EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

α6400と悩んでいます

[selva]

こちらかα6400の購入を検討しています。

イベント(コンサート等の強ライトの場合も普通の室内でのイベントもあります)の人物を望遠での4K動画と静止画で撮影したいです。
両方あまり違いがないと聞きました。

R50ならダブルズームキット、α6400なら本体と300mmのズーム別購入でと考えています。

R50に惹かれているのはなんと言ってもコンパクトさ、AFの速さ

α6400は300までの望遠、動画から静止画への切り出し

それくらいしか違いがわかりません。

何か他にそれぞれの特徴、オススメ部分などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：25435888　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞selvaさん

こんにちは。

ダブルズームで済む分にはお好みで、
というところですが、

＞普通の室内でのイベントもあります
安価な望遠ズームの場合、
望遠側のF値がF5.6や6.3、
F7.1、F8など室内では
ISO感度が上がって画質低下
したり、動画などで暗くなったり
します。

室内イベントで「F2.8の望遠レンズ」が
必要になった場合、R50の場合は
そこからかなりの投資
（RF70-200/2.8Lで+35万ぐらい）
が必要になります。

α6400の場合は11‐12万程度で
タムロン70-180/2.8という選択肢が
ありますので、室内撮影もカバーされる
予定なら、撮影予定と予算組をしっかりして
ご検討されるのが良いように思います。

書込番号：25435904

[selva]

早速回答いただきましてありがとうございます。
レンズの買い足しについてはどのレンズも高額のため追加購入は出来ないかと思っています。
(出せても5万位なので)
なので何とか初期購入分で頑張るつもりです…。

書込番号：25435906　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞selvaさん

R50とダブルズームキットで充分です。
望遠が足りなければ
RF100-400mmが80,000円くらいで買えます。

α6400は、肝心のAFが良くない、背面モニターが小さくて
見にくい、操作性に難がある、
で止めた方が良いです。
基本設計が10年以上前だし古すぎます。

また、
＞室内イベントで「F2.8の望遠レンズ」が必要になった場合、

と言う人がいますが、
初心者には価格が高すぎるのもあるし、とにかく巨大で重たいです。初心者には使うのが無理そうです。
キヤノンのRF100-400mなら、コンパクトで高性能なので初心者にも使えます。但し暗いレンズなのでISO感度は思い切り上げます。高感度画質も最新のR50なら許容できると思います。

書込番号：25436021　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞selvaさん

初期購入分で頑張るつもりなら
129,000円で買える
R50のダブルズームキットに勝るカメラは他にありません。

これで当分は頑張れますが、
他には予備のバッテリーが必要です。

書込番号：25436083　スマートフォンサイトからの書き込み

[LIMITED EXPRESS �U]

selvaさん

α6400とR50は共に高性能で人気機種、甲乙つけ難いですね

α6400評価記事の一部
https://photogeni.jp/sony-%CE%B16400-report/
R50評価記事の一部
https://one-scene.com/products/1202

α6400ダブルズームキット価格
https://kakaku.com/item/J0000029440/
R50ダブルズームキット価格
https://kakaku.com/item/J0000040679/

値段も性能も本当に拮抗していますね
ただ、ピント合わせる際のオートフォーカス駆動音は、
α6400のキットレンズがリニアモーターなのでほぼ無音、
R50のキットレンズがSTMモータでAFの際にステップを刻むような、カタカタカタジジジという音が聞こえるので、
屋外では気にならなくても屋内なら気になってしまうかも、です。

書込番号：25436221

[乃木坂2022]

EOS R100/R50/R10の2400万画素機は、画質に難があるので買わない方が良いと思いますが、α6400も古い機種でAFは速いですが、画質は今イチ。

ニコンZ50と富士フィルムX-S20が、画質が良い双璧。EOS R7より画質が素晴らしい、この２機種。

書込番号：25436574　スマートフォンサイトからの書き込み

[selva]

皆様ありがとうございます。
α6400よりはR50の方が良さそうですね。
(カタカタ音は少し気になりますが…)

X-S20は予算的に無理そうです。ダブルズームもなさそうで。
z50は少し気になっていましたが2つよりは大きめで重いところがどうかなと思っています。
あと望遠レンズが大きくなってしまうところが。
他にz40がR50より優れている部分があれば教えて欲しいです。

書込番号：25436724　スマートフォンサイトからの書き込み

[selva]

すみませんz50ですね

ちなみにこちらにはデジタルテレコンのようなズーム機能はありますか？

書込番号：25436750　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞selvaさん

α6400の方がソニー以外にもレンズ資産が豊富なので選択肢は多いですね。

R50だとレンズキットなどはコスパは良いと思いますが、AFのサードパーティー製レンズが無いため純正しか選択肢が無いのが予算を抑えるには向いてないようには思います。

イベント会場のライトが強いとしても人の目の判断とカメラ側の判断では違いがあるためカメラとしては暗く感じる場面は多々あると思います。

そう言う意味では、とびしゃこさんが書いてるようにf2.8クラスのズームが良いのは当然ではあります。

予算の都合もあるため難しい部分だとは思いますが。

どちらを選んでも大差は無いと思いますが、R50の方がAFは新しいので良いかも知れませんね。
予算の問題もあると思いますがR50ならR10にした方が良いとは思います。

レンズに関しては予算的に厳しそうなのでキヤノンでもソニーでもダブルズームキット良いように思いますが、ソニーであればタムロンの18-300�oなんかも良いのではと思います。
予算が合えばですが。

ダブルズームキットの場合、ソニーよりもキヤノンは望遠端が暗いのでISO感度が上がると思います。
ノイズが許容範囲かは個人差があるため難しい部分ではあります。

液晶がサイズはともに3インチなので同等と考えて良いですし、RF100-400�oは望遠端がf8です。
最新だから高感度画質が許容できるかは個人差なので
鵜呑みにしない方が良いですし、初心者でもf2.8ズームは使えます、重いですが。
そう言う意味では70-200�of4Lは小型軽量で予算があるなら良いかも知れませんね。

R50のキットレンズはSTMでもリードスクリューではなく、ギアタイプだと思いますので音はすると思います。
リードスクリューは静かで良いのですが小型化でギアタイプではと思います。

キヤノンの2400万画素センサーに難がある、ソニーα6400の画質がイマイチなんてのは個人の感想としか思えない内容です。
そうならば比較した写真など根拠を示せば良いのですが、根拠は示されてません。

Z50やX-S20が悪いとは言いませんが、良いと言うなら根拠が欲しいと思いますが、言葉だけです。
個人的にフジのJPEGはフィルムシミュレーションも含めて良いと思いますが。

近くに量販店があるなら実機を見て触って確認するのが良いと思います。
触ることで比較できることもありますので。

室内なライブだとf2.8かそれよりも明るいレンズをオススメしたいところですが、予算的に厳しいと言うことなのでダブルズームキットで始めてはと思います。

使って暗いレンズでは厳しいと思えば頑張って購入するかレンタルするとか方法はあります。

色々な意見はあると思いますが、話半分にして触って確認するのも大切だと思います。

長文、失礼しました。

書込番号：25437405　スマートフォンサイトからの書き込み

[selva]

色々詳しくありがとうございました。
予算が18位までなのでなかなか良い本体やレンズを選ぶのも厳しいようですね。
どこに妥協点を持ってくるかで悩みます。
(r50の望遠はそこまで暗いことはありませんか？)

ちなみにエクステンダーというものを知りました。これはr50には使用出来ますか？
できるなら更に望遠距離が欲しい時はこれだけレンタルするのも手なのかなと思っています。

また詳しい方々教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：25438144　スマートフォンサイトからの書き込み

ミニバス撮影のオススメを教えてください

[大工の嫁さん]

【使いたい環境や用途】
体育館、ミニバスの撮影、普段使い

【重視するポイント】
ドリブルの時にぶれていない、ボールが止まっているような撮影
ズームが必要（最低200mm）

【予算】
15〜20万以内

【比較している製品型番やサービス】
EOS R50
EOS RP
他オススメ・・・
（sonyα6400は持ちにくく除外）


【質問内容、その他コメント】
子供のミニバスの撮影をしたくカメラを探しております。
オリンパスE-PL6（40-150mm F4?-5.6）を使っています。
細かい設定が難しく、結局いつもオート、もしくはスポーツモードの撮影になってしまいます。

・連写しても、ブレてしまいピント？が合わない。
・そもそもシャッターチャンスを合わせられずしてシュートが終わってしまった。。。
等が多くみられ、そもそもの撮影テクニック、センスが絶望的です。

最近のカメラはオートフォーカスが優れているので、解消できたらと期待してカメラを探しております。
F値の低いレンズが最適とコメント見ますが、とても使いこなせる自信はなく・・・。
なんとかズームキット等でうまく簡単に撮影できそうなカメラを探しております。


同じバスケを撮影しているママさんたちのカメラ
・EOS RP：　レンズ不明（そこそこズームできている）
　明るく撮影できている。その他キレイだけど、ちょっと仕上がりがほわーんとしているような。。

・KissM2：　canonもしくはサードパーティー？の望遠レンズ（〇-300m　f値は不明）をマウントアダプターを付けて利用
　かなりズームでき、そもそも撮影センスがよいのでシュート写真がきちんと撮れている

このあたりを参考にしセレクトしました。

本当に下手くそすぎて、カメラでは補えない事も多々あると思いますが、
どうぞ初心者にわかりやすいご意見をいただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。

書込番号：25415283

[今岡山県にいます]

シャッタースピード、F値、ISOを理解していないと失敗します
どんなカメラでも無理です
室内ならシャッタースピードが出ませんから余計に失敗します。

書込番号：25415313　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

Rシリーズなら
レンズは純正の70-200F2.8の一択

ボディはAPS-C機ならR7かと思います。

書込番号：25415325　スマートフォンサイトからの書き込み

[大工の嫁さん]

＞今岡山県にいますさん
コメントありがとうございます。
ごもっとも、その通りだと思います。
シャッタースピード（Sモード）を調整しつつISOはオートにしているのですが、
結局のところスポーツモードやオートモードの方がキレイに取れてしまう。。
撮影環境にに合わせられないのは自分の知識不足ですが、、すくなくとも手持ち機種より性能が上がっていると簡単にキレイにとれるのかな？と期待してまして。。

書込番号：25415344

[Kazkun33]

＞大工の嫁さんさん
＞細かい設定が難しく、結局いつもオート、もしくはスポーツモードの撮影になってしまいます。
・連写しても、ブレてしまいピント？が合わない。
・そもそもシャッターチャンスを合わせられずしてシュートが終わってしまった。。。
等が多くみられ、そもそもの撮影テクニック、センスが絶望的です。

20万円でお望みのカメラは購入できませんし、購入されてもおもいどおりの写真は撮れません。
お持ちのカメラは動き物に適しておりませんが、撮れないわけではありません。
露出優先設定で絞り開放、ISOオートで、光の方向でよって露出調整して、C-AFでスモールターゲットで停ってドリブルしている時にお子さんにピントを合わせてから連写して後はお子さんをファインダーで捉えて下さい。
ゴールシーンは事前にゴールにピントを合わせてシャッターチャンスを待って下さい。

状況の設定、操作が基本ですのでこれができなければ百万円のカメラを買っても綺麗に撮れないと思います。

書込番号：25415348

[9801UV]

オートを使う限り、カメラ・レンズを変えても撮れる写真は変わらないと思います

まずは今持っている機材で、シャッタースピード優先モードにして、ISO上限は最大に設定

画質（ノイズの大小）はひとまず度外視して、シャッタースピードを1/125あたりから段階的に上げていき、適当に何枚も撮る

撮れた写真を見ながら、選手やボールなどのブレ具合が、自身が納得いく程度になっているシャッタースピードを決定する

そのとき、画質（ノイズ）が気にならないならその設定のまま使う

E-PL6だとISOが2500を超えるとノイズが目立つと思うので、同程度の明るさの写真でISOが下がるように、開放Fが2.8などの明るいズームレンズを選ぶか、もしくはフルサイズ機に通常の望遠ズームを使う

但しどちらにしても値段はそれなりにしますので、見切りで買うのは勧めません

あるいはkissM2をお使いのママさんにアドバイスをもらうことですね

書込番号：25415359

[heporap]

＞細かい設定が難しく、結局いつもオート、もしくはスポーツモードの撮影になってしまいます。
＞・そもそもシャッターチャンスを合わせられずしてシュートが終わってしまった。。。

とりあえず、それを解消するところから始めてみるべきではないでしょうか。
カメラを変えてもシャッターチャンスに合わせられるかどうかは撮影者の腕次第ですよ。

Sモードでシャッター速度1/500くらい、連写モードでシュートしそうな時にシャッターボタンを押し続けてみてください。
ほかの撮影者の方にどんなカメラを使っているかではなく、「どんな設定で撮影しているか」を聞いて、それを真似してみてください。

写真が暗すぎてダメだったとか、ノイズが多くてダメだったということであれば、その時になってから新しい明るいレンズやボディーを買うことを検討するのをお勧めします。

上等なカメラを買って、カメラの特徴や使い方を勉強し直してから改めて古いカメラを使ってみると、「このカメラでもこんなふうに撮れたんだ」と思うことはあります。
ですが結局、カメラの特徴や使い方をわかってないと、上等なカメラでも「状況に応じた最適な撮影」はできません。

書込番号：25415364

[ありがとう、世界]

＞シャッタースピード（Sモード）を調整しつつISOはオートにしているのですが、

具体的なシャッター速度の設定は、いくらですか？

書込番号：25415369　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞大工の嫁さんさん

okiomaさんの言う通り、Rシリーズならレンズは純正の70-200F2.8の一択
↑になる時点でRPはじめRF機はお勧めできません。

sonyα6400は持ちにくく除外とのことですが、やはりα6400 + TMARON 70-180mmF2.8がお勧めということになろうかと思いますね…。
20万と言う予算でそこそこのボディ性能と手ごろなF2.8望遠レンズが手に入るのはα6400くらいしかないからですね。
少なくともE-PL6より格段に歩留まりは上がるのではないかと。

書込番号：25415377

[大工の嫁さん]

みなさま、アドバイスありがとうございます。

シャッタースピードは1/200、ISOはオートで気にしてませんでした。
ISOオートの最大値も設定できるみたいなので、調整してみようとおもいます。

C-AF
初めて今説明書を見て知りました。。
このあたりも設定してみます。

改めて、設定を気にせずコンデジ感覚でしか利用できていないのが浮き彫りになってます。。
もう少し購入前に挑戦してみます。


＞から竹さん
α6400はその組み合わせができるんですね。
キャノンRシリーズはサードパーティにすると今後アップデートしたら使えなくなる可能性があるようなコメントを見て、明るい純正望遠レンズは高価なのでますます手がだせない感じでした。。

書込番号：25415442

[始まりはStart結局はエロ助…]

良いんじゃないかな。
R50買って気持ちを新たにして改めてカメラのお勉強しながら徐々に設定とか学んでいけば。

まず最初に、取説を初めから最後まで（取りあえずフラッシュ撮影に関する部分は飛ばす）カメラをいじりながら、書いてあることに納得しながら読んで行けば良いと思う。

絞りもISOも全く知らなかった自分の経験です。
ほぼ半日で取説は読み終わりますね。
カメラをいじりながらやるから読み終わると基本的なことは何となく理解できているはずです。

他の参考書やら、人の意見や解説やら講習とか教室通うより、取説をマスターする方がよっぽどカメラを理解できますよ。

書込番号：25415453　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞大工の嫁さんさん

追加のレスをします。

室内はカメラにとって暗い場所。
更にスポーツとなるとそれなりの機材が必要になってきます。
高感度によるノイズに満足できなければ
明るいレンズが必須になります。
よって定番レンズは70-200F2.8クラスになるかと。

キヤノンに関して
EOS Mシリーズは将来的に継続される方不透明。
キヤノンのミラーレスはRシリーズに力を入れています。
更に、サードパーティのレンズは
動作保証はしていません。
今使えても将来どうなるかは不透明です。
ですからレンズは純正となるかと。
純正の70-200F2.8だと軽く30万超えです。
中古の考えもあるかもしれませんが、
中古の場合は、購入者が状態の良し悪しの目利きが出来るかになってくるかと。
ある程度の目利きができなければこれもお勧めしません。

RPでミニバスが撮れなくはないですがAF性能を考えるとお勧めはしません。


予算の問題があるなら、
α6400が持ちにくいとかいっていられないかと。
から竹さんが言われているようにα6400にタムロンの70-180F2.8もあるかと思います。
それでも、予算的に難しいかと。予備バッテリーとか追加したら更に…

撮影モードはオートに頼っていたらダメです。
露出制御をある程度制御できなけれどんな機材を使っても満足に撮れないかと。
被写体をある程度止めるなら
シャッタースピードは1/500が目安。
絞りは開放。
ISOはオート。
つまりマニュアルがかえってよいかも。

測距エリアも狙った被写体にピントを合わせるために
腕に合わせて出来るだエリアは狭くして…
被写体をそのエリアに入れ続ける方がよろしいかと。

ご参考までに、

書込番号：25415469　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞大工の嫁さんさん

初心者の方に難しい話をしても
学校で物理の授業を聴いてるようでチンブンカンプンだと思います。
ご苦労さっします。

そこでスレ主さんにアドバイスを、
シャッタースピード、F値、などは心配せず理解しなくても大丈夫です。
フルオートのままで、ISOだけを12800にするだけです。
　→但しノイズが気になる等、必要に応じて6400にさげます。
これであら不思議！押すだけでバッチリな写真が撮れます。

機材は高価なカメラやレンズは不要ですが、
マイクロフォーサーズのオリンパスやパナソニックでは無理です。
キヤノンの普通のAPS-Cカメラが必要です。

また、ソニーやニコンでも難しいです。
キヤノンはオートモードやAFが特に優秀なので
勝手に最適なシャッターと絞りを設定してくれます。

またR10には過去にさかのぼって記録できる
魔法のモードがあるので
シュートなど
貴重なシャッターチャンスも逃しません。
使い方は難しいですが、

以下は参考です。
レンズキットに望遠レンズの合計で217,402円です。
今ならキャッシュバックもしてる。

EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット　　133,402円
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット　163,350円

RF100-400mm F5.6-8 IS USM　84,000円

書込番号：25415490

[sonyもnikonも]

体育館などの暗いところでの撮影は難物です。

オートスポーツモードで撮ってうまくいかなければ、それがそのカメラの限界でしょう。

フルサイズカメラ＋70-200mm F2.8レンズが定番です。カネかかります。オリンピックできれいに撮影している人は、これか、もう少し望遠系のレンズを使うようです。いずれにしてもカネがかかります。

書込番号：25415853

[Seagulls]

＞大工の嫁さんさん

予算２０万円でフルサイズ機＋70-200F2.8なんて夢のまた夢なので

まずは、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　を１７万円くらいで買いましょう。
フルサイズ機の焦点距離換算で80-300mm F2.8相当になります。

これで結構改善します。
場合によってはカメラ本体を中古のE-M1MKIIかMKIIIにするとかでしょうか。
（レンズもカメラ本体も中古にしたら合計２０万円くらいですね）

書込番号：25415875

[ありがとう、世界]

＞シャッタースピードは1/200
↑
これでは、動体ボケ(被写体ブレ)はキツイですね、1/500秒を目標に、ノイズとの兼ね合いで出来るだけ速くしてみてください(^^;


大工の嫁さんさんは、すでにシャッター速度の設定が出来るので、そのままシャッター速度の設定を変えてみてください。

現状を喩えると・・・電子レンジの解凍時間設定が出来ているので、解凍が不十分であれば解凍時間を延長するような事をすれば OK、
それだけのことです(^^;

書込番号：25416077　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

室内のスポーツで被写体をある程度止めるために、
フルオートでISOを6400にし、
しかも100-400の様な暗いレンズで撮れれば、誰も苦労しないかと。

まあ、代々木体育館など、国内の中でも明るい体育館なら条件は良くなりますが…

書込番号：25416144　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

初心者に高価な2.8通しのレンズを勧めている面々、
あなた方自身の屋内スポーツ撮影で
そんなに綺麗に撮れているのですか？

書込番号：25416247　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

まず、
ここのスレで、わかっている人と争いたくはありませんが…

以前私は、ミニバスやチェアーリーディング、バレエ(バレエはゲネプロ)の撮影をしていました。

会場の照明の明るさに大きく左右されますからね。

で、スレ主さんの要望はミニバスでドリブル時の時、
ブレないとしていますから
シャッタースピードを考えると
学校の体育館などで、暗いレンズですとISOは12800や25600以上になってしまいます。
ですから、高感度によるノイズに満足できないなら
明るいレンズとしています。

まあ、綺麗は何をもって綺麗かですが…

書込番号：25416332　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞okiomaさん

特に、公立校の体育館の照明のみの場合は暗いですからね~(^^;


＞大工の嫁さんさん

公立校の体育館の照明のみの明るさを(実体験や過去情報から)一般家庭の夜間室内程度の 160 lx(ﾙｸｽ)と仮定し、
スポーツ撮影として 1/500秒のシャッター速度で、標準的な画像の明るさ(≒露出)が得られる場合の ISO感度は、下記のような目安になります(^^;

【 160 lx 、 1/500秒】
絞り値　ISO感度
F 1　　 　 800
F 1.41 　 1,600
F 2　　　3,200
F 2.83 　 6,400 ← F 2.8
F 3.56　10,000
F 4　 　12,800 ← F 4
F 4.49　16,000
F 5.04　20,000
F 5.66　25,600 ← F 5.6
F 6.35　32,000
F 7.13　40,000
F 8　 　 51,200 ← F 8
F 11.3　102,400

書込番号：25416342　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

レンズの買い替えよりもまずはカメラの操作の知識習得が何よりも先ですね。
今はノイズの事よりもブレない写真が撮れる様になる事が最優先事項なのでは？
Mモードが難しければSモードでシャッタースピードを速くして撮ってみる。
ISO感度はオートで上限を25600に設定するか、6400とか12800とかに固定してしまいましよう。写真の明るさが暗く感じるならば露出補正というものを操作しプラスにしてみる。
で今現在、カメラを使うのがイベント事だけならば、週に数回でよいので、5分くらいは何かしら目の前の物を撮ってみる。
夜間の宅内で構わないので、いろいろ設定を変えて撮ってみてください。
まずは練習と知識習得なので、被写体はコップでもペットボトルでもなんでも良いですから。

書込番号：25417232　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

そのカメラってファインダーのないモデルですよね。動きのシーンを撮るのは難しいと思います。その時代のミラーレスカメラはどれもAFがよくないですし。頑張れば撮れなくはないと思いますけど。
カメラそのままでレンズを使いたいなら75F1.8辺りでしょうか。体育館のどの位置から撮影するかにもよりますけど。

カメラ買い替えを考えるなら予算次第です。ここに書き込んだことからすると予算は15万くらいでしょうか。R10のAFは指折りですしいい選択だと思いますよ。レンズはどれくらいの予算でしょうか？

添付はフルサイズ機とF2.8レンズの組み合わせで撮影したものです。

書込番号：25417654　スマートフォンサイトからの書き込み

[大工の嫁さん]

みなさま
たくさんのご意見ありがとうございます。
Sモードで、ISOを6400、シャッタースピードを1/320　露出補正してチャレンジしてみました。
（今回の体育館はこれ以上シャッタースピードをあげたら暗くなってしまったので。。）
成功したらキレイに取れました。
（ボールが止まって見える撮影に成功3枚/撮影600枚）

次回はオート撮影でISO6400固定で撮影してきたいと思います。

書込番号：25418443

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞大工の嫁さんさん
「次回はオート撮影で」

どうしてオートにこだわるのでしょう？
ISO6400でシャッター優先で一応の改善がみられたなら、今さらオートでシャッタースピードと絞りをカメラに任せる意味が何処に有るのでしょうか？

マイクロフォーサーズはF4.5と言えども実質のボケ具合はF9に相当し、距離がそれなりに有れば被写界深度はそれなりに深いです。例えば10m先を75mmで撮った場合開放でも被写界深度は約2.5mも有ります。
マイクロフォーサーズの良いところは、レンズ開放でも良い描写をすると言う部分もあります。

つまり、オートで撮る意味は全くなく、ISO固定の絞り優先（開放）で撮ってみてはどうか？

と言う提案です。

書込番号：25418461　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

あ、たっかみぃ

写真が添付されてない！

みたいだよ。

書込番号：25418464　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞大工の嫁さんさん

良かったですね。
紹介したオリンパスの４０−１５０F2.8は、フルサイズ機用より安いとはいえやっぱり少々高いので

LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8 II　を検討されてもいいかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0000938781/
新品１１万円くらいです。中古で８万円くらい。

いまお持ちのレンズよりF値が１段（広角端）から２段程度（望遠端）明るいので、ISO感度を少なくとも３２００、シャッタースピードを1/500以上にはできると思います。
そしてDxO PureRAW3（２万円未満）でAIノイズ処理すれば、ISO3200やISO6400の写真も見違えりますよ。

書込番号：25418468

[ありがとう、世界]

＞大工の嫁さんさん

単にラクしてみたいだけでなくて、
「素人が よくわからずに設定するよりも、大メーカーが用意したオートモードのほうが正しいのでは？」
という感情もあるかも知れませんが、
少なくともカメラ関連では間違いです(^^;

メーカーの内心としては、
「動体ボケ(被写体ブレ)するなら、まずは シャッター速度優先(オート)モードを使え、半世紀前からの常識だろ？」
↑
こんなところかと(^^;

書込番号：25418474　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

ちなみに、なぜ絞り優先で、

と言う意味は、暗めの撮影場所で絞り開放以外の選択肢は無く、少しでもシャッター速度を速くするためです。
先ずは被写体ブレを防ぐのが、優先順位トップだからです。

カメラが関知する明るさの最大限速いシャッタースピードで撮ってくれる、と言うことです。

室内会場でスポーツ撮る場合、「シャッター優先」は実はあまり「意味がない」のです。

書込番号：25418496　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

絞り優先モードで、暗い体育館内で ISOオートでは殆どの機種で速いシャッタースピードが出ないでしょう。
(自宅の夜間の室内照明で試してみてください)

そのため、例えば1/500秒前後にするには、ISO感度を固定するなど、
初心者に対して操作条件を増やしてしまいます。

また、明るい公式競技場で高感度固定の設定のままであれば、露出オーバーで白飛びさせてしまい、パニクらせてしまう可能性が大なので、
ちょっとどうかな？と思います(^^;

【 160 lx 、 1/500秒】
絞り値　ISO感度
F 1　　 　 800
F 1.41 　 1,600
F 2　　　3,200
F 2.83 　 6,400 ← F 2.8
F 3.56　10,000
F 4　 　12,800 ← F 4
F 4.49　16,000
F 5.04　20,000
F 5.66　25,600 ← F 5.6
F 6.35　32,000
F 7.13　40,000
F 8　 　 51,200 ← F 8
F 11.3　102,400
↑
書込番号：25416342 から再掲

書込番号：25418520　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞ありがとう、世界さん
スレ主さんはISO6400固定でと言ってました。
もちろん絞り優先でもそれが前提です。

シャッター優先で1/320を確保できたならば、逆に絞りを開放にして同じ環境で撮ってみれば、光量に因ってはもっと速いシャッタースピードが出るかもしれませんよ。

と言う事です。

体育館でシャッター優先があまり意味がない理由は、一般的なズームではF値が大きいので、結局絞りが開放になることと、カメラのおバカな判断では時々絞ってしまい、シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有るからです。

一般的に言われるモードの使用例と言うか、このシーンにはこのモードっていう常識は、間違っている場合もあるよ、という事です。

特に最近のカメラはそういう意味では昔より綺麗に写りますし、ISOも思いっきり高い（許容は人によりますが）値で固定しても良い感じです。

あまりカメラを熟知していない方には設定に於いて、2つ以上のオート設定は実は混乱を増やすだけです。

そういう意味で書いています。^^　御理解下さい。

書込番号：25418593　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

この設定で行けば、明るくなりすぎる場合だけ露出補正を掛ければ問題なく、シャッタースピードをどうしても必要な速度を確保出来なければ、ISO感度を上げれば良いという、非常にシンプルな設定で、失敗が最も少ない方法だと思います。

単純なので露出の勉強にもなります。
解りやすいでしょ？^^

書込番号：25418599　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

もしくは、ISOをオート（上限最大）にしてMモードで絞りを開放、シャッタースピードのみ思う速度にする。

と言うのもアリだと思います。

これだと露出補正掛ける必要もありませんね。

こっちの方が良いかもね。

どちらにしてもポイントは、オートはどれか一つにするってことです。

二つ以上のオート設定は、あまり理解していない人の場合、何が原因でそうなってしまうか、原因の追及が難しくなるからです。

書込番号：25418609　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞大工の嫁さんさん

私も、オートでISOを固定はお勧めしません。

モードは絞り優先でもシャッタースピード優先でも良いかと思います。
でも、それぞれを優先にした場合、なにを変更して露出の制御をするか理解していないと。

先に私がレスしたように
マニュアルで
ISOをオート、
絞り開放、
シャッタースピードを
1/320かそれ以上に固定したほうがより簡単かと。

ただ、E-PL6のISOは
標準：ISO100〜1600
拡張：ISO25600
ですから、6400より高くすると、
より高感度によるノイズがでてきますから、
許容になるかは大工の嫁さんさん次第になるかと。

書込番号：25418684　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

すみません、添付てきてなかったです。

書込番号：25418717　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞スレ主さんはISO6400固定でと言ってました。

それで「やってみた」だけであって、ISO6400が好ましいとかの判断は無いと思います。

また、スレ主さんがソツなくMモードを利用可能か？
と言えば、カキコミ内容を見る限り、パニクって途方に暮れるリスクのほうが大きいでしょう(^^;

撮影に関する主義主張は個人の自由ながら、
「質問スレでは、(当面の)質問者が実施しやすい撮影方法を、まずは勧めては？」
と思います(^^;

書込番号：25418723　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ところで、
公立校などの暗い照明条件においては、
基本的にシャッター速度優先(オート)モードで 1/500秒など速い条件に設定すると、絞り開放になります。

その明るさは、一般家庭の夜間室内照度の範囲ぐらいですので、
「基本的にシャッター速度優先(オート)モードで 1/500秒など速い条件に設定すると、絞り開放に」なるかどうか、確認してみてください(^^;


なお、近年の CANONのミラーレスなどでは、開放より絞り気味になる機種があるかも知れませんが(^^;

書込番号：25418731　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞体育館でシャッター優先があまり意味がない理由は、一般的なズームではF値が大きいので、結局絞りが開放になることと、カメラのおバカな判断では時々絞ってしまい、シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有るからです。

「シャッター速度優先モード」で、具体的にシャッター速度を設定しても、
【シャッター速度が意味なく遅くなってしまう】という おバカな機種は具体的に何ですか？

書込番号：25418743　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞ありがとう、世界さん

何かあなたのことせんに触れてしまった様ですね。
そうなら申し訳ないです。m(_ _)m

初心者さんが簡単に撮れるモードと信じてスレ主さんは、オートモードを選び、そして多く失敗した。
皆さんのアドバイスを試し、少し成功出来た。

これがこのスレの今の流れですよね。

初心者が取りあえず撮りやすい設定を勧めるべき、と言うのは解らないではないですが、どこかでキッチリ露出の仕組みを覚える必要が今後出てくる訳でしょ。

それは、まだこの先、ではなくて、今がその時なのではないかな。と思います。

結局、取りあえず撮れても、失敗したときの原因追及が出来なければ、また同じことの繰り返しですよ。

どういう設定を勧めるべきか、どっちがスレ主さんにとって本当の親切なのか、その辺でしょうね。

それに、私の勧めた設定、単純かつ明快で最も簡単な設定ではないでしょうか？

ぼくはカメラを始めたのはまだ日が浅く、スレ主さんの経験とか解らなさ、が良く理解出来ます。
自分の経験から言っているんですよ。

今は、おバカなカメラ君がどのカメラか？
なんて事は、どうでも良い事なんですよ。^^

フィルム時代からやって来た方々は、ほとんど絞りとシャッタースピードだけをいじる所からスタートしています。ISOはフィルムで決まっていますからね。
つまり最も重要な事を始めに必然的に覚え込んでいる。
その後、カメラの進歩により、測光や、露出補正やら付随的便利モードが出てきたから、適応に無理が無いんです。

でも、今から始める人はそうじゃない。
なまじ便利、と思われる機能やモードがあるお陰で一番重要な部分を避けて撮れてしまう。
そこに落とし穴があるわけで。

わたしなんぞ、露出補正って言葉にどんだけ惑わされたことか。^^;


ま、覚えようと思う人対象の意見では有りますけどね。

書込番号：25418787　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞おバカなカメラ君がどのカメラか？
なんて事は、どうでも良い事なんですよ。^^

いえ、シャッター速度優先モードで、シャッター速度を勝手に変えてしまうというのは、仕様ではなくて【欠陥】ですから、
地雷原の情報を求めているわけです(^^;

※琴線(ｷﾝｾﾝ)に振れるとかのレベルではありません。

書込番号：25418796　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

すべての撮影でそう言うことが起これば欠陥ですが、私はそうは言っていない。
そういうことも起こる、としか言っていませんよ。

あなたも、おかしな人ですねえ。

おカバさんのお仲間？
今まではそうは思えなかったけど。^^

書込番号：25418806　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(^^;
では、下記のようにして差し上げましょう。

【原文】
＞カメラのおバカな判断では時々絞ってしまい、シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有るからです。


【脱字の修正等として】
(始まりはStart結局はエロ助…さんの科学的推測の範囲において想定される)カメラのおバカな判断では時々絞ってしまい、シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有る得るからです。
↑
こうすれば、「シャッター速度優先モード」の基本原理を無視していても、
文言上の食い違いは緩和されるでしょう？
(「始まりはStart結局はエロ助…さんの科学的推測の範囲において想定されるカメラ」なのですから(^^;)


さらに、
＞シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有る
という言い切りでは逃げ道がありませんが、
＞シャッター速度が意味なく遅くなってしまう場合も有る得る
という「可能性」オプション付きです。

上記のようにしておけば、【仮に】出まかせであっても、メンツを潰されるのを軽減できるでしょう？


尤も、
「そんなシャッター速度優先モードはオカシイ!!」と批難する方々も少なくないでしょうけれども、
「始まりはStart結局はエロ助…さんによる科学的推測の範囲において想定されるカメラ」
においては【有る得る】、という「設定」です(^^;

書込番号：25418859　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

自分の撮り方はマニュアル露出で絞り開放、シャッター速度は1/1600くらいにして感度をオートにしています。これで試写して露出が問題なければそのまま、適正にならないなら露出補正掛ける感じです。
一度決めたらダイヤルロックして撮影してますよ。

なぜマニュアル露出かというと、キヤノンでシャッター速度優先AEにするとたまに1/3段絞られている時があるんですよね。それが気に入らないのでマニュアル露出にしています。

書込番号：25418869　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞シャッター速度は1/1600くらいにして感度をオートにしています。
↑
公立校などの暗い体育館照明のみの場合も、【1/1600秒】で撮れますか？

屋外とかの例ですよね？


【 1/ 1600秒】Lv(Ev)6⇒ 160 lx(ﾙｸｽ)

絞り値　ISO感度の目安(※標準的な露出)
F 1 　　 　2,500 ←「F 1」でもコレ(^^;
F 1.41　　5,000
F 2　　　10,000
F 2.83 　 20,000 ← F 2.8
F 3.56 　 31,748
F 4　　　40,000 ← F 4.0
F 4.49 50,397
F 5.04 63,496
F 5.66 80,000 ← F 5.6
F 6.35　100,794
F 7.13　126,992
F 8　 　 160,000
F 11.3　320,000

書込番号：25418901　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

文字間隔を修正します(^^;


【 1/ 1600秒】Lv(Ev)6⇒ 160 lx(ﾙｸｽ)

絞り値　ISO感度の目安(※標準的な露出)
F 1 　　 　2,500 ←「F 1」でもコレ(^^;
F 1.41　　5,000
F 2　　　10,000
F 2.83 　 20,000 ← F 2.8
F 3.56 　 31,748
F 4　　　40,000 ← F 4.0
F 4.49 　 50,397
F 5.04 　 63,496
F 5.66 　 80,000 ← F 5.6
F 6.35　100,794
F 7.13　126,992
F 8　 　 160,000
F 11.3　320,000

書込番号：25418907　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞たかみ2さん

会場の明るさ、
使用するレンズの明るさ
さらに、
使用するボディの高感度耐性。
それを無視して
シャッタースピード1/1600で
ISOオートと簡単に済む問題ではないよ。

ましてや、大工の嫁さんさんが使用している機材で
そんな設定の露出を言うなら
とんでもないい加減なレスにしかならんよ。

書込番号：25418917　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ハンドボールのUP
シャッタースピード1/1600じゃないんだ…
1/1000なんだね。
ふーん…

それと、
ハンドボールとミニバスの動きの速さを
わかってをわかっていないかと。ミニバスでシャッタースピード1/1600としているなら
笑ってしまうな。
ミニバスってどんな年齢層の人するかわかっていないんだろうな。

余談になるけど
ミニバスだと地区大会で、市民体育館が多いかな。
だけど、学校の体育館より明るくなっても一段ISOを下げられるかどうかっていう所もあるんだよね。
県大会や全国大会レベルなら、明るい体育館でやることもあるかも。

書込番号：25418978　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(公立校などの)暗い体育館照明のみ例・一般家庭の夜間室内(平均的)例	公式室内競技場の例 ※バスケ放送仕様では、もっと高照度

(公立校などの)暗い体育館照明のみの例と、
公式の室内競技場の例(※バスケ放送仕様では、もっと高照度)
です(^^;

書込番号：25419003　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

なんだか色々悩むよりも、
予算の範囲内でAPS-Cのダブルズームキットとかに
買い替えちゃった方が手っ取り早いかも知れませんね。

書込番号：25419091

[WIND2]

＞ありがとう、世界さん
公営の体育館で小学生のドッジボールを撮ってたけど、その表ほどは暗くないですよ。

書込番号：25419095　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

オフィス照度あたり・演奏会で「譜面」が読める下限あたりの条件

＞WIND2さん

公立校などの体育館の暗い照明のみの条件において、
です(^^;

また「標準的な露出が得られる条件」ですので、明らかなアンダー露出やオーバー露出は除外になります。


兵庫県内の延べ十数校での事実として、コロナ禍前の数年において、
例えば FZ1000の4Kフォト撮影条件は、
F4・ISO3200・1/125秒 ⇒ Lv(Ev)6⇒160 lx(ﾙｸｽ)
の条件で撮っていました。

播州地方の公営体育館では、もっと明るかったけれども、何とか 1/250秒かな？というところ。
(F4・ISO3200は同じ)


公営の体育館で、公立校などの照明のみの場合と同じぐらいに暗いことが原因でケガしたら、
たぶん照明における安全管理義務違反でケガの治療費を請求されたら支払う必要があるでしょう。
(たぶん、sosyouになったら(単なる怠慢なので)被告は負ける(^^;)


添付画像は、
公立校などの体育館の暗い照明のみの条件と
公式室内競技場などの条件の中間ぐらいです。

書込番号：25419138　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

お、たかみぃ　なかなかいいシーンをとったねえ。

スポーツ撮るときに、『動きが一瞬止まるデットポイントを狙って〜』なんて言う人が結構いるけど、そんな死んだ様な写真撮ってもちぃっとも面白くない。
空中を飛んでるシーンって事は被写体の選手は宙で踏ん張り所の無い状態で必死に態勢を維持し、なおかつこれからボールを投げようって状態だね。おもしろいよ。　＾＾ｂ

さて、
レンズが例えば開放F5.6なら、2段厳しくなってシャッタースピードは1/250秒だ。
そこでISOを1段上げればISO6400、絞りF5.6、1/500秒となる。　
スレ主さんの成功例のISO6400、絞り恐らくF5.6か6.3か？、1/320秒と限り無く近くなるね。
ちなみにたっかみぃの撮った環境はEV8相当となるね。

スレ主さんの方は、1/320秒より上げると暗くなる、って言ってるって事は（露出補正してって実は何の値で補正しているのか解らないけど）たかみぃ環境よりちょっと暗い体育館なのかな。と言っても1段暗くてもEV7って感じだね。


って、こんな分析して何が楽しい？　ま、ちょっとは楽しいけど。　＾＾;

僕もこの際、APS-Cのレンズキット（望遠）買うのが先ずは良いんじゃないかと思うな。（前にも書いたけど）
R50の白が可愛いよ。＾＾

ホワイトR50にしましょう！　＾＾ｂ

書込番号：25419186

[jazz_kids]

�@R50はお勧め
普段R6とR6Mk.2で学生バスケの撮影をしていますが
R50も遜色なく撮影できる感じでした。
悲しいかな動きものの撮影は
値段＝良く撮れる
なのですが、R50のAFと高感度の綺麗さは満足いく感じだったので
R50良かったです。
�Aレンズは明るいのがお勧め
マウントアダプターを使い
一番良いのはEF70-200F2.8Lの�U型か�V型。
単焦点で融通が効かないですが
EF100F2やEF 85F1.8というのもアリかと思います。
�B設定は
フリッカーレスONの電子先幕シャッターで
ほとんどの体育館は暗く、明るさにもよりますが
マニュアル露出でISO10000で絞り開放。
シャタースピード1/500以上(出来れば1/1000)が
お勧めで、露出シュミレーションONで
ファインダーで明るさを確認すれば
マニュアルで失敗する事も無いと思います。
多少暗くてもパソコンで明るくすればいいや
くらいな感じで撮影する
いかがでしょうか。

書込番号：25816806

ERS50 レンズについて

[つきはむ]

はじめまして。
ERS50を主に子供の撮影で室内、ロケーションフォト等を目的に購入しました。
初心者のためカメラやレンズに詳しくないため、恥ずかしい質問にはなるんですが、
インスタ等でよく見かけるような　被写体である子供の背景が綺麗にボケてるような写真を撮影するには、どんなレンズがおすすめでしょうか？🙇‍♀️

書込番号：25324963　スマートフォンサイトからの書き込み

[午後のほうじ茶]

＞つきはむさん
こんばんは。

ボケさせたいならRF50mm f1.8というレンズが値段がお手頃でオススメです。

あと、ERS50でなく、eos r50ですね。

書込番号：25324978　スマートフォンサイトからの書き込み

[つきはむ]

ありがとうございます！
右から左も分からない状態で、親切にお答えくださり感謝です。
商品名まで間違えており失礼致しました、、、！

書込番号：25325005　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

後方被写界深度【浅い】版 ※必要仕様を逆算	ボケにくいコンデジでも、被写界深度を浅くできる例※換算f=1365mm F6.5	同じく被写界深度の例示用

＞つきはむさん

ボカすための仕様と撮影条件の両方が揃わないとボケません(^^)

添付画像の表は、ボケというか被写界深度(≒ピントが合っているように見える範囲)のうち、
後方被写界深度と撮影距離から、必要な仕様の目安を逆算する早見表です(^^;

(気になれば説明します(^^;
日本語の範囲でWeb検索しても仕様の逆算について見つからなかったので、自作しました(^^)


なお、ボケにくいとされるコンデジでも、被写界深度を浅くできる例の画像も添付します。
(SX70HS、換算f=1365mm(実f=247mm) F6.5、撮影距離≒2m程度)

ボカすための仕様と撮影条件の両方が揃えば、添付画像のような感じにも出来ますが、
逆に、いかなる条件でもボカしたりは出来ません(^^;

書込番号：25325006　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

つきはむさん

背景をぼかして撮るには、テクニックが大事ですが、それに適したレンズがあります。

RF50mm F1.8 STMが一番安くて手軽でおすすめです。
RF85mm F2 MACRO IS STMは一番手軽に背景をぼかせますが、中望遠レンズなので、被写体とちょっと離れる必要があります。

絞り優先オートAｖモードで撮影し、絞り値を開放にするなど、一度設定を勉強するといいと思います。

書込番号：25325033

[とびしゃこ]

＞つきはむさん

こんにちは。

＞インスタ等でよく見かけるような　被写体である子供の
＞背景が綺麗にボケてるような写真を撮影するには、
＞どんなレンズがおすすめでしょうか？

撮影距離など、多少使いにくさはありますが、
近くの公園などで、ダブルズームキットのうち
望遠の方のRF-S55-210mm F5-7.1 IS STM
の望遠側と広角側をお子さんを撮影されて
みてはいかがでしょうか。

得られるボケの大きさの目安は
「有効口径」といって焦点距離を
開放F値で割るとわかります。

広角側55mmでF5なら、
55÷5＝11になります。

望遠側210mmでF7.1なら
210÷7.1＝約29.6になります。

望遠側で撮ると大きなボケが
えられますが、お子さんとの
撮影距離がかなり離れます。

RF50/1.8という皆さんおすすめの
レンズだと、有効口径は

50÷1.8＝27.7になり、

望遠ズームの210mm側のF7.1で
撮影するのと同じくらいのボケ量が
被写体（お子さん）からそこまで
離れずに撮影でき、使いやすいです。

また、屋外はともかく、室内だと
F7.1などというレンズはISO感度が
上がりすぎますし、被写体を
そんなに遠くに配置できませんので
ほとんど使い物にならないと
考えてよいと思います。

RF50/1.8に手振れ補正は
ありませんが望遠側210mmF7.1よりも
4段早いシャッター、あるいは
同じシャッター速度ならISO感度を
4段下げることができ高画質になりますし、
焦点距離（望遠の画角の程度）からも
ぶれにくくなります。

今のズームでトライされた後に
RF50/1.8で試されると、皆さま
おすすめの理由がより実感、
納得されやすいと思います。

書込番号：25325168

[@/@@/@]

＞つきはむさん
＞被写体である子供の背景が綺麗にボケてるような写真を撮影するには

背景をぼかして撮るには、レンズよりもスキルが必要ですが、
そんな難しい事を言われたら写真が嫌いになりますよね！

そこで初心者さんでも簡単に押すだけで
被写体であるお子供様の背景がそこそこ綺麗にボケてるような写真を撮影する方法を
教えますね。

まず、ロケーションフォトの時の話、
ダブルズームキットレンズの大きな方を使い、
ズームを210mmの望遠端にして撮影します。これ重要です。

当然、お子様が大きく写るので撮影者が離れます。
そうすると、背景がそこそこ綺麗にボケてるような写真になります。
更にボケが必要なら
お子様が背景からどんどん離れます。

難しい勉強はその後です。
まずは写真って楽しいを体感して下さい。

書込番号：25325499

[ねこまたのんき２０１３]

＞つきはむさん

ロケーションフォトでは、キットの望遠レンズを使えばそこそこボケてくれると思います。
コツは、子供さんの後ろを広く開けることです。

例えば、子供さんの後ろに木があるとします。子供さんと後ろの木まで10mの場合よりも30mの方が
木は大きくボケます。
その他にもボケついての要素はありますが、まずは子供さんから背景までの距離を意識してみましょう。

室内の場合、キットレンズの望遠を使うのも良いですが、流石にロケーションフォトみたいに広くないので
標準ズームを使用することになりますが、このカメラの標準ズームは正直言ってボケという意味ではちょっと
力が足りないのかなと思います。
そこでお勧めですが、RF50mmF1.8stm。これを買い足すのが良いかなと思います。約28000円ぐらい。
ボケについてのもう一つの要素ですが、Fx.xと記載されている数字が小さい程ボケに有利になります。
但し、50mmF1.2Lと言うように数字が小さくなる程、大きく重く高価になっていきます。
因みに50mmf1.2Lは30万円です。

と言うわけで、ダブルズームをお持ちなら50mmF1.8stmを買い足すのが良いかなと思います。

書込番号：25325528

[PRMX8]

＞つきはむさん
こんにちは！

50mm F1.8は安くて良いのですが室内で使うにはアップになりすぎて使いにくいかも知れませんのでご注意ください。
私は他メーカーですが同じく50mmＦ1.8を買って部屋で子供を撮ろうとしたところ壁に背中がついてしまいアレレってなりました（＾＾；）
その場合はRF35mm F1.8 マクロ IS STMや同24mmが候補になりますがだいぶ高くなりますね。

まずはお手持ちのズームレンズで焦点距離の何ミリくらいが使いやすいか試してみてから買うと良いですよ(^^)/

書込番号：25326110

[holorin]

APS-C + 50mmF1.8 （換算80mm相当）

まずはRF50mmF1.8でいいんじゃないでしょうか。いろいろ使いましたが、私は結局このあたりに戻ってきました。
モデルは大人の女性ですが、APS-C + 50mmF1.8で、これくらいですね（サンプル写真はRF50mmF1.8STMではありませんが）。

書込番号：25326306

[ねこまたのんき２０１３]

左の棒が子供と想定	手前の葉っぱが子供と想定

＞つきはむさん

今朝散歩の時に、望遠キットレンズのボケ具合確認のため、何枚か撮影してみました。
カメラがR50ではないですが、レンズはキットレンズです。

↑で書いたように、背景を広く開ければ、それなりにボケると思います。

書込番号：25326513

[やまいぬだ]

猫の顔に寄ったので背景のボケが多くなってます	鹿の背後から撮ったので背景のボケは少なめ

＞つきはむさん
お子さんを室内で撮ることがあるのであれば画角の制限もあると思います。なので個人的にはRF35mm F1.8 MACRO IS STMがおすすめかなと思います。人はあまり撮らないので猫とか鹿の写真をあげておきます。こちらの作例はRPでF1.8で撮った写真をトリミングしてR50で撮ったときの画角に近くなるようにしました。

F値が小さいほど、被写体に寄るほど、望遠になるほど背景のぼける量が多くなります。この35mmは望遠ではありませんがF値が小さく、被写体に寄ることができるのでボケを大きくすることが出来ます。もちろん絞ることでボケ量は調節できますので、同じアングルでF値を変えて撮ってみて好みのボケ量の写真にすればいいと思います。

書込番号：25326670　スマートフォンサイトからの書き込み

[piro2007]

キットレンズテレ端	望遠キットレンズテレ端

＞つきはむさん
こんにちは。
今日、EOS R50ダブルズームキット届きました。
早速設定を終えて試し撮りしてみました。
キットレンズもなかなか優秀ですね！
50�oF1.8はレフ機から使ってきましたが、APS-Cに付けると、35�o換算80�oとなり使いにくいレンズだと思っています。
キットレンズの標準ズームでもテレ端を使ったり、ワイド端でも近づけば、それなりにボケは楽しめると思います。望遠キットレンズも優秀でしたよ。

書込番号：25327484　スマートフォンサイトからの書き込み

操作方法の質問２点 コントロールリングとHEIF

[NamihayaGomez]

最近このカメラを買ったばかりです。
軽くて速い点は気に入ってますが、操作でわからないことがあるので、2点質問させてください。

１：コントロールリングのAE割り当て
キヤノンサイトのマニュアルに、
「P Tv Av Mモードのときに、シャッターボタンを半押しした状態で、
RFレンズ、またはマウントアダプターのコントロールリングを回すと、露出補正を設定することができます。」
と記載がありますが、この機能を使っている方いらっしゃいますか？

フォーカスはAF、撮影モードはP、シャッター半押しでリングを回しても、
露出補正 AE+ -は変わらないです。
ダブルズームのキットレンズ両方試したが駄目です。
マニュアルの読み間違えでしょうか？

フォーカスモードMFにしてリングを回した場合は、フォーカスが動くので、リング自体は機能しているようです。
このカメラはコントロールリング・フォーカスリングの切り替えに対応していないのでしょうか？

https://cam.start.canon/ja/C011/manual/html/UG-01_Preparations_0100.html

２：HEIFでの画像保存
JPEG + RAWで保存する設定で使っていますが、HEIF+RAWで保存することはできるのでしょうか？

書込番号：25316502

[しもじー(碧い瞳の隷)]

＞NamihayaGomezさん
自分はR50は持っていませんが、マニュアルなどを調べてみました。

1.コントロールリングのAE割り当てについて
以下の設定が関係すると思われます。
・[カスタム機能2]-[ボタンカスタマイズ]
・[カスタム機能2]-[コントロールリングカスタマイズ]

コントロールリングの初期設定では、「露出補正(測光するボタン押しながら)」に、ボタンの初期設定では、シャッターボタンは「測光・AF開始」に設定されているはずです。(マニュアルの記述によると)
https://cam.start.canon/ja/C011/manual/html/UG-10_Custom_0030.html#Custom_0030_2-1

この同じ設定で、自分の保有するR10ではシャッターボタンを半押ししながらコントロールリングを回すと、露出補正が動作しています。
よって、上記の設定どおりになっているなら、コントロールリングは動作するはずです。

その設定が正しくされているかを、ご確認された方が良いと思います。

2.HEIFでの保存について
キヤノンの設計では、[HDR撮影(HDR PQ)]をOnに設定した時のみ、HEIF形式で保存されるようです。
https://cam.start.canon/ja/C011/manual/html/UG-05_Shooting-1_0100.html

これも設定を確認された方が良いと思います。

書込番号：25316670

静止画自動水平機能について

[浦東1号]

静止画での自動水平機能って省かれているんでしょうか？
それとも見落とし？
何か自動水平機能が効いてないように感じるのですが？

書込番号：25307573

[holorin]

ボディ内手振れ補正機能のあるR7で採用された機能でしょうか。たぶんキヤノンでは今のところＲ７だけの機能だったように思います。
R50にはボディ内手振れ補正機能がないので、同じ方法でその機能を盛り込むことはできません。

書込番号：25307589

[遮光器土偶]

＞浦東1号さん

　holorinさんのご指摘にあるようにＲ５０にその機能はありません。
　
　以下キヤノンＨＰよりの引用です。
　「ボディー内手ブレ補正機構のロール補正機構を活かし、撮影画面が水平になるよう自動補正」
　したがって、ボディ内手振れ補正の無いＲ５０では不可能です。

　ただ、Ｒ７を実際に使って、それなりに便利ではありますが、使えないモードもあるので万能ではないです。

書込番号：25307612

[とびしゃこ]

＞浦東1号さん

こんにちは。

自動水平機能はボディ内手振れ補正メカがない
カメラボディ（R50もそうですが）ではできません。

書込番号：25307637

[holorin]

補足ですが、動画では画像処理で自動水平補正を実現しているそうです。ただし、いくぶんクロップされます。
https://cam.start.canon/ja/C011/manual/html/UG-05_Shooting-2_0120.html
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r50/feature-movie.html

書込番号：25307644

[浦東1号]

皆さん早速ご回答ありがとうございます。
動画には確かに水平補正機能が付いていたので、もしや
静止画にもあったのかな？と思いつつ質問させて頂きました。
やっぱり無いんですねぇ〜
了解しました！
それでも操作簡単で高画質、何よりＡＦが超快適なので
満足しています！

書込番号：25307693

[ゑゑゑ]

＞浦東1号さん

量販店では必ずトップで勧められる機種ですね、
今のところ最強

書込番号：25307810

買い替えのため購入機種を迷っています

[hibunny]

こんにちは。
カメラの知識があまりないのですが、仕事で使う必要性が出てきたため、買い替えを検討しています。

これまでにEOS Kiss→Sony α�Uと使用していたのですが、ソニーが個人的に使いづらく、キャノンへの出戻りを考えています。
検討しているのはこちらの機種かまたはRPですが、どちらがおすすめでしょうか（予算10万円台前半）。
仕事ではおもに人物、プライベートでは人物（子供）、スポーツ、風景を撮ります。
軽くて持ち運びしやすいカメラが希望です（重たいと面倒で撮らなくなるので）。

また、KISSのレンズキットのレンズはそのまま使えますでしょうか。
またはレンズキットで買うか、ボディ単体で買うか迷っております。
持っているのは
・EF-S 55-250mm
・EF 50mm

です。アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号：25221264

[photo写真]

＞hibunnyさん

R50はフルオートで簡単操作のカメラですが、
色々操作や補正したいならR10がオススメです。
どちらも超軽いです。
RPはフルサイズなので面倒です。

＞KISSのレンズキットのレンズはそのまま使えますでしょうか。

マウントアダプターを買えば完全動作保障で仕えます。
でも買う時はキットレンズ付きが良いですよ。
18-45mmです。レンズが一万円ちょっとで安く買えます

以下はアダプターで使えます。
・EF-S 55-250mm
・EF 50mm

書込番号：25221350

[から竹]

＞hibunnyさん

このR50 ダブルズームキット
若しくは
R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット↓のどちらかで十分だと思います。
https://kakaku.com/item/K0001445162/

R10の方が若干高いですが、マルチコントローラーやストロボのシンクロ接点が搭載されていたり全体的にランクが上です。
R50にはシンクロ接点がないので、社外製の安いストロボが使えず、純正を選ぶことになります。

お持ちの2本のレンズは、マウントアダプター EF-EOS Rを噛ませば使うことができます。
中古屋に手放してもリターンは小さいので、そのまま持っておくのが宜しいかと思います。

書込番号：25221351

[with Photo]

＞hibunnyさん

EFレンズはマウントアダプターを購入すれば使用可能です。
アダプター無しでは装着できません。

予算10万円台前半でRPを選択した場合、中古で探せばRF24-105�oSTMキットは買えるかなと思いますが、他のレンズを追加するとなると予算的には厳しいように思います。

シンクロ接点が省略されてるなど考えるとR10の方が良いと思いますが、RF-S18-150�oキットだと予算的に厳しいで予算内だとR50なのかなと思います。

EFレンズを持ってるのでR10の18-45�oキットにアダプターを購入して50�of1.8と55-250�oを使うのも方法だと思いますが、一眼レフKissのキットレンズだとSTMなら描写も良いけど初代とかなら厳しいかなと思うのでR50が予算を含めると無難かも知れませんね。

書込番号：25221652　スマートフォンサイトからの書き込み

[hibunny]

返信いただきありがとうございます。
みなさまのご意見をお聞きして、R10のレンズキット付きが良いかなと思っております。
または中古でRPのレンズキットを探す感じでしょうか。
いずれにしても手持ちのキットレンズは古いので、レンズキット付きの方がお得なようですね。
安いお店を探してみたいと思います。
ありがとうございます。

書込番号：25221740

[とびしゃこ]

＞hibunnyさん

こんにちは。

選べるなら、R10のキットですね。

書込番号：25222029