α7C ILCE-7C ボディ のクチコミ掲示板

比較しています

[美猴王]

旅先での風景＋ポートレートと施設内でのポートレートを撮影しています。
こちらのズームレンズキットと、α6700＋E15mmF1.4G（所持） の組み合わせでは、どちらが暗部でのノイズ少なく細部描写できますでしょうか？
どなたか教えてくださいませ(^^)

書込番号：25887417　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞美猴王さん

α7C ILCE-7CL ズームレンズキット

古いタイプの方ですよね、
使ってましたが、

ファインダーが小さく見づらく、
操作性に色々と課題がある等など
欠点が多々ありますが、

フルサイズですので、
例えキットレンズでも

暗部でのノイズが少なく、また細部描写は
風景＋ポートレートでは
問題ありません。

仮に今後スキルアップして不満が出ても
単焦点レンズを買い足せば
良い話です、

これと、APS-Cの
α6700＋E15mmF1.4G
では、結局フルサイズが欲しくなります。

写真の世界では、
フルサイズには普通のレンズでも余裕の描写
でも
センササイズが小さくなると、
キレキレの高性能レンズが必須になる。

他社ですが、
FUJIのAPS-Cカメラでの4,000万画素問題が有名で、
高価な単焦点レンズしか対応できないみたいです。

書込番号：25887467

[macularius]

＞美猴王さん

もつろん色々なシチュエーションで使える フルサイズ をメインカメラにした方が無難です、作品つくりの材料の「光」を取り込む量が倍以上ありますから。

ただ6700を使っていると操作性やAFで不満が出るかもしれませんから c�Uがより良いと思います、

6700は望遠＆屋外でのシャープな写真撮影用に併用すると良いですね。

書込番号：25887496

[美猴王]

素人にも分かりやすいご説明をありがとうございました！(^^)＞@/@@/@さん

大変よく分かりました。ありがとうございました！＞maculariusさん

α7C�U を頑張って購入したいと思います(^^)

書込番号：25887556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞美猴王さん
＞E15mmF1.4G

フルサイズと比べるなら 22.5mm F2.0 ぐらいで互角になりますね
キットレンズは28mmで F4なので、暗所では2段くらい不利ですね
α6700とF1.4のほうがきれいに撮れるでしょう


3脚固定などでシャッター速度遅くして、ISO100が使えるならフルサイズであるα7Cが有利になります

α7Cにしたうえで明るい単焦点も揃えるというのがおすすめではありますけど

書込番号：25887557　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

美猴王さん

暗所でのフォーカス力は、7Cがいいです。
7Cの比較対象として、7�Vもご検討ください（重量が増す、暗所でのフォーカス力も劣りけど））
メーカーのサイトでの作例を観た範囲では7�Vの方が好みです。
値段的にも、7Cと同程度なので検討されてもいいかもしれません。
フルサイズ機を候補してらっしゃるから、フルサイズ機同士で比べたほうが心を決めやすいと
経験則より実感してます(;^_^A

書込番号：25887649

[yjtk]

ズームレンズキットだと結構暗いレンズなのでフルサイズといえども感度を上げざるを得ずノイズは乗ってくる気がします。
ノイズだけなら、RAWで撮ってAIノイズリダクションソフトを使った方が効果は大きいかもしれません。
DxO PureRawやadobeのLRやACRなどです。
動作にそこそこのGPUかMac系ならNPUが必要になりますが。
劇的と言えるほど違いがあります。

書込番号：25887707

[もとラボマン ２]

美猴王さん　こんにちは

レンズセットのレンズの場合　広角側でF4　15�oのレンズはF1.4と　3段の差が有りますので　開放での比較では　α6700でISO感度1600の場合　F4だと　ISO12800まで上げないといけないので　差は　あまりないように感じます。

書込番号：25887714

[湘南MOON]

＞美猴王さん

＞どちらが暗部でのノイズ少なく細部描写できますでしょうか

α6700＋E15mmF1.4G　　　　　　　標準：ISO100〜32000　　ｆ1.4
ILCE-7CL+FE 28-60mm F4-5.6　　標準：ISO100〜51200　ｆ4.0

開放で撮るとボケ具合が違いますがノイズが少ないのは
α6700＋E15mmF1.4G　ISO感度を下げれます。

書込番号：25887927

[macularius]

＞美猴王さん

失礼しました、私の意見は 「一般的に室内暗所で撮ることもあるでしょうから フルサイズ機を選んだほうが無難です」というもので、スレ主さんがｃまたはc�Uのキットレンズのみ使用でしたらフルサイズ機を買い足す意味はないです、皆さんの仰るように最低でもｆ2できればｆ1.8以下のレンズを使わないとaps-c用f1.4レンズを上回ることはありません、フルサイズ機を買うのであれば明るいレンズも入手するのが同然、と即断してしまいました、キットレンズのみの運用を考えているのでしたら 私のレスは忘れてください。

書込番号：25888010

[suumin7]

α7c�Uを買ったらα6700を売り払って明るいレンズを買いましょう。

せっかくのフルサイズなので暗いレンズはさようなら。

書込番号：25888212　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃんこなべたべたい]

同程度の予算で検討されているのですね。
室内撮影で子供やペットなど動きの激しい被写体でなくポートレートなどならフルフレームが良いです。
SONY機はAFが優秀なのでAI無しでも問題ないです。
因みに6700の先代である6600と7Cだと圧倒的に7Cが高価でした。
ファインダーの小ささだけ我慢すれば高感度ノイズやダイナミックレンジの広さ、レンズの選択肢からフルフレーム機の方が良いです。
既に本機が検討対象に入っているのでAPSC機の6700を買うと必ずフルフレーム機が欲しくなります。
大きさ重さなどの持ち出し易さやスナップの取り易さ、望遠域など重視であればAPSC機の6700の選択でしょうが、ポートレート、室内撮影の前庭なら7Cが良いでしょう。
α7Cは過小評価され過ぎな上、後継機が出て購入しやすい価格になりましたので十分アリだと思います。

書込番号：25889036　スマートフォンサイトからの書き込み

ピントの合う範囲について

[89すず]

現在、α7Cを使っています。
カメラはキヤノン→オリンパスと使ってきて、今年初めてSONYに買い替えました。
ドールやフィギュアを主に撮影します。

はじめてのフルサイズ機なのですが、マイクロフォーサーズを長年使ってきたせいもあり、想像以上にボケが大きく、ピントの合う範囲がせまくて苦戦しています。
・ドールの片目だけにピントが合い、もうひとつの目はボケてしまう。
・２人以上撮影すると、片方だけにしかピンを合わせることができない。
この２点にとても苦戦しています。
できるかぎり絞ろうとするのですが、室内撮影なので、それなりに明るさも欲しいです。
フィギュアの展示会などで、ふたり並んでいるものをふたつともにピントを合わせるにはどうすればいいでしょうか。
絞りをF8くらいにしても難しかったです。おすすめの設定はありますでしょうか。

フルサイズの特徴として、ピントの合う範囲を広げるのが難しいのであれば、自分の用途には合わないような気がするので、買い替えも検討したいです。
フルサイズとAPS-Cではピントの合う範囲はけっこう変わるものでしょうか？
ちなみにFE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2が寄れる望遠として、とても気に入っているので、できればこのレンズを活かす形で考えていきたいです。
アドバイスいただけたら嬉しいです。

書込番号：25863273

[ほoち]

被写界深度の定義って、
なぜか像面の許容錯乱円から求めることになってるので
そして許容錯乱円って定義が曖昧なので
トリミングとか拡大とか考えちゃうと皆さん違うものを想像してしまって話が合わないかも

書込番号：25865766　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

そうなんです(^^;

「用途」で変わりますので、一覧比較ではフルサイズのみ例示で「撮像面サイズ比例」⇒「各撮像素子内での許容錯乱円は(同一アスペクト比であれば)数的に同じ」にしています。

多条件の計算ができる方なら、アレンジしてもらえば済みます(^^;

書込番号：25865793　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞なぜか像面の許容錯乱円から求めることになってるので

まあフォーマットサイズが同じで比較するなら
プリントしたときの許容範囲は像面に換算できるので
そういうときは便利と思うよ

これがフォーマットサイズが違ったりトリミングしたりすると
許容錯乱円の大きさが変わるのがややこしいとこかな


この手の話は
大前提である「プリントサイズを合わせて比較する」すら
理解できてない人が多いのが混乱する最大の原因と思うがな

書込番号：25865860　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

プリントサイズ および 鑑賞(視認)距離ですね。

かのムラジンジャーが、数年以上に渡って、プリント(画面)サイズ および 鑑賞(視認)距離の相関「も」理解できずに現状に至っていますし(^^;

書込番号：25865917　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあプリントサイズさえあってれば
鑑賞距離に限らず比較はできるからね
一番の前提はプリントサイズを合わせることだよ
（あくまでフォーマットサイズの違いやトリミングの影響を比べる場合の話）

二つのサンプルを同じ鑑賞距離ではなく比較する人っているのかな？

まあデジタルではいるのか…

高画素機と低画素機をそれぞれ等倍にして画質比べる人がかなりの比率でいるよなあ

そんな比べ方してどうする…
とすぐにつっこみ入れるが、理解できないんだよなあ…

書込番号：25866369

[Ｍアッチャン]

ありがとう、世界さん こんにちは

返信遅くなってすいません

＞撮影距離以外の「実効値」が同じ場合、
＞撮影距離が倍になると、少なくとも計算上の被写界深度は およそ 2^2=4倍になります。

倍率はよくわかりませんが、被写界深度は深くなるのはなっとくです

＞インチ定規を持っていたら、1/2.54の傾きになるように(奥行き方向が およそmm単位になるように)調整して

インチ定規は持ってないです、それ以上に撮影技術が悪くて近い位置から、遠い位置に下がった時
真っ直ぐ下がることが出来ずに角度がずれてしまい情けないです

撮影位置と同じくらいの高さに被写体をセットしてみました



89すずさん　こんにちは

被写体を小さく撮って、トリミングが良さそうですので

試してみてください

撮影する大きさで、ボケをいかしたり、全体にピントを合わせたりできるようなので

α7C ILCE-7C　をいっぱい使い倒してください

書込番号：25867235

[ありがとう、世界]

被写界深度【1/2傾斜用】

＞Ｍアッチャンさん

どうも(^^)

ちょっと自作画像の加工してみましたので、「傾けた状態で、ほぼ正方形に見える」ような感じで撮ってみてください。

1000*500ドットですので、１ドット１mmでは一般家庭で印刷不可サイズになりますので、
テキトーにトリミングしてください(^^;


なお、大きな図形の部分は、AF支援用の部分ですので、真ん中のものにピントがくるようにしてみてください。

書込番号：25867778　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞「傾けた状態で、ほぼ正方形に見える」ような感じで
↑
画角によって、正方形よりも「台形」に近付きますが、
その台形の手前を底辺として、その底辺と台形の「高さ」に相当する奥行き方向が、
およそ同程になるような感じで。

書込番号：25867795　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ありがとう、世界さん こんにちは

プリンターが無いので、ノートPCの画面を斜めにして、撮影しました

部屋が狭い、撮影が下手なのであまり綺麗に撮れませんでした

書込番号：25868243

[ありがとう、世界]

＞Ｍアッチャンさん

ありがとうございます、
前方被写界深度と
後方被写界深度とが帯状になって、たいへん判りやすいです(^^)

書込番号：25868470　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞ありがとう、世界さん
＞そうなんです(^^;
＞「用途」で変わりますので

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞許容錯乱円の大きさが変わるのがややこしいとこかな

そうなんですよね

出力として十分解像してるかどうか考えたり、レンズやセンサーの分解能と合せて考えたりするのには便利です

でも、フォトグラファーとしてボケるボケないの表現や前後の解像感の差を表現として考えるときに使いたくなる被写界深度って言葉は、鑑賞条件や出力や像面のスペック関係なくもっと相対的で物体側だけでとじて説明できる概念であって欲しいんですよね

というわけで以下の式を考えてみたんたけどいかがでしよう、名付けて合焦面被写界深度


合焦面被写界深度(後方)は
(D / (D - c) - 1)・s

D：有効口径[mm]
s：被写体キョリ[mm]
c：合焦面に投影したボケの大きさ(許容ボケ円径)[mm]

と簡単に書けます 絵作りに必要なパラメータだけになりました、なにより被写体比で考えられるので直感的にイメージできます

50mmF8で1m先のテーブルのカップを撮る時、2番目のカップの(合焦面での)ボケを1mmに抑えたいなら、うしろ190mm以内に置けばよい

書込番号：25868755　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ほoちさん

以前、似たような「被写体側」での構想はあって、被写界深度計算に使っている googleスプレッドシートの非表示部分に残っています(^^;

途中で面倒くさくなったのは、
画角という台形錘の断面を撮影範囲とすると、
手前から、
前方被写界深度の部分に相当する撮影範囲、
ピント面の部分に相当する撮影範囲、
後方被写界深度の部分に相当する撮影範囲、
と、３つの撮影範囲が登場することになるので、
現状よりも複雑な表になり、複雑な表になって、何が得られるか？と思うと、ああ、面倒くさいな、と(^^;

更に、広角側になるほど、３つの許容錯乱円相当部分の大きさが変わってますので、その扱いなど考慮しだすと、どんどん面倒くさくなりました(^^;

(計算自体は(対角画角を一定に分割する許容錯乱円とすれば)大したことはありませんが)

書込番号：25868873　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

既存の被写界深度との比較例

＞ほoちさん

既存の被写界深度との比較例です。

実f=50mm・F8⇒【有効(口)径】6.25mm共通、としています。

書込番号：25869380　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

被写界深度の印象って、レンズによってもカメラの絵作りの方向性やシャープネス・明瞭度のかけ方等によっても相当変わりますからね。

書込番号：25869575

[ほoち]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます! さすがです

こちらの表は像面(いわゆる普通の)許容錯乱円が0.0333mmの場合ですよね
私のまえのレスでの例ではこれが約0.05mmになる計算です、でもどっちでも良いのです

注目なのは、ありがとう世界さんの表でいうことろの「有効口径」が一定なら、像面許容錯乱円に依らず「ピント位置での許容錯乱円」と「後方深度」の関係が一致してるというところですね。
1mmなら190mmになります。

この物体面側だけの関係を表した式と言えますね

書込番号：25869709　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ほoちさん

早速どうも(^^)

計算の互換が取れる部分があるだろう、と思って、中断した非表示部分を復活させてみました(^^)

※別スレの、kakakuの縮小画像(1024x683ドット)と被写界深度の件にも関連


＞私のまえのレスでの例ではこれが約0.05mmになる計算です、
↑
やっぱり(^^)

単に、被写界深度との比例関係から、それぐらいかな？と(^^;


なお、有効(口)径一定とした場合の、焦点距離やF値の影響も面倒くさいですね(^^;

書込番号：25869794　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞ありがとう、世界さん
＞焦点距離やF値の影響も面倒くさいですね(^^;

前後の物体が合焦面でどんなサイズになるかは、単純にパースの話なのて独立して考えられますし、
合焦面の絵やボケが像面でどう切り取られてどのくらいの分解能で変換されるかもまた別の話、

ボケや被写界深度も、いったん合焦面で考えるといろいろスッキリすると思う


拡大縮小で被写界深度が変わるってのは納得できん、という方はきっと 頭の中でこの合焦面被写界深度を思いかべちゃってる人だと思います

書込番号：25870026　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あとは、

合焦面被写界深度(後方)[mm] = (D / (D - c) - 1)・s
について、下記の変形式を記載してもらった上で、個人毎の「扱い易さ」の感じかた次第かもしれませんね(^^)

D =
s =
c =

＞D：有効口径[mm]
＞s：被写体キョリ[mm]
＞c：合焦面に投影したボケの大きさ(許容ボケ円径)[mm]

書込番号：25870062　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞ありがとう、世界さん

これでも良いですね、Dに注目した関係式ならこちらのほうが分かりやすいし、式としても簡単になる

x = (c / (D - c) )・s

D：有効口径[mm]
s：被写体キョリ[mm]
c：合焦面に投影したボケの大きさ(許容ボケ円径)[mm]

ちなみに、前方は cに負の値を入れると表現できます

合焦面被写界深度は、
sに比例
(原点ずれるけど)Dに反比例
(原点ずれるけど)c に負の反比例

ということがわかるので、値を計算しなくても比で考えるとその場で使えますね、2倍なら2倍、2倍なら半分など

書込番号：25870580　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(後方)被写界深度・撮影距離 ⇒ (後方)過焦点距離 ※二次関数の変形が面倒くさい(^^;

どうも(^^)

作表、特に変数に連動する一覧を作る場合は、個別の式変形が必須になります。

その式変形が、二次関数の変形になると、一気に面倒になると思います(^^;


もっとメジャーな、過焦点距離その他と被写界深度の式においてさえ、
(後方)被写界深度から過焦点距離その他を導出する式など(少なくとも国内HPなどで)見当たらなかったので、仕方がないから自分で解いて出来た、という感じでした(^^;
↑
(後方)被写界深度から過焦点距離その他を導出する式は、作成後は調べていないので、国内外を調べたら見つかるかも？

書込番号：25870617　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラの色味について

[Soglio]

初めて買ったカメラの色味がおかしかったので、後日SONYに修理に出したところ仕様の範囲内と言われてしまいました。実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出るので、ホワイトバランスの調整に非常に手間がかかり、調整後も違和感が残ります。気づいた当初はメーカーかレンズの特徴かなと思ったのですが、どうやらカメラの個体差によるものらしいです。
　個体差にしてはあまりに違うのですが、皆さんはこのような経験はおありでしょうか？また、今後使っていく際何かアドバイスなどいただけると幸いです。

書込番号：25794101　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

<追伸>

上のように白い紙を撮った写真は、輝くような真っ白ではなく、一面模様も何もない無彩色の灰色だけの画像になります。
その明るさは、今回は気にしないでいいです。
色の偏りだけを評価します。

書込番号：25797284

[DAWGBEAR]

＞カリンSPさん

カメラのオートホワイトバランスについては、使えるぐらいで考えていて、そこまで信用しきっていません。
スマホを含めカメラによって、オートホワイトバランスは違います。
ただ単に機種間のオートホワイトバランスの出方の違いだと思ってます。

究極的にですが、
故障かどうか私達が把握するためには、同じレンズと同じカメラを用意して、同じ光環境で同じものを同じ構図とカメラ設定で撮った写真を、同じディスプレイの中で見比べないと、なんとも言えないことかと思います。

書込番号：25797285　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Soglioさん

様々な意見がありますけれど、スレ主さんの次の書き込みから、

>初めて買ったカメラの色味がおかしかったので・・・
>実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出る・・・
>どうやらカメラの個体差によるものらしいです。

スレ主さんの問題は次の2点、かと思います。

�@ 所有しているα7Cの色味がおかしい
�A 所有しているα7Cの色味が、店頭のα7C（？）の色味と異なっている

このうち、�@に関しては、そういうものかもしれません。
と言いますのは、α7CのAWB（オートホワイトバランス）は正確で無い時もあります。次の投稿をお知らせします。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001388144/SortID=25486127/?lid=myp_notice_comm#25491843

そして�Aですが、何人かの方がご質問されているように「2台のカメラの設定値が同一か？」が重要な確認項目になります。
これは、お早めにご回答されるのが良い、のではないでしょうか？

書込番号：25797291

[Soglio]

スマホ(肉眼より少し濃い)	カメラ(肉眼より薄い)	スマホ(肉眼に近い)	カメラ

みなさんありがとうございます。
屋外での写真も撮ってきました。
すべてオートです。

書込番号：25797331　スマートフォンサイトからの書き込み

[Soglio]

スマホ(肉眼に近い)	店頭のカメラ	店頭標準レンズをつけたカメラ	今まで撮影してきたレンズをつけたカメラ

再度店頭でも撮影しましたが、そこまで相違は見られませんでした。しかし、彩度が高い被写体だと急激に被写体や全体の色が変わる場合があるので、その度に調整して行こうと思います。この度初心者の拙い投稿に返信していただいた皆さん、ありがとうございました。

書込番号：25797338　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

WBダンボー君

ったくもう、じれったいわねぇ

申し訳無いけれど名指ししますよ。

＞pmp2008さん

＞�@ 所有しているα7Cの色味がおかしい

少なくともこれに関しては＞pmp2008さんはα７ｃを所持されていますので、スレ主様と同じ「ポリラップ」での作例を出していただけるとスレ主様の参考になる筈です。

レンズが異なっても大勢に影響が無い事は私が実験で示しました。

高々１２０円位の「ポリラップ」会社の帰り道、デパ地下で買えませんか？

照明の条件を明示して頂ければ、スレ主様がそれに合わせて再撮影する事も、他の方がそれに合わせて作例を作る事も出来ます。

＞「2台のカメラの設定値が同一か？」

なので、これからスレ主様とα７ｃを所持される＞pmp2008さん他皆様で設定を同じにして「ポリラップ」の作例を出し合えば簡単ですけれど。

そんなに難しい事では有りません。

文字列だけで「かも知れない」vs「かも知れない」で論議しても建設的では有りません。

写真：「ホワイトバランスダンボー君」白い所は画用紙、グレーの所は銀一のグレーカードを貼りました。案外便利。

私はカメラのＡＷＢも重要な性能として評価しますが、ＡＷＢが困るならグレーカードを持ち歩く位はすべきですね。

書込番号：25797353

[okioma]

＞Soglioさん

結局、最初のスレ立てた
修理しても許容範囲に関して
お持ちのカメラは壊れていたの？
壊れてはいなかったの？
機材の特徴なの、
個体差なの？

この最初の質問に対する結論はどうだったのですか？
それをキチンと返信するのがスレ主として大事なことでは？

書込番号：25797395　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

そもそもが「仕様」で「個体差の範囲内」でも良いんだけど、「これだけAWBが変だったら大騒ぎ」になってるはずだがね。


「そんな騒ぎはない」し、「おかしな写真も見たことがない」


なぜ？

書込番号：25797399

[ひめＰＡＰＡ]

店頭のカメラのオリジナル画像（等倍）が[10MB]
店頭標準レンズをつけたカメラのオリジナル画像（等倍）が[391.4KB]
書込番号：25797338

明らかにおかしいですね。
初心者マークを信じるならば、訳もわからず設定をいじくり回して収拾が付かなくなった
状態でしょうか。

リセットを推奨するコメントもありましたが実行されていないようですね。
まずは、設定リセットの「初期化：カメラのすべての設定を初期化する。」を実行して、
それから全部やり直しですね。

ヘルプガイド(Web取扱説明書)　ILCE-7Cα7C
設定リセット
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000116258.html

書込番号：25797440

[Bob Fett]

店頭での撮影ではホワイトバランスは特におかしくないので自宅室内での撮影での光源が色被りの原因でしょうね。
屋外での撮影も特に変だとは思いません。

書込番号：25797455

[sonyもnikonも]

全然おかしくない。

光源が問題だった、という結論ですかね。ただし、他のカメラでは経験なしの異常。光源との相性はあるのかも。

書込番号：25797832　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞sonyもnikonもさん
＞他のカメラでは経験なしの異常。光源との相性はあるのかも。

そうですかね。僕はa1の可視光とIR センサーを
使いだしてはじめてあまりこういったことないなと実感しています。
それでも完全までは感じてないです。
10年前とかまで遡れば、
結構こういうのなかったですか？
流石にa7cのホワイトバランスの精度は進化していないと、
言っていませんが。
a9でも、時折こんな風にオートでなるというのは、あったような気がします。

僕は飲食店を含め、いろんなお店の内観やらイメージをずっと撮っていますが（雑紙系）、
照明はいろんなものがあります。
そういう意味では多分普通の人よりは当たる確率が多いのかも知れませんけど。

しかしながら完全に照明とフレーム中の色の問題なのかについては、
繰返しになりますが、上記で書いた検証でOKでない限り、
言えません。あくまでも想像です。

書込番号：25797941

[ひめＰＡＰＡ]

前のコメントは主語を省略してしまったので、何がおかしいのか判らないですね。
画像のサイズが全然違う。

比較検証するなら、検証項目以外は同じ設定にしなければなりません。
スマホに取り込む手段が違うのかも知れないけど、カメラの設定も違うようです。

店頭のカメラ　28mm　1/160　F4　ISO500
Pモードなら　28mm　1/30　F4　ISO100とかになりそうだけど？

店頭標準レンズをつけたカメラ　33mm　1/60　F4.5　ISO320
Pモードなら　33mm　1/40　F4　ISO200とかになりそうだけど？

今まで撮影してきたレンズをつけたカメラ　28mm　1/60　F4　ISO200
Pモードなら　28mm　1/40　F3.5　ISO100とかになりそうだけど？

自分のカメラが店頭のカメラと同じ色味かどうかを確認するために、わざわざ店頭へ
撮り比べに行ったのでしょう。なぜ同じ設定にして撮り比べないのか。
誰がどんな設定をしているか判らない店頭のカメラも、いじくり回して収拾が付かなく
なった自分のカメラも、リセットして同じ条件で撮り比べなければ意味がありません。


ついでに、
普段は自分で使ったことの無いレンズについてアレコレ言わないようにしているけど、
28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary 021の画像は絞り開放の周辺減光が目立ちますね。
周辺光量補正が切になっているような気がしますが、補正が働いてなお、こんなに減光
するのでしょうか？
照明の影響ならこの周辺減光もあるかも知れないけど、通常でこれならレンズの味と
割り切れる人以外にはお勧めしにくいかな？

書込番号：25798249

[DAWGBEAR]

＞6084さん
てアップされた
α７�U、α９、α７s�Vと同一レンズの写真を拝見しました。
大変興味深いです。
ソフトに低解像ながら読み込ませて（lightroom cclassic）、
色見の違いを見たところ、
多分これはぱっと見でもわかるところだと思いますけど、
a7�Uとa9はa7s�Vに比べて、G-M軸は若干マゼンタよりによっています。
a7s�Vは若干グリーンに寄っています。
上記コメントでa1で可視光+IRセンター実装になってからよくなったと書きましたが、
a7s�Vもこの可視光+IRセンター（一番目に実装）が付いた機種ですよね。
これらの写真のホワイトバランスの違いはそこも大きいのではないかなと思います。
これも私はお使いの照明とその現在の状況はわからず、
想像の域を超えませんが、
思うにLED照明なので緑かぶりが少なからずはあるかもしれません。
a7�Uとa9はこのかぶりに反応しすぎてマゼンタの方に転んだのではないかな（この事は他のカメラでもよくあることだと思います）。
しかし可視光+IRセンター実装のa7s�Vは、そこを素直に映し出していると考えられるのかなと思いました。
アルゴリズムは分からない上でのコメントで想像の域を超えませんが、
私もa9からメーンをa1に換えて、オートでのこのマゼンタかぶりが少なくなったと感じています。

書込番号：25798831

[Soglio]

スマホ(肉眼に近い)	カメラ(スマホと同じ上から照明)	カメラ(上からの照明と太陽光)	カメラ(太陽光)

＞okiomaさん
Goodアンサーにさせていただいた方のおっしゃる通り、故障ではないのかもしれません。店頭のカメラとも近い色になったので個体差もそこまでではないと思います。なので機材の特徴なのかなと思います。
＞ひめＰＡＰＡさん
画像の写真では初期化済みですが、あまり写りに変化はないと思います。周辺減光補正はずっとオートで入っていました。確かに暗いですね。この部分も最初に感じた違和感に含まれていたのかもしれません。
＞6084さん
グレーカードというものがあるのですね。私は基本風景写真を撮るのですが、使ってみるのも手ですね。

書込番号：25799204　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

RAWで撮影すればどうでも替えれます、ピンボケはダメですが。

以前ソニーのコンデジで赤の発色をよくするために赤専用のCCDが増設されたモデルがありました。

プロ用のカメラ（ENGを除く）は３原色用のCCDが内臓されているそうです、デジカメでもあったような。

書込番号：25799704

[6084]

＞DAWGBEARさん

＞a7s�Vは若干グリーンに寄っています。

私は緑の強さに関しては
ソニーの旧機種（α７�U、α９）＞＞α７ｓ�V以降の機種
と実感しています。
何回も提示しますが、α７ｓ�Vの水銀灯下での緑の強さの比較です。
https://review.kakaku.com/review/K0001276079/ReviewCD=1400658/#1400658

緑の強さは
α９＞α７ｓ�V＞＞ＥＯＳＲです。

＞思うにLED照明なので緑かぶりが少なからずはあるかもしれません。

私は人力スポーツ撮りで、屋外の晴天日中でのソニー機の緑被りに悩まされました。
競技団体向けの写真はこちらに貼る事は出来ませんが、プロのモデルさんにお願いした比較作例は作っています。
https://review.kakaku.com/review/K0001086545/ReviewCD=1169951/#1169951

＞a7�Uとa9はこのかぶりに反応しすぎてマゼンタの方に転んだ

私個人はソニー機がマゼンタに転んだとは思えず、α７�U、α９やそれ以前のα６０００の緑被りは酷い物でした。
マゼンタ転びはＲＡＷ現像時に単純にＷＢだけでソニー機の緑被りを修正しようとすると、周辺部に起きます。他にも色々調整項目が有りました。

＞照明

私のポリラップの実写作例は照明条件を明示しています。ＬＥＤシーリングライトで機種名も明示。
この手は青色ＬＥＤに黄色の蛍光材料を塗布した物が多く、分光特性では青と黄にピークがあり、その間に谷間が有ります。
私のＬＥＤシーリングライトは若干の色味の調整が可能（色味の異なるＬＥＤを内蔵）な機種で、真っ白になる側に固定して使いました。
一方、太陽光やキセノンフラッシュは、ほぼ連続的な分光特性を示します。

書込番号：25805469

[6084]

＞プロ用のカメラ

以前たまたま某有名キー局の制作現場に居合わせ、ソニー製の局用の３板カメラ（ＥＮＧ機では無い）とα７ｓ（動画機として）が混用されているのを目撃。

後日のオンエアーをテレビで見てα７ｓだけ他と色味が異なる事を確認。

テレビ放送ではカメラを切り替えて色味が異なってしまうのは致命的。

書込番号：25805475

[6084]

＞Soglioさん

スレ主様　ＧＡ有難うございます。

しかしまぁスレ主様以外の（信者と言っては失礼なので）ソニーファンの方々は「ポリラップ」を被写体とした作例を出されない。ソニーファンでは当該機種を所持しない私だけ。

僅か約１２０円の「ポリラップ」を買っての作例がそんなに困難なのでしょうか？
何度も繰り返しますが、スレ主様と同一機種をお持ちの方が「ポリラップ」での作例を出して頂ければ、スレ主様は安心された筈。

カメラの色味を論じているのに写真は出さず文字列だけで言いくるめようとする姿勢は如何な物かと。

こういう姿勢は消費者の為にもメーカーの為にもならないと思います。

書込番号：25863354

[The_Winnie]

色味と言えば、自分的には、ニコンの色味が気に入っています。

ニコンのD7500というレフ機で撮った、ジャイアントパンダのリーリーですが、自然な色味だと思いました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=25837401/ImageID=3954694/

書込番号：25866174

高感度時のソニーノイズについて

[ロメ三]

比較明合成した写真を拡大、iPhoneでスクショ

こんにちは。

知見のある方、工夫している方、教えてください。
今更って話でもありますが…

最近、ほたるや星のインターバル撮影をしているのですが、ソニーノイズに悩まされています。

RAWで撮影し、photoshopで、比較明合成をする際は、背景に選定した画像はAIノイズ除去でかなり低減されるのですが、レイヤーとして取り込んだ画像は、ノイズ低減処理ができないため合成すると、ノイズも合成され見れる写真ではなくなってしまいます。

みなさんどのように対処していますか？

インターバル撮影時はNRはオフ、ISOは1600から3200くらいまでです。

添付ファイルは15枚くらいの比較明合成した写真です。
白、赤、青、緑の無数の点々でひどい状態です。

書込番号：25799223

[盛るもっと]

比較明合成をする前にノイズ処理を済ませておけば良いと思います。
ノイズ処理をした画像はTIFFの16bitで出力すれば画質が落ちる事は無いでしょう。

なお「ソニーノイズ」などという勝手な名称を付けてしまうのはどういうつもりなんでしょうね？

書込番号：25799229

[ロメ三]

＞盛るもっとさん

ありがとうございます。
トライしてみます。

ソニーノイズ・・確かにそうですね。
分かりやすいかと思い使ってしまいました。

以後気を付けます。

書込番号：25799246

[しま89]

＞ロメ三さん
確かにソニーはノイズが多い方でナイスな言い方ですが、Rawで撮影されているならDxO PureRAW使ってみるのもありですよ。

書込番号：25799269

[首都高湾岸線]

＞ロメ三さん
こんにちは。

＞ほたるや星のインターバル撮影をしているのですが、

念のため確認ですが、長秒時NRは入にしていますでしょうか？

https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000116235.html

書込番号：25799271　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロメ三]

＞首都高湾岸線さん
＞しま89さん

ありがとうございます。
まあいろいろやって見るしかないってことですね。
レタッチで消すほどの根気はないのでソフト側で試してみます。

長秒時NRはOFFです。
一枚撮るたびに処理するのに同じ時間かかりますからね。
15秒一枚撮影したら15秒待ちはいやですよね。

書込番号：25799453　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ロメ三さん
僕はレイヤーとして扱う全ての画像を一旦、Dxo purerawでDNG変換した後、それをフォトショップでレイヤーとして開いて処理することもあります。処理が重くなるのが難点ですが。

書込番号：25799534　スマートフォンサイトからの書き込み

SDカード内データの取り扱い

[keizee]

お金持ちの皆様はSDカードがいっぱいになるまで撮って交換しているのでしょうけれど
それほどでもない私は、なんとかごまかしごまかしSDカードを使っています。

具体的にはある程度撮ったら、カードリーダーにSDを挿してデータをPCやHDDに移し、その段階でデータを取捨選択して削除したりしています。
しかし、この方法でデータ削除をすると、管理ファイルのエラーで、カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。（撮影自体は問題なくできます）
データは、一枚単位で削除する場合本体でしか操作してはいけないのでしょうか。

書込番号：25783201

[盛るもっと]

＞keizeeさん
ＳＤは撮影してから家に帰ってPCにデータを移すまでの仮の保管場所と考えています。
私はＳＤには宵越しのデータは置きません。
データはカードリーダー経由で丸ごとコピーしてからPC上で写真の取捨選択をします。
ＳＤはカメラに戻してフォーマットしてます。(これで変な警告は出なくなります)
カードリーダーを使う理由は、それが一番転送速度が速いし、転送作業中に無駄にカメラのバッテリーを使うことが無いからです。

ＳＤはセルに静電気を帯電させて電荷の有無でデータを形成しているので、
長期保管で帯電が減ってしまうとデータ化けやデータそのものが無くなるという
致命的な欠点があります。大切に保管していてもいつかは読めなくなります。

実体験で言うと、撮影後約10年放置したＳＤはデータを見ることが出来ませんでした。
中間チェックはしていないので、何年までは大丈夫とは言えませんが、
データを貯めてしまうと整理するのが面倒になるので
撮ったらその日とは言わないまでも数日のうちに処理するようにしています。

書込番号：25783456

[湘南MOON]

＞keizeeさん

＞SDカード内データの取り扱い

keizeeさんと同じような使用方法の方もおられますが、
一般的にはデータをPCにコピー取捨選択して削除後
PCでの保管。
SDカードは必要に応じて初期化するのでは。
SDカードに対しては使用方法がやさしいですよ。

書込番号：25783516

[okioma]

＞keizeeさん

＞皆様はSDカードがいっぱいになるまで撮って交換しているのでしょうけれど


メモリーカードは、いつダメになるかわかりませんので
一時的な保管場所と考えましょう。

私は、万が一の事を考え、
必要容量の半分程度のものを複数枚用意し
いっぱいになる前に交換して、
全てダメになることを避けています。

撮ったものはできるだけ早く
複数の外付けHDDなどにコピーしています。
複数にコピーするのも万が一のことを考えてのことです。


データの削除ですが
カメラ側でいらないデータを削除することもあります。
多くはPCでコピーした物を削除しています。

メモリーカードはコピーが終わって問題なければ
カメラ側で必ずフォーマットしています。

フォーマットしないで、不要なもののみデータを削除しても、
断片的にデータが残り次第に容量も減ってしまいますので。
また、不具合の発生？を少しでも防ぐため…
適度な時期にフォーマットは必要かと思います。

書込番号：25783527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞keizeeさん

>この方法でデータ削除をすると、管理ファイルのエラーで、カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。（撮影自体は問題なくできます）
データは、一枚単位で削除する場合本体でしか操作してはいけないのでしょうか。

・削除してもTOC（Table Of Contents）データは残るからです。TOCデータがあれば、削除したデータも復旧できます。ただし、TOCデータは無限に番号が当てがわれませので、若い番号から上書きされます。上書きされた前のデータは復旧できません。
・keizeeさんの使い方の場合は、PCにSDカードのデータを転送し終わったら、カメラで普通の「フォーマット」じゃなくて、「物理フォーマット」をすれば、TOCファイルも削除され、抱えておられる問題が解決します。

書込番号：25783595　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

皆様ありがとうございます

管理ファイルの修復という機能は確かにカメラにありますが、実際には十中八九無駄です。
何度修復しても、追加撮影に支障はないもののアプリ利用でのタブレット等への転送はできなくなります。

思い切って、全部転送→再フォーマット（≒全部削除）の流れで作業すれば問題無いわけですが、せこい性格の私は、なんとなくそういう潔い事が出来ずにおります。その結果撮影に行ってある程度撮って、さてベローチェかサイゼリヤあたりで（この辺もせこい選択です）タブレットに気に入ったのを移してちょっといじってインスタに、というようなことをしようとして「管理ファイルのエラーです、修復しますか?」→もちろんyes→何度やっても無駄、ということになってしまうのです。
カメラ本体でもSDのフォーマットはできますが、それをやってしまうと本日の成果が消えるのでさすがにできないです。

それで、あーこないだPCとカードリーダーを利用して移動したり削除したりしたのがいけなかったのかーと、はぁー(；´Д｀)と、ため息をつくわけです。

お金持ちで賢明な皆さまはこう思うでしょう。それはわかったが、その過ちは1回で終わるのでは？繰り返すってちょっとあなた◯◯なの？と。

ですがPCでSDのデータを消すという作業はそんなに異常な作業ではないと思うのです。実際に、管理ファイルエラーが出ないこともあるんです。５%くらいの確率ですが。

PCを利用してSDのデータを消す際に、なにかコツがあるのかなーとか思ったりするわけですがだめですかね。
カードリーダーを利用せずにPCとカメラをUSB3.0ケーブルで繋いで転送することもありますが、非常に転送が遅いんです。別途カードリーダーを使ったほうが早い。

これまで使ってきたキャノン、カシオ、パナソニックのカメラではこういうトラブルなかったんですよねー。

書込番号：25783712

[keizee]

＞ぱぱうるふさん

〉不可視ファイルも見える設定にしてこれも含めてコピーします。

この辺がキモなのかなーと思うのですが。

書込番号：25783719

[ありがとう、世界]

要は、

・問題が発生している現状の方法で、問題が起こりにくい名案を求めている。

・お勧めレスのような「問題が起こらない(起こりにくい)方法」は、性格的に忌避したい。

※現使用のSDカードが、コマメ過ぎる部分消去等を含む劣化によって一部破損している可能性が高いので、
新しい(且つ本物でマトモな)SDカードを買って確認すべきですが、
それは「お金持ち」だから出来る行為だと思っているので忌避したい。

書込番号：25783758　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

＞ありがとう、世界さん

これまでいろいろなSD使ってきました。極端な安物は使わないようにしています。
ここ10年はサンディスク（256ギガ、転送200mbps）を使っています。トランセンドのも持ってますが。
今回申し上げているエラーはSDのメーカーとは関係ないようです。と言ってもソニーのカードは買ったことがありませんが。

SDをカメラから抜いてカードリーダー＋PCで扱う際のコツ（ルール）がわかれば知りたいんですよね。

ほんとは何人かの方が言及されてるような、そもそもデータ保管はどうあるべきかと言うのも広げて聞きたいんですが、あんまり広げると怒られるでしょうから。
（現状では安めのポータブルＨＤＤとアマゾンフォトを利用していますが、数世代前のカメラと比べると、最高最大画質で撮った場合のファイルサイズは数十メガと、非常に大きいですし、動画も含めてどうしたものかと思ってはいますが。）

書込番号：25783887

[suumin7]

いずれにしても素人にわかるものではないのでソニーストアに持ち込んで聞くしかないでしょうね。

書込番号：25783899　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞keizeeさん

一応、【工業・産業上の判断】基準相当で書きますが、

＞実際に、管理ファイルエラーが出ないこともあるんです。５%くらいの確率ですが。
↑
逆に言えば、エラー確率は ９５%ぐらいということなので、
例えばエラー⇒製品等の不良と言い換えて、
【工業・産業上の判断】基準相当であれば、
普通に【避けるべきこと】になります(^^;


ちなみに、農作物などを除いた「如何にも工業製品」において、
不良率「５」%でも通常は大問題レベルです(^^;

液晶パネルの黎明期とか、非常に利益率が高いうちは何とかなる、など、
かなり特殊な条件でないと不良率５%でも【工業・産業上の判断】としては許容されません。



ついでに。
＞ここ10年はサンディスク（256ギガ、転送200mbps）を使っています。トランセンドのも持ってますが。
↑
さすがに、２枚のSDカードだけで１０年ということは無いと思いますが、
頻繁に使って３年経過なら【普通にメモリーの劣化も疑うべき】でしょう。

書込番号：25783930　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

keizeeさん　こんにちは

＞カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。

自分の場合　Wi-Fi転送しないので分からないのですが　転送した後　カメラ自体でカードをフォーマットすると　Wi-Fi転送が出来なくなるということでしょうか？

書込番号：25783936

[ありがとう、世界]

＞もとラボマン ２さん

毎回

＞カメラ自体でカードをフォーマットする

わけでは無いようです。

書込番号：25783978　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

＞もとラボマン ２さん

カメラ本体でフォーマットすれば大丈夫です。
SDをカメラから抜いてカードリーダー通してPCでいじると高い可能性で管理ファイルのエラーになると。
そしてWi-Fi転送が出来なくなってしまうんです。

要するにまいどまいどスッキリさせればいいんです、それはわかっているのです。
いやでも、全部消すのもちょっとあれだしーという踏ん切りの悪いのがいけないんですよね。

でも管理ファイルの修復という機能があるんだから、修復してほしいですけどね。

繰り返しなんですがPCでSDのデータを消したりするというのはそんなに変なことじゃないと思うんですよ。
ついでにワードとエクセルのファイルも保存してるんですとかいうんだったら、それはちょっと無理あるでしょう(；´∀｀)と思いますけども
そういうことはしてないです。

書込番号：25784056

[with Photo]

＞keizeeさん

管理ファイル修復でも改善しないならソニーに確認するのが良いとは思いますが、改善しない可能性もあるように思います。

ならば、AmazonPrime契約でAmazonPhotosが無制限(写真)になるので、クラウド保管にした方が良いのではないですか。
無料ではありませんが、今よりも管理は楽になる気がしますし、変にSDに残してエラーが起きて改善しない状況よりも良いように思います。

SDは消耗品です。
昔よりも高速化しましたが、耐久性は落ちてるように思いますし、10年使ってるなら多くの読み書きを繰り返してると思いますので交換時期とも言えるように思います。

＞考えがおかしい。
　金持とか、時代錯誤な思考は？？？

言い方を考えた方が良いと思うし、無理なら書き込みしない方が良いと思うけど。

バックアップではなく、管理ファイルエラーに関する質問なので少なくともスレに対する答えを書くべきだろうし。

書込番号：25784160　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

keizeeさん　返信ありがとうございます

＞全部消すのもちょっとあれだしーという踏ん切りの悪いのがいけないんですよね。

パソコンで消すのでは　カメラ自体が撮影したと言う所のデーターが残りそのデーターが邪魔している気がしますが　パソコンやスマホに転送したのでしたら　カメラで確認しなくても　スマホで確認できると思いますので　カード自体のデーターは　フォーマットして綺麗にした方が　カードの為にも良いと思いますよ。

書込番号：25784267

[sonyもnikonも]

SONYのファイル管理は独特な印象です。フィアル見ると、なんだかよくわからないファイルがいくつかあるし・・・。見えないファイルがあるかもしれません。

深く追求したことはありませんが、経験的に、ソニーのデータフィアルをPCで操作するのはまずい印象です。

従って、とりあえず、PCに全部のデータを移動してしまい、カードの中はPCではいじらないほうが良いのではないでしょうか。私は実際そうしています。そして、カードの中がいっぱいになったら、カメラでフォーマットしています。要するに、カードは移動のみでしか使わない。

ソニーカードのフォーマットの解析は面白いと思います。私はやる余裕がありません。追求して、結果が出たら公開してください。悩んでいる人は少なくないと思います。

書込番号：25784293

[くらはっさん]

＞keizeeさん

＞PCを利用してSDのデータを消す際に、なにかコツがあるのかなーとか思ったりするわけですがだめですかね。

どれだけ機材のインテリジェンシが発達しようが、消えるものは消える、です。なので、
(1) PCに丸ごと全ファイルをコピーして、
(2) 不要なファイルは消して、
(3) 必要なファイルまで消してしまったらもう一度SDから吸い上げて、
(4) 当日のミッションが完了すりゃ、SD丸ごとフォーマット
(5) 定期的に全画像データはバックアップを作成

この順番を崩さず実行することで『必要なファイル』は消さずに済みます。これが一番確実だと自分では判断してます。

尤も、そのPC内のファイルに対してフォトショなりの画像編集アプリを使う場合は、更にPC内ではオリジナルファイルのコピー物を編集対象にする、とか自分でルールを決めてとにかく頑なにルールを守れば良い訳です。
(当然PCの基礎知識を有するのを前提で）

その自分で決めたルールを逸脱した際に、不幸な事故が発生する訳です。


因みにフォーマットはPCでやろうがカメラでやろうが同じ作業、だとは思うのですがカメラによっては独自のインデクスやコンフィグレーション的なファイルを置いたりしてるのを見掛ける事があり、ならカメラでフォーマットした方が無難かとは思いますがそれは個人のお好みの範疇かと。

PCでのメディアフォーマットもQUICK・じっくり丸ごと全セクタ（旧い表現かな？）を地ならしフォーマット等何種類かあるかとは思いますが、風呂敷広げすぎなので言及は止めときます。

書込番号：25784500

[keizee]

＞くらはっさんさん
そうなんですよね、つまり潔くやればいいって言うのはそのとおりなんですよ。
ちょっとこれは残しておきたい、とか考えてしまう私がいけないんです。

でもー、じゃあ「修復はできませんでした」って表示してほしいですね。

書込番号：25784858

[keizee]

＞ありがとう、世界さん
SDは何代か代替わりしてますがずっとサンディスクですね。それなりには信頼できるかなと思っています。アマゾンのレビューも多いですし。

書込番号：25784860

[くらはっさん]

＞keizeeさん

＞ちょっとこれは残しておきたい、とか考えてしまう私がいけないんです。

ちょっと残しておきたい、のは誰もが持つ望みですから可笑しいことはありません。普通の要望だと思ってます。
ただ『残す先』を何処にするか、も問題でしょうかね。

こまめにＰＣに残すのか、メディアにちょこっと残しておいて、あるタイミングでまとめてＰＣへコピーか。
ここで『リスク』のお話がでます。

こまめにＰＣに残すのは、その瞬間瞬間は手間で面倒です。しかしデータの保全性は高い筈。
メディアにチョコっと残すのは面倒は掛からない。しかしメディアがある日突然逝った場合、データも消えてしまいます。

そのデータ＝写真が、ありふれたもので来週・来月・来年も同じように撮れるなら価値はそれ程高くはない、かな？？
でもその写真が結構貴重なものだったら、喪失感・がっかり感は･･･後悔しても仕切れないでしょう。

『ああ、あの時キチンと保存しときゃ良かった』と後悔するのは決まって手を抜いてた場合、な訳です。

書込番号：25785124

α7Cの解像度について

[ロメ三]

上↑6600 下↓7C

最近、α7Cを使い始めました。中古で購入フルサイズデビューです。

今まではα6600を使っていました、というより並行して使っています。
暗いところではα7C、明るいところではα6600などです。

なぜこんな使い分けをしているかというと、解像度（というのかな？）が明らかに6600の方が上なんですよね。
同じレンズ同じ画角で撮影しても、α6600の方が拡大すると文字などのつぶれが少ないんです。
とはいえかなり解像はしているのですが。

確かにノイズは確実にα7Cの方が少なく、色味も滑らかなのですが、ノイズは現像でだいぶ軽減されますし。

α7Cの実力ってこんな感じでしょうか？
それとも点検などに出した方がよろしいでしょうか？
ご存知の方がいればお知恵を借りたく。

書込番号：25709572

[taka0730]

＞ほoちさん
書込番号：25710550 の2枚の写真のオキシドール辺りを比較してということです。

＞スレ主さん
え？、ここまで来たら、メカシャッターと電子シャッターの比較をしてほしかったです。

書込番号：25713636

[ロメ三]

＞taka0730さん

そうですね。
そこだけはやってみますね。

書込番号：25713766

[ロメ三]

電子（サイレント）	メカシャッター

おはようございます。

メカと電子の比較を。
最後に参考までに。
ちょっとピントが甘かった。7Cのファインダー、唯一の欠点ですね。

残念？ながら違いはありませんでした。

書込番号：25714604

[taka0730]

どうもありがとうございます。
やはり、電子シャッターのほうがシャープですね。
もう少し検証しないと分かりませんが、たぶんシャッターブレが原因だと思います。
私が持っているキャノンR10は、電子先幕シャッター時に 1/60秒〜1/125秒で微ブレが起きます。
α7Cはよくわかりませんが、たぶん1/40秒〜1/100秒とかで起こるのではないでしょうか？

私は27型WQHDのモニターで見ていますが、ノートPCの画面だと分からないくらいの差だと思います。
本人が気にしなければ無視できるレベルなので、気にせず撮影を楽しんでください。

書込番号：25714645

[ひめＰＡＰＡ]

単にピント位置の違いでしょう。
「電子（サイレント）」の方は左手前の鞄がクッキリしているけど、
「メカシャッター」の方は後ろの壁紙がクッキリしている。
検証作業は慎重にやらないとミスリードになります。
ピント拡大で合わせればもう少し何とかなりそうな気がしますが…(^_^;)

電子先幕＋後幕メカシャッターが原因で微ブレが発生する理屈は何かあるんですかね？
思いつかないけど。

書込番号：25714702

[ほoち]

＞ひめＰＡＰＡさん
＞電子先幕＋後幕メカシャッターが原因で微ブレ

連写なら可能性としては。
α7C の連写はそもそも遅いのでこれも考えにくいですけど

書込番号：25714744　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

或いは

チャージされたバネが開放される反動(α7Cの場合は電磁駆動の反動)と
シャッターがバタついたりレールにこすれたりしながら動いている最中の振動

でしょうか、
後幕が動き始めてすぐに遮光されていくので、画面上端で0ms間、画面下端で5ms間のこのメカ的な振動が、画面上から下にに次第に濃くなるブレとして記録されることになりますね


いや、聞いたことないな、そんな軽微なブレが観測されるなんて
気のせい(他の原因)だと思います

書込番号：25714754　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

ピントは合っている気がします。ISO1600なので分かりにくいですが。
メカについてはよく分かりませんが、シャッターを切った瞬間にメカが動き出すのでは？
実際にR10では、電子先幕でもシャッターブレが発生するので。。。

書込番号：25714772

[レンホー]

＞ロメ三さん

ひめＰＡＰＡさんが言われてますようにピント面がズレています。

ピント面は、空間で広がりますのでメカシャッターの方が奥なのでデータ量も増えましたね。

書込番号：25714784

[ロメ三]

みなさんありがとうございます。

まあ素人検証はこれくらいにしておきます汗

メカシャッターのあのカシャンってのが結構好きなので、この程度の差ならメカシャッターで行こうと思います。
もっとも正直私も少しピントが甘い気がします。どちらもですが。

ただ、7CってMFだとファインダーがイマイチなせいで合わせにくい&#12316;
6600だと割と簡単に行くんですが。

星狙う時もきついんですよね&#12316;。

まあ先に書きましたがみなさんのアドバイス、本当にありがたいです。
重ねてありがとうございました。

今回はこれくらいで。

書込番号：25714797

[ほoち]

＞taka0730さん
＞シャッターを切った瞬間にメカが動き出すのでは？
＞実際にR10では、電子先幕でもシャッターブレが発生する

(連写はいったん考えずに)
シャッターショックは典型的には
先幕が開ききってぶつかって動きを止める瞬間の振動がその後しばらく続くものです
同様に後幕が閉じきってぶつかって動きを止める方も振動しているはずですがこちらは露光が終わっているため影響ありません

後幕がリリースされ動き始めるまたは動いている途中の振動はこれと比べて非常に小さいと考えられるのと、同時に幕によって遮光され始めるので影響はほぼ無いと考えられてると思います

もしこの疑いを検証されるなら画面の中央だけでなく上端と下端でのブレの発生を確認すると良いと思います明確に差があるはず
カメラ固有の話になるためその際には該当のカメラのスレに行った方が良さそう

書込番号：25715604　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

最初の作例のオキシドール部分は
両機ともほぼほぼ同じで
ほんとにごくわずか7Cの方が良好に見えるがなああ

画像処理の差か、収差を拡大しているからなのか…

実際の使用では同等と考えて問題無い差としか思わん

書込番号：25715613

[ロメ三]

津藤棚	新鹿夜景

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ほoちさん

いや
ふざけんなーって怒られるかもしれませんが、1635 GMのすごさで他どうでもいいってくらい撮れちゃうんですよね笑。

結構納得してα7C使わせていただいています。
添付した写真、昨日と本日どちらもJPEG撮って出し。
結構すごいですよね。私の腕にはカメラ、レンズとも過分だと承知しております。

書込番号：25717203

[pmp2008]

＞ロメ三さん

>1635 GMのすごさで他どうでもいいってくらい撮れちゃうんですよね笑。
>添付した写真、昨日と本日どちらもJPEG撮って出し。
>結構すごいですよね。

大変失礼ですが、作例が気になりましたので、申し上げます。
α7Cでしたら、もっと綺麗な写真が撮れる、ような、気がしないでもない、です。

1枚目（津藤棚）： 白トビの範囲が広いです。その他色が不自然な印象を受けます。
2枚目（新鹿夜景）： ISO 1600 にしてはカラーノイズが多いように感じます。不思議です。

書込番号：25717429

[taka0730]

2枚目は30秒の長時間露光だからでしょうね。

書込番号：25717449

[pmp2008]

＞taka0730さん

>2枚目は30秒の長時間露光だからでしょうね。

そういうことですか。

書込番号：25717494

[ロメ三]

＞taka0730さん
＞pmp2008さん

アドバイスありがとうございます。

まだまだですねー
精進します！

書込番号：25717625

[A.Sakurai]

α7CをAPS-Cモードで撮影したら、
α6600より下ですよ。
使えてる画素もAPS-C以下ですし、当たり前です。

フルイズのレンズ使いましょう。

書込番号：25735543　スマートフォンサイトからの書き込み

[A.Sakurai]

24MPのα7CをAPS-Cモード（APS-Cレンズ）で使うと、
16MPのカメラになりますんで
下手すると画質はスマホ以下です。

書込番号：25735548　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロメ三]

＞A.Sakuraiさん

連絡ありがとうございます。
今回の撮影は全てフルサイイズ用のレンズで行ってます。

本文中に記載がある通りSEL1635GMというレンズです。

まあ、APS-Cモードでもスマホ以下ってことはないとは思いますが。

書込番号：25735569