α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット のクチコミ掲示板

初めてのミラーレス一眼レフ レンズ選びについて

[ゆうちゃん12345]

【使いたい環境や用途】
風景、スポーツ（野球）、人物、動物、夜景
【重視するポイント】
軽量、写真の綺麗さ、コスパ
【予算】
10万以下のレンズ
【質問内容、その他コメント】
今まではiPhone撮影のみで今回初めてカメラを購入する初心者です。
カメラの知識は全くないためこれから学んでいくような状況です。
ニコンのz50ii、z5�USONYのα6700、α7c�Uで検討しておりましたが、せっかく買うならフルサイズの方がいいかなと思い重さも考慮しα7c�Uの購入を決めております。

今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。
キットレンズは軽くて持ち運びもしやすく魅力的ではありますが、F値が高いためせっかく買うのであれば少し背伸びしてF値の低いどちらかの方がいいのではと思い悩んでおります。
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。
ご意見いただけたら幸いです。

またこれとは別で野球のキャンプに行くため、
タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、
28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD
上記3本のうちどれがおすすめでしょうか？
RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

書込番号：26321438　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ゆうちゃん12345さん

私も初カメラはフルサイズのC�Uに一票、スレ主さんの仰る通り 後に買い直すことになればAps‐ｃ機が無駄になります。

レンズは性能とコスパを考えて望遠側はタムロン50-300 or 50-400 が良いと思います、標準域が問題ですが、同じタムロンで組めば 20-40 となりますが、最初の1本で旅行等にも使える、25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2　が新発売でかなり良さそうです。

書込番号：26321523

[コーヒーパパ]

キットレンズFE28-60mmとTAMRON20-40ｍｍの大きさの比較		フラットなのでバックからの取り出しはしやすいです。	フルサイズ600mmで野球撮るとなるとこうなります。これでも軽い方　FE200-600ｍｍ

＞ゆうちゃん12345さん

α7CIIは素晴らしいコンパクトフルサイズカメラですが
初心者という事であれば、個人的にはAPS-Cクラス
Sonyであれば被写体認識のあるα6700をお勧めします。
それは、センサーサイズや価格、重量、レンズなどのバランスが良いからです。

フルサイズカメラは結局はレンズが大きく重くそして高価ですので
本領発揮するF2.8〜F4など純正の明るいレンズは
20〜30万は当たり前でそして大きく重いです。
レンズを買い足していくなら結構な出費を覚悟しなければなりません。
基本的に10万円以下のレンズはあんまり良いレンズではありません。

そして野球などで望遠を使う予定であれば300mmでは足りません、
400〜600mmくらいのレンズは必要になりますので
持ち出すのが億劫になるくらい重くかさ張ります。
APS-Cはフルサイズ換算1.5倍の画角になりますから
300mmくらいのレンズでも換算450mmとなり望遠で使用できます。
高校野球撮影などではAPS-Cで300mmや400mmを使用していました。
α7CIIで選ぶとなるとFE100-400mmやTAMRON50-400mm、TAMRON150-500mmとかですかね。
FE200-600mmは手持ち撮影はかなりシンドイです。

あと、フルサイズはボケやすいですが
被写界深度が浅いので絞り調整などカメラの基本的な使い方を知っていないと
ピントはシビアですしボケ過ぎた写真で失敗するので操作は難しくなります。
スマホで撮影するよりはるかに難しいです。

TAMRONの20-40�oF2.8はα7CIIで使用していますが
広角からスナップでは良いですがポートレートでは50ｍｍ以上ある方がお勧めです。
軽量、コンパクト、コスパ、寄れるという事であれば標準ズームでお勧め出来ます。
それでもキットレンズよりははるかに大きいです。

キットレンズは小さいのは良いですが寄れないしあんまりボケなかったりで
小さい以外はあまりお勧めは出来ません。

最近はフルサイズ機がメーカーも推しのようで
エントリークラスの低価格のフルサイズ機も多いのは事実で
写真（カメラ）が大好きでお金に余裕があるならα7c�Uは小さくて万能、
お勧めできるカメラです！（＾＾
ただ、その後のレンズ代は覚悟しておいた方が良いですし
マイクロフォーサーズ機で単焦点をいっぱい揃えるようにはいきません。
大きく重く持ち出しが億劫になる可能性もあります。

個人的な感想でした。良いカメラライフを！

書込番号：26321528

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「定石・セオリー通り」で行くなら、「標準レンズは、24-70mmF2.8」が良いと思いますよ。「風景」には「28mmなんて足りない」です。

・・・で、「20-40mmF2.8は広角ズーム」として、あとは「望遠ズーム」をなんとかすれば良い。


・・・「野球のキャンプ風景」というのが、「どんなレンズを使うのが良いのか？」がまったくわかってないのですが(笑)、

「比較的近い距離に選手がいる」のであれば「28-300mm」
「離れてしか撮れない」のであれば「50-300mm」あるいはそれ以上の焦点距離のレンズ

・・・ってなるんじゃあないでしょうか。

書込番号：26321582

[ゆうちゃん12345]

＞あゆむのすけさん
回答ありがとうございます。
重さも変わらなくてスペックがいいとどうしてもいい方に目が入ってしまいますね。
もう少し検討したいと思います。

＞コーヒーパパさん
写真もつけてご丁寧に返信ありがとうございます。
α6700の説明とてもわかりやすいです。
6700の方が値段的にもいいかなと傾いております。

確かに野球となると400mm以上のレンズが必要というのは私も説明を受けました。
ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。
キャンプ先のおそらく50m先くらいの選手を撮れればいいなくらいの気持ちで考えている所存です。
そのため、重たくもない300mm程度を考えておりました。
またレンズに関しては、おそらく金銭的な都合から初めに買う2本以外はしばらく様子見になるかと思います。
ただ、apscの場合であってもいつかフルサイズを買う可能性があると思うとあまりapscのレンズも購入できないうえ、家族の理解もないとなかなか難しいかなと思い悩ましい限りです。

長く楽しみたいと思っているので初めの購入を失敗したくないと思い、色々調べてしまうので何がいいのかわからなくなりますね。

書込番号：26321657　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン 21mm F3.5	タムロン 40mm F3.5	タムロン 20mm F11	SONY 16mm F4.5

＞ゆうちゃん12345さん
＞今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
＞シグマの28-70mm F2.8 DG DN
＞タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

最初の1本は小型軽量安価な タムロン 20-40mm F2.8 か16-30mm F2.8 のどちらかがいいと思います。
特にこれが撮りたいという明確な目的がない場合、良く使うのは広角なので当面は困らないと思います。
特に、動画も撮るなら20mm以下は必須です。

ポートレートを撮るなら50mmか85mmの単焦点レンズを追加した方がいいと思います。

【参考】
タムロン 20-40mm F2.8 とSONY 16-35mm F2.8 GM�Uで撮った写真を掲載しておきます。
3枚目と4枚目を見比べると風景撮る場合20mmでも足りない感があります。

書込番号：26321678

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
初めまして。
私なら
タムロン　20-40mm F/2.8 Di III VXD（軽量365g、コスパ、一般的に高評価な画質）
をお勧めします。
野球以外のこれらの撮影用途なら、この画角とF2.8通しズームで最初の一本としてばっちりだと思います。

書込番号：26321913

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
ところで
SIGMA Contemporary 20-200mm F3.5-6.3 DG（新発売）
TAMRON 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2（11月下旬発売予定）
なら野球での５０m先の望遠も含めて一本にまとめられるかもしれません。
https://www.sigma-imaging.ie/en_ie/20-200mm-f3563-dg-contemporary
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a075/

タムロンの方はこのYouTubeの動画例を見る限りちょっと硬めの画という気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=JShpZp3glX4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KzzDz3eq7M4

書込番号：26321920

[カリンSP]

>シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

望遠ズームは、70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDか50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDのどちらでも、予算と重さ次第。問題は標準域です。

フルサイズ
�@タムロン2040mmと、シグマ65mmF2か安いサムヤン75mmF1.8
�Aソニー2450mmF2.8、中望遠はAPSCクロップ(画角75mm相当)
�Bタムロン2875mmF2.8G�Uと、広角単。

APSC
�@タムロン1770mmF2.8か、ソニー1655mmF2.8G

ここで注意すべきは、フルサイズ用のタムロン2040mmやソニー2450mmが長さ約9cmに対して、APSCのタムロン1770mmF2.8が約12cm、ソニー1655mmF2.8Gが10cmとなる点です。つまり、APSCにフルサイズ換算F4のボケのズームをつけてもなかなか嵩張ります。

もう一点。タムロン2040mmはコンパクトなスナップレンズとしてなかなか良いもの(私も所有)だけど、テレ側の開放はやや性能低下するのでAPSCクロップでの運用はあまり期待できない、よってポートレートスナップにも向きません。よって�@では明るい単焦点を追加してます。広角用として、またペットと風景のような難度の低い(悪くいうと何も考えなくても一応撮れる)写真には向いているものの、スレ主さんへの激推しレンズとはならないかと。

対してソニー2450mmF2.8はテレ側の50mmを重視した設計のため、クロップやトリミングで中望遠としても使えます。タムロン2040mmのMTF曲線の周辺の落ち方と比較したら一目瞭然に違うので要確認です。(ただ多くのユーザーはテキトーにしかテストしないため、あまりこの点はレビューにも出てこない)
人物以外に、薄暗い檻や水槽のなかの動物も、近距離ならテレ側開放(のAPSCクロップ)で撮れるかと思います。
シグマの28-70mm F2.8は、正直�Bよりパッとしない印象でオススメしません。

個人的には、タムロン2040mmを選ぶならサブの単焦点が必要になり、結局は�Aのソニー2450mmF2.8と予算的には同等になります。
APSCはどうか？、、、今後とも作品撮りのような方向にいかないなら多少安く済むのでアリかと。ただそれで10年20年と、「気軽なスナップです」と通りすがりの花やら列車やら旅の風景を適当に写真におさめても、周りから「なにが楽しいんだろう」ってなる人も多いです。拘ると予算はフルサイズ並みになります。

書込番号：26321944　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト妊婦]

フルサイズだとキットレンズでもそれなりにボケるし、撮れますが。望遠はレンタルでもお使いください。軍艦がないけど、本当にコレでいいのかな？あと撒き餌でも買って開放で撮って失敗フォト量産してください。大三元の入り口に立つのは100年早いです。宗旨替えには離檀料が馬鹿みたいにかかりますので、入信にあたってはくれぐれも慎重になり、門をくぐったら片目を瞑ることです。寝言の多い料理店に言えるのはこれだけです。ついでに星を撮りたいとか言えばコンプリートでした。ぜひアドバンテージを持ってください。そうすればマウントにやり返すことが出来ますから。

書込番号：26321972

[fax8600]

＞ゆうちゃん12345さん
＞RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

中のレンズを動かす駆動方式に違いがあり、オートフォーカスがVXDは爆速でRXDは遅いのでスポーツを撮るならVXDです。
（新型はリニアモーター式のVXDに置き換えてきていますね）
・VXDは直線で動かすリニアモーター式
・RXDは回転ネジで動かすステッピングモーター式
シグマのレンズはステッピングモーター式の物が多いのでカタログをよく見ることをオススメします。

書込番号：26321983

[ゆうちゃん12345]

皆様返信ありがとうございます。
今は私だとフルサイズである理由がせっかく買うならいいものがいいというだけのため、初めてならaps-cでもいいのかなと思いはじめてきました。
もう少し検討したいと思います。
α6700の場合だと標準距離と望遠距離でおすすめのレンズはありますでしょうか？
標準距離はなるべく軽め300-400くらいまでが嬉しいです。
キットレンズの良し悪しも教えていただけたら幸いです。

＞fax8600さん
写真までつけていただき誠にありがとうございます。
20-40で撮った写真とても綺麗で感動しました。
フルサイズにした場合は20-40をまず初めの1本にしようかなと思いました。

＞カリンSPさん
他のレンズとの比較とてもわかりやすいです。
ありがとうございます！
24-50mmでaps-cクラップで使うやり方もありなんですね。
ただ、良さがわかるのに時間もかかると思うため、ポートレート撮りたいなどなったらその時に単焦点を買う方でいいかなと思っております。
ご提案いただきありがとうございます。

aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？
撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

書込番号：26322006　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α7CIIは1400万画素のAPS-Cカメラとして使えます。もちろんAPS-C用レンズも付けられます。
つまり、
α7CII ＝ 高感度画質に優れる1400万画素のAPS-Cカメラ、または 3300万画素のフルサイズカメラの2通りとして使える。
α6700 ＝ 2600万画素のAPS-Cカメラのみ。
なので、自分にあったほうを選べばいいと思います。

私は 明るくない場所で動くものを撮影することが多いので、α7CIIをAPS-Cで使う事のほうが多いです。
4Kモニターは800万画素なので、1400万画素でも、トリミングして十分余ります。

書込番号：26322214

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「クロップしたもの」を貼ってもらったら？

書込番号：26322246

[カリンSP]

>aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？

シグマ20-200mm F3.5-6.3 DG
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720329242885

FE 70-200mm F4 Macro G
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720310075270

上のFlickrの羊牧場の写真でくらべて見ると、シグマ20-200mmのテレ側の写り（写真をパソコンでclickして、さらにShow settingsでF値と画角が出る）は「あまり綺麗ではないな」という印象。テレ開放F6.3ではボケと被写体の分離がいまいちかなと。発色にもやや透明感が欠けているように感じます（レタッチで多少改善可能にしても）。
クロップした時の画像数が1400万画素で十分だから大丈夫、というよりも、そのレンズの写りの特性やボケ感が元々良ければ300�oまでクロップしてもほぼ良いと思います。要は、クロップ前に90点の画像ならクロップ後に80点に下がってもとくに問題ないというだけです。
上手に撮れない要因としては、そもそも被写体への光の当たり方が良くなかったり日陰で発色が悪いとか、ボケ感が気持ち悪い、日差しがきつくてフリンジが目立つ、周辺部にピントを合わせた時に撮像が甘くなる、その他沢山あります。


>撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

携帯で見るから、悪い写りのレンズでいいとはならないですよ。撮った現場において写真拡大してピントチェックした時点で何となくの「良い悪い」というのは記憶に刷り込まれますから。
その後に携帯やタブレットの画面でしか見なくてもそのイメージは残ります。かといって、特に高額な機材で揃える必要もないのですが。

書込番号：26322275

[taka0730]

https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/54819858607/in/album-72177720329242885
シグマの20-200mmの画質なめてましたが、テレ端でもめちゃめちゃよくてびっくりしました。
カメラが高画素のα7RVということもありますが、これならAPS-Cクロップでも十分使えそうですね。

基本的に、レンズの解像度がよくて3000万画素以上あれば、APS-Cクロップしても十分使えると思っています。
フルサイズ機の画素数が上がって、レンズも小型化してきているので、メーカーはAPS-Cに力を入れなくなったとも言えます。

書込番号：26322291

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん

APS-Cα6700の場合、標準ズーム私からのお勧めは
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary C021 （35mm換算27-75mm）
が画質・携帯性・価格の全てでソニーやその他のサードパーティ製APS-Cレンズを超えた1番の標準ズームだと思います。持ち出し率が高いし、基本の色合いも派手に偏ったわけでもないです。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c021_18_50_28/
https://sonyalpha.blog/2021/10/19/sigma-18-50-f2-8-dc-dn/

実はつい最近α6700を２年弱使った後フルサイズに戻ったのですが（以前使用していたα7IVではなくα7c�Uにしました）、APS-Cレンズでのクロップモードが最大1400万画素なのでスナップ用途なら十分な画素で手元に残すことすら検討していました。

特に携帯性や取り回しに関しては、ソニーストア・販売店のデモ機、もしくはレンタルなどで是非実機に触れてみることをお勧めします。

書込番号：26322345

[最近はA03]

α6400＋E 50mmF1.8 OSS	α6400＋E 10-18mmF4 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

・・・ちなみに、「10万円のα6400」と「安価な単焦点や広角ズーム、キットレンズの望遠ズーム」だとこんな感じです。

書込番号：26322426

[fax8600]

SS 1/2000秒 F2.8 ISO-10000	SS 1/2000秒 F2.8 ISO-8000	SS 1/4000秒 F2.8 ISO100

【APS-Cクロップの件】
APS-Cモードにすると焦点距離が1.5倍になりますが画素数が相当減ってしまいます（1400万画素←3300万画素）
スマホで見るのであれば問題ないと思います。
（スマホカメラの広角側や自撮り側などは1200万画素くらいです）

【全画素超解像ズーム】
画素数そのままで最大2倍までズームできる機能です
こちらもスマホで見るのであれば問題ないと思います。

SONYα7CIIの『Super35mm』と「全画素超解像ズーム」を比較したら全然違った。
https://www.youtube.com/watch?v=qJfIswwnRz4

【α7C�Uかα6700かの件】
どうゆう状況で何を撮るのかによって用途が分かれるのでご自身に合った方を選べばよいと思います。

APS-C機
【有利な点】
・望遠（焦点距離1.5倍のため）
・レンズが小型、軽量、安価
【不利な点】（室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる）
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫など）
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり
・フルサイズよりボケにくい

フルサイズ機
【有利な点】（室内で高速シャッター速度で撮れる）
・室内や暗所で素早く動く被写体
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫、野生動物など）
・α7C�UのISO感度の限界は10000〜12800当たり
・ボケやすい
【不利な点】
・レンズが大きい、重い、高価

例えば、イルカショーを被写体ブレしないで撮るには1/1250秒以上のシャッター速度が必要で、室内や夜間ショーの場合はフルサイズ機とF2.8通しのレンズが必要です。
タムロン 25-200mm F3.5-5.6のようにズームするとF値が暗くなってしまうようなレンズだとISO感度が高くなってしまうので使えません。
簡単に言うと、室内で遊んでいる犬猫の写真を撮りたいならフルサイズ機とF2.8のレンズが必要ということです。

【フルサイズ機とF2.8のレンズが必要な例】
1枚目と2枚目の写真はAPS-C機では無理な写真です。
椅子から飛び降りる瞬間を被写体ブレしないで撮るには1/2000秒のシャッター速度が必要で室内が暗いのも合わさってISO感度10000と8000まで上がってしまっています。
ゼンサーの小さいα6700ではISO感度が相当高くなってしまいザラザラの写真になります。
（ISO感度が高くなるとノイズが増えてザラザラの写真になる。ISO感度は暗所になるほど高くなり、シャッター速度が速いほど高くなる）

【APS-C機でも問題ない例】
3枚目の写真は明るい所で撮っているのでシャッター速度が1/4000秒まで上がっていてもISO感度100と低い状態になるのでAPS-C機でも大差ない写真が撮れます。

書込番号：26322457

[最近はA03]

α6700　ISO10000

・・・「α6700」の「ISO10000」です。

書込番号：26322481

[トロダイゴ]

フルサイズ F5.6 ss1/640 ISO100	APSC相当までクロップ 約1400万画素	さらに400万画素までクロップ 約500mmくらい？

＞ゆうちゃん12345さん
タムロン28-200で撮った写真をトリミングしてみました。

400万画素までトリミングはさすがにやりすぎですけどiPhoneで観るくらいなら意外といけるかな？
少なくともiPhoneで撮るよりは全然綺麗です。

1400万画素残るAPSCクロップは3300万画素のフルサイズと違いがわからないレベルだと思います。

書込番号：26322483　スマートフォンサイトからの書き込み

スマホとのBluetooth常時接続の解除方法

[takalaca]

昨日、新品を購入し、手元に届きました。

バッテリーの減りが思いのほか早く、スマホとの常時接続をOFFにすることで、緩和されるのではと思い、調べているのですが、
SONYヘルプガイド（https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000147721.html）には、

---------------
MENU→（ネットワーク）→［スマートフォン操作設定］→希望の設定項目を選ぶ。

常時接続：
本機とスマートフォンを常に接続しておくかどうかを設定する。［入］に設定すると、一度スマートフォンと接続すれば常にスマートフォンと接続された状態になる。［切］に設定すると、スマートフォンとの接続操作を行ったときのみ接続される。
---------------
との指示がございました。

ですが、[スマートフォン操作設定]という項目がなく、[スマートフォン接続]を選択しても、『接続中のスマートフォンを確認してください』といった画面が表示されてしまいます。
常時接続のオンオフについて、他に目ぼしい項目を探すことが出来ず、設定方法をご教示いただきたく思います。

※バージョンは2.0最新のようです。


どうぞ宜しくお願いいたします。

書込番号：26311864

[calamari]

＞takalacaさん
初めまして。
SONYヘルプガイド　https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0706L_bluetooth_settings.html?search=Bluetooth

ネットワーク機能設定の章で、カメラのBluetooth機能とWi-Fi接続を有効にするかどうかで切ってみてください。

MENU→（ネットワーク）→ ［Bluetooth］→　Bluetooth機能　→　切：カメラのBluetooth機能を使用しない。
MENU→（ネットワーク）→［Wi-Fi］→［Wi-Fi接続］→　切：Wi-Fi機能を使用しない。

ネットワークを常時切っていればバッテリー消費にかなり違いがあり、収まるのがすぐにわかります。

私の場合、新機購入後はまず、初期設定、点検したりマニュアルを一通り目を通しながらバッテリーをフル充電した後、バッテリー挿入電源オン、ネットワークを常時切で何もせず放置してバッテリーの減り具合をチェックします。

書込番号：26311900

[takalaca]

calamari さん

はじめまして。早速のご回答をありがとうございます。

常時接続の設定にこだわらず、ネットワーク自体を切ってしまえばいいという発想は盲点でした！
大変参考になりました。

バッテリーの減りが初期不良かと思うほど早く感じていましたが、調べてみると、そういう仕様のようですね。
おかげさまで、これからは安心して使えそうです。

書込番号：26311909

[ひめＰＡＰＡ]

＞takalacaさん

「機内モード」を「入」にすると無線関係はすべて無効になります。
節電にもなると思います。マイメニューに登録しておくと便利ですよ。

「機内モード」を「切」にするとネットワーク関係は復活するので、
いちいちネットワーク関係の設定をやり直さなくて済むと思いますが、
環境によりけりかも知れないので実際に試してみる必要があると思います。

ILCE-7CM2α7CII　　ヘルプガイド (Web取扱説明書)
機内モード
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0706_airplane_mode.html

書込番号：26312668

[takalaca]

＞ひめＰＡＰＡさん

確かに！！！
仰る通りですね。早速やってみます。
ボタン一つで解除でますもんね。
助かります。

書込番号：26312794

LUTを当てた状態でのHDMI出力について

[カピバラになりたい。]

FX3のように、Log撮影時に任意のLUTを当てた状態でHDMI出力先のモニターにリアルタイム表示は可能でしょうか？α7IVなどは出力先のモニターにはLogのまま表示されてしまのうで、こちらの機種はどうなのかわかる方いましたらお教えください。

書込番号：26298596　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カピバラになりたい。さん
発売日が近いα6700ユーザーです。
PPLUTに対応しているので、α6700にHDMIケーブル経由で外部モニターに接続すると、
Log撮影時に任意のLUTを当てた状態で表示されます。

αC�Uも同様の機能がついているので、同じだと思いますよ。

書込番号：26298694　スマートフォンサイトからの書き込み

[カピバラになりたい。]

α6700って好きなLUTを読み込めるんですね！しかも当てた状態でモニター出力も出来るのは知らなかったです。逆になぜ上位機種のα7IVやα7sIIIが出来ないのか謎です。設定で任意に選択できるんですかね。

書込番号：26298806　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カピバラになりたい。さん
2023年4月発売のZV-E1から搭載された機能なので、
それ以降に発売の機種なら使えますよ。

あと、2025年4月のファームアップでα7S IIIは使えるようになっています。

ただ、外部モニターを使うなら、そちらにお好みのLUTをあてて表示出来ますし、
どうせ編集でカラグレするのでPPLUTがなくても影響はないですね。

確かにα1でLog撮影するときは背面モニターにLutを当てて表示できないので、
撮影中テンションは上がらないです。

書込番号：26299732　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーカスエリアについて

[BLACKLABEL20]

フォーカスエリアについて質問ですが、モニター全体を基準にピント合わせたくて
ワイドにしてるのですが、中央部分しかフォーカスが合いません。
何か他にも設定があるのでしょうか？

書込番号：26294622

[taka0730]

人物を撮影する場合でしょうか？
ワイドにして人物認識にしていたら、画面のどこに人物がいてもピントを合わせてくれますけど。
人物が画面端にいたら、背景にピントが抜けてしまうのでしょうか？

書込番号：26294647

[longing]

フォーカスエリアがワイドと言うのは、そのエリアの中からターゲットとなる被写体を見つけて、そこに合焦させます。
主要な被写体が中心にあればそこに合焦させるので動作としては問題ないです。

もしも手前から奥まで広い範囲に合焦させたいのであれば、絞りこむ必要が有ります。

書込番号：26294769　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

今ひとつ状況がわかりません。

中央にあるものが一番手前のにあるとか？
全体にピントが合うようにしたいとか？
同じ設定で、どんな物を撮っても中央にしかピントがいかないとか？

差し障りのないものであれば、撮ったものをUPできませんか？

書込番号：26294775　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞BLACKLABEL20さん
被写体はなんですか？

書込番号：26294846

[BLACKLABEL20]

longingさん
絞り込んでも中央部分しかフォーカスが合ってませんね

書込番号：26294891

[BLACKLABEL20]

taka0730さん
そうですね背景もボカシでなく、ハッキリと見せたいのですが・・・

書込番号：26294893

[BLACKLABEL20]

okiomaさん
手前にあるわけではないのですが・・・・
はい全体にピント合わせたいです、絞り込んだりもしてるのですが

書込番号：26294895

[okioma]

AFエリアに関して勘違いしていませんか？
まず、
基本、AFエリア内にある物に対して
ピントを合わせていくもので
ワイドにしたからといって、
ピントを合わせたいそれぞれの被写体の距離によっては
全体を合わすことはできません。


背景も含めて全体にピントを合わせたい…
まず、背景との距離によって変わってきます。

できるだけピントのあう範囲を広げたいなら
簡単なのは、絞ることですが。
絞り過ぎによって回析現象(小絞りボケ)がでてきて
像のエッジがボケたようになります。
絞っても16位ですかね。

被写界深度(被写界深度ってどう言うことか
承知していますか？)を考えながら、
ピントの合わせる位置をすこし、
後ろ側にしてみるとか…
その場合、ワイドではダメです。
1点とかに設定をかえて…


焦点距離でより広角側を使うとか…

いずれにせよ、限度があります。

あとは、
静止物なら、比較明合成とか深度合成とかで対象するとか…


よりパンフォーカスをもとめるなら
フルサイズではなく、
センサーの小さいAPS-C、
更にはフォーサーズのボディを使う…
コンデジやスマホなど
センサーの小さい物を使うとか…

書込番号：26294995　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

完全なパンフォーカスを求めるならレンズは使えません
ピンホールカメラにして、ピントの無い(?)写真にして撮るか
結果はピントが合ってるような合ってないような・・・

様々なピントの写真を同時撮り、多重撮影して、合成して一枚の写真にするとか
東京オリンピックのポスターに使われていたような記憶が(www曖昧)

中々手間のかかる撮影です
F値をガンガン上げればピント範囲は広がる(被写界深度が広がる)のですが、暗くなるので
高速シャッターが切りにくい
何かと障害はあるもので
多重ピントに特化したカメラもあったような、ただ動かない対象に限られるとか制限もありそう
レンズがある限りピント位置は1点です
たまたま同じ距離にあるものにはピントが合います
貴方の指を目の前5センチにして見ると、背景はボケます。背景をクッキリさせると指がボケます
人間もレンズで見ているからそうなるのです
遠近両方ともピントが合ってるように見えるのは超高速に目がAFしてるからです

書込番号：26295305

[スッ転コロリン]

こんばんは、ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

「何か他にも設定があるのでしょうか？」
設定以前、大きな思い違いをしているようにも

[フォーカスエリア:ワイド]は画面全部の範囲にピントが合う
ではありません

オートフォーカス(AF)が自動でピントを合わせるのは
[AF枠]と呼ぶ極めて狭い領域だけです

[フォーカスエリア:ワイド]は
その広い範囲の中から撮影者が狙っているであろう被写体
ピントを合わせたいと狙っているソコを
カメラが自動で見当をつけて
そこに[AF枠]を合わせる機能です

人物認識や顔認識が働くと
中央にいない端にいる人物でも自動で狙います

風景写真や料理写真などでは
撮影者の思いを酌むほど、まだ賢くはないので
カメラはどこを狙っていいのか判別できずに
とりあえず「中央にしとけや」となってしまいます

スレ主さんのご不満はこのあたりかと

<余談>

たぶん今時のカメラなら
撮影者が中央の[AF枠]で被写体を狙って
シャッターボタンを半押しすると
カメラを横に振っても
[AF枠]を自動で横にずらして狙った被写体に重ね続ける機能があるかと

そんな機能を使うのが定石だと思いますが
詳しくはその機種に詳しい、教え上手な人におまかせ

書込番号：26295327

[Ｍアッチャン]

BLACKLABEL20さん　こんにちは

”パンフォーカス やり方”　で検索するといっぱい出てきます

広角レンズ　絞る　被写体とある程度離れ、バックとの距離の比率を大きくしない　…

書込番号：26297214

初めての一眼レフカメラ

[hacci8888]

【使いたい環境や用途】
人物撮影(照明がオレンジ色等、天気によってはあまり明るくない室内有り、動いてる時も有り)、旅行時の風景等

【悩み】
・Pixel8proでも満足はしているが、あまり明るくない室内での撮影だとザラザラして映ることがあるので買うか検討中。
・こちらの機種を買う前提に考えた時、レンズはどうすれば良いかもアドバイス頂ければと思います。(本体のみ買えばいい、ズームレンズキットは買うべきかどうか等、明るく映るレンズ等)
距離は近ければ目の前の人物、遠ければスマホで言う5倍くらい距離を拡大したい。

【予算】
なるべく価格は抑えたいとは思っています

【比較している製品型番やサービス】
CANON R8(違ったらすみません)

【質問内容、その他コメント】
カメラに関しては初めてなのでよくわかっていない事が多いです。
色々口コミ等を読み、暗い所ではフルサイズのセンサーが良いという事が分かり質問させて頂いています。

書込番号：26294580　スマートフォンサイトからの書き込み

[BlackPanthers]

＞hacci8888さん

初心者の方が無理をしてフルサイズを買っても使いこなすのは相当難しいです。
最初はAPS-Cで練習して腕を磨くのが無難です。

それにフルサイズでは重たい、大きい、高価と言う三重苦になります。普通はこれで挫折します。
また手ブレ補正はボディよりもレンズ側にあった方が効果がありますので
手ブレ補正無しカメラの方が安い軽いなど、色々とメリットがあります。

更にソニーはホワイトバランスが不安定になる傾向が希にあるので、
人物撮影、照明がオレンジ色等、天気によってはあまり明るくない室内では色味が期待と違う時があります。

そこでスレ主さんには
以下をオススメします。
EOS R50 ダブルズームキット
価格コム最安価格(税込)：121,300円

https://kakaku.com/item/J0000040679/

ソニーは色味、特に人肌には向かないですが、キヤノンならキレイに撮れます、
と言う人が多いです。

書込番号：26294720

[最近はA03]

＞hacci8888さん

＞＞最近はA03さん
＞レンズのリンクまで貼って頂きありがとうございます！
＞値段と口コミ等よく読んでみます。このレンズを購入する場合は、最初セットで販売しているレンズは買わなくても問題ないでしょうか？

・・・おそらく使わないと思いますが、「お金に余裕があれば買っておいても良い」レベルのレンズです。

書込番号：26294724

[エルミネア]

＞hacci8888さん

　R8の手ぶれ補正の件書き忘れていました。
　キヤノンレンズにはレンズ名にISと記入されている物は手振れ補正が付いています。

　レンズキットのレンズを含めほとんどのレンズには手振れ補正が付いるので手振れ補正は問題ないです。

書込番号：26294746

[okioma]

あれもこれと求めると
一つのレンズで完結するのには、難しいこともありますし
撮影目的にあったレンズが必要になることもあります。
そのために、レンズ交換ができるシステムですから…

求めるものによっては、
レンズ1本だけで10万から2、30万以上になることも

暗い場所と言っても、その場所の明るさ次第であって…

明るく写るようにするには、
設定で対応できることもありますし、
ストロボ等の補助光の使用でもよい時も…
レンズを明るいレンズに交換しないと満足な結果にならないことも。

また、フルサイズが必須かも、
撮影条件や使用するレンズによっては、
APS-C機やフォーサーズで対応でいることも…
一概にフルサイズでも、より高感度に強い機種でないとダメな時も…


初めてなら、APS-C機で始めてみては、いかがでしょうか？
ソニーならα6700当たり、
キヤノンならR10とかR50
ニコンならZ50�Uとか…
レンズは18-140前後のレンズで始めてみるとか…

書込番号：26294804　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

α7Cii、カメラ始めるのによい選択だと思います
写りは本格的なフルサイズですし、優れたAF、手ブレ補正など、初心者に欲しい性能も揃ってます

キットレンズも良いレンズですので一緒に購入して、しばらく使ってみて足りない所が分かってきたらレンズを買い足すのが良いんじゃないかなと思います

書込番号：26294822　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞カメラに関しては初めてなのでよくわかっていない事が多いです。
色々口コミ等を読み、暗い所ではフルサイズのセンサーが良いという事が分かり質問させて頂いています。

VILTROX　AF 50mm F2.0 AIR/SAMYANG　AF 85mm F1.8 P FE/SAMYANG　AF 35mm F1.8 FE

人物というのがスポーツなのかどうかでも変わりますが、2本くらい単焦点があればある程度暗くても動きがあっても対応はできます。ズームレンズキットと明るい単焦点を場面により使い分けるのか、明るいF2.8ズーム（タムロン28−75ｍｍＧ２等）をメインで撮るのかをまず決めた方がいいです。個人的には、タムロン28−75ｍｍG2とタムロン20-40mmF2.8では前者が汎用性があり写り的にもお勧めです。価格の画像から、どちらの画質がいいかはほぼ判別できないと考えてください。
一般的なお子様の日常ポートレートなら、タムロン28−75ｍｍG2とSAMYANG　AF 85mm F1.8 P FEで撮れるかと。

＞人物撮影(照明がオレンジ色等）

に対して、「ソニーは色味、特に人肌には向かないですが、キヤノンならキレイに撮れます」といったアドバイスをする方がおり、必ずしも間違いではないにしてもそう単純にはいきません。光の当たり方がどうなのか？、ＪＰＥＧでどのルックを選ぶのか、や他の設定でも変わってきます。一番重要なのは、その場の光の加減が良いかどうかです。

�@https://youtu.be/QERmf0N2-TU?si=TpsrTSp27DxRloZQ　「Luminar Neo」のスキンAIとフェイスAI　（6分45秒付近）
�Ahttps://youtu.be/gzfHahE1LDA?si=FYeRpDnfP4rw8G62　ニコンイメージングレシピ（8分50秒付近）

�@の補正前後をみても分かるように、光の当たりが悪いと肌はくすんだ再現になります。どのメーカーだから、フルサイズだから劇的に変わるという事はありません。フルサイズだとＲＡＷソフトの補正で余裕がでることは事実です。
そもそも肌がキレイに見えるというのも好みにより左右されます。例えば�Aの寒色系のＪＰＥＧ（フィルター）というのはキャノンにもありませんし、ホワイトバランスのカメラ設定で対応できるのか？というとそれも無理だと考えてください。（ただ不自然な寒色になるだけ）
一応、富士フィルムは肌再現に配慮したＪＰＥＧがデフォルトでいろいろ用意されてますがボディの価格は高いです。

＞CANON R8(違ったらすみません)

ボディ内手振れ補正がない機種は候補から外した方が無難です。
　

書込番号：26294946

[ts_shimane]

hacci8888さん

　わたしも、初めてレンズ交換できるカメラデビューするときは
知り合いが、ソニー使い、カメラはキヤノンのイメージが強かったため
揺れました(;^_^A
特に、センサーサイズの違いには意識が向けてませんでした(;^_^A
それよりも、マニュアルだけではなかなか上手く操作できないと
考え、知人と同じソニーにすれば同じメニュー用語でわかり
分かりやすいかなぁっと考え、踏み込みました(;^_^A

主さんは、わたしよりも明確に方向が決まっているようですねぇ(;^_^A
ひとつ、店舗などで試してほしいことの一つとして
フルサイズ対応レンズをフルサイズ機とAPS-C機にそれぞれ装着してみて
切り取れる範囲の違いを体験することで少し絞れるのではないでしょうか?!

大雑把に、描き出される写真の描写には、メーカーの違いが出てくるので
今は、候補のソニー、キヤノンをそれぞれ試してみて好みの方を選んでください。
状況によっての適切なレンズは、後々揃えるといいと思います。
まずは、キットレンズからそのメーカー特色を掴むことからではないでしょうか(;^_^A

書込番号：26294962

[多摩川うろうろ]

hacci8888さん

＞手ぶれ補正が無い状態でも動く人物撮影は問題ないでしょうか？

キヤノン場合は多くのレンズに手振れ補正がついています。
なので大丈夫です。
動く人物撮影は、皆さん言っていますが、むしろ被写体ブレのほうが大きいです。
R8はオートフォーカスも優秀です。

とはいっても、ソニーが悪いわけではありませんので、できるだけカメラ店で実物を触ってみたほうがいいと思います。

書込番号：26295039

[KIMONOSTEREO]

＞すぐ自分の話したがる人ですさん

分かってて教えてあげないんだ、意地悪だね〜。

書込番号：26295041

[すぐ自分の話したがる人です]

あれ、Bluetooth付いてるテレビに
ついてないようですがってコメントしてませんでしたかねぇ？

書込番号：26295066　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞hacci8888さん

　初めてレンズ交換式ミラーレス一眼を購入される際は、さまざまな点で迷われることと思います。

長く写真を趣味として続けるご予定であれば、思い切って最初からフルサイズ機を選ぶのもよい方法だと思います。

　ただし、α7C II（ILCE-7CM2）はファインダー倍率が0.7倍（約236万ドット）とやや小さめで、人によっては見づらく感じるかもしれません。

　また、R8は他の方も指摘されている通り、ボディ内手ブレ補正が搭載されていません。

　ファインダーの見やすさ、初心者の扱いやすさ、高感度撮影（あまり明るくない室内など）でのノイズの少なさ、価格などを総合的に考えると、私は Z5II が最適だと考えます。AUTOモードに設定しておけば、コンパクトデジカメ以上にカメラが自動で判断し、とりあえず失敗の少ない写真が撮れます。

製品情報：https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z5_2/features01.html

スペック詳細：https://kakaku.com/item/K0001683579/spec/#newprd

　なお、「Z5II 24-200 レンズキット」を選ぶのも悪くありませんが、長く使うことを考えるなら、ボディとレンズを別々に購入し、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S を組み合わせるのがおすすめです。S-Lineらしく開放から周辺までシャープで、広いズーム域と高い近接撮影能力を備えており、プロ・アマ問わず評価の高いレンズです。

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S：https://kakaku.com/item/K0001395594/

Z5II 24-200 レンズキット：https://kakaku.com/item/K0001683581/

書込番号：26295125

[13トリート]

α7cII + 17-50mm F4.0

＞hacci8888さん
暗所が不満でスマホから買い替えなら、確実に良くはなると思います。

好みが入ってしまうので、R8かα7cIIどっちがいいかと言うのは難しいのですが
機能で言えばα7cIIにはボディ手振れ補正がついてますね。
まあ、明らかにどっちが劣ることはないので、見た目などで決めてよいのではないでしょうか。

自分にとってベストなレンズ選択にたどり着く、というのは使ってみて少しづつ近づいていくしかないので
ズームレンズキットを買って、不要だと思ったらレンズをメルカリなどで売れば差し引きはほぼ変わりませんので
まずズームレンズキットを買って、レンズに不足を感じてから買い換えてもよいと思います。

書込番号：26295179

[sonyもnikonも]

CIIもR8も一級品。なんの問題もないです。ただし、R8は、手ぶれ補正がないのが気にかかります。

初心者なら、手ぶれ補正があったほうが楽だと思います。ブレてる写真ほどがっかりすることはないです。

ニコンのZ5IIも検討する価値があります。ニコンのいいところは、性能のいいレンズが安いことです。キヤノンは高めです。
ソニーは、いろんな会社のレンズが使えることがメリットです。フジは色がいいところがいいです。発色がきれいなことは大事だと思ってます。

最初の一台の選択は大事ですよ。なぜなら、レンズ揃えたら、別のメーカーに変更することが大変だからです。

私は、ソニー、キヤノン、フジのユーザーですが、今だったら、ニコンを選択するかな。ニコンは元ユーザーですが、一時メーカーが潰れるという噂があって、メーカーを変えざるを得ませんでした。今は盛り返していると思ってます。

書込番号：26295187

[hacci8888]

皆様、沢山のアドバイスや提案ありがとうございます。
見れない間に色々意見を頂き感謝しています。

手振れ補正に拘りがあるのは、使用目的の中に所謂ディナーショーの様な所で撮る場合があるからです(三脚、フラッシュなど不可)。
演者が目の前、真横に来たり、場合によっては隣同士で相席する瞬間や目の前に着席する可能性があるので、落ち着く様に念じていても心中は穏やかでは無いので、どんな時でも収める場合に補正は欲しいかなと思っていました。

レンズ等やカメラについても色々とありがとうございます！
天候でかなり左右される会場且つ、照明の暗い室内で撮る事を考える事と、カメラ好きの多くの方がフルサイズ機に乗り換えられているのも事実なので、APS-C機で練習はしたいのは山々ですが慣れるまでしんどいかもしれませんがフルサイズ機に挑戦しようと思います。
提案頂いたレンズは後で1つずつ検索かけて調べようと思います。

ボディについても、SONY、CANON、NIKONの実機を触って確かめようと思います。

まとめてになり申し訳ありませんが、アドバイスありがとうございました(^^)

書込番号：26295500　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞hacci8888さん

手ブレ補正は【ふつうに、必須】の扱いで良いと思います(^^)

書込番号：26295508　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体ブレ(動体ボケ)とシャッター速度

誤解防止のため、補足します。

手ブレ補正は、レンズもしくはカメラの少なくとも一方に【ふつうに、必須】の扱いで良いと思います(^^)

※被写体ブレ(動体ボケ)については、添付画像内の文章を参照。
(内容としては、小学算数の時速関連と同程度の例、
画角との関連パター例もありますが、これは一気に難解になります(^^;)

書込番号：26295516　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞hacci8888さん

＞照明の暗い室内で撮る事　←でしたらフルサイズ機が無難な選択、画像作りの材料（光）を多く取り込めるので、むしろ初心者向きです、（35ミリ判換算の必要ない 普通の35ミリ判カメラですから。）

露出設定の理解にお勧めなYouTube動画が沢山あります、どんどん撮って、学びながら楽しみましょう。

書込番号：26295528

[fax8600]

＞hacci8888さん
【参考までに】
Aモード + ISO AUTO 低速限界の設定でブレを止める時
［人物の場合］
・ゆっくり動いている時：1/250秒
・早く動いている時：1/500秒
・激しく動いている時（スポーツなど）：1/1000秒
犬の場合は人間の2倍の速さです。

ブレないシャッター速度が判らない時はスマホのAIに聞けば教えてくれますよ。
例：「トンボを撮るシャッター速度を教えて」→　答え 「1/1000秒です」

コチラの動画が参考になると思います。
［写真がブレるを解決するカメラ設定！ISOオート低速限界の使い方］
https://www.youtube.com/watch?v=fPVswjQymrI&t=554s

書込番号：26295539

[二一クネッム]

＞色々口コミ等を読み、暗い所ではフルサイズのセンサーが良いという事が分かり質問させて頂いています。

フルサイズセンサーは、APS-Cセンサーより高感度性能が良いと言われますが、圧倒的に良いかというとそうでもなく、その差は１段程度で、APS-Cでも1段明るいレンズを使えば、暗所での画質はフルサイズとほぼ同等になります。上で薦められているようなF4のズームレンズなら、APS-C機にF2.8で同等、それより明るいSigma17-40mmF1.8を使えばAPS-Cの方がよくなります。もちろん、フルサイズにもF2などの明るいズームがありますが、重くて高価です。

同価格帯のRF24-105mmF4-7.1（フルサイズ）と、Tamron17-70mmF2.8（APS-C）の望遠端を比べると2+2/3段暗いフルサイズの方が暗所では不利です。このようにセンサーサイズだけで画質の優劣が決まるわけではなく、レンズの明るさとの組み合わせで結果が変わります。フルサイズは高感度性能で確かに優位性がありますが、APS-Cでも明るいレンズを選べばそれなりに対抗できるので、コスパや重さなどを考慮するとAPS-Cも選択肢になりえます。とは言えフルサイズとTamron28-75mm F2.8がバランスがいいのかもしれません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001086553_K0001232561_K0001451053_K0001491527_K0001694511_K0001663911_K0001086555_K0001388145_K0001334313&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：26296482

[hacci8888]

本当に沢山のアドバイスありがとうございます。
来年くらいに購入出来たらいいなとは思っていましたが、実機を試しに触ってみた結果＆某量販店の店頭で台数限定の特価でかなりお安くなっていたので買わないと後悔するかな？と思い、思い切って購入してしまいました。
本当にありがとうございました(^^)

書込番号：26296571　スマートフォンサイトからの書き込み

おすすめのレンズは

[アリ、、]

初めてのカメラにα7ciiの購入を検討しているのですが、おすすめのレンズを教えていただきたいです。
1本でも複数でも大丈夫です。

【使いたい環境や用途】
舞台で演者の記念撮影（客席から演者の方を撮影、複数人の集合写真や一人に集中してズームできる。画像は舞台のイメージですが、客席の後列からでも使用できるもの）
ディズニーでの使用（パーク内の景色や建物、ショーなどのキャラクターの撮影など）

【予算】
15万程度までで考えていますが、それ以上のものでも良さそうなら検討しようと思うので教えていただけると嬉しいです。
純正とサードパーティーは特に問いません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26293856　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

私は描写性能は二の次で、ズーム倍率を優先しています。

現在はSONY FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240を常時α7C II ILCE-7CM2に装着しています。

今新発売のシグマ 20-200mm F3.5-6.3 DG [ソニーE用]をカメラのキタムラの実店舗で予約しましたが、発売予定日の9月25日に入荷されないだろうと言われました。

価格コム比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001709516_K0000750275&pd_ctg=V070

書込番号：26293874

[macularius]

＞アリ、、さん

7c�Uの選択は正解と思いますが、初めてのレンズ選びで仕方がないですが、希望が多すぎてとても1本では足りませんし 予算も足りません。

それでも 最初の1本を舞台撮影に焦点を当てて選べば、TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)

をお勧めします、これの1型で コンサート 舞台 の撮影をしていました、２型になって更に良くなっているはず.、C�UのAIAFで使えば良い結果が得られると思います、撮影に慣れれば 次に必要な 標準ズーム 単焦点 等のものが見えてきますね。

書込番号：26293881

[holorin]

最初の一本ならこのあたりでしょうか。
FE 20-70mm F4 G SEL2070G
https://kakaku.com/item/K0001510069/

書込番号：26293908

[CB雄スペンサー]

＞アリ、、さん

＞客席から演者の方を撮影、複数人の集合写真や一人に集中してズームできる。画像は舞台のイメージですが、客席の後列からでも使用できるもの

　私も、maculariusさんの意見に全く同感です。舞台用レンズと言えば、望遠側ｆ/2.8通しの70‐200クラスが最適だと昔から言われており、TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 がコスパも良くてBESTでしょう。

　しかしこれだけでは足りません。パーク内の景色や建物、ショーなどのキャラクターの撮影などもするならば、ボディをもう1台と大口径標準ズームは必要です。舞台カメラマンの方は。当たり前のように使っておられますね。（暗い中でレンズ交換するのではなく、2台のボディてレンズを使い分ける。）

　よって、もう1台のボディα7シリーズに、Art24-70mm F2.8 DG DN IIも必要ですね。カメラ1台・レンズ1本で済まそうとすると、すべてが中途半端になると思います。必要な時に、レンタルしてみるのも悪くないと思いますよ。
、

書込番号：26293916

[おかめ@桓武平氏]

＞アリ、、さん

建物内での撮影では、
各カメラ・レンズメーカー問わず、
ズームレンズでは、F値が小さい値(f2.8)のレンズは、必須になります。

ご予算もあると思いますので、

TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)

がベストかと思います。

書込番号：26294039

[okioma]

＞アリ、、さん

集合写真なら20や24mm始まりの標準ズームですかね。
被写体が動いているなら
明るいF2.8クラスの明るいレンズですかね。　

客席側の後列での撮影なら70-200F2.8クラスの明るいレンズ。
ただし、舞台までの距離によっては
70-200クラスだと焦点距離的に足りないとかなるかも…
また、70-200より望遠とか暗いレンズだと
舞台の明るさ次第では
高感度によるノイズを許容する必要も出てくるかも？

撮影環境がわかりませんので、
この程度の返信しかできませんが…

書込番号：26294046　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

広角 20mm F2.8	広角 20mm F8	望遠　F2.8	望遠 F4

＞アリ、、さん
＞舞台で演者の記念撮影 ← 室内ではF2.8通しが必要
＞複数人の集合写真 ← 広角レンズが必要
＞客席の後列からでも使用できるもの ← 望遠ズームレンズが必要（客席前席では広角レンズが必要）
＞ディズニーでの使用（パーク内の景色や建物、ショーなどのキャラクターの撮影など） ← 広角ズームレンズが必要

これらの要件を満足するにはF2.8通しの広角ズームレンズと望遠ズームレンズが必要です。
差し当たり日常のほとんどが撮れる広角側も購入していろいろいろ撮ってみてから望遠側を追加すればいいと思います。

【広角ズーム】 画角が広いので被写体と同時に多くの背景情報を取り込める
テーマーパーク、イベント会場、旅行、室内、建物、集合写真や動画の撮影に有効です。
手前に被写体、背景にシンデレラ城の構図で被写体を大きく、城全体を納める、室内のショーの動画撮影など

【望遠ズーム】 舞台の後席、遠くから一人に集中してズーム、大きなボケを作りたい時に有効です
お花畑で一輪の花に焦点を当てて背景を大きくをぼかしながら撮るなど

【オススメ】
・小型、軽量、安価
タムロン 20-40mm F2.8 + タムロン 70-180mm F2.8

・高級
SONY 16-35mm F2.8 GM�U + SONY 70-200mm F2.8 GM�U

・広角側をSONY 24-50mm F2.8G + SONY 16mm F1.8G 単焦点に置き換えてもいいと思います。

【注意】
動画撮影時にはクロップされて画角が大幅に狭まるので広角側は20mm以下が必要
（望遠側は焦点距離を延ばせるので有利）
4K60P + ダイナミックアクティブ手振れ補正 + ブリージング補正時
16mm → 16x1.5x1.43x1.05=36mm
20mm → 45mm
24mm → 54mm

広角レンズだとどのような写真や動画が撮れるのかはコチラの動画が参考になると思います
FE 16mm F1.8 G広角単焦点レンズ！美しいぼけと驚異の広角レンズが登場
https://www.youtube.com/watch?v=a6ArVJJ95WA

【作例】　タムロンの広角(20-40mm F2.8)と望遠（70-180mm F2.8旧型）の写真を掲載しておきます
1枚目：広角 20mm F2.8 室内：被写体を大きく、背景情報もたくさん写っています
2枚目：広角 20mm F8 屋外：近くの花がボケないようにF8まで絞っています
3枚目：望遠 F2.8：背景を大きくぼかすようにF2.8解放で撮っています
4枚目：望遠 F4：目にピントが合ったとき尻尾がぼけないようにF4まで絞っています

書込番号：26294120

[BlackPanthers]

＞アリ、、さん
初めてのカメラにα7ciiの購入を検討しているのですが、

レンズは高倍率ズームレンズになると思われますが、すると候補のα7ciiが足を引っ張ります。

小さいけど重たいカメラは操作性に難があるしファインダーも小さくて左端に寄っているのでイライラします。そもそもバランスが悪くなる。
α7�Wかその後継機が良いのでは？

書込番号：26294164

[taka0730]

もうすぐ発売される、タムロンの 25-200mm F2.8-5.6 G2 が良いと思われます。

https://www.tamron.com/jp/consumer/news/detail/a075_20250909.html

書込番号：26294255

[k@me]

舞台の客席数が1000位あるような、文化会館的なホールの後方からの撮影だと、100-400mmのような超望遠レンズが必要です。
300人クラスのもっと小さなホールだと、後方から200mmで撮ると横位置で大人の全身位です。

書込番号：26294615

[taka0730]

掲載された画像のホールの最後列だと演者まで20mくらいあるので、（ふとももから上くらいの）アップで撮るには、400mmくらい必要です。
https://www.sierrarei.com/human-distance-forcallengeth-3d/

300mmレンズを使ってAPS-Cクロップをしたら400mmになるので、それでもいいと思いますが。。。

書込番号：26294641