りで少し手振れが起きやすい印象を持っています。

書込番号：23543847

[しま89]

＞DON666さん
X-E3は製造中止で量販店にも在庫無いようですので中古買うなら新品のX-T30ですかね

書込番号：23545449

[♪Jin007]

＞DON666さん
自分は花スナップ用にX-E1→E2→E3と進んでいますが、フジオリジナルの三次元チルトやバリアンが無いのはスレ主さんの撮影テーマでは無理ではなくても、あるカメラに比べると、やはり辛い♪

皆さん仰る用に、一本進んでバリアンのX-T30かな♪
その辺り、自分はEFレンズなので、EOS kissかNikon Z50の何方をも一台持って、お手軽にスナップ楽しんでいます。

書込番号：23573229　スマートフォンサイトからの書き込み

FINEで画像が荒れる理由を教えて下さい

[みちゃ0812]

XT-30で撮影し、スマホに転送した画像をA1のポスターにしようとカメラ屋さんに持っていきましたが、200万画像以下であると警告が出ました。店員さんからは、「スマホ転送時に圧縮がかかったのだと思うのでカメラの元データを確認してみては」と助言頂き、家に帰って確認しましたが、ワイヤレス転送設定にそのような設定はなく、またカメラでデータを拡大してみたところ、スマホ同様にノイズが出ているようでした。
画質はFINEに設定していて問題ないと思うのですが、考えられる原因をお教え下さい。宜しくお願いします。

書込番号：23504660　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kossy0802]

スマホに転送された画像を見てみると、確かにファイルサイズが落ちています。自分もなぜそうなるのか気になっていていましたが、やはり設定が見当たりませんでした。

書込番号：23504669

[sumi_hobby]

以下の富士フイルム公式のQ&A「スマートフォンへの画像送信速度を速くしたい」の＜スマートフォン送信時 3M 圧縮について＞でセットアップメニュー＞「接続設定」＞「ワイヤレス設定」または、セットアップメニュー＞「接続設定」＞「共通設定」にある「スマートフォン送信時 3M 圧縮」をONにしてお試しください。スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。
・ ON ：画像サイズを3Mに圧縮して送信します。ON でのご使用をおすすめします。
・ OFF：元画像のサイズのままで送信します。
と記載がある所から3Mサイズの設定になっている可能性があります。対象製品にX-T30も含まれていますからご確認下さい。
http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/19555/

書込番号：23504670

[スピード最高]

セットアップ／接続設定／共通設定／スマートフォン送信時3M圧縮
をOFFにしてください。
デフォルトはスマートフォン鑑賞用サイズになっています。

書込番号：23504674　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

スマホに転送時の設定だと思います

書込番号：23504687　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞みちゃ0812さん

スマホに転送すると圧縮されますから、200万画素以下ってのは妥当だと思います。

転送設定で元のサイズ等選べると思いますからアプリを確認してサイズ設定を見直したら良いと思います。

書込番号：23504698　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞みちゃ0812さん

＞＞またカメラでデータを拡大してみたところ、スマホ同様にノイズが出ているようでした。

これはカメラの液晶画面の画素数が不足している為かと思います。
または、高感度に設定していてISO値が上ってノイズが多いのか

SDメモリーカードのデータをUSBケーブル接続かカードリーダーでPCに取り込みして確認してみて下さい。

書込番号：23504703　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

A1のポスターにするなら、スマホに転送済みでも元メディアを持って行って下さい。

書込番号：23504732　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞みちゃ0812さん

追記ですが、スマホ転送3Mオンになっていると思いますのでオフにすれば元データサイズになると思います。

元データだと転送時間がかかるのでSD持って行き注文する方がいいのではとは思いますね。

書込番号：23504752　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞みちゃ0812さん

＞またカメラでデータを拡大してみたところ、スマホ同様にノイズが出ているようでした。

　スマホ画面については皆さんご指摘のように、転送時の圧縮が原因だとおもいますし、カメラの背面液晶も１０４万画素の３インチタイプですから、細かなチェックには向きません。

　PCをお持ちであるなら、PCの大きな画面での確認を行うべきだと思いますが、２点ほど確認です。撮影された画像はどういったものでしょう。
　うす暗い場面などでISO数値が大きくなってはいませんでしょうか。ISO数値が大きくなっていれば、人によって許容範囲が違いますが、どうしてもノイズは避けられません。
　またFINEでの撮影とのことですが、XT30の場合、仕様書を見ると、画像サイズがL,M,Sとあり、それぞれFINEとNORMALがあります。FINEでも記録サイズがSなら６００万画素ほどにしかなりませんからA1印刷には向きません。

書込番号：23504755

[でぶねこ☆]

カメラのSDにオリジナルデータが残っているならば、そのSDをカメラやさんに持って行くのが正解です。

書込番号：23504761　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

みんなスマホ転送でのデータ圧縮のこと言ってるけど、
＞カメラでデータを拡大してみたところ、スマホ同様にノイズが出ているようでした。画質はFINEに設定していて
とありますよ。

富士のカメラには、スモールとかラージとかの画像サイズの設定はなかった？

。。って、ボク、ユーザーじゃん。メニュー開いてみました。

すると、IQのいちばんはじめの項目にLMSとありました。アスペクト比もここで変えられます。ただ、Sの3:2 にしたところでヨコに3000ピクセル（データサイズ6M）もあります。荒いことありませんね。

うーん、偉そうなこと言ったけど、よくわからない。

ともかく、問題の画像（SDカード）をPCに読み込んで、サイズ（ピクセル数）を確認してみるべきですね

あと考えられるのは、なんかの原因でカメラの中でサムネイルみたいなのができて、それを見ているとか？

書込番号：23504800　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

みちゃ0812さん こんにちは

＞カメラでデータを拡大してみたところ、スマホ同様にノイズが出ているようでした


多分　ISO 感度が上がって、ノイズが出たと思われます

撮影したデーターをアップしてもらえば、大体の原因は判ると思います
（撮影データをパソコンに取り込んでアップ）

アップできなければ

ISO
絞り
シャッタースピード

が判ればアドバイス出来る方がいるかと


＞画質はFINEに設定していて問題ないと思うのですが

ノイズとはあまり関係ないと思います

書込番号：23507303

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。私も設定見つけられなかったのですが、返信2件目の方が教えてくれたところにありました！お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510003　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。確認してみたところ仰られた通り3Mの設定がONになっておりました。きょう元データで印刷を試してみたところ、警告なく先に進むことができました(しかし印刷機でもノイズがでていました)圧縮の設定のありかがわかり勉強になりました。ありがとうございます。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510019　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り3Mの設定がONになっていました。設定のありかがわかり勉強になりました。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510026　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り圧縮設定がかかっておりました。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510029　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通りデフォルトで圧縮設定になっていたようです。お騒がせしました。またお礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510034　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。きょうカメラ屋さんで元データで試してみたら無事に警告なく進めたので申し込んでみました。ただPCでは試せず終いですが、カメラ屋さんの液晶でも画素数が不足しているのか？ノイズは出ていました。ISOは160なので問題ないとは思いますが...綺麗に印刷されるかドキドキしています。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510050　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。今後はそのようにいたします。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510054　スマートフォンサイトからの書き込み

[みちゃ0812]

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り3Mの設定がONになっていました。また今日カメラ屋さんで元データを転送したところ無事警告なく進めました。しかしカメラ屋さんの画面でもノイズがでていました。ISOは160から200で、画像サイズはLの3:2というものになっていました。取り敢えず間近で見る前提でなかったので、発注してしまいましたが、綺麗に印刷されるかよくわかりません...。お礼のお返事が遅くなり失礼しました。

書込番号：23510078　スマートフォンサイトからの書き込み

X-T30かX-pro2か迷い

[じゃがーmtb]

【使いたい環境や用途】
スナップショットや景色がメイン、後々レンズ好感にてポートレートも撮りたい
【重視するポイント】
見た目、性能
【予算】
本体~10万以内
【比較している製品型番やサービス】
X-T30,X-pro2
【質問内容、その他コメント】
今使っているE-M10 mark2のファインダーが映らなくなり、治すなら買った方が安いとカメラ屋に言われ同じ機種を買うのであればレベルアップしaps-cのミラーレスが欲しいと思い探していたところ、フジフィルムの色とレトロな見た目に惹かれ、X-T30とX-pro2でかれこれ2週間以上悩んでおります、、、何かアドバイスあればお願いします。

X-T30のいい点
新しいセンサー、機能がよい
エテルナがある
見た目が良い、シルバーがある
軽くて持っていきやすい

X-pro2のいい点
レンジファインダーでの撮影(楽しいのか大変なのか)
見た目がカッコイイ(レンジファインダーも含めエモい)
重いがゆえにカメラを持っている実感がある

これ以外にもxマウントならこれいいよ！ってレンズも教えていただけるとありがたいです。

書込番号：23527343　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞じゃがーmtbさん
X-pro2は書かれた内容の1番目と3番目がデメリットでもあります。ほぼ決まってるのでは。

書込番号：23527457

[harmonia1974]

＞じゃがーmtbさん
　どっちにも良さがあるので悩みますね。新しさで言ったらX-T30ですが、pro2のカッコ良さも捨てがたいですね。T30だと新品、pro2だと中古ということになりますね。どっちが良いですとはなかなか言い難いですが、撮れる写真に大きな違いはないでしょう。防塵防滴やファインダー、シャッターの耐久性や基本的な作りの良さを求めるならpro2が良いのかもしれません。でも使っているうちにpro3が欲しくなってしまうかもしれません。pro2を買うのであればマップカメラなど保証がしっかりしたところで買うようにした方が良いでしょう。全体の予算がいくらくらいなのか分かりませんが、pro2にレンズを別途買うとそれなりの予算が必要になってくるでしょう。Xシステムにすると、レンズはマイクロフォーサーズよりお値段も一回り？上です。写りは良いので心配はいりません。T30のレンズキットだとついてるレンズはE-M10Mk2のレンズキットやWズームについてるレンズよりワンランク上な感じでマイクロフォーサーズの時より暗さに強かったり使いやすいように思います。よく写るし、画角やレンズの明るさも便利です。オールマイティな感じで使うのに良いでしょう。1本持っておけば普段使いと旅行などに便利でしょう。2本目のレンズをどうするかですね。スナップだとXF23mmF2が便利です。35mm相当で軽いしAF速いし、寄れるし、コンパクトです。それからXF35mmF1.4もきっと欲しくなりますよ。画角的には少し狭く、AFが遅いというレビューもありますが、写りが良いことと速度も許容範囲です。景色に使うならXF10-24も良いでしょう。超広角から標準画角までカバーしてます。今ならキャッシュバック3万円もついてるから超お買い得です。
私はマイクロフォーサーズからシステムチェンジしました。替えて良かったと思います。マイクロフォーサーズはコンパクトなこととレンズの選択肢が多かったり、望遠強かったりいろんなメリットはあったのですが、だんだん自分に合わなくなったのでXマウントにしました。

書込番号：23527873

[じゃがーmtb]

御二方コメントありがとうございます
＞しま89さん
そうなんですが…触ったのはx-pro3なんですが写真を撮る楽しさを解らせてくれるような気がして、また調べると未だに使用している方が多いのでそれだけ魅力のあるものなのかなぁ…と思いずっと迷っています。
＞harmonia1974さん
予算はレンズ含めたら10万以上行くのは分かっているので、レンズで5万円ほどの物がいいかなと思っております。
T30の場合サイズは大きいですがF値が小さい18-55を買おうと思ってます。2本目のレンズはちょうど同じものを考えていました！23mmのものは予算とf値を考えてviltroxの 1.4 xf 23mmと迷ってます…見た目はフジ純正のものが好きなんですが…
35mmも画角が狭くなるのは残念ですがボケ感が最高なので是非欲しいです。

書込番号：23528054　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

私は、レンズの軸上にファインダーがないのが、どうしても我慢できず、T系を使ってます。

書込番号：23528522　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞じゃがーmtbさん
私がXF23mmF2にしたのは最短撮影距離も考えました。防塵防滴は特に必要ないのですが、軽くてAF速くて、あと被写体に寄れるということも重視しました。スナップの時、あとちょっと寄れたら…というのがないので非常に便利です。ある意味オールマイティです。レンズを選ぶ時それも考慮に入れると良いように思います。F1.4は3514や50mmのオールドレンズに任せています。

書込番号：23529889

基準ISO感度と画質の関係

[南米猫又]

X-T30の使用説明書137ページに「基準ISO感度」という言葉が出てきて、「160」となっています。 いわゆる常用最低感度のことだと思います。

【 質問-１ 】
おそらくノイズが一番少ない最高画質となる感度だと思います。 空間ノイズ、時間ノイズ、ショットノイズ、輝度ノイズ、カラーノイズ、モスキートノイズ…とか、なんだかわからないいろんな名前があるようですが、基準ISO感度だとどれも最低になるのでしょうか？　

【 質問-２ 】
基準ISO感度の時にノイズが一番少ないと「解像度、コントラスト、シャープネス、諧調、色の抜け…」など全てについて最高になるのでしょうか？

例えばレタッチソフトで元画のコントラストを上げれば諧調は失われるはずですが、RAWのコントラストと諧調はどちらも基準ISO感度がベストで両立するのですか？　（ RAWにも分解能、ノイズ、コントラスト、シャープネス、諧調、色の性能はありますよね？）

【 質問-３ 】
基準ISO感度が100のカメラと200のカメラだと、100のカメラのほうが画質がよいのでしょうか？
（ もしこの差がないなら、基準ISO感度が800の暗所用カメラが出れば飛びつきますけどね。 フィルムでも高感度はザラザラの画質でした。）

【 質問-４ 】
一般写真で、「よい画質」ってなにを基準に言うのでしょうか？
現実の光の取り込み量と忠実性ですか？　でもカマキリの目じゃなくてヒトの肉眼が基準になるはず。
肉眼を超える分解能、不純な有害情報の削除能力、肉眼で見える色の忠実性、この３つでしょうか？

しかし色が肉眼みたいだったらつまらない写真で、それがレタッチ用の最高の色だという保証はありません。
「1億画素の高画質」「高画素ほど低画質」という矛盾的な使い方から、画調と画質を混ぜて話す人までいますが、言いたいことはどれもわかります。 画質という概念に判断基準がないということでしょうか？

以上。
自分はいい加減な写真しか撮りません。 興味だけの質問です。

書込番号：23155535

[ありがとう、世界]

個人毎の【許容範囲】を確認するほうが先決かと(^^;

書込番号：23155561　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞例えばレタッチソフトで元画のコントラストを上げれば諧調は失われるはずですが、RAWのコントラストと諧調はどちらも基準ISO感度がベストで両立するのですか？
＞　（ RAWにも分解能、ノイズ、コントラスト、シャープネス、諧調、色の性能はありますよね？）

あっ、あの南米猫又さんだっ！
うーん、「基準ISO感度」と「そうでない感度」を、それぞれ補正後に比較なさってみてはどうでしょうか？
私はこのカメラは持っていませんし、またいわゆる加減な写真しか撮りませんが、いざとなれば色々と比較していまーす。

私も興味だけでこの板を拝見しましたが、余計なことでしたら誠に恐縮・・・。（汗

書込番号：23155567

[イルゴ530]

＞南米猫又さん
デジタルカメラは
ISO 400にセットしていても
よく常用されてるダイナミックレンジ拡張を効かせれば
明暗に応じて部分的に
ISO 200の部分や
ISO 800の部分ができます

書込番号：23155588　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

質問1
一概は言えませんが、
概ね、その通りと思われます。

質問2
一概は言えませんが、
概ね、その通りと思われます。

質問３
基準ISO感度が違う機種は、
発売時期、画素数、メーカー、センサーサイズが
違う場合が多く、
基準ISO感度の違いから、画質の違いを
推し量る事はできません。

質問４
概ね、その通り(画質という概念に判断基準がない)と思われます。

まあ、
細かく具体的な状況の話をすればするほど
「例外」が出て来ますので。

根本的な部分は、
正しく把握されておられるようですので、
あとは、お持ちの機材で、
気楽に撮影されるのが、よろしいのでは。

書込番号：23155659　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　FUJIFILM X-T30のことは知りませんが、参考までにキヤノンのカメラの場合で言うと、デフォルト（出荷されてきた状態）ではISO感度は200か、それ以上で選択可能になっています（ISO100にも設定は可能ではありますが）。

　では、なぜ常用感度がISO200からになっているかというと、ISO100で撮るようでは入ってくる光量が多すぎて、高輝度諧調優先できなくなるからです。言い換えれば、白飛びを抑えきれなくなります。

　rawで撮ると、露出が少なめでも多めでもraw現像するときには明るさが調整できますよね。ですけれどもISO100で撮ると、明るく写りすぎている部分はraw現像時に明るさを下げる調整がしきれず、白飛びのままになりやすくなります。

　ISO200で撮ると（無制限に調整はできませんが）raw現像時に明るく写りすぎている部分をそれなりに抑えられるんです。なので意図的にISO100で撮るときは（高輝度諧調優先を「しない」に設定しないとISO100は選べません）、白飛び部分があるとraw現像時に調整しきれないという覚悟が必要です。

　これはCMOSセンサーやその後に来るアンプのダイナミックレンジによります。

　ではISO100とISO200ではノイズに差があるかと言えば、キヤノンの場合は実用的にはないと見ています。
　というのも、目に見えるjpg画像は8ビットで表現されており、raw現像時に明るく写っている部分の明るさを抑えたり、暗く写りすぎている部分の明るさを持ち上げても、rawデータの１０ビット（明るい部分と暗い部分にそれぞれ１段分の調整余裕がある）かせいぜい１２ビット（同じく２段分）を使っていて、ノイズレベルはＬＳＢ（最下ビット）あたりをウロウロしているだけなので、jpg画像にするとISO100とISO200ではノイズはほとんど出てこない（目で見ても分からない）ことになります。

　ただし、raw現像時に明るさを酷く持ち上げたり、暗く写りすぎている部分を思いっきり持ち上げるような過度の調整をすると、ノイズが見えてくる可能性があります。

　撮影時に適正露出で撮り、raw現像時にも明るさを大きくいじりすぎなければ、ISO400あたりまではノイズを気にせずに撮れます（キヤノンの場合は）。もちろんISO100でもＯＫです。

書込番号：23155664

[うさらネット]

名の通り、仕様・設計の基準です。最もDレンジが広いと考えられます。

書込番号：23155706

[て沖snal]

ISO160が基準なんですね。使ってても知らんかったわ。ISO100にすることはあまりないけど、だからといって実用的に白飛び増えたりします？　高感度もフィルムに近い感覚で保守的な設定をしてる者には関係ないね。

画質より絵作り。

書込番号：23155827　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

基準感度は、そこからのデータを元に増幅や減少処理を行って最終的な出力に持っていくための基準ですから、画質敵意には最も良いとされますよ。

特にダイナミックレンジの点では最良の結果が得られるのが基準感度です。
(XシリーズのDR200やDR400は、この基準感度のハイライトポイントをずらすことでダイナミックレンジの伸長を行っているようですから、通常よりノイズが浮きやすいようです。)

お椀の中になみなみと水を満たした状態を基準とすると、1段増感はお椀の中の水が半分の物をかさ上げして満杯に見せるため、ダイナミックレンジもノイズの点でも宜しくないんですよ。
ただノイズに関しては、確か減感処理をするとノイズも見かけ上少なくなると言われますから、基準感度が全てに於いて優れてるという訳でも無い感じです。
ダイナミックレンジも減感すると頭打ちの状態から引き下げ処理を行うため、基準感度よりハイライトの粘りが劣ってしまいます。

基準感度がISO200なのは、シリコンセンサーの感度特性の問題でしょうから、カラーフィルターの濃度である程度の減感はできても増感は無理だと思います。
今水面下で発展してきている有機CMOSだと感度もダイナミックレンジも物凄く優れているそうですから、それが出て来たら基準感度800とかも可能なのかもしれません。

質問1〜3に関してはまとめてざっとそのような感じです＾＾。


質問4はよい画質の定義が人それぞれですから一概には言えないですけど、基本的には明部から暗部にかけてノイズと認識できるピクセルが無く、色もその人にとっておかしくない色であれば画質は良いと言って良いかと思います。
ノイズが増える程、色の転びなど本来無い色が出る程画質は悪いとなりますが、綺麗なレンズのゴーストなんかは許容されるケースも多いですよね。
等倍鑑賞は人生の時間をロスするだけだと思ってますから、等倍レベルでの異常はほぼ無視して良いんじゃ無いかと思いますけど、気にされる方も居られるでしょうね＾＾；

書込番号：23155839

[狩野]

南米猫又さん

質問1から質問3までは，「基準ISO感度」とは何かをお答えすると，質問の答えとなる様に思いました．なので私なりにお答え致します．

　フジフィルムの社内規格が分からないので，10年ほど前の他社の話をします．そのとき基準ISO感度とは，光を写真に変えるイメージセンサの写真信号に対して，カメラ内部で増幅も減衰もさせないそのまま状態を呼んでいました．それで撮影の都合でISO感度を高くするとき，写真信号を増幅するのです．ISO160からISO1600にすると，イメージセンサの写真信号は10倍増幅される，とお考えください．ISO160をISO100にすると減衰です．
　イメージセンサや増幅や減衰が理想的ならば問題は無いのですが，現実のイメージセンサや増幅，減衰は理想的ではないので，”アラ”まで増幅，減衰されてしまいます．この”アラ”がノイズと呼ばれているものです．このノイズは一種類でなく発生原因によっていくつか名前がつけられていて，スレ主様が書かれたものが相当します．
　また増幅，減衰は，光の弱い信号から強い信号まで均等に行われるので，場合によって白飛びしやすくなったり，ダイナミックレンジが下がったり，コントラストが下がったり，などなどの現象も発生します．

　とまあ，そうした事を考えると，「基準ISO感度」が原理的には一番イメージセンサの性能を引き出す設定，一番画質が良い設定なのですね．ただ，画質を判断するのは人間ですから，差に気づからなければ全く問題がありません．なので，巷では「ISO1600でも問題ない」といった話が出てきます．

　質問4は画質にカメラの規格たとえばCIPA規格などで標準化された明確な基準がないので，現状でその判断は各自の主観に ゆだねられています．なので，ご自身が画質が良いと思ったら良い，という事のではないでしょうか．


　話はこんな感じでお答えしましたが，あまり「基準ISO感度」に神経質になるより，撮影を楽しんだ方が幸福度が高いように思います．

書込番号：23156014

[ありがとう、世界]

(まだ指摘されていないようので(^^;)

広大画素のミラーレスやデジイチにおいて、
基準感度を含め【最低感度が最高画質とは限らない】という仕様の場合も多々あります。

特に最低感度が拡張モードの場合は不用意に使うべきではありません。

※無理やり感度を落としている場合の画質劣化やなどは知られています。

滝撮りなどのスローシャッター用途で低感度の需要あったりするようですが、
無理の無い最低感度がISO200を超えるような仕様も普通にあったようです。

CIPAの感度基準以降でも、当時のデジイチの最低感度(標準仕様内)がISO200が普通ということもありましたし(^^;


また、銀塩フィルム時代の【低感度=高画質信仰】の影響もあるようで、「あえて、低感度モードを備えた」ような場合もあるようです。


ということで、「低感度だから、高画質!!」と鵜呑みにせず、必ず【自分で確認】されることをお勧めしますし、
少なくともスレ主の南米猫又さんの場合は、そういう評価を必要十分に出来る方かと思います(^^)

書込番号：23156048　スマートフォンサイトからの書き込み

[南米猫又]

ありがとう、世界さん
楽をしたい写真人さん
イルゴ530さん
きいビートさん
isoworldさん
うさらネットさん
て沖snalさん
デグーラバーさん
狩野さん

みなさん、返信たいへんありがとうございます。
朝帰りになってしまったので短くまとめて書かせていただきます。

難しい話もありましたが、ISOと画質の関係がだいたいわかりました。 実情は3200ばかりでして。
暗所用の基準ISO感度800が有機CMOSセンサーで可能かもしれないという話は期待できますね。

フジは今ゼロックスから離れてそれどころではないかも。 新ブランドの複合機はチェキですかね？（笑）

フジのカメラが気に入っているのはノイズが丸いのですよね。　昔のデジカメのノイズはカビ状に長くはびこる感じで、女性の肌に乗せてしまうと気持ち悪かったです。

夜もう一回読み直してからまた書きます。 ともかく寝てきます。

書込番号：23156411

[ミスター・スコップ]

南米猫又さん

イメージセンサーに用いられているフォトダイオードから電気信号を取り出す際、アナログ信号での固定値の増幅が初段で行われます。この増幅をストレートに反映したのが、「基準」ISO感度だと思います。(その他の)ISO感度の設定は、後段の増幅により反映されます。

初段での増幅は、インピーダンス(等？)で調整出来ますから、高感度側に振る事も可能ですが、一般的には、ISO100(〜200)辺りが「基準」ISO感度に設定されています。

高感度特性を向上させる為に、初段での増幅に、低感度用/高感度用等の複数の固定値を切り替えて用いられる機種もあります。ただ、あまり騒がれていないようなので、画期的な効果はないのかも‥‥？？？

書込番号：23157268

[ありがとう、世界]

＞暗所用の基準ISO感度800が有機CMOSセンサーで可能かもしれないという話

受光素子の面積次第かと(^^)

ISO100で標準露出となる撮影条件において、どのくらいの「光子の個数なのか？」というと、１平方ミクロンあたりで約400個しかありませんので。
(波長555nmの緑色光として)


ISO800では、１平方ミクロンあたりで約50個しかありません。
フルサイズ(36*24mm)で有効2880万画素であれば、１画素あたり30平方ミクロンになり、
ISO100で約12000個、
ISO200で約6000個、
ISO800で約1500個
↑
こんな具合で、撮像素子はその後の役割になるので、狭小画素になると厳しいでしょう(^^;

書込番号：23157301　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

＞ありがとう、世界さん

1lx(ルクス)で1平方cmあたり光子4,000億個/秒だそうで、1平方μmあたり光子4,000個/秒、0EVが2.5lxなので、0EVかつ1平方μmあたり光子10,000個/秒でしょうか。
X-T3/PRO3の1画素14平方μmだと0EVで14万光子/秒くらいになりません？

ISO800ならこれを見かけ上8倍として扱えるというだけでしょう。
ただしノイズ量も比例して8倍+アンプノイズになりますが。
(実際はそもそもが反射光を拾っているため減衰を考慮しなければいけなかったり、レンズ画角で圧縮されたりするので、この通りにはならなそうですけれど。)

ISOはあくまで受光した光子(のデータ量)をどの位の明るさに増幅するかだけですから、これだけ受光できるなら階調面では問題無さそうに感じます。

参考：
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color_part2/vol05.html
https://photo.nyanta.jp/EV.html

書込番号：23157824

[ありがとう、世界]

＞1lx(ルクス)で1平方cmあたり光子4,000億個/秒だそうで、1平方μmあたり光子4,000個/秒、0EVが2.5lxなので、0EVかつ1平方μmあたり光子10,000個/秒でしょうか。
↑
上記まではその通りです。
(照度または被写体照度として「カメラの向こう側、つまり被写体側」において)


私が記載したのは【像面照度】なりまして、銀塩フィルムや撮像素子に光が届いた状態になり、
標準露出でISO100相当の条件において、ニュートラルグレー相当の濃度になる状態が【0.1 lx(ﾙｸｽ)・秒】とのことで、それに基づいて計算しています(^^)

なお、【0.1 lx・秒】というのは同義語を含めてWeb検索でめぼしい情報が見つかりにくいようですが、主に昔の書籍に散見されるようです(^^)

書込番号：23158055　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。
像面照度で調べますと(B(元の明るさ)xπx0.828)/(4xF値^2)と出ました。
なかなか面倒そうですが、飽和輝度ではなく18%グレーの輝度(256階調のおおよそ118地点)で撮像面上は元の光子数の1/10と考えると良いのですね。

勉強になりましたm(_ _)m

書込番号：23158140

[ありがとう、世界]

＞デグーラバーさん

こちらこそ、ご丁寧にどうも(^^)

引用されている計算式は、私も知っている式ですが、
「被写体の反射率と照度から(被写体の)反射輝度を求めて、さらにレンズ明るさと結像係数を使うもの」かと思いますので、
余計に面倒くさいですね。

なお、単にレンズを通した減衰という意味の基本は「1/4F^2」で、
(仮定値としての)結像係数0.828を入れると「0.828/4F^2」になります。

「4」の意味ははっきりしていませんが、空気中のレンズの理論限界がF0.5なので、1/(0.5^)=1/0.25=4 かな？と(^^;

※上記の考えでは、結像係数を無視したF1のみですら 1/4に減衰、
F2では 1/(4*2^2)=1/(4*4)=1/16ということになり、
なんとも(^^;

書込番号：23158171　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「0.828/4F^2」
↓
訂正(^^;
↓
「0.828/(4F^2)」

書込番号：23158176　スマートフォンサイトからの書き込み

[南米猫又]

＞ 高感度特性を向上させる為に、初段での増幅に、低感度用/高感度用等の複数の固定値を切り替えて用いられる機種もあります。ただ、あまり騒がれていないようなので、画期的な効果はないのかも‥‥？？？

あれ、そうなんですか？、これかなり気になりますね。
ま、デジタルと化学の違いはあるんでしょうけど、高感度フィルムの場合もそのISOでベストになるはずで、それでもザラザラするわけですから、なんかあるのでしょうね。
トライXの増感現像が流行った頃は自分でもやってました。

光子の面積当たりの比例計算でだいたいの予想がつくのですね。　
その発想が流石です。　凄い。
https://photo.nyanta.jp/EV.html
これ、セコニックのスタジオデラックス、ぼくまだ使ってるんで嬉しかったですね！
写真じゃなくて、植木を置く場所を決めるのに活躍しています。（笑）
調べたら3世代目になってまだ現役で販売されてました。
https://kakaku.com/item/10982210060/
感激です。

書込番号：23158538

[cbr_600f]

拡張感度及び高ダイナミックレンジのトーンカーブの例

かなり以前ですが、輝度値が分かっているものを露出を変えて撮って、JPEGの値を見てカーブがどう変化するかを調べたことがあります。基準値や味付けはメーカーによって違うと思いますが、私が見たものはざっくりとこんな感じでした。(Gammaカーブ分はモニタやプリンタで戻るので差し引いてます)

基準感度は、最高というよりはそのメーカーの考えるバランスだと思います。
露光量を増やして拡張低ISO感度を使った方が、基準感度よりもS/Nは少し良くなって、高輝度部分のコントラストも高くなります。しかし白トビしやすくなりますよね。
ダイナミックレンジ200%や400%のモードを使うと、露光量を減らしてトーンカーブで明るくするので白トビしにくくなりますが、暗部は高ISO感度で撮っているのと同じなのでS/Nは悪化しますし、高輝度部分のコントラストも低くなります。

基準感度はいわば中間的な存在なので、明暗差の小さいシーンを撮るときは明るめに露光して、明暗差の大きいシーンを撮るときは暗めに露光して、それぞれに適したトーンカーブで現像した方がよりベストな画にできると言えると思います。

書込番号：23161020

T30とT3で迷宮に

[「カサブランカ」]

富士フイルム機は初めて購入しょうと考えていますが、T30とT3で凄く迷っています。
他の方の質問もあるようでわずが、改めてご教示ください。
出てくる絵は同じだと思いますが、ファインダー倍率の違いはファインダーを覗いたときの差は大きいでしょうか。
また、裏面の使い勝手や、長めのレンズを装着した時のバランス、その他使って感じたことなどを炉よろしくお願いいたします。

書込番号：23410328　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤コータロー]

＞「カサブランカ」さん

T30のメリットはコンパクトさ、ストロボ内蔵、コスパの良さです

それが重要ならT30ですが、そこを重視しないならT3が良いと思います

ファインダーの違いは結構あります

どちらも良い機種ですので、撮影スタイルで選んだら良いかなと思います^_^

書込番号：23410449　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

「カサブランカ」さん
・迷っていて、予算が有るなら、X-T3が後悔しないです。
＞出てくる絵は同じだと思いますが

はい、見分けがつきません。

＞ファインダー倍率の違いはファインダーを覗いたときの差は大きいでしょうか。

はい、かなり差が有ります。

＞また、裏面の使い勝手や、長めのレンズを装着した時のバランス、その他使って感じたことなどを炉よろしくお願いいたします。

・撮影設定をあれこれ変えて撮ることが多ければ、設定を直接操作できるX-T3が使い易い。
・連写速度を重視するなら、X-T3.
・軽量コンパクトで重視し、防塵防滴が不要ならX-T30です。て

書込番号：23410464

[て沖snal]

＞「カサブランカ」さん
＞ファインダー倍率の違い
XT30とXT2をもってます。両機2台持ちで出かけた場合にXT2を覗くと大きく感じますが、TX30を単独で使ってる限り小さいとは感じません。

＞裏面の使い勝手
XT30のジョイスティックの位置が気に入りません。またQボタンを誤押しないようになるまでしばらくかかりました。背面面積が僅かに小さいだけで明らかにXT2より操作しにくくなってます。が、これは大きさ重さとの兼合いなのでしかたありません。

＞長めのレンズを装着した時のバランス
よくこの質問をする人がいますが、そんなこと言い出したら、XT30につけられるのは小ぶりの単レンズだけになってしまいます。望遠も明るいズームも全部ダメ。。そして、挙句の果てに、グリップが小さいから持ちにくいという。

そういうの間違いです。カメラは、左手でレンズ中心に下から支えるものです。右手はフリーに近い感じ。でないと、ボタンやダイヤルの操作がしにくいでしょ。

書込番号：23410501　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞「カサブランカ」さん
単純明快に迷ったら上位機種、デジタルカメラは最新がいいのでX-T4購入に一票。

書込番号：23410674

[「カサブランカ」]

短い時間に多くのアドバイスありがとうございます。
今までニコンD300とD3の古く重い機種で歳と共に出動する機会がだんだん少なくなり、スマホで撮ることが多く、軽くて撮って出しができると思いフジにすることにしました。
皆様さまが仰せの様にT3することにします。
オススメのレンズをアドバイスください。

書込番号：23410843　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

「カサブランカ」さん
＞皆様さまが仰せの様にT3することにします。

X-T3はとても使い易いので、良い選択だと思います。

＞オススメのレンズをアドバイスください。

やみくもにアドバイスを求めるのではなく、
主な被写体、撮影スタイル、好みの焦点距離、ズーム・単焦点何れか、予算、何を重視するのか　などの情報を出して欲しいですね。

書込番号：23411233

[「カサブランカ」]

主に撮っているのは、街角スナップ、地域の祭り、孫、旅行先での撮影になります。
標準ズーム＋望遠ズーム＋単焦点と考えています。
単焦点は軽量でクッキリした絵がでるレンズが欲しいです。
買い易い価格のレンズを教えてください。
また、こんなパーツ（グリップなど）があれば、撮影が楽しく楽になるような物も教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：23411283　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

「カサブランカ」さん
＞単焦点は軽量でクッキリした絵がでるレンズが欲しいです。

点焦点レンズのアドバイスを求める場合は、大前提である好みの焦点距離を書いて下さい。
（毎回情報不足だと思います）
（なおX-T3はAPS-Cなので、フルサイズ用と同等の画角にするために焦点距離が１／１．５になります。

書込番号：23411307

[whg]

＞「カサブランカ」さん

コストの抑えられるT30で、FUJIFILM沼に入るのがよろしいかと・・

僕のお薦めレンズは、XF35 F1.4 。僕はこのレンズの描画が気に入ってT10と共にFUJIFILM沼に入りました。
T30のAFは、コレをAF-Cで使ってみようかと、そんな気にさせてくれるレスポンスに進化。

グリップ不足解消には、アルカスイス互換のグリップ付きL型プレートがお薦め。
アマゾンにいくつかあります。ボディサイズ等々T10の頃から変わらないので、T10・20用と互換性があります。

あとKiwfotosのアイカップを使うと、接眼がしやすくなります。

T30を入手して、久しぶりにFUJIFILMに浸かっています。T30は適度にカスタマイズしてあげると、とても使いやすくなります。

絶妙なボディサイズ・軽さ。街中スナップ・旅カメラとして良い付き合いをしています。

書込番号：23411610

[「カサブランカ」]

whgさん

純正グリップより握りやすいですか。
また、私も35/f1.4は気になっていました。35/f2.0はペンタックスのリミテッドレンズのようでオシャレとも思っています。
このレンズ以外で良く使われるレンズを教えてください。
色々勉強させてください。

書込番号：23411899　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

「カサブランカ」さん
　情報不足の状況で、私の独断と偏見をベースでのカキコミ。

＞主に撮っているのは、街角スナップ、地域の祭り、孫、旅行先での撮影になります。
＞標準ズーム＋望遠ズーム＋単焦点と考えています。

＜ズームレンズの選択肢＞
X-T3にマッチする標準ズームレンズの選択肢：XF18-55mm、XF16-55mm、XF16-80mm、XF18-135mm
望遠ズームレンズの選択肢：XF55-200mm、XF50-140mm、XC50-230mm、XF100-400mm

＜レンズの選択ロジック＞
・ズームレンズを先に決め、それで不足するファクターを埋める単焦点レンズを決めるのか
魅力的に思っている単焦点レンズを絞り込んでおいてから、それを補うズームレンズを決めるのか？

・自分にとっての魅力的な単焦点レンズは、超広角／広角／標準／中望遠／マクロレンズ？
・ズームレンズは暗いレンズが多いので、明るさを単焦点レンズに求めるのか？

＜全般＞
・防塵、防滴が必須なのか。
・明るさと描写性能を優先するのか。
・予算を重視するのか。


＞また、こんなパーツ（グリップなど）があれば、撮影が楽しく楽になるような物も教えてください。

＜購入が決まったX-T3限定でのカキコミ＞
・必須：予備バッテリー（2個（位）　X-T3は電池持ちが良くないので。
・UHS-�UのSDカード2枚（高速書き込み性能を確保）
・リモートレリーズが必要なら：CANON　RS-60E3
・強化グリップ：XF100-400mm装着時以外は不要。（私の経験から）
・バッテリー交換をせずに長時間撮影したい場合：VG-XT3（合計3個のッテリーを装着できる）
・明るい屋外でEVFが見辛い時：光を遮る、つば付き帽子（野球帽を横かぶりなどして遮光する）

書込番号：23411975

[スピード最高]

＞「カサブランカ」さん
Z6 24-70お持ちであれば、xt3とフジの標準ズームを買わなくても、xt30と単焦点だけで機動性を高めた方がいいと思います。

書込番号：23412531　スマートフォンサイトからの書き込み

[whg]

		これはT2+90です。

＞「カサブランカ」さん

僕は一時T2を使っていた事がありましたが、7M3を使い始めてキャラがかぶってしまい手放しました。
そのまま完全移行となりそうなのですが、FUJIFILMのカメラは一度使って慣れてしまうと、その色味と操作性がいい味となって楽しいのです。

T10は今も手元に残してあり、レンズを活かせる状態ではあったのですが、7M3と比較するとどうしても控えの立ち位置。それがT30の導入で画質的にも並列運用ができるようになりました。
この2マウントとの蜜月はしばらく続きそうです。



さて、35以外でよく使うのは、18-55です。これはT10購入時のキットレンズです。T10との組合せ時は、なんか描画の甘いレンズだなと感じていましたが、T2で使用した際に印象が変わりました。
高画素化とAFレスポンスの向上が要因かと思います。画角的に旅レンズとして便利です。

あとはXF90です。このレンズはポトレ用途でご所望の方が多いと思いますが、明るい中望遠そして爆速AFなので、僕はこれでバスケ撮影していました。
花撮りも楽しいです。

書込番号：23413117

[yamadori]

「カサブランカ」さん
＞今までニコンD300とD3の古く重い機種で歳と共に出動する機会がだんだん少なくなり、スマホで撮ることが多く、軽くて撮って出しができると思いフジにすることにしました。

この情報を見て数回カキコミしたんですが、　スピード最高さんのカキコミを見て、スレ主さんの書込番号：22726801を読みました。

＞その後ヨドバシでに行き、金額提示は284,410円＋ポイント10%の提示、キャッシュバック4万円でポイントを金額に換算して （ニコンZ6 24-70 のレンズキットを）215,969円で購入しました。

この情報を知らずに数回書き込みしたので、私のカキコミは陳腐な内容になってしまいましたね。
Z6 24-70 レンズキットは軽いし連写性能、描写力も十分なので、買うと決断されたX-T3のレンズ構成はおのずと決まってくるような気がします。
やっぱり提供された情報が不足していると思いますね。

ちなみに私がFUJIでスナップを撮るときに持ち出す機材はは次の通りです。
・殆どX-T3＋XF18-135mmで、暗い場合や背景をぼかしたい場合はXF35mmF1.4を追加。
　XF18-135mmは寄れる、広角から望遠域まで一本で済む、防塵防滴、手振れ防止付き、四隅以外の画質がgood。
・とにかく軽くてコンパクトさを重視する場合は、X-E3＋XC15-45mm
　（望遠が必要な場合は、XC50-230mmを追加）

書込番号：23413294

[「カサブランカ」]

訳があってZ6レンズキットは手放してしまいました。
そのため、なるべく軽量で、写りが良く、写真を撮ることもカメラを所有することも満足できそうなカメラを探していたところT30またはT3にたどり着きました。

書込番号：23416519　スマートフォンサイトからの書き込み

[jackiej]

みなさん意外とシャッターユニットについて言及ありませんね。
ここが高級カメラと廉価版の大きな違いだと思います。
電子シャッターの弊害については調べてください。
触ればカメラの造りこみの違いを感じます。
軽快さやコストを重視されるならT３０は素晴らしいと思います。
明るいレンズをできるだけ開放で使いたい人はT3にすると思います。

重量のあるカメラの方がブレを抑えてシャッタースピードが稼げますよ。

書込番号：23416579

露出が頻繁にオーバーする

[T-Shim]

適正	オーバー	オーバー	適正

当方カメラ歴15年くらいで、露出や絞りISO、SSなどに一通りの理解が有ります。
ただ、ミラーレスは本機が初めてで、それまではずっと一眼レフを使用していました。
自力で解決する出来ない問題があり、質問させていただきます。

写真を撮っていると、時折10枚に1枚くらい急に露出オーバーの写真が取れます。構図などもほぼ同じなのに、急に明るくなります。
Exifなどを見ると確かにSSがそこだけ遅くなっているので、測光がそのように判断したのだと思います。
ただ、ミラーレスの場合露出はファインダーの中で確認出来るものと理解しています。ナチュラルライブビューはオフにしています。ファインダーでは見た目は全く同じように見えているのに、撮れた写真を確認すると、露出がオーバーしている写真が頻繁にあります。

これは異常なのでしょうか。キットレンズではこのような症状は見られず、35mm F1.4にしてから見られるような気がしますので、高SSのときに症状が出ているような気もします。
測光はマルチが基本ですが、問題があるときはひょっとしたら瞳AFがオンになっている可能性もあります。

参考に写真をアップしますので、アドバイス頂けると助かります。

書込番号：23350752

[とにかく暇な人]

＞T-Shimさん
多分なんらかの故障だと思いますので、販売店等に見てもらった方が良いと思います。
尚、店頭で症状を確実に再現できるように、どのような状況で症状が起きやすいのかという事を確認してからカメラを店頭に持って行かれたほうが良いと思います。

書込番号：23350815

[横道坊主]

つうか「適正」って書いてるのは逆の意味？

書込番号：23350834

[syuziico]

＞ T-Shimさん、　こんばんわ♪　
　＞ Exifなどを見ると確かにSSがそこだけ遅くなっているので、測光がそのように判断したのだと思います。

おいらも　故障の疑いを強く感じます、　露出ロジック回路そのものの故障か？　センサーの不具合か？　
点検修理に出すのが正解だとおもわれますが、その前にひとつ試してみてください　
マルチ測光を基本にしてらっしゃると仰ってますが、中央部重点測光、あるいはスポット測光にしてみてどうなるか　
露出回路の不具合なのか、センサーの異常なのかくらいはそれで判断できるかと　(´・ω・`)　　

それと・・・・・　サンプルとして上げられたお写真ですが、おいらには全部露出不調に思えます　
『オーバー』 とされてるのはたしかに露出オーバーに感じますが、『適正』 とされてるものも はたして適正露出なのか？？　
おいらには 露出アンダー、露出不足に見えてしかたないんですが・・・・・・　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：23350850

[with Photo]

＞T-Shimさん

故障だと思います。

絞り制御が上手く出来ないときがあるのか、露出関連なのかは調べないとわからないですが、撮影したデータを添付して点検、修理に出した方が良いと思いますね。

ただ、コロナの関係でサービスステーションは休業しているので修理サービスセンターに確認した方が良いようです。

適正と書かれている写真も自分は暗いと思いますが、露出の適正かは表現でも違うのでT-Shimさんが良いと思っているなら良いと思いますが、カメラとしては適正よりアンダーに仕上がっているのではと思いますね。

＞つうか「適正」って書いてるのは逆の意味？

何が言いたいのか意味不明だな。
相変わらず文句ばかりだな。

書込番号：23350868　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

カメラの撮影モードは絞り優先？
シャッタースピードが暴れてるように見えます。

気になるのが「適正」として上げてる画像がかなりアンダーです。
肌の色も良くないですね。
補正してアップしてみましたが、どう見えますか？
一度ディスプレイの輝度も確認してください。

考えられる問題点
・カメラの露光不良（メーカーに点検を）
・ディスプレイの問題（参考までにスマホと比較）

書込番号：23350885

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

なんか露出が暴れるなあと思ったら…

スポット測光になってたってのはあるあるだけどね（笑）

書込番号：23350908

[スッ転コロリン]

こんばんは。フジのミラーレスデジカメは持ってませんが・・・。

そのレンズは何度かファームウェアの更新があったようです。
お確かめください。

「問題があるときはひょっとしたら瞳AFがオンになっている可能性もあります」
投稿写真では、逆に顔認識・瞳認識が働きづらい片目や横顔の時にオーバーのようです。

スポット測光なら、たまたま黒い髪を測光してオーバーになったとも考えられますが、「測光はマルチ」らしいので。
適正は、露出補正-07ならそうかもしれないし、少し暗すぎるようにも。

操作の思い違いやRAW現像の結果でなければ、メーカーに相談を、たぶん異常です。

書込番号：23350956

[イルゴ530]

＞T-Shimさん
そのレンズだけ10枚に1枚
と言うのが
そのレンズのデキが悪い気がします

同じ型番のフラッシュを2台買ったら
片方の個体だけ
TTLの調光精度が15枚に1枚くらいの率で
1〜3段オーバーになりました
画面内に輝度差が多い時になりやすかった感じです

書込番号：23351027　スマートフォンサイトからの書き込み

[T-Shim]

皆様、アドバイスありがとうございます。
とても参考になります。皆様の個体ではそのような症状にはならないようですので、故障の可能性も考えて、サポートセンターに連絡してみたいと思います。部屋の中でカメラをいじっていても、この状態を再現することができないので、また晴天のときに外で条件を検討してみます。

ただ、私の説明不足がありましたので、追加で質問させていただきます。
今回の撮影では晴天の外で、あとでrawで調整しようとおもい、白飛びを防ぐために1/3-2/3ほど露出を下げていたように記憶してます。
画像はrawファイルのadobeカラーの無調整書き出しなので肌の色など色味がおかしいと思います。
画像に適正と書いたことが混乱になっていますが、適正と書いているほうがファインダーの見た目に近いと言う意味でした。
ファームウェアは当時は最新で、この写真を撮った後に更新が入りました。その後はこのような晴天下で写真がとれていないのでファームウェアで解決しているかどうかは確認が必要です。説明不足ですいません。

いまカメラの設定を確認していると、顔認識をONにしているとマルチ測光は選べませんので、顔認識がONのときは常にスポット測光なのでしょうか？？それとも顔認識が行われているときだけスポット測光になるのでしょうか？
しかし、顔認識のせいでスポット測光になっていて露出が暴れたとしても、シャッターを半押ししたときには露出がファインダーに適応されるはずですよね？それともスポット測光では露出がファインダーに反映されないのでしょうか？それならそのことが原因で露出があばれている可能性が高いです。

質問をまとめると、カメラの設定のせいで、露出がファインダーに反映されないことがあり得るのかどうか？ということになると思います。
ご教授いただけると助かります。

書込番号：23351139

[おかめ@桓武平氏]

＞T-Shimさん

適正のお写真も、「アンダー」のように思えます。

書込番号：23351147

[とにかく暇な人]

＞T-Shimさん
症状を再現出来なければ、修理には至らないと思いますが、ファームウェアーを変えても直らなければ、念のため、販売店かメーカーのサポートセンターに相談したほうが良いのではないでしょうか。
また、こちらの問題は、現在のファームウェアーで直らなくても、将来的にファームウェアーの更新で直る可能性が有るのではないでしょうか。

書込番号：23351167

[T-Shim]

＞おかめ@桓武平氏さん
すいません。白飛び防止にアンダーで撮っていたように思います。

＞とにかく暇な人さん
ありがとうございます。週末に晴れたら再現の条件を検討し、新しいファームウェアで再現するかどうか試して見ます。そしてサポートに連絡してみます。

書込番号：23351172

[おかめ@桓武平氏]

＞T-Shimさん

周囲の影を見ますと、
1/2枚目は、逆光撮影で、
3/4枚目は、順光撮影のようです。

一般的な事ですが、
もし、
順光でのスポット測光ですと、極端に露出値は変わらないかと思います。
逆光でのスポット測光ですと、測光値の差異は出て来るかと思います。

書込番号：23351198

[Lazy Bird]

こんにちは、はしめまして。
フジ使いです。
私も北アルプスの紅葉撮影でよくありました。

まずカメラの故障と関係なく起こることがあります。
有効瞳径の問題です。分かりやすくいうと、明るいところでは瞳が2ミリ以下になることがあって、ファインダーの像より小さくなるということです。そうすると情報全てを瞳から取り込めないので実際より暗く見えます。それで適正のつもりでもオーバーになります。くらいところに行くと最大7ミリの大きさに瞳がなります。そうすれば余裕でファインダーの情報取り込める訳です。問題の解消としてはヒストグラムを見ることです。山のピークの位置で確認してください。
カメラではあまり言われないですが、双眼鏡などはよくあります。口径が50ミリの大きなものは像が7ミリほどに集束されます。この場合瞳が7ミリほどになる暗いところでは明るく見える双眼鏡ですが、日中瞳が2ミリくらいになる明るいところでは7ミリの像の9分の1も取り込めませんので小さい双眼鏡と同じ明るさでしか見えません。
結論を言うと、必ずしも瞳からファインダーの情報全てを取り込める訳ではないということです。明るいところでは。
ヒストグラムかモニターで確認をするということです。多分EVFは直径2ミリくらいの像を結んでいるとおもわれて、かなり明るいところでは瞳が2ミリ以下になってEVFの像を全てを取り込める訳ではなくなり、実際より暗く見えると言うことです。可能性として、カメラの故障もありますが使う人の目の特性もあります。加齢で瞳径の変化の幅も小さくなります。参考になれば幸いです。

書込番号：23351205　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

T-Shimさん
　この画像DATAを、サポートセンター或いは修理センターに送って、見解を聞かれることをお薦めします。
私も不具合と思われる場合は、（無料の）データ便を使って画像DATAを送り、見解をもらったことが数回あります。

書込番号：23351218

[T-Shim]

＞Lazy Birdさん
詳細な解説ありがとうございます。カメラではなく目の方に問題があるとは全く思ってなかったので、びっくりです。明るすぎてよく見えていないだけっていうのは確かにありそうです。
でも1秒ごとに撮った3枚の写真の真ん中だけ露出オーバーとかななります。目がみえてないのなら適正露出のものは暗くみえますよね？？

＞yamadoriさん
ありがとうございます。サポートに相談してみます。


皆様の話を効いていると測光がおかしいと思われます。ただ、瞳認識中はスポット測光になるということもgoogle検索などでは書かれていますので、
測光が暴れるのは顔・瞳認識のせいかもしれません。同じ症状の写真を見返すと、晴天の外で、公園などの砂や枯れた芝など白っぽくかなり明るい部分が多い画像で起こっていることが多いです。この条件は測光に厳しいのかもしれません。

ただ、それがファインダーに反映されないのがおかしいのかな思います。
実は反映されてるけど、明るすぎて見えてないだけ？？

書込番号：23351230

[て沖snal]

＞そのコマだけSSが遅くなってる
＞ファインダー像の明るさは変わらない

それなら、
＞少年ラジオさん
の言うことがいちばんありそう。

露出が「適」かどうかの話はこのスレでしないほうがいい。はじめの質問とは関係ないでしょ。

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[Lazy Bird]

＞T-Shimさん
そうですね、明るいところでは適正露出は暗く見えます。あくまでも瞳径がEVFの径より小さくなった時の話ですよ。個人差や物理的条件でどんどん変わりますからかんを付けるしかないですね。
いずれにしても故障かどうかも適正露出と思われる画像をヒストグラムやモニターで確認して見てください。プロの中には現場でポータブルモニターをカメラに接続して画像を確認してる人もいます。時によってはやっかいな問題になるということですね。空気の薄い高山帯などはよく出ます。まあ、個人的特性も大きく出るところです。

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[しま89]

＞T-Shimさん
単純に明るいレンズ使って明るい屋外でNDも付けずにAモードで撮影しているから露出（SS）が暴れて適正露出にならないでは。
液晶の表示はナチュラルライブビューの設定がどうなってるか確認してください。使用説明書195頁です。
NDは別にしてまずはマニュアル露出を使って見てどうなるかですね。
シャッタースピードの設定でSSダイヤル動かすのがめんどくさければ、ダイヤルをTに設定しとけば前ダイヤルもしくは後ろダイヤル（ダイヤルの設定で変わります）でシャッタースピードが他社のカメラみたいに動かすことができます。
後は必要に応じてND4ぐらいを使うですかね

書込番号：23351451　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミニチュアダックスが好き！]

MFレンズですので絞りは出てませんがF2.0です	急に外に出て撮ると電子シャッターでこの通り。F2.0	F8.0だったかな？メカニカルシャッターに切り替えます

＞T-Shimさん
私はこういう症状はX-A3＋SAMYANG 12mm F2.0でよく経験しています。

抜粋して画像を載せますが、開放（F2.0）×Ｍシャッター（1/4000まで）で室内で撮った後、快晴の屋外で撮るとよくこうなります。
その場合、電子シャッターのジッ…という音がしますので、「あ、絞らなければ…」となります。

私の憶測ですが、Ｍシャッターと電子シャッターが混在する条件では露出が暴れたり、適正な露出が反映されるのにタイムラグがあるのかな？と思われます。
感覚としてはホワイトバランスのタイムラグのような。
それに複雑な顔認識や瞳認識が加わるのでカメラも処理しきれないということも考えられます。

でもX-Pro2ではそのようなことが経験したことがないかな？
もしかして同じ条件では再現する可能性はあるかもしれませんが。

どちらにしろ快晴の屋外等、この症状が出そうな時はシャッターはどちらかに設定を固定して、あまり開放で撮らない、オートで撮ってみるということで対処するしかないかも。
開放で撮るならNDを持ち歩くのも良いですし、サングラス（グレー系）を使っても結構大丈夫です。

もしメーカー問い合わせでで不具合だったら報告お願いします。
ファームウエアで対処できれば良いですね。



　

書込番号：23351479