LUMIX DC-TZ99 のクチコミ掲示板

フラッシュ使用時に影が出る現象について

[もものゼリー]

焦点距離24mm	焦点距離115mm

カメラのド初心者です。
先日購入し撮影を楽しんでいるのですが、フラッシュを使用すると影が出現して気になっています。

添付画像のように焦点距離が短いほど
周りがぼんやり暗くなったり左側が暗くなって影のように見えます。
フラッシュの位置を指でふさいでいるわけでもありませんし、
本体を上下逆にして撮影しても同じ位置に出現します。

フラッシュの位置とレンズの長さを考えるとこの位置に影ができそうな気もするのですが、
初期不良なら購入店へ相談しに行こうと思っています。

みなさんはこのような影が出現しますか？
焦点距離を長めにしてアップで撮れば良さそうなのですが、
レンズの問題なのかどうか判断できずご相談させていただきました。

書込番号：26285728

[ありがとう、世界]

＞もものゼリーさん

室内照明＋ストロボ(フラッシュ)で、
室内照明による【フリッカー】が混ざっているように思われます。

上記の通りであれば、カメラを不良品扱いすると大恥をかくことになりますので、
室内照明と併用であれば、まずは完全に照明照明を消して、ストロボ(フラッシュ)のみで撮ってみてください。


※室内照明がフリッカー源であった場合の対処は、上記とは別で。
(懸案を確実に潰していきましょう(^^)

書込番号：26285779　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤字
＞照明照明を消して、

正
⇒室内照明を消して、

書込番号：26285780　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞もものゼリーさん

取扱説明書活用ガイドP.123は
読んだ上での質問でしょうか？

書込番号：26285790　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞もものゼリーさん


・・・「ケラレ」だと思います。　　外付けフラッシュ使えば解消できると思います。

書込番号：26285791

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのデジカメは持ってませんが

別途ダウンロードするのか[PDF版活用ガイド]
123ページ[フラッシュ撮影可能範囲]を

納得できなければ購入店かメーカーサービスに相談を

<補足>

フラッシュを使いそうな人物を撮るシーンでは
人物は真ん中、周囲は背景になるので
周囲が暗く写っても「そんなもん」で済むものです
たいていは

書込番号：26285792

[ひろ君ひろ君]

cos4乗だっけ

書込番号：26285794

[CB雄スペンサー]

＞もものゼリーさん、こんばんは。

　結論から言いますと、仕様です。

　レンズには周辺光量減光といって、写真の中心部に比べて四隅が暗くなる現象があり、特にズームレンズならば広角側に表れやすいです。

　これは、口径食やコサイン四乗即というものも関係しており、これを回避した写真を撮るには、それなりの知識や経験、機材と撮影テクニックや画像処理技術が必要です。例えば近年の高級デジタルカメラには、周辺光量コントロール機能がついているものも多いです。

　それに、２４ｍｍ相当の作例は壁面に正対しておらず、斜め（左側が遠い）になっていますよね。ならばストロボよりも遠い方が手前よりも暗くなって当たり前なので、このような写りで正常だと思いますよ？

　きっちり正対して撮っても、このクラスのコンデジならば、周辺がぼんやり暗く写るのが一般的で、むしろこのカメラは色温度が高くなりがちな小型ストロボの色合いを、それなりにうまくコントロールしている方だと思います。

　この特性を理解したうえで、内蔵ストロボ撮影時には、撮影したい被写体をあまり画面の端に持ってこないようにする工夫が必要ですね。

書込番号：26285795

[ぬちや]

この壁斜めに撮ってませんかね。
フラッシュは近いところと遠いところで明るさが異なります。
垂直方向から撮ったとしてもフラッシュから壁の中央までの距離とフラッシュから画角の隅までの距離の比率が、そのまま明るさの比率になります。
広角であればあるほどその比率が大きくなり減光の幅も増えるのは仕方のないことかも。
天井バウンス等で光を散らして全体的に一定の光を回す方法で回避するのが一般的かと。

書込番号：26285797

[もものゼリー]

焦点距離24mm

皆さま、ていねいに教えてくださってありがとうございます！
まとめてのお返事になってしまいすみません。

今回の仕様だということが分かってお店に相談する前に知って本当に助かりました。
作例の撮り方が原因のひとつだったことや、
蛍光灯が写真に大きく影響することも初めて知ってとても勉強になりました。

何度も質問してしまってすみません。
照明の影響を避けようと思って真っ暗な状態で撮ってみたところ、
最初の作例とは違って添付画像のようなくっきりした影が何度か出てしまいました。
これは教えていただいた現象とはまた別のものなんでしょうか？

書込番号：26285811

[ありがとう、世界]

【明暗の横縞】を強調、画面内の明暗の不均一は更に強調(^^;

広角になるほどコンデジのストロボ(フラッシュ)で周辺減光が酷くなるのは昔からのことですが、
【明暗の横縞】は気になりませんか？

画像処理で強調してみました(^^;


※照明off画像は、このあとで。

書込番号：26285821　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

取扱説明書活用ガイドP.123にあるように、フラッシュ撮影時の近接撮影しすぎまたは、指か何かがフラシュの左下を覆っているかの、どちらかだと思います。

書込番号：26285822

[k@me]

フラッシュの発光部分より前に何かありませんか？
指とかカメラケースとか。
三脚やテーブルに置いて、ボディを握らずにシャッターだけを押して撮影しても変わらないでしょうか？

書込番号：26285825

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

不具合例示の写真、どのくらいの距離で撮ってますか

ズーム広角側、近距離の場合は[活用ガイド]にあるとおり

広角側でなくとも近距離では
レンズ鏡筒がフラッシュが照らす邪魔になることも
カメラの持ち方が悪いと指が邪魔になることも

例示写真を撮るなら
1.5mぐらい離れた白っぽい壁の真正面から
壁に対して斜めではダメです

しかし、大変だね
難しそうなハナシに膨らんで
お気の毒・・・

書込番号：26285836

[CB雄スペンサー]

>＞最初の作例とは違って添付画像のようなくっきりした影が何度か出てしまいました。
＞これは教えていただいた現象とはまた別のものなんでしょうか？

　フラッシュとレンズの位置関係からして恐らく、レンズ鏡筒の影でしょう。つまり、取扱説明書活用ガイドP.123にあるように、広角側でフラッシュ撮影時の近接撮影しすぎです。もっとずっと離れれば、影が出にくくなります。

書込番号：26285838

[ありがとう、世界]

＞もものゼリーさん

蛍光灯は「インバータの無い、昔からの蛍光灯」でしょうか？

室内照明offでは、画像処理で明暗の縞は強調できなかったので、この件の原因は判ったと思います。


さて、画面左下端側の影ですが、
ちょっとレンズを伸ばしたときの影かと思います。

同じ撮影位置のストロボ(フラッシュ)撮影で、レンズの伸長を少しづつ変えてみて、影の出来かたと比べてみてください。


なお、このカメラは、カメラを持った状態で右上部に小さな固定位置のストロボ(フラッシュ)が付いていますから、
レンズを伸ばすと左側に影が出てしまいます。

レンズの影の影響を避けるため且つ「赤目の軽減のため」には、カメラの上部に「ストロボ(フラッシュ)が飛び出る構造」として、
レンズの位置から離す必要がありますが、
ポップアップ式のストロボ(フラッシュ)はコストも(それなりに)かかるし、故障し易いし「壊し易い」ので、
固定式にしているのでしょう(^^;

残念ながら【物理的な仕様】として諦めることになるような？

※外付けストロボ(フラッシュ)用のアクセサリーシューも無い？

書込番号：26285843　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

　手持ちのコンデジTZ30で試してみたが、
広角端で発光させると左下に影が出るので、
ズーム2倍以上の時に発光させると影は出ない。

　TZ30でも広角端でレンズが32ミリ繰り出されるので、
広角端で発光させると影は出る。
撮り方（ズーム倍率）で影を回避するのがいいだろう。

書込番号：26285915

[おかめ@桓武平氏]

＞もものゼリーさん

カメラの作りの問題で、
「フラッシュ発光部」がカメラ構えて右側にあるので、
広角側ですと、あまり被写体に寄ってしまうと
対角状に光が発光され、影が出やすいかと思います。

これは、一眼レフ・ミラーレス一眼の内蔵ストロボでも、
低い場所に発光部があるので、
使うレンズにより、蹴られてしまいます。

なので、現状のカメラでは、
解決は出来ないと思います。

書込番号：26286001

[ＲＣ丸ちゃん]

今どきの6万円レベルのコンデジなので仕方ないと思います。

取説にも「ズームを使わずに、至近距離（Ｗ端付近）でフラッシュを使って撮影すると、画像の端が暗くなることがあります。」と書かれていますよ！

少しズームするとか、１ｍくらい離れてフラッシュ撮影したらどうなのでしょうか？？

書込番号：26286075

[もとラボマン ２]

もものゼリーさん　こんにちは

＞最初の作例とは違って添付画像のようなくっきりした影が何度か出てしまいました

近距離で撮影しているようですが　カメラ持つとき　指などが　発光部近くにあり　その影が出ていると言う事は無いですよね？

書込番号：26286185

[もものゼリー]

まとめてのお返事で失礼します。
ここまでの返信を拝見し、私の撮影方法や環境、そしてカメラの仕様であると理解したので質問をクローズさせていただきます。
※フラッシュ部分は指で押さえないよう指がかからない位置で撮影をしていました
皆さんありがとうございました。どなたも大変参考になりました！

書込番号：26286248

デジタルズーム最大

[hard69]

デジタルズーム最大	Aiズーム最大

おはようございます。

皆既月食は１晩間違えて撮り損ねましたが、「ほぼ満月」を昨晩撮りました。
デジタルズーム、Aiズームでも結構よく撮れたので、満足度はまた上がりました。

書込番号：26284249

[hard69]

Aiズーム（誤）→iAズーム（正）

書込番号：26284251

[みんなエスパーだよ]

＞hard69さん

来年3月3日も皆既月食ありますから、来年撮ってください。

今回のように全国的に天気が良かった皆既月食は、珍しいらしいです。

書込番号：26285099　スマートフォンサイトからの書き込み

[hard69]

＞みんなエスパーだよさん

これは凄いですね！
どのようなカメラで撮られたのでしょうか？

書込番号：26285119

[hard69]

265mm

大好きな「雲」にここまで寄れるんですよ&#128522;

書込番号：26285208

写真は奇麗ですか

[蓮８９３]

質問します
メルカリでTZ６０が中古品で販売されてますが
写真撮影と動画に使用します
TZ６０は古いカメラですが
こちらのカメラとTZ６０と撮影した写真・動画は見た目でわかるぐらい奇麗に撮れるのでしょうか？

書込番号：26283724

[すぐ自分の話したがる人です]

きれいって感覚ですから
私がきれいとおもっても
貴殿もきれいと思うかはわかりません
ご自分で確認するしかありませんから
画像など検索してご参考にするのがよいかと思います。

書込番号：26283725　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

TZ６０で撮影	TZ99の写真

＞すぐ自分の話したがる人ですさん
コメントありがとうございます

価格コムで、この製品で撮影された画像を比較して見てみましたが
私にはさほど変わりはないように感じました

液晶パネルが日差しで反射して見づらいときはファインダーも付いてる
普通に写真・動画撮影なら光学３０倍のTZ６０中古品１７０００円で十分かなと
思いましたが
他の方の感想聞きたくて質問でした。

書込番号：26283745

[ありがとう、世界]

技術的な主要部分に大差が無い(※1/2.3型は十年ほど殆ど進化していない)ので、
【個人毎の主観】の影響のほうが大きいでしょう。


ただし、【経年劣化は不可避】なので、買って１週間でダメになるかもしれないし、数年延命するかもしれないかもしれません。

なお、既に発売後十年以上、製造終了は不明ながら少なくとも製造終了後の交換部品の保有年数は超過しているので、
【故障すれば(一般的には)、もはや使い捨て以外に選択肢が無い】
ということは周知の範囲かと思います(^^;

書込番号：26283759　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

補足
＞(※1/2.3型は十年ほど殆ど進化していない)

⇒(※1/2.3型コンデジの多くは十年ほど殆ど進化していない)

書込番号：26283761　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞蓮８９３さん
作例にあげた2枚を見てさほど変わりが無いと思えるならば、
買っても良いでしょう。
私には同じには全然見えないので買いません。

書込番号：26283811

[with Photo]

＞蓮８９３さん

綺麗の基準は個人差があるので一概にこっちとは言えませんし、自身で確かめて決めるのが1番です。

作例を見てTZ60でも十分と判断したなら購入しても良いと思います。

自分ならTZ99の方が良く見えるので買うならTZ60は買いませんし、メルカリ17,000円なら買わないです、保証が無いので。

中古店でも古いカメラだと保証はありませんが、初期不良とかの場合だと返品可能だったりしますので。

中古相場が上がってるのは理解してます。
ただ、中古のTZ60を買うのに17,000円は出さないってのが1番の理由ではあります。

画質に差を感じず、リスクも踏まえ購入するなら良いと思います。

書込番号：26283831　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

＞盛るもっとさん
コメントありがとうございます
たしかに同じようには見えませんよね
他の写真をみましたら
どうにか使えるかなと
奥さん説得するのには良いカメラかと・・・

書込番号：26283863

[蓮８９３]

＞with Photoさん
コメントありがとうございました。
【画質に差を感じず、リスクも踏まえ購入するなら良いと思います。】

他の写真見ましたが、このくらいなら許せるかなと

子供が、落として壊しても良いとおもってますので
購入したいと思います。

アドバイスありがとうございます。

書込番号：26283873

「片ボケ」なのかな？

[hard69]

以前、こちらへの画像投稿にて「ダンニャバード さん」から画像へのボケに対してご指摘頂き、その後撮影を繰り返しました。

やはり同様のボケをいくつかの画像で確認したので、画像と本体を購入店に持参したところ、別の物に交換という対応をして頂きました。
新しい個体で少しだけ撮影してみましたが、以前ほどではないものの、同様のボケは相変わらず確認できました。
知識が乏しいので、調べてみると「片ボケ」のような症状はある程度仕方ないみたいですね。
（これだけ小さなセンサーにこれだけの高倍率のレンズを備えているので無理も無いかと。）

あとは程度の問題は個体差があるでしょうから、利用者が許容できるか否かにかかってくるのかも知れません。

※それにしても両方の個体ともに、左端の同じような部分がボケているので、レンズの問題ではない感じがします。

書込番号：26275067

[KIMONOSTEREO]

量産品ですから、いくら検査してても不良品というのは流出します。

なので今回たまたまそれに当たったって事でしょう。生産現場って結局人間がやることなんでどこかでミスは発生します。

それでも初期不良として対応してもらえただけでもいいんじゃないかなと思います。もちろんちゃんと治る前提ですけどね。

私の近年の不良品（保証で修理または交換）は以下のものです。

1.マランツ　ネットワークCDコンポ
CD部とネットワーク部の故障を延長保証で修理したが、ネットワーク部が異常のまま返された。部品は交換したようだが、ちゃんと動作確認をしたが疑問。再度修理依頼するのも面倒だったのでヤマハに買い替え

2.ヤマハ　ネットワークアンプ
１のあとに買った奴だが、初期不良でネットワーク部トラブル。即交換対応してもらい、５年以上経過した現在は全く問題なし。

3.ダイキン　エアコン
５年目ギリギリで故障。保証期間内で修理対応済み。

4.富士フィルム　X100F
購入して半年も経たないうちにAF動作不良。メーカー修理で対応。


って感じですかね〜。１と３はともかく、２と４は買ってすぐの異常ってとこです。

今回は早期に発生、発覚しただけでも運がよかったんじゃないですかね？
私的には１のマランツが最悪のメーカーと思ってます。

書込番号：26275071

[hard69]

＞KIMONOSTEREOさん

早々返信ありがとうございます。
そうなんです、販売店ではとても親切に対応してもらえたので感謝しています。

今回の件が、作業上の問題なのか、仕様上の問題（ある程度仕方ない）のかは少し気になるので、もう少し使ってみてから聞いてみようと思っています。

マランツは最悪でしたか！？
実は最近高額のCDプレイヤーを買ってしまいました。
買った理由は以前使っていたデノンのCDプレイヤーの読み取りが出来なくなった為なのですが、今はデノンとマランツはサポートも一緒になったようで、その（デノン）CDプレイヤーを修理に出した際の対応は、とても親身で良好でしたよ。
もう10年以上経過した機種なので、部品が入手できないの一言で断る事もできたのに、部品が入手できるまで数カ月経ってまで対応してくれました。しかも、修理費もとても良心的でした。

書込番号：26275098

[ダンニャバード]

＞hard69さん

こんにちは。
交換していただいた個体も同様に片ボケとのこと。
非常に残念に思います。
私が以前に修理に出したものもパナソニックでしたので、「パナソニックのコンデジはそのレベルだ」と思わざる得ないのかも知れません。
複雑な気分です。

私はそのときの経験から、カメラやスマホを購入したら真っ先に片ボケチェックをするようになりました。
現在愛用しているソニーのRX100M7も開放ではやはり左側に若干の片ボケが見られますが、絞り込むことでかなり軽減するため許容範囲と判断しました。
しかしiPhoneのカメラなどはこれが全くないんですよね。まあ、単焦点でレンズ設計に無理がないのかも知れませんが、それを考えても外れ率は断然低いと感じます。（外れを経験したことがない）
複雑な気分です。(^^ゞ

書込番号：26275278

[hard69]

左端ボケあり？	ボケ無し

＞ダンニャバードさん

今日も撮ってきたのですが、前のカメラよりだいぶボケの度合いや頻度は減った感じはします。
今日一のボケは下の左です。
なぜか続けて撮った右ではボケていないのです。

素人なので判りませんが、絞りや焦点距離というよりも、どこにフォーカスが当たっているかで違ってくるような気もします。

書込番号：26275792

[スッ転コロリン]

こんばんは、DC-TZ99は持ってませんが・・・

悩ましいですね
画面の左側だけを見ると2枚目の方がイイし
中央の木だと1枚目の方が

1枚目の奥の木の木漏れ日?をよくよく見ると、横に流れているようにも

一つの提案
カメラブレを極力なくして撮ってみませんか
手持ちではなく頑丈な三脚
なければ公園のベンチやテーブルに置いて
10秒セルフタイマーで

AFは[カメラ任せオート]ではなく
意識して狙うスポット(中央1点AF)で
手振れ補正は[切る]と「入る」で

<余談>

交換はまずかったのかも
修理なら「治ってない」で再修理させることも
お店の好意をどこまで期待するかですけど

書込番号：26275832

[くらはっさん]

ざっと見た限りでは一枚目は周辺の流れもあるように視えますが、片ボケ傾向が強いでしょうかね。
二枚目はそれ程顕著な片ボケは無いと視ました。

一枚目も二枚目もSSやAVは同じ条件だとすれば、一発目のショットで合焦機構が迷い、二発目で正確に合焦に成功した、即ち合焦機構のチョンボか若しくは合焦点が一枚目と二枚目で顕著に変わった、に一票。


この手の片ボケ有無を調べるには、例えば横に長いレンガの壁面やコンクリートで等間隔に模様区切りが入った壁面を正対して撮影するのが一番確実かと。壁面の左右端とカメラ中央の点で構成した両辺(二辺か)を同距離にするのがミソです。

書込番号：26275837

[ダンニャバード]

＞hard69さん

こんにちは。
画像ありがとうございます。拝見しました。
ホントですね！1枚目と2枚目の違いが驚くほど大きいですね。
なんでだろ？と考えてみました。

もしかしてですが、手ぶれ補正が悪さをしてませんかね？
このモデルはレンズシフト式でしょうか？だとすると、補正レンズが一番端に寄ったタイミングだと画像周辺が甘くなる可能性は高そう。
センサーシフト式だったとしても同じことが言えるかも？
全くの想像ですが・・・

一度手ぶれ補正機能をOFFにして三脚に据えて撮影してみると変化があるかも知れませんね。

書込番号：26276035

[hard69]

＞スッ転コロリンさん
＞くらはっさんさん
＞ダンニャバードさん

皆さま、専門的なアドバイスありがとうございます。
当方、あまり詳しくない為、判る範囲で試してみたいと思います。

・三脚を使った撮影（今回、ちょうど初の三脚を購入済です）
・フォーカスポイントを固定しての撮影

まだ、原因は特定に至っていませんが、個体差についてはある程度許容しないといけないと思っています。できれば、ファームアップ等で改善されると嬉しいですね。

書込番号：26276054

[ダンニャバード]

＞hard69さん

手ぶれ補正のON/OFFも是非試されてみてください。

書込番号：26276078

[hard69]

＞ダンニャバードさん

「手ぶれ補正のON/OFF」
承知致しました。

書込番号：26276291　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞hard69さん

いやはや、なかなかすごい画像ですね。そういうのは経験したことないなぁ、、、

まぁ、でも日中とは言え、感度はもうちょい上げて絞ったほうが良いと思いますけどね。
軽量なカメラの場合は1/250以上くらいがいいと思いますよ。

書込番号：26276920

[hard69]

＞KIMONOSTEREOさん

コメントありがとうございます。
感度＝ISOの事でしょうか？
ISOはよほど液晶画面で色がおかしくない無いかぎりはたいていオートにしているので、カメラ任せになっています（汗）
暗くならないかぎり、できるだけ小さい方がノイズは目立たないかなと思っていますが、もしかして間違えですかね（笑）

書込番号：26277257

[KIMONOSTEREO]

＞hard69さん

今回のような風景ならば絞りは絞ったほうが良いと思いますけどね。それに伴いシャッター速度が落ちるのを防ぐレベルで感度をあげたがいいですね。今どきのデジカメの標準感度（ISO）は100〜200です。それ以下はよほど特殊な用途向けです。

もちろんカメラにもよるとは思いますけどね。

絞りに関しては色々情報サイトありますが、この辺を参考ください。
https://www.kitamura.jp/shasha/sony/landscape-4-20220912/

せっかくのミドルレンジのコンデジです。マニュアル操作をしたほうがよりイメージ通りに撮影できますよ。ピントだけカメラに任せる程度がいいでしょう。
まずは絞り優先で撮影を心がけてはどうでしょうか？

書込番号：26277720

[hard69]

＞KIMONOSTEREOさん

色々アドバイスありがとうございます。
今まで、ISO感度とホワイトバランスについては意識して調整してきましたが、絞りはノーマークでした（汗）

この片ボケ問題に対して色々試す際に併せて実験してみようと思います。

書込番号：26277879

[cbr_600f]

センサーの大き目なカメラでも、片ボケは常に悩みのタネです。
特にズームレンズの場合は機構がより複雑になり、機械的な遊びの総量も増えますので、バラツキも増えます。
同じ焦点距離でもテレ側から動かした場合とワイド側から動かした場合でレンズの位置が微妙に変わったりしますし、水平を向けて撮ったのか、上を向けて撮ったのかによってもばらつく場合があります。

一眼用の長いレンズでもばらつきは発生しますが、コンパクトカメラの場合は保持するための部品も長くできませんし、全てのエレメントを設計値通りの位置に持ってきて、しかも角度は全く傾かないというのは至難の業なのではないかなとも思います。

とりあえず重要なシーンは、あえてズームを一旦ちょっと動かしてからもう1枚とか、違う場所にフォーカスを合わせてもう1枚とか撮っておくと、後から少しでもマシな方を選べたりするのでお勧めです。

書込番号：26278533

[hard69]

＞cbr_600fさん

コメントありがとうございます。
確かにこれだけ小さいボディの中で光学30倍なんて凄い事をやっているので、ある程度は止む負えない気はします。
ただ、発生要因がハード的であれば仕方ないにしても、ソフト的であったとすれば何とか改善して欲しいなんて思う気持ちもあったりします。

書込番号：26278573

[かんだただ]

中央の木と左側の木とでは撮影者からの距離が違います。
中央の木にピントを合わせると左の木のピントは合わず、左の木にピントを合わせると中央の木のピントは合いません。

ボケなしという方は左の木の方にカメラを振っているのでピントが近くなっているのです。

スレの流れを拝見すると、片ボケのあるカメラということで決着しそうですが、それではあまりにメーカーに気の毒だし、購入者をミスリードすることにもなりかねないので、あえて発言しました。

なお、フィルターは原則付けない方がよく、ボケの原因になることがあります。
私はこのカメラを注文したばかりなので不具合があれば報告します。

書込番号：26281383

[hard69]

＞かんだたださん

コメントありがとうございます。
理解力悪く申し訳ございません。
２枚の写真ではフォーカスポイントが違うということでしょうか？
（だとすればカメラとしては正しい動作をしているということですよね）
片ボケのあるカメラということになれば、それがハード的に起きているのか、ソフト的に起きているのかが気になります。

※同商品を購入されたとのこと、レビュー楽しみにしております。

書込番号：26281494

[ダンニャバード]

ヨコからゴメンナサイ、被写界深度の内外であるという説は私は否定させていただきます。
このセンサーサイズ、焦点距離でこの距離感でしたら、近くの木も中央の木も完全に深度内になるのが普通です。
「中央の木にピントを合わせると左の木のピントは合わず」なんてことはありません。
もっと近い距離、例えば中央の木が1mで左の木が50cmくらいの距離ならあり得ますが・・・

なのでピントの問題ではなく、それ以外の理由によるものだと私は思います。
くっきり映るときと周辺部がボケるときがあることから、レンズかセンサーの可動部に原因があるはずで、私は手ぶれ補正レンズが一番怪しいと予想しています。

書込番号：26281771

[かんだただ]

看板の文字は見えるが、ビル名はみえにくい。	看板は見えにくく、ビル名はみえる。

カメラが届いたので撮影してみました。
近くの看板にピントを合わせると遠くの堂島電研ビルはボケ、堂島電研ビルにピントを合わせると看板はボケます。
その程度はF値が小さいほど大きくなります。アップしたもののように4に近いと差は少なく、F3.3だともっと大きいです。

スレ主の写真のボケが、手ぶれ補正機構の欠陥だということは、今時の製品としてはまず考えられないでしょう。

それにしても、スレ主のボケは大きすぎますね。
写真を撮るときは、半押しをしてピントを決めてとります。半押ししていないということはありませんか。

また、iAモードでは手ぶれ補正が効かないようです。シャッターを押した時にカメラが動いている（回転している）というようなことはありませんか。

書込番号：26283300

LUMIX DC-TZ99 購入検討

[ドリドンドン]

【使いたい環境や用途】
屋外球場での撮影（昼間、ナイター）
【重視するポイント】
ズームで綺麗に撮れる
【質問内容、その他コメント】
スマホは格安でカメラ機能は良くないので、久しぶりにデジカメ購入を検討しています。ズーム機能と携帯性も重視したく一眼レフを除外して、LUMIX DC-TZ99が今選択肢にあります。
きっかけは、野球の試合の様子を綺麗な写真で残したいと思ったことです。子供の試合や、プロ野球の試合（個人で楽しむ用です）など。
皆さんの口コミから昼間の屋外は綺麗に取れそうだと分かりました。夜間ですがナイターで明るさがある程度ある場合はどうでしょうか（写真の鮮明さやブレなど）。
アドバイス頂けたら幸いです。

書込番号：26271696　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

まず望遠で動きがあるのでファインダーがあった方が捉えやすいです。
夜間ナイターは望遠は強いですが。センサーが小さいので高感度に弱い。
レンズの望遠端が暗いのでそれこそブレやすいですね。

LUMIX DC-FZ1000M�Uが1インチセンサーで
明るいレンズで良いですが。製造終了で中古しかないのと
もう少し大きくなるので。

ミラーレスがナイターは良いでしょう。
但しどのカメラもオートでは綺麗に撮れませんので
シャッタースピード優先とか絞り優先と色々自分で
使いこなせる必要もあります。

書込番号：26271727

[ＭｉＥＶ]

ズームで綺麗に撮れる
↑
どこまでを希望しているのでしょう。
上位機種を使っている人たちからしたら、望遠域の撮影はショボいでしょう。
ただ高倍率ズームが効くので、撮れるというだけ。

書込番号：26271755

[ＲＣ丸ちゃん]

今どきの6万円程度の高倍率ズームコンデジですから、妥協も必要かと・・(^_^;)

書込番号：26271756

[hard69]

夜の松本城

＞ドリドンドンさん

TZ99を購入して間もない初心者です。
あくまで私見かつ野球場内での撮影実績はありませんが、ドーム球場等であればそれなりに照度は確保できると思われますので、ズームによる撮影を主体とするのであれば、本器でも満足できるような感じがします。

本器の最大の特徴は、小さな本体で素晴らしいズーム能力を発揮することだと思っています。
風景などの撮影が主体だとすると、場合によってはスマホの方が綺麗に感じる事もあるかも知れませんが、お子さんやプロ野球の選手の撮影が主体であれば本器の能力を最大限生かせるような気がします。
何と言ってもさりげなく高倍率のズーム撮影ができるところが気に入っています。

※参考にならないかも知れませんが、夜間のお城を手持ちでズーム（200mm）撮影した画像を添付しておきます。

書込番号：26272236

[ありがとう、世界]

ナイターの 1/64ぐらい？ 撮影(被写体)照≒5 lx(ﾙｸｽ) ※Lv(Ev)2

hard69さんの撮影画像の撮影データ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26271696/ImageID=4066270/
＞シャッター速度 1/5秒
＞絞り数値 F5.6
＞ISO感度2000
から、
その撮影(被写体)照度を単純計算すると、約5 lx(ﾙｸｽ)のようです。
※Lv(Ev)2


ナイター球場の場合、球場毎や球場内の場所で明るさの際はありますが、
Kakakuの画像アップを含めた多数の条件から、(統計的な)目安として、
Lv(Ev)9 ⇒ 撮影(被写体)照度:1280 lx(ﾙｸｽ)で例示します。
↑
特に店内照明が明るい部類の梅田ヨドバシより少し暗い程度


※以下、画像の見た目の明るさ≒【露出】は標準的であることを、前提条件にしています。


さて、
hard69さんの撮影条件の多くを流用し、
明るさの差異1280/5=64倍をシャッター速度に全ブリできたとすると、
シャッター速度1/5秒*64倍⇒ 1/320秒ですので、
スポーツ撮影としては遅いシャッター速度ですが、フルオートより遥かにマシでしょう。


しかし、1/2.3型コンデジで ISO 2000では「特に人間の肌の違和感というか画質劣化が厳しい」ので、
同じF値のまま ISO 1600や800に抑えると、シャッター速度が どれぐらい遅くなって、ナイタースポーツ撮影に向かなくなっていくのか？
を想定してみましょう。

ISO 1600
⇒ シャッター速度 : 1/250秒
投球時など動きの速い場面では、ブレ(被写体ブレ・動体ボケ)が残念ながら、全滅とまでには至らない

ISO 800
⇒ シャッター速度 : 1/125秒
投球時など動きの速い場面では、ブレ(被写体ブレ・動体ボケ)が全滅に近づく(^^;

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ネックストラップ

[hard69]

エツミ　E-2431

今日、ヨドバシカメラに行って来てお勧めのネックストラップをいくつか紹介してもらいました。
今までは付属のハンドストラップで、手に握っていましたが、つねに首から下げて、いつでもシャッターを切れる状態にしておきたいですよね。

そして、購入したのはエツミのE-2431です。
長さ調整は出来ませんが、質感がこのカメラにベストマッチしている点と、ストラップの太さで決めました。
購入価格は税込み1,980円でした。

書込番号：26271060

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

ベストマッチですね。

オイラのキヤノン S200は、EOSストラップII 23 を
使っています。
一眼レフ用のネックストラップですが、幅23mmの細めタイプです。

書込番号：26271522

[hard69]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

コメントありがとうございます。
ストラップ取付金具部がかなり狭いので、紐タイプに限られてしまうのです。

当方の幅は約10mmと、かなり細めです。

書込番号：26271541

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

直接は付かないので100均のネックストラップの部品を使っています。

書込番号：26271611　スマートフォンサイトからの書き込み

[hard69]

ストラップ

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

ご丁寧にありがとうございます。
うちのはこんな感じで直なのですが、カメラケースに入れる時は外しています。

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