α7C II ILCE-7CM2 ボディ のクチコミ掲示板

無茶な撮影（小さな飛翔体）に買い替えの価値は？

[TOCYN2]

現在、ツバメなどの飛翔体撮影にはEM-1ｍｋ２を使っています。
ときどき、納得のいくものが撮れますが天候などに左右され、ＡＦにやや不満があります。
ドットサイトを使い、撮れないことはないですが、連写しての写りに厳しさを感じています。
こちらの方が人が多そうなので、こちらに質問します。候補は次の３つです。


・ＯＭ−１ｍｋ２　（正常進化とトータルコスト）
・α６７００　（バランス・多くのレンズ）
・α７Ｃ�U　（フルサイズ化）


EM-1ｍｋ２からの買い増しを検討しています。理由は飛翔体の歩どまりの向上とミラーレスでのフルサイズ化。
レンズはミノルタ時代のレンズを多数持っており、マウントコンバーターで通常は使い、とりあえず飛翔体には新しい望遠のレンズを一つと考えています。

どのカメラもＡＦ性能に期待しています。

対抗馬はＯＭ−１ｍｋ２。（レンズあり、追加投資が少ないので）
明らかに進化しているようで、さらに極端な撮影ができるようになっているようです。
ＡＦの認識率や昆虫撮影の進化、ＮＤフィルタの表現力など撮れないものがなくなっているのではないかと。

ＥＭ−１ｍｋ２に不満があるのは飛翔体の歩どまりです。とくに鳥。
びしっとはまるときれいないい写真が撮れるのですが、天候や場所により大きく変わってきます。
なのでどうなのかと。
まだまだ現役のカメラとも感じていますが、世界が変わるのか？

特にαでの小さな飛翔体撮影について、買い替えの価値を教えていただければ幸いです。

書込番号：25748265

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ TOCYN2さん

>・ＯＭ−１ｍｋ２　（正常進化とトータルコスト）
・α６７００　（バランス・多くのレンズ）
・α７Ｃ�U　（フルサイズ化）
EM-1ｍｋ２からの買い増しを検討しています。理由は飛翔体の歩どまりの向上とミラーレスでのフルサイズ化。


フルサイズ化でしたらこの3択ですとα７Ｃ�Uになりますね。ですがα７Ｃ�Uでは飛翔体の歩どまりの向上に寄与しません。するのは積層型CMOSセンサー搭載のＯＭ−１ｍｋ２になります。

書込番号：25748314　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

完璧なものはないと思ってます。

今飛翔体の撮影で、もっとも歩留率が高いのはソニーのアルファ9iiiだと思ってます。わたし自身は持ってませんけど。わたしは普通の景色撮影が多いので、ノイズがやや多いのが気になって手を出しませんでした。

鳥撮影中心で買い換えるならアルファ9iiiがベストですよ。レンズは600mm f4が良いです。

書込番号：25748467　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ TOCYN2さん
レンズは何をお使いですか？

書込番号：25748510

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

TOCYN2さん、おはようございます。

私は、レンズ１体型高倍率ズーム機を使って
イワツバメやツバメの飛翔シーンを撮影しています。

飛翔中のイワツバメやツバメをファインダーに捉え続けながら
シャッター半押しのAFでピントを合わせ、７コマ/秒のAF追従連写で撮影しています。

アップした作例の１〜３枚目のイワツバメの写真は
翼を素早く羽ばたかせながら高速飛翔しているところを、連続撮影した写真です。

「ドットサイトを使い、撮れないことはないですが」とのことですが、ドットサイトに頼らないで
飛翔中のツバメをファインダーの中に捉え続ける練習をされてはいかがですか。

飛翔中のツバメをファインダーの中に捉え続けることができるようになれば
今使っているカメラでも、飛翔体の歩どまりが向上すると思います。

カメラを買い替えるのは、その後でも良いと思いますよ。

書込番号：25748511

[taka0730]

レンズ込みの予算はいくらくらいなんでしょうか？

書込番号：25748589

[ありがとう、世界]

＞ TOCYN2さん

小さな飛翔体 ⇒ 狭視野角
⇒ AFの認識に必要な部位の(画面内の)割合も極小
⇒ 総合的にAFが厳しい

という感じかと思いますが、
APS-Cやフルサイズでが、同じ【望遠】を得るためのレンズ重量に差が出ますので、
買ってみたものの重くて使い辛い、
という残念な結果を避けるため、買う前に【レンタル】をお勧めします。


※レンズ重量
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞとフルサイズで、全て倍半分の関係であれば、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ⇒フルサイズで 2^3=8倍にもなりますが、
同格?比較の有効(口)径は極端な差がない場合が多いようですから、
主に実焦点距離分の違いが占める

書込番号：25748623　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ TOCYN2さん
レンズは何お持ちですか、レンズ変えるだけでも変わります。
確かに最新の機種がAFがいいので今の資産を活かすならO-M1ｍｋ2、ソニーはAFはいいのは確かですが動き物撮るならEVFはレンズの光軸上にあるほうが追いやすいと思いますので、予算で無くα9�V、α1は無理としても、α7�Wあたりを候補にされてはと思います

書込番号：25748630

[TOCYN2]

＞isiuraさん
ファインダーに入れ続ける。やりました。換算２００�oまでならできます。換算６００�oでロストすることが多いです。最近５〜１０ｍまで近づいて撮れるスポットが見つかりましたが、飛んでいるときは急な反転や遠近の変化など相変わらず手ごわいです。（←これが撮れると面白いんですけれどね。撮りたいんです。！）
並行しているなら割と行けます。
isiuraさんは、ファインダーに入れるだけでなく、カメラ性能の範囲で撮影されているところがすごいですね。もしかしたら、過去にやはりツバメの撮影についての質問でお世話になっているかもしれません。

なっていました。

おかげさまで全く撮れないということはなくなりました。ありがとうございます。

ツバメ、翼の動きが速く被写体ブレしやすいところがまた闘志に火をつけるんですよね。撮影環境も大切でノイズの少なさやどんぴしゃりの合焦など、欲望にキリがありません。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
センサーの読み出しが速く動きものには最適ですね。ソニーの画像処理エンジンがかなり優秀と聞いて気になっています。人間であれば骨格まで認識するとか、鳥以外でも活躍しそうで揺らいでいます。

＞sonyもnikonもさん
そう、完璧なものはないです。そして予算も限られているので、３候補です。覚悟を決めて何とか届きそう。

＞Kazkun33さん＞taka0730さん
予算は２０万近辺。お金が足りないのでいずれ安くなった時に、もしくは中古でと考えています。ＯＭ−１ｍｋ２なら本体のみで何とか。
レンズはM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIとM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROを使っています。
写りは断然M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROがよいです。ＡＦも速い。焦点距離が微妙でトリミングが多いです。

書込番号：25748657

[TOCYN2]

＞isiuraさん
確かに買い替えを待つのも選択肢の一つです。
苦戦ではありますが。

＞ありがとう、世界さん
確かにフルサイズの大砲だとツバメを追えませんね。マイクロフォーサーズのレンズなら機関銃といったところで追うことができています。
あとはＡＦの恩恵かな？

書込番号：25748664

[ありがとう、世界]

＞ TOCYN2さん

どうも(^^)

砲の例示がありましたので、TOCYN2さんの用法から、
・CIWS
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/CIWS
が思い浮かびました(^^;

書込番号：25748687　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOCYN2]

＞ありがとう、世界さん
そんな感じです。戦艦の大砲か、ファランクスか。旋回の速さ軽さが違いますね。

なのでツバメ用の望遠はα７ｃ�UにＡＰＳ−Ｃのレンズなどとも考えてしまいます。

書込番号：25748765

[Seagulls]

ノートリミングです。

＞ TOCYN2さん

小さい飛翔体に関してOM-1(MK2含む)はめっぽう強いです。恐らくE-M1シリーズとは段違いでしょう。
ドットサイトを使って被写体認識を全域でONにしていれば撮れると思います。
ソニー機については存じ上げませんが、マウントアダプタ経由だと最新機のAFが活かせないかもしれません。

書込番号：25748793

[ありがとう、世界]

＞ TOCYN2さん

どうも(^^)

同一画角相当のでの【角速度】比較では、CIWSの仕様範囲よりも、ツバメのほうが(飛び方や方向転換によっては)桁違いに速いようですから、
「超CIWS的な撮影」、がんばってください(^^)

書込番号：25748805　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

私のEM-1Mark�V→OM-1Mark�Uに変えてからAFは飛躍的に
良くなったのでEM-1系より動体AFも良くなっているので
レンズがある点ではOM-１Mark�Uで良いと思います。

書込番号：25748903

[TOCYN2]

＞Seagullsさん
ノートリミングであんなに大きく撮れたんですか？ＯＭ−１ですか？
焦点距離はフルサイズ換算で８００�o？
EM-1ｍｋ２でもＡＦはすごいと思っていて、ＡＦの進化を実感できるなら・・・。
ＩＳＯが２５００なので若干ノイジーですが、光量の条件が良ければそれもクリアーできそうですね。

＞グリーンビーンズ5.0さん
飛躍的・・・。
体験されたんですね。

何となくですが、ＯＭ−１ｍｋ２に傾いてきました。ソニーのＡＦも気になるところですが・・・。

書込番号：25749345

[ありがとう、世界]

＞Seagullsさん

撮影距離≒12mのようですね(^^)

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=25748265/ImageID=3934163/
↑
レンズの実f=400mm、
kakaku縮小画像(1024x768ドット)中の、
翼左右間≒400ドット ⇒ 斜めなので 20cmと仮定して、撮影距離の推算値≒11.8m。
↑
撮影距離の推算値は、翼左右間のサイズに比例しますので、
より妥当と思われるサイズで補正してください(^^;

書込番号：25749464

[ありがとう、世界]

(補足)
kakaku縮小画像(1024x768ドット)中の、
翼左右間≒400ドット ⇒ 斜めなので 20cm

この仮定で、被写体位置の画像の対角線≒0.640m
↑
ここまで補足すると、換算f=800mmから撮影距離を推算できる方が増えると思います(^^)

書込番号：25749469　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

ノートリミング	ノートリミング	ノートリミング

＞ TOCYN2さん
＞ノートリミングであんなに大きく撮れたんですか？ＯＭ−１ですか？
＞焦点距離はフルサイズ換算で８００�o？

ISO2500を確認されているのでEXIF情報はご覧になっているかもしれませんが
初代OM-1＋LEICA DG 100-400の400mmで撮影しています。
この撮影時、ツバメの全体がフレームインしたショットがあと２枚程ありますが
全部で３枚、一応ピントが来ていると言って差し支えない状態でした。
とはいえ百発百中という訳にはいかないですし、留まっている鳥を外すこともしばしばですが
こと小鳥の飛翔については「撮れている」ことが多いです。
現在はOM-1MK2 + 300mmF4 に機材変更しております。

作例は一昨年のもので、昨年はツバメの時期に腱鞘炎で撮影できず、
今年は背景のキレイかつ低空を飛び回るポイントを見つけれておらずまだ撮影は叶っていません。

今回貼付の最初の２枚は小さすぎて解像はしていませんが、これくらい小さくても被写体認識AFは追いかけにいきます。
ツバメほどではありませんがまあまあの速さで飛んでいます。


＞ありがとう、世界さん

たぶんそれくらいだと思います。　

書込番号：25749846

[TOCYN2]

触ってみて、感想。
動きものはＯＭ−１ｍｋ２の方が操作性もよいかなと。
積層型のセンサーで連写にも強い。（ＩＳＯ上がりまくりですが）
ＡＦの掴み、これがツバメで試せないのですが、最初に掴めるかどうかが大きなポイント。
瞬発力は感覚的にＯＭ−１ｍｋ２かと。感覚的に。
レンズ込みの取り回しも差があります。
ツバメが近くまで来てくれるので、動きの角度は大きくなります。
平行移動の流し撮り以外もあるのでドットサイトは必須。

つかめてしまえばどちらも期待通りと行きそうです。
ツバメに関してはＯＭ−１ｍｋ２で行こうと思います。
持ってるミノルタレンズを生かすために、いつかはソニーフルサイズ行こうと思いますが。

ありがとうございました。

書込番号：25750937

センサー性能と玉ボケ

[腰痛持]

簡易スタジオでの商品撮影を業務の一部として行っている者です(週に1回撮影する程度です)。
現状はEOS 5D Mark II・EOS 6DとEF100mm macro（ごくたまにEF50mm macro)を使っていますが、さすがにもう古いので、ミラーレスにまるごと入れ替えようと考えています。

7割がた動画で、実際に使うのは1920x1080の30fpsなので、4Kあればもう充分、高解像度も超精細描写も正直もったいないです。
ただ、現状暗部のノイズに悩まされているので、フルサイズセンサーがいいと思っていますが、何しろ今使っている機種が古いので、現行製品のセンサーならフォーサーズでも当方の求めるレベルをクリアするのかもしれません。
また、ラメのような高彩度・高輝度の反射材を含む商品が多く、これが白飛びしやすく、飛ばなくても飽和とカラーシフトがひどくて困っているのですが、ある程度は仕方がないとしても、なるべく見た目に近く再現可能なセンサーが希望です。
カメラスライダーを導入する予定ですので、本体かレンズ内かの少なくともどちらかに手ブレ補正機能が必須です。スライダーで動かしてピントを自動追従させたいので、MFレンズは対象外です。
ふだんは据え付けなので重さにはこだわりませんが、スライダーでは軽い方がよさそうです。
予算は、ボディ＋レンズで50万に抑えたいところです。

現状ではSONYが本命でα7C II ILCE-7CM2(場合によってはα7S III ILCE-7SM3)、CANONが次点でEOS R8(手ブレ補正が弱ければR6)、センサーが上記要求に合致するならPanasonicやNIKONや富士もありかも、という感じです。

それで、レンズなのですが、Sigma 105mm F2.8 DG DN MACROがよさそうなのですが、開放時の玉ボケに口径食が出るということで二の足を踏んでいます。
当方の用途では上記のようにラメが多く、開放絞り近辺で撮影する場合もあるため、レモンボケはかなり目立ちます。
FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28Gは口径食が少ないかもしれませんが、大差ない気もしますし、当方の用途にはオーバースペックな気がします。
TOKINA　FiRIN 100mm F2.8 FE MACROはよさそうですが、描写がやわらかそうなのと、情報が少ないのが若干気になります。
インナーフォーカスは近接撮影時にパースが変わることが多いので、できれば避けたいです。TOKINAは繰り出し式でこの点はよさそうです。ただフォーカスが遅そうな点は心配です。
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USDをアダプターLA-EA5を介して使うことも考えています。
このへんのサードパーティ製品はレンタルでテストしにくいのも難点です。

CANONならRF85mm F2 マクロ IS STMですが、やはり口径食はありそうです。
RF100mm F2.8 L MACRO IS USMも贅沢すぎる気がしますが、口径食克服のためにはこのくらいは必要なのかもしれません。

https://review.kakaku.com/review/K0001294803/ReviewCD=1402346/ImageID=558273/
を拝見しますとNIKKORは口径食が少なそうなので(1段絞ってありますが)NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR Sあたりがいいのかもしれません。

このように
1)センサーの高輝度高彩度耐性
2)レンズの口径食
3)手ブレ補正
4)フォーカス
5)価格

の順で迷っています。

長文失礼しました。ユーザーの皆様のアドバイスをお願いいたします。

書込番号：25730051

[ありがとう、世界]

＞現状暗部のノイズに悩まされているので、フルサイズセンサーがいいと思っていますが

フルサイズ「だから」暗部ノイズが減るわけではなく、下記の【総合的な結果】かと(^^;

・物理的には、１画素あたりの面積
　※【光電変換】の原理上

・上記以外(※ただし、物理的必然性は越えられない)では、
個々の受光素子性能を含む撮像素子性能および画像処理回路、
RAW現像においては個人スキルや処理ソフト性能、
ワンショット撮影なのか多数撮影による画像処理の結果
など。


ところで、
手持ち撮影の都合上、高感度設定にされているのでしょうか？
その場合は「撮り方」の問題を無視できないかもしれません。


なお、玉ボケについては、カメラ要素よりもレンズ要素が支配的なような？
(短期的には、レンズを先に選ぶほうが確実)

ただし、(荒れる場合があるので書きたくはありませんが)
マウント径によって、物理的に(レンズの設計段階から)玉ボケの制約が出る場合は、マウント径を含めたカメラ仕様の検討が必要になると思います(^^;

書込番号：25730075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞腰痛持さん

>予算は、ボディ＋レンズで50万に抑えたいところです。
1)センサーの高輝度高彩度耐性
2)レンズの口径食
3)手ブレ補正
4)フォーカス
5)価格


・センサーの高輝度高彩度耐性を満足させるだけでも５０万円は不足です。
・業務用でしたら積層型CMOSセンサー搭載機出ないと後悔しますよ。
・フルサイズ機なら、Z 8/9、a1/9 II/ 9 III、R3になります。
・現状、いかなる高級レンズでもレモンボケになります。周辺部は捨てるつもりで撮るものです。
・AF番長はR3です。他はハイブリッドAFなので迷います。

書込番号：25730098

[首都高湾岸線]

＞腰痛持さん
こんにちは。

＞簡易スタジオでの商品撮影を業務の一部として行っている者です(週に1回撮影する程度です)。

SONYで検討しているのでしたら、法人向けカメラに相談しては如何でしょうか。

https://www.sony.jp/camera-biz/

書込番号：25730168　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞腰痛持さん

特に動画の白飛びは、高輝度の上限(100 IRE~ 109 IRE)制約によって、
カメラのダイナミックレンジよりも、ずっと低い輝度で発生しやすくなります。

白飛びと【ニー : knee】のついて
https://www.sony.jp/products/Professional/c_c/creative_shooting/issue05.html
↑
こちらに書かれているように、業務用ビデオカメラでは(古くからは)
ニー(knee)設定のによる高輝度域の圧縮があります。

昨今では log記録などの非線形圧縮もありますので、
根本的なところから見直しされては？

書込番号：25730184　スマートフォンサイトからの書き込み

[腰痛持]

＞ありがとう、世界さん

コメントありがとうございます。
ほとんど動画ですし、手持ちは基本的にありません。光量も充分なので、最低感度とかです。
現状の問題は、センサーの性能限界によるものだと思います。

暗所ノイズも問題ですが、ハイライトの色転びの方がもっと重大です。

具体的には、砂金のような高反射率材が多数広がって輝いているのを近接撮影する場合、肉眼では反射光部分も金色（黄）に見えますが、現状機種の撮影結果ではハイエストライトが白飛びし、その周囲のハイライト部分が、黄色ではなく赤に転びます。青も色相が変わります。白飛びの発生は、どんな撮影機材であっても根本的には解消できないと思いますが、なるべく減らしたいですし、それよりも色相の変化をなんとかしたいです。
この問題についての情報を見つけられません。このような観点での各機種のレビューがあれば知りたいです。何語でも結構です。

開放近くでの撮影の頻度はそれほど高くないので、口径食よりこの問題の解決の方が優先度高いです。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

＞・現状、いかなる高級レンズでもレモンボケになります。周辺部は捨てるつもりで撮るものです。

そうなのですね。ありがとうございます。
ただ、製品ごとの差はあるようなので、たとえばAIAF DC-NIKKOR 105mm F2Dのように、f2.8くらいで口径食がほとんど消える中望遠マクロレンズがあれば検討したいと思っています。

＞首都高湾岸線さん

ありがとうございます。
まだメーカーも決まっていないのです。上記の観点で情報収集してからレンタルで比較テスト後に決める予定です。
情報収集には法人窓口がいいかもしれませんね。

書込番号：25730190

[腰痛持]

＞ありがとう、世界さん

ニー(knee)設定については知りませんでした。
お教えいただきありがとうございます。

高反射体で輝度差が大きいので、カメラのダイナミックレンジをはるかに超えていると思います。

3割とはいえ静止画もありますので、業務用ビデオカメラは考えていないです。
使い勝手等の点で、ミラーレス機の中から選択したいと思っています。

市販のミラーレス機でknee設定ができるようになるといいですね。

書込番号：25730200

[ありがとう、世界]

＞腰痛持さん

どうも(^^)

反射光そのもの(主反射光※仮)は、書かれている通りと思いますが、
鏡のように ほぼ全反射ではない場合が多いこと、
光源が完全に近い点光源でない場合が多いと思います。

その場合、主反射光(仮)以外の反射光は、主反射光(仮)に比べて、桁違いに低輝度になる場合が結構あり、
適度な高輝度圧縮によって、反射による白飛び面積が、かなり狭くなります(^^)

書込番号：25730208　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

腰痛持さん

＞具体的には、砂金のような高反射率材が多数広がって輝いているのを近接撮影する場合、肉眼では反射光部分も金色（黄）に見えますが、現状機種の撮影結果ではハイエストライトが白飛びし、その周囲のハイライト部分が、黄色ではなく赤に転びます。青も色相が変わります。白飛びの発生は、どんな撮影機材であっても根本的には解消できないと思いますが、なるべく減らしたいですし、それよりも色相の変化をなんとかしたいです。


THE MAP TAIMES
【SONY】話題の新ルック『S-Cinetone』を徹底解剖！インタビューから魅力や特徴を紐解く

一つにはアンダー露出で撮って、階調補正（ソニー機ならDRO）のレベルを上げることで暗部を持ち上げる。
それか、JPEGでクリエイティブルックではなくS-Cinetone（ピクチャープロファイルの１１）を使用する。↑の文字列をヤフーに入れて検索してください。特徴としてハイライトのカーブがかなり抑えられているのと、アンダー露出で撮っても中間から暗部にかけての色乗りや見映えが良くなります。よって、クリエイティブルック＆DROよりもさらに1段か2/3段アンダーで撮ることができ白飛びが軽減される。これはネットの画像を見ても分かりにくいけど、自分で試すと明らかに違いを実感できます。あとS-Cinetoneは適正露出の時とアンダーでけっこう彩度を変えないと変化が大きいですね。

ただ、特殊な撮影状況や特定のレンズで色相がどうなるかまでは分かりません。センサー特性というか、JPEGの作り方の問題も大きいと思います。S-Cinetoneのような処理をM４３でやるとノイズは目立ってくるでしょうから、フルサイズを選ぶに越したことはありません。


>当方の用途では上記のようにラメが多く、開放絞り近辺で撮影する場合もあるため、レモンボケはかなり目立ちます。

差支えないようでしたら、アスペクト比を4対3に変更すると端が切り取られて目立たなくなります。

書込番号：25730241

[masterm]

フルサイズSONY機にするなら
FE 100mm F2.8 STF GM OSS
無敵の玉惚けレンズですw
https://www.youtube.com/watch?v=PH6Qcn55oyw
https://www.youtube.com/watch?v=5fn6PFQO5SE

手ぶれ補正も付いて予算内？

書込番号：25730264

[ありがとう、世界]

＞腰痛持さん

あと、業務用ビデオカメラ限定ではなく、
通常のカメラ形状においても、ニー設定ができる機種もあるかもしれませんし、
それ以前に、先に記載の log記録と関連した設定が可能かどうかを、
購入検討機種の仕様で確認してみてください(^^)

※静止画では、RAW記録からのトーンカーブ等の補正により、
通常の JPEG仕様の範囲に収めるような感じです。

書込番号：25730265　スマートフォンサイトからの書き込み

[腰痛持]

＞カリンSPさん

ご返信ありがとうございます。
2段か3段程度アンダー撮影してもほとんど改善せず、シャドウ描写が劣化するだけでした。
何しろ輝度差が大きいので…

＞mastermさん

ご返信ありがとうございます。
明記し忘れましたが、マクロレンズ限定です。

＞ありがとう、世界さん

ILCE-7CM2α7CIIは「ピクチャープロファイル（静止画/動画）」で、
「HDR撮影について
本機はピクチャープロファイルで［HLG］、［HLG1］〜［HLG3］のガンマを選択することにより、HDR撮影を行うことができます。」
とのことで、ガンマとニーもピクチャープロファイルで調整できるようですね！

詳細はまだよくわかりませんが、これは使えそうな予感がします！
たいへん参考になりました！　有用なヒントをいただきありがとうございます！

書込番号：25730324

[masterm]

言い忘れましたがSTFはマクロ機能を持っています
最短撮影距離 (m) 0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)
0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)
最大撮影倍率　（倍） 0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)
0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)
まあ、用途に合うかどうかは別ですが

書込番号：25730334

[ありがとう、世界]

＞腰痛持さん

どうも(^^)

化学系の実験前後の試料撮影で、特に金属の反射には苦労した経験があります。

昔は、ニー設定以前の、ダイナミックレンジが かなり狭いデジカメが多く、
試料によってはネガフィルムとポジを併用し、
主要部分はポジに(できるだけ)合わせてネガからプリントしてもらうなど、大変面倒だったりしましたので、
高輝度圧縮可能な仕様は、ぜひ有効活用してみてください(^^;


なお、当然ケアされていると思いますが、光源に拡散板などを使って、キツイ反射光を出さない工夫がデフォルトでした。

書込番号：25730376　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞腰痛持さん

注記し忘れましたが、【HDR対応のモニターを使うことを前提とした画像記録仕様】の場合は、
文字通り【HDR対応のモニターを使う必要】があります。

通常の 8ビットの JPEG画像を使うことが前提の場合は、間違えないようにしてください(^^)

書込番号：25730398　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

腰痛持さん

>2段か3段程度アンダー撮影してもほとんど改善せず、シャドウ描写が劣化するだけでした。
何しろ輝度差が大きいので…

ソニー機のPP１１でもう試されたのでしょうか？
私、「7割がた動画」という部分を読み飛ばしていたので、ちょっとずれた返答になったかも知れないです。


>「HDR撮影について
本機はピクチャープロファイルで［HLG］、［HLG1］〜［HLG3］のガンマを選択することにより、HDR撮影を行うことができます。」

じっさいにHLG（PP１０）を適用すると分かりますが、これは基本的に後処理前提でかなり低コントラストの写りになります。撮ったままで「なるべく見た目に近く」ではなく、むしろ「素材」を撮るためのプロファイル。
「簡易スタジオでの商品撮影」といっても仕上がりイメージやどんな照明なのかによるので何とも言えないのですが。

書込番号：25730403

[ありがとう、世界]

RGB 24~48ビットについて ※【汎用性】の確認必須	高輝度圧縮について ※通常の表示機器に非対応であれば問題発生

ついでに(^^)

書込番号：25730407　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞撮ったままで「なるべく見た目に近く」ではなく、むしろ「素材」を撮るためのプロファイル。
↑
これを、
そのまま使うには、どうするか？的な質問スレが、以前あったような？

質問者は、そのまま使えると確信していたようなので、
事後編集を前提とした回答と、相容れないようなスレ展開をみて、
途中から そのスレを読むのをヤメたので、結果的にどうなったか記憶がありませんが(^^;

書込番号：25730414　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

ノイズの問題について、
現行機種はデュアルネイティブisoという機能で対応しています。
写真の場合はだいたいiso100と400に感度設定されているようですが、
現行ソニー機、パナソニック機、一部ニコン機は
暗所撮影を考慮した感度設定があります。
フルサイズ機の多くはiso800とだいたいiso4000、
α7s�Bは夜間撮影を考慮してiso12800が高isoでの基準感度です。
この基準感度で撮ればノイズレスで撮影することが可能で、この基準感度が普段使うiso感度に見合うかが購入機種選定の参考になると思います。

logはこの基準感度で高いダイナミックレンジで撮れる撮影方法で、
今出ているパナソニックのS5�Aは14ストップ＋、ソニーのα7C�Aは15ストッププラスでダイナミックレンジはミラーレス機全体でもかなり上位に位置します。RED社などのシネマカムはこれを上回るダイナミックレンジやラチチュードで撮れますが、ソニーのα9�Bは次世代の画像処理エンジンを搭載しており、この機種のみ現行ミラーレス機の限界を超えており、ブラックマジック社の新型フルサイズ機に匹敵する動画性能をもっています。

α7C�Aの動画性能は業界基準となったFX6やFX3の動画性能がそのまま降りてきてますので、
撮影時間、熱耐性以外は高い水準の動画性能を得られる機種です。

5Dmk2や6Dはそもそもセンサー全域で動画は撮れませんし、
色数も少なくすぐ映像が破綻しますしノイズリダクション技術も何世代も前の物で
比較すること自体無意味です。

書込番号：25730441　スマートフォンサイトからの書き込み

[腰痛持]

＞mastermさん

ご教示ありがとうございます。

最大撮影倍率0.25倍は微妙なところで…まあ用途の大半はwebなのでトリミングでも充分ではあるのですが、19万払ってそれは…それにwebの動画ごときではせっかくの描写性能をほとんど活かせず宝の持ち腐れかも…

＞ありがとう、世界さん

再生環境に合わせたポストプロセスの必要性に関しては、もちろん理解しています。
S-Logで撮影してLUTを当ててもいいようですね。
DaVinci Resolveを使っていますのでLUTにはなじみがあります。本来はこういう使い方をするものだとは知りませんでした。
動画には静止画とは別の奥深い世界がありますね。

現在使用中のEOS一眼レフでは、動画はほとんどいじれませんが、RAW撮影はさんざんやってきて、センサー周りの限界はかなり把握しているつもりです。RAWでもハイライトの色転びは発生していますので、動画でも解決できないと思います。
こうしたところからも、使いこなしでカバーできる部分には限界があって、結局はカメラ本体の基本性能次第だと感じています。

撮影上の最優先事項として、金属片のキラキラが特徴の商品なので、キラキラ感を出す必要があるのですが、一般的な商品撮影のように光を回して柔らかくすると、全体に平坦になって、キラキラ感が消えてしまいます。なので、なるべく硬い光にしなければならず、どうしても輝度差を大きくせざるをえないのですね。記録撮影とちがって、反射をむしろ強調しなければならないのです。そのため晴天屋外に近い輝度差になるのですが、普通の屋外の写真は太陽とかの高輝度部が白飛びOKである一方、この撮影では高輝度部が重要なので、センサーと処理回路の限界がもろに出ます。
機種選定ではここの性能が決め手になりますが、こういう情報はなかなかないので、結局借りて使ってみるしかないかと思っています。

＞カリンSPさん

すみません、EOS一眼レフでの話ですが、アンダー露光に関してはあまり有効な解決策にならないほど輝度差が大きいという、特殊な撮影条件であるということをお伝えしたかったのでした。
ただ、ピクチャープロファイルについては理解していなかったので、あとで調べたら有用な可能性があるとわかりました。たいへん失礼しました。
ご教示に感謝します。

書込番号：25730450

[ありがとう、世界]

＞金属片のキラキラが特徴の商品なので、キラキラ感を出す必要があるのですが、

主反射光(仮)用に、弱めのライトを当てないと(^^;
(他のライトで全体的な輝度を稼ぐ)


数灯構成になりますが、変形自在のチューブ状のLEDライトを使えば、昔に比べると非常に手軽になっています。
↑
見かけ上は高輝度ですが、絶対的な輝度自体は意外と少ないので、
ダイナミックレンジとの兼ね合いに有効かと。

※博物館や美術館で、遺物の宝飾品の展示があれば、参考になる場合もあります。
(施設毎の、学芸員のスキル次第で大差あり)

※昨今では、大阪の国立国際美術館の特別展「古代メキシコ」の展示最後に、金板の加工品があり、
離れたところから、非常に光輝いて目を引きました。
↑
反射光のケア無しの真上から見ると、金というよりも黄銅の板金に見えるので、
展示の仕方を検討するとき、数ｍ離れたところからの輝きの確認などしていたのかな？
と改めて思いました(^^;


・・・かつては、熱を持つハロゲンライトがメインだったので、ごく短時間しか使えず、また機会も殆ど無いので企画倒れになりましたが、
結晶の反射光などをケアするため、光源と試料との間に偏光板を置くことを検討したことがあります。
これは特定方向の反射光を抑えますが、きらめきは結構残ります。
↑
カメラのレンズに偏光板を付けると、結晶の反射光に色がついたりするので、
単に偏光板を使えばよいわけではありません。

書込番号：25730489　スマートフォンサイトからの書き込み

星景写真の設定や最適レンズについて

[Tottyann]

現在α7C�U+FE20-70ｆ4Gの組み合わせで主に山の風景写真や桜、紅葉、たまにポートレートを被写体に撮影を楽しんでいます。
先般、初めて上高地で星景写真にチャレンジしたのですが、やはり思ったような写真は撮れませんでした。
因みに、余り光量がない中で、設定は、Mモード、絞り開放（ｆ4）、SSは15秒、20秒、25秒等、ISOは3200、6400,12800等、露出も適当にプラス補正で三脚を使用して暗中模索で撮影しました。結果はやはりノイズ、露光等、惨憺たるものでした。（ライブビューでもほとんど星を認識できずとりあえずシャッターを切った程度なので当然ですが、、、）
そこで質問です。当方が所有しているレンズ（FE20-70ｆ4G）で星景写真の撮影で、最適な設定についてアドバイス頂ければ幸いです。
また、明るい純正単焦点レンズの購入も検討中なのですが、おすすめのレンズはあるでしょうか？因みに、現在はｆ2以下で重量300ｇ台、予算は１５万円前後で、本命をFE35ｍｍｆ1.8、FE20ｍｍｆ1.8G、重量オーバーながらFE24ｍｍｆ1.4GM、FE35ｍｍｆ1.4GMにも関心があります。

書込番号：25727843　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞Tottyannさん

46000円のAF24mm F1.8で星を撮っている方々のレビュー。
設定は作例を見て下さい。

https://review.kakaku.com/review/K0001361635/

書込番号：25727956　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

とりあえずは、RAWで撮ってAIノイズリダクションじゃないでしょうか。
これでノイズ感はかなり減ります。
それと露光時間を増やすかですが、露光時間を増やすと星が流れるのが気になります。
30sでも気になるので、その場合ポータブル赤道儀という機械があるので、それを使うと割ときれいに撮れるようになります。
北極星を探すのがまず大変で、正確に合わせるのがこれまたけっこう大変なのですが。望遠鏡などの長物＋５分くらいの露光時間に耐えられるように合わせようとするとかなり厳密に北極星に合わせないといけないので、かなり大変ですが。
広角レンズ30秒、１分とかで撮るのであれば、そこまで厳密に合わせないでも大丈夫です。

僕が持っているのは
https://www.vixen.co.jp/product/35505_1/
これですが
今は後継機の
https://www.vixen.co.jp/product/35491_7/
ポラリエUとか色々小型で良いのがあります。

星景用のレンズですが、定番は純正の20mm/F1.8だと思います。
Samyangの24mm/F1.8は当たり外れがかなりあり、最初に買ったのはひどいできで、交換品にも片ボケがあり、再度交換してもなおF5.6まで絞らないと片ボケが治らず。
代理店のTokinaが現象は確認したけどSamyangの仕様の範囲内。Tokinaの在庫の中では一番まともということで送り返されてきました。
片ボケがなければ、軽いし、シャープでいいレンズだと思うのですが。

それとあるといいのは、ソフトフィルターと、光害除去フィルターもあればなおいいかと。
従来はフィルター二枚重ねでしたが、最近ソフトフィルターと光害除去フィルターの機能が一枚に乗ったフィルターも発売されています。

書込番号：25727972

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞Tottyannさん

・私もα7C�U+FE20-70ｆ4Gの組み合わせで撮影しています。
・FE20-70ｆ4Gは星景写真向きではありません（２０ｍｍと狭く、F4と暗い、ズームレンズですし)
・どうしてもでしたら、20mm F4として使い、周辺減光、周辺収差を眼象時に補正するしかないですね。
・明るい純正単焦点レンズのおすすめはもちろんSIGMA 14mm F1.4 DG DN | Artです。

書込番号：25728166

[狩野]

＞Tottyannさん
　
　こんにちは．
　星景となればシグマの14mmF1.8でしょう．キヤノンニユーザですが使っています．

　まあ機材はそれで良いと思います．あとは撮影時の設定でしょうか．
AFが効かない条件でピントはどのように合わされましたか？
露出も、露出計を目安に撮影後背面液晶を見ながら、SSやISO感度を適切に合わせましょう．
私は、撮影の最初はSS＝20秒てISO3200付近からスタートして、ISO感度を変えながら適切な条件を探します．
適切な条件が分かったら、その露出条件でSSやISOを変えています．
　まあ実際に撮影しながら何度も試しましょう．健闘を祈ります．

書込番号：25728276

[Seagulls]

＞Tottyannさん

ソニーユーザーではありませんので個別レンズの写りについてはわからないのですが
まず星景撮影における露出設定は撮影地（光害地域かどうか）・撮影場所（山中・海辺・街中）・レンズを向ける方向によってまちまちなので
正解を導き出そうとすると、カメラの露出メーター（グラフや数値）で当りをつけて、撮影しては都度仕上がり状態を確認するしかありません。

教則本ではF4で星景撮影しているものもありますが、新月期の山中でF4は条件が悪すぎます。
少なくともレンズのＦ値をF2にするだけでF4から比べて２段分有利になります。
（例えばＩＳＯ１２８００で撮れるものは同じ秒数でＩＳＯ３２００に、４０秒でしか露出を確保できなかった場合は同じＩＳＯ感度で１０秒に短縮できます）
そういう意味からするとF1.4のレンズをおススメしたくなるのですが（３段改善する）、軽量コンパクトを求められている訳ですね。
当方もＳｉｇｍａ20mm F1.4 DG DN Artを使っていますが、確かに山に持っていくには大きく重いと思います。

Ｓｉｇｍａの35mm F2 DG DN [ソニーE用]・24mm F2 DG DN [ソニーE用]・20mm F2 DG DN [ソニーE用]なんかはご予算で２本買えてしまいますね。
画角は個人のお好みでよろしいかと。自分は32mm/24mm/20mmを使い分けています。ネットでお調べになるとどの程度の範囲の夜空が写るか例示してくれているサイトもありますので参考にしてみて下さい。
同じＳｉｇｍａでもF1.4 ArtシリーズはフォーカスリングをＯＦＦにできる物理スイッチが有るので使いやすいです。
と言いつつＳｉｇｍａレンズも当方が星景撮影に使っている２本は片ボケが発生したり、レンズ不具合で星像が崩れたりして少し信頼性に欠けるのも確かです。

書込番号：25728285

[Tottyann]

皆様、さまざまなアドバイスありがとうございます。
当方でも色々と試行してみます。
明るい単焦点についてはシグマの単焦点は重量がネックになりますので、純正レンズで探してみます。

書込番号：25728321　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞Tottyannさん

ご紹介したSigmaのF2シリーズは３００ｇ台ですよ。

書込番号：25728324

[Tottyann]

確かに重量的には仰る通りですね。ただ、同価格帯のFE35mmf1.8との性能比較が気になりますね。

書込番号：25728428　スマートフォンサイトからの書き込み

[L.キュステ]

のぼるオリオン

＞Tottyannさん
こんにちは。星景写真でひとことアドバイスをします。
ひとくちに星景写真といってもいろいろありますが、どのような写真を撮りたいかですね。
新星景写真というジャンルがありますが（新星景写真の作例についてはググってください）、こういった写真を目指しているのでしたら、他の方もおっしゃっているように、もう少し明るいレンズとポータブル赤道儀が必要になると思われます。さらに暗室テクニックも必要ですね。
一方で、固定撮影による星景写真もあります。作例にあげたものは、ISO400、F8、露出6分です。いまお持ちのレンズで十分撮影可能です。いい景色の場所があれば、じっくり固定で撮影されてみるということもいかがでしょうか。
星景写真も月があるかどうかや構図で大きく印象が変わります。ぜひいろんな撮影をお試しください。

書込番号：25728815

[Tottyann]

詳細な回答ありがとう。
当方としては新星景写真の分野まで考えている訳ではないので現行レンズでも試行してみたいと思います。

書込番号：25728858　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

500ルール他

＞Tottyannさん

日周運動に関して、昔から「500ルール」
https://www.photografan.com/basic-knowledge/500-rule-focal-length-exposure-time/
などあります。

※添付画像では、左上の「フルサイズ」のところです

「500ルール」は、銀塩フィルム時代の目安なので、
昨今では 、300とか 200のところを参照してみてください。

露光時間に合わせた ISO感度や レンズの明るさの逆算に役立つと思います。


ただし、赤緯の条件で計算しているので、赤緯より緩い条件の補正については、
添付画像の下部の表に補正条件を追記しています。

ご参考まで(^^)

書込番号：25728917　スマートフォンサイトからの書き込み

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか

[桃鈴]

α7 IVとα7C�Aのどちらを買うか悩んでてアドバイスもらえると助かります。
レンズはSEL70200GM2を購入予定です。

撮影用途以下の順です。
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景

書込番号：25718070　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞桃鈴さん

その2機種で
SEL70200GM2
に似合う(機能や操作性)のは
α7�Wですが

2023年から搭載されているAIAFが素晴らしいので
私もAIAFが必要な時はα7�X
それほどでも無いときはα7�W
と使い分けて

信頼出来る方数人と分担したり
被ったらレンタルしたりしてカメラボディに関しては今は自己所有に至りません。

書込番号：25718082　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

GP-X2装着で、SEL70200GMIIでも小指が効いてグリップが良くなります。	α7CIIでの手持ち撮影（シャッター速度1秒＋長秒NR1秒の計2秒）2

＞桃鈴さん

こんにちは。

＞�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
＞�A屋内のバレーボール
＞�B風景

AI-AF搭載でAF性能が向上し
手振れ補正能力も向上した、
α7CIIが良いかなと思います。

EVF倍率と連写撮影可能枚数が
α7IVよりも低スペックですが、
バレーボールで（スパイクや
レシーブの前後のショット？）で
息継ぎなしのRAW連写を
数十コマ以上継続することも
なさそうかなと思います。

大型のレンズには自分は
GP-X2装着して対応しています。

カスタムの物理ボタンなどを
いろいろ使いたい場合は
α7IVが良いと思いますが、

α7CIIも背面液晶設定で
α7C初代ほどボタンが足りない！
と思う場面は少なくなりました。

書込番号：25718122

[fax8600]

＞桃鈴さん
悩む理由は何なんででしょうか？

私は、α7�WからAIAFでピンボケが激減するα7C�Uに買い替えてSEL70200GM2レンズも使っていて大満足してますけど・・・

書込番号：25718192

[桃鈴]

＞fax8600さん

悩んでる理由はカメラも安くないのですし、私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。

α7 �Cもα7C�Aもそれぞれの良さがあると思っていて、私の撮影用途により合うほうのアドバイスがもらえたら嬉しいです。

書込番号：25718357　スマートフォンサイトからの書き込み

[littlemizuki]

＞桃鈴さん
α7ivは持ってないのでα7CIIとα9IIを使っていてのレスになりますが、望遠レンズをつけて動くものやスポーツをファインダーをのぞいて撮るならスティックがあった方が確実に捗ると思います。
タッチフォーカスやドラッグだとやはりどうしてもワンテンポ遅れたりしてシャッターチャンスを逃してしまうことがあります。

というわけでガチ動体撮影ならスティックがついているα7IVをお勧めします。

書込番号：25718419　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞桃鈴さん
＞私の性格的に買替えをしずに長く使うので慎重になっています。
最新機種の最新性能のα7C�U方を買った方が長く使えると思いますけど？

α7�Wとα7C�Uで撮れる写真と動画は同じです。
（α7�Wは2年以上前の旧型、α7C�Uは最新型）

【α7�W優位点】
・シャッタースピード上限：α7�W(1/8000秒) α7C�U(1/4000秒）
70-200mm F2.8 GM2レンズで絞り解放、晴天時で1/2500秒　当たり
晴天時にフラッシュ撮影したり、F1.2とかのレンズを解放で使いたいとかでなければ1/4000秒で問題ない

・SDカードスロット：α7�W(ダブル)　α7C�U(シングル）
どうしてもWスロットじゃなければイヤならα７�W

・ファイダー、カスタムボタン数、スティック有
個人によって感覚が違うので実機で確認するしかない

【α7C�U優位点】
・AIAF
・手振れ補正：70-200mm F2.8 GM2レンズとの協調手振れ補正　(7段)
・小型軽量、安価

書込番号：25718486

[カリンSP]

＞桃鈴さん
�@屋内・屋外のライブ撮影(写真と動画)
�A屋内のバレーボール
�B風景


α7R�Xを使用していますが、多人数が入り乱れるような状況だとAI AFや認識AFはほぼ切って撮影しています。7C�Uが優位なのは、ファインダー覗かずにあちこち動き回る子供を撮るみたいな使い方だと思います。あとモデル撮影で顔が花や遮蔽物に遮られる状況でのAF追従等。
ただカスタムボタンやダイヤルの使い勝手やファインダーの位置の問題も考えると、私ならα7�Wを選びます。今なら3万円キャッシュバックもやってますからね。

書込番号：25718881　スマートフォンサイトからの書き込み

[プレミアムボス]

＞桃鈴さん

僕も最近α7ｃ�U購入しました。

どちらも優秀なカメラですので、確かにこの2機種で色々悩みましたが最終的には

カメラ本体のデザイン・重さ・色・グリップ感で決めました。

まず、店頭で実機を手にして考えてみては？と思います。

正直、カタログ数値では違いが有りますが写真を撮影する時の条件が、その都度変化する為

いかにカメラの能力を引き出すか？使いこなせるか？だと思います。

後、レンズ選定でも違いがある為、まずは手にしてこちらが自分のカメラスタイルに合うかもって思う方の購入をオススメします。

書込番号：25718913

クリエイティブルックが気になっています。

[じゅーじん525]

α7iiiユーザーです。
クリエイティブスタイルの色味が、あまり気に入らずいつもrawで現像しています。
しかし、最近の撮影枚数が多くなりあまり現像に時間がかけれません。

クリエイティブルックや新しいカメラのエンジンの色が良ければ買い替えたいと思いますが、もしよろしければ作例などを見せていただけたら嬉しいです。

書込番号：25716198　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2qlFHS6NY
こちらにクリエイティブルックの作例が出ています。
この映像のカメラはα1なので、α7CIIと少し色合いが違うかもしれません。

書込番号：25716228

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=4lLDcozQRCU

こちらにもありますね。カメラは α7SIIIのようです。

書込番号：25716231

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=2Ur-mKD8hMo&t=312s
こちらにもありました。

書込番号：25716240

[fax8600]

PT (1枚目)	VV2 (1枚目)	PT (2枚目)	VV2 (2枚目)

クリエイティブルックはクリエイティブスタイルよりパラメーターの設定項目が多いので色の表現力が格段によくなってとってもいいですね。

PT と VV2 で撮影した参考写真を掲載しておきます。
（オリジナルではなく、プロカメラマンの方の動画を参考にしてパラメーターを変更しています）

https://www.youtube.com/watch?v=8J9JDBL4gvk&t=219s

書込番号：25716366

[fax8600]

ST （スタンダード）	PT （ポートレート）	SH	FL

コチラの写真は、コンデジの ZV-1�U のものです。(JPEG 室内のはトリミングのみ、他は撮って出し）
レンズによって色味や解像度が少し変わってきますが、α7C�Uでも概ねこんな感じです。

スタイルが被写体によって合う合わないがあるので、具体的にどんな写真が見たいのか書いた方がいいと思います。

書込番号：25716924

[カリンSP]

リンク貼れないので、文字列でネット検索かけてみてください。

>【SONY】話題の新ルック『S-Cinetone』を徹底解剖！インタビューから魅力や特徴を紐解く THE MAP TIMES
映像業界ではスキントーンやフィルムのようなルックがとても重要視されますがVENICEに搭載されているs709はスキントーンの立体感や、本来であればシネマトーンを意識しすぎてソフトになりがちな描写に対しても「しっかりとした解像感がある」とたくさんの方々に好評いただいています。

>【SONY】α7�W × FE 35mm F1.4 GM THE MAP TIMES
さらに今回α7S�VやFX3に搭載されているピクチャープロファイル「S-Cinetone」が新たにα7�Wにも搭載されました。
ピクチャープロファイルオフに設定した下の写真よりだいぶ落ち着いた印象のあっさりな色味になっているのが分かるかと思います。


クリエイティブルックについては「ST」でもα７�V世代より明らかに使いやすくなっている印象です。それ以外はやや癖が強めなルックもあるので、カスタマイズして使うような感じになると思います。
「S-Cinetone」というのは、ピクチャープロファイルの「PP１１」でスチルのJPEGにも適用できます。カメラ店での試写では特性が分かりにくいですが、屋外やポートレートでは使い勝手が良いのでお勧めです。具体的には、例えば曇りで一段程度露出をプラスしないと見栄えや発色が悪いような状況で、PP１１だと露出プラスにしなくて済むので落ち着いたトーンで色のまとまりも良い写真になります。ただ元の色が薄いため彩度を１０から１５ほどパラメーターで強めたら丁度よくなります。

書込番号：25717159

α7c�A 電源ON時の起動音について

[ぷれみむさん]

α7c�Aの起動時の音

この度、念願だったα7c�Aを購入しました！！
GWの旅行に持って行く予定で楽しみですが、少し気になる点が。

電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。
レンズを装着しても、していなくとも、その音がします。

これは通常の仕様なのでしょうか？それとも何かしらの不具合なのでしょうか？

皆様のα7c�Aの起動時の音はいかがでしょう？
動画を添付しますので、よかったらお聞きいただけると幸いです。

レンズやアクセサリーも準備したので、どうにか旅行には持っていきたいですが。。。

書込番号：25713970

[よこchin]

＞ぷれみむさんさん

まだ動画見られませんけど
手振れ補正機構の初期化作動音では無いですかね、

書込番号：25713996　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ぷれみむさんさん

α7C�Uはボディ内手ブレ補正(IBIS)搭載です。

電源オフでセンサーユニットがフリーの状態で電源オンでセンサーユニットが固定されます。

その時の動作音だと思いますので問題無いと思いますし、リニアモーター搭載のレンズなんかも同様で電源オフでフリー、電源オンで固定されて音がしなくなったりします。

不用意に振ったらするのは良くないと思いますが、通常使用や移動では特に問題ないと思います。

書込番号：25714042　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞ぷれみむさんさん
気にした事ありませんでしたが、他のカメラですがα6700でも同じ起動音します。
他の方も、仰っていますがボディー内手ぶれ補正の起動音です。
仕様なので心配する必要はありません。

書込番号：25714050　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぷれみむさんさん

こんにちは。

＞電源をONにした時に「ガガガッガ」という異音？がするのです。

添付された動画ではマイクのせいか
音が大きく籠った感じに聞こえますが、
自分のα7CIIでも同じようなリズム
の音が聞こえます。

電源オフではお休み状態の
IBISのセンタリングと準備運動？
の音なのかなと思っています。

書込番号：25714197

[ぷれみむさん]

＞よこchinさん
どうもありがとうございます！
初のαシリーズで、そういった手ぶれ補正機能の作動音というのがあるのですね！
皆様のα7�Aの同じならば安心しました！
ありがとうございます。

書込番号：25714232

[ぷれみむさん]

＞with Photoさん
詳細にありがとうございます。
振動が本体を通して感じるくらいでしたので、心配していました。
ご説明いただき安心いたしました。

書込番号：25714234

[ぷれみむさん]

＞α7R�Wさん
αシリーズで同様の起動音するということで、安心しました！
ありがとうございます！

書込番号：25714235

[ぷれみむさん]

＞とびしゃこさん
とびしゃこさんのα7CIIでも、同様の音がするということで安心いたしました！
ありがとうございます。

書込番号：25714237

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ぷれみむさんさん

僕は先月a7C IIを新品購入しました。
発音量は何とも言えませんが、僕の機体も電源導入後、「同じようなガガガな音」がします。

書込番号：25714332　スマートフォンサイトからの書き込み

[fio]

こんにちは。
私のだと、まず本体からカコッ　みたいな音がします。
次に、余韻みたいな感じで、レンズの絞りが開いたり絞ったりする音がします。レンズによって音がしなかったり、ジャジャっとやかましかったり。

動画で聞こえる音声は、少し私のとは違う感じで聞こえますが、最初のカコッは本体から伝わる音がして、次にレンズを前からみてもらって開いたり閉じたりしてる音と同期していないかどうかもご確認ください。

書込番号：25714690　スマートフォンサイトからの書き込み