α7C ILCE-7C ボディ のクチコミ掲示板

比較しています

[美猴王]

旅先での風景＋ポートレートと施設内でのポートレートを撮影しています。
こちらのズームレンズキットと、α6700＋E15mmF1.4G（所持） の組み合わせでは、どちらが暗部でのノイズ少なく細部描写できますでしょうか？
どなたか教えてくださいませ(^^)

書込番号：25887417　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞美猴王さん

α7C ILCE-7CL ズームレンズキット

古いタイプの方ですよね、
使ってましたが、

ファインダーが小さく見づらく、
操作性に色々と課題がある等など
欠点が多々ありますが、

フルサイズですので、
例えキットレンズでも

暗部でのノイズが少なく、また細部描写は
風景＋ポートレートでは
問題ありません。

仮に今後スキルアップして不満が出ても
単焦点レンズを買い足せば
良い話です、

これと、APS-Cの
α6700＋E15mmF1.4G
では、結局フルサイズが欲しくなります。

写真の世界では、
フルサイズには普通のレンズでも余裕の描写
でも
センササイズが小さくなると、
キレキレの高性能レンズが必須になる。

他社ですが、
FUJIのAPS-Cカメラでの4,000万画素問題が有名で、
高価な単焦点レンズしか対応できないみたいです。

書込番号：25887467

[macularius]

＞美猴王さん

もつろん色々なシチュエーションで使える フルサイズ をメインカメラにした方が無難です、作品つくりの材料の「光」を取り込む量が倍以上ありますから。

ただ6700を使っていると操作性やAFで不満が出るかもしれませんから c�Uがより良いと思います、

6700は望遠＆屋外でのシャープな写真撮影用に併用すると良いですね。

書込番号：25887496

[美猴王]

素人にも分かりやすいご説明をありがとうございました！(^^)＞@/@@/@さん

大変よく分かりました。ありがとうございました！＞maculariusさん

α7C�U を頑張って購入したいと思います(^^)

書込番号：25887556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞美猴王さん
＞E15mmF1.4G

フルサイズと比べるなら 22.5mm F2.0 ぐらいで互角になりますね
キットレンズは28mmで F4なので、暗所では2段くらい不利ですね
α6700とF1.4のほうがきれいに撮れるでしょう


3脚固定などでシャッター速度遅くして、ISO100が使えるならフルサイズであるα7Cが有利になります

α7Cにしたうえで明るい単焦点も揃えるというのがおすすめではありますけど

書込番号：25887557　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

美猴王さん

暗所でのフォーカス力は、7Cがいいです。
7Cの比較対象として、7�Vもご検討ください（重量が増す、暗所でのフォーカス力も劣りけど））
メーカーのサイトでの作例を観た範囲では7�Vの方が好みです。
値段的にも、7Cと同程度なので検討されてもいいかもしれません。
フルサイズ機を候補してらっしゃるから、フルサイズ機同士で比べたほうが心を決めやすいと
経験則より実感してます(;^_^A

書込番号：25887649

[yjtk]

ズームレンズキットだと結構暗いレンズなのでフルサイズといえども感度を上げざるを得ずノイズは乗ってくる気がします。
ノイズだけなら、RAWで撮ってAIノイズリダクションソフトを使った方が効果は大きいかもしれません。
DxO PureRawやadobeのLRやACRなどです。
動作にそこそこのGPUかMac系ならNPUが必要になりますが。
劇的と言えるほど違いがあります。

書込番号：25887707

[もとラボマン ２]

美猴王さん　こんにちは

レンズセットのレンズの場合　広角側でF4　15�oのレンズはF1.4と　3段の差が有りますので　開放での比較では　α6700でISO感度1600の場合　F4だと　ISO12800まで上げないといけないので　差は　あまりないように感じます。

書込番号：25887714

[湘南MOON]

＞美猴王さん

＞どちらが暗部でのノイズ少なく細部描写できますでしょうか

α6700＋E15mmF1.4G　　　　　　　標準：ISO100〜32000　　ｆ1.4
ILCE-7CL+FE 28-60mm F4-5.6　　標準：ISO100〜51200　ｆ4.0

開放で撮るとボケ具合が違いますがノイズが少ないのは
α6700＋E15mmF1.4G　ISO感度を下げれます。

書込番号：25887927

[macularius]

＞美猴王さん

失礼しました、私の意見は 「一般的に室内暗所で撮ることもあるでしょうから フルサイズ機を選んだほうが無難です」というもので、スレ主さんがｃまたはc�Uのキットレンズのみ使用でしたらフルサイズ機を買い足す意味はないです、皆さんの仰るように最低でもｆ2できればｆ1.8以下のレンズを使わないとaps-c用f1.4レンズを上回ることはありません、フルサイズ機を買うのであれば明るいレンズも入手するのが同然、と即断してしまいました、キットレンズのみの運用を考えているのでしたら 私のレスは忘れてください。

書込番号：25888010

[suumin7]

α7c�Uを買ったらα6700を売り払って明るいレンズを買いましょう。

せっかくのフルサイズなので暗いレンズはさようなら。

書込番号：25888212　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃんこなべたべたい]

同程度の予算で検討されているのですね。
室内撮影で子供やペットなど動きの激しい被写体でなくポートレートなどならフルフレームが良いです。
SONY機はAFが優秀なのでAI無しでも問題ないです。
因みに6700の先代である6600と7Cだと圧倒的に7Cが高価でした。
ファインダーの小ささだけ我慢すれば高感度ノイズやダイナミックレンジの広さ、レンズの選択肢からフルフレーム機の方が良いです。
既に本機が検討対象に入っているのでAPSC機の6700を買うと必ずフルフレーム機が欲しくなります。
大きさ重さなどの持ち出し易さやスナップの取り易さ、望遠域など重視であればAPSC機の6700の選択でしょうが、ポートレート、室内撮影の前庭なら7Cが良いでしょう。
α7Cは過小評価され過ぎな上、後継機が出て購入しやすい価格になりましたので十分アリだと思います。

書込番号：25889036　スマートフォンサイトからの書き込み

ピントの合う範囲について

[89すず]

現在、α7Cを使っています。
カメラはキヤノン→オリンパスと使ってきて、今年初めてSONYに買い替えました。
ドールやフィギュアを主に撮影します。

はじめてのフルサイズ機なのですが、マイクロフォーサーズを長年使ってきたせいもあり、想像以上にボケが大きく、ピントの合う範囲がせまくて苦戦しています。
・ドールの片目だけにピントが合い、もうひとつの目はボケてしまう。
・２人以上撮影すると、片方だけにしかピンを合わせることができない。
この２点にとても苦戦しています。
できるかぎり絞ろうとするのですが、室内撮影なので、それなりに明るさも欲しいです。
フィギュアの展示会などで、ふたり並んでいるものをふたつともにピントを合わせるにはどうすればいいでしょうか。
絞りをF8くらいにしても難しかったです。おすすめの設定はありますでしょうか。

フルサイズの特徴として、ピントの合う範囲を広げるのが難しいのであれば、自分の用途には合わないような気がするので、買い替えも検討したいです。
フルサイズとAPS-Cではピントの合う範囲はけっこう変わるものでしょうか？
ちなみにFE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2が寄れる望遠として、とても気に入っているので、できればこのレンズを活かす形で考えていきたいです。
アドバイスいただけたら嬉しいです。

書込番号：25863273

[sonyもnikonも]

景色撮影ではF16まで絞ることもありますよ。あまり絞るとかえって画質が低下するので、限界はあります。

望遠系のレンズで離れて撮るとか、シャッタースピード遅くなるのは三脚でカバーするとか。

被写界深度を稼ぐにはセンサーが小さい方が有利です。大抵の人はセンサーサイズが小さいと立体感がなくなるのを嫌がるもんですが。

買い替えをお勧めします。iPhoneなんかもおすすめです。

書込番号：25863292　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞89すずさん

もっと絞ることです、
シャッタースピードが稼げない等、
三脚なども必要かと思います。
但し、絞り過ぎによる回析現象(小絞りボケ)がでますので、絞っても16位ですかね。

回析現象
像の周囲がボケたような感じになること。
α7Cに搭載されているかは分かりませんが
最近のボディにはその回析現象を軽減させる機能が搭載さているものもあります。


センサーが大きくなるほど、被写界深度(ピントの合う範囲)は狭くなりますからね…


離れてトリミング？
少しでも広角側の方が良いかも？

ご参考までに、、

書込番号：25863298　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

89すずさん　こんにちは

被写界深度が足りないのでしたら　もっと絞るしかないと思いますが　被写界深度の場合　ピントが合ったところから前後にありますので　ピント位置を　もう少し後ろにする事で　全体のピントが来ることもあります。

また　F16前後まで絞り　シャッタースピードが遅くなり　ブレそうでしたら　室内撮影ですし　三脚使うとブレ無く取れるようになると思います

書込番号：25863321

[@/@@/@]

＞89すずさん

スマホが最適です。
フルサイズや望遠レンズでは無理です。
かなりのスキルが必要です。

自分もフィギュアの写真を撮りますが
ほぼ全てスマホて撮ってます。
直ぐにサーバーにアップする必要があるし、

もちろんフルサイズや望遠レンズでも
稀に撮ってますが、
あくまで、ボケや立体感が必要な時だけ、

照明をちゃんとやれば
スマホでも
想像以上に綺麗に撮れますよ。

iPhoneがオススメです。

書込番号：25863322

[hirappa]

＞89すずさん

マイクロフォーサーズで使用されていたレンズを教えてください。

最適解が分かるかも。

書込番号：25863338

[ＭｉＥＶ]

わかんない、じゃ価格.comで聞いちゃおう、ってか。
簡単に聞くから、先に行かないんだよ。
調べようよ、自分で。
そんなにコロコロとセンサーサイズ変えて、考えずただ撮っていたのがわかる。
今はデジタルで、撮っている時、画像確認出来るんですよ。
気に入らないなら、撮り直しが出来ますよね。
「センサーサイズ　深度」とか、「センサーサイズ　ピント」でネットに撮り方の画像付きが一杯ありますよ。
写りの深度が浅いなら、絞ろう。
これも理解出来ないんだろうな。
あなたのような人はフルサイズ・APS-C・M4/3でなく1型や1/2型でいいでしょう。
どうせFリングやFボタンは触らないだろうから。これからも。

書込番号：25863340

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞89すずさん

FE 70-200mm F4 Macro G OSS IIの各絞り値での被写界深度を書き出せば、2体のドールに必要なピントの奥行から、必要な絞り値が分かりますよ。

難しく考えずに、F22に絞って、あとはカメラに任せては（最低SS、ISO-AUTO、手振れ補正）？

書込番号：25863343　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

マイクロフォーサーズではどの焦点距離でどの位のF値で撮影していたのでしょう？

例えばマイクロフォーサーズの35mmF4で撮影していたのであれば、フルサイズでは70mmF8で撮影すれば同等の深度が稼げると思います。

もしも、マイクロフォーサーズで35mmよりも焦点距離が短いレンズを利用されていたのであれば、フルサイズでも同様な画角が得られます。

例えば、マイクロフォーサーズで17mmF4で撮影していたのであれば、70mmで同等な深度を得るにはF16まで絞る必要が有ります。

書込番号：25863353　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞89すずさん

文面から勝手に初心者の方と判断しましたが、
撮影目的と被写体の大きさが分からないと
コメントが難しいですよ。

もし、ちがうなら

スキルが高くてハイレベルな人は
知ってる限り
フルサイズの標準ズームレンズや望遠レンズで撮影します。

被写体はシャープに背景はボカすので、
また、複数の被写体、時には小物もあるので、
かなりの工夫はしてます。
シャッターを切るまで途方も無い時間をかけます。

あなたに、それが出来ますか？

もしやる気があるなら
ここで聞いても難しいです。

アシスタントになって
修行しましょう！

書込番号：25863366

[89すず]

＞sonyもnikonもさん
F１６、三脚は使えない環境なので難しいですね。
マイクロフォーサーズでは何も困らなかったことなので戻ることも検討します。
iPhoneはproを使っています。けっこう出番多いです！
ありがとうございます。

＞okiomaさん
絞っても16くらいですね。
そこまで絞って撮影することはあまりなかったのですが、環境的に難しそうです。
ありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん
ピントの位置を後ろに意識してみようと思います。
アドバイスありがとうございます！

＞@/@@/@さん
スマホ使いやすいですよね。iPhone pro使っています。
望遠が必要な時にカメラが欲しいなと思っています。

＞hirappaさん
・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
・LUMIX G MACRO 30mm / F2.8 ASPH.
このふたつの出番が多かったです。

＞ＭｉＥＶさん
フィルム時代からカメラを趣味としており、フィルム３年、キヤノンデジタル一眼１０年、オリンパス１０年以上使ってきました。
センサーはあえて変えてみました。どういう使い勝手なのか経験したかったので…
ソニーに変えてからなかなか使いこなせずにいるのでコツがあるのではないかと質問させてだきました。
デジタルですぐに画像が確認できるのはとてもいい時代になったなと私も思います。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
マイクロフォーサーズではF5.6くらいでも十分に撮影できてたのでちょっと感覚が違いますね。
計算してみます。
ありがとうございます。

書込番号：25863377

[heporap]

＞89すずさん

ピントの合う範囲、つまり被写界深度を同じにするのであれば、M4/3カメラで撮影していた時のF値を２倍してください。

書込番号：25863379

[89すず]

＞longingさん
焦点距離やF値は環境によってバラバラです。
マイクロフォーサーズとフルサイズの違いの数値は分かってはいるのですが、いざ実際に撮影してみると思った以上に絞りが必要なのだと思いました。
ありがとうございます。


＞@/@@/@さん
カメラ歴は２０年以上あり…初心者ではないのですが、なんだかすみません。
うまく質問出来ていないみたいでした。

＞heporapさん
そうですよね。２倍必要ですよね。ありがとうございます。

書込番号：25863389

[89すず]

フルサイズやソニーのカメラ独特の設定やコツなどがあれば…と思ったのですが、自分の環境や目的と噛み合ってないような気がしました。
キヤノン１０年、オリンパス１０年使ってきて、はじめてのソニーで、できれば同じく長く使いたいのもあるので、もう少しじっくり向き合ってみてから検討したいと思います。

ありがとうございます。

書込番号：25863396

[湘南MOON]

＞89すずさん

＞ピントの合う範囲について

言葉より、撮られた画像をアップした方が
良いアドバイスがでてくるのでは。
一般的に被写界深度の深い画像を撮る時は
絞りをF11以上Iにして撮られた方が良いですよ。
三脚を使用した方が安定します。

書込番号：25863400

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

MFTで撮ってたときより2段絞って
ISO感度を2段上げれば同程度の絵が撮れます
この意味ではフルサイズのデメリットは無いでしょう

絵的には大は小を兼ねます

まあそういう撮影しかしないのならMFTでも十分なわけですが…

ラージフォーマットの魅力は撮影の幅の広さ
そこが要らないのなら無理にフルサイズにする必要はありません

書込番号：25863416

[ありがとう、世界]

【被写界深度比較】元の撮影条件が不明では迷宮入りします(^^;

＞89すずさん

元の撮影条件が不明では迷宮入りします(^^;

元のﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの
・実f
・F値
・およその撮影距離
を例示してください。

※およその撮影距離の代わりに、およその撮影範囲(長辺または短辺)でも OKです。

ドール１体と複数の場合で撮影距離または
撮影範囲が変わると思いますが、
その場合も別に「およそ」を例示してください。


添付画像は、
・換算f同一
・撮影「範囲」ほぼ同一(※)
の条件で、上下２つ並びは、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞと同じ比較になるようにフルサイズの F値を調整しています。


なお、絞ることで高感度になることを忌避しているのならば、
ハッキリ言えば、元のマイクロフォーサーズに戻すか、
許容範囲のシャッター速度にするための高感度で【実際に撮って、高感度の許容範囲か否かを確認する】ことが必要になります。
↑
手ブレ補正の範囲を超えるブレで、ブレブレの撮影結果ばかりになれば、「その使い方では、フルサイズの選択が間違っている」ということになってしまいますので(^^;

書込番号：25863423　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞はじめてのフルサイズ機なのですが、マイクロフォーサーズを長年使ってきたせいもあり、想像以上にボケが大きく、ピントの合う範囲がせまくて苦戦しています。

自分の記憶が正しければ、イメージセンサーのサイズがデカくなればなるほどピントの合う奥行＝被写界深度と言う奴は狭くなります。
即ちＭ４／３よりはフルサイズ機の方が被写界深度が狭いのです。

なので何も考えず手っ取り早くお人形さんの目玉両方に合焦させたけえれば、人形の両目玉の奥行方向の寸法差が無いようにカメラのレンズ面と並行させる位しか思い付きません。

同様に人形さん２体も同じ程度の位置に仲良く並行して並べるとか。何方かが背面に回ったらそちらの目玉には合焦しないでしょう。


＞ちなみにFE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2が寄れる望遠として、とても気に入っているので、

ならば部屋の片隅に人形さんをおいて、出来るだけ離れた位置から出来るだけ望遠で三脚使って撮るのが良い？かな。
後は少し画質が落ちるのを覚悟の上で、絞り込んで使ってみるとか。何れも撮影後PC画面で要確認だとは思います。

書込番号：25863426

[ありがとう、世界]

↑
添付画像の注釈

ピンク色のセル色の部分は、後方被写界深度が 20mm以下の部分です。

ドール２体で前後すす場合は、数十mmとか百mm以上が必要かもしれませんので、
ご参考まで。

書込番号：25863427　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>絞りをF8くらいにしても難しかったです。おすすめの設定はありますでしょうか。

フルサイズの特徴として、ピントの合う範囲を広げるのが難しいのであれば、自分の用途には合わないような気がするので、買い替えも検討したいです。


奥行きがある相手を大きく写したい場合だと、確かにF8でも厳しいですよね。私も被写界深度を確保するためにAPSCモードで撮影する事はあります。
しかし撮り方や表現の好みとか方向性は何ヶ月すれば変わる可能性もありますので、簡単に買い換えるのは勿体無いですよ。

書込番号：25863441　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

被写体との距離を遠くして、

トリミングする。

書込番号：25863511

カメラの色味について

[Soglio]

初めて買ったカメラの色味がおかしかったので、後日SONYに修理に出したところ仕様の範囲内と言われてしまいました。実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出るので、ホワイトバランスの調整に非常に手間がかかり、調整後も違和感が残ります。気づいた当初はメーカーかレンズの特徴かなと思ったのですが、どうやらカメラの個体差によるものらしいです。
　個体差にしてはあまりに違うのですが、皆さんはこのような経験はおありでしょうか？また、今後使っていく際何かアドバイスなどいただけると幸いです。

書込番号：25794101　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

発色がおかしいと思う画像と正常と思う画像を両方アップしていただかないと、誰もなんとも言えないのではないでしょうか。

書込番号：25794116

[with Photo]

＞Soglioさん

色味がおかしい画像やクリエイティブルックの設定など判別する材料が無いとアドバイスは難しいと思いますよ。

書込番号：25794133　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞Soglioさん

「AWB時の優先設定」を「ホワイト優先」にしてますか？

書込番号：25794134

[okioma]

店頭でのものと感じと違うとのことですが、
比較する際、
それぞれが同じ設定や被写体、
更にその場で見比べての比較ですか？

お店に置いてあるものって、
設定が色々と変更されている可能性はありませんか？

書込番号：25794137　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Soglioさん
こんにちは
＞どうやらカメラの個体差によるものらしいです。
修理に出した結果としてメーカーから言われたのですね？
＞初めて買ったカメラの色味がおかしかった
＞個体差にしてはあまりに違うのですが、
他のカメラ、例えばスマホの写真と比べてでしょうか？

ホワイトバランスはオートホワイトバランス、
AWB（オートホワイトバランス）の優先設定はAWBホワイトに設定しても、
そう感じられますか？

またホワイトバランスの設定項目でこの場合、AWBを選び、その横の＞ボタンをクリックすると、
ホワイトバランス微調整画面になりますが、そこで現在黄色の選択ポイントは真ん中に位置してますか（A-B:0、G-M:0）？
ここでご自身で調整することも出来はしますが。
今の段階では、現在どこの位置にあるか確認してください。

正常でもあり得ることは、
例えば写真を撮られる場所が窓からの光り、部屋の照明など、複数の違う色見の光で照らされているとすれば、
詳しく書けば複雑と思われるので長くなり、省きますが、
撮ってみるとちょっと違うという違和感が出ることはあります。
さまざまな場所で撮影してみても、一定の色見（実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出ると書かれていますが）そう感じられますか？
晴れた日に外で写真を撮ってもそう感じられますか？

またカスタムホワイトバランスを設定しても、おかしく感じられますか？
やり方はヘルプガイドのこちらで
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000125313.html

書込番号：25794155

[DAWGBEAR]

＞Soglioさん
追記です。
ホワイトの色認識についてですが、
たまにコピー紙の白が白だと認識している人もいます。
実際は少し青いです。
またPCやスマホの画面上の白も少し青いです。
もしそれらの白と比較すると、
白も場合によっては（人によっては）、書かれているとおりの「オレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出る」
と、見えてしまう可能性もあります。

書込番号：25794167

[ts_shimane]

Soglioさん

原因は、はっきりしませんがぁ。カメラの設定でホワイトバランスはどんな設定に
してるのでしょうか？

　撮影する現場の光(室内灯の種類や晴天、曇天、雨天など）状況で変わります。
アップした作品は、7Cではありませんが同じソニー機で晴天の日に撮影したものです。
ホワイトバランスは「日陰」でマルチパターン測光で挑みました。黄色っぽい感じに
撮れてます。経験則で明確にはお答えできませんが、私は晴天日にホワイトバランス(WB）
を日陰にすれば黄色やオレンジ色が強くなり暖かさや柔らかさを出す写真ということで
WBを表現したい雰囲気つくりで使い分けてます。カメラの特徴という感じで深く考えずに
使ってます。（まぁ、メーカーごとで味付けも違ったりしますけど(;^_^A(;^_^A

WBをいろいろ切替ながらその場で好みを雰囲気にするというくらいで撮影を楽しんでは
どうですか(;^_^A(;^_^A(;^_^A

書込番号：25794217

[狩野]

＞Soglioさん

　メーカの仕様の範囲内との報告を受けた訳で、残念な事ですね．以下私だったら、の前提で書き込みます．

　だったら意図的にそのカメラの色味の特徴を生かそうと考えます．たくさん撮っているとこの光景、この風景はこんな感じで撮れるようなーとの予測ができます．それでさらに意図的にホワイトバランスを変える要領で、色味を想像してみましょう．
　たとえ色味がカメラの個性、バラツキであったとしても、写真を撮ったのは自分自身です．つまり個性的な色味の写真が撮れたことを喜んでは如何でしょうか．

書込番号：25794229

[suumin7]

＞初めて買ったカメラの色味がおかしかったので…

初めてのカメラなのに色味が悪いと思われるのは何故なんでしょう。

比較したカメラはあるんでしょうか。

いずれにしても撮影した画像を見せていただかないとどうとも云えないでしょう。

書込番号：25794235　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞初めて買ったカメラの色味がおかしかったので、

中々難しい問題だと思われます。
初めてのカメラと言うことは他に比較対象の撮影装置もない状態で、自分の色覚で色味がおかしいと判断された訳ですな？

その判断の前に、ディスプレイの色味は正しいのでしょうか？
そのディスプレイを鑑賞する室内の壁等の背景の色味や光学環境には問題ないのでしょうか？

そのカメラのレンズで撮影した際の、被写体の色がそもそも自分の眼で見た場合とどの程度異なっていたのか、
またその撮影時点での光源の色温度はどうだったのか…

等々の基礎的な情報はどうなんでしょうか？

＞ホワイトバランスの調整に非常に手間がかかり

このことから、色調整にはそれなりの知識と経験をお持ちだと判断して宜しい訳ですかね？
どんな調整方法を行ったうえで『色味がおかしい』と判断されたのか、についても興味があります。


しかもその『色味がおかしい』と判断した画像を、この掲示板にアップロードした際に、相手側閲覧者さんがどんな性能のディスプレイで鑑賞するのか？も大きく影響する場合があります。

書込番号：25794248

[湘南MOON]

＞Soglioさん

＞ カメラの色味について

ソニーはちょっと他とは違う色味ですホワイトバランスだけではどうにもならないことがありますよ。
RAWで撮って微調整しないと色味がうまく合わないようで、私は諦めて手放しました。
使用している友人もAF性能等を優先して使用しています。

書込番号：25794249

[macularius]

メーカーによる色の違いは？　忖度無し、恣意的な表現もなし、の参考になる動画と思います。

https://www.youtube.com/watch?v=oRGKmUbiat0&t=135s

書込番号：25794319

[Kazkun33]

＞Soglioさん
＞実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出るので

事前に好みのホワイトバランスに設定されるのが良いと思います。
店頭品の色合いが良いと感じられたら、そのカメラの設定を確認して同じにされるのが良いと思います。
また、ソニーに修理依頼される時はSDカードを持っていき同じ条件で撮られたデータを示して説明しないと言いたい事が伝わら無いと思います。

https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000129363.html

書込番号：25794323

[pmp2008]

＞Soglioさん

>実際はオレンジ色や黄色が店頭のものよりも濃く出るので、

店頭とは、販売店にある展示品のことですか？
カメラ2台の設定値をきっちり揃えましたか？
被写体には何を使いましたか?

>どうやらカメラの個体差によるものらしいです。

なぜそう思うのですか？
個体差であるならば、販売店へ、スレ主さんのお好きな色味が出る個体、との取り替えを依頼したらどうしょうか？

書込番号：25794385

[pmp2008]

すみません。
書込番号：25794385 に脱字がありましたので、訂正します。


誤） との取り替えを依頼したらどうしょうか？

正） との取り替えを依頼したらどうでしょうか？

書込番号：25794392

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞Soglioさん

・お気持ち察します。

・ヘルプガイドP. 452「ファインダー色温度」
で自分が納得行くEVFの色味に調整します：

------------
ファインダーの色温度を調整します。
メニュー項目の詳細
-2〜+2：
−側にすると暖色になり、＋側にすると寒色になる。
------------

書込番号：25794500　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞たまにコピー紙の白が白だと認識している人もいます。

繊維製品等も蛍光染料の類が使われている事があります。所謂「グレーカード」を用意すると良いです。大したお値段では有りません。

＞＞初めて買ったカメラの色味がおかしかったので…

＞初めてのカメラなのに色味が悪いと思われるのは何故なんでしょう。

＞比較したカメラはあるんでしょうか。

私も正直そう思います。

此処での論議のやり方として、スレ主様が当該機種１台しか所持されていないのなら、

１．何方にでも撮影可能な被写体＊で、スレ主様が条件を明示して作例をお貼りになる。

＊一般に公開された物件で光の状態がほぼ一定している物。
＊何方にでも入手可能な物でのブツ撮り。この場合は照明条件を揃える為にそれを明示。

２．当該機種をお持ちの他の方に条件を揃えた同等の作例を此方に貼って頂く。

この様にすれば、問題がハッキリするかも知れません。

＞ソニーはちょっと他とは違う色味ですホワイトバランスだけではどうにもならないことがありますよ。

私はRAW現像時に、Ｒ、Ｇ、Ｂ個別のトーンカーブ調整と更に彩度、露出の補正を行う事での、色味の修正方法を掴み、キヤノン→ソニーと移行を完了しました。

以下機種は異なりますが、私のレビューご参考まで。

https://review.kakaku.com/review/K0001086545/ReviewCD=1169951/#1169951

https://review.kakaku.com/review/K0001276079/ReviewCD=1400658/#1400658

書込番号：25794719

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

「何かアドバイス」ですね・・・

「オレンジ色や黄色」が気になったのは、家庭の夜の室内ではありませんか。
比べた店頭は色再現にも配慮したLED照明とか。

室内で人物を撮るみたいな、天井照明の真下で撮ると、
顔が照明の影になっているとかありませんか。
暗く写っているのを「色が濃く出る」と思ったとか。

それと昼間屋外の写真はどうなんですか。

メーカーで異常なしとされたものなら、カメラ以外の原因を探ってみては。
それか買い替え、満足できるようになるかは知らんけど。

写真を掲示できないのはMy子供が写ってるからとかの憶測です。

まぁ、特定のメーカーに多い気がする、気のせいかもしれない、色がおかしいと思う写真が価格コムに注釈なしで投稿、つまり本人はおかしいと感じていなのではと思われることもあります。人により色違いの許容度がちがうのかもしれません。

それと、店頭で比べたってことはカメラの背面モニターでですよね。パソコンやスマホ画面、印刷したらどうなんでしょう。

書込番号：25794728

[6084]

追伸

先ず問題の切り分けとして同一機種間の個体差かどうかと言う事をハッキリさせる事です。

それには前述の様に同一機種をお持ちの方の協力が欠かせません。

他社機との比較はまた別。

書込番号：25794730

[iBox]

＞Soglioさん

個体差のことはわかりませんが、フィルム時代はもちろん、デジタルカメラになってからも、メーカーごと、世代ごとの色の違いはほぼ常に感じます。違いがあるから楽しいわけで、個性が違うくらいに考えて楽しんでいます。

Soglioさんの目は、凡人を超えて、色に対する感度が高いのかもしれませんね。

ホワイトバランスの合わせ方や、オレンジ色や黄色を薄く出るようにする方法が分からないのであれば、
SONYストアに出向いてスタイリストに相談されてはいかがですか？（要予約）
https://www.sony.jp/store/retail/soudan/

書込番号：25794751

高感度時のソニーノイズについて

[ロメ三]

比較明合成した写真を拡大、iPhoneでスクショ

こんにちは。

知見のある方、工夫している方、教えてください。
今更って話でもありますが…

最近、ほたるや星のインターバル撮影をしているのですが、ソニーノイズに悩まされています。

RAWで撮影し、photoshopで、比較明合成をする際は、背景に選定した画像はAIノイズ除去でかなり低減されるのですが、レイヤーとして取り込んだ画像は、ノイズ低減処理ができないため合成すると、ノイズも合成され見れる写真ではなくなってしまいます。

みなさんどのように対処していますか？

インターバル撮影時はNRはオフ、ISOは1600から3200くらいまでです。

添付ファイルは15枚くらいの比較明合成した写真です。
白、赤、青、緑の無数の点々でひどい状態です。

書込番号：25799223

[盛るもっと]

比較明合成をする前にノイズ処理を済ませておけば良いと思います。
ノイズ処理をした画像はTIFFの16bitで出力すれば画質が落ちる事は無いでしょう。

なお「ソニーノイズ」などという勝手な名称を付けてしまうのはどういうつもりなんでしょうね？

書込番号：25799229

[ロメ三]

＞盛るもっとさん

ありがとうございます。
トライしてみます。

ソニーノイズ・・確かにそうですね。
分かりやすいかと思い使ってしまいました。

以後気を付けます。

書込番号：25799246

[しま89]

＞ロメ三さん
確かにソニーはノイズが多い方でナイスな言い方ですが、Rawで撮影されているならDxO PureRAW使ってみるのもありですよ。

書込番号：25799269

[首都高湾岸線]

＞ロメ三さん
こんにちは。

＞ほたるや星のインターバル撮影をしているのですが、

念のため確認ですが、長秒時NRは入にしていますでしょうか？

https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000116235.html

書込番号：25799271　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロメ三]

＞首都高湾岸線さん
＞しま89さん

ありがとうございます。
まあいろいろやって見るしかないってことですね。
レタッチで消すほどの根気はないのでソフト側で試してみます。

長秒時NRはOFFです。
一枚撮るたびに処理するのに同じ時間かかりますからね。
15秒一枚撮影したら15秒待ちはいやですよね。

書込番号：25799453　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ロメ三さん
僕はレイヤーとして扱う全ての画像を一旦、Dxo purerawでDNG変換した後、それをフォトショップでレイヤーとして開いて処理することもあります。処理が重くなるのが難点ですが。

書込番号：25799534　スマートフォンサイトからの書き込み

SDカード内データの取り扱い

[keizee]

お金持ちの皆様はSDカードがいっぱいになるまで撮って交換しているのでしょうけれど
それほどでもない私は、なんとかごまかしごまかしSDカードを使っています。

具体的にはある程度撮ったら、カードリーダーにSDを挿してデータをPCやHDDに移し、その段階でデータを取捨選択して削除したりしています。
しかし、この方法でデータ削除をすると、管理ファイルのエラーで、カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。（撮影自体は問題なくできます）
データは、一枚単位で削除する場合本体でしか操作してはいけないのでしょうか。

書込番号：25783201

[suumin7]

パソコンで個別に削除してカメラのMENUから「管理ファイル修復」すれば問題ないでしょう。

書込番号：25783251　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

丸ごとPCへ転送 ⇒ 外付け含めて複数のHDDへバックアップ ⇒ 取捨選択はPCなどで
(※HDDなどの故障や劣化を当然考慮して、必ず複数のバックアップを取得)
↓
SDカードはカメラでフォーマット
(全消去)
↓
新たな撮影(ただし、あまり長期使用せず予防的に交換。
そのため、大容量で高額なモノを無理して買わない)

こんな感じで良いのでは？


なお、ある程度は デジカメとその関連機器の(基本に)詳しい撮影者の殆どは、メモリーカードは記録したデータの「長期保存」に向かないので、
「大事に保管している「つもり」でも、
データ消失などの大事(おおごと)になってしまう」ことを知っていると思います(^^;

書込番号：25783257　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞keizeeさん

SONYの様に管理用の独自ファイルやフォルダを作っている場合などもあるので自分の場合は原則としてHDDに機種別のフォルダを作り、その中に撮影日＋撮影場所で名前を付けたフォルダを作りそこへメディアの内容を丸ごとそのままコピー、コピー後のメディアはカメラ側でフォーマットし直して次の撮影に備えています。OSがWindows系の場合は不可視ファイルも見える設定にしてこれも含めてコピーします。
明らかな撮影ミスなどの要らないファイルの整理はHDDにコピー後にあらためて行います。

管理の方法は人それぞれですがSDなどのメディアは撮影時の一時保管場所と考え閲覧等は別の手段を用いるべきでしょう。
ちまちま消したり撮影したりするのもSDなどのメディアの構造上、読み書き共に余計な処理を産み連続撮影や動画撮影などの高負荷時にエラーを引き起こす原因にもなりますし、更にこれが故障の原因にもなり得るので極力避けるべきです。

ご参考までに。

書込番号：25783266　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞keizeeさん

カメラで管理ファイル修復すれば、再びWi-Fi転送できるようになるのではと思います。

https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000116254.html

PCにバックアップしたらSDはカメラでフォーマットすれば問題ないと思いますが、取捨選択して削除してるため管理ファイルが壊れてるのか画像は無いけど管理ファイルだけ残ってたりしてエラーが起きてるのではないですかね。

書込番号：25783268　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞具体的にはある程度撮ったら、カードリーダーにSDを挿してデータをPCやHDDに移し、その段階でデータを取捨選択して削除したりしています。

当方も当日撮影終了後に、カメラからSDを取り出しカードリーダに挿してPCへ丸々コピーします。
次に、コピーしたＰＣ側の画像データが当日撮影されたものか、を必ず確認してます。
これにより、コピー失敗の有無を調べてます。

問題なくＳＤの全ファイルがコピーできたことを確認したら、プロテクトノッチを外してＳＤをカメラに戻し、カメラ側でフォーマットします。

＞管理ファイルのエラー
が発生してるのは、FATだかそれに準じるチェイン構造がぶった切れてる可能性あり、と視ました。
多分？追加撮影しては不要データを消し、を繰り返してるとメディアの至る所に虫食い上の空き領域が生じてるように思えます。

なのでSDの全データの完全コピー完了後に、カメラ側のメニュー内からSDをフォーマットすりゃ少しはマシになるんじゃないでしょうか。

書込番号：25783329

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

ILCE-7C α7Cのヘルプガイド
パソコンに画像を取り込む
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000124614.html

ページ末付近の[ご注意]の2番目
「管理ファイルの修復を行ってください」

・・・をすればイイだけです、たぶん。

「削除は本体でしか操作してはいけない」のような記述がどこかにあるのかは知りません。

<余談>

ソニー機を持ってないのに知ったかぶりできるほど、よくあるコトのようです。

メモリーカードの使い方は、お金持ちかどうかは関係ないような。
ただの揶揄なら、あまり気のきいた書き込みとも思えません。
まぁ、なんとなく顔アイコンとは違うようなにおいも。

書込番号：25783344

[ＭｉＥＶ]

SDが一杯になる・・・・
　↑
考えがおかしい。
ストレージ(記録物)としてのSDに信頼をおきすぎです。
かなり少ない容量のカードならしょうがありませんが、こまめにバックアップした方が安全です。
PCなり、外付けHDDに移動する。
移動し終わったら、時々SDをフォーマットする。
SDの抜き差しの時は、接点を触らない。
古いカードをいつまでも使いまわししない。
SDはかなり価格が下がりました。
金持とか、時代錯誤な思考は？？？
かなり撮るなら、保存先にフォルダ分けで細分化(日付・ジャンル・場所など)しておけは、のちに探す時は楽です。
大事なデータは複数作る。
とうぜんPCは必修。(保存や複製作業だけなら安い機種もいい)

自分の場合、動画が多いので、帰宅後PCに移動後編集し、バックアップ後YouTubeにアップ、SDはフォーマット。
静止画の時は、PCに移動し、編集しバックアップし、SDやCFをフォーマット。
次回の撮影にSDの容量を確保したカードを複数持って行く。
大事な撮影の時はWスロットで同時記録が推奨。
当然現場には機材トラブル回避のため、複数の機材、SDや電池も2つ以上持って行く。
遠征の時は電池は多めで急速充電器、SDも多く持っていく。

書込番号：25783354

[盛るもっと]

＞keizeeさん
ＳＤは撮影してから家に帰ってPCにデータを移すまでの仮の保管場所と考えています。
私はＳＤには宵越しのデータは置きません。
データはカードリーダー経由で丸ごとコピーしてからPC上で写真の取捨選択をします。
ＳＤはカメラに戻してフォーマットしてます。(これで変な警告は出なくなります)
カードリーダーを使う理由は、それが一番転送速度が速いし、転送作業中に無駄にカメラのバッテリーを使うことが無いからです。

ＳＤはセルに静電気を帯電させて電荷の有無でデータを形成しているので、
長期保管で帯電が減ってしまうとデータ化けやデータそのものが無くなるという
致命的な欠点があります。大切に保管していてもいつかは読めなくなります。

実体験で言うと、撮影後約10年放置したＳＤはデータを見ることが出来ませんでした。
中間チェックはしていないので、何年までは大丈夫とは言えませんが、
データを貯めてしまうと整理するのが面倒になるので
撮ったらその日とは言わないまでも数日のうちに処理するようにしています。

書込番号：25783456

[湘南MOON]

＞keizeeさん

＞SDカード内データの取り扱い

keizeeさんと同じような使用方法の方もおられますが、
一般的にはデータをPCにコピー取捨選択して削除後
PCでの保管。
SDカードは必要に応じて初期化するのでは。
SDカードに対しては使用方法がやさしいですよ。

書込番号：25783516

[okioma]

＞keizeeさん

＞皆様はSDカードがいっぱいになるまで撮って交換しているのでしょうけれど


メモリーカードは、いつダメになるかわかりませんので
一時的な保管場所と考えましょう。

私は、万が一の事を考え、
必要容量の半分程度のものを複数枚用意し
いっぱいになる前に交換して、
全てダメになることを避けています。

撮ったものはできるだけ早く
複数の外付けHDDなどにコピーしています。
複数にコピーするのも万が一のことを考えてのことです。


データの削除ですが
カメラ側でいらないデータを削除することもあります。
多くはPCでコピーした物を削除しています。

メモリーカードはコピーが終わって問題なければ
カメラ側で必ずフォーマットしています。

フォーマットしないで、不要なもののみデータを削除しても、
断片的にデータが残り次第に容量も減ってしまいますので。
また、不具合の発生？を少しでも防ぐため…
適度な時期にフォーマットは必要かと思います。

書込番号：25783527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞keizeeさん

>この方法でデータ削除をすると、管理ファイルのエラーで、カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。（撮影自体は問題なくできます）
データは、一枚単位で削除する場合本体でしか操作してはいけないのでしょうか。

・削除してもTOC（Table Of Contents）データは残るからです。TOCデータがあれば、削除したデータも復旧できます。ただし、TOCデータは無限に番号が当てがわれませので、若い番号から上書きされます。上書きされた前のデータは復旧できません。
・keizeeさんの使い方の場合は、PCにSDカードのデータを転送し終わったら、カメラで普通の「フォーマット」じゃなくて、「物理フォーマット」をすれば、TOCファイルも削除され、抱えておられる問題が解決します。

書込番号：25783595　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

皆様ありがとうございます

管理ファイルの修復という機能は確かにカメラにありますが、実際には十中八九無駄です。
何度修復しても、追加撮影に支障はないもののアプリ利用でのタブレット等への転送はできなくなります。

思い切って、全部転送→再フォーマット（≒全部削除）の流れで作業すれば問題無いわけですが、せこい性格の私は、なんとなくそういう潔い事が出来ずにおります。その結果撮影に行ってある程度撮って、さてベローチェかサイゼリヤあたりで（この辺もせこい選択です）タブレットに気に入ったのを移してちょっといじってインスタに、というようなことをしようとして「管理ファイルのエラーです、修復しますか?」→もちろんyes→何度やっても無駄、ということになってしまうのです。
カメラ本体でもSDのフォーマットはできますが、それをやってしまうと本日の成果が消えるのでさすがにできないです。

それで、あーこないだPCとカードリーダーを利用して移動したり削除したりしたのがいけなかったのかーと、はぁー(；´Д｀)と、ため息をつくわけです。

お金持ちで賢明な皆さまはこう思うでしょう。それはわかったが、その過ちは1回で終わるのでは？繰り返すってちょっとあなた◯◯なの？と。

ですがPCでSDのデータを消すという作業はそんなに異常な作業ではないと思うのです。実際に、管理ファイルエラーが出ないこともあるんです。５%くらいの確率ですが。

PCを利用してSDのデータを消す際に、なにかコツがあるのかなーとか思ったりするわけですがだめですかね。
カードリーダーを利用せずにPCとカメラをUSB3.0ケーブルで繋いで転送することもありますが、非常に転送が遅いんです。別途カードリーダーを使ったほうが早い。

これまで使ってきたキャノン、カシオ、パナソニックのカメラではこういうトラブルなかったんですよねー。

書込番号：25783712

[keizee]

＞ぱぱうるふさん

〉不可視ファイルも見える設定にしてこれも含めてコピーします。

この辺がキモなのかなーと思うのですが。

書込番号：25783719

[ありがとう、世界]

要は、

・問題が発生している現状の方法で、問題が起こりにくい名案を求めている。

・お勧めレスのような「問題が起こらない(起こりにくい)方法」は、性格的に忌避したい。

※現使用のSDカードが、コマメ過ぎる部分消去等を含む劣化によって一部破損している可能性が高いので、
新しい(且つ本物でマトモな)SDカードを買って確認すべきですが、
それは「お金持ち」だから出来る行為だと思っているので忌避したい。

書込番号：25783758　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

＞ありがとう、世界さん

これまでいろいろなSD使ってきました。極端な安物は使わないようにしています。
ここ10年はサンディスク（256ギガ、転送200mbps）を使っています。トランセンドのも持ってますが。
今回申し上げているエラーはSDのメーカーとは関係ないようです。と言ってもソニーのカードは買ったことがありませんが。

SDをカメラから抜いてカードリーダー＋PCで扱う際のコツ（ルール）がわかれば知りたいんですよね。

ほんとは何人かの方が言及されてるような、そもそもデータ保管はどうあるべきかと言うのも広げて聞きたいんですが、あんまり広げると怒られるでしょうから。
（現状では安めのポータブルＨＤＤとアマゾンフォトを利用していますが、数世代前のカメラと比べると、最高最大画質で撮った場合のファイルサイズは数十メガと、非常に大きいですし、動画も含めてどうしたものかと思ってはいますが。）

書込番号：25783887

[suumin7]

いずれにしても素人にわかるものではないのでソニーストアに持ち込んで聞くしかないでしょうね。

書込番号：25783899　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞keizeeさん

一応、【工業・産業上の判断】基準相当で書きますが、

＞実際に、管理ファイルエラーが出ないこともあるんです。５%くらいの確率ですが。
↑
逆に言えば、エラー確率は ９５%ぐらいということなので、
例えばエラー⇒製品等の不良と言い換えて、
【工業・産業上の判断】基準相当であれば、
普通に【避けるべきこと】になります(^^;


ちなみに、農作物などを除いた「如何にも工業製品」において、
不良率「５」%でも通常は大問題レベルです(^^;

液晶パネルの黎明期とか、非常に利益率が高いうちは何とかなる、など、
かなり特殊な条件でないと不良率５%でも【工業・産業上の判断】としては許容されません。



ついでに。
＞ここ10年はサンディスク（256ギガ、転送200mbps）を使っています。トランセンドのも持ってますが。
↑
さすがに、２枚のSDカードだけで１０年ということは無いと思いますが、
頻繁に使って３年経過なら【普通にメモリーの劣化も疑うべき】でしょう。

書込番号：25783930　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

keizeeさん　こんにちは

＞カメラからスマホやタブレットへのWi-Fi転送ができなくなります。

自分の場合　Wi-Fi転送しないので分からないのですが　転送した後　カメラ自体でカードをフォーマットすると　Wi-Fi転送が出来なくなるということでしょうか？

書込番号：25783936

[ありがとう、世界]

＞もとラボマン ２さん

毎回

＞カメラ自体でカードをフォーマットする

わけでは無いようです。

書込番号：25783978　スマートフォンサイトからの書き込み

[keizee]

＞もとラボマン ２さん

カメラ本体でフォーマットすれば大丈夫です。
SDをカメラから抜いてカードリーダー通してPCでいじると高い可能性で管理ファイルのエラーになると。
そしてWi-Fi転送が出来なくなってしまうんです。

要するにまいどまいどスッキリさせればいいんです、それはわかっているのです。
いやでも、全部消すのもちょっとあれだしーという踏ん切りの悪いのがいけないんですよね。

でも管理ファイルの修復という機能があるんだから、修復してほしいですけどね。

繰り返しなんですがPCでSDのデータを消したりするというのはそんなに変なことじゃないと思うんですよ。
ついでにワードとエクセルのファイルも保存してるんですとかいうんだったら、それはちょっと無理あるでしょう(；´∀｀)と思いますけども
そういうことはしてないです。

書込番号：25784056

α7Cの解像度について

[ロメ三]

上↑6600 下↓7C

最近、α7Cを使い始めました。中古で購入フルサイズデビューです。

今まではα6600を使っていました、というより並行して使っています。
暗いところではα7C、明るいところではα6600などです。

なぜこんな使い分けをしているかというと、解像度（というのかな？）が明らかに6600の方が上なんですよね。
同じレンズ同じ画角で撮影しても、α6600の方が拡大すると文字などのつぶれが少ないんです。
とはいえかなり解像はしているのですが。

確かにノイズは確実にα7Cの方が少なく、色味も滑らかなのですが、ノイズは現像でだいぶ軽減されますし。

α7Cの実力ってこんな感じでしょうか？
それとも点検などに出した方がよろしいでしょうか？
ご存知の方がいればお知恵を借りたく。

書込番号：25709572

[神戸みなと]

撮影はｉＰｈｏｎｅだからモニター画像の違いでしょうね、プリントして比較してみるとどうなるか。
近接撮影だからｉＰｈｏｎｅ撮影でのボケやブレということも。

だけど細かいことを気にするんだな。

書込番号：25709578

[ロメ三]

＞神戸みなとさん

返信ありがとうございます。

確かにそうですね笑。
フルサイズに期待しすぎなのかもです。

撮影はiPhoneですが、見た目にははっきり違いがありますね。
やっぱりAPS−Cよりは綺麗に撮れて欲しいなあ。

一度、同じモニターで確認してみます。

ちなみにレンズは6600→1655G、7Cが1635GM 画角は換算35mm程度に揃えてます。

書込番号：25709585

[holorin]

同じ画角なのに、同じ拡大倍率で比較していないのはなぜでしょうか。

書込番号：25709587　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

同じ画素数なので、光が充分な環境ではフルサイズなので解像するということは特に期待できないと思います
差があるとしたらもっと微妙なところですね

アップそれた画像からはよくわからないです拡大率も違うし、何か撮影した写真をアップされてみたらいかがでしょ

書込番号：25709596　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=sony_a7c&attr13_1=sony_a6600&attr13_2=sony_a7rv&attr13_3=sony_a6700&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr171_3=1&normalization=compare&widget=1&x=0.7204088321158628&y=-0.626015331505737

とりあえず画像比較はPC上で同じサイズで比較しましょう

当たり前に画素数が多いほど解像します

基本低感度ならフルサイズとAPS-Cで差はでません
ローパスフィルターの差は出ますが
（注：レンズが十分解像している前提で）

画素数の同じ7Cと6600ならほとんど変わらないでしょう

書込番号：25709602

[ロメ三]

＞holorinさん

返信ありがとうございます。
モニター画面での最大拡大したものをiphoneで撮影しました。

その結果大きさが違ってしまったようです。

同じ大きさで比べた方がよかったですね。すみません。

＞ほoちさん

返信ありがとうございます。
明かに差がある感じです。

設定は可能な限り合わせた感じなのですが・・
他の方からの指摘の通り、同じモニターで確認する必要がありますね。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

返信ありがとうございます。

非常に参考にありました！

これを見ると、わずかに色味に差がありますが、解像度はまったく一緒ですね！


もし同じ、モニターで差が出る様なら、何かおかしいってことなんですかね・・
また確認後、ここに書き込みます。

書込番号：25709628

[taka0730]

同じレンズで、ISO100-400で、被写体の大きさが同じくらいに写るように撮影して、その写真を価格コムにアップしてください。

書込番号：25709656

[okioma]

比較するなら、それぞれのカメラのモニターを通しての撮影ですよね。

同じレンズで、
APS-Cとフルサイズだからレンズの画角とか条件を揃えるのは難しいけど
例えば、
見た目の大きさが同じになるように撮影するとか
撮影条件をできるだけそろえるとかしないと…
さらには、拡大率とかも…

書込番号：25709717　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロメ三]

＞taka0730さん

返信ありがとうございます。

夜にはなりますが、そのように対応してみますね。

書込番号：25709729

[ロメ三]

7C	6600

ご意見くださった皆さん。ありがとうございます。

同じレンズ、ほぼ同じ画角で撮影した2枚を添付させていただきます。
撮影した場所が汚いのはご容赦を笑！

こうしてみると違いはごくわずかですね。
ノイズは6600が多いものの解像度ではどうでしょうか？
微妙なところですね。

1／40 f3.2 ISO1600 の同条件での撮影。
レンズは1635GMです。フルサイズ換算35mm程度としています。

書込番号：25710550

[taka0730]

ありがとうございます。
等倍で見るとα6600のほうがシャープですね。GMレンズのすごさが感じられます。
α7Cは手ブレなのかよく分かりませんが、比較するとシャープさは劣りますね。

もし10枚くらい撮影して同じ傾向なら、α6600のほうが解像感は高いんでしょうね。
同じくらいの画素数なのに不思議です。

書込番号：25710589

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ほぼほぼ同じでしょうね

書込番号：25710657

[sonyもnikonも]

6600のほうが画質が上ですね。

ただし、レンズの違いを見ているだけかもしれません。同じレンズつけられるはずです。周辺関係ないので・・・

ほぼ同じ2400万画素なので、センサーが小さい分、6600のほうが解像してもおかしくはないと思います。ただし、ノイズは増える可能性があります。

ほんとの実力を知りたいと思ったら、同じレンズで、ISOを下限まで下げて比較するのが良いと思います。そこまでやっても同じかもしれませんが、実力はわかるでしょう。

APS-Cとフルサイズカメラは、使用目的が違いますよね。自分に有効かどうか、解像度だけでは決められないはず。

書込番号：25710658

[ロメ三]

皆さんありがとうございます。

アップした写真、6600はほぼ一発、7Cの方は何度も撮りなおした結果なので、皆さんの評価はほぼ間違いないと思います。

特に周辺部で画質のシャープさに差が出るようですね・・・

この後見直して気づいたのですが、データ量も20｡5Ｍと17.5Ｍと結構差があります。このあたりがなぜなのかはわかりません。

ニューあふろザまっちょさんの投稿で、6600と７Ｃのデータ量に差がないことから、今回入手した7Cがはずれ（あるいは6600が当たり）の可能性があるのかもしれません・・・（それにしても1割の画素が死んでるってこと？）

また、製造年まではわかりませんが、裏面照射の初期のものは意外と画質が悪い可能性もあるのかと考えています。

レンズは同じですが、テレ端と23mm付近と使用箇所も異なるためその差も考えましたが、7C　24mm付近で使用しても傾向は同じため、やはりカメラ側の仕様のような気がします・・・

あと一つ、チェックするとしたら・・・
もう一台７Ｃを準備し比べることですね・・・

これをやって同じような傾向がでるとしたら、これが7Cの実力ってことであきらめがつきます笑

近日中にやってみますので、そうしたらまたアップしますね。

書込番号：25710759

[ほoち]

被写界深度の差は？
ボケる範囲が広くなるとデータは減りますね

書込番号：25710770　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロメ三]

＞ほoちさん

ありがとうございます。
確かに！

過去にF値を7くらいまで上げて撮っても同じ気もしたが......

一度チェックしてみます。

書込番号：25710777

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

周辺はレンズの性能の影響がでかいので
カメラの解像度の比較には全く使えないですよ
特に超広角ズームでは

だから僕は中央での比較をアップしてます

書込番号：25710798　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ロメ三さん

>同じレンズ、ほぼ同じ画角で撮影した2枚を添付させていただきます。

同じズームレンズで、焦点距離を変えて撮影されているようですけれど

�@
カメラ：α7C
レンズ：FE 16-35mm F2.8 GM
焦点距離： 35mm

�A
カメラ：α6600
レンズ：FE 16-35mm F2.8 GM
焦点距離： 22mm

スレ主さんは、もしかすると、
ズームレンズは異なる焦点距離でも画質は同じ、さらに、撮影画像中心部と周辺部で画質は同じ、などと考えられている、ということはありませんか？

書込番号：25710801

[レンホー]

＞ロメ三さん

＞特に周辺部で画質のシャープさに差が出るようですね・・・

APS-Cだったらフルサイズレンズ周辺カットされるもの、

データ量の違いは、ノイズの量ですよ。
α6600がそれだけノイズが多いってことです。

画質ですが、解像だけでは語れない、色の深みは断然α7Cの方ですね。

書込番号：25710817

[ロメ三]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞pmp2008さん

ご教授ありがとうございます。
確かにその通りですね。広角では周辺がどうしても甘くありますよね。

＞レンホーさん

コメントありがとうございます。

皆さんのお知恵助かります。
確かにその通りなのですが、最後、自分自身の納得のために別の7Cで試してみますね。
実は私としても楽しみなんです笑。

書込番号：25711104