α7C II ILCE-7CM2 ボディ のクチコミ掲示板

X-H2sと比較して

[マオケル]

α7ciiかX-H2sで悩んでいます。
価格と性能でコストパフォーマンスが高いのはこの2つかなと思いピックアップしました。
用途はスナップ、風景、野鳥、家族写真、星景写真などオールマイティーに撮れたらと思っています。
主にこの2つで気になっているのが画質、高感度耐性、AF、ノイズ耐性です。
X-H2sは積層センサーで機能モリモリですが、やはりAPSCということもあってか画質がモヤっとしているような気がします。(いろんなサイトにある写真を見ました)
APSCとフルサイズのダイナミックレンジを比較しているサイトを見てもAPSCは全体的にモヤっと白みがかったような感じで、精細さもないように感じました。
野鳥撮影自体は飛び込みのような写真は撮りません。基本的に止まっている鳥が撮りたいため、α7ciiでも十分かと思いました。
なぜAPSCのX-H2sと迷ったのかは、全体的なシステムの軽さです。しかしながらなぜか最近の富士フイルムの傾向としてレンズが重くなってきておりフルサイズのコンパクトレンズと差がありません。しかも値段もフルサイズのカメラとレンズとも大差はありません。唯一の利点は、多少のシステムの軽さとフィルムシミュレーションの色味、APSCで1.5倍の焦点距離、APSCながら4000万画素のXｰH2などがあることです。

この2つの機種を比較した場合率直にどちらが写真としての完成度を高められるでしょうか？
APSCで十分という意見があったり、フルサイズとあまり差がないと言っているサイトがあったりと、差がないことよりもどれだけ差があるのかを知りたいです。APSCが良いという意見のサイトやユーチューブを見るとAPSCで十分だという意見で溢れており、フルサイズが良いという意見のサイトやユーチューブを見るとフルサイズが良いと言っています。
実際のところ、APSCとフルサイズは差がないのか、それともあまり差が出にくい限られた条件の写真を比較しているだけなのでしょうか？
フルサイズの方が物理的に画質が良いと思うのですが、それでもAPSCが良いと言う人は何をもってそう言っているのでしょうか？

書込番号：26097244

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞最近はA03さん

てかS1て想像以上に画質悪かったんだね

別の部分でけっこう批判したカメラだけども
（まあフジ機は基本的にネオイチ最廉価機種以外はミラーレス含めて批判してるけども）
フジだから画質は良い方と思ってた

まあフジ機で初めて欠点のあるEVFに気づいたというだけで
（気づいたときは壊れてるのかと思って店員さんに聞いてしまった）
この意味ではソニー、パナ、OMDSも同じ欠点で批判してるけども（笑）

書込番号：26098321

[SMBT]

OM-1+300mm+MC-14（20MP） ISO3200	X-H2+150-600mm（16.7MP） ISO3200	α7RV+500mm（42.7MP）ISO3200	X-H2S+150-600mm（16.7MP） ISO6400

各センサーサイズでの高感度の例として上げます。
どれもPhotoLabのノイズ処理済みです。
ある程度の光量があれば、ISO6400でも私としては常用感度内です。

個人的な見解ですが、ソニー機とPhotoLabは相性がイマイチなのかパッとしないと感じました。

書込番号：26098325　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞マオケルさん

あとね、生存者バイアスを忘れてはいけないと思います
私は夜の街スナップにFFとm4/3のカメラを使うんですが、過去の画像フォルダから比較してみても質にはそれ程大きな差はないんですよね
答えは先に書きましたけど、余りにノイズが多かったり、被写体がブレたりしたものは残してないからです
そもそも撮るときシーンを選んでますし

撮れるシーンの選択肢や歩留まりは、出来上がった写真同士見比べても分からない、もしかしたら差があるかもしれないポイントですね

書込番号：26098330　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

根本的な問題として、フジのAFってそれほどよくないって聞きますが、実際どうなんでしょう。

書込番号：26098368

[hunayan]

最近皆さん忘れがちですが、X-transcmosは桜を撮るのが苦手ですよ。
大きな桜の木を画角全体に捉えたりすると画像が崩壊したりします、運の要素もありますが。
ポップコーン現象と呼ばれます。
花一輪を大きく撮る場合は大丈夫です。
桜が駄目というよりはピンクや白程度の色合いの細かい密集した被写体を解像させるのが苦手なのかなと思います。
これはベイヤーセンサーでは発生しない事象で、
X-transの特殊なカラーフィルター配置が影響しています。
その代わり、光学的にローパスレスを可能にしており、
フルサイズに迫る画質を実現しています。
このロジックは桜に限った話ではないでしょうし
撮れる被写体が限られる弱点もあります。
ベイヤーセンサーはベイヤーセンサーで難点がありますから購入者の判断に委ねるべきでしょう。
まあ私はX-transcmosは結構好きなんですが、
あれもこれも買えるような所得も無いので今は使ってません。

書込番号：26098376　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

フジのAFが良くないというよりは、ソニーの技術が抜きん出ているだけと思います。
ファストハイブリッドAFになってからキヤノン以外はもう太刀打ち出来なくなりました。
スマホやゲーム機も作っているような会社ですし、
コンピューターの性能で勝てるわけが無いじゃないですか。
フジやニコンが普通なんだと思います。
別にフジニコンでも工夫すればそれなりに撮れるでしょ。
キヤノンはAF重視のセンサーで、レタッチ耐性では像面位相差AFの他社機より劣ります。

書込番号：26098379　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

・・・・・ほら、「APS-C に差を見せつけてくれる（という）フルサイズの写真」なんて「誰も貼れない」でしょう？（笑）


・・・・・そんなものは「都市伝説」であり、「フルサイズ信者の口先だけの屁理屈」なんですよ。


・・・・・「結局、システムとして優れている」のは、「小型・軽量で安価の APS-C、MFT」ってことなんですよ。　おわかりでしょうか？



・・・・・「都市伝説に翻弄されて、高価な、デカくて重い機材を購入したはいいけど、普段持ち歩くのは小さくて軽いＧＲ�Vとかスマホ」になるのが関の山。


・・・・・だから「わざわざカメラの板でスマホを推す」「スマホは高画質」「（海外）旅行はスマホ」とか言い出しちゃうんですよ。　　やれやれです。

書込番号：26098407

[カリンSP]

>> Elena Shumilova 500px
https://500px.com/p/ElenaShumilova?view=photo
　
例えばくらはっさん氏やその他価格の常連さんの写真と、光の使い方から何から相当違うことが分かります。結局、ダイナミックレンジや階調やレタッチ耐性の違いが分かりやすいような質の写真を、誰もこんなサイトに貼りはしません。写真が勿体無いし行動範囲も明かしたくないから、確実に他に貼ります。
普通の思考力があるユーザーの99%はそんなこと当たり前に理解しているので、ここの作例などまったく気にも留めていません。

ただ、稀にそれが理解できない人もいます。

書込番号：26098442　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

自分の評価判断が他人様にも適用できるか？
　そりゃ他人様が自分のクローンなら可能性はあるでしょうが、多分殆どの他人様はその人なりの判断基準を持ってるので、他人様は他人様の評価判断で決めるしかない、でしょうな。

なので我々外野が幾ら大声で
　　『フルサイズこそ唯一絶対だ』
　　『いや、ＡＰＳ‐Ｃを使いこなせてこそ意味がある』
　　『気合と根性で乗り切れ』

…みたいに叫んでも、最終的にはご本人が当人のオカネで、先ずは機材を購入してみて、そこで初めて遭遇するメリット／デメリットに気づいて、でオカネに再度余裕が出来れば買い直すか、或いは先の機材を使い続ける…

結局のところ性能その他の是非は、自分の責任で自分で購入・体験してみて気づくしか方法が無い

と考えたのでした。

書込番号：26098579

[Lazy Bird]

＞マオケルさん
おはようございます。
私の場合はAPSCでニッパチシステムを揃えて、何年か経って物足りなさも出て来た時、フルサイズの選択はなかったですね。全く。理由はわずかな画質アップに対してレンズは100万コースでAPSCの3倍でしたから価格的に考えられなくてGFXにしました。と言うかそれしか選択肢はなかったです。ところが特に望遠系のレンズがよくなく、フルサイズ採用となりました。ズームは最新のキットズーム以外全て所有しました。私の場合山岳からみの遠景が多く、様々な光線をさばく必要がありました。まあ、コーティングの影響は大きかったと思います。ＧマウントでもＸマウントに負けてると感じた事もあります。遠景なので届く情報量が少なくセンサーサイズの影響はほとんどなくレンズのコーティングが物を言ったと思います。ようは、被写体とシステムの相性は大きいと思います。何回か山岳でプロカメラマンのガイドのような事もしましたが、普段人ばかり撮ってる人でしたから、被写体の知識もなく、システムの相性もイマイチで、それなりの写真でした。まあ、とにかく被写体との相性で考える事でしょうね。ただフルサイズは確かに万能だと思います。その辺を念頭に置いて、情報量を取るか絵作りをとるかで使い分けてます。ポートレートなどの近接撮影はセンサーサイズが大きいのが有利で、逆光などの遠景は情報量が少なくセンサーサイズよりレンズのコーティング等が物をいう場合もあります。ただあまり考えて無い時はフルサイズ、画角の変化を大きく取りたい時はAPSCに便利ズームとフィルターは必須で対応してます。後は絵作りの相性でメーカーを使い分けてます。私の場合ですが、参考程度にして自分の感覚と冷静な自己分析で対応していただくのが一番かと思います。

書込番号：26098638　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオケル]

＞SMBTさん
確かに、作例からは野鳥に関して言えば差は感じないですね。
写真投稿サイトを見ていても、動物関係に関しては上手な写真は差がなかった気がします。
もしかすると、ボケ具合の方にフルサイズ感を感じているのかもしれません。

＞ほoちさん
m4/3の写真で良い写真だけを残しているだけで、フルサイズの方が捨てる写真は少なかったりするのですか？
どちらでも「条件」さえ良ければ差はないですが、条件が悪い時にどれだけましに写るかだとやっぱりフルサイズの方が良いのですかね？

＞taka0730さん
Trans cmos 4世代は確かにAFは悪いです。認識したりしなかったりします。一度友人に借りた時に試させてもらいました。α6400の方が断然良かったです。
5世代はかなり改善しているようです。レビュー動画見ても明らかに動きが良くなっているようで。少なくとも、α6400よりは良くなっているような感じです。

＞hunayanさん
ポップコーン現象というものがどういうものかわかりませんが、それほど崩壊するのでしょうか？

＞カリンSPさん
ここの作例は参考にしていないですが、貼っていただいたURLの人は何のカメラを使っているのでしょうか？
これがAPSCならすごいですが、フルサイズですよね？
やっぱりAPSCじゃこの写真は無理なんですかね。

＞くらはっさんさん
結局買えっていうのはそうですが、それだとここで聞いた意味がなくなってしまいます、、、

＞Lazy Birdさん
難しいですね笑
フルサイズならまだしも、GFXもとなると何が良いのやらわかなくなってきました。

いろいろ無難なのはやっぱりベイヤー配列のフルサイズということなんですかね？

書込番号：26098839

[Lazy Bird]

＞マオケルさん
私も3マウントですが、現状絞りきれないです。これ以上削ると必ず諦めなければならない被写体があるからです。

スレ主さんにはやはりフルサイズが無難だと思います。基本ニッパチズーム70200を勧めます。そして脇目もふらず使い倒して見る事だと思います。私は予算の関係で不満があろうともＸマウントを使って来ました。ポップコーン現象も耐えて来ました（笑）ライトルームを使い始めてからだいぶ回避出来てます。今はほとんど感じないです。それましたが、個人的にはニコンを勧めます。ソニーのＡＦは優れているのはわかりますが、何分にもキットズームのレベルが高くて安いからです。もしニッパチズームを最初から購入出来るのであれば好きなメーカーを選ぶのでいいと思います。オールマイティ前提と言う事で。ただ鳥は超望遠ズームは必要です。星景もこだわるなら単焦点か、ニッパチズームを標準ズームにしたらどうでしょうか。
参考に私は超望遠はxf150600、星景はＺ1424、ニッパチ望遠はＺ70200とxf70200、基本山岳風景はGFXにEF100400を付けます。最後が一番お気に入りです。もし一台だけの時はＨ2とタムロン18300かzfとz24120ですが、前者は楽しいです。多少画質は落ちますが色がいいのでよく使います。まあ、ストイックと言うほどではないのであまり参考にはなりませんが。

書込番号：26098887　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオケル]

＞Lazy Birdさん
フルサイズが良さそうですね。
ニコンをおすすめとのことで、また候補が増えてしまったのでちょっと考えます。

書込番号：26099215

[南米猫又]

マオケルさん、はじめまして

Lazy Birdさんの、親身になってスレ主と一緒に具体的に考えてくださってる内容に感心しました。
素晴らしい写真を撮られる方ですので、彼の写真スレの投稿をご覧になるようお勧めします。

書込番号：26099343

[カリンSP]

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/column/akagi/1667573.html
第113回：復活した伝説のレンズ「ZEISS Otus ML 1.4/50」を試す

スマホでしか見てないけど、なんか良くね？このレンズ。光学性能に弱みある的なレビューもあるし、買わない可能性のほうが遥かに高いんだが。
やはり、こういう描写はAPSCより一枚半は上手だな。撮って出しでもなかなか。






ハハハ
ヒヒヒ
バイ

書込番号：26099433　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーパパ]

α7C2	X-H2S	X-H2S	α7C2

＞マオケルさん

盛り上がってますね。
まさにX-H2sからα7C2 に乗り換えた者です。
ほんの遊び程度の野鳥撮影はしております。

メリットデメリットありますが個人的な感想ですが
α7ciiの方がうまく撮れた1枚で比較するとやはり良いです。
レンズに依存することは言うまでもありませんが
X-H2sではTAMRON150-500ｍｍF5-6.7（35mm換算225-750mm相当）
α7C2ではSONY　FE200-600ｍｍF5.6-6.3（テレコン1.4mも使用）
似たようなレンズ比較での感想です。

一番違いを感じたのは、（JPEG撮って出しでも）
フルサイズは色の表現の幅が広く
特にダイナミックレンジ白の階調の豊かさはあります。
あと、比較して若干ボケるので被写体が引き立ちます。
APS-Cは悪くは無いんですがボケなどを含めると
比べて全体的に淡い感じはします。
それと晴天は良いですが暗い所になると、
高ISOなどはフルサイズの方が良いです。

しかし、フルサイズだと今度望遠が物足りなくなりますので
野鳥撮影では距離的に難しくなり、1.4倍テレコンを使用していますが
そうなるとF9で、どっちもどっちな感じにはなります。
システム的に重たくもなっていきます。
近づきすぎると逆に開放ではピントがシビアになるので
一概にフルサイズが簡単とは言えません。

メカ的な所や演算能力はX-H2Sの方が上ですので
速い動きはX-H2Sの高速連写で数打てば当たってたという事は多々ありますし
飛んでいる所を撮ったものは演算の速いX-H2Sの方がジャスピン率高い気もします。

FUJIFILMのレンズをお持ちで
低価格、軽量である程度システムを完成しようとすると
X-H2Sでも問題ないと思いますが
逆にα7ciiで野鳥を始めるとメカ的な不満点も多く上を見たらキリがないので
沼の入り口に立つことになります。
α7ciiで本格的に野鳥を撮る人はほとんどいないと思いますが
AIAFも良く連写が弱いを許せれば十分飛んでいる鳥も撮れます。

AF性能、被写体認識については、甲乙付け難く
個人的には認識や演算速度でキビキビしたX-H2Sが合ってたと思いますが
一度認識した後のトラッキングはα7C2が上に思います。

大きく撮ろうと思えば
被写体までの距離が野鳥撮影では重要ですので
フルサイズだと600じゃ厳しいなぁ〜という所もありますので
一長一短あるな〜と思いました。

書込番号：26099500

[最近はA03]

α6700＋E 70-350mmF4.5-6.3 G	α6700＋50mmF1.4	α6700＋50mmF1.4	α6700＋E 70-350mmF4.5-6.3 G

・・・・「結局のところ、皆さん、口だけは達者」でしたね（笑）


・・・・破破（やれやれ）。

書込番号：26099668

[WIND2]

まあ、確かに口だけってのもいるにはいるけど。
それにしても、
同じAPS-Cでもこれだけ描写が違うんだねぇ。

書込番号：26100640　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞https://digicame-info.com/2025/01/post-1806.html

予算や重量の問題もあるので、なかなか判断が難しいですね。
ニコンで有利なのは、24−120mmF４が比較的設計新しいのに対して、ソニー24−105mmF4はまだ�Uが出ていない。
でも2470mmに関しては、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sとシグマの24−70mmF2.8DGDN�U（Eマウント）を比較すると10万程の差額はあるのに光学性能はほぼ互角。純正同士で比較すると、やはりソニーのGM�Uが100ｇ以上軽くて値段も少しお安い。
70-200mmF2.8はソニーがニコンより大幅に軽く、値段も同等。安くしたければＥマウントはシグマがある。
あと単焦点でソニーの35mm50mm24mmF1.4GMに対応する小型軽量かつボケが良く高性能なものがニコンにはなく、85mmもF1.8かF1.2の二択になってしまう事（85mmF1.8Sは良い）。NIKKOR Z 135mm f/1.8 Sも34万とソニー135mmGMより大幅に高額になります。

最初の2年だけで考えるとズーム2本位で完結する撮り方というのもありですが、5年10年と続けると色んな状況や必要なスペックも変わってきます。重量と品ぞろえでニコンには「大きな穴」があることを前提にして買う必要はあると思います。風景と野鳥だけで考えるとありかも知れません。

書込番号：26101084

[カリンSP]

これは蛇足かも知れませんが、浅井慎平さんの「WINS　風の絵葉書」という写真集があります。40年位前の発売です。
トップクラスに著名な写真家の方なので、それなりに写真に関心がある方ならこの本は見たことがあるんじゃないでしょうか。
画質でいうと、今のAPSCカメラで上手くレタッチしたら撮れるくらいのものでしょう。解像度はデジタルの方が上ですが。

価格にある「良い写真」を見る暇があったら、こういう出版され社会的にも高く評価されているものをしっかり見たほうが最低10倍は学べるかと思います。「似たような」劣化サンプルを見ても仕方ありません。
似たような、、、、、、いや、なんでもない。（全然写真のレベルが違ってました）何となくのおおざっぱな解像度比較には価格のＵＰ画像もありですけど、拡大した画像のマイクロコントラストが全然違うので画質比較には使えないです。

書込番号：26101123

α6000からのフルサイズ移行について。

[words]

フルサイズに移行したいなと思い、この機種といくつか悩んでいます。
【使いたい環境や用途】コスプレ撮影・ポートレート、直近の予定は公園イベント、屋内スタジオもあり

【重視するポイント】AFが良いのが欲しいなと思います。腕にもよるのでしょうけど。
キタムラのyoutube比較動画を見ると（RVとRIV）RIVでも足りるかなと思いましたが、AIと手ブレ補正をどう取るかで悩み中。
暗いところ、夜も撮影場所としてあるので実用高感度が強ければ（ストロボはあります）
あとはEVOTOかフォトショで編集する時に拡大するので画素数を取るか取り回しを取るか。

【予算】キャッシュバックを入れてボディ23〜25万円ぐらい

【比較している製品型番やサービス】
α7IV（CBを使えば大体同じぐらいの23万円位？）
α7RIV（マップカメラ中古良品で22万円ぐらい）

【質問内容、その他コメント】動画は全く撮りません。
レンズは今TAMRONの24mm F2.8（Model F051）を持っていますが、
シグマ35mm F1.4 DN Art（Yahoo!LYPプレミアムで日によっては新品8万位？）か
FE24mm F1.4 GM（ソフマップ中古11.5万円位？）欲しいかなと思っています。
ズームの方が便利かなと思いますが、6000の16-50キットでほぼ広角しか使わなかったので（あと手持ちはFEではないE50mm F1.8を使用）良いのがあれば考えてみますがあまり考えていません。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：26094153　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞wordsさん

こんにちは。

＞α7IV（CBを使えば大体同じぐらいの23万円位？）
＞α7RIV（マップカメラ中古良品で22万円ぐらい）

長く使われるなら値段の張る中古はちょっと、
というのもあり、α7IVはそのうちV型がでると
悔しくなりそうです。

α6000で問題なく撮影されていたなら、
AFも色味、手振れ補正も改善している
α7C IIがおすすめです。

書込番号：26094172

[neo-zero]

＞wordsさん
こんばんわ　初めまして
カメラはα7C IIで良いと思いますが
ポートレートを撮影されるのでしたら
上げられてるレンズでは焦点距離が短すぎて
ポートレート向きではありません
FE24mm F1.4 GMの中古品を購入される資金で
屋内スタジオでしたら同じく中古品のFE40mmF2.5Gが使いやすいです
それかFE85mmF1.8を購入された方が良いと思います

書込番号：26094282

[DAWGBEAR]

＞wordsさん

neo-zeroさんと同意見ですが、
少し長めのレンズがあった方がいいかと。
広角は基本水平位置でないと、
パースの影響がでます。そうすると顔や頭の形が変わります。
逆にそれを割り切って、下から見上げて足長小顔効果として使えますが、それはあくまでもイレギュラーな使い方になります。
いや、それでもいいんだというのなら、ご自由な事ではあります。
カメラは最近のフルサイズなら、ポトレはどれでもといったら語弊がありますが、どの機種選んでもというところはありますね。
どちらかというとレンズの選択。
65から90mmあたりで明るいのが一本あると重宝します。
一本だけだったら50mmを僕はまず入手しますね。

書込番号：26094292　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>キタムラのyoutube比較動画を見ると（RVとRIV）RIVでも足りるかなと思いましたが、AIと手ブレ補正をどう取るかで悩み中。

AI AFは特になくてもいいので、クリエイティブルック搭載のα7�Wとシグマの2470mmDGDN�Uを買って下さい。それか、シグマの28105mmF2.8。あとは、50mm F1.4を買い足すかどうかを撮りながら考えることです。
R�Wはクリエイティブスタイルがなんせ融通効かないし、変な癖もあるので、買うならモデルさんに渡す写真はRAW前提で。私はR�Xで撮ってもポートレートは基本レタッチしますけど。

https://youtu.be/vvCsPWAaCw8?si=h8Zqas0ESnX7FWo5

書込番号：26094505　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α7IVあたりから色味がよくなったと言われているので、
ファインダーの小ささが気にならなければα7Cii、気になるのならα7IVでいいのでは？

書込番号：26094920

[words]

皆さんありがとうございます。
α7c IIですか。長く使いたいと思いますので新品の方が良いですよね。
（α6000も2019年2月にキタムラ中古で買ったもので稼働回数も結構ありましたがコロナ禍があったのでそこまで？バッテリーの持ちも予備は買いましたが移行要因としてありまして）
レンズは16-50キットを長く使ってきましたが、広角端で使う事が多かったですね。
昨年24mmを2万円で買いましてそれ以降はそっちへ移行。
買う前は50mm F1.8も使っていましたがスタジオだと換算75mmでバストアップ位だったので、あまり中望遠以上は考えていませんでした。
仰られている、85mm F1.8併用もありですね。屋外だとむしろ利点も大きそうで。
本命はシグマ50mm F1.4 DN Artかなと（10万の境目位）
40mm F2.5も今まで気にして来なかったですが軽いですし大いにありですね。
シグマの2470mmDGDN�Uかシグマの28105mmF2.8は予算オーバーで・・・

書込番号：26096111　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞wordsさん

＞【使いたい環境や用途】コスプレ撮影・ポートレート、直近の予定は公園イベント、屋内スタジオもあり
＞ズームの方が便利かなと思いますが、6000の16-50キットでほぼ広角しか使わなかったので

スレ主さんは、おそらく、主にコスプレ撮影をされていて、その延長で、同じようにポートレート撮影をされている、のかもしれません。

何人かの方が、より長い焦点距離のレンズを進められていますが、
それは、ポートレート撮影ですと、次のようなことを大事にされる方が多い、ということ、なのかもしれません。

・ボケで主題を引き立たせる：カメラはフルサイズセンサー、レンズは長い焦点距離、絞りを開ける（明るいレンズ）
・人物の顔の歪みを少なくする：バストアップ撮影で、理想的なのは85mm （？）

このような、ポートレート撮影の王道（？）もお試しになってください。

書込番号：26097504

[yjtk]

α7Vは最近数ヶ月延期されたというニュースが出てきていますが、α7IVが更新される日は近いといえば近いです。
α7IVのAFで不満といえば不満なのは瞳AFではなく、まつ毛AFな点と眼鏡だと高確率でフレームの方にAFが行きます。
後ろ姿も苦手です。
僕はα7IVなのでわかりませんが、AI AFの謳い文句ではこの辺が改善されているはずです。
そういう意味では、新機種（7V）ないしAI AF搭載機（CIIやRV）を検討してもいいのかもしれません。
レンズですが、僕は40G（FE40mm/F2.5G）を主に使っています。7IVといっしょに40Gと24105Gを買ったのですが、人物を縦位置全身で撮ったときに、24105Gと40Gであまりに違うので、ほぼほぼ24105Gは使わなくなってしまいました。
40GはF2.5の開放から周辺部に至るまで段違いの解像感です。40mmなら狭い室内でもギリギリ室内でも全身を入れたり、バストアップまでいけますし。普段使うにもそこそこ寄れますし。おすすめのレンズです。

書込番号：26097616

[words]

ありがとうございます。
FE40mm F2.5はメインとして購入確定ですかね。
そこから欲しいと思えば50mm F1.4とか。
外だと85mm F1.8辺り欲しくなるかもしれませんし。
土曜日にSONYショールーム行ってC IIと40mm試して、量販店も一緒に見てきますかね。

書込番号：26100381　スマートフォンサイトからの書き込み

室内での撮影、レンズについて

[Yoshi-88]

現在a7cii にレンズは、FE 24mm F1.4 GM、タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDを使用して主に子供との日常を撮影しています。（他にキットレンズも所有しています）　
24gm 28-200の二本体制で普段は特段不満はないのですが、幼稚園の式典などの室内空間で撮影する時は28-200で撮ると望遠側はやはり暗いなって感じています。
また集合写真の撮影も行うことがあるので、24-70gm 2などの購入を検討しているのですが、値段が値段だけに躊躇しています…。背中をおしてもらいたいと思いつつ、他におすすめなどありましたら教えていただけたら幸いです。

書込番号：26093454　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

明るさに関しては、高感度を使うかレンズのF値が
明るい物を買うですが、現在テレ側で5..6で暗いならば
2.8のズームを買うのが最善かと思います。

2段分明るくなりますから、後は過去タムロン28-200
mm F/2.8-5.6 Di III RXDで室内の式典行事を撮った
画像のExif情報から推測すれば、F2.8のレンズを購入
した場合の使えるSSやISO等が比較的簡単に推測出来る
と思います。
またテストとして室内行事時のデータが有れば、実際
5.6のレンズでもそっから感度を2段下げた絵もテスト
して得られますし、SSも体感出来ますね。

それでもノイズ感やSSが足りない場合は、さらに
明るい単焦なんかで対処する必要が有るかも分かります。

どうやっても暗さだけは、明るいレンズを買うか、高感度
ノイズを許容出来るかになってしまいますので、現時点で
F5.6に限界を感じてるので有れば、高額にはなりますが
2段分明るい価値は大きいかなと思います。
また28-200の高倍率ズームと比較して明るさだけで無く
レンズ自体のグレードUPも体感出来ると思います。

あと24-70GMが候補でテレ側70mmで良い場合は実質的
な事を取るので有れば、シグマの28-70/2.8や僅かにテレ
側が長いタムロンの28-75/F2.8でも良いかなと思います。

書込番号：26093495

[okioma]

＞Yoshi-88さん

室内での撮影で28-200の望遠側が暗いレンズで
24-70GM�Uなどで
望遠は必要ないのでしょうか？

室内であっても集合写真なら
24やキットレンズで問題なく撮れるのでは？
逆に明るいレンズを必要とする場合、
ピントの合う範囲が狭くなりますが問題無し？


私なら、
明るい望遠を必要とするなら
純正の70-200F2.8や
タムロンの70-180F2.8、
35-150F2-2.8あたりを追加しますね。

書込番号：26093497　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

まずは露出補正かな。

そもそも24-200 の望遠側の解決で24-70ってのは、
ないのでは？
2本買うってこと？
それとも購入ありきで、なんでもいいの？

書込番号：26093498

[最近はA03]

＞Yoshi-88さん



・・・・・標準ズーム　SONY　Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS　新品\106,999　中古\50,000

・・・・・望遠ズーム：TAMRON　70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　新品\104,172　中古\89,000


でも、買っておけば良いんじゃないの。　特に標準ズームなんて中古ので十分。

書込番号：26093519

[クレイワー]

＞Yoshi-88さん
式典の撮影や集合写真ならカメラの設定を覚えて使いこなせば、
十分綺麗に撮れるので本来機材を買い足す必要はないですよ。

ただ、タムロンの便利ズームだから上手く撮れないと思っていて、
新しい機材を買うための背中を押して欲しいのであれば、
24-70mm F2.8 GM�Uと70-200mm F2.8 GM�Uを購入してください。
あと、フラッシュを使える環境ならクリップオンストロボも買うと良いですよ。

これで上手く撮れなかったらカメラやレンズのせいではなく、
自身の腕の問題だと思いますから。

書込番号：26093524　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

式典等の室内空間の明るさや距離感は現場ごとに
まちまちで、その状況の明るさや最大限適切な
カメラ設定にしているかはYoshi-88さん以外他人
には分かりません。

何を優先するか(明るさ？焦点距離？金額等)の
優先順位を過去撮影したデータも含めてしっかり
考えて行くと見えてくると思います。

出来るだけ良い選択をと思って他人に委ねる場合は、
顔にぼかしを入れたりしたExif情報付きの画像を
UPすると、最も具体的なレンズ候補を得られますね。

書込番号：26093526

[Yoshi-88]

みなさま　
早速にご教示いただきありがとうございます。
アドバイスのとおりまずは手持ちのレンズで試行錯誤してみて、難しいようであれば皆さんからご提案いただいたレンズを検討したいと思います！室内での撮影は難しいですね…なかなか思うような絵にならないのでレンズをと思った次第でした…汗

書込番号：26093550　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Yoshi-88さん
確かに24-70 Ｆ2.8のズーム域は集合写真用途では使いやすいです。
ただ列が3列以上になってくると、
みなさんを深度内に入れたいために絞る必要が出てきますし、
依頼されて撮る場合はとくに、
自分は絞り込みます。
また室内でもそうですが、
野外であっても影を薄めるためにストロボを用いることが多いです。
とりあえずストロボはカメラの光軸上に1つ（私はライトスタンドを使い概ね2.5m前後ぐらいの高さから照射しますが。ソフトボックスや大きめのリフレクターを利用することも多い）。
カメラの光軸上に置くのはてっとりばやく、2列目、3列目の人にかぶる影を作りたくないためです。
また色見をよくするために地明かりの影響は、まっ暗かもしくはうっすらとしか現れないぐらいまで落とします。（地明かりがストロボ光と同じような色味なら取り入れる場合もある。）

上記は少しカチッとした集合写真の撮影方法になりますが、
とりあえずストロボは必須になります。
絞り込むのもありそこまでのレンズの明るさは必要はないです。

ただスナップ的に10人以下あたりを撮る場合は、
レンズの明るさがあるとベターだとは思います。
また24-70F2.8はいろいろな撮影をこなすという観点では、
便利なレンズだと思いますので、
購入できるのなら私は追加でおすすめします。

書込番号：26093573

[taka0730]

フルサイズでF5.6なら、たいていの室内で撮れると思いますが。。。

書込番号：26093606

[taka0730]

FE70-200mmF4G2はどうでしょう。望遠端で1段明るいと、かなり楽です。
私も7Ciiと一緒に使っていますが、軽くコンパクトで写りもよく、AFが爆速です。
静止画の手振れ補正はそれほど強くないですが、動画では手振れがよく抑えられます。

書込番号：26093619

[ありがとう、世界]

＞Yoshi-88さん

フルオート撮影でしょうか？

下記、自宅内で【十分に操作練習できる】ので、レンズの「購入検討以前」に、やってみてください。
(ただし、電子レンジの「解凍時間設定」も出来ないなら、諦めて(^^;)

＞やはり暗いなって感じています。

ILCE-7Cα7C
露出補正
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000124646.html
↑
【露出補正】の操作自体の習得は、個人により１回のみでOK~ 数十回以上と個人差が激しいけれども、
電子レンジの「解凍時間設定」ぐらいのレベルです。


自動露出制御に対する【露出補正】については、もう半世紀前ぐらいから通常仕様になっていますが、
カメラ誌を読まなくなった人が多くなったので、カメラ誌を数回発行分読めば、かつては確実に知り得た【露出補正と、その(簡単な)操作】を、
延々と知らないままが異様に多いかもしれません(^^;

書込番号：26093648　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

入園式や運動会のために、望遠レンズを買う、と言う話がよく出ますが、年に2,３回のために望遠レンズを買うのは無駄だと思います。

買う価値があるのは、鳥撮影が趣味の人だけでしょう。

レンタル料意外に高いですが、購入するより、はるかに経済的です。

超望遠レンズは、他人の邪魔になる可能性があり、主催者から遠慮して欲しいと言われる可能性が大きいです。

壇上から撮れれば、非常に綺麗な写真が撮れますが、他の父兄からクレームが出ますよ。お子さんも喜ばないかも。

書込番号：26093799　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

金かける意味がないのは間違いないので、思い切って写真撮らないという選択肢もありそう。

自宅に戻ってから撮影するとか、写真館に頼むという選択肢もあるかも。はるかに綺麗な写真が撮れる。

書込番号：26093809　スマートフォンサイトからの書き込み

価格コムのお店でCBキャンペーンは対象でしょうか？

[now37]

価格コムのお店（安い順で並んでいる）でキャッシュバックキャンペーンは対象でしょうか？
パナソニックは正規代理店以外はキャッシュバック対象外と明記してあるのですがソニーでキャッシュバックキャンペーンを使ったことあるかたいますか？

書込番号：26087529

[硝子の中年]

対象ですよ。
販売店と商品名が明記してある納品書（領収書）があれば大丈夫です。

書込番号：26087735　スマートフォンサイトからの書き込み

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

カワセミホバリングのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。

土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年程度の土日のみのカメラ初心者です。

今日はお天気も良く、カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離でホバリング・ダイブ
を繰り返してくれました。（10回〜15回程度）

しかし、ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

5秒から10秒程度ホバリング（10回〜15回程度）をしてくれましたが、一回のみピントが合った程度で
ほとんどが背景にピントを持って行かれました。天気は快晴でした。

アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
絞り値：ｆ/8
ＳＳ：1/2000秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.3
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ワイド
ファイルＲＡＷ+ＪＰＥＧ
AF乗り移り感度「5（敏感）」


そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様のアドバイスを頂けましたら幸甚です。宜しくお願いします。

書込番号：26024319

[カサゴくん]

自分も上手く撮れて無いので、アドバイスは出来ませんが、同じ機種のユーザーとして一緒に考える意味で発言します。

望遠端400mm+1.4倍テレコン+APS-Cモードとなりますと、焦点距離はフルサイズ換算で400x1.4x1.5=840mmとなり、画角はかなり狭くなります。動きの速いカワセミをこれで追いかけるのは大変だと思います。画素も最初から少なくなります。それならフルサイズモード，つまり焦点距離400x1.4=560mmで撮っておいて、後からトリミングした方が撮りやすいのでは無いでしょうか。

フォーカスモードと同エリアですが、AF-Cモードでエリアはトラッキングを使用し、飛び出す前からAF-ONボタンでピントを合わせておいて、飛び出したらファインダーを見ずにドットサイトで追いかけながらシャッターボタンを押し続けて連写する撮り方もあります。これでもなかなか撮れないのですが、連写された中にはある程度うまく撮れるものもあるかも知れません。

α7C�UはAI-AFを搭載した機種で、α7CR、α6700と並ぶ最新機種です。最近発表されたα1�Uを除けば、事AFに関してはSONYミラーレスカメラの最新機能を搭載している筈です。スレ主さんは、AFアクチェーターとしてリニアモーターを使用したFE100-400mmGMの組み合わせで撮影しているのですから、工夫次第では上手くいくと信じています。自分が良く教えて貰っているベテランさんは、カメラはα7CRですが、レンズはスレ主さんと同じGMレンズを使用し、なかなかのカワセミ写真を撮っています。カメラは画素数が違うだけで、基本機能は同じです。むしろ連写性能は若干ですがα7C�Uの方が良いです。

書込番号：26036028

[カサゴくん]

それと、スレ主さんの写真、焦点距離が560mmになっています。おそらく、ひめＰＡＰＡさんがご指摘されている通り、APS-Cモードにしているのでは無く、画像サイズを小さくしてしまっているのでは無いでしょうか？

書込番号：26036056

[yamabon601]

＞カサゴくんさん
＞ひめＰＡＰＡさん

コメント頂きまして有難うございました。ご指摘頂きました通りSサイズに設定されておりました。
早速、Lサイズに変更しました。

次回はアドバイスを生かしてAPS-Cモードをやめてフルサイズで撮ってきます。


確率が上がりましたら、ご報告いたします。

いろいろとご丁寧なアドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26036156

[べらぼう流星]

＞yamabon601さん
カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

これが原因では？
カワセミ撮影はファインダーが良いかな？と思います。
あとは、テレコンやクロップを止めてフルサイズのLサイズで撮れば良いと思います。
そして最後にトリミングです。

ミラーレス一眼カメラはデビューしてから1週間のスーパー初心者ですが、
参考にまあまあのピンボケ写真をアップします。これ以上はどうしてもピントが来ません。

鳥検知と瞳検知やトラッキングONで撮影しました。
フォーカスエリアは一番狭いスポットAFです。
その他はデフォルト。

書込番号：26036333

[taka0730]

照準器を使用するとトラッキングが出来ないと上で書き込みがありますが、本当でしょうか？照準器というのは電気接点があるんですか？

書込番号：26036539　スマートフォンサイトからの書き込み

[カサゴくん]

＞べらぼう流星さん
＞taka0730さん

スレ主さんのように、レンズの焦点距離560ｍｍでは、画角が狭いため、ファインダーで飛ぶカワセミを追うことはまず不可能です。枝等に泊まっている小鳥でも、ファインダーで探してファインダーに収めるのに苦労します。ましてや飛ぶ鳥をファインダーで追おうとしても、すぐファインダーから消えてしまい、どこに行ったか分からなくなります。少なくてもフィルサイズ換算で焦点距離300ｍｍ以上になると、ファインダーで飛ぶ鳥を追ってファインダーに収め続けようとするのは現実的でありません。従ってドットサイト照準器の出番となる訳です。

レンズとドットサイト照準器の光軸合わせをきちんとします。つまり、レンジを望遠端にした状態で、遠くの目標を見ながら、ファインダー、画面の中心とドットサイト照準器のドットとが常に同じ位置を指し示すように合わせておきます。これで撮影しますが、このとき、フォーカスエリアが常にファインダー、画面の中心に位置に有るよう気を付けるべきです。これにより、ドットサイトのドットでカワセミを追うと、ファインダーはもちろん、フォーカスエリアにカワセミを合わせることができる訳です。

書込番号：26036659

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

私の照準器はデジスコドットコム 飛撮 両眼視型照準器システムというもので、一応両目で捉えようとしています。長いホバリングでは左眼の方が視力が良いので切り替えています。

ずれてしまう事が多く、苦労していますので買い替えも検討しています。
まだ、ピントに苦労している段階ですので、いろいろと試しながら試行錯誤している状況です。

週末しか撮影ができないので、次の休みのカワセミ撮りが楽しみです。
良いのが撮れましたらアップさせていただきます。

いろいろとアドバイス頂きまして感謝しております。

書込番号：26037153

[カサゴくん]

自分もビギナーなのでアドバイスという程の事は言えず、あくまでも経験談です。仕事は既にリタイアしており、カワセミポイントが有る公園も近いので、撮影機会には恵まれています。

カワセミは動きが速いし、遠いとピントは中々合わせられません。それに距離が遠くなればなる程、解像度も急激に低くなります。何とか苦労して撮っていれば、そのうち嬉しい1枚に会えると期待しています。

書込番号：26038058

[カサゴくん]

カワセミが水に飛び込んだり、水から飛び出した状況で、カワセミの周りに飛沫が飛ぶと、飛沫にピントが持っていかれて、カワセミにピントが合い難くなります。他方、空中をカワセミがホバリングしているような状況では、カワセミ以外の背景にピントが持っていかれ難いため、カワセミに比較的ピントが合い易いような気がします。

書込番号：26038154

[カサゴくん]

＞yamabon601さん
＞ありがとう、世界さん

自分も野鳥撮影のピントと鮮明度については日頃から悩んでいるので、このスレを興味を持って読ませて頂きました。問題は�@ピント合わせ、�Aピントが合った時の羽毛の解像感(鮮明度)、この２つ有るかと思います。

ありがとう、世界さんの解説は、自分にとっては少し難しいのですが、上の�Aの問題を解説されていると理解しました。要はピントが合っている時に、撮影距離が近いほど分解能が高くて羽毛の解像感が得られ、撮影距離が遠いと分解能が落ちて羽毛の解像感が出難いのだと理解しました。例えば，添付のシメとシジュウカラは、撮影距離が近かったので、割と羽毛の解像感が得られていると思います。カワセミ撮影はどうしても撮影距離が遠くなり、解像感が出難く、分解能が落ちて、羽毛の解像感が出ない事が多いです。

他方�@の問題は、�Aとは分けて考える必要があると思います。カワセミのような動きものの撮影では、飛来地点やダイビング地点を予測して置きピンをする以外は、カメラのAF任せにするケースが多く、ピントが満足に合った試しが有りません。今回のスレは、この意味でたいへん参考になった次第です。

書込番号：26040462

[yamabon601]

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

SONYから400-800が発売されましたのでそちらに切り替えて撮っていますが、たいして画質が良くなりません。

カワセミの動きが早くて距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。誰もいないときだけ近くに寄りますが、近くで飛び込みを追う事は難しいです。やはり詰めて行くと逃げられます。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26242810

[BlackPanthers]

＞yamabon601さん

このスレは閉じられてるので
新たに新スレを立てましょう。

また電子シャッターで撮ってますか？
サイドドットは使ってますか？

書込番号：26243876

[ありがとう、世界]

羽毛他に【0.1mm解像】が可能な最【遠】条件

＞yamabon601さん

添付画像、撮影データがありませんので、トリミングなどの画像加工をされていると思いますが、
必ず「無加工の Jpeg画像」の添付をお勧めします。
↑
撮影データ不明であれば、「撮影条件の確認」においての情報として残念になってしまいます(^^;


なお、
＞距離も20ｍ-30ｍ程度あるので、鮮明な画像は撮れません。

レンズの光学分解能の制約を超えているので、
正直なところ「諦める」ということも必要かもしれません。

また、これまで「本気で(機材や自分を)カムフラージュしたこともなく、
レンズの反射で気づかれないように【市販品を超えたフードの工夫もしたことがない】」のであれば、そもそも鳥撮りに向かないと思います。
↑
私は、そこまでする気がないので、超々望遠コンデジで撮れる範囲で諦めています(^^;

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
　↑
換算f=600mmで、有効(口)径50mm
⇒光学分解能として 約2.3秒角、
「5.8K」ですから、この段階で【多くを望むべきでない】と思います(^^;


ちなみに、添付画像参照で、換算f=600mmで 5.66K相当の有効(口)径≒48.5mmのとき、
低コントラストな羽毛他【0.1mm】解像が可能な最「遠」距離は、僅か 8.6mです。

レンズ解像度によっては、7mとか 5mが事実上の最「遠」になるかもしれません(^^;

書込番号：26243925　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
以前に上げたスレッドにご返信いただきまして有難うございました。
ドーズ限界を超えているので、20ｍ以上も距離のある羽毛は光学的に再現ができないという事を理解しました。
貴重なアドバイス有難うございました。

その上で今回、レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？頂いた表の見方が判らず申し訳ありません。

書込番号：26244617

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？

ドーズ限界は有効(口)径依存ですが、実fと絞り値(F値)で求められますので。


あと、計算結果は新スレのほうにレスしましょうか？

※ついでに、「白飛びで階調全滅で羽毛の解像以前の件」も、白飛び部分のヒストグラム付きでレス予定です(^^)

なお、
新スレでは、撮影条件付き画像をアップされたので、
レスの付き方も良好になっていますね(^^)

書込番号：26244650　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
お世話になります。ご返信とご解説を新スレッドの方にお願いします。
お手数をおかけします。どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：26244675

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも、本来の返信の前に、

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、
↑
F値の設定、どうされますか？
↑
こちらへの回答をお願いします。

F値不明では返信できませんので、
たとえば、「開放F」とか。


よく判らないなら、
・開放F
・半段絞る
・１段絞る
の３条件で計算しておきますが、

＞400ｍｍ-800ｍｍ
　↑
このレンズの「望遠端の開放F」は、必ず確認して、レスしてください。
(特定できると思いますが、計算をやり直すと面倒ですので(^^;)

書込番号：26244681　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん
望遠端の開放F値は800mmにTC1.4をつけてF8になります。宜しくお願いします。

書込番号：26244701

[ありがとう、世界]

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞800mmにTC1.4をつけてF8
↑
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね(^^)


では、後ほど、新スレにレスします(^^)

書込番号：26244706　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【誤】
この状態で、有効(口)径100mmですから、前回レスの倍ぐらいの仕様になりますね

【正】
この状態で、有効(口)径140mmですから、前回レスの3倍弱ぐらいの仕様になりますね


このあと、新スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26244339/#26244594
にレスします(^^;

書込番号：26244760　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影した写真に対して横向きの影のようなものが入ります

[ふ由]

本体:SONY α7C�U
レンズ:FE 40mm F2.5 G

実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？
原因が思いつかず、困っています。

書込番号：26020190　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ふ由さん



・・・MENU→（撮影）→ ［シャッター/サイレント］→［フリッカーレス設定］

・・・で、［入］/［切］を［入］に設定

です。

書込番号：26020198

[未来ミクロ]

＞ふ由さん

フリッカー対策をオンにします。

メニューから選択します。

書込番号：26020199

[ふ由]

ありがとうございます！解決しました！

書込番号：26020206　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ふ由さん

こんにちは。

＞実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
＞室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？

単純に蛍光灯ならフリッカーレス、
LEDならば高周波フリッカーレス
（高分解シャッター）が肝ですね。

書込番号：26020243