α7C II ILCE-7CM2 ボディ のクチコミ掲示板

価格コムのお店でCBキャンペーンは対象でしょうか？

[now37]

価格コムのお店（安い順で並んでいる）でキャッシュバックキャンペーンは対象でしょうか？
パナソニックは正規代理店以外はキャッシュバック対象外と明記してあるのですがソニーでキャッシュバックキャンペーンを使ったことあるかたいますか？

書込番号：26087529

[硝子の中年]

対象ですよ。
販売店と商品名が明記してある納品書（領収書）があれば大丈夫です。

書込番号：26087735　スマートフォンサイトからの書き込み

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

カワセミホバリングのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。

土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年程度の土日のみのカメラ初心者です。

今日はお天気も良く、カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離でホバリング・ダイブ
を繰り返してくれました。（10回〜15回程度）

しかし、ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

5秒から10秒程度ホバリング（10回〜15回程度）をしてくれましたが、一回のみピントが合った程度で
ほとんどが背景にピントを持って行かれました。天気は快晴でした。

アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
絞り値：ｆ/8
ＳＳ：1/2000秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.3
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ワイド
ファイルＲＡＷ+ＪＰＥＧ
AF乗り移り感度「5（敏感）」


そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様のアドバイスを頂けましたら幸甚です。宜しくお願いします。

書込番号：26024319

[欅坂48]

＞yamabon601さん
そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？

それは少しだけそうです。
まず機材ですが、周りのベテランさんを見て下さい。
フルサイズの高画素機ばかりだと思われます。
被写体検知とリニアタイムトラッキングが必須です。
レンズやテレコンは良いです。

この構図なら
露出補正はマイナス2にすると絵が引き締まる

絞り込むより
ISO感度を下げると鮮やかなる
だって、GMレンズ

SSは鮮やかに止めるなら2500から3200が最適です。
良く2000で充分と言う人がいますが、
それは目をシャープにガチピンで他はブラすと躍動感が表現できる、
いわゆる上級者の話

また、ここ価格の掲示板では
カワセミを撮影した事が無い人が平気で無責任なコメントしてます。
注意してください。

あっ？私もカワセミ初心者でまだまだ下手くそでした。無責任なコメントしてしまった。

書込番号：26024387

[ありがとう、世界]

羽毛ほか0.1mm解像の最「遠」距離の目安

＞yamabon601さん

露出オーバー気味で、
シャッター速度要因の他に、レンズの解像力に対して、撮影距離が長いようです。
(カワセミ撮りは、数mから遠くても10mとか)

＞2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

＞カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離で

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
↑
有効(口)径は、望遠端の実f=400mmで
400/8=50mmしかありませんので、
光学分解能の上限として、分解能≒115.8/50=2.32秒角 ⇒ 距離の約 1/8.9万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.11mm
15m ⇒ 分解能≒0.17mm
20m ⇒ 分解能≒0.22mm
25m ⇒ 分解能≒0.28mm
↑
ドーズ限界は高コントラスト条件となる「二重星(ほぼ点)の解像」に関しての事ですが、
羽毛という低コントラスト条件では「モノクロニ線の解像」よりも厳しいので、
ドーズ限界をそのまま流用(^^;

※開放F5.6の条件においては、開放F時の収差等を考慮すると、F8あたりが最良解像条件としても妥当と思われますが、
気になれば絞り値を綿密に変えて解像力を評価してみて下さい(^^;


あと、
シャッターの押し方による手ブレ要因もあるかと。

一発必中が当然と思われていない事は、幸いなので、
今後の幸運(短距離撮影可)や経験次第かと思います(^^)

書込番号：26024396　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
20mと25mの条件は、目測よりも遠い場合の推定例

書込番号：26024398　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

テレコンは使ったことないですが、画質とAFに影響がありそうです。。。
200-600mmをレンタルして試してみたらどうでしょう。
掲載の写真はトリミングしたものだと思いますが、どうせなら最初からAPS-Cモードで撮ったほうが、センサー読み出し速度が速いのでAFが改善するかもしれません。
しないかもしれませんが。。。。

書込番号：26024445

[macularius]

＞yamabon601さん

1.4テレコンでF8ですね、ssもISOも良いと思いますが、AF乗り移り感度が敏感ですと周りの揺れる葉等にピント持っていかれませんか、
af-cのフォーカスエリアもワイド以外のものも試してみると良いかもしれません。

カワセミを撮ったことがある証拠に 2017年にα9で撮ったものを貼らせてください、
この時はISOを上げたくなかったのでｓｓ1/400、２倍テレコンで1000万画素にトリミングしたもので低画質ですがピントは合っていると思います。
動体は積層型センサーが良いというのもあるかもしれませんね。

書込番号：26024454

[yamabon601]

＞欅坂48さん
コメント頂きまして有難うございます。

露出補正をマイナス２にする、絞り込むよりISO感度を下げる
SSも2500から3200などに変更もいろいろと試してみます。

参考になりました。有難うございました。

書込番号：26024524

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

コメント有難うございます。川幅が30ｍぐらいあり、今日は足元の手前側から中央より手前に
何度もホバリング＆ダイブを繰り返してくれました。

何度もシャッターチャンスがあったのですが、家に戻りパソコンで確認するとほとんどピントが
会っていなかったので、なんの設定が悪かったのか？わからず質問をさせていただきました。

露出オーバー気味でレンズの解像力に対して、撮影距離が長いとのアドバイス有難うございます。

周りのベテランの方々はもっと長いレンズを使用しているようなので600ｍｍも視野に入れて検討
してみます。アドバイス感謝いたします、有難うございました。

書込番号：26024545

[yamabon601]

＞taka0730さん
コメント頂きまして有難うございます。
どうも距離が足りないようなので200-600ｍｍ+1.4TCをレンタルしてチャレンジをしてみようかと思いました。APS-Cモードは時々利用しています。アドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26024554

[pmp2008]

＞yamabon601さん

別機種（α7C）を使用しています。
α7C�Uを使用したことはありませんけれど、α7CよりかなりAFが向上していて、現在市販されているカメラ中で、AF性能は最高のグループに入る、のかもしれません。

＞ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

鳥は撮影しないのですが、ホバリング（空中停止？）中でしたら、AFにとってはそれほど厳しくない、のではないか、などと思います。

このピンボケ写真は、写真全体でしょうか？　それとも、トリミングした一部でしょうか？
フォーカスモードはAF-Cでしょうか？
シャッター全押し時に、緑色のAF枠はカワセミを捉えていましたか？
少し慣れが必要ですが、フォーカスエリアで「トラッキング」を試されたらどうでしょうか？

書込番号：26024572

[yamabon601]

＞maculariusさん
コメント有難うございます。見事な作例も頂きまして有難うございました。
カワセミの目にガチピンで捉えており、SS1/400にしてホバリングを見事に表現されていますね。

このような作品が撮れるに精進して参ります。

af-cのフォーカスエリアについては何が最適なのか？自分なりに調べてみます。
アドバイス感謝いたします。有難うございました。

書込番号：26024591

[乃木坂2022]

＞yamabon601さん

α7c IIとFE200-600でカワセミを撮る方を良く見かけますが、カワセミまでの距離10~15mmだと、かなり近い距離だと思いますから、中抜けするのは

>>フォーカスエリア：ワイド

が原因ではないでしょうか。
自分は、4020万画素のX-T50+タムロン150-500mm ですが、ゾーン+AF-Cにしています。この組み合わせだと、ピン甘になることはあっても、中抜けは滅多にありません。

あと、ホバリングは1/500秒位の方が良いです。ヘリコプター撮影と同じで、羽根がピタッと止まるより羽ばたいているのが分かる方が雰囲気が出ます。

書込番号：26024592　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞pmp2008さん
コメント有難うございます。

この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。
フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

ご質問に回答するだけになってしまいましたが、撮影設定および状況は上記のとおりでした。
コメントに感謝いたします。ありがとうございました。

書込番号：26024609

[yamabon601]

＞乃木坂2022さん
コメント頂きまして有難うございます。
丁度、これから調べようとしているときにタイムリーなアドバイスありがとうございました。

>>フォーカスエリア：ワイド→ゾーン+AF-Cにして明日も撮影に行く予定なので、チャレンジしてみます。

ホバリングは1/500秒位も参考になりました。確かに羽ばたいている雰囲気がでますね。

書込番号：26024619

[ありがとう、世界]

オリジナル(※トリミング)のヒストグラム	ややマイナス補正相当の画像処理 ※弱めのレベル補正	(過剰気味の)マイナス補正相当の画像処理 ※強めのレベル補正

＞yamabon601さん

どうも(^^)

露出を変えるだけでも、鮮鋭感が変わりますので、
露出補正に近い画像処理との比較につきましては、添付画像をご参考まで(^^)


なお、ヒストグラムのメインのピークは「背景」部分で、
トリミング後でも カワセミ部分のピークは、中輝度から高輝度(右側)寄りの「下部」にあります。
↑
元の画像比率では、カワセミ部分のピークが殆ど見えないので、トリミングしています(^^)


ついでに。
フルサイズ実f=600mm ⇒ F8で 有効(口)径75mmの場合の分解能他。

光学分解能の上限として、分解能≒115.8/75=1.54秒角 ⇒ 距離の約 1/13.4万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.074mm
15m ⇒ 分解能≒0.112mm
20m ⇒ 分解能≒0.150mm
25m ⇒ 分解能≒0.187mm
↑
有効(口)径の大きさに比例して分解能が向上します。
(「数字のみ」を見比べると反比例)

書込番号：26024669　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞yamabon601さん

＞この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。

トリミング無しでしたか。
画面中でこの大きさの被写体でしたら、α7Cの動作から考えて、α7C�UのAFは被写体をきっちり捉えるはず、のような気がします。

＞フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

わかりました。

そうなりますと、これも、ちょっと考えにくいのですが、
レンズとテレコン（FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC）の性能限界、なのかもしれません。

＞カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

「照準器」でしたか。
EVF/モニターを使用しないのならば、書込番号：26024572 でお知らせしたフォーカスエリアの「トラッキング」は使用できないです。

書込番号：26024706

[taka0730]

最初に掲載されたカワセミの写真はトリミングしていますよね。
ダウンロードしてみたら、3504x2336ピクセルしかありませんでした。
ピントはたぶんしっぽの辺りに合っているような気がします。
世界さんが言われているとおり、露出をもう少し下げたら締まって見えますね。

書込番号：26024715

[yamabon601]

ありがとう、世界さん　taka0730さん　pmp2008さん

追加のアドバイスありがとうございます。
まず、露出があっていないという事・AFの設定が間違えている事がわかりました。

JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

また明日以降に皆様のアドバイスを参考に同じフィールドで試行錯誤しながらチャレンジして参ります。上手く取れましたら、アップさせていただきます。

今回は多くのアドバイス有難うございました。

書込番号：26024736

[ありがとう、世界]

この円径を15cmとして撮影距離を推定すると・・・トリミング画像とのことで(^^;

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

EXIFの焦点距離の情報(テレコン込み560mm)と添付画像のような被写体割合(トリミング円径を 15cm)とすると、
撮影距離が推定約8ｍになってしまうので、おかしいな？と思っておりましたので、疑問が解消しました(^^)

※トリミング前の画像をアップしてもらえば、改めて撮影距離の推定をしてみます(^^;

書込番号：26024927　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

1/4撮影分撮って出し	本日1/5分です。

＞ありがとう、世界さん

昨日はアドバイス頂きまして有難うございました。

※トリミング前の画像をアップします。
本日撮影分も追加でアップします。

皆様のアドバイスのお陰で画像としては良くなりました。
ＳＳは次回、もっと下げてみます。

ただ、ＡＦ‐Ｃでゾーンを選択していますが、ピントが背景に抜けてしまう現象は多く発生しました。

カワセミが止まっている状態でもピントが合わない事もあるので、どこか他の設定が間違えているのか
引き続き課題は残った状態です。

長い時間ホバリングしていると途中から鳥を認識してピントが合う事もあります。


露出補正はマイナス2.3
焦点距離560ｍｍ

いろいろとお手数をお掛けし、誠に有難うございました。

書込番号：26025766

[ひめＰＡＰＡ]

＞yamabon601さん

「本日1/5分です。」の写真を「オリジナル画像（等倍）を表示[5.5MB]」で確認すると、
3504×2336＝約8.2 Mになっています。
画像サイズがSサイズになっていませんか？

書込番号：26026033

[ありがとう、世界]

書込番号：26025766の画像「1/4撮影分撮って出し」も前と同じ？

書込番号：26025766の画像「1/4撮影分撮って出し」も前と同じのような？

※画像中の被写体比率が同一

書込番号：26026152　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

画質が俄然よくなりましたね。
AFは当機種の限界ではないでしょうか。
メーカーも第一に力を入れるのは人へのAFですからね。

書込番号：26026259

[欅坂48]

＞yamabon601さん

続きが気になります。

書込番号：26027330

[pmp2008]

＞yamabon601さん

＞ただ、ＡＦ‐Ｃでゾーンを選択していますが、ピントが背景に抜けてしまう現象は多く発生しました。

そうですか。
「フォーカスエリア」が「ワイド」と「ゾーン」で状況が変わらない、といういうのは、当然のこと、なのかもしれません。

＞カワセミが止まっている状態でもピントが合わない事もあるので、どこか他の設定が間違えているのか

もはや、カメラの設定で間違えるようなところは無い、ように思います。

＞長い時間ホバリングしていると途中から鳥を認識してピントが合う事もあります。

それでしたら、原因として考えられるのは、
・画面中で被写体が小さすぎる
・光の状態が悪すぎる

いずれにしても、α7C�UのAFの限界、なのかもしれません。

書込番号：26029932

[カサゴくん]

α7C2+SIGMA150-600mmで、ドットサイトで追いかけて撮ってます。ガチピンとはなかなか行きませんが、スレ主さんのレンズは純正の、しかもGMですので、自分よりよく撮れる筈です。よく一緒に撮っている自分よりベテランさんは、7CR+100-400GMにテレコン無しで自分と同じように撮っています。その人に写真を見せて貰っていますが、自分よりよく撮れている気がしています。

書込番号：26034122

[カサゴくん]

こちらは女房が撮ったカワセミのホバリングです。α6400というAPS-Cのエントリー機+サードパーティ製SIGMA100-400mmで、自分と同じ様にしてファインダー見ずに，ドットサイトで追いかけて撮っています。自分よりさらにビギナーです。古い機種なので、AI -AFも鳥瞳AFも有りません。

上の自分の写真もそうですが、今日撮りました。曇りで，暗いなので、ISO感度は高くなり、ノイズが多いです。もっと近くで明るい日に撮れるとピントも解像感も増すのでは無いかと思いますが。

書込番号：26034210

[pmp2008]

＞カサゴくんさん

これはトリミング無しでしょうか？

そうでしたら、スレ主さんの書込番号：26025766　の作例を見ますと、被写体（カワセミ）が構図（画面）ではるかに小さいようです。

カサゴくんさんの撮影では、カワセミが構図（画面）中、どのくらい小さくても、AFは合焦しますか？

書込番号：26034214

[pmp2008]

＞カサゴくんさん

α6400 の2枚の写真は、トリミング無しでしょうか？

書込番号：26034224

[カサゴくん]

＞pmp2008さん

自分のα7C2も女房のα6400も望遠端でもカワセミが小さく写る距離(12m位)なので、添付の写真は何もトリミングしています。SONYが無料で提供しているIEDTでRAWファイルから若干のレタッチもしています。

ピントは良く合ってない気がします。ベテランさんに、カワセミのダイブについては入水地点を予測して置きピンでやれと言われましたが、全然上手くいきません。ホバリングや飛翔は置きピンは無理なので、ドットサイトで追いかけて撮ったら、ガチピンとはいかないまでも、前より少し改善された気がします。次はダイブもこの方法を試してみるつもりです。何にしても試行錯誤中です。

書込番号：26034291

[カサゴくん]

完全なダイブは撮れませんでしたが、水面から出た直後と、低空で飛翔している写真はこんな感じで撮れました。何もトリミング有りです。水面のカワセミの距離は10m位、飛翔写真は距離が20m位です。

ドットサイトの光軸合わせをしても、持ち運ぶ時に光軸調整ダイヤルが意図せずに回って光軸がずれてしまう悩みが有りました。光軸調整後、輪ゴムを左右のダイヤルに回して掛ける事で、光軸ズレがおさえられるようになりました。

書込番号：26034329

[べらぼう流星]

＞カサゴくんさん

素敵な写真です。

書込番号：26034444

[yamabon601]

今日もホバリング＆ダイブを繰り返してくれましたが、ピントが合う事はほとんどありませんでした。

10回ホバリングすると80％から90％の確率でピントは向こうの川面を捉えたままで被写体を中心でずっとシャッターを切っているにもかかわらず、鳥に合う事が少なかったです。

フォーカスエリアはゾーンやスポットMやスポットLなどいろいろと試しているのですが、確率は変わらないです。

これがα７C�Uの実力という事でしょうか？
添付のサンプルもすべて撮って出しですが、サイズはAPS-Cモードを使用していることが多いのでその為に大きめに撮れているのかもしれません。

他に試す項目があれば教えてください。

書込番号：26035635

[ひめＰＡＰＡ]

＞yamabon601さん

今回アップされた写真も 3504×2336＝約8.2 M になっています。
画像サイズがSサイズになっていませんか？
APS-Cモードと画像サイズを混同していませんか？

ILCE-7CM2α7CII　ヘルプガイド (Web取扱説明書)
JPEG画像サイズ/HEIF画像サイズ
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0404M_jpeg_image_size.html

まずはフルサイズでLサイズにしてみましょう。

書込番号：26035771

[カサゴくん]

自分も上手く撮れて無いので、アドバイスは出来ませんが、同じ機種のユーザーとして一緒に考える意味で発言します。

望遠端400mm+1.4倍テレコン+APS-Cモードとなりますと、焦点距離はフルサイズ換算で400x1.4x1.5=840mmとなり、画角はかなり狭くなります。動きの速いカワセミをこれで追いかけるのは大変だと思います。画素も最初から少なくなります。それならフルサイズモード，つまり焦点距離400x1.4=560mmで撮っておいて、後からトリミングした方が撮りやすいのでは無いでしょうか。

フォーカスモードと同エリアですが、AF-Cモードでエリアはトラッキングを使用し、飛び出す前からAF-ONボタンでピントを合わせておいて、飛び出したらファインダーを見ずにドットサイトで追いかけながらシャッターボタンを押し続けて連写する撮り方もあります。これでもなかなか撮れないのですが、連写された中にはある程度うまく撮れるものもあるかも知れません。

α7C�UはAI-AFを搭載した機種で、α7CR、α6700と並ぶ最新機種です。最近発表されたα1�Uを除けば、事AFに関してはSONYミラーレスカメラの最新機能を搭載している筈です。スレ主さんは、AFアクチェーターとしてリニアモーターを使用したFE100-400mmGMの組み合わせで撮影しているのですから、工夫次第では上手くいくと信じています。自分が良く教えて貰っているベテランさんは、カメラはα7CRですが、レンズはスレ主さんと同じGMレンズを使用し、なかなかのカワセミ写真を撮っています。カメラは画素数が違うだけで、基本機能は同じです。むしろ連写性能は若干ですがα7C�Uの方が良いです。

書込番号：26036028

[カサゴくん]

それと、スレ主さんの写真、焦点距離が560mmになっています。おそらく、ひめＰＡＰＡさんがご指摘されている通り、APS-Cモードにしているのでは無く、画像サイズを小さくしてしまっているのでは無いでしょうか？

書込番号：26036056

[yamabon601]

＞カサゴくんさん
＞ひめＰＡＰＡさん

コメント頂きまして有難うございました。ご指摘頂きました通りSサイズに設定されておりました。
早速、Lサイズに変更しました。

次回はアドバイスを生かしてAPS-Cモードをやめてフルサイズで撮ってきます。


確率が上がりましたら、ご報告いたします。

いろいろとご丁寧なアドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26036156

[べらぼう流星]

＞yamabon601さん
カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

これが原因では？
カワセミ撮影はファインダーが良いかな？と思います。
あとは、テレコンやクロップを止めてフルサイズのLサイズで撮れば良いと思います。
そして最後にトリミングです。

ミラーレス一眼カメラはデビューしてから1週間のスーパー初心者ですが、
参考にまあまあのピンボケ写真をアップします。これ以上はどうしてもピントが来ません。

鳥検知と瞳検知やトラッキングONで撮影しました。
フォーカスエリアは一番狭いスポットAFです。
その他はデフォルト。

書込番号：26036333

[taka0730]

照準器を使用するとトラッキングが出来ないと上で書き込みがありますが、本当でしょうか？照準器というのは電気接点があるんですか？

書込番号：26036539　スマートフォンサイトからの書き込み

[カサゴくん]

＞べらぼう流星さん
＞taka0730さん

スレ主さんのように、レンズの焦点距離560ｍｍでは、画角が狭いため、ファインダーで飛ぶカワセミを追うことはまず不可能です。枝等に泊まっている小鳥でも、ファインダーで探してファインダーに収めるのに苦労します。ましてや飛ぶ鳥をファインダーで追おうとしても、すぐファインダーから消えてしまい、どこに行ったか分からなくなります。少なくてもフィルサイズ換算で焦点距離300ｍｍ以上になると、ファインダーで飛ぶ鳥を追ってファインダーに収め続けようとするのは現実的でありません。従ってドットサイト照準器の出番となる訳です。

レンズとドットサイト照準器の光軸合わせをきちんとします。つまり、レンジを望遠端にした状態で、遠くの目標を見ながら、ファインダー、画面の中心とドットサイト照準器のドットとが常に同じ位置を指し示すように合わせておきます。これで撮影しますが、このとき、フォーカスエリアが常にファインダー、画面の中心に位置に有るよう気を付けるべきです。これにより、ドットサイトのドットでカワセミを追うと、ファインダーはもちろん、フォーカスエリアにカワセミを合わせることができる訳です。

書込番号：26036659

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

私の照準器はデジスコドットコム 飛撮 両眼視型照準器システムというもので、一応両目で捉えようとしています。長いホバリングでは左眼の方が視力が良いので切り替えています。

ずれてしまう事が多く、苦労していますので買い替えも検討しています。
まだ、ピントに苦労している段階ですので、いろいろと試しながら試行錯誤している状況です。

週末しか撮影ができないので、次の休みのカワセミ撮りが楽しみです。
良いのが撮れましたらアップさせていただきます。

いろいろとアドバイス頂きまして感謝しております。

書込番号：26037153

[カサゴくん]

自分もビギナーなのでアドバイスという程の事は言えず、あくまでも経験談です。仕事は既にリタイアしており、カワセミポイントが有る公園も近いので、撮影機会には恵まれています。

カワセミは動きが速いし、遠いとピントは中々合わせられません。それに距離が遠くなればなる程、解像度も急激に低くなります。何とか苦労して撮っていれば、そのうち嬉しい1枚に会えると期待しています。

書込番号：26038058

[カサゴくん]

カワセミが水に飛び込んだり、水から飛び出した状況で、カワセミの周りに飛沫が飛ぶと、飛沫にピントが持っていかれて、カワセミにピントが合い難くなります。他方、空中をカワセミがホバリングしているような状況では、カワセミ以外の背景にピントが持っていかれ難いため、カワセミに比較的ピントが合い易いような気がします。

書込番号：26038154

[カサゴくん]

＞yamabon601さん
＞ありがとう、世界さん

自分も野鳥撮影のピントと鮮明度については日頃から悩んでいるので、このスレを興味を持って読ませて頂きました。問題は�@ピント合わせ、�Aピントが合った時の羽毛の解像感(鮮明度)、この２つ有るかと思います。

ありがとう、世界さんの解説は、自分にとっては少し難しいのですが、上の�Aの問題を解説されていると理解しました。要はピントが合っている時に、撮影距離が近いほど分解能が高くて羽毛の解像感が得られ、撮影距離が遠いと分解能が落ちて羽毛の解像感が出難いのだと理解しました。例えば，添付のシメとシジュウカラは、撮影距離が近かったので、割と羽毛の解像感が得られていると思います。カワセミ撮影はどうしても撮影距離が遠くなり、解像感が出難く、分解能が落ちて、羽毛の解像感が出ない事が多いです。

他方�@の問題は、�Aとは分けて考える必要があると思います。カワセミのような動きものの撮影では、飛来地点やダイビング地点を予測して置きピンをする以外は、カメラのAF任せにするケースが多く、ピントが満足に合った試しが有りません。今回のスレは、この意味でたいへん参考になった次第です。

書込番号：26040462

[yamabon601]

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

SONYから400-800が発売されましたのでそちらに切り替えて撮っていますが、たいして画質が良くなりません。

カワセミの動きが早くて距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。誰もいないときだけ近くに寄りますが、近くで飛び込みを追う事は難しいです。やはり詰めて行くと逃げられます。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26242810

[BlackPanthers]

＞yamabon601さん

このスレは閉じられてるので
新たに新スレを立てましょう。

また電子シャッターで撮ってますか？
サイドドットは使ってますか？

書込番号：26243876

[ありがとう、世界]

羽毛他に【0.1mm解像】が可能な最【遠】条件

＞yamabon601さん

添付画像、撮影データがありませんので、トリミングなどの画像加工をされていると思いますが、
必ず「無加工の Jpeg画像」の添付をお勧めします。
↑
撮影データ不明であれば、「撮影条件の確認」においての情報として残念になってしまいます(^^;


なお、
＞距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。

レンズの光学分解能の制約を超えているので、
正直なところ「諦める」ということも必要かもしれません。

また、これまで「本気で(機材や自分を)カムフラージュしたこともなく、
レンズの反射で気づかれないように【市販品を超えたフードの工夫もしたことがない】」のであれば、そもそも鳥撮りに向かないと思います。
↑
私は、そこまでする気がないので、超々望遠コンデジで撮れる範囲で諦めています(^^;

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
　↑
換算f=600mmで、有効(口)径50mm
⇒光学分解能として 約2.3秒角、
「5.8K」ですから、この段階で【多くを望むべきでない】と思います(^^;


ちなみに、添付画像参照で、換算f=600mmで 5.66K相当の有効(口)径≒48.5mmのとき、
低コントラストな羽毛他【0.1mm】解像が可能な最「遠」距離は、僅か 8.6mです。

レンズ解像度によっては、7mとか 5mが事実上の最「遠」になるかもしれません(^^;

書込番号：26243925　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
以前に上げたスレッドにご返信いただきまして有難うございました。
ドーズ限界を超えているので、20ｍ以上も距離のある羽毛は光学的に再現ができないという事を理解しました。
貴重なアドバイス有難うございました。

その上で今回、レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？頂いた表の見方が判らず申し訳ありません。

書込番号：26244617

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？

ドーズ限界は有効(口)径依存ですが、実fと絞り値(F値)で求められますので。


あと、計算結果は新スレのほうにレスしましょうか？

※ついでに、「白飛びで階調全滅で羽毛の解像以前の件」も、白飛び部分のヒストグラム付きでレス予定です(^^)

なお、
新スレでは、撮影条件付き画像をアップされたので、
レスの付き方も良好になっていますね(^^)

書込番号：26244650　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
お世話になります。ご返信とご解説を新スレッドの方にお願いします。
お手数をおかけします。どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：26244675

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも、本来の返信の前に、

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？
↑
こちらへの回答をお願いします。

F値不明では返信できませんので、
たとえば、「開放F」とか。


よく判らないなら、
・開放F
・半段絞る
・１段絞る
の３条件で計算しておきますが、

＞400ｍｍ-800ｍｍ
　↑
このレンズの「望遠端の開放F」は、必ず確認して、レスしてください。
(特定できると思いますが、計算をやり直すと面倒ですので(^^;)

書込番号：26244681　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
望遠端の開放F値は800mmにTC1.4をつけてF8になります。宜しくお願いします。

書込番号：26244701

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞800mmにTC1.4をつけてF8
↑
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね(^^)


では、後ほど、新スレにレスします(^^)

書込番号：26244706　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤】
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね

【正】
この状態で、有効(口)径140mmですから、前回レスの3倍弱ぐらいの仕様になりますね


このあと、新スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26244339/#26244594
にレスします(^^;

書込番号：26244760　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影した写真に対して横向きの影のようなものが入ります

[ふ由]

本体:SONY α7C�U
レンズ:FE 40mm F2.5 G

実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？
原因が思いつかず、困っています。

書込番号：26020190　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ふ由さん



・・・MENU→（撮影）→ ［シャッター/サイレント］→［フリッカーレス設定］

・・・で、［入］/［切］を［入］に設定

です。

書込番号：26020198

[未来ミクロ]

＞ふ由さん

フリッカー対策をオンにします。

メニューから選択します。

書込番号：26020199

[ふ由]

ありがとうございます！解決しました！

書込番号：26020206　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ふ由さん

こんにちは。

＞実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
＞室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？

単純に蛍光灯ならフリッカーレス、
LEDならば高周波フリッカーレス
（高分解シャッター）が肝ですね。

書込番号：26020243

動画の手ブレ

[ブラックジャンガリアン]

iPhoneとの比較ですが、手ブレ発生が凄いように感じます。
手ブレ抑制の設定はしていますが、それでも歩きながら撮ったり、手持ちの場合はガクガクして少し気持ち悪いです。
あくまでも写真がメインなのかもしれませんが、iPhoneなどスマホに比べると手ブレはかなり発生するものなのでしょうか。

書込番号：26015003　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(換算)焦点距離での比較も必要かと。

スマホの「標準」は換算f≒25mm近辺なので。

書込番号：26015027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックジャンガリアン]

ミラーレスは20mmのレンズで、アクティブモードにすると22mm相当になるのですが、ガクガク揺れている感覚です。iPhoneが優秀なのか、こちらのカメラが良くなかったのか判断は出来ないのですが、不具合ではなく皆さんも同じような感覚なのか分かればと思い質問しました。＞ありがとう、世界さん

書込番号：26015039　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

スタビライザーないと無理かと

簡易ハンドルでもあると違います

書込番号：26015040

[with Photo]

＞ブラックジャンガリアンさん

センサーサイズが違いますからブレには敏感ですし、比較対象としてiPhoneとα7C�Uは適切とは思えません。

手振れ補正機能は万能では無いですし、歩きながら撮影すればブレるリスクは増えます。
止まるとか構え方など撮影の仕方を工夫するなどが必要かなと思います。

書込番号：26015044　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックジャンガリアン]

センサーサイズの影響が良くも悪くも出るんですね。万能なのかと過剰に期待していたところもありました。プライベートで家族撮影もでからかなと思っていましたが、iPhoneと使い分けるようにしたいと思います

書込番号：26015048　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ブラックジャンガリアンさん

どうも(^^)

焦点距離の要因では無さそうですね。

ミラーレスの動画で、似たような過去ログがあったようにも思いますが、
記憶の上ではちょっと違っていて、絞り固定では シャッターが速すぎるのでチラチラパラパラする
⇒ NDフィルターを付けるか、シャッター速度固定で絞り自動にするとか、
そんな感じだったような？

書込番号：26015052　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ブラックジャンガリアンさん
＞それでも歩きながら撮ったり、手持ちの場合はガクガクして少し気持ち悪いです。

それはミラーレスのあるある。
なので、初心者は三脚/一脚固定が基本。

歩きながらや手持ちで動画撮影したいなら、初心者はOSMO Pocket3が無難。

書込番号：26015103　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

歩きながらの動画撮影なら、初心者でなくても、actionカメラが最適です。

スタビライザー使えばもちろんある程度はオーケーですが、上下動は歩き方でカバーするしかありません。NHKが使っている上下動も補正してくれるカメラは一千万円近くします。

書込番号：26015152　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

アクティブ手ブレ補正、立ち止まって手持ちで撮影する時には無かった頃に比べて絶大な違いを感じます。
ただ、歩きながらとなるとマシなのは間違えないですが満足いくレベルかというとそこまでではないです。
ジンバルも買いましたが、これも絶大な効果はありますがそれでも満足いくように仕上げるには歩き方の工夫も必要です。
そういう意味ではスマホ、アクションカメラのように雑に歩いてもなんとかなるというようにはならないと思います。

書込番号：26016134

[taka0730]

SONYはマウント径が他社より小さいから動画の手振れ補正には不利です。
フルサイズカメラで、一番 動画の手振れ補正がいいのはパナソニックでしょう。

書込番号：26018116

[WBC頑張れ]

スレ主さま

>センサーサイズの影響が良くも悪くも出るんですね。

その動画をもう一度見つけることができなかったのですが、
α1�Uで撮られた動画は、よく手振れ補正が効いていました。
α1�Uはフルサイズですので、センサーサイズの影響は関係ないと
思います。

書込番号：26023655

a7c2でフルサイズレンズを付けてapscクロップした場合の焦点距離

[ayahemu]

【質問】
�@フルサイズ30mm単焦点レンズを使ってapscクロップすると焦点距離約50mmになりますか？（＝単焦点50mmのレンズのような使い方ができますか？）
�A上記可能な場合、f値はフルサイズモードでもapscモードでも変わらないのでしょうか？
�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？（フルサイズ50mm単焦点レンズの方がとてもボケる等）

【質問背景】
子供の運動会や子供の素敵な写真（ボケ写真等）を残していきたくsony　a7c2を購入しました。
カメラ初心者の為、まずはFE4-5.6/28-60のキットレンズで練習しているのですが、もう少しぼかしたり、暗所の撮影向けにf値の低い単焦点レンズも１本持ってみたいと考えています。

望遠レンズも必要な為、追加の単焦点レンズは予算の兼ね合いから１本しか買えそうになく、30mmと50mmどちらの単焦点レンズが子供撮影に適しているのか悩み続けていたのですが、「30mmの単焦点レンズを買えばフルサイズモードで30mmの単焦点として使い、apscクロップすれば約50mmの単焦点レンズのような使い方も出来るから、30mmと50mmの２本単焦点レンズ買ったような感じで使えて良いのでは！？」と思ったのですが…この考え方で合っているのでしょうか…？
写真やカメラのど初心者の単純発想なので間違っていそうで不安です…。

また、apscクロップすると画素数が落ちますが、写真はスマホで見るか写真サイズの印刷でアルバムに入れる程度なので気にしないようにしようと思っています（＾＾；）
ただ、apscクロップすると、フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる（素人目に見てもハッキリ分かる）という事であれば、考え直さないといけないのかな・・・と思っています。

上記の通り、当方かなりの素人ですのでトンチンカンな質問をしていそうで大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

書込番号：26001058

[Ｇｏｅ。]

＞ayahemuさん

フルサイズの焦点距離ד1．５”＝換算距離となります。
ですから、30mmの場合、1.5倍して換算４５ｍｍです。

フルサイズ30mmで使う場合と、APS-Cにクロップして45mmで使う場合と２種類で使うという考え方はあってますよ！

書込番号：26001074　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞ayahemuさん

ニコン＆ソニー＆富士フイルム＆ペンタックスのAPS-Cは1.5倍と言われますが、正確には1.52倍です。キヤノンは1.6倍。

書込番号：26001083　スマートフォンサイトからの書き込み

[ayahemu]

＞Ｇｏｅ。さん
＞乃木坂2022さん

お忙しいところ早速の回答を頂き、大変ありがとうございます！
メーカーによって換算値が違うなど、とても勉強になりました！
35mm単焦点を買ってみようと背中を押されました（＾＾）

ちなみに、質問�A�Bについても、もしご存知でしたらご教示頂けますと幸いです。

また、もしフルサイズ35mm単焦点レンズのお勧め等もありましたら教えて頂けると嬉しいです！
子供が小さい為、なるべくコンパクトで安いお勧めレンズがあると嬉しいです。

書込番号：26001099

[with Photo]

＞ayahemuさん

キヤノン1.6倍、ソニーやニコンなどは1.5倍換算ですね。
シグマSAは1.5倍と1.7倍とあります。

ソニーは1.5倍換算で良いですが、画素数は約1400万画素になりますね。

書込番号：26001108　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

�@フルサイズ30mm単焦点レンズを使ってapscクロップすると焦点距離約50mmになりますか？（＝単焦点50mmのレンズのような使い方ができますか？）
⇒ はい、1.5倍の45mmとして使えます。

�A上記可能な場合、f値はフルサイズモードでもapscモードでも変わらないのでしょうか？
⇒ ｆ値は変わりません。

�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？
⇒ ボケ感は30mmのままです。50mm単焦点レンズよりも少ないがキットレンズよりは大きいです。
明るさは同じです。
フルサイズモードより画素数が6割くらいになりますが、APS-Cモードはフルサイズをトリミングしただけなので、部分的な画質は同じです。
4K動画の画質もほとんど変わりませんが、暗いところではノイズが増えます。

書込番号：26001111

[ありがとう、世界]

被写界深度の計算例 ※撮影距離と被写界深度の兼ね合いに注意

＞ayahemuさん

トリミング以外、
つまり、光学的な範囲の質問部分について、
被写界深度を計算しましたので、気になれば続けます(^^;

※サムネイル画像をクリックして表示すると、数字や文字を判読できます。

※画角の違いもありますので、撮影「範囲」を合わせています。

※とりあえず、
「撮影距離が遠くなるほど、あまりボケ無くなる(⇒被写界深度が深く(広く)なる)」
ということが判れば、レンズ１本の限界も諦めるが付くかと思います。

書込番号：26001128　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？（フルサイズ50mm単焦点レンズの方がとてもボケる等）

明るさについては例えばF1.4であれば、APS-CでもフルサイズでもF1.4です。
ボケについては、例えば30mmF1.4のレンズの場合、フルサイズにおける45mmF1.4レンズと同じにはなりません。ボケの大きさについては（被写体の撮影倍率が同じであれば）、焦点距離÷F値に比例します。

書込番号：26001143

[gocchani]

＞ayahemuさん

単焦点レンズをフルサイズとaps-c的な使い方をした時に、キットレンズより暗い場所で有利に、またボケ感も大きくなるかという質問については、イエスとなります。特に明るさについては絞り値(f値)で決まりますので、フルサイズ、aps-cどちらの使い方についても同じ。ボケ感については他の方も言われているように、aps-c的な使い方で換算50mmにした時とフルサイズ本来の50mmとでは違いはわかると思います。とは言っても、キットレンズのf値4.5クラスと比べると、当然よくボケた感じになります。

下記のURLで焦点距離やf値を変えるとイメージがつかめると思いますので試してみてください。aps-c的な使い方を見るときは、nex-5を選ぶといいです。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

なお、スレ主さまが30mmを検討されているようで、おそらくシグマの30mm f1.4を想定しているんだと思いますが、このレンズはaps-c専用レンズでフルサイズとしては使えないことをご注意ください(老婆心ながら念の為) 30−35mmクラスのフルサイズ用レンズだと概ね下記になります。(重さ順に並べています) この中だと、価格、重さなどを考慮すると、ソニー純正の35mm f1.8を選ぶのが順当かな、と思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0001324762_K0000766262_K0001351892_K0001056716_K0001629252_K0001173992&pd_ctg=1050

良い御検討を。

書込番号：26001182

[ayahemu]

＞with Photoさん
お忙しいところご返信いただき大変ありがとうございます。
メーカーによる差があると知らなかったので大変勉強になりました。
ありがとうございました！

書込番号：26001191

[ayahemu]

＞taka0730さん
お忙しいところご返信いただき大変ありがとうございます。

�Bへの回答、大変勉強になりました！ありがとうございます。
ボケ感や画質について具体的に分かりやすく教えて頂き参考になしました！
50mmが気になりますが、まずは30mmを買ってみようかなと思います！

書込番号：26001193

[ayahemu]

＞ありがとう、世界さん
お忙しいところ、とても詳しいご回答を頂き大変ありがとうございます！
当方あまりにも素人で「被写界深度」というものが理解できていないのですが…
折角高い買い物をして写真をやってみようと意気込んでいるので、勉強してみようと思います（＾＾）

そして、「レンズ１本の限界への諦め」は購入する上でとても大事な事だなと思いました！
貴重なご意見を頂き大変ありがとうございました。

書込番号：26001194

[ayahemu]

＞holorinさん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます。

明るさは同じでもボケ感は異なるんですね！勉強になります。
「ボケの大きさについては（被写体の撮影倍率が同じであれば）、焦点距離÷F値に比例します。」あたりが、素人で理解ができていないのですが・・・ここから写真をやっていく上で勉強して理解していけたらと思います（＾＾）

大変ありがとうございました。

書込番号：26001197

[ayahemu]

＞gocchaniさん

お忙しいところ、大変詳しいご返信を頂き本当にありがとうございます！
インラインにてご返信いたします。

単焦点レンズをフルサイズとaps-c的な使い方をした時に、キットレンズより暗い場所で有利に、またボケ感も大きくなるかという質問については、イエスとなります。特に明るさについては絞り値(f値)で決まりますので、フルサイズ、aps-cどちらの使い方についても同じ。ボケ感については他の方も言われているように、aps-c的な使い方で換算50mmにした時とフルサイズ本来の50mmとでは違いはわかると思います。とは言っても、キットレンズのf値4.5クラスと比べると、当然よくボケた感じになります。

＞＞apsc的な使い方との比較と、キットレンズとの比較の両方を頂いた事で、イメージが掴みやすくなりました！
大変ありがとうございます！

下記のURLで焦点距離やf値を変えるとイメージがつかめると思いますので試してみてください。aps-c的な使い方を見るときは、nex-5を選ぶといいです。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

＞＞こんなサイトがあるんですね！本当にびっくりしました（＠_＠）
貴重な情報を頂き大変ありがとうございます！


なお、スレ主さまが30mmを検討されているようで、おそらくシグマの30mm f1.4を想定しているんだと思いますが、このレンズはaps-c専用レンズでフルサイズとしては使えないことをご注意ください(老婆心ながら念の為) 30−35mmクラスのフルサイズ用レンズだと概ね下記になります。(重さ順に並べています) この中だと、価格、重さなどを考慮すると、ソニー純正の35mm f1.8を選ぶのが順当かな、と思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173506_K0001324762_K0000766262_K0001351892_K0001056716_K0001629252_K0001173992&pd_ctg=1050

＞＞お勧めレンズまでご紹介頂き、とても嬉しいです！ありがとうございます。
お忙しいところ、比較としてラインナップまでまとめて頂き、本当にありがとうございます。
手元にあったSONYのレンズカタログ等も見比べながら確認致しました。
確かにapsc専用レンズのところまで見れていなかったので、助かりました（ToT）
お勧め頂きましたソニー純正35mmf1.8を店頭の実機等でも（重さなど）確認してみます！
レンズキットでも有り余る程の素人ですが・・・明るい単焦点レンズを買ってみて、素敵な子供の写真が残せるように頑張ってみたいと思います（＾＾）

この度は、大変ありがとうございました。

良い御検討を。

書込番号：26001203

[ありがとう、世界]

＞ayahemuさん

どうも(^^)

被写界深度について、とりあえず「ピントが合っているように見える範囲」ですので、
それが狭い(浅い)ほうが、ayahemuさんの要望の範囲に合ってきます。

添付画像の右側で、「後方深度」のところが黄色のハイライトになっているセルの条件なら、
それなりに被写界深度の狭さ(浅さ)を感じとることができると思います。


また、被写界深度について、
例えば「闇雲にカネと時間と労力を使いまくって経験」しながら理解していく、
という方法もありますが、
すでに半世紀以上前から、ある程度※は計算で事前見積もりできたりもします。

※ボケのキレイさなりは、当然ながら(少なくとも世間一般の範囲では)計算できません(^^;


「レンズ１本で」うんぬんは、通常予想できる撮影の範囲から、
遠からず想い至ることになるでしょう(^^;

※例えば、常連さんの秀逸なブログ
https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
↑
スレ主さんが検討中のレンズでは、
リンク先のようなボケ円は、有効(口)径の大きさの段階で無理です(^^;



なお、被写界深度は、「ボケ円」との関連も難しいところですが、
添付画像の「有効(口)径」で計算値自体は出ています。

光学的には、ボケにくい代表例扱いされるスマホのカメラは、ボケ円は非常に小さいのですが、
かなり近づいて撮影すれば、それなりに被写界深度は浅くなります。
↑
このあたりは、ボケ円のみで考えると行き詰まります(^^;
※通常知られている被写界深度の計算に、ボケ円径そのものは入っていませんが、
式中の一部にはボケ円径相当部分がありますので、
数式の表現次第では、ボケ円径ドヤ!!が出来そう(^^;

書込番号：26001208　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ayahemuさん

下記の過去スレが参考になるかな。

35mmか50mmどちらが良いか
https://s.kakaku.com/bbs/K0000869547/SortID=25743692/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%92P%8F%C5%93_%81%40APS-C%83N%83%8D%83b%83v

書込番号：26001335　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ayahemuさん　こんにちは

＞フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる

明るさ自体は　フルサイズとAPS-Cサイズでは　同じ明るさになりますし　ボケの方も　拡大されても　ボケの形は変わらず　同じ形で　大きくなっているだけなので　50�oと比べると　ボケは　少なくなります

感覚的には　小さいテレビで見ても　大きなテレビで見ても　ボケが変わらないように　焦点距離が変わらなければ　ボケの形変わらないです

書込番号：26001449

[もとラボマン ２]

ayahemuさん　書き落としです

後　クロップされて50�o相当の画角になっても　焦点距離自体は　30�oのままで　画角が変わるだけです

書込番号：26001452

[pmp2008]

＞ayahemuさん

＞�@フルサイズ30mm単焦点レンズを使ってapscクロップすると焦点距離約50mmになりますか？（＝単焦点50mmのレンズのような使い方ができますか？）
＞�Bapscクロップで単焦点50mmのような使い方をする場合と、フルサイズの50mm単焦点レンズで撮影する場合、ボケ感や明るさには明確な差が出るのでしょうか？（フルサイズ50mm単焦点レンズの方がとてもボケる等）

APS-C 専用の30mm単焦点レンズ（フルサイズ30mm単焦点レンズのAPS-Cクロップと同等）とフルサイズの50mm単焦点レンズの作例をお知らせします。

・30mm F1.4 レンズ（APS-C 専用レンズ）
- レンズ：シグマ 30mm F1.4 DC DN
- 絞り： F1.4（開放）
https://review.kakaku.com/review/K0000858043/ReviewCD=1404133/ImageID=559310/

・50mm F1.4 レンズ
- レンズ：ソニー FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z
- 絞り： F1.4（開放）
https://review.kakaku.com/review/K0000895916/ReviewCD=1514566/ImageID=610210/

これらのレンズのレビューをお知らせします。

『フルサイズ・カメラでも良い（画素数減少を気にしなければ）』
https://review.kakaku.com/review/K0000858043/ReviewCD=1404133/#tab

『女性ポートレートに最適の素晴らしいレンズ』
https://review.kakaku.com/review/K0000895916/ReviewCD=1514566/#tab

書込番号：26001493

[湘南MOON]

＞ayahemuさん

＞a7c2でフルサイズレンズを付けてapscクロップした場合の焦点距離

�@約45�oです。
�A変わりません。
�B使用されるレンズの開放使用で、f4.0＜f2.0の方がボケやすいです。

書込番号：26001576

[カリンSP]

＞「30mmの単焦点レンズを買えばフルサイズモードで30mmの単焦点として使い、apscクロップすれば約50mmの単焦点レンズのような使い方も出来るから、30mmと50mmの２本単焦点レンズ買ったような感じで使えて良いのでは！？」と思ったのですが…この考え方で合っているのでしょうか…？

はい。迷うとすれば、フルサイズの３５ｍｍ単を買ってＡＰＳＣでは標準画角で使用するか、フルサイズ５０ｍｍ単を買ってＡＰＳＣの８０ｍｍ相当の中望遠画角で使用するか、でしょうか。

＞ただ、apscクロップすると、フルサイズの50mm単焦点を使うのに比べると明るさやボケ感がだいぶ変わる（素人目に見てもハッキリ分かる）という事であれば、考え直さないといけないのかな・・・と思っています。

ボケ量でいうと、フルサイズ３５ｍｍＦ２単のＡＰＳＣクロップというのは、フルサイズ５０ｍｍＦ２．８単相当のボケ量となります。ただし「フルサイズ３５ｍｍＦ２」の周辺部というのは、本来だとボケがやや雑になりがちなところＡＰＳＣクロップでは周辺切り取られますので、あまり粗が目立たないボケ味になります。


＞お勧め頂きましたソニー純正35mmf1.8を店頭の実機等でも（重さなど）確認してみます！
https://asobinet.com/info-review-35mm-f2-dg-dn-tip/

どちらかというと、シグマの35mmF2をお勧めします。価格はソニー純正35mmf1.8と同等ですが、金属外装の質感が大変良いですし多少の衝撃にはびくともしなさそうです。（より高額なソニーＧＭレンズと比較すると）性能的に突出したものではありませんが、写りも良好だと感じます。歪曲や周辺減光は自動補正されるため問題ありません。シグマ35mmF2以上の性能となると重い製品になってきます。

書込番号：26001691

[ayahemu]

＞ありがとう、世界さん

詳細の説明を追加頂き大変ありがとうございます！

また、被写界深度について、
例えば「闇雲にカネと時間と労力を使いまくって経験」しながら理解していく、
という方法もありますが、
すでに半世紀以上前から、ある程度※は計算で事前見積もりできたりもします。
＞＞本当にその通りだな！！と思いました（＠o＠）愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶですね！
思い切り前者のタイプなので、ちゃんと知識を得てお金も時間も無駄使いしないようにしようと思いました！
本当にありがとうございます！

書込番号：26002835

[ayahemu]

＞サンシャイン62さん
お忙しいところご返信いただき大変ありがとうございます！
まさにドンピシャな過去スレを教えて頂きとても助かりました！
お勧めのレンズまで載っていて（しかもボケやすいという要望に叶う回答笑）
とても参考になりました！！

ありがとうございました（＾＾）

書込番号：26002837

[ayahemu]

＞もとラボマン ２さん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！

そういう事ですね！投稿して皆さまにご回答頂いた内容も元に色々調べてみまして、切り取るだけという事が分かり、少しずつ理解してきました！！！大変勉強になります。
本当にありがとうございました！！！

書込番号：26002842

[ayahemu]

＞pmp2008さん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！


皆様に回答頂き、とても勉強になる中、作例まで載せて頂きイメージが湧きやすくなりました！
本当にありがとうございます！

書込番号：26002851

[ayahemu]

＞湘南MOONさん
お忙しいところ、ご返信いただき大変ありがとうございます！！

�Bf値でもボケやすさが変わってくるのですね！レンズ選びの参考になります。
当方素人で基本がわかっていない中、ご回答いただき大変参考になりました！

ありがとうございました。

書込番号：26002853

[ayahemu]

＞カリンSPさん

お忙しいところ、色々と詳しいご説明を頂き、大変ありがとうございます！！！

�Bに関しまして、お勧めのレンズを教えて頂きとても嬉しいです！
f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが、写りも良好で堅牢との事、気になります！
子供が小さく、持ち歩き時の大きさや重さ（もちろん値段も笑）が気になっていたので、お勧め頂いたシグマとソニーのレンズのどちらも店頭実機で確認してみたいと思います！

残りズームレンズも購入しないといけないので、カメラ本体価格だけでもビクビクした中、レンズだけでカメラ本体を上回る買い物になりそうで、さらにビクビクしています笑！

色々とありがとうございました（＾＾）

書込番号：26002860

[ayahemu]

＞＞ご回答頂きました皆様

この度は、ご回答頂きありがとうございました！！
大変勉強になりました！

初めてこの口コミ？質問？機能を使用している為、「解決済」にすると、もう返信ができないのか・・・とかよくわかっていないので、失礼が合っては良くないなと思い、お礼をお伝えしてから「解決済」にしたくコメントしております。

また、皆さまへご返信したつもりですが、返信が漏れた方、返信先が間違っていた方などがありましたら申し訳ございません。

改めまして、この度はありがとうございました。
インスタを見て、わぁボケた写真可愛い！とド素人がチャラチャラした発想で購入した一眼レフですが笑
皆様のご回答を読み、写真の奥深さを知って、とてもワクワクしました！
皆様のように色々と勉強しながら素敵な写真が撮れるよう楽しんで頑張ってみます（＾＾）

書込番号：26002874

[ありがとう、世界]

＞f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが

ボケ円径(※ピント位置)として１割、
被写体深度として、ほぼ１割。

たかが１割なのか、
されど１割なのかは、個人次第(^^;


※ボケのキレイさ、としては【値段】⇒ 質のほうが影響が大きいけれど(^^;

書込番号：26002879　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞ayahemuさん

お疲れ様でした！

書込番号：26002933　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>f2とf1.8がどのくらい違うのか等が理解できていないのですが、写りも良好で堅牢との事、気になります！

これは私個人の感覚になりますが、比較的安くて小型軽量の35mmや50mmF1.8単をスナップや人物撮影で使用する際は滅多に絞り開放は使用せずF２以上には絞ります。というのは、ボケ以前にピント面があるレベル以上の写りになってないとボケも引き立たないと感じるからです。ソニーのGMやシグマART,ニコンＳ等の高額なレンズだと絞り開放で遠慮なく使用できますが、6万位の価格帯ではぼかす時もＦ2や2.2迄は絞ることが多いです。ピント位置が4隅付近ともなればもう少し絞る必要もあったりします。なので、F1.8で何％余計にボケる、みたいな計算をしてレンズ選びはしません。もちろん開放F1.8をF2に絞る分有利、という事も多少あります。
個体差の可能性もあるけれど、ソニーのFE35mmはカメラ店でテストした際にシグマ比であまり良くなかった（色ヌケやメリハリ感の点で）ため、シグマの方を購入した次第です。ちなみにソニーの無印単（GやGM銘がつかない製品）は他に50mm85mmも買って一年以内に売却しています。FE35mmはマクロ的な条件に強い等の長所もありますが。

書込番号：26003138

追加の単焦点レンズの購入で悩んでいます。

[Tottyann]

現在、カメラ本体はα7c�U、レンズはfe20-70mm f4 gとfe16-25mm f4 2.8 gを所有し、主に趣味の登山時の山容、桜や紅葉の風景等を中心に撮影を楽しんでおります。
　どちらかと言えば、山の全容撮影にも対応するため広角側偏重のレンズ構成と思いますが、最近、もっと明るい単焦点を追加するべくリサーチ中です。
　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。
　ただ、85mm等、中望遠レンズの価格、重量、実際の使い道等を考えれば考える程、なかなか踏ん切りがつかず、携帯性や使い道を考え、購入動機からはブレてしまいますが、fe40mm f2.5 gにしようか、無理して単焦点を購入しなくてもいいか、などブレブレです。
　良いアドバイス等あれば、経験談も含めよろしくお願い申し上げます。。

書込番号：25998933　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。

何mmくらい、F値はどのくらいが必要に感じたのでしょうか。それとももはやここは無視してもいいのでしょうか。
また、”明るい単焦点”と言う選択が40mmF2.5なら、無理して買う必要はないのではないでしょうか。

書込番号：25998950

[Kazkun33]

20-25mm域のf値の差を感じて使い分けておられますか？
そう出たければfe40mm f2.5 gを買っても無駄になります。
明るいレンズが欲しければf1.4位を買われた方が良いと思います。

書込番号：25998952

[okioma]

うーん、
ご自身の方向性が決まっていないのに…

必要な焦点距離とレンズの明るさを決められては？

書込番号：25998959　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞Tottyannさん

高山植物、キノコ、苔、等も撮ることもあるのでしたら、マクロレンズの追加はいかがでしょう。

ソニーでは50mm2.8 が236gと軽量でｆ2.8ですがボケ量もある程度ありますし、マクロで使う分には絞ることが普通なので十分使えます、欠点はマクロ特有のＡＦの遅さですが、マクロというものはそんなものと割り切って使えば大丈夫です。

タムロンからは最近90ｍｍｆ2.8マクロが出ました、600ｇを超えますがＡＦも早く通常撮影の描写もよさそうですね、もちろん桜や紅葉にも良い結果が得られると思います。

書込番号：25998962

[最近はA03]

＞Tottyannさん



・・・・すでにF2.8、F4 のズームを持っていたら、そこに F2.5 の単焦点なんて代わり映え無くて買う意味無いと思います。

・・・・やはり、単焦点買うなら 50mmF1.4 から85mmF1.8 あたりが良いと思います。

・・・・ただ、「Eマウント」には「そこそこの性能・そこそこの値段の 50mmF1.4」が無いので、「85mmF1.8」だと思います。効果の出る、レンズの追加なら。

書込番号：25998987

[Tottyann]

皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
確かに購入に係る方向性がぶれているので、回答しづらい部分があると思います。
ただ、携帯性だけを考えて40ミリを購入は思い留めようと思いました。
やはりf値では2以下、焦点距離では、70以上がそもそも購入しようとしていたスペックだと改めて思います。
そうなるとfe85mm f1.8あたりが候補に上がる事になると思いますが、踏切れないのは風景写真を主に守備範囲とする当方としましたら、どうしてもボートレートレンズのイメージが強く使い方に苦慮しそうだとブレぶれになっていると状態です…

書込番号：25999037　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Tottyannさん

＞追加の単焦点レンズの購入で悩んでいます

撮りたい距離が決まらないことにはレンズは決まりませんよ。
fe20-70mm f4 がミスだったのでは。
FE 24-70mm F2.8 GM IIとFE 70-200mm F2.8 GM OSS IIが有れば良いのでは。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001391418_K0001438602&pd_ctg=1050

書込番号：25999067

[Tottyann]

追伸です。
単焦点レンズを購入しようと思ったのは、撮影対象を印象的にクローズアップし、背景は綺麗なボケを考えてのことでした。

書込番号：25999070　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

望遠の単焦点レンズという事でしたら、目的がはっきりしていないと使い辛いと思います。

単純に望遠レンズが欲しいのでしたら、70-200mmF4が良いと思います。
F4でも望遠レンズはそこそこボケますので十分だと思います。

必要な焦点距離が一通り揃って、改めて単焦点レンズを検討されても遅くは無いと思います。

書込番号：25999076　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞Tottyannさん
桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。

これがブレブレの原因なのでは？被写体をどのように撮りたいか書いてません、

明るいレンズが必要？
望遠レンズが必要？
単焦点レンズが必要？

上記のどれが必要ですか？
普通に考えれば、328か428になりますが、携帯性を考えれば違いますよね、

明るい単焦点なら、明るくキレイに撮れる訳ではありません、
また、ボケを表現した写真を撮りたい気持ちはありますか？
単純に大きく撮りたいだけ？

結論は、
タムロンの手軽な便利ズームレンズが最適と思います。
短い単焦点レンズよりタムロンの便利望遠レンズなら
簡単に背景がボケて立体感が表現できます。

85mm程度ではボケは期待できません。
あくまでポートレートレンズです。
広角も使えるし、ホント便利

書込番号：25999083

[okioma]

40mmの話をここで出す必要はなかったのでは？
これを書いたことで、話がわからなくなります。

85mmがポートレートイメージとか考える必要はないのでは？
また、撮る被写体や背景の距離も、
いつも思う距離にある訳でもないし、
ズームの方が撮影の幅が広がるのでは？

どう撮るかは人それぞれで
同じものを撮るにしても
皆同じレンズで撮るとは限らないし…

一度、気になるレンズをレンタルしてみては

書込番号：25999092　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

お手軽オマケレンズで撮影。南禅寺の永観堂の庭。	思いっきり古い135mmMFレンズ。南禅寺の境内。	レンズは確か50mmか80mmクラスでした。	どういう風に撮りたいか、でしょうな。APS-Cの70mm単焦点。

＞Tottyannさん

＞　桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、単焦点レンズの購入を考えるようになりました。


毎年１回は必ずサクラとモミジは色づくので、１０年位あれこれ試せば欲する成果が得られるのでは、とも思います。
そうは言いつつも
　　　　どんな写真＝成果を得たいのか

が判らないとレンズはべらぼうに増えたものの一向に納得できないデータの山が出来上がります。
時に、
『明るめの望遠域』

で撮るのは、どこら辺のロケを想定してるのでしょうか？具体的地名ではなく、被写体まで何ｍ程度空いており、お天道様の軌道はどんな具合で背景は前景が雑多なのか自然の真っ只中なのか、とかどんなもんでしょうな？

次に、
『単焦点』

に拘る理由は御座いますか？
例えば100-300クラスでF4程度のレンズは色々品揃えがあるようです。これを100,200,300と単焦点で揃えればもう、一回の撮影は体力勝負。べらぼうに重たい機材担いでの撮影で翌日は何もする気になれません。

何を隠そう中古で揃えた単焦点で撮ったはいいが、翌日腰を痛めたのはこの私目で御座います。

書込番号：25999224

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞fe85mm f1.8あたりが候補に上がる事になると思いますが、踏切れないのは風景写真を主に守備範囲とする当方としましたら、どうしてもボートレートレンズのイメージが強く使い方に苦慮しそうだとブレぶれになっていると状態です…

ここは使う人次第なので、第三者から決定的な意見を得るのは不可能です
自分で使ってみてどう感じるかでしかありません

もしかしたら50/1.4の方がよいかもしれないし
70-180/2.8の方が良いかもしれないし…
20-70はやめて35-150/2-2.8がベストなのかもしれないし

20-70って超広角ズームを持ってくなら微妙なズームレンジと感じる人は多いかもしれない…

書込番号：25999228

[Tottyann]

皆様、様々なアドバイスありがとうございます。
皆様のご意見から単焦点にこだわる必要は無いとおもえました。
確かに、20-70は16-25を後買いした結果、微妙感が漂ってきていました。何人かの方もアドバイス頂いてます様に20-70を処分しより望遠域をカバーするGレンズをリサーチしてみます。

書込番号：25999280　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

山岳写真なら特にだけど、純正にこだわるより小型軽量にこだわった方が良いのでは？

僕も写真を本格的に始めたのは山岳写真からだけども
必要な望遠域を抑えたなかでできる限り小型軽量にこだわったけどね

FE16-25があるなら28-75/2.8と70-180/2.8と組み合わせるのもよいし
35-150/2-2.8と組み合わせるのもよし
小型軽量考えるとタムロンはめちゃ魅力的ですよ

書込番号：25999492

[hattin89]

＞Tottyannさん

ボケ量は少し置いておいて、まずテストがてら20-70の
テレ側をクロップしてみれば105mm迄の感覚はわかると
思うので、まず必要な焦点域を決めてはどうでしょうか？
焦点が決まれば、あとはF値の選択だけです。
F4で暗いとの事ですが、１段稼げれば良いのであれば2.8、
更にボケ量も必要ならF2以下。
もみじの葉っぱなんかの比較的寄りなら撮影倍率も重要。

書込番号：25999801

[とびしゃこ]

＞Tottyannさん

こんにちは。

＞主に趣味の登山時の山容、桜や紅葉の風景等を中心に撮影を楽しんでおります。

＞桜や紅葉の際には、もう少し明るい望遠域をカバーするレンズの必要性を感じるようになり、

山歩きの風景撮影で明るめの望遠が必要、だと
場所により（崖や川など）動ける範囲が制限されますので
定番のF2.8望遠ズームなども良いかなと思います。

ソニーのFE70-200/2.8GMII（1045ｇ）や
タムロン70-180/2.8G2（855ｇ）などでは
ある程度寄れますし、写真にも変化が
つくのではないでしょうか。

書込番号：25999953

[ほoち]

＞ブレてしまいますが

作風が定まってない、撮りたいシーンや被写体がはっきり決まってないって 多くの趣味写真家さんはそんなもんじゃないでしょうか
レンズ選びもブレブレになっちゃいますよね

今「単焦点」に興味をもったのでしたら安価なものでよいので、ひとまず所有して使ってみるのも良いと思います
MFでしたら、中華製やオールドレンズから軽くて明るくて安い 無限の選択肢あります

私は最初に7000円くらいで購入した中華のAPS-Cレンズ(35mmF1.7)で、すっかり単焦点の魅力に気づいてしまいました

書込番号：26000002　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tottyann]

皆様、様々なアドバイスやご意見をいただきありがとうございました。
今までの違う印象的な写真を撮影したく追加のレンズを購入するにあたり投稿させていただきましたが、皆様のご意見を踏まえ、望遠ズームを視野に入れて今一度考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

書込番号：26000582　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

僕は、24105Gと40Gをα7IVと同時に買いましたが。
40Gの写りが24105Gと比べてあまりにも違うのでほぼほぼ40Gで撮れるものは40Gで撮っています。
その後1635G、2070Gも買い足しました。
2070Gは24105Gよりは断然使っていますが、それでも40Gメインは変わっていません。
それくらい40Gは写りがいいおすすめのレンズです。
明るさの割に価格が高めですが、

https://asobinet.com/full-review-fe-40mm-f2-5-g/#i-5

開放から周辺部まで解像度がとんでもないです。

書込番号：26004232