α7C II ILCE-7CM2 ボディ のクチコミ掲示板

X-H2sと比較して

[マオケル]

α7ciiかX-H2sで悩んでいます。
価格と性能でコストパフォーマンスが高いのはこの2つかなと思いピックアップしました。
用途はスナップ、風景、野鳥、家族写真、星景写真などオールマイティーに撮れたらと思っています。
主にこの2つで気になっているのが画質、高感度耐性、AF、ノイズ耐性です。
X-H2sは積層センサーで機能モリモリですが、やはりAPSCということもあってか画質がモヤっとしているような気がします。(いろんなサイトにある写真を見ました)
APSCとフルサイズのダイナミックレンジを比較しているサイトを見てもAPSCは全体的にモヤっと白みがかったような感じで、精細さもないように感じました。
野鳥撮影自体は飛び込みのような写真は撮りません。基本的に止まっている鳥が撮りたいため、α7ciiでも十分かと思いました。
なぜAPSCのX-H2sと迷ったのかは、全体的なシステムの軽さです。しかしながらなぜか最近の富士フイルムの傾向としてレンズが重くなってきておりフルサイズのコンパクトレンズと差がありません。しかも値段もフルサイズのカメラとレンズとも大差はありません。唯一の利点は、多少のシステムの軽さとフィルムシミュレーションの色味、APSCで1.5倍の焦点距離、APSCながら4000万画素のXｰH2などがあることです。

この2つの機種を比較した場合率直にどちらが写真としての完成度を高められるでしょうか？
APSCで十分という意見があったり、フルサイズとあまり差がないと言っているサイトがあったりと、差がないことよりもどれだけ差があるのかを知りたいです。APSCが良いという意見のサイトやユーチューブを見るとAPSCで十分だという意見で溢れており、フルサイズが良いという意見のサイトやユーチューブを見るとフルサイズが良いと言っています。
実際のところ、APSCとフルサイズは差がないのか、それともあまり差が出にくい限られた条件の写真を比較しているだけなのでしょうか？
フルサイズの方が物理的に画質が良いと思うのですが、それでもAPSCが良いと言う人は何をもってそう言っているのでしょうか？

書込番号：26097244

[SMBT]

野鳥を撮るなら絶対にX-H2Sです。
連写するときに積層型のセンサーであれば、電子シャッターを気にせず使えます。

野鳥撮影においては、
α7RV
α7IV
Z8
OM-1
と、ひと通り使いましたが、積層型でない機種はテンションが上りませんでした。

書込番号：26097250　スマートフォンサイトからの書き込み

[べらぼう流星]

＞マオケルさん
X-H2sは積層センサーで機能モリモリですが、やはりAPSCということもあってか画質がモヤっとしているような気がします。

スレ主や多くの方には積層センサーは関係ありません。
誤解している人が多すぎます。

またAPS-Cは小さなセンサーでクロップ（トリミング）しているだけなので、焦点距離は伸びません。
逆に画質が悪くなるだけなのでデメリットが大きいです。
フルサイズをクロップ（トリミング）すれば同じ事です。

FUJIは価格を始め、大きさ重量がフルサイズ並みなのに、
センサーが小さくて画質が期待できない不思議なカメラなので要注意です。

また野鳥撮影ですがフルサイズでこそ真価が発揮されます。
写りが別次元です。ブロがフルサイズしか使わない理由が分かります。
自分はフルサイズ一眼レフとAPS-Cミラーレスを使ってますが、
フルサイズもミラーレスにする予定です。

FUJIの4000万画素ですが、これ失敗です。
APS-Cのセンサーでは解像が困難でレンズを選ばないと逆に画質が劣化します。
超高価格な単焦点しか解像しないとメーカーも過去に警告してました。
しかし、反響の大きさに驚いたメーカーも最近は事実を伏せていますが、

マイクロフォーサーズが同じ過ちを犯して市場から敬遠されたのが記憶に新しいです。

書込番号：26097266

[最近はA03]

＞マオケルさん

＞フルサイズの方が物理的に画質が良いと思うのですが、それでもAPSCが良いと言う人は何をもってそう言っているのでしょうか？


・・・・んなもの、「デカくて重いものを持って歩きたくないから」に決まってるじゃないですか。

・・・・しかも、「デカくて重いレンズは値段が高い」ときてる。

・・・・500mm以上の望遠で撮るのだけに、「３kg、４kg（フルサイズ）」なんて持って歩きたくないですよ。　「APS-C なら１kgから1.5kg」で済みますから。

書込番号：26097306

[最近はA03]

・・・・・ちなみに「10年前にたったの3万5千円で買った」「豆粒センサー」の「コンデジ」（重さ450gくらい）でも、このくらいは撮れますよ。

書込番号：26097321

[カリンSP]

>用途はスナップ、風景、野鳥、家族写真、星景写真などオールマイティーに撮れたらと思っています。
主にこの2つで気になっているのが画質、高感度耐性、AF、ノイズ耐性です。


�@Fujifilm X-H2 vs Canon R6 vs Sony a7 IV Hands On Comparison（動画３：５０）
https://youtu.be/eTju1Pdn2JQ?si=2DssuU_paIVTGc07

�ASony A7IV vs Fujifilm X-H2S - ハイブリッドの比較（動画１：５１）
https://youtu.be/B0z5det6Gx0?si=FBGtYoKcqvizx8Rr

�BPanasonic S5 II vs Fujifilm X-H2 - Hybrid Comparison（動画１：５１）
https://youtu.be/lVrfH0SmLk4?si=ku0KIVazAYRud1E1

�CPanasonic S5 II vs Fujifilm X-H2 Camera Comparison - Which is Better?（動画３：０９）
https://youtu.be/KwGvKpKbb0g?si=mVg-PMtDUONc5rn7

上はコピペ。
2400万画素のパナのS５�Uと4000万の富士X-H2（APSC）で比較しても、ディテールや立体感はパナS５�Uのほうが優位です。
RAWでの伸び代も、階調データが豊富なフルサイズのほうが良いです。自分にとって85点の仕上がりを目指すとして、サクサク作業して7分で85点か、ちょっと苦しい思いで15分作業して75点なのか、の違いはなかなかデカいと思います。
ただし本サイトに写真を貼るような方の95%は、その辺の把握が出来ていないです。

野鳥限定ならAPSCも候補になるとしても、オールマイティーならX-H2sは微妙でしょう。

書込番号：26097332　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞マオケルさん
>>α7ciiかX-H2sで悩んでいます。

変わった方ですね。
カワセミのダイビングなどを撮られない方は、積層型センサーは選びません。
普通の裏面照射センサーがベストです。
となると、α7c II かX-T5（X-T50）で迷うべきです。

自分は、4020万画素のX-T50とタムロン18-300mmで、フルサイズ換算27-450mmを
普段持ち歩いていますが、α7c IIだと28-200mmがベストになりますから、野鳥撮影で
別に望遠レンズを買い足す必要がありますね。

APS-Cを選ぶのは、全体のシステムを軽くするためです。
重さに無頓着な方は、フルサイズを買えばよろしいのです。α7c II で全く問題ありません。

書込番号：26097338

[くらはっさん]

＞この2つの機種を比較した場合率直にどちらが写真としての完成度を高められるでしょうか？

機種選択で写真の完成度が高まるなら、コンテストはそのメーカー一択でしょうな。
恐らく写真の質はカメラの性能に依存するでしょうが、
『写真の完成度』は、撮影者の力量に大いに依存する、に一票。


要はデジカメの性能ばかり高くても、使い手側がイマイチなら、その程度の写真しか撮れません、と言う事です。

書込番号：26097395

[しま89]

コストパフォーマンスが高い・・・
野鳥撮りたくてなぜこの機種ですかね。メカシャッターでSS1/4000までですし、EVFも小さいタイプですから、フルサイズならα7IVかS5M2など手振れ補正がよくてメカシャッターでSS1/8000まで撮れる機種かと思いますよ。
野鳥以外のジャンルならこの選択もありますが、カメラ本体の重さと値段だけではなく、撮りたい物が撮れるレンズが揃っているかが重要だと思います。
鳥さんの撮影に付いてだと結構トリミング前提なところがありますし、SS上げた時のISO感度を考えるとのフルサイズが有利なのは確かで、APS-C、M4/3を選ぶ方はトータでのコンパクト、重量で選んでいるかと思います。
そういう意味ではフジはレンズの選択肢が少なく値段も高いのでオススメはしませね

書込番号：26097416　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>機種選択で写真の完成度が高まるなら、コンテストはそのメーカー一択でしょうな。
恐らく写真の質はカメラの性能に依存するでしょうが、
『写真の完成度』は、撮影者の力量に大いに依存する、に一票。

プロゴルファーが安物のクラブ、その辺の上手い素人さんが最高峰クラブを使って一緒に回ったらどちらが勝ちそうか？
そんな超分かりきった話、この世界の誰一人あなたに聞く必要ないんだよ。いい加減学んだらどうなの。簡単な日本語の意図すら読み取れない程度の人が完成度の高い写真を撮れた例も見たことありません。

書込番号：26097440　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

・・・は？

・・・なに言ってんの？

・・・「ゴルフ侍」では、しょっちゅう「プロ」が負かされてますが(笑)


・・・だからさあ「頭の中で想像だけしてたってダメ」なんだよ。

・・・ちゃんと「自分で体験」しないと。

・・・「ゴルフ」なんてしたことないんでしょう(笑)　わかるよ(笑)

書込番号：26097456

[Lazy Bird]

＞マオケルさん
こんにちは、初めまして。
H2.zf.GFXを使用してます。基本ニッパチズームクラスを使用してます。
写真の完成度を高めるという目的なら、センサーサイズはそれほど関係ないと思います。しっかりしたレンズでRAW現像技術やフィルターワークを身につける事が本道かと思います。
センサーサイズの違いは画像の濃さ、に出ると思います。性能では無いです。フルサイズでもキットレンズレベルならAPSCのニッパチズームより画質は悪いと言うか汚いです。その点では大きいセンサーの方がたちが悪いです。GFXではかなりのレンズを手放しました。今はフルサイズのレンズをつけて使ってます。ですからまずは良いレンズが購入出来るマウントを選ぶのがベターです。悪いレンズは現像で何を修正したらいいのかわからなくなり、完成度を高めるには壁になります。
他に、例えば上半分が晴天で下半分が曇りの写真もよくあります。この場合はカメラのプログラムでは対応は難しく自分で現像が必要になります。
また、カメラは肉眼よりダイナミックレンジは狭いので遠景が薄くなって情報量が落ち塗り絵のようになることもあります。その場合はフィルター等で近景との輝度差を縮めたりするとしっかりした画像になります。それだけの効用ではないですし、そうすればセンサーサイズが上の物よりしっかりした画像となります。
ですから、トータル的な技術を高めた上で、また被写体にあったセンサーサイズやマウントを選んだり、飽きてきたら他のカメラを選ぶ感じでいいと思います。
最後にPCですが4k対応システムで、グラフィックボード付きを選べばノイズも簡単に除去できますし、センサーサイズ関係なく楽しめると思います。やはり、最後は画面の中にどんな光があるか気づく事が完成度を高める基本となります。ある程度のカメラなら、あまりセンサーサイズは関係ないと思います。私は被写体に応じてセンサーサイズを使い分けてます。参考になれば幸いです。

書込番号：26097661　スマートフォンサイトからの書き込み

[マオケル]

＞最近はA03さん
＞カリンSPさん
＞しま89さん
＞くらはっさんさん
＞乃木坂2022さん
＞SMBTさん
＞べらぼう流星さん

みなさんの意見を見る限り、APSCを使う理由は画質よりも軽さ、フルサイズを選ぶ理由は画質ということですかね。
画質的に見ればフルサイズの方が良さそうです。
どんなカメラでも撮れるかどうかだと撮れるとは思いますが、写っていれば良いというのは嫌です。写っていても画質や色が悪かったり、目にピンとがいっていないためぼやけた写真になっているのは論外です。

α7ivでないのはα7ciiにはAIAFがあるからで、AFが向上しているからです。
α7ciiである理由は軽いのにフルサイズでAFが良いからです。
α7vでない理由は高画素6000万画素を超える画素数がいらないからです。
高画素でもデータの容量をSやMにすれば良いかもしれませんが、せっかくの高画素で数画素分を減らしてまでデータを小さくしたくありません。
X-H2sの理由は、フジで最新のセンサーとエンジンが入っていて、高画素が不要なのでX-H2sです。ただ単にフジの中で最もAFが早くて2600万画素でしっかりとグリップがあり、デュアルスロット、フィルムシミュレーションがあるからです。また、富士フイルムはベイヤー配列ではなく、X-transのためかAPSCなのに高感度ノイズが目立っていないように感じました。

私は釣りもしていますが、やはり道具は高いものの方が良いです。
材質からしても安ものは剛性がなかったり、歯車がずれたりと、廉価版はそれなりです。
もちろん、安い道具でも釣ろうと思えば釣れはします。糸の先に餌をついていれば良いわけなので。しかし、食いついたからと言ってその後に釣り上げるところまでいけるかどうかはやはり高い道具の方が安心、安全でバラす確率は下がります。しかも、安い道具は使っててもあまり楽しくないので。
確かに弘法筆を択ばずですが、弘法があえて悪い道具を使っているのもあまり見たことがありません。
なんなら、私が初心者に釣具をお勧めする時に、安いものでも釣ろうと思えば釣れるからとわざわざ安い道具は勧めません。
その点において、高い釣具というのが写真においてはフルサイズになるのかなと思いました。

＞Lazy Birdさん
”また、カメラは肉眼よりダイナミックレンジは狭いので遠景が薄くなって情報量が落ち塗り絵のようになることもあります。その場合はフィルター等で近景との輝度差を縮めたりするとしっかりした画像になります。それだけの効用ではないですし、そうすればセンサーサイズが上の物よりしっかりした画像となります。”

最もこの点が気になります。
APSCはフルサイズに対してクロップしているセンサーなので、フルサイズとAPSCの画素ピッチを合わしたりしない限りはフルサイズの方が有利だと思っています。なので、フィルターを駆使すればAPSCでも十分対応できるのでしょうか。
やはりネットでいろいろな作例を見ていると、どうしてもフルサイズ未満の写真では色が薄く、白飛び黒潰れしやすいためコントラストの大きい絵のようなコッテリとていて、モヤっているように見えてしまいます。
これは見ている作例が悪いのでしょうか？
フルサイズだろうがAPSCだろうが良い写真は撮影者の腕なのはわかりますが、物理的にできないこと（ダイナミックレンジ、ノイズ耐性）を腕で賄えるものなのでしょうか？

書込番号：26097725

[Lazy Bird]

＞マオケルさん
具体的な画像を見て無いのでわかりませんが、作例が悪い可能性が一番あると思います。それぞれのセンサー能力を活かせば、ネット上の画像では差は分かりづらいと思います。価格コムでは厳しいですね。
ようはRAWファイルの情報量を現像に活かせば、差は分かりづらいと思います。
参考に私の場合、ポートレートならGFXとフルサイズの差はなんとなくわかります。後はシャドウ部の階調、ノイズの無さです。ただし、ノイズに関してはライトルームで削除でかますので今は微妙です。ここまでは4kシステムで画像を見ることが絶対条件で。4k以下ならどう見えてもたまたまと言っていいです。
フィルターワークは、ある程度まで現像技術が行ったら必要な技術です。少なくとも私にはないとはじまりません。私の現状の機材で、Z70200F2.8でもキャノンのEF100400のフィルター使用には及びません。はっきりと像が薄いです。
結論から言うと、ニッパチズーム使用してRAW現像技術を上げて行く事が近道だと思います。RAWファイルの情報量を活かしてください。プリントアウトもRAWファイルをプリンターに送ってください。
ソニーは撮って出しはあまり力を入れて無いようなのでフジが有利かと思います。長い道のりですが、RAWファイルの情報量を活かしていくことを勧めます。大概の事は現像技術とフィルターワークでカバーできます。価格コムでの画質の差はあまり気にする必要はないかと思います。APSCはフルサイズのクロップと考える必要も無いと思います。私の場合はzfは万能性を利用してます。逆光の強さ、連写、解像度、夜景、透明度あたりに期待してます。美しさはやはりフジですね。あまり固定概念で自分を縛らずに進めて行くことが大切だと思います。ニッパチズームシステムで現像技術を高めて行ってください。

書込番号：26097780　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/c021_18_50_28_andrew_stripp/
>https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/c-56-14-imp/


APSCでも良いレンズを使えば、って言う人もいますが、例えば富士の1655mmF2.8�Uとシグマ2470mm�Uを比べても前者は400g台。階調やマイクロコントラストの面で面積2倍分のハンデがあるのに、これ以上さらに重くして性能向上もなかなか出来ないわけです。つまりAPSCはセンサーとレンズの両面で不利になります。フルサイズもF4通しなら400か500gも選択可能だけど。
じゃあXF50mmF1.0を買えばいいのか？いや、シグマ50mmF1.2のほうが軽くて安く汎用性も高いです。

白飛びや黒潰れがない写真であれば同等かというと、上のリンク先を見たら分かる通り実はそうはなりません。「フィルターを上手く使えば」って、別にAPSC限定商品じゃないので想定する意味薄いです。

「拡大しなければ」、、、いや、普通にピントや被写体ぶれのチェックでファインダー上拡大しながら撮りますよね。それを1日に何百回も繰り返すんだから、次第に拡大する前に手ごたえである程度分かるようになります。拡大しないと見分けつかない、ってビギナーレベルか老眼か、他人が撮ったほとんど興味も湧かない写真の場合に過ぎません。
あえてAPSCが欲しければ、使いたければ、いくらでも買えばいいとは思います。素晴らしい写真がAPSCだから撮れない事もあまりないです。ただ中級機を前提に予算、軽さ、AF性能、レンズ性能、、、、でAPSCの強みや個性が突出する部分は特に無いってだけです。富士が強いのは、フィルム的なJPEGが撮りやすい点にあります。貯金がほぼ無い人なら、X-M5レンズキットを勧めます。

書込番号：26097824　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞私は釣りもしていますが、やはり道具は高いものの方が良いです。

私も釣りはしますが、考え方は違いましたな。

西洋毛鉤の方です。前世紀末から毛鉤は手巻きオンリー、釣り糸の方は…シーズンオフ突入後の店頭投げ売り品を愛用してました。現在も経年20年近く前の糸を使ってますが、尺物上げても切れないので、まあ大丈夫かなと。

当方のマインドは『道具はシンプルで手に馴染むもの。出来ればメンテフリー、永年使える事』

全国チェーン店の某ＪＳＹが定価１０万円、常時セール大特価で１９，８００円！　なロッドと、
ＤやらＳやらの専用メーカー品でほぼ定価売りの９９，８００円と、一体何方が高品質か、と言うお話も御座います。
（定価だけ見たら拮抗、店頭値付けは超お買い得、しかしボラやコイ引っかけたら折れました、みたいな）

衝撃的だったのは、確か７、８年以上前だったか、アマゾンで恐らく中華生産のフライリールが大特価２〜３千円近くで販売された事がありました。当方も面白半分で購入し、フィールドで使いましたが帯広で尺上ニジマスを掛けても問題なく稼働し、現在も使用中です。昨年の銀山湖のイワナも問題なく釣れました。

何が驚いたかと言えば、中華品質にしては加工精度が良かった事です。恐らくカメラで言えばアルカ互換製品を加工する精度位あれば、回転モノは難なく作れる位までには練度向上してるのか、と推察。


まあ込み入った話になってしまうので、そこは個人の好みということで、カメラに関しては色々経験研鑽を積まれてください。

書込番号：26097883

[taka0730]

スレ主さんは、今何のカメラを使っていて、どんな不満があるのでしょうか？

書込番号：26097892

[マオケル]

＞Lazy Birdさん
＞カリンSPさん

お二方の意見は逆かと思いますが、どちらも真理だと存じます。
一番の解決策は、メインをフルサイズでサブにAPSCが良いかもですね。

”例えば富士の1655mmF2.8�Uとシグマ2470mm�Uを比べても前者は400g台。階調やマイクロコントラストの面で面積2倍分のハンデがあるのに、これ以上さらに重くして性能向上もなかなか出来ないわけです。”

仰る通りかと思います。APSCでも解像度の高いレンズを作ろうとすると結局はフルサイズと同等の大きさ、重さになり、大きさ重さが同じならセンサーサイズが大きい方が物理的に有利なのは覆らない事実だと思います。

正直なところ、私の目でも拡大しなくてもこの写真はAPSCだろうな（フルサイズ未満だろうな）とわかることはあります。
先ほども言った通り、やはりコントラストの大きいのっぺりとした感じがAPSCにはあります。
フルサイズでもキットレンズや、変な加工、データを小さくしている場合以外はフルサイズだろうなと見てわかります。
ただ、それが機材なのか撮影者の腕なのかイマイチ判断がつかずという状況です。

APSCでできることはフルサイズでもできる、APSCにできないこともフルサイズならできるという理解でしょうか。

書込番号：26097896

[taka0730]

ずっとMフォーサーズを使っていて、フルサイズを買い増して感じたんですが、フルサイズって楽だなと思いました。
何も苦労せずにシャッター押すだけできれいな写真が撮れます。
一般的にセンサーサイズが小さくなるほど、技術や知識が必要になります。
明るさなど条件がよければ、MフォーサーズでもAPS-Cでもフルサイズでも画質は変わりません。
しかし、その条件の範囲はセンサーサイズが小さいほど狭いです。
条件を外れると、何か工夫しなければいけないです。
例えば、手振れ覚悟でシャッター速度を落としたり、RAW現像でノイズを除去したり。
多くの人がフルサイズがいいと言っているのは、何も考えずにシャッター押して実際に良い写真が撮れているからだと思います。

書込番号：26097904

[最近はA03]

・・・・・一番良いのは「最近はA03さんが貼った写真」（APS-C機）に差をつける（という説の）「フルサイズで撮った写真」を貼ることじゃね？

・・・・・皆さん、「フルサイズ」をお持ちなんですよね？　　シャッター押すだけで、普通に、なにげに撮っても良い写真が撮れるんですよね？フルサイズだと。

・・・・・それ、ぜひ、見せてくださいよお。

・・・・・それで一発で納得じゃあ、あーりませんか？

書込番号：26097915

[乃木坂2022]

富士フイルム　X-S10	Jpeg撮って出しをリサイズ	カワセミだって楽勝　富士フイルムX-T50

＞マオケルさん
>>写っていても画質や色が悪かったり、目にピンとがいって
>>いないためぼやけた写真になっているのは論外です。

今どきの最新カメラで、そんなことある訳ないじゃない。
富士フイルムだってAi AFな訳だしさ、肌色はソニーより断然綺麗だし、プリントすると全メーカー中で１番綺麗なのは、業務用のプリンターが富士フイルムの印刷技術を採用しているからなんだよ。

書込番号：26097936　スマートフォンサイトからの書き込み

α6000からのフルサイズ移行について。

[words]

フルサイズに移行したいなと思い、この機種といくつか悩んでいます。
【使いたい環境や用途】コスプレ撮影・ポートレート、直近の予定は公園イベント、屋内スタジオもあり

【重視するポイント】AFが良いのが欲しいなと思います。腕にもよるのでしょうけど。
キタムラのyoutube比較動画を見ると（RVとRIV）RIVでも足りるかなと思いましたが、AIと手ブレ補正をどう取るかで悩み中。
暗いところ、夜も撮影場所としてあるので実用高感度が強ければ（ストロボはあります）
あとはEVOTOかフォトショで編集する時に拡大するので画素数を取るか取り回しを取るか。

【予算】キャッシュバックを入れてボディ23〜25万円ぐらい

【比較している製品型番やサービス】
α7IV（CBを使えば大体同じぐらいの23万円位？）
α7RIV（マップカメラ中古良品で22万円ぐらい）

【質問内容、その他コメント】動画は全く撮りません。
レンズは今TAMRONの24mm F2.8（Model F051）を持っていますが、
シグマ35mm F1.4 DN Art（Yahoo!LYPプレミアムで日によっては新品8万位？）か
FE24mm F1.4 GM（ソフマップ中古11.5万円位？）欲しいかなと思っています。
ズームの方が便利かなと思いますが、6000の16-50キットでほぼ広角しか使わなかったので（あと手持ちはFEではないE50mm F1.8を使用）良いのがあれば考えてみますがあまり考えていません。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：26094153　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞wordsさん

こんにちは。

＞α7IV（CBを使えば大体同じぐらいの23万円位？）
＞α7RIV（マップカメラ中古良品で22万円ぐらい）

長く使われるなら値段の張る中古はちょっと、
というのもあり、α7IVはそのうちV型がでると
悔しくなりそうです。

α6000で問題なく撮影されていたなら、
AFも色味、手振れ補正も改善している
α7C IIがおすすめです。

書込番号：26094172

[neo-zero]

＞wordsさん
こんばんわ　初めまして
カメラはα7C IIで良いと思いますが
ポートレートを撮影されるのでしたら
上げられてるレンズでは焦点距離が短すぎて
ポートレート向きではありません
FE24mm F1.4 GMの中古品を購入される資金で
屋内スタジオでしたら同じく中古品のFE40mmF2.5Gが使いやすいです
それかFE85mmF1.8を購入された方が良いと思います

書込番号：26094282

[DAWGBEAR]

＞wordsさん

neo-zeroさんと同意見ですが、
少し長めのレンズがあった方がいいかと。
広角は基本水平位置でないと、
パースの影響がでます。そうすると顔や頭の形が変わります。
逆にそれを割り切って、下から見上げて足長小顔効果として使えますが、それはあくまでもイレギュラーな使い方になります。
いや、それでもいいんだというのなら、ご自由な事ではあります。
カメラは最近のフルサイズなら、ポトレはどれでもといったら語弊がありますが、どの機種選んでもというところはありますね。
どちらかというとレンズの選択。
65から90mmあたりで明るいのが一本あると重宝します。
一本だけだったら50mmを僕はまず入手しますね。

書込番号：26094292　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>キタムラのyoutube比較動画を見ると（RVとRIV）RIVでも足りるかなと思いましたが、AIと手ブレ補正をどう取るかで悩み中。

AI AFは特になくてもいいので、クリエイティブルック搭載のα7�Wとシグマの2470mmDGDN�Uを買って下さい。それか、シグマの28105mmF2.8。あとは、50mm F1.4を買い足すかどうかを撮りながら考えることです。
R�Wはクリエイティブスタイルがなんせ融通効かないし、変な癖もあるので、買うならモデルさんに渡す写真はRAW前提で。私はR�Xで撮ってもポートレートは基本レタッチしますけど。

https://youtu.be/vvCsPWAaCw8?si=h8Zqas0ESnX7FWo5

書込番号：26094505　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α7IVあたりから色味がよくなったと言われているので、
ファインダーの小ささが気にならなければα7Cii、気になるのならα7IVでいいのでは？

書込番号：26094920

[words]

皆さんありがとうございます。
α7c IIですか。長く使いたいと思いますので新品の方が良いですよね。
（α6000も2019年2月にキタムラ中古で買ったもので稼働回数も結構ありましたがコロナ禍があったのでそこまで？バッテリーの持ちも予備は買いましたが移行要因としてありまして）
レンズは16-50キットを長く使ってきましたが、広角端で使う事が多かったですね。
昨年24mmを2万円で買いましてそれ以降はそっちへ移行。
買う前は50mm F1.8も使っていましたがスタジオだと換算75mmでバストアップ位だったので、あまり中望遠以上は考えていませんでした。
仰られている、85mm F1.8併用もありですね。屋外だとむしろ利点も大きそうで。
本命はシグマ50mm F1.4 DN Artかなと（10万の境目位）
40mm F2.5も今まで気にして来なかったですが軽いですし大いにありですね。
シグマの2470mmDGDN�Uかシグマの28105mmF2.8は予算オーバーで・・・

書込番号：26096111　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞wordsさん

＞【使いたい環境や用途】コスプレ撮影・ポートレート、直近の予定は公園イベント、屋内スタジオもあり
＞ズームの方が便利かなと思いますが、6000の16-50キットでほぼ広角しか使わなかったので

スレ主さんは、おそらく、主にコスプレ撮影をされていて、その延長で、同じようにポートレート撮影をされている、のかもしれません。

何人かの方が、より長い焦点距離のレンズを進められていますが、
それは、ポートレート撮影ですと、次のようなことを大事にされる方が多い、ということ、なのかもしれません。

・ボケで主題を引き立たせる：カメラはフルサイズセンサー、レンズは長い焦点距離、絞りを開ける（明るいレンズ）
・人物の顔の歪みを少なくする：バストアップ撮影で、理想的なのは85mm （？）

このような、ポートレート撮影の王道（？）もお試しになってください。

書込番号：26097504

[yjtk]

α7Vは最近数ヶ月延期されたというニュースが出てきていますが、α7IVが更新される日は近いといえば近いです。
α7IVのAFで不満といえば不満なのは瞳AFではなく、まつ毛AFな点と眼鏡だと高確率でフレームの方にAFが行きます。
後ろ姿も苦手です。
僕はα7IVなのでわかりませんが、AI AFの謳い文句ではこの辺が改善されているはずです。
そういう意味では、新機種（7V）ないしAI AF搭載機（CIIやRV）を検討してもいいのかもしれません。
レンズですが、僕は40G（FE40mm/F2.5G）を主に使っています。7IVといっしょに40Gと24105Gを買ったのですが、人物を縦位置全身で撮ったときに、24105Gと40Gであまりに違うので、ほぼほぼ24105Gは使わなくなってしまいました。
40GはF2.5の開放から周辺部に至るまで段違いの解像感です。40mmなら狭い室内でもギリギリ室内でも全身を入れたり、バストアップまでいけますし。普段使うにもそこそこ寄れますし。おすすめのレンズです。

書込番号：26097616

[words]

ありがとうございます。
FE40mm F2.5はメインとして購入確定ですかね。
そこから欲しいと思えば50mm F1.4とか。
外だと85mm F1.8辺り欲しくなるかもしれませんし。
土曜日にSONYショールーム行ってC IIと40mm試して、量販店も一緒に見てきますかね。

書込番号：26100381　スマートフォンサイトからの書き込み

室内での撮影、レンズについて

[Yoshi-88]

現在a7cii にレンズは、FE 24mm F1.4 GM、タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDを使用して主に子供との日常を撮影しています。（他にキットレンズも所有しています）　
24gm 28-200の二本体制で普段は特段不満はないのですが、幼稚園の式典などの室内空間で撮影する時は28-200で撮ると望遠側はやはり暗いなって感じています。
また集合写真の撮影も行うことがあるので、24-70gm 2などの購入を検討しているのですが、値段が値段だけに躊躇しています…。背中をおしてもらいたいと思いつつ、他におすすめなどありましたら教えていただけたら幸いです。

書込番号：26093454　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

明るさに関しては、高感度を使うかレンズのF値が
明るい物を買うですが、現在テレ側で5..6で暗いならば
2.8のズームを買うのが最善かと思います。

2段分明るくなりますから、後は過去タムロン28-200
mm F/2.8-5.6 Di III RXDで室内の式典行事を撮った
画像のExif情報から推測すれば、F2.8のレンズを購入
した場合の使えるSSやISO等が比較的簡単に推測出来る
と思います。
またテストとして室内行事時のデータが有れば、実際
5.6のレンズでもそっから感度を2段下げた絵もテスト
して得られますし、SSも体感出来ますね。

それでもノイズ感やSSが足りない場合は、さらに
明るい単焦なんかで対処する必要が有るかも分かります。

どうやっても暗さだけは、明るいレンズを買うか、高感度
ノイズを許容出来るかになってしまいますので、現時点で
F5.6に限界を感じてるので有れば、高額にはなりますが
2段分明るい価値は大きいかなと思います。
また28-200の高倍率ズームと比較して明るさだけで無く
レンズ自体のグレードUPも体感出来ると思います。

あと24-70GMが候補でテレ側70mmで良い場合は実質的
な事を取るので有れば、シグマの28-70/2.8や僅かにテレ
側が長いタムロンの28-75/F2.8でも良いかなと思います。

書込番号：26093495

[okioma]

＞Yoshi-88さん

室内での撮影で28-200の望遠側が暗いレンズで
24-70GM�Uなどで
望遠は必要ないのでしょうか？

室内であっても集合写真なら
24やキットレンズで問題なく撮れるのでは？
逆に明るいレンズを必要とする場合、
ピントの合う範囲が狭くなりますが問題無し？


私なら、
明るい望遠を必要とするなら
純正の70-200F2.8や
タムロンの70-180F2.8、
35-150F2-2.8あたりを追加しますね。

書込番号：26093497　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

まずは露出補正かな。

そもそも24-200 の望遠側の解決で24-70ってのは、
ないのでは？
2本買うってこと？
それとも購入ありきで、なんでもいいの？

書込番号：26093498

[最近はA03]

＞Yoshi-88さん



・・・・・標準ズーム　SONY　Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS　新品\106,999　中古\50,000

・・・・・望遠ズーム：TAMRON　70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　新品\104,172　中古\89,000


でも、買っておけば良いんじゃないの。　特に標準ズームなんて中古ので十分。

書込番号：26093519

[クレイワー]

＞Yoshi-88さん
式典の撮影や集合写真ならカメラの設定を覚えて使いこなせば、
十分綺麗に撮れるので本来機材を買い足す必要はないですよ。

ただ、タムロンの便利ズームだから上手く撮れないと思っていて、
新しい機材を買うための背中を押して欲しいのであれば、
24-70mm F2.8 GM�Uと70-200mm F2.8 GM�Uを購入してください。
あと、フラッシュを使える環境ならクリップオンストロボも買うと良いですよ。

これで上手く撮れなかったらカメラやレンズのせいではなく、
自身の腕の問題だと思いますから。

書込番号：26093524　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

式典等の室内空間の明るさや距離感は現場ごとに
まちまちで、その状況の明るさや最大限適切な
カメラ設定にしているかはYoshi-88さん以外他人
には分かりません。

何を優先するか(明るさ？焦点距離？金額等)の
優先順位を過去撮影したデータも含めてしっかり
考えて行くと見えてくると思います。

出来るだけ良い選択をと思って他人に委ねる場合は、
顔にぼかしを入れたりしたExif情報付きの画像を
UPすると、最も具体的なレンズ候補を得られますね。

書込番号：26093526

[Yoshi-88]

みなさま　
早速にご教示いただきありがとうございます。
アドバイスのとおりまずは手持ちのレンズで試行錯誤してみて、難しいようであれば皆さんからご提案いただいたレンズを検討したいと思います！室内での撮影は難しいですね…なかなか思うような絵にならないのでレンズをと思った次第でした…汗

書込番号：26093550　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Yoshi-88さん
確かに24-70 Ｆ2.8のズーム域は集合写真用途では使いやすいです。
ただ列が3列以上になってくると、
みなさんを深度内に入れたいために絞る必要が出てきますし、
依頼されて撮る場合はとくに、
自分は絞り込みます。
また室内でもそうですが、
野外であっても影を薄めるためにストロボを用いることが多いです。
とりあえずストロボはカメラの光軸上に1つ（私はライトスタンドを使い概ね2.5m前後ぐらいの高さから照射しますが。ソフトボックスや大きめのリフレクターを利用することも多い）。
カメラの光軸上に置くのはてっとりばやく、2列目、3列目の人にかぶる影を作りたくないためです。
また色見をよくするために地明かりの影響は、まっ暗かもしくはうっすらとしか現れないぐらいまで落とします。（地明かりがストロボ光と同じような色味なら取り入れる場合もある。）

上記は少しカチッとした集合写真の撮影方法になりますが、
とりあえずストロボは必須になります。
絞り込むのもありそこまでのレンズの明るさは必要はないです。

ただスナップ的に10人以下あたりを撮る場合は、
レンズの明るさがあるとベターだとは思います。
また24-70F2.8はいろいろな撮影をこなすという観点では、
便利なレンズだと思いますので、
購入できるのなら私は追加でおすすめします。

書込番号：26093573

[taka0730]

フルサイズでF5.6なら、たいていの室内で撮れると思いますが。。。

書込番号：26093606

[taka0730]

FE70-200mmF4G2はどうでしょう。望遠端で1段明るいと、かなり楽です。
私も7Ciiと一緒に使っていますが、軽くコンパクトで写りもよく、AFが爆速です。
静止画の手振れ補正はそれほど強くないですが、動画では手振れがよく抑えられます。

書込番号：26093619

[ありがとう、世界]

＞Yoshi-88さん

フルオート撮影でしょうか？

下記、自宅内で【十分に操作練習できる】ので、レンズの「購入検討以前」に、やってみてください。
(ただし、電子レンジの「解凍時間設定」も出来ないなら、諦めて(^^;)

＞やはり暗いなって感じています。

ILCE-7Cα7C
露出補正
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000124646.html
↑
【露出補正】の操作自体の習得は、個人により１回のみでOK~ 数十回以上と個人差が激しいけれども、
電子レンジの「解凍時間設定」ぐらいのレベルです。


自動露出制御に対する【露出補正】については、もう半世紀前ぐらいから通常仕様になっていますが、
カメラ誌を読まなくなった人が多くなったので、カメラ誌を数回発行分読めば、かつては確実に知り得た【露出補正と、その(簡単な)操作】を、
延々と知らないままが異様に多いかもしれません(^^;

書込番号：26093648　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

入園式や運動会のために、望遠レンズを買う、と言う話がよく出ますが、年に2,３回のために望遠レンズを買うのは無駄だと思います。

買う価値があるのは、鳥撮影が趣味の人だけでしょう。

レンタル料意外に高いですが、購入するより、はるかに経済的です。

超望遠レンズは、他人の邪魔になる可能性があり、主催者から遠慮して欲しいと言われる可能性が大きいです。

壇上から撮れれば、非常に綺麗な写真が撮れますが、他の父兄からクレームが出ますよ。お子さんも喜ばないかも。

書込番号：26093799　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

金かける意味がないのは間違いないので、思い切って写真撮らないという選択肢もありそう。

自宅に戻ってから撮影するとか、写真館に頼むという選択肢もあるかも。はるかに綺麗な写真が撮れる。

書込番号：26093809　スマートフォンサイトからの書き込み

価格コムのお店でCBキャンペーンは対象でしょうか？

[now37]

価格コムのお店（安い順で並んでいる）でキャッシュバックキャンペーンは対象でしょうか？
パナソニックは正規代理店以外はキャッシュバック対象外と明記してあるのですがソニーでキャッシュバックキャンペーンを使ったことあるかたいますか？

書込番号：26087529

[硝子の中年]

対象ですよ。
販売店と商品名が明記してある納品書（領収書）があれば大丈夫です。

書込番号：26087735　スマートフォンサイトからの書き込み

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

カワセミホバリングのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。

土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年程度の土日のみのカメラ初心者です。

今日はお天気も良く、カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離でホバリング・ダイブ
を繰り返してくれました。（10回〜15回程度）

しかし、ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

5秒から10秒程度ホバリング（10回〜15回程度）をしてくれましたが、一回のみピントが合った程度で
ほとんどが背景にピントを持って行かれました。天気は快晴でした。

アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
絞り値：ｆ/8
ＳＳ：1/2000秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.3
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ワイド
ファイルＲＡＷ+ＪＰＥＧ
AF乗り移り感度「5（敏感）」


そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様のアドバイスを頂けましたら幸甚です。宜しくお願いします。

書込番号：26024319

[欅坂48]

＞yamabon601さん
そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？

それは少しだけそうです。
まず機材ですが、周りのベテランさんを見て下さい。
フルサイズの高画素機ばかりだと思われます。
被写体検知とリニアタイムトラッキングが必須です。
レンズやテレコンは良いです。

この構図なら
露出補正はマイナス2にすると絵が引き締まる

絞り込むより
ISO感度を下げると鮮やかなる
だって、GMレンズ

SSは鮮やかに止めるなら2500から3200が最適です。
良く2000で充分と言う人がいますが、
それは目をシャープにガチピンで他はブラすと躍動感が表現できる、
いわゆる上級者の話

また、ここ価格の掲示板では
カワセミを撮影した事が無い人が平気で無責任なコメントしてます。
注意してください。

あっ？私もカワセミ初心者でまだまだ下手くそでした。無責任なコメントしてしまった。

書込番号：26024387

[ありがとう、世界]

羽毛ほか0.1mm解像の最「遠」距離の目安

＞yamabon601さん

露出オーバー気味で、
シャッター速度要因の他に、レンズの解像力に対して、撮影距離が長いようです。
(カワセミ撮りは、数mから遠くても10mとか)

＞2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

＞カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離で

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
↑
有効(口)径は、望遠端の実f=400mmで
400/8=50mmしかありませんので、
光学分解能の上限として、分解能≒115.8/50=2.32秒角 ⇒ 距離の約 1/8.9万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.11mm
15m ⇒ 分解能≒0.17mm
20m ⇒ 分解能≒0.22mm
25m ⇒ 分解能≒0.28mm
↑
ドーズ限界は高コントラスト条件となる「二重星(ほぼ点)の解像」に関しての事ですが、
羽毛という低コントラスト条件では「モノクロニ線の解像」よりも厳しいので、
ドーズ限界をそのまま流用(^^;

※開放F5.6の条件においては、開放F時の収差等を考慮すると、F8あたりが最良解像条件としても妥当と思われますが、
気になれば絞り値を綿密に変えて解像力を評価してみて下さい(^^;


あと、
シャッターの押し方による手ブレ要因もあるかと。

一発必中が当然と思われていない事は、幸いなので、
今後の幸運(短距離撮影可)や経験次第かと思います(^^)

書込番号：26024396　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
20mと25mの条件は、目測よりも遠い場合の推定例

書込番号：26024398　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

テレコンは使ったことないですが、画質とAFに影響がありそうです。。。
200-600mmをレンタルして試してみたらどうでしょう。
掲載の写真はトリミングしたものだと思いますが、どうせなら最初からAPS-Cモードで撮ったほうが、センサー読み出し速度が速いのでAFが改善するかもしれません。
しないかもしれませんが。。。。

書込番号：26024445

[macularius]

＞yamabon601さん

1.4テレコンでF8ですね、ssもISOも良いと思いますが、AF乗り移り感度が敏感ですと周りの揺れる葉等にピント持っていかれませんか、
af-cのフォーカスエリアもワイド以外のものも試してみると良いかもしれません。

カワセミを撮ったことがある証拠に 2017年にα9で撮ったものを貼らせてください、
この時はISOを上げたくなかったのでｓｓ1/400、２倍テレコンで1000万画素にトリミングしたもので低画質ですがピントは合っていると思います。
動体は積層型センサーが良いというのもあるかもしれませんね。

書込番号：26024454

[yamabon601]

＞欅坂48さん
コメント頂きまして有難うございます。

露出補正をマイナス２にする、絞り込むよりISO感度を下げる
SSも2500から3200などに変更もいろいろと試してみます。

参考になりました。有難うございました。

書込番号：26024524

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

コメント有難うございます。川幅が30ｍぐらいあり、今日は足元の手前側から中央より手前に
何度もホバリング＆ダイブを繰り返してくれました。

何度もシャッターチャンスがあったのですが、家に戻りパソコンで確認するとほとんどピントが
会っていなかったので、なんの設定が悪かったのか？わからず質問をさせていただきました。

露出オーバー気味でレンズの解像力に対して、撮影距離が長いとのアドバイス有難うございます。

周りのベテランの方々はもっと長いレンズを使用しているようなので600ｍｍも視野に入れて検討
してみます。アドバイス感謝いたします、有難うございました。

書込番号：26024545

[yamabon601]

＞taka0730さん
コメント頂きまして有難うございます。
どうも距離が足りないようなので200-600ｍｍ+1.4TCをレンタルしてチャレンジをしてみようかと思いました。APS-Cモードは時々利用しています。アドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26024554

[pmp2008]

＞yamabon601さん

別機種（α7C）を使用しています。
α7C�Uを使用したことはありませんけれど、α7CよりかなりAFが向上していて、現在市販されているカメラ中で、AF性能は最高のグループに入る、のかもしれません。

＞ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

鳥は撮影しないのですが、ホバリング（空中停止？）中でしたら、AFにとってはそれほど厳しくない、のではないか、などと思います。

このピンボケ写真は、写真全体でしょうか？　それとも、トリミングした一部でしょうか？
フォーカスモードはAF-Cでしょうか？
シャッター全押し時に、緑色のAF枠はカワセミを捉えていましたか？
少し慣れが必要ですが、フォーカスエリアで「トラッキング」を試されたらどうでしょうか？

書込番号：26024572

[yamabon601]

＞maculariusさん
コメント有難うございます。見事な作例も頂きまして有難うございました。
カワセミの目にガチピンで捉えており、SS1/400にしてホバリングを見事に表現されていますね。

このような作品が撮れるに精進して参ります。

af-cのフォーカスエリアについては何が最適なのか？自分なりに調べてみます。
アドバイス感謝いたします。有難うございました。

書込番号：26024591

[乃木坂2022]

＞yamabon601さん

α7c IIとFE200-600でカワセミを撮る方を良く見かけますが、カワセミまでの距離10~15mmだと、かなり近い距離だと思いますから、中抜けするのは

>>フォーカスエリア：ワイド

が原因ではないでしょうか。
自分は、4020万画素のX-T50+タムロン150-500mm ですが、ゾーン+AF-Cにしています。この組み合わせだと、ピン甘になることはあっても、中抜けは滅多にありません。

あと、ホバリングは1/500秒位の方が良いです。ヘリコプター撮影と同じで、羽根がピタッと止まるより羽ばたいているのが分かる方が雰囲気が出ます。

書込番号：26024592　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞pmp2008さん
コメント有難うございます。

この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。
フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

ご質問に回答するだけになってしまいましたが、撮影設定および状況は上記のとおりでした。
コメントに感謝いたします。ありがとうございました。

書込番号：26024609

[yamabon601]

＞乃木坂2022さん
コメント頂きまして有難うございます。
丁度、これから調べようとしているときにタイムリーなアドバイスありがとうございました。

>>フォーカスエリア：ワイド→ゾーン+AF-Cにして明日も撮影に行く予定なので、チャレンジしてみます。

ホバリングは1/500秒位も参考になりました。確かに羽ばたいている雰囲気がでますね。

書込番号：26024619

[ありがとう、世界]

オリジナル(※トリミング)のヒストグラム	ややマイナス補正相当の画像処理 ※弱めのレベル補正	(過剰気味の)マイナス補正相当の画像処理 ※強めのレベル補正

＞yamabon601さん

どうも(^^)

露出を変えるだけでも、鮮鋭感が変わりますので、
露出補正に近い画像処理との比較につきましては、添付画像をご参考まで(^^)


なお、ヒストグラムのメインのピークは「背景」部分で、
トリミング後でも カワセミ部分のピークは、中輝度から高輝度(右側)寄りの「下部」にあります。
↑
元の画像比率では、カワセミ部分のピークが殆ど見えないので、トリミングしています(^^)


ついでに。
フルサイズ実f=600mm ⇒ F8で 有効(口)径75mmの場合の分解能他。

光学分解能の上限として、分解能≒115.8/75=1.54秒角 ⇒ 距離の約 1/13.4万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.074mm
15m ⇒ 分解能≒0.112mm
20m ⇒ 分解能≒0.150mm
25m ⇒ 分解能≒0.187mm
↑
有効(口)径の大きさに比例して分解能が向上します。
(「数字のみ」を見比べると反比例)

書込番号：26024669　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞yamabon601さん

＞この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。

トリミング無しでしたか。
画面中でこの大きさの被写体でしたら、α7Cの動作から考えて、α7C�UのAFは被写体をきっちり捉えるはず、のような気がします。

＞フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

わかりました。

そうなりますと、これも、ちょっと考えにくいのですが、
レンズとテレコン（FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC）の性能限界、なのかもしれません。

＞カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

「照準器」でしたか。
EVF/モニターを使用しないのならば、書込番号：26024572 でお知らせしたフォーカスエリアの「トラッキング」は使用できないです。

書込番号：26024706

[taka0730]

最初に掲載されたカワセミの写真はトリミングしていますよね。
ダウンロードしてみたら、3504x2336ピクセルしかありませんでした。
ピントはたぶんしっぽの辺りに合っているような気がします。
世界さんが言われているとおり、露出をもう少し下げたら締まって見えますね。

書込番号：26024715

[yamabon601]

ありがとう、世界さん　taka0730さん　pmp2008さん

追加のアドバイスありがとうございます。
まず、露出があっていないという事・AFの設定が間違えている事がわかりました。

JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

また明日以降に皆様のアドバイスを参考に同じフィールドで試行錯誤しながらチャレンジして参ります。上手く取れましたら、アップさせていただきます。

今回は多くのアドバイス有難うございました。

書込番号：26024736

[ありがとう、世界]

この円径を15cmとして撮影距離を推定すると・・・トリミング画像とのことで(^^;

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

EXIFの焦点距離の情報(テレコン込み560mm)と添付画像のような被写体割合(トリミング円径を 15cm)とすると、
撮影距離が推定約8ｍになってしまうので、おかしいな？と思っておりましたので、疑問が解消しました(^^)

※トリミング前の画像をアップしてもらえば、改めて撮影距離の推定をしてみます(^^;

書込番号：26024927　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

1/4撮影分撮って出し	本日1/5分です。

＞ありがとう、世界さん

昨日はアドバイス頂きまして有難うございました。

※トリミング前の画像をアップします。
本日撮影分も追加でアップします。

皆様のアドバイスのお陰で画像としては良くなりました。
ＳＳは次回、もっと下げてみます。

ただ、ＡＦ‐Ｃでゾーンを選択していますが、ピントが背景に抜けてしまう現象は多く発生しました。

カワセミが止まっている状態でもピントが合わない事もあるので、どこか他の設定が間違えているのか
引き続き課題は残った状態です。

長い時間ホバリングしていると途中から鳥を認識してピントが合う事もあります。


露出補正はマイナス2.3
焦点距離560ｍｍ

いろいろとお手数をお掛けし、誠に有難うございました。

書込番号：26025766

[ひめＰＡＰＡ]

＞yamabon601さん

「本日1/5分です。」の写真を「オリジナル画像（等倍）を表示[5.5MB]」で確認すると、
3504×2336＝約8.2 Mになっています。
画像サイズがSサイズになっていませんか？

書込番号：26026033

撮影した写真に対して横向きの影のようなものが入ります

[ふ由]

本体:SONY α7C�U
レンズ:FE 40mm F2.5 G

実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？
原因が思いつかず、困っています。

書込番号：26020190　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ふ由さん



・・・MENU→（撮影）→ ［シャッター/サイレント］→［フリッカーレス設定］

・・・で、［入］/［切］を［入］に設定

です。

書込番号：26020198

[未来ミクロ]

＞ふ由さん

フリッカー対策をオンにします。

メニューから選択します。

書込番号：26020199

[ふ由]

ありがとうございます！解決しました！

書込番号：26020206　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ふ由さん

こんにちは。

＞実家で写真を撮影したところ、添付の写真のような横向きの影らしきものが入ります。
＞室内灯は蛍光灯らしいのですが、蛍光灯が原因でしょうか？

単純に蛍光灯ならフリッカーレス、
LEDならば高周波フリッカーレス
（高分解シャッター）が肝ですね。

書込番号：26020243